Заделка швов на потолке между плитами: Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Содержание

Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Швы между плитами перекрытий не только портят внешний вид потолка, через них уходит теплый воздух и проникает влага. Проблему можно скрыть за навесным или натяжным потолком, но это уменьшит высоту комнаты. Если вы живете в квартире с не очень высокими потолками, предлагаем другое решение для заделки швов с помощью современных материалов.

В каждой комнате бывает по 2–3 стыка плит перекрытий

Почему на потолке появляются швы

Причин у этого дефекта несколько:

усадка дома;
сезонное движение грунта, вызывающее смещение плит перекрытия;
сильные перепады температуры;
неблагоприятные климатические условия;
некачественный ремонт потолка;
бракованный строительный, отделочный материал.

Нет смысла заделывать потолок на верхнем этаже, если на кровельном покрытии есть серьезные дефекты

Запасаемся инструментами и материалами

Просто заделать щель недостаточно. Пройдет немного времени, и досадный дефект снова напомнит о себе. Нужен комплексный подход – полное обновление поверхности. Но не спешите пугаться и искать бригаду: вы справитесь и собственными силами!

Для работы понадобятся:

шпатели – широкий, узкий, среднего размера;
пульверизатор;
узкая металлическая щетка;
широкая кисть;
строительный нож;
пластиковая емкость для замешивания раствора;
дрель с перфоратором;
стремянка.

Если у вас нет устойчивой высокой стремянки, лучше и не начинать

Запаситесь и расходными материалами:

Грунтовкой по бетону глубокого проникновения. Улучшает сцепление материалов с потолочной поверхностью.
Герметиком – акриловым, тиоколовым или полиуретановым.
Цементом – чтобы заделывать глубокие швы.
Монтажной пеной или уплотнительным жгутом. Пригодится для устранения широких швов.
Шпатлевкой – нужна эластичная латексная ее разновидность.
Армирующей сеткой-серпянкой. Лента должна выходить за границы шва на 40–50 мм с каждой стороны.
Стартовой и финишной шпатлевкой – для окончательной отделки потолка.

Пошаговая технология заделки потолочных швов

Этап 1. Удалить старое покрытие

Чтобы легко удалить с потолка побелку или краску, его опрыскивают водой из пульверизатора и оставляют на 10–15 минут. Затем снимают старый слой шпателями с широким и средним лезвием. Площадь необходимо условно разделить на квадраты и работать с ними поочередно.

Этап 2. Подготовить стыки

После снятия старого покрытия вы увидите реальное состояние стыков. Практически всегда они покрыты неравномерными выступами застывшего раствора. Избавиться от них можно с помощью перфоратора, работающего в ударном режиме без вращения, или зачистить проблемные участки узким шпателем. Щель и плиты вокруг нее должны стать чистыми. Швы нужно углубить до 5 см.

Этап 3. Очистить стык

Щель и близлежащие участки тщательно очищают от пыли и старого раствора узкой железной щеткой или широкой кистью.

Этап 4. Обработать швы грунтовкой

Стык обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев – каждый новый наносят после высыхания предыдущего. Грунтование препятствует образованию в щели грибка и плесени, укрепляет потолок и улучшает адгезию.

Заделывать можно только уплотненный и расшитый шов

Этап 5. Заделать швы

Щели шириной более 3–3,5 см заполняют сначала монтажной пеной. Она хорошо фиксируется на грунтованной поверхности и заполняет стык. После застывания и высыхания, через несколько часов пена выйдет за пределы шва. Излишки срезают ножом так, чтобы в щели образовалась небольшая канавка, сужающаяся вовнутрь.

Понадобится уплотнительный жгут, подобранный по толщине щели. С одной стороны на него наносят полоску акрилового, тиоколового или полиуретанового герметика для бетона. Этой стороной уплотнитель укладывают в стык и углубляют с помощью шпателя. В шве должно остаться место для бетона.

В сочетании с герметиком уплотнитель из вспененного полиэтилена даст лучший результат

Этап 6. Заделать щели цементно-песчаным раствором

Обработанный монтажной пеной или уплотнителем шов закрывают цементно-песчаным раствором. Чтобы впоследствии не возникло сложностей с отделочным материалом, необходимо оставить в стыке небольшое углубление – с учетом расширения бетона.

Этап 7. Нанести эластичную шпатлевку

После высыхания бетонного раствора стык покрывают эластичной шпатлевкой. Набирают раствор из емкости широким шпателем, а наносят, уплотняют и разравнивают – узким. Им же легко удалять излишки. Главное – не оставлять в швах пустого пространства и добиться максимально ровной поверхности.

Этап 8. Заармировать швы

Армировать швы можно не ранее чем через 2 дня, после полного высыхания поверхности. На потолок наносят тонкий слой шпатлевки, покрывая и шов, и близлежащую к нему область в обе стороны на 5–10 см. На шпатлевке закрепляют армирующую сетку, вжимают ее в раствор, а излишки строительного материала удаляют шпателем. После высыхания поверхность зачищают наждачкой.

Без армирующей сетки-серпянки заделанные стыки быстро растрескаются

Этап 9. Обработать потолок грунтовкой

После окончательного высыхания шпатлевки потолок обрабатывают грунтовкой в два слоя с помощью валика. Теперь поверхность готова к финишной отделке!

Этап 10. Финишная отделка

Сначала потолок покрывают выравнивающим слоем стартовой штукатурки, а после ее высыхания наносят гладкий финишный слой. Проще всего делать это широким шпателем. Теперь потолок можно красить, белить или оклеивать обоями.

Для только что построенных домов не подходит технология заделывания швов герметиком, цементом и шпатлевкой. Здания будут давать усадку в первые годы эксплуатации, и дефекты проявятся снова независимо от их обработки. В новых домах первые несколько лет лучше закрыть потолок натяжной/навесной конструкцией.

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Швы, которые образовываются между плитами на потолке, относятся к одним из самых проблемных, потому как их очень сложно скрыть или заделать. А все, потому что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также при сезонных движениях грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако, они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнены стыки, в результате чего появляется шов.

Заделывать швы на потолке при помощи раствора – это временное решение проблемы. Чаще всего таких мер хватает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты на потолке с помощью навесных потолков или натяжных, но бывает, что высота комнаты не дает возможности это сделать. К сожалению, люди, которые не обладают специальными навыками, не знают, как заделать швы на потолке между плитами правильно. Поэтому предлагаем краткую инструкцию как это сделать.

Какие вам понадобятся материалы

Необходимые инструменты

Для того чтобы действительно крепко, а главное, качественно заделать швы на потолке между плитами, вам нужно будет произвести монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно уплотнение и расшивке потолочного шва. Для этого вам нужны будут специальные материалы и инструменты, которые подходят для этих работ.

Список необходимых материалов и инструментов, которые обязательно должны быть при проведении подобных работ:

Для заделывания глубоких швов вас стоит выбрать специальный цемент НЦ. Его отличительная особенность в том, что он расширяется после высыхания.;

Если имеются широкие швы, то нужно приобрести пенопласт, также подойдет обычная пена для монтажа;
Обязательно приобретите пропитку, лучше выбрать грунтовку, которая обладает глубоким проникновением;
Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка;
Серпянка;
Шпатлевка двух видов — предварительная и финишная на завершающий этап отделки;
Шпателя – большой и маленький;
Кисточка и пульверизатор.

Технология проведения работ

1 этап

Потолочный шов

Швы на потолке чаще всего заделывают одновременно с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как подобный ремонт достаточно трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше заняться этим в комплексе.

Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно счистить с потолка старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно побрызгать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем, нужно дать поверхности впитать воду в течение 15 минут.

После этого с помощью шпателя, лучше широкого, снять слой до штукатурки. Если на потолке имеются следы краски, ржавчины и других материалов, их нужно удалять химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получалась без сколов и дыр, так как это может помешать. Над швами работать нужно особенно тщательно. Их нужно расшить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Зачищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы попасть во все участки шва.
Если вручную удалить раствор не получается, можно применить перфоратор. Самое главное, чтобы в итоге шов имел П-образную форму, так сцепление со шпаклевкой будет крепче.
После того как шов готов, его нужно очистить от пыли. Это можно сделать с помощью кисточки. А также его нужно промокнуть водой.

2 этап

Заделка потолочных швов

Когда подготовка потолка будет завершена, нужно его осмотреть и определиться, как убрать швы на потолке, то есть каким методом воспользоваться. В случае если ширина шва более 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать с помощью обыкновенной монтажной пены.

Для начала, нужно немного увлажнить шов жидкостью обязательно чистой, а потом наносится пена и баллончика. Нужно несколько часов подождать, прежде чем пена расширится и застынет.
После высыхания необходимо очень аккуратно срезать излишки пены. Лучше срезать канцелярским ножом, потому как у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть более аккуратным. Нужно следить, чтобы на месте среза осталось небольшое углубление в форме треугольника. Но, это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если же шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, а также подойдет вспененный полиэтилен.

Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому как если нанести материал на влажную поверхность он не будет держаться и в скором времени отвалится. Закрепить уплотнитель можно герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность должна быть просушена. Закладывается уплотнитель в шов плиты, а затем, раствором из цемента швы заделывают с наружной стороны. На стыках, должно получиться небольшое углубление, так же как и в первом случае. После этого цементу нужно дать хорошенько просохнуть.

3 этап

Заделка потолочных швов своими руками

На углубление, которое на застывшей пене или цементном растворе наносят слой шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпаклевку. Необходимо тщательно сровнять раствор с поверхностью плиты. Дело — это не легкое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, потому как иначе потолок будет неровным.
Наносить шпаклевку лучше с помощью большого, а также узкого шпателей. На большой наносить достаточное количество раствора, а узким намазывать на шов. При этом не забывать укреплять и разглаживать раствор внутри всего шва. Нужно следить, чтобы в швах не оставалось пустого пространства, так как из-за этого раствор может рассыпаться и вывалиться.
После этого, широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпаклевки.

4 этап

Зашпаклеванный шов на потолке

Швам необходимо дать просохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно приступить к повторному шпаклеванию.
На швы и площадь рядом со швом наносят первый слой шпаклевки. Поверх слоя необходимо клеить серпянку или специальную сетку. Клеить нужно, прилагая усилия, чтобы сетку вдавилась в слои шпаклевки. Это делается для укрепления поверхности, так больше шансов, что шпаклевка не отвалится со временем. Слой шпаклевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
После этого поверхности нужно дать подсохнуть. Как только шпаклевка высохнет, нужно пройтись по ней наждачкой или специальной сеткой. Это делается, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. При ошкуривании поверхности потолка, стоит воспользоваться повязкой на лицо и специальными очками, так как это очень пыльная работа. А пыль от шпаклевки очень вредна для дыхательных органов человека.
После того как поверхность будет зачищена на нее нужно нанести второй слой шпаклевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип нанесения тот же. С помощью большого шпателя наносят слой на потолок и разравнивают. После высыхания по поверхности нужно пройти наждачной бумагой.
Затем наступает завершающий этап – это нанесение финишного слоя шпаклевки. Наносится она, так же как и предварительная. Только после высыхания ее нужно прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или клеить на него обои.

Наклейка серпянки

Заключение

Благодаря такой технологии потолок выглядит гладким и красивым, а швы совершенно не видны. Самое главное – это строго соблюдать последовательность и быть внимательными, потому как из-за любой ошибки потолок может обвалиться, а швы появятся вновь.

Важно помнить, что такой метод заделывания швов не подходит для только что построенных домов. Так как в первые годы эксплуатации, дом будет усаживаться, и соответственно потолок будет немного видоизменяться, и швы будут проявляться независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или навесной потолок. Через некоторое время, можно будет задуматься над тем, чтобы зашпаклевать потолок по данной технологии.

Если вы не владеете специальными навыками или не уверены, что у вас получится в точности повторить процесс, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваши труды пойдут насмарку, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать своими силами, средствами и внешним видом потолка.

Поделиться статьей:

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Какие вам понадобятся материалы

Необходимые инструменты

Для заделывания глубоких швов вас стоит выбрать специальный цемент НЦ. Его отличительная особенность в том, что он расширяется после высыхания.;
Если имеются широкие швы, то нужно приобрести пенопласт, также подойдет обычная пена для монтажа;
Обязательно приобретите пропитку, лучше выбрать грунтовку, которая обладает глубоким проникновением;
Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка;
Серпянка;
Шпатлевка двух видов — предварительная и финишная на завершающий этап отделки;
Шпателя – большой и маленький;
Кисточка и пульверизатор.

Технология проведения работ

1 этап

Потолочный шов

Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно счистить с потолка старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно побрызгать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем, нужно дать поверхности впитать воду в течение 15 минут.
После этого с помощью шпателя, лучше широкого, снять слой до штукатурки. Если на потолке имеются следы краски, ржавчины и других материалов, их нужно удалять химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получалась без сколов и дыр, так как это может помешать. Над швами работать нужно особенно тщательно. Их нужно расшить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Зачищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы попасть во все участки шва.
Если вручную удалить раствор не получается, можно применить перфоратор. Самое главное, чтобы в итоге шов имел П-образную форму, так сцепление со шпаклевкой будет крепче.
После того как шов готов, его нужно очистить от пыли. Это можно сделать с помощью кисточки. А также его нужно промокнуть водой.

2 этап

Заделка потолочных швов

Для начала, нужно немного увлажнить шов жидкостью обязательно чистой, а потом наносится пена и баллончика. Нужно несколько часов подождать, прежде чем пена расширится и застынет.
После высыхания необходимо очень аккуратно срезать излишки пены. Лучше срезать канцелярским ножом, потому как у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть более аккуратным. Нужно следить, чтобы на месте среза осталось небольшое углубление в форме треугольника. Но, это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если же шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, а также подойдет вспененный полиэтилен.
Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому как если нанести материал на влажную поверхность он не будет держаться и в скором времени отвалится. Закрепить уплотнитель можно герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность должна быть просушена. Закладывается уплотнитель в шов плиты, а затем, раствором из цемента швы заделывают с наружной стороны. На стыках, должно получиться небольшое углубление, так же как и в первом случае. После этого цементу нужно дать хорошенько просохнуть.

3 этап

Заделка потолочных швов своими руками

На углубление, которое на застывшей пене или цементном растворе наносят слой шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпаклевку. Необходимо тщательно сровнять раствор с поверхностью плиты. Дело — это не легкое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, потому как иначе потолок будет неровным.
Наносить шпаклевку лучше с помощью большого, а также узкого шпателей. На большой наносить достаточное количество раствора, а узким намазывать на шов. При этом не забывать укреплять и разглаживать раствор внутри всего шва. Нужно следить, чтобы в швах не оставалось пустого пространства, так как из-за этого раствор может рассыпаться и вывалиться.
После этого, широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпаклевки.

4 этап

Зашпаклеванный шов на потолке

Швам необходимо дать просохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно приступить к повторному шпаклеванию.
На швы и площадь рядом со швом наносят первый слой шпаклевки. Поверх слоя необходимо клеить серпянку или специальную сетку. Клеить нужно, прилагая усилия, чтобы сетку вдавилась в слои шпаклевки. Это делается для укрепления поверхности, так больше шансов, что шпаклевка не отвалится со временем. Слой шпаклевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
После этого поверхности нужно дать подсохнуть. Как только шпаклевка высохнет, нужно пройтись по ней наждачкой или специальной сеткой. Это делается, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. При ошкуривании поверхности потолка, стоит воспользоваться повязкой на лицо и специальными очками, так как это очень пыльная работа. А пыль от шпаклевки очень вредна для дыхательных органов человека.
После того как поверхность будет зачищена на нее нужно нанести второй слой шпаклевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип нанесения тот же. С помощью большого шпателя наносят слой на потолок и разравнивают. После высыхания по поверхности нужно пройти наждачной бумагой.
Затем наступает завершающий этап – это нанесение финишного слоя шпаклевки. Наносится она, так же как и предварительная. Только после высыхания ее нужно прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или клеить на него обои.

Наклейка серпянки

Заключение

Важно помнить, что такой метод заделывания швов не подходит для только что построенных домов. Так как в первые годы эксплуатации, дом будет усаживаться, и соответственно потолок будет немного видоизменяться, и швы будут проявляться независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или навесной потолок. Через некоторое время, можно будет задуматься над тем, чтобы зашпаклевать потолок по данной технологии.

Поделиться статьей:

Как заделать швы между плитами на потолке?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Заделка дыр и трещин / Ремонт потолка — заделываем швы между плитами

Любой ремонт в квартире начинается с потолка. В панельных домах часто наблюдается такое явление, как трещины. Они чаще всего появляются на стыках бетонных потолочных перекрытий. Как не бели потолок, они будут возвращаться вновь, напоминая о неправильно выполненном ремонте. Встает вопрос, как заделать швы между плитами на потолке.

Какие инструменты нам пригодятся

Для заделывания трещины между бетонными плитами пригодятся:

гипсовая сухая шпаклевка;
грунтовка глубокого проникновения;
шпатель с гибким упругим лезвием;
перфоратор или дрель;
насадка-лопатка на дрель;
миксер на дрель;
малярная лента;
клей ПВА;
мелкозернистая наждачная бумага / шлифовальная сетка;
герметик акриловый;
пистолет для герметика.

Очередность выполнения работ

Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна, как ее не закрашивай и не забеливай. Спешка в этом деле — большая помеха.

Последовательность следующая:

Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.

Полезные советы и нестандартные идеи

Вместо пены для заделывания глубоких трещин можно взять клей для керамической плитки.
Малярную сетку с успехом заменит обычная марля или бинт. Подойдет также тонкая ткань, которую предварительно замачивают в воде и отпаривают утюгом, чтобы после ткань не села.
Чтобы сильно не мучиться с выравниванием потолка, можно оклеить его пенополистироловой бесшовной плиткой.
Мелкие швы заделываются замазкой для швов или акриловым герметиком. Силиконовый герметик использовать не рекомендуем, поскольку на нем не держится краска.
Еще одна идея от народных умельцев – это одновременное армирование и заполнение трещин. Делается это следующим образом: замешивается густой цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого стекла, кусок бинта обмакиваем в него, сворачиваем жгутом и закладываем его в щель. Действовать надо быстро – раствор со стеклом очень быстро сохнет. Этим же раствором выравниваем потолок и после подсыхания шлифуем наждачкой.
Соблюдайте осторожность в местах, где предположительно может быть проводка, иначе можно дрелью повредить ее и придумать себе больше работы.

Заключение

Идеальное заделывание щелей необходимо, если вы планируете в последствие белить или красить потолок. Но слишком морочить голову над выравниванием нет смысла, если планируется оформить потолок натяжной конструкцией или подвесными системами. Для натяжного потолка абсолютно не требуется никакой подготовки потолка. Только очистить потолок от строительного мусора, остатков штукатурка или побелки, чтобы потом они не сыпались на пленку изнутри. Однако глубокие промежутки между плитами перекрытия заделать все же стоит.

Как заделать шов на потолке между плитами?

В многоквартирных панельных домах после их усадки на потолке между панельными плитами часто образуются швы. Если не знать, как заделать швы на потолке и сделать отделку потолка, достаточно быстро на местах швов, которые заделали неправильно, отделка разрушается или просто выглядит неэстетично.

Какие материалы нужны?

Качество материалов для заделки швов между плитами на потолке и стенах – главное условие долговечности ремонта в дальнейшем.

Грунтовка.
Расширяющийся бетон.
Уплотнитель.
Монтажная пена.
Шпаклевка на латексной основе.
Сетка-серпянка.

Подготовка шва к заделке

Важна последовательность действий в том, как заделать межпанельный шов, и подготовка их – первый шаг к красивым и ровным поверхностям стен и потолков.

Из пульверизатора опрыскать поверхность водой;
Снятие увлажненной старой штукатурки поверхности шпателем;
Зачистить все швы на поверхности потолка и стен, полностью убрать горбы старую заделку при помощи перфоратора в ударном режиме без вращения.

При такой подготовке, чтобы потом качественно заделать шов между стенами или панелями на потолке, проследите, чтобы глубина щели не превышала 50 мм.

Обработка и заделка швов

Если шов достаточно широкий (более 30-35 мм) и есть сомнения в том, как заделать шов на потолке между плитами качественно, мастера советуют вначале использовать монтажную пену. С ее помощью заполняется лишнее пространство, срезая излишки острым строительным ножом таким образом, чтобы в ней появилась бороздка 30-50 мм глубины. А для глубоких и узких швов использую уплотнитель.

Пришло время использовать грунтовку. Щели обрабатываются материалом в несколько слоев, между которыми необходимо время для подсыхания уже нанесенной в углубление швов грунтовки.

После грунтовки используют расширяющийся бетон, которым неплотно заделывают щели.

Когда раствор высохнет (на бороздку в монтажной пене раствор не используют), приходит время использовать эластичную шпаклевку на основе латекса, которую наносят при помощи широкого и узкого шпателей, сразу же удаляя ее излишки.

Армирование швов делают спустя два дня после нанесения шпаклевки. На тонкий слой шпаклевки по бокам шва крепят серпянку, вжимая ее в раствор.
Далее весь потолок и стены покрывают грунтовкой целиком и готовят поверхность к финишной отделке и потом радоваться хорошему результату.

Как заделать стык на потолке между плитами – заровнять швы

Как заделать стык на потолке между плитами

Заделка швов между плитами перекрытия сухими смесями

Заделка потолочных швов может проводиться несколькими способами:

с применением сухих смесей;
при помощи установки всевозможных подвесных конструкций.

Сначала рассмотрим метод заделки потолочных швов между плитами строительными смесями на основе цемента. Плюсом такого метода является дешевизна и простота реализации. К тому же он отличается надежностью, если конечно все работы будут проведены в точном соответствии с технологическим процессом.

Перед заделкой швов между плитами перекрытия потребуется проведение подготовительных работ по расшивке всех щелей и дальнейшему их уплотнению необходимыми материалами и инструментами.

Ими могут служить:

монтажная пена;
узкая щетка со стальным ворсом;
монтажный нож;
малярная сетка;
стартовая, финишная и эластичная (например латексная) шпаклевка;
перфоратор;
емкость для заделывающей смеси;
пульверизатор;
грунтовка;
несколько различающихся по размерам шпателей и кисточек;
наждачка.

Перед тем как замазать швы на потолке приступают к предварительной очистке всего потолка от старой штукатурки, краски или от побелки. После того, как все покрытие будет снято, нужно будет просчитать перечень предстоящих ремонтных работ.

Как правило, потребуется заделать два-три шва между плитами перекрытия на потолке в одной комнате. Обычно строители во время проведения работ заделывают такие щели неаккуратно, образуется много впадин или горбов в разных местах. Для достижения наилучшей гладкости будущего потолка, от всех этих изъянов нужно будет избавиться.

По каждому стыку нужно пройтись перфоратором или дрелью в режиме удара, чтобы убрать все остатки бетона. Очистить и углубить щель нужно таким образом, чтобы ее глубина составила как минимум 5 см. Далее из щели убирают всю пыль и мельчайшие частицы. Для этого возьмите щетку со стальным ворсом.

Выполнив все работы по удалению старого полочного покрытия и очистке швов, можно быть уверенным в том, что заделка швов на потолке не пройдет напрасно, а новый отремонтированный потолок прослужит долго.

Далее, перед тем как заделать стык на потолке, всю его поверхность подвергают обильному опрыскиванию водой из пульверизатора. За один подход рекомендуется опрыскать сразу весь потолок. Смоченную водой поверхность оставляют на четверть часа, после чего такую процедуру повторяют еще раз. Аналогичные манипуляции проводят до тех пор, пока весь потолок не станет идеально чистым.

Особенности ремонта и грунтовки

Следующим этапом по заделыванию шпаклевкой швов на потолке будет грунтование всей поверхности. Это необходимо для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление раствора с потолком.

Стоит отметить, что приобрести потребуется не простой состав с эффектом глубокого проникновения, а особую грунтовку «бетоноконтакт». Она содержит кварцевый песок, улучшающий качество сцепления облицовочного материала с поверхностью.

Чтобы убрать швы на потолке как можно лучше, грунтовку стоит наносить специальной широкой кисточкой, способствующей проникновению грунтовки не только в саму щель, но и по краям самого стыка приблизительно по 10 сантиметров по обе стороны. Потребуется подождать порядка 6-10 часов, чтобы бетоноконтакт окончательно просох, и можно было продолжить работы.

В некоторых случаях, определяясь с тем, чем заделать швы на потолке, выбирают обычный плиточный клей, который разводят в очень густой консистенции. Подготовленным раствором с большим усилием осуществляют заделку швов на потолке между плитами и ждут его полного высыхания.

Стоит отметить, что в таком случае придерживаться той технологической особенности, при которой на шве должен быть оставлен небольшой бугорок, не нужно. Данный метод закрытия щелей неэффективен в нашем случае потому, что не даст возможности получить даже малого количества свободного пространства для нанесения последующего слоя раствора.

После незначительного застывания слоя клея на шов укладывают широкую сетку (серпянку). Как правило, рулоны серпянки имеют ширину порядка 5 см, чего недостаточно для отделки швов в наших условиях. Для возможности использования армирующей сетки для заделки швов между плитами ее ширина должна равняться от 15 до 20 см. Бетоноконтакт по краям швов наносится именно с той целью, чтобы после этого на шов можно было уложить и зафиксировать широкую полосу серпянки.

Технология приклеивания серпянки состоит в том, что на поверхность заранее наносится маленький слой раствора, после чего сетку продольными движениями вдавливают шпателем в клей, следя при этом, чтобы клей заполнил каждую ячейку армирующей сетки.

Не стоит забывать и о том, что все излишки клеевого состава после наклеивания серпянки нужно будет обязательно убрать все тем же шпателем. Финальным штрихом на данном этапе будет окончательная обработка грунтовкой высохшего клея.

Ряд нюансов, которые должен знать каждый

Как мы уже упоминали ранее, если вы решили подшить потолок гипсокартоном или любым другим материалом, то в данном случае думать о том, как зашпаклевать швы на потолке, не нужно. Однако такой способ избавления от неровностей потолка не отличается высокой надежностью, поэтому лучше выбирать материалы, которые наилучшим образом подходят для данного типа работ. Подойдет, например, расширяющийся цемент.

Перед тем как заделать потолочные швы цементом потребуется обзавестись следующими материалами:

Цемент марки НЦ – применяется для заделки глубоких швов. Этот материал способен расширяться в процессе своего затвердевания, что приводит к заполнению всего пространства щели между плитами.
Для устранения довольно широких швов потребуются утепляющие материалы, обладающие удовлетворительной плотностью. Довольно часто в качестве такого материала используют монтажную пену.
Эластичная, стартовая и финишная шпаклевка.
Монтажная пена – будет необходима для устранения широких трещин. Такой материал отлично сцепляется с грунтованным основанием и после расширения сможет полностью заполнить собой щель.

Если после проведения работ по очистке поверхности вы нашли очень узкий и, вместе с тем, глубокий стык, то понадобится осуществить ряд таких действий. Выбрав подходящий по толщине уплотнительный материал, берут герметик и накладывают один слой этого состава на одну из сторон уплотнителя. Далее такой материал шпателем заталкивают в просвет между плитами, и следят за тем, чтобы осталось место для дальнейшего заполнения какой-либо смесью.

Это один из методов, позволяющий решить, чем заделать шов на потолке между плитами. Он схож с той технологией, по которой укладывают плитку на клеевой раствор, только в нашем случае используется расширяющийся бетон. Щели закрываются таким раствором с обязательным оставлением небольших углублений, так как используемый нами материал имеет свойство расширения. Кроме этого в конце будет нанесена декоративная штукатурка.

К покрытию стыка эластичной шпаклевкой приступают после того, как раствор окончательно застынет, а канавка окажется подготовленной к следующему отделочному шагу. Для осуществления вышеуказанных работ лучше всего воспользоваться не одним шпателем, а несколькими, имеющими разную по ширине рабочую поверхность. Это в некоторой степени облегчит рабочий процесс.

Большой шпатель необходим для набирания из емкости шпаклевки, а узким – снимают понемногу шпаклевку с большого шпателя и наносят ее на восстанавливаемый шов. Благодаря такому процессу удается полностью выровнять все щели в уровень с нашим потолком.

При этом не стоит забывать о своевременном удалении излишков шпаклевки. Далее необходимо провести армирование рабочих участков. На финальном этапе после восстановления всех швов настоятельно рекомендуется прошпаклевать весь потолок для достижения максимальной ровности всей поверхности.

Теперь можно считать, что вопрос, чем заделать шов в потолке, является решенным. Если все работы выполнены по указанной нами технологии, потолок будет радовать вас еще очень долгое время.

Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/otdelka/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya-na-potolke-sovety-i-metody.html

Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке

Очередность выполнения работ

Последовательность следующая:

Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.

Причины проникновения воды через щели и как с ними бороться

Если после ревизии кровельного материала каких-либо дефектов выявлено не было, переходят к ремонтным работам. В ином случае сначала ремонтируют кровельный материал, производят его частичную замену. Чаще всего в негодность приходит рубероид, который преимущественно используется при перекрытии многоэтажек с мягкой плоской крышей.

Такой материал является довольно доступным, продается в рулонах и обеспечивает отличную защиту от воды и других воздействий окружающей среды. Он отлично подходит для гидроизоляции полов.

Перед отделкой кровли рубероидом разворачивают рулоны на поверхности крыши, при необходимости его дополнительно подогревают специальной горелкой для обеспечения лучшей сцепляемости с поверхностью.

Алгоритм выполнения работ

После того, как нанесенная грунтовка высохла, замеряем щель между ПП и определяемся с материалами, которые понадобятся для ее заделки, и их количеством. Далее выполняем следующее:

Для заполнения шва можно воспользоваться штукатуркой на основе либо гипса, либо цемента. Готовый раствор должен иметь кремообразную консистенцию. Если щель неглубокая и неширокая, то штукатурку можно наносить в один слой (предварительно смочив борозду водой). Если же размеры шва больше, то заполнение производим в несколько приемов. Причем, каждый последующий слой наносим только после того, как предыдущий уже высох.

На заметку! Для приготовления смеси лучше использовать напрягающий цемент (НЦ). Конечно, он процентов на 20 дороже портландцемента, но отличается тем, что его использование способствует быстрому затвердению и расширению бетонного раствора (тем самым улучшая адгезию с плитой перекрытия).

Для заделки глубокого и широкого шва можно использовать полиуретановую монтажную пену (ее наносят на предварительно смоченную поверхность небольшими порциями), излишки которой после застывания срезаем строительным ножом. Если щель узкая и неглубокая, то для ее заделки подойдет валик из вспененного полиэтилена. После того, как эластичные материалы были уложены в шов, поверх них укладываем слой штукатурки (например, гипсовой).

Независимо от того, какие материалы вы выбрали для заделки шва, последующие этапы работ идентичны:

В еще незастывший штукатурный слой утапливаем малярную стеклосетку (то есть, серпянку), использование которой предотвращает растрескивание используемого материала после высыхания. Разглаживаем армирующую ленту шпателем таким образом, чтобы в заделанном шве оставалось небольшое углубление (оно необходимо для лучшей адгезии с последующей декоративной отделкой).

На заметку! Чтобы облегчить укладку серпянки, можно разрезать ее на небольшие куски. Накладывать их надо внахлест (его величина составляет 10 мм).

По истечении 3 суток (когда уложенный в щель материал окончательно высох) протираем всю поверхность потолка смоченной в воде ветошью. Ждем 24 часа.
Далее с помощью шпателя (лучше широкого) наносим на поверхность потолка слой стартовой шпаклевки (его толщина 2-3 мм). Оставляем ее сохнуть.
Выравниваем потолочную поверхность с помощью абразивного материала (имеющего среднее зерно), нанесенного на бумажную основу (то есть, «наждачки»).
Наносим слой финишной (выравнивающей) шпаклевки.
После ее высыхания шлифуем поверхность потолка с помощью наждачной бумаги, имеющей мелкое зерно.

Производим покраску потолка.

Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.

Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.
Грунтовка. Сами понимаете, без нее не обойтись. Причем здесь нужна не стандартная грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если говорить все о том же Ceresit, то эта смесь маркируется как СТ16. Она содержит кварцевый песок, благодаря которому обеспечивается очень надежное сцепление поверхностей друг с другом. Наносится такая грунтовка с помощью кисти – с ее помощью шов покрывается только внутри и по краям сантиметров на десять. Ее нужно как бы втереть в бетон. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенько высохнуть – как минимум 6-10 часов.
Дальше для решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, понадобится обычный клей для кафельной плитки – приготовить его нужно в густой консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного высыхания. Здесь следует отметить один небольшой нюанс – накладывать клей для плитки на шов бугорком не стоит. Во-первых, это лишние неровности в процессе шпаклевки потолка и, во-вторых, это неправильно с точки зрения технологии – должно остаться немного места для следующего слоя материала.
После того как клей подстынет, на шов накладывается широкая сетка серпянка – стандартный рулон шириной 50мм здесь не подойдет. Как минимум понадобится армировка шириной 150-200мм – именно для нее и наносился чуть ранее бетоноконтакт по краям швов. Серпянка клеится стандартным способом – сначала место ее наклеивания покрывается тонким слоем раствора, а потом в него вдавливается сетка. Используемый при этом клей для кафеля должен проникнуть буквально в каждую ячейку сетки. Опять-таки, нужно позаботиться о качественном удалении излишков клеящего состава – попросту говоря, их нужно снять шпателем.

В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.

На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.

Заделка НА ПОТОЛКЕ

Заделка с помощью монтажной ленты гарантирует надежность.

Очищается руст от предыдущей отделки. Затем с помощью различных инструментов (дрели, зубила, ножа) подготавливается и расширяется.
Ножом руст очищается от мелкого мусора, а с помощью металлической щетки производится зачистка.
После зачистки внутреннюю поверхность промазываете грунтовочным раствором. Очень удобно это делать малярной кистью.

Раствор грунтовки должен быть с эффектом глубокого проникновения.

после высыхания грунтовки приступайте к заделке потолочных рустов. Лучше всего это сделать строительным пистолетом. С его помощью пена заполнит на всю его глубину;
подождите, пока высохнет пена, а затем острым строительным ножом обрежьте излишки;
приготовьте строительную смесь. Проследите, чтобы она была без комочков. Как ее разводить, узнаете в инструкции, которая написана на упаковке;
придать шву большую эстетичность поможет серпянка. Ее прикладываете на руст, сверху на нее наносите выравнивающий слой раствора;
после полного высыхания можете провести финишное выравнивание шпатлевкой.

Если вы выполните все работы по заделке рустов между плитами потолочного перекрытия согласно приведенным правилам и указаниям, то вы надолго забудете о проблемах с вашим потолком.

Герметизация швов и утепление межпанельного пространства по технологии «Плотный шов».

Наиболее качественный ремонт межпанельных швов
— плотное утепление межпанельного пространства производится по технологии «Плотный шов».

У всех на слуху технология заделки швов прошлого века «теплый шов». Но «теплый шов» в панельных домах, как и в деревянных домах (откуда и пошло название),
это простая «конопатка» шва, просто прокладка утеплителя вилатерм между панелями. Для панельного дома «теплый шов» не обеспечивает теплоизоляцию, т.к. диаметр вилатерма 4см, а ширины стеновой плиты
от 30см и толще. Холод свободно проникает чез швы соседних с Вами квартир. Суть герметизации методом «плотный шов»состоит в том, чтобы максимально
заполнить, уплотнить пространство между панелями, сделать плотное утепление швов. Для этого вилатерм используют для теплоизоляции снаружи. В проложенном вилатерме проделывают отверстия через
каждые 20см и через них заполняют пеной оставшееся пространство между панелями. В данном случае, вилатерм не только является теплоизолирующей
прослойкой (снаружи), но и препятствует выходу пены при расширении наружу, заставляя тем самым пену заполнить каждую мелкую щель внутри межпанельного шва.
Внутреннее пространство по всей ширине плиты заполняется пеной для утепления всей полости между панелями. При технологии «Плотный шов» панели Вашего дома становятся подобными
по свойствам, как полиуретановые фасадные панели или сэнвич-панели. Пена обеспечивает хорошее утепление и уплотнение шва. А снаружи весь стык шва обязательно герметизируется хорошим слоем
резиноподобной мастики.

В местах пересечения плит (крестовинах) необходимо особенно качественно заполнять межпанельное пространство пеной и вилатермом,
так как в этих местах большое межпанельное пространство (из-за смещения плит после осадки здания), к тому же часто углы плит сколоты.
Если кровля здания подтекает, то во время дождя или в результате таяния снега, вода стекает вниз по вертикальному шву и растекается по горизонтальным швам, проникая в помещения.
Холодный воздух через негерметичные швы образует «мостики холода». Самые большие теплопотери происходят именно в местах пересечения плит.

Ряд нюансов, которые должен знать каждый

Перед тем как заделать потолочные швы цементом потребуется обзавестись следующими материалами:

Цемент марки НЦ – применяется для заделки глубоких швов. Этот материал способен расширяться в процессе своего затвердевания, что приводит к заполнению всего пространства щели между плитами.
Для устранения довольно широких швов потребуются утепляющие материалы, обладающие удовлетворительной плотностью. Довольно часто в качестве такого материала используют монтажную пену.
Эластичная, стартовая и финишная шпаклевка.
Монтажная пена – будет необходима для устранения широких трещин. Такой материал отлично сцепляется с грунтованным основанием и после расширения сможет полностью заполнить собой щель.

https://youtube.com/watch?v=v6UT7tJufkw

Какие материалы и инструменты надо приобрести?

Для заделки швов вам не надо закупать что-то очень дорогое. Вполне достаточно будет того, что обычно есть в хозяйстве:

Обычного пульверизатора, для увлажнения потолка и размягчения старой шпаклёвки
Кисти-макловицы для нанесения грунтовки
Строительного ножа для обрезки засохшей пены
Металлической щётки, для тщательной очистки щели от остатков старого наполнителя
Хорошего, удобного шпателя для финишного покрытия шпаклёвкой
Пару баллонов монтажной пены (если щели более 2-х см, а они, обычно, меньше и не бывают)
Немного грунтовки для цемента (она обеспечит хорошую адгезию материалов)
Мотка армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, с тем расчётом, чтобы она выходила за него, примерно, на 5 миллиметров)
Шпаклёвки стартовой и финишной

Вот, в общем-то и весь инвентарь.

А теперь давайте рассмотрим пошагово, как заделать щель своими руками.

Заделываем швы в доме своими силами

Теперь пришло самое время изучить технологию герметизации межпанельных швов. Попробуем составить инструкцию, понятную даже для «чайников», хотя следует заметить, что заниматься такой работой должны профессионалы. Во-первых, у них есть специальное оборудование, чтобы работать на высоте. Во-вторых, от качества зависит и наш комфорт, и экономия, так как помещение будет меньше выпускать тепло зимой, и даже здоровье, ведь негативное влияние грибков и плесени на организм человека уже давно доказано.

Шаг 1: Подготовка

Чтобы герметизация межпанельных швов протекала максимально продуктивно, следует подготовить весь необходимый инвентарь. Нам пригодится металлическая щетка, шпатель, пылесос, губка, лопатка, веник. Из материала нужно приобрести сам герметик, утеплитель, пену, песок и цемент

Далее очень важно подготовить помещение. Вся мебель, если речь идет о жилом доме, или же иные предметы выносятся, чтобы комната была пустая

Затем следует удалить со стен старое покрытие, так мы освободим доступ к швам.

Убрав крупные элементы, очищаем помещение от пыли, в этом случае пригодится пылесос. Тщательно проходим все стыки. Если речь идет о вторичной герметизации панельных швов, то удаляем из них и старый материал. Не забываем после этого провести влажную уборку, иначе пыль из воздуха осядет в самых неподходящих местах и это негативно отразится на качестве работ. После чего дожидаемся, пока обрабатываемая поверхность высохнет, и тогда обезжириваем ее специальным средством.

Шаг 2: Утепление

Залогом успеха является качественное утепление полости. Если швы достаточно большие, то они сначала заполняются монтажной пеной. Пока она не успела полностью затвердеть, укладывается слой теплоизоляции, которая чаще всего имеет вид очень плотной пустотелой трубки. Благодаря отличной эластичности проблем с монтажом не возникнет.

Есть еще одна схема герметизации, «теплый шов». В этом случае первым укладывается утеплитель и только потом он запенивается. Благодаря такому сочетанию полости надежно заполняются, и у сквозняков, а тем более влаги, нет шансов проникнуть в помещение. Если вдруг вы приобрели неподходящую пену или же нанесли ее слишком много, тогда излишки следует убрать. При этом зазор должен получиться таким, чтобы в него поместилась еще мастика и финишное покрытие.

Шаг 3: Нанесение герметика

Теперь пришло время мастики для герметизации межпанельных швов. Помните, материал должен обладать хорошей эластичностью, так что не скупитесь и приобретайте только качественный товар. Смесь наносится аккуратно, беспрерывной линией по всей длине шва. Вполне возможно, что вам понадобится специальный монтажный пистолет. Так, вставив баллон в корпус, медленно надавливайте на курок. Лучше начать обрабатывать дальние полости, чтобы набить руку

Правда, сверху будет идти финишный слой, поэтому больше следует уделять внимание надежности, чем внешнему виду. Герметик легко удаляется пока не затвердел, достаточно просто вытереть его влажной тряпочкой

Шаг 4: Нанесение финишного покрытия

Чтобы защитить шов от негативного влияния окружающей среды, если речь идет о наружных работах, необходимо обработать его дополнительно цементно-песчаным раствором. Но только после полного застывания мастики. Внутри помещения стены обычно штукатурятся, а на стыки накладывается специальная сетка. Причем на последней лучше не экономить, в противном случае на штукатурке образуются трещины. В принципе, герметизация межпанельных швов проводится примерно одинаково при использовании любого из материалов. Однако не забывайте ознакомиться с инструкцией на упаковке, в ней тоже можно найти много полезной информации.

Как сделать работу своими руками?

Перед заделыванием швов очистите потолок от старого покрытия – удалите обои или, если на поверхность была нанесена побелка, водоэмульсионная краска, распылите горячую воду из пульверизатора на всю плоскость и через 15–20 минут широким шпателем снимите слой отделки (как смыть побелку с потолка?).
Зазор между плитами очистите от остатков старого раствора, шпаклёвки, краски металлической щёткой или узким шпателем, при необходимости расширьте шов перфоратором. Выемка должна иметь углубление около 5 см и П-образную форму – это обеспечит качественную, надёжную фиксацию цемента и шпаклёвки в стыке.
После расширения и очищения шва удалите из него пыль кистью, нанесите грунтовочную смесь, дождитесь её высыхания. Приступайте к непосредственному устранению дефекта потолка.

Важно
Если ваша квартира находится на последнем этаже – проверьте состояние кровли. При обнаружении дефектов необходимо выполнить ремонт крыши, а затем заделывать зазоры на потолке, иначе все усилия будут напрасны

Пошаговая инструкция

Чтобы скрыть неглубокие, широкие выемки монтажной пеной, выполните следующие действия:

Подготовьте пену к работе: подогрейте баллон в тёплой воде (температура жидкости не должна превышать 40 ⁰С).
Встряхните ёмкость несколько раз – это усилит выход пены, улучшит её плотность.
Зафиксируйте пластиковую трубочку на баллоне, переверните его вверх дном. Если используете в работе пистолет, вкрутите ёмкость с пеной в держатель, несколько раз нажмите на спусковой крючок, чтобы материал заполнил ствол инструмента.
Слегка увлажните зазор чистой водой.
Введите в шов сопло пистолета (или трубочку-насадку). Заполните выемку пеной так, чтобы она заняла не более 30–50% всего объёма полости между плитами.
После застывания пены в течение 6–10 часов (в зависимости от влажности окружающего воздуха и количества использованного материала) аккуратно срежьте строительным или канцелярским ножом все выступающие участки, формируя в стыке между плитами углубление 3–5 мм, сужающееся внутрь в виде треугольника.
Нанесите грунтовочную смесь. После её высыхания заполните канавку латексной или стартовой шпаклёвкой вровень с поверхностью потолка. Разгладьте материал шпателем.

Устранение глубоких (широких или узких) зазоров производите напрягающим цементом:

Подготовьте раствор к работе: смешайте НЦ с песком в пропорции 1:2 и водой, объём которой равен 40% массы цемента.
Заполните выемку теплоизолирующим материалом – вспененным полиэтиленом, пенопластом. Чтобы уплотнитель был надёжно зафиксирован в стыке, нанесите на него герметик, заправьте в щель как можно глубже шпателем.
Заполните шов цементом. Материал расширяется при затвердевании, поэтому при нанесении его в выемку оставляйте небольшую канавку (не более 5 мм).
После высыхания раствора прогрунтуйте поверхность, заполните углубление в стыке шпаклёвкой вровень с плитой, разгладьте материал.

Внимание
Напрягающий цемент недопустимо смешивать с другими видами цементных смесей, поскольку тогда расширяющие и вяжущие характеристики НЦ будут утеряны.

По всей длине заделанного зазора нанесите стартовую шпаклёвку. Материал должен выступать на 5 см за края шва.
Положите на шпаклёвку армирующую ленту и вдавите её в раствор, одновременно удаляя шпателем излишки смеси.
После затвердевания состава обработайте поверхность шва наждачной бумагой, покройте грунтовочной смесью.
Нанесите второй слой стартовой шпаклёвки. После её высыхания отшлифуйте шов наждачной бумагой с мелкой зернистостью.

Перед шлифовкой наденьте защитные очки и воспользуйтесь медицинской маской или респиратором

Протечки в оконных рамах и швах стеклопакетов.

Компании по производству пластиковых окон, производят монтаж стеклопакетов не всегда корректно.
Стык между стеклопакетом и стенами просто запенивают монтажной пеной. В течении короткого времени
пена мокнет и крошится. Образуются щели между стеклопакетом и стеной, в которые затекает вода и дует ветер.

Монтажную пену нужно было закрыть хорошим слоем герметизирующей мастики, а сверху можно было
смонтировать оцинкованные панели. Все стеклопакеты необходимо снабдить отливами. Вместо пены, по хорошему, щель между стеной
и стеклопакетом нужно оштукатурить, а затем штукатурный шов загерметизировать мастикой.

Если пена выкрошилась, вместо нее можно плотно проложить утеплитель вилатерм, а затем
шов загерметизировать.

Вилатерм можно проложить и в стык отлива и панели.

    Затем стыки аккуратно покрываются герметизирующей мастикой.

Заделка потолочного шва между плитами перекрытия

Перед тем, как начать реставрацию потолка, необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

перфоратор, оснащенный насадкой в виде лопатки;
острый строительный нож;
небольшую малярную кисть;
строительный пистолет;
шпатель;
монтажную пену;
выравнивающую строительную смесь;
грунтовку;
шпаклевку.

Инструкция по заделке потолочного шва

Расширенный с помощью перфоратора шов на потолке

Рассмотрим, как заделать потолочный шов своими руками, чтобы он были надежным и со временем не потрескался:

Имеющийся шов по необходимости следует очистить от прежней отделки, выравнивающего слоя и т.п.
Далее с использованием перфоратора со специальной насадкой (лопаткой) шов следует расширить.
При помощи строительного ножа шов тщательно очищается от мелких неровностей и мусора. То же самое следует предпринимать и в особых случаях – в местах входа труб в потолок или если в помещении установлена шведская стенка с креплением.
По окончанию очистки шва его поверхность нужно изнутри промазать грунтовочным раствором. Делать это удобнее всего посредством небольшой малярной кисти.

Когда грунтовка высохнет, может выполняться непосредственно заделка потолочных швов.
Глубину шва необходимо заполнить монтажной пеной, используя для этого строительный пистолет.

Шов на потолке, заполненный монтажной пеной

Потребуется дать пене высохнуть, а после следует подрезать ее излишки при помощи острого ножа.
Далее можно приступать к подготовке строительной смеси. Смесь разводится согласно инструкции на упаковке и тщательным образом вымешивается, чтобы в ней не было комьев.
Чтобы шов в итоге был стационарным, рекомендуется дополнительно выполнить его армирование строительной сеткой (серпянкой). Сетка приклеивается на шов, и поверх нее накладывается выравнивающий слой строительной смеси. Заделать швы на потолке нужно таким образом, чтобы строительной смесью было полностью заполнено пространство между серпянкой и строительной пеной.
Когда строительная смесь высохнет, шов и потолок в целом можно окончательно выравнивать шпаклевкой.

Заделка швов на потолке, выполненная по данной технологии, при условии четкого соблюдения инструкции позволит вам забыть о появляющихся трещинах на потолке в местах стыков плит перекрытия.

Замазка шва строительной смесью

Список источников

wikipotolok.com
potolokspec.ru
pod-potol.com
okcomfort.com
PotolkiGid.ru
StroyAlp.ru
remoskop.ru
stroisovety.org
garantspb.com
stroyka.ahuman.ru
blog-potolok.ru

Поделитесь с друзьями!

Ремонт и герметизация горизонтальных и вертикальных компенсаторов

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Подметите компенсаторы, чтобы удалить гальку, грязь или рыхлый мусор.

Step 2
Очистите поверхность зоны ремонта очистителем для бетона и асфальта QUIKRETE и щеткой с жесткой щетиной.

Step 3
Тщательно промойте область после очистки и дождитесь высыхания области перед нанесением любого герметика.

Step 4
Когда поверхность высохнет, добавьте опорный стержень (при необходимости). Опорный стержень следует вдавить в стык, обеспечивая глубину герметика от 1/8 дюйма до ½ дюйма.

QUIKTip: Опорный стержень следует использовать для соединений размером более rod дюйма.

Шаг 5
Затем с помощью универсального ножа отрежьте кончик сопла и вставьте трубку в стандартный пистолет для герметика.Убедитесь, что разрез соответствует ширине трещины.

Step 6
Для горизонтального применения:

а. Используйте самовыравнивающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, позволяя герметику осесть. Никаких дополнительных инструментов не требуется.
г. UIKTip: Самовыравнивающийся герметик очень жидкий и может потребовать дополнительного нанесения.Если это так, это следует сделать немедленно, чтобы два приложения совпали друг с другом.

Для вертикального монтажа (или штукатурных стен):

Используйте непропускающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, вдавливая герметик в стык. При необходимости используйте кончик форсунки, чтобы разгладить герметик.

Шаг 7
Немедленно удалите излишки герметика коммерческим растворителем или очистителем на основе цитрусовых.

Список покупок

Как лучше закрыть швы между пластинами. Зашивание швов между пластинами внахлест. Особенности ремонтных работ

Ситуация, когда штукатурка буквально падает с потолка на голову, знакома всем жителям многоквартирных домов советских домов.Подобные явления сказываются и на частных коттеджах в период усадки постройки, особенно в результате некачественной отделки и экономии на стройматериалах. Проблема неприятная, но полностью одноразовая, и без помощи наемных мастеров — штукатуров. Давайте разберемся, как правильно выполняются швы между планками внахлест, чтобы решить вопрос самостоятельно.

Толстый слой мастики на задней части каждой коробки будет герметизировать проходы и неиспользуемые выбивки.Установите гипсокартон на стены герметичным способом и завершите его сплошным слоем штукатурки или хорошенько приклейте его, чтобы создать дополнительную воздушную преграду внутри. Одно из ключевых мест для герметизации — зазор в месте соприкосновения гипсокартона с верхней панелью облицовки стен. По возможности закрывайте зазор между потолком из гипсокартона и верхними плитами сверху после того, как потолок из гипсокартона окажется на своем месте.

Чем закрыть приколы на потолке

По старой технологии, применявшейся еще в советское время, межпанельные зазоры (иначе — руста) плотно заклеиваются пакетами, после чего заполняются штукатурным раствором.Причем последняя подавалась механизированным способом по шлангу со специальной станции.

Так как штукатурка простая извести или цемент не обладает эластичностью и отличается средней степенью сцепления, трещины на потолке появились уже в процессе усадки здания. При первом ремонте у соседей из верхней квартиры она начинает выпадать, а потом отваливается целыми кусками. Такая же картина наблюдалась на потолке последнего этажа из-за нарушений гидроизоляции кровли.

Некоторые строители прикрепляют прокладку к поверхности верхней плиты перед гипсокартоном, чтобы заполнить этот зазор. После того, как гипсокартон был установлен и внутренняя оболочка была герметизирована, снова запустите дверцу вентилятора, чтобы определить и закрыть все оставшиеся утечки.

Что касается потолка, то у нас хорошая высота, без изменения уровней, но есть пробелы. Еще раз спасибо за совет! Если вы не удаляете плиты, убедитесь, что они хорошо приклеены к потолку. Поскольку вес ткани, прикрепленной к пластинам, также может ослабить меры безопасности, чтобы принять.Ваша ткань должна быть огнестойкой, в соответствии с этими стандартами, особенно если вы являетесь арендатором. Если что-то случится, ни ваш страховщик, ни арендодатель не возместят вам ущерб, причиненный этой тканью. Есть также дома, которые продают обивку, а иногда предлагают ткани для стен и потолка.

Современная технология заделки межступенчатых швов не предусматривает их заполнения какими-либо растворами. Вместо них используются эластичные полимеры — монтажный пенополиуретан и ролики (жгуты) из вспененного полиэтилена.Далее идет выравнивание и косметическая примерка с использованием таких материалов:

Методика работы

Поставляется в виде обоев. Монтаж потолка выполняется несколькими способами. Есть приклеенная поза в качестве обоев. В вашем случае это будет невозможно из-за дырок на плитах, потолок не будет чистым и натянутым. Есть настройки, где ткань уже натянута, остается только закрепить рамы на потолке. Эта система облегчает установку, так как им легко манипулировать поверхностью.

Как заделать стыки плит на потолке?

Недостаток: через некоторое время пыль накапливается на ткани и искажает натяжение потолка, а также дает серую грязную ткань. Еще одно крепежное решение: протянуть через комнату потолок, веревку и укладывать аппликацию без тендера, похоже, крыша палатки — это площадка, на которой представлены свои изделия, используемые в них. Области. Но после установки эта панель, скорее всего, в этом случае останется. Если вы не поднимете его при движении.

грунтовка глубокого проникновения;
готовая штукатурная смесь на гипсовой основе;
шпатлевка латексная финишная;
армирующий элемент — стекловолокно, змеевик или стеклянный шар.

Ссылка. Также для герметизации используется флизелин — плотная бумага с волокнистыми включениями. Но он клеится поверх финишного слоя и в качестве армирования не работает. Больше полезной информации О разных материалах вы узнаете из видео от мастера по внутренним работам:
Следует договариваться с домовладельцем, либо он его держит, и возмещает вам стоимость этой работы, либо разбирает, но обязательно сопровождаться его присутствием.Если вы откладываете натяжной потолок, воспользуйтесь возможностью скрыть источники питания для освещения. С панелью натяжного потолка будет проще настроить.
Еще можно перекрасить плиты потолка, если они из пенополистирола. Матовую акриловую краску следует наносить с помощью ватного валика. И если одного слоя недостаточно для заполнения пустотелых плит, смело наносите второй слой. Если результат пока не приемлем, потолок будет достаточно ровным, поэтому можно прикрепить ткань.

Если между плитами перекрывающих друг друга строителей допускается большой перепад, то выровнять его за счет сотрясения крайне сложно.Лучший выход из ситуации — разделить потолок листами гипсокартона, которые создают ровную поверхность. Но между Глк тоже есть швы, которые в результате усадки могут давать трещины. Так что перечисленные материалы пригодятся и в этом случае.

Другой раствор: гипсовая штукатурка или гипсовая штукатурка, краска густая. При этом вам будет проще соединять небольшие дырочки. Например, эту работу выполнит разглаживающая штукатурка. Преимущество потолочного покрытия: плиты можно снимать, а нижний потолок чистить или полировать.Затем вы наносите покрытие, которое Уилл Хайде оголил потолок, а затем красите. В главе о потолке на сайте Леруа Мерлен вы найдете множество советов в зависимости от того, какое изделие вы решите взять этот подвесной потолок: покраска, отделка, штукатурка или гипсокартон.

Похоже, трещина между гипсокартонными плитами

Подготовка перекрытия к ремонту

В идеале швы швов между плитами должны сопровождаться полноценным ремонтом потолка.Дело не в том, что переходы между старой и новой отделкой встряхивают, их можно удачно закрасить. Раньше шпатлевка способна повернуться в любой момент и придется заново ремонтировать помещение.

Идеально подходит для заделки пуговиц из гипсокартона

Вот несколько треков, которые стоит изучить! Если у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне снова.

Заделайте стыки гипсокартоном и отремонтируйте откосы в стенах.

Отличное соединение между стенами и потолком. Лента для ремонта гипсокартона.Машины, выравнивающие толщину шкур, составляющих верхнюю часть, удаляя часть материала с мяса. Он может редактировать края ребер с помощью матриц, созданных с использованием определенной геометрии.

Уплотнение пазов между пластинами внахлест монтажной пеной

Машина для уменьшения толщины кромок верхних частей в соответствии с профилями, соответствующими потребностям модели. Лопасти SCOS или «SCOS» выполнены в виде чашки чашки, которая вращается с высокой скоростью и с фиксированным наклоном.Операция может быть ручной или с использованием матрицы. Версии от традиционных до компьютеризированных.

Совет. Закрывать потолок правилами совершенно бесполезно, если крыша перетекает на последний этаж. Каким бы материалом вы не понюхали стык, вода найдет выход и разрушит результаты всех работ. Во-первых, необходимо сделать герметизацию участка крыши над квартирой.

Полностью кожаные кулачковые машины для обуви и сапог. Исполнение с двумя вертикальными пластинчатыми губками, которые перемещают руку, вытягивая верхнюю часть, заставляя ее ползать между пластинами.Машины, вырабатывающие высокочастотную энергию, которая нагревает и размягчает верхнюю крышку, выполняя специальные разгрузки давления формы.

Станок, который производит ряд отверстий, выровненных по краям, или упорядоченный ряд в середине деталей, составляющих верхнюю часть. Оборудован одним игольчатым пробойником и обслуживается непрерывно. Специальная версия подкладки предназначена для одновременного выполнения отверстий для буксирного сверления на обеих верхних ресницах.

Для работы потребуется простой набор инструментов:

широкий и узкий шпатель;
прицеп с мешалкой;
с молотком или старый люк;
щетка с металлическим ворсом;
— McList;
ручной опрыскиватель.

Перед тем, как закрыть зазоры между плитами, нужно их вытянуть, удалить старый раствор и повесить шпаклевку на перекрытиях. Технология проста: всю поверхность опрыскать водой и через 15 минут снять финишный слой широким шпателем. Из межпанельных швов выделить весь раствор и вытащить проход, затем очистить полость щеткой и удалить пыль сухой щеткой.

Подготовка инструментов и материалов

Станок, который загибает предварительно поцарапанный край верхних частей термопластическим клеем и выполняет операции вогнутой и выпуклой криволинейной резки.Версии от простого до сложного уровня с автоматизированным контролем параметров управления.

Пришейный блок с опорной пластиной из плоского материала. Он может выполнять различные типы стежков, различные стежки и различные транспортные системы. Швейная машина со справочной базой из ручного материала. Пришейте блок с опорной базой из материала колонны.

Избавьтесь от потолочных прорезей

Чтобы окончательно исключить зазор между плитами и обеспечить хорошее сцепление поверхности с отделочными материалами, обработайте правила грунтовкой 2 раза.Нанесите состав кистью, выиграйте 20-30 минут, необходимые для пропитки и высыхания, а затем повторите операцию. Для вторичной сушки выделите 0,5-1 часа, в течение которых желательно не поднимать пыль в помещении.

Пинторинговая машина для вытягивания граней, заклепок, шпилек, крючков, колец, вис. В полностью ручных версиях, до тех, у кого есть автоматическое зарядное устройство и с автоматической подачей материала с запрограммированным шагом. В этом видео мы подробно расскажем и разберемся с этапами укладки внутреннего утеплителя потолка с помощью многослойных теплоизоляционных панелей.Часто бывает необходимо утеплить потолок неотапливаемых помещений, чтобы добиться уютного климата в помещениях наверху. Примеры — гаражи или коридоры в отапливаемых помещениях.

Теперь конкретно о том, как закрыть швы между панелями:

Широкие зазоры (от 50 мм) Заполните монтажной пеной из пенополиуритана, чтобы в отверстии появилась пробка. Не раздувайте полимер большими порциями, после расширения излишки все равно придется обрезать.
В узкие прорези плотно вставьте ролики из вспененного полиэтилена.
Разрежьте застывшую пену ножом и шпателем так, чтобы вдоль стыка оставалось небольшое углубление.
Приготовить гипсовую штукатурку и шпателем нанести ее на межпанельный шов. Цель — выровнять поверхность.
После замачивания штукатурного покрытия наложить слой латексной шпатлевки толщиной 2-3 мм и залезть в него стеклом или стеклянным холестером, разглаживая резиновым или силиконовым шпателем.

Фильм разделен на три этапа.При установке внутреннего утеплителя в потолок вам потребуются: изоляционные плиты, легкий раствор, арматурная сетка, шпатель, шпатель, ведро, дрель, пенополиуретан, шлифовальная доска, терка и пила. Первым делом нужно удалить старые потолки и краски с потолка. Основание должно быть чистым и пыльным.

Приготовьте клеевой раствор, перемешивая его мешалкой — один мешок с небольшим количеством раствора с 8 литрами воды до получения пастообразной консистенции. Убедитесь, что клеевой раствор имеет нужную плотность.Клей не применяется на вертикальных стыках. С легким надавливанием плиты приклеивают к потолку примерно на 3-4 см от уже приклеенных плит и скользят к ним. Это приводит к лучшему сцеплению с основанием. Слайд должен располагаться перпендикулярно направлению нанесения клея. На 1 м 2 потребуется 3, 3 штуки нескольких плит.

Примечание. Используя описанную выше технологию, можно успешно закрыть межпанельные ржавчины в любом здании с железобетонным перекрытием — на даче, в гараже или.

В новостройке ремонт потолков на этом этапе желательно приостановить, по возможности — на неделю. В этот период необходимо наблюдать за состоянием швов на предмет появления свежих трещин. Их появление говорит о продолжении усадки дома. На выходе замаскировать дефект, поместив листы флислин или «паутину» — тонкий стеклянный охладитель. В завершение приступаем к чистовой отделке и покраске панелей.

Как убрать швы на потолке: подготовительный этап

Плиты легко отрезаются до заданного размера с помощью пилы. Все толчки легко снимаются с помощью универсальной или шлифовальной доски. Продолжайте, пока не будет уложен весь потолок. Образовавшееся соединение печей со стенами заполняется пенополиуританом.

При толщине более 15 см или последующей штукатурке необходимо увлажнять потолок. В этом случае дюбели устанавливаются после армирующей сетки.В случае с гаражами клееные плиты нельзя оштукатурить. Даже при этом они имеют эстетичный вид. При желании можно намазать легкие и армирующие сетчатые панели, выполнив те же действия, что и при утеплении стен.

Трещины на стыках листов гипсокартона устраняются аналогично — шпаклевкой и приклеиванием полосок из стекла холестера. Разрывы разделять не обязательно. О том, как делают швы мастера, смотрите в следующем видео:

Технология ремонтных работ

Или просмотрите остальные видео.Штаб-квартира компании находится в Дуйсбурге, Германия. В коттеджах, квартирах и офисах пространство оптически и функционально разделено на секции. Они должны обладать необходимыми тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также необходимой огнестойкостью. Этим требованиям удовлетворяют современные изоляционные материалы, которые можно комбинировать практически с любыми несущими строительными материалами.

Чем закрыть приколы на потолке

Опорная конструкция крепится к стенам, полу и потолку.К нему крепят гипсовые или гипсоволокнистые плиты. Металлические профили по периметру должны быть акустически отделены от существующих стен и полов по периметру. Это достигается за счет того, что профили подвергаются постоянной гибкой герметизирующей ленте или герметизирующим составам с постоянно эластичным герметиком. Сбоку конструкция закрывается подходящими облицовочными плитами. Лист или деревянную сетку желательно прикрутить через гибкую ленту для улучшения звукоизоляции в воздухе.

Заключение

Единственный момент, усложняющий пломбировку неопытного исполнителя — неудобство производства работ на висящей горизонтальной поверхности.Нужно будет какое-то время притягивать и аккуратно закрывать швы своими руками. Отметим, что не каждый нанятый мастер-штукатур способен качественно обесцветить потолок, ведь многие привыкли работать по старинке — цементно-песчаному раствору. Так что есть смысл решить задачу самостоятельно.

Закройте швы между пластинами. Использование подвесных систем

Полученного участка достаточно для регулярного разделения жилых помещений. Однако, если их необходимо изолировать до появления звука большей интенсивности, рекомендуется усилить изоляцию или установить ее в два слоя.Улучшение звукоизоляции достигается также увеличением количества гипсокартонных плит — их необходимо устанавливать друг от друга. С точки зрения звукоизоляции предпочтительно, чтобы конструкция была асимметричной; Для легких гипсокартонных плит это означает использование досок разной толщины на стенах перегородки или достижение асимметрии за счет удвоения досок на одной стороне перегородки.

В квартирах панельных домов достаточно остро стоит вопрос заделки межслоевых потолочных швов — сколько не мажьте и не промывайте швы, все равно даст трещину.К счастью, эта ситуация не безнадежна, и в нашей статье вы сможете найти ответ на вопрос, как закрыть швы на потолке.

Кроме того, проблема наличия швов весьма актуальна и при финишном покрытии поверхности потолка декоративной плиткой. Как избавиться от швов на потолке в этом случае, тоже разберемся.

Это устранит или, по крайней мере, уменьшит резонансные эффекты и тем самым улучшит акустические свойства стержня.Даже более высокую интенсивность звука можно значительно снизить, построив перегородку из кирпича с предварительной стеной. Его необходимо установить перед кирпичной стеной, не касаясь друг друга. Каркас из стальных профилей или деревянного картофеля следует закреплять на стенах, потолке и полу отдельно, без соприкосновения с собственной кладкой. Эту конструкцию необходимо разделить гибкой лентой по периметру.

Герметизация потолочного шва между накладками

Перед началом реставрации потолка необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

перфоратор, снабженный лопатой в виде лезвия;
нож строительный острый;
маленькая кисть для рисования;
пистолет строительный;
шпатель;
монтажная пена;
смесь строительная выравнивающая;
грунтовка;
шпатлевка.

Инструкция по заделке шва потолка

Рассмотрим, как закрыть потолочный шов своими руками, чтобы он надежно и со временем не растрескался:

Имеющийся шов нужно очистить от предыдущего отделка, выравнивающий слой и т. д.
Далее с помощью перфоратора со специальной насадкой (лопаткой) швы следует расширить.
Строительным ножом тщательно зачищается шов от мелких неровностей и мусора.То же самое следует предпринять в особых случаях — в местах расположения труб в потолке или при установке в помещении шведской стены с креплением.
По окончании зачистки шва его поверхность нужно изнутри промыть раствором грунтовки. Делать это удобнее всего с помощью небольшой кисти для рисования.

Совет! Раствор грунтовки лучше выбирать с эффектом глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки швы потолка можно выполнять непосредственно.
Глубину шва заполнить монтажной пеной с помощью строительного пистолета.

Надо будет дать пене высохнуть, а после нужно срезать острым ножом.
Далее можно переходить к приготовлению строительной смеси. Смесь разводится по инструкции на упаковке и аккуратно выкладывается, чтобы не было коммерции.
Чтобы шов в конце был неподвижным, рекомендуется дополнительно выполнить его армирование строительной сеткой (серпом).На шов наклеивается сетка, а поверх нее накладывается выравнивающий слой строительной смеси. Закройте швы на потолке таким образом, чтобы строительная смесь полностью заполнила пространство между серпанкой и строительной пеной.
Когда строительная смесь может высохнуть, шов и потолок в целом можно окончательно выровнять шпаклевкой.

Закладка швов на потолке, выполненная по данной технологии, при четком соблюдении инструкции позволит забыть о появившихся трещинах на потолке.

Плитка потолочная без швов

Если вы планируете пойти и хотите, чтобы на поверхности плитки делались отметки швов, рекомендуется использовать специальную плитку «Потолок без швов». Хорошим инструментом для этого может служить, например, потолок без швов формата или потолочная плитка любого другого производителя.

Новая технология бесшовной укладки плитки, изобретенная производителями, сводит к минимуму величину и видимость швов между элементами, делая поверхность гладкой и целостной.

Потолок без швов монтируется по аналогичной технологии с обычной плиткой, однако имеет некоторые особенности укладки:

После покупки материал должен лежать в ремонтируемом помещении. Желательно на сутки в распакованном виде.
Основание потолка должно быть хорошо выровнено шпаклевкой и загрунтовано.
Плитку нужно тщательно рассортировать, при наличии дефектной (неровной) плитки удалить.
После разметки потолка на плитку наносится клей.Делается не только на тыльной поверхности материала, но и с боков (аккуратно промойте торцы элементов плитки).

Естественно, технология не панацея, и швы хоть и будут невысокими, но все равно пройдут.

Итак, мы узнали, как закрыть потолочный шов различной природы — интерграф и образовавшийся на стыке декоративных потолочных плит. Воспользовавшись на практике нашими советами и рекомендациями, вы сможете избавить себя от назойливой проблемы потолочных швов, сделать потолок в своем доме целостным и кр «ширина =» 640 «Высота =» 480 «Frameborder =» 0 «AllowFullScreen \ u003d «AllowFullScreen»>

Если вы желаете избавиться от малейших следов швов, их можно закрыть следующим образом:

Перед тем, как закрыть швы в потолке, следует подготовить подходящий мазок.В качестве затирки для швов можно использовать специальную затирку.

Совет! От использования силиконового герметика лучше воздержаться, потому что он пожелтеет.

Заполните шов непосредственно из тюбика или с помощью узкого шпателя при использовании смеси.
Швы заполнять аккуратно, не допуская пропусков, после чего снимается чистой тряпкой состава.

Итак, мы узнали, как закрыть потолочный шов различной природы — интерграф и образовавшийся на стыке декоративных потолочных плит.Используя на практике наши советы и рекомендации, вы сможете уберечь себя от назойливых потолочных швов, сделать потолок в своем доме целостным и красивым.

Снимаем швы на потолке. Идеальный дом: плиты перекрытия.

Швы, которые образуются между плитами на потолке, являются одними из самых проблемных, потому что их очень сложно скрыть или заделать. А все потому, что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также во время сезонных перемещений грунта.Заметить эти изменения очень сложно, однако они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнили швы, в результате чего образовался шов.

Заделка стыков потолка раствором — временное решение проблемы. Чаще всего таких мер бывает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты потолка натяжными или натяжными потолками, но бывает, что высота помещения этого не позволяет. К сожалению, люди, не обладающие специальными навыками, не знают, как правильно заделать стыки в потолке между плитами.Поэтому предлагаем краткую инструкцию, как это сделать.

Какие материалы вам понадобятся

Необходимые инструменты

Для того, чтобы действительно прочно, а главное качественно заделать стыки на потолке между плитами, потребуется выполнить монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно заделку и стыковку стыка потолка. Для этого вам потребуются специальные материалы и инструменты, подходящие для этих работ.

Перечислить необходимые материалы и инструменты, которые должны быть при проведении таких работ:

Для заделки глубоких швов следует выбирать специальный цемент НТС.Его отличительная особенность в том, что после высыхания он расширяется .;
Если есть широкие швы, то нужно покупать пенопласт, для монтажа подойдет и обычный пенопласт;
Обязательно получите пропитку, лучше выбирать грунтовку, имеющую глубокое проникновение;
Шпатлевка латексная. Для заделки швов больше подойдет именно такая шпатлевка;
Серпянка;
Два вида шпатлевки — предварительная и финишная для завершающего этапа отделки;
Шпатель — большой и маленький;
Кисть и спрей.

Технология работы

1 этап

Потолочное соединение

Швы на потолке заделывают чаще всего вместе с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как такой ремонт достаточно трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше делать это комплексно.

Для начала нужно подготовить поверхность. Для этого нужно очистить старую побелку или остатки с потолка водоэмульсионной краски. Делается это очень просто.С помощью пульверизатора распыляют воду на потолок. Необходимо тщательно промыть весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем дайте поверхности погрузиться в воду на 15 минут.
После этого шпателем лучше широким, снимаем слой с штукатуркой. Если на потолке остались следы краски, ржавчины и других материалов, их необходимо удалить химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получилась без сколов и дырок, так как это может мешать.Работать со швами следует особенно аккуратно. Их нужно вышить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Очищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы проникнуть во все части шва.
Если вручную удалить раствор не получается, можно воспользоваться дыроколом. Самое главное, что в результате шов получился П-образным, поэтому сцепление со шпатлевкой будет прочнее.
После того, как шов будет готов, его необходимо очистить от пыли. Это можно сделать кисточкой. А еще его нужно намочить водой.

2 этап

Герметизация стыков потолка

Когда подготовка потолка завершена, нужно его осмотреть и решить, как убрать стыки на потолке, то есть какой метод использовать. Если ширина шва больше 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать обычным пенополиуретаном.

Для начала нужно немного смочить шов жидкостью, которая обязательно чистая, а затем можно нанести пену и спрей.Подождите несколько часов, прежде чем пена расширится и затвердеет.
После высыхания необходимо аккуратно срезать излишки пены. Лучше резать канцелярским ножом, потому что у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть точнее. Необходимо следить за тем, чтобы на месте пропила осталась небольшая бороздка в форме треугольника. Но это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, также подойдет и вспененный полиэтилен.
Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому что если положить материал на влажную поверхность, он не прилипнет и вскоре отвалится. Есть возможность закрепить герметик герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность необходимо сушить. В шов плиты кладут пломбу, а затем раствором цемента заделывают швы снаружи. На стыках должно быть небольшое углубление, как и в первом случае.После этого цементу нужно дать полностью высохнуть.

3 этап

Герметизация швов потолка своими руками

В углублении, которое наносится на затвердевший пенопласт или слой цементного раствора шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпатлевку. Необходимо тщательно выровнять раствор с поверхностью плиты. Дело непростое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, иначе потолок будет неровным.
Шпатлевку лучше наносить большим и узким шпателем. Нанесите достаточное количество раствора на большой и распределите его по шву узким. Не забудьте укрепить и разгладить раствор внутри всего шва. Необходимо следить за тем, чтобы в швах не оставалось пустого места, из-за этого раствор может развалиться и выпасть.
После этого широким шпателем разгладить поверхность и удалить излишки шпатлевки.

4 этап

Штукатурка на потолке

Швы должны высохнуть в течение 15-20 часов.И только после этого нужно переходить к повторной шпаклевке.
На швы и участок возле шва наносится первый слой шпатлевки. Поверх слоя нужно приклеить серпянку или специальную сетку. Приклеивать необходимо, прилагая усилия, чтобы вдавить сетку в слои шпатлевки. Это делается для укрепления поверхности, поэтому больше шансов, что шпатлевка со временем не отвалится. Слой шпатлевки и сетки необходимо тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
После этого следует дать поверхности высохнуть.Как только шпатлевка высохнет, нужно пройти ее наждачной бумагой или специальной сеткой. Это сделано для избавления от шероховатостей и неровностей. При шлифовании поверхности потолка следует использовать повязку на лицо и специальные очки, так как это очень пыльная работа. А пыль от замазки очень вредна для органов дыхания человека.
После очистки поверхности необходимо нанести второй слой шпатлевки, но на всю площадь потолка. Принцип применения такой же.Используя большой шпатель, нанесите слой на потолок и разровняйте. После высыхания поверхности нужно пройтись наждачной бумагой.
Далее следует завершающий этап — нанесение последнего слоя шпаклевки. Применяется, как и предварительно. Только после высыхания ее следует прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или наклеивать на него обои.

Серпянка наклейка

Заключение

Благодаря этой технологии потолок выглядит ровным и красивым, а швы полностью незаметны.Самое главное — строго соблюдать последовательность и быть внимательными, ведь из-за любой ошибки потолок может обрушиться и снова появиться швы.

Важно помнить, что такой способ заделки швов не подходит для новостроек. Так как в первые годы эксплуатации дом даст усадку, и соответственно потолок немного видоизменится, а швы проявятся независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или натяжной потолок.Спустя какое-то время можно будет подумать, чем шпаклевать потолок по этой технологии.

Если вы не обладаете специальными навыками или не уверены, что сможете повторить процесс в точности, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваша работа выйдет из строя, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать собственными средствами и внешним видом потолка.

Надежный и прочный дом — это не только прочные, упругие стены и герметичная крыша, но и не менее прочные сейсмостойкие полы.Для устройства межэтажных перекрытий, а также между цокольным и первым этажом используются железобетонные плиты и многопустотные плиты. Эти изделия изготавливаются из монолитного или легкого бетона и укрепляются специальной арматурой. Перекрытия прочные, огнестойкие, устойчивые к механическим нагрузкам и чрезвычайно долговечные. Существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что в ней скрывается за символами.Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. Как укладывать железобетонные плиты на перекрытия по ТТК, мы расскажем в этой статье, чтобы вы могли следить за выполнением работ.

Что такое железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что ж / б плиты перекрытия все одинаковые, достаточно позвонить на завод и сказать необходимое количество.Фактически бетонные заводы производят плиты и блоки. различного дизайна, назначения и даже из бетона разных марок. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировочные таблички.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

PC — наименование товара / тип плиты. В этом случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит указаны в дцм.В данном случае плита имеет длину 5680 мм и ширину 1500 мм.

8 — допустимая нагрузка на плиту. В этом случае расчетная нагрузка 800 кгс / м2.

Т — марка бетона. В этом случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда это похоже на П-27-15-12-8Т. Об этом свидетельствует монолитная железобетонная плита длиной 2690 мм, шириной 1490 мм и высотой 120 мм с нагрузкой 800 кгс / м2 тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквальные значения в маркировке означают тип пластины. Давайте узнаем, что они собой представляют и что за ними стоит.

П — плиты бетонные монолитные , применяются для устройства перекрытий в жилых и общественных зданиях. Доступны разные размеры: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 — 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм.Вес монолитной бетонной плиты зависит от ее размеров и составляет от 0,625 тонны до 3,6 тонны. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 тонны, а плита П-30-15-16-8А3 — 1775 тонн. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, при использовании плит высотой 120 мм необходимо принять дополнительные меры по звукоизоляции, например, для изготовления полов из ламината.

ПК — плиты перекрытия железобетонные с круглыми пустотами .Их также используют для полов, но, в отличие от цельных плит, они обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет того, что воздух находится в пустотах. Доступны следующие размеры: пластины шириной 100 мм и длиной от 238 мм до 1198 мм; Плиты шириной 120 мм имеют длину 168 — 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 — 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами такая же — 220 мм. Для получения информации о том, сколько весит бетонная плита, желательно сразу обращаться к производителю на его сайте.Например, наиболее часто используемая плита PC45-12-8 весит 1,58 тонны, длинная плита PC72-15-8 весит 3,33 тонны, а изделие PC120-10-8 с размерами 1198x100x22 весит все 5 тонн.

ПС — плиты железобетонные специального назначения . В данную категорию входят плиты балконов , лоджий , эркеров и полов санузлов . Основное их отличие от остальных плит — способ опоры и наличие дополнительных отверстий для прокладки водопроводных и канализационных труб.Высота таких плит 200 мм.

ЕТС — плиты перекрытия железобетонные ребристые . Применяются для устройства перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для устройства несущего основания кровли. Их еще иногда называют «шатровыми», так как их размеры позволяют полностью покрыть комнату. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, высота 300-600 мм.

РП — подкосы для перекрытий железобетонные .Устанавливается между колоннами зданий. Также можно назвать блоки проставок внахлест. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ — плиты тяжелые бетонные . Используется для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

В дополнение к вышеперечисленному, существуют также плиты из легкого бетона, а также легкие плиты PNO, которые выдерживают ту же нагрузку, что и тяжелый бетон, но имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размера и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 долларов за штуку, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все вышеперечисленные виды плит изготавливаются на заводе и закупаются в готовом виде. Но есть еще одна категория — железобетонные плиты фундамента. Такие плиты изготавливают прямо на стройплощадке.

В месте, где планируется устройство монолитно-плитного фундамента, производится выемка, утрамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная утрамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подкосами.

Далее соединяется или приваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется стержень диаметром от 8 до 12 мм. Затем все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита — прочная, не имеющая трещин, с точными размерами и необходимой толщиной.Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работы с железобетонными плитами

Самыми популярными плитами в частном секторе являются плиты железобетонные пустотные с круглыми полостями. Их можно заказать на заводе, откуда машина с товаром прибудет в назначенное время. Но что делать дальше? Как хранить эти плиты, чтобы они не потрескались? А потом, когда начинается установка плит: как отрезать лишнее? Как вырезать дыру на чердаке? Подобных вопросов может быть много, поэтому остановимся подробнее на технологии работы с железобетонными плитами.

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две — неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, к каждой из них нужно относиться бережно.

Склад железобетонных плит :

Только в горизонтальном положении.
На достаточной высоте, чтобы плиты не касались земли.
Под плиты нужно поставить прочное, надежное основание, выдерживающее большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. Иначе в печь может попасть влага, она намокнет, и появятся трещины.
Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае опускания плита не касалась земли. Если нижняя пластина касается влажной земли, то трещины могут появиться не только на ней, но и на вышележащих.
Между плитами в единую стопку укладываются деревянные рейки толщиной 40-50 мм.Ставить их следует строго друг над другом и на расстоянии 20-40 см от края.
Максимальное количество пластин в одной стопке при достаточно прочном основании должно составлять 8-10 штук.
Не храните их в вертикальном наклонном положении, опираясь на стену.

Эти наконечники помогут предотвратить растрескивание пластин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых продуктов, которые может изготовить завод, всегда можно найти тарелку нужного размера.Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуются болгарка, лом и молоток-кулачок.

Укладываем плиту горизонтально на футеровку.
Нарисуйте на поверхности плиты линию разметки, по которой будет выполняться резка.
Подкладка должна находиться строго под этой линией.
Шлифовальный станок с диском по бетону разрезает пластину по линии, разрезая верх пластины.
Молотком-кулачком выбиваем плиту на место пустот по всей ее ширине.Обычно достаточно 3-5 движений, чтобы вырезать плиту на месте пустот.
Чтобы рубить ребра, мы ударяем по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
Кусок плиты, разрушенный наполовину, прогнется под собственным весом, так что вы можете легко протолкнуть лом между частями. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия тарелки.
Снизу должна быть фурнитура, очистить ее от остатков бетона и нарезать болгаркой.

Кромка плиты не будет такой гладкой, как у заводского изделия, поэтому ее необходимо заглубить на достаточном расстоянии от стены опоры.

Продольная / продольная резка плиты :

Пластину также кладем на опоры в горизонтальном положении, проводим линию разреза.
Шлифовщиком сделайте надрез по линии.
Затем постучите молотком по линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет несложно, так как надрез будет проходить по линии полого отверстия.
Таким же образом разрушаем нижнюю стенку.
Если попадаются арматурные стержни диаметром 3-8 мм, режем их болгаркой.

Важно! Учтите, что арматура в железобетонной плите может быть натянутой, поэтому ее нельзя разрезать до самого конца. В противном случае якорь может зажать диск болгарки. Стержень не обрезается до конца, а оставшийся кусок отбивается ударом молотка или лома.

Как класть железобетонные плиты, если их не хватает на ширину помещения

Что делать, если общей ширины всех плит не хватает, чтобы покрыть все помещение.Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попробовать заклеить другим способом.

Способ 1. Оставить зазоры по бокам:

Общий зазор разделен на две части по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от края стены.
Все остальные плиты укладываются вплотную, без трещин.
Между последней плитой и стеной должен быть зазор 250 мм.
Берем шлакоблок длиной не менее 500 мм, укладываем его торцом к плите на цементный раствор.
Осуществляем укладку шлакоблока на модель, протыкая по плите. По обе стороны комнаты.

При продолжении возведения стены ее кладка еще сильнее прижмет шлакоблок и зафиксирует его навсегда. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать стержень арматуры диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставить зазоры между пластинами:

Распределяем общий размер зазора между всеми пластинами.Например, ширина комнаты 7800 мм, ширина плиты 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200 = 6,5. Умножаем все количество плит на ширину каждой 6х1200 = 7200 мм, от общей ширины комнаты вычитаем 7800 — 7200 = 600 мм. У нас 6 целых пластин, значит между ними будет 5 зазоров, делим 600/5 = 120 мм. Итого у нас должно получиться пять зазоров по 120 мм.
Первая плита уложена вплотную к стене.
Следующий отступ — 120 мм.
Все остальные также имеют отступ 120 мм.Последний должен примыкать к стене.
Под зазоры подвязываем опалубку.
Вставляем каркас из арматуры внутрь и привязываем его к плитам.
Залить бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в промежутках между плитами наберет максимальную прочность.

Как выпилить люк на чердак в пустотелой бетонной плите

При укладке железобетонных плит в перекрытии мансарды практически всегда возникает необходимость вырезать в полу люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух пластин, а не в одной пластине.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагрузки. Чем шире плита и чем меньше нагрузка, тем больше можно вырезать люк. Размеры люка подбираются исходя из габаритов лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая часть люка расположена вдоль плит.Например, отверстие размером 600х1200 мм делается так: в месте стыка пластин делается надрез, затем одна пластина разрезается на 300 мм, противоположная — на 300 мм, а затем делается разрез по 1200 мм.

Способ укладки железобетонных плит

С основными вопросами по работе с плитами разобрались, теперь самое главное — укладка полов. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работы, все же есть такие нюансы, которые необходимо знать и учитывать.Еще до того, как заказать плиты на заводе, необходимо провести все подготовительные мероприятия, так как, когда машина идет с плитами, все должно быть готово к установке.

Подготовительные работы

Первое задание — идеальная опорная поверхность . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4-5 см. Это неприемлемо. Проверить поверхность стен, при наличии значительных дефектов выровнять плоскость бетонным раствором.Соответственно, придется дождаться, пока он наберет максимальную прочность, и только потом приступать к укладке.

Задача вторая — сила зоны поддержки . Если дом выполнен из каменных материалов — кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не требуется.

Важно! Если стены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить броней. Опалубка выполняется по всему периметру здания, внутрь вставляется арматурный каркас из прутка 8 — 12 мм.Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Третье задание — установка монтажных опор . Они нужны для того, чтобы выдержать вес плиты, если она по каким-то причинам соскользнет с опорной поверхности. Вышка используется только при установке, потом ее снимают.

Укладка бетонных плит краном

Когда все подготовительные работы завершены, все, что нужно просохнуть и набраться сил, просохло и набралось прочности, можно заказывать плиты.Для их разгрузки и штабелирования понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 тонн.

Укладывать плиты можно прямо из машины без разгрузки. Для этого у прораба строительства должна быть проектная документация на дом, в которой есть схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит — схема

Этапы работы:

Для начала нужно подготовить поверхность подшипника.На глубину 150 мм бетонный раствор наносится слоем 2–3 см. Необходимо покрыть всю поверхность, на которую теперь будут укладываться плиты. Если способ несения на две стороны, то только от противоположных стен. Если метод опоры трехсторонний, то необходимо нанести раствор на три стены. Накладывать плиту можно, когда раствор достигнет 50% своей прочности.
В это время крановщик может зацепить и поднять одну из пластин.
Сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек идет на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разверните ее, чтобы гасить раскачивание.

Когда печь уже совсем близко, два человека — один у одной стены, другой — у противоположной, аккуратно направляют печь в нужное место. Плита должна опираться на стены не менее 120 мм, лучше 150 мм. Лишний раствор выдавит пластину и займет удобное место, равномерно распределяя нагрузку на основание.
После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, стропы снимаются с монтажных проушин. Выравнивание плиты можно производить только по площадке кладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут обрушиться. Машинисту крана подается сигнал поднять стропы.

Затем процедура повторяется для всех остальных пластин. При этом необходимо выровнять плиты по нижнему краю, который будет являться потолком в комнате.Для этого плиты укладывают широкой стороной вниз, а выемкой конусообразной формы вверх.

Важно! В некоторых источниках можно найти рекомендацию, помимо раствора, разместить арматуру в зоне опоры под плитами. Объясняется это тем, что его удобнее перемещать и выравнивать, чем без чего-либо. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, нагрузка будет распределяться неравномерно, во-вторых, пластина будет легко скользить по креплению, поэтому может сдвинуться с места.

Если предусмотрено нестандартное исполнение пластинчатой опоры, то для этого есть специальные стальные элементы. Но без специалиста такую работу лучше не выполнять.

Связывание пластин вместе — анкеровка

Так называемая анкеровка может быть выполнена различными способами — скреплением пластин между собой арматурой или установкой кольцевого анкера, в котором пластины будут зажаты со всех сторон.

Стержни диаметром 12 мм привариваются к специальным креплениям на железобетонной плите, соединяя плиты между собой.У разных производителей расположение таких элементов предусмотрено по-разному. Наиболее оптимально, когда эти стержни располагаются по диагонали к пластине, т.е. сопоставляют точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит осуществляется не только между собой, но и со стеной. Для этого заранее в него следует врезать арматуру.

Кольцевой якорь чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит делается опалубка шириной 10–15 см; в него вставляется каркас, в углах которого загибается арматура.Затем в опалубку заливается бетон. Полученная конструкция очень прочная.

Герметизация стыков железобетонных плит

Стыки между плитами перекрытия, также называемые рустусами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если зазоры большие, то под них устанавливают доску / опалубку. Все работы по прекращению ржавления начинаются только после того, как все пластины будут соединены между собой. Плита выдерживает полную нагрузку уже на следующий день.Естественно, если зазор между пластинами не слишком большой.

Заделать пустоты на концах пластин

Пустоты на концах пластин необходимо заполнить чем-то глубиной не менее 20-30 см. Это нужно для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холода с улицы. В пустоты можно протолкнуть минеральную вату, можно залить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или залить кирпичом и заделать раствором.

Пустоты в плитах перекрытия необходимо заделывать не только с тех сторон, которые упираются в внешние стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и упираются во внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2 до 4. Так как оплата работы крана почасовая, его можно освободить сразу после укладки плит на пол. А анкеровку, заполнение ржавчины и пустот на концах можно производить самостоятельно, медленно и не оглядываясь на какое-то время.

Уплотнение: подготовка швов
Собственно заделка шва
Способы наладиться

При железобетонных плитах между ними остаются швы. Но теперь с наличием современных стройматериалов швы между плитами перекрытия и их заделка перестала быть сложной задачей, так как шов легко заделать даже в панельных домах, где из-за малой высоты потолка невозможно монтировать подвесные потолки.

Уплотнение: подготовка швов

В первую очередь необходимо зачистить стыки между плитами перекрытия, для этого их зачищают стальной щеткой или стамеской.

После этого зазор между плитами необходимо заполнить паклей и заделать. При этом пакля после уплотнения не должна доходить до лицевой поверхности на 15-20 см. Если, например, потолок был окрашен перед масляной краской, мелом или известковой побелкой, необходимо его очистить или помыть для очистки бетона. Если швы между плитами перекрытия ранее были заделаны каким-либо материалом, его также следует удалить, если он остается неплотным, отслаивается или отслаивается. Если старый уплотнитель кое-где держится плотно, не стоит его сбивать, пусть уплотнение швов останется на месте.Затем нужно выровнять поверхность плит по обе стороны от швов, убрать или сбить выступы и другие неровности.

Вернуться к содержанию

Собственно заделка шва

Для заделки швов между плитами может подойти сухая пакля, но лучше ее предварительно смочить в жидком гипсовом тесте, которое для этого готовят в небольших количествах. При буксировке тщательно запечатать При застывании гипс увеличивается в объеме и еще сильнее прижимает паклю к стенкам плит.

Также, когда будет сделана герметизация, можно использовать пенопласт, но это худший вариант. В качестве наполнителя подойдут любые минеральные или полимерные заполнители, полоски остатков гипсокартона, минеральная вата (если пользуетесь, соблюдайте меры предосторожности и бережно относитесь к дыхательным путям), пенопласт и даже мятую мелованную бумагу.

После этого швы между пластинами необходимо тщательно замазать известково-гипсовым раствором сметанной консистенции заподлицо с пластинами. Затем разровняйте и разотрите их.Для того, чтобы осадочные трещины были медленными, плиты не были так заметны, делается ржавчина, которая придает шву необходимую форму. Не стоит использовать акриловые грунтовки, так как они часто ухудшают качество сцепления штукатурки с поверхностью и монтаж не будет долговечным. Лучше всего использовать шпатлевку или штукатурку.

Штукатурка — это сухая штукатурная смесь, которую часто называют большой шпатлевкой. При использовании штукатурки можно наносить слой до 5 см без армирования.Причем наносить его лучше кельмой — теркой, шпателем-выравнивателем, потому что этот инструмент точнее кельмы и предназначен для нанесения штукатурки при выполнении выравнивания поверхности (правильная заделка).

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано многими причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса проседания стен и фундамента. Как правило, предъявлять претензии не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между пластинами можно свести к двум основным группам.

Конструктивные особенности — перекрытие представляет собой немонолитную конструкцию, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединение последних никогда не бывает плотным — вес изделия, далекая от идеальной формы и способ монтажа попросту не позволяют. В результате между пластинами остаются зазоры хотя бы из-за неровностей боковых поверхностей.При оштукатуривании зазор заделывают, а на его месте образуется ржавчина — выемка. Такая простая маскировка некоторое время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных плит перекрытия. В результате расширяются щели, повреждаются штукатурные и отделочные слои, потолок теряет привлекательность.

При выраженных деформациях установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация цокольного перекрытия неминуемо приведет к повреждению каркаса и материала потолка.

Как заделать трещины между плитами: гипсом

Для того, чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применяйте цементную штукатурку, а не штукатурку от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10.Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошую адгезию при высыхании.

Швы между плитами полностью зачищены от старой штукатурки. Используются шпатель и зубило. На бетонный пол полностью снимается отделка. Побелка снимается шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машинкой. Последний метод более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
Перед тем, как устранить повреждение, необходимо его расширить, даже если зазор узкий. С помощью шпателя весь материал удаляется на глубину не менее 3 см и ширину 3–5 см. Получившаяся выемка должна иметь сечение треугольной формы.
На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
После высыхания — в течение 24 часов трещину протирают влажной тряпкой и продувают пеной.

Если зазор между пластинами небольшой и не отличается по глубине, использовать монтажную пену не нужно.Если ярко выраженный, и даже более глубокий, то этап пропускать нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.

После затвердевания пены — в течение дня, остатки срезаются. Затем трещину следует заделать цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию нужно проводить быстро.
На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — серпянка, или металлическая, если объем зазора большой.Полоса сетки должна состоять из одного сегмента. Соединение фрагментов не допускается.
Сверху нанести штукатурный слой.
При выравнивании всего потолка следует нанести слой штукатурки на всю поверхность потолка, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке. Если полноценный ремонт не предвидится, отшлифуйте поверхность отремонтированной трещины наждачной бумагой.

На видео более подробно представлен процесс устранения зазоров между пластинами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях применяют специальные методы.

Бинт — для него используется полоса хлопчатобумажная, а лучше льняная — она прочнее, ткань.

Размер повязки определяется шириной и длиной прорези с допуском 2–3 см, чтобы края материала надежно закрывали зону повреждения.
Ткань рекомендуется растянуть и прогладить, чтобы не допустить усадки.
Повязку смачивают клеем и накладывают на повреждения во влажном состоянии.
После высыхания ткани нанести слой финишной шпатлевки.

Второй метод применяется при глубоких подвижных трещинах, которые невозможно заделать гипсом, даже повязкой. Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

Зазор зашивается — на глубину не менее 20–30 мм и ширину до 40–50 мм.В случае необходимости следует использовать электроинструмент.
Трещина обработана грунтовкой.
После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например строительным битумом, или любым другим материалом, снижающим вязкость под давлением. Тиксотроп заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
После высыхания на поверхности ремня делается углубление, достаточное для того, чтобы поместить в него специальный демпферный шнур.
Затем нанесите герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно переходить к финишу.

Доброго времени суток уважаемые читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить установку плит перекрытия очень просто, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Как установить железобетонные плиты (ПК).

Как пробить люк (дыру) в железобетонных круглых плитах перекрытия под чердачную лестницу? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть полметра пустоты без плит (дешево и легко)?

Что делать, если круглая пластина треснула.

Как легко и быстро разрезать круглую плиту.

Почему может лопнуть печка.

Как заделать концы плит, чтобы не заморозить круглую пустотную плиту.

Типы плит, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты — это пустотные панели, тентовые панели с краями по контуру в виде карниза (одна плита подходит для всего помещения) и ребристые предварительно напряженные плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко мы используем многослойные сплошные панели для перекрытия.

Монолитные железобетонные плиты также редко используются (в основном для немножек), так как они в два-три раза дороже сборных пустотных плит и в несколько раз дольше по времени.

Плиты могут перекрыть перекрытие перекрытия за один день, а монолитное перекрытие можно отложить на неопределенный срок (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В этой статье мы рассмотрим самые распространенные и оптимальные плиты перекрытия — ж / б круглую пустотную арматуру. Пустоты в пластинах бывают различной формы, овальные и неправильные:

Пустотные круглые плиты
имеют ряд преимуществ перед другими плитами, а именно:
Шумоизоляция за счет пустот.
Сравнительно небольшой вес.
Дополнительная изоляция из-за пустот и прочего.
Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка за 40 минут можно нарезать ж / б круглую полую пластину поперек, 1.2 метра шириной. Вы скажете: «Зачем нужно резать плиту, делать ее короче, если я могу заказать плиту любой длины?».
Это, конечно, абсолютно верно, но не всегда. Практически во всех построенных нами домах приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.
Например, чтобы перекрыть эркер, необходимо сделать над ним железобетонный блок или обрезать круговую пластину-ловушку.
Второй пример — вырезать такой же люк в потолке, чтобы на чердаке была дыра.Или просто необходимо уменьшить длину железобетонной плиты.
Резюме: очень часто приходится резать, резать и рубить.
.
a) Разрежьте плиту поперек.
Итак, нам нужно сделать железобетонную плиту немного короче. Плита лежит на накладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Выше режима плиты болгарка большая, диск по бетону.
Нюанс: Отметка мелом на плите должна совпадать с накладкой под плитой (нагляднее будет позже).
Если, например, от круглой многопустотной плиты нужно отрезать полметра, то от края размечаем полметра, но перед этим при разгрузке плиты на землю закладываем деревянную вагонку. продвигаться не по самому краю, но и в полуметре от края

После того, как мы прорезали мел болгаркой, пробиваем кулачком трубы (пустоты) возле разреза. Бить надо не в край, а в трубу.3–4 ударами проткнешь трубу. И так протыкаем все трубы кулачком.
Как гласит популярная поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому в третьем разделе ниже (как сделать люк в круглой полой ж / б плите) вы будете посмотрите на видео, как легко можно сделать ж / б плиты.
Потом при прокалывании труб бьем по краю, но не сверху, а сбоку. К тому времени ненужный кусок плиты (полметра), скорее всего, просел под его весом, что еще больше облегчило работу.
При прокалывании труб ребра опрокидываются кулачком. Лом пробивает нижнюю часть трубы и попадает в рабочий клапан. Очищаем арматуру от бетона и разрезаем болгаркой с диском по металлу.
Оборванный край плиты лучше всего «набить» заливным кирпичом и залить раствором, это укрепит его.

б) Расколите плиту вдоль.
В принципе, отрезать плиту по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что длина измельчителя больше, потому что длина пластины может составлять 6 метров, а поперек нее нужно прорезать всего 1,2-1,5 м.
Принцип резки по пластине точно такой же, как и по поперечному. Набиваем кулачок по верху плиты через трубу по всей длине.
Чтобы край пластины был более аккуратным, можно сначала прорезать болгаркой, а потом отбивать пропил кулачком. Затем ломом сломайте дно трубы по всей длине.
В процессе резки на плите будет встречаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм — до 8 мм), которая также обрезается шлифовальной машиной.
Вывод:
Пластины режутся очень легко. Когда я впервые разрезал тарелку, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых многопустотных плит.
Но это не так, пустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Долговечность в круглых многопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер жесткости, арматуры, трупного принципа и прочего.
В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.
Нюанс: Якорь необходимо вырезать болгаркой, так как якорь натянут и может зажать диск в болгарке. Лучше всего болгаркой немного — немного не порезать, а потом ударь по этому пропилу ломом или кулачком.
Самый безопасный способ — отрезать арматуру в люке автогенным (резаком).
Чтобы очертания люка были не намного ровнее, его можно сначала отрезать болгаркой по периметру (вверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в печке.
.
Размеры люка чердачной лестницы.
Люки для лестниц обычно пробивают между двумя плитами, в месте стыка. Ширина и длина люка зависит от:
Ширина плит перекрытия.
Нагрузки, которые испытывают пластины с прорезями. Например, на эти щелевые пластины будут опираться багажники (крыша будет прижиматься).
Если ямы широкие, то люк можно увеличить.На видео выше ширина пустотелой плиты железобетонной плиты составляет 1,5 метра.
Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть в одной пластине нарезаем 450 мм, а в другой 450 мм. Это размеры люка для лестницы, но они не очень удобны. Как всегда, чердачная лестница будет храниться где-то рядом, в гостиной.
Лучше всего использовать складные чердачные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.

Самые распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; От 600 мм до 1300; От 700 мм до 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.
Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером 700 мм на 1400 мм, то ВАЖНО вырезать люк в перекрытиях таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) находилась вдоль плиты, а не поперек.
Мы используем этот метод, когда невозможно заблокировать все не-кратные пластины.Когда нет возможности получить плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.
а) Самый лучший и простой способ.
При установке железобетонных плит иногда кратности отсутствуют. То есть полностью покрыть все пространство дома не получится, остаются дыры. Ниже мы рассмотрим, как перекрыть полметра без плит.
Так, например, перекрываем первый этаж дома круглыми многопустотными плитами.При укладке плит у нас не хватает полуметра, чтобы полностью перекрыть пол.
Когда монтируем первую плиту, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшуюся часть пластины.

Между последней плитой и внутренней стеной также не хватает 250 мм. Другими словами, мы разделили наш полуметр не кратно на 250 мм пополам и сделали их с двух сторон (отверстия между стеной и плитой по 250 мм).

Шлак не упадет, так как упирается в пластину торцом (тычком).
Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить дырки сбоку, чтобы не было дырок снизу или сверху.

Если сильно беспокоитесь о прочности, можно усилить это место (где шлакоблок болтается), когда будете делать стяжку пола. Для этого поверх рыхлого шлакоблока необходимо положить кладочную сетку или связать арматурную сетку диаметром 6 мм.
б) Второй способ более трудоемкий.
Еще можно разогнать пластины, то есть сделать между ними небольшие равные расстояния.
Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и останется отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.
Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков; получаем расстояние между пластинами 55 мм.
Очень часто при монтаже плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит перекрытия или транспортировки.
На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые пустотные плиты.

Все эти плиты лопнули, а днище в нескольких местах. Сделал фото ближе

Я много раз видел, как плиты вроде бы складывались правильно, но прошла зима, основание под плитами соскользнуло по середине плиты коснулось земли и плита лопнула.
Чтобы плита не лопнула, нужно тщательно продумать возможность хранения плит штабелями.Для этого нужно сделать хорошую основу под краями первой пластины (внизу).

Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.
Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как она почти на 100% лопнет и не одна, а те, что на ней сверху, такие же!
Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:
а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.
б) Чтобы деревянные планки (прокладки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.
c) Прокладки укладываются на расстоянии 200-400 мм от края пластины.
Высота штабеля тарелок на прочном прочном основании может достигать максимум 2,5 метра (8-10 рядов).
Если трещины на круглой полой пластине не очень большие, то в принципе не переживайте.Почти в каждом доме, который мы стоим, есть трещины в плитах
Ниже рассмотрим варианты, где лучше всего смонтировать плиты с трещинами, чтобы на них давила минимальная нагрузка:
а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно кладем на капитальную (или внешнюю) стену миллиметров на 100-150.
Другими словами, мы монтируем плиту с трещиной так, чтобы она опиралась на три стены, а именно, концы плиты опирались на основные стены и длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.
Сверху треснувшая плита прижимается к стоящим стенам и получается довольно прочный перекрытие.
б) Также можно смонтировать плиту с трещинами там, где под ней будет кирпичная перегородка. Другими словами, треснувшая плита будет подпираться снизу перегородкой.
в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, цельными плитами. Обращаем внимание на то, чтобы ржавая плита между трещинами и хороша, была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.
d) Если вам не очень нравится качество круглых пустотных плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получится железобетонное звено, которое полностью разгрузит и укрепит плиты перекрытия.
г) Можно монтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут оказывать давление при минимальной нагрузке. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — чердачного этажа, где нет раздавливания (подставки и т.п.), давящего на нее или опирающегося на нее.
д) Если пластина сильно потрескалась, образуя зазор 4-10 мм, то такую пластину лучше всего отрезать и сделать короткой.
Rusta — Это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом друг с другом длинной стороной. Между ними находится ржавчина:

Всегда нужно долбить раствор ржавчины. Зачем забивать руста? Дело в том, что круглые пустотные плиты с каждой стороны имеют замки, круглые углубления, фото ниже:

Когда эти канавки заполняются строительным раствором, пластины сцепляются друг с другом и перекрываются друг с другом.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются между собой.
Как исправить дефектную ржавчину.
Иногда встречаются бракованные круглые многопустотные плиты с изнаночными сторонами, (там, где есть замки). При установке таких пластин ржавчина переворачивается «вверх ногами», то есть верх пластин плотно прилегает друг к другу, а низ — нет.
Заделать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим стоком 20–30 мм друг от друга.Иными словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.
Затем снизу, под этой перевернутой ржавчиной, обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.
Благодаря тому, что между пластинами у нас небольшой зазор (20 — 30 мм), через него легко влить раствор в ржавчину.
При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!
Чаще всего плиты монтируем автокраном.Перемещаем плиты (фиксируем) в нужное положение ломом. Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются в течение 10-20 минут.
Доска желательно делать у стены 120-150 мм.
Чтобы не забегать постоянно за раствором при установке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся раствор в корыте забиваем Руста между пластинами.
a) Плиты опираются на внешнюю стену.
Когда конец плиты опирается на внешние стены, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.

Торцы пластин можно запломбировать (упаковать) несколькими способами:
Заправляют минеральную вату в трубы плит на глубину 200–300 мм.
Вставьте пробки в бетон или залейте легкий бетон на глубину от 120 до 250 мм.
Вставить кирпичи в трубу на раствор и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полуторный упаковочный кирпич.
Бывает, что конец плиты слишком близко к лицевому кирпичу. Если между лицевым слоем и пластиной нет изоляции, а концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.
Резюме: закрываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.
Что делать, если пластина замерзла?
Так было в нашей практике: мы монтировали одну плиту вплотную к лицевому кирпичу и не закрывали торец плиты.Тарелка замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».
Другими словами, в доме было тепло, и иней вошел в полость плиты, падение температуры вызвало точку росы, и печь постоянно была влажной.
Выход из ситуации очень простой — просверливаем перфоратором все промерзшие трубы в плите внизу, у внешней стены. Вставьте трубку в отверстие, направив ее к внешней стенке и вдув в трубку немного пены.
То есть трубы в плите возле конца, который упирается в внешнюю стену, продуваем пеной. Выдувать пену не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100 — 200 мм.
б) Плиты опираются на внутреннюю стену.
В соответствии с требованиями строительства, концы плит опираются на внутреннюю стену от третьего этажа и ниже.
Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:
Цоколь перекрыт плитами.
Первый этаж заблокирован.
Второй этаж перекрыт плитами.
Необходимо закрыть торцы плит, которые монтируются на цоколь, чтобы пустоты плиты не разрушились от указанной выше нагрузки.
Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажей заделывать не нужно. Обычно мы закрываем все концы плит на всех этажах.
Торцы плит можно залить бетоном или выложить полуторный кирпич:

Пустоты в плитах удобнее всего закрыть заранее, перед установкой, на земле.
Я бы сделал сам:
Я бы заблокировал свой дом многопустотными круглыми плитами.
Плита эркера имела форму трапеции.
Для чердачной лестницы я бы вырезал проем 700 на 1300 мм.
Если бы плиты не хватало для перекрытия пола (около 500 мм), я бы подвел блок.
Плиты с трещинами опускаются на стену.
Качественно все ржавчины заделал.
герметизируйте между плитами перекрытия и используйте бесшовную потолочную плитку
Плюсов работы с нами:
— Гарантия 5 лет на нашу работу.
25 лет — срок службы наших швов по технологии «Теплый шов плюс»
— Заключаем с вами договор и юридически закрепляем нашу гарантию.
— Наши мастера более 8 лет специализируются на герметизации стыков.
Ежегодно выполняем герметизацию около 120 стыков квартир и около 15 герметизаций целых домов.А на это у нас уходит 8 тонн герметика в год.
Работаем с организациями и частными лицами.
В эффективной звуко- и теплоизоляции сборных железобетонных помещений одну из основополагающих ролей играет качественная герметизация стыков между плитами перекрытия. Также тщательная заделка трещин сохраняет общую целостность конструкции здания, блокируя проникновение влаги. Недостаточно плотная герметизация проемов может привести к коррозии металлических элементов и ухудшению несущих свойств плит.
В зависимости от происхождения швы делятся на стыковые (вертикальные, горизонтальные) и деформационные (осадочные, термоусадочные). Руководствуясь направлением роста, трещины также различаются поперечными, диагональными и горизонтальными.
Появление деформационных ям часто бывает вызвано ошибками при строительстве дома, погодными условиями и многолетней службой постройки. Такие трещины малозаметны, но имеют свойство быстро расти.
Усадочные швы малых размеров образуются при затвердевании бетона и не представляют существенной угрозы для прочности здания.Герметизация этих проемов осуществляется прокладками из рубероида или рубероида.
Продольные и диагональные трещины возникают из-за перегрузки листа. И соответственно для их устранения необходимо либо укрепить конструкции плит, либо освободить их от причины чрезмерной тяжести.
Герметизация стыков плит перекрытия начинается с очистки трещин от старых изоляционных материалов и последующего грунтования (желательно с антибактериальными свойствами).В дальнейшем отверстия заделываются крупной шпаклевкой или штукатуркой, которые наносятся слоем 4 мм и затем шлифуются. Желательно использовать минеральные растворы, изготовленные из белого цемента и обладающие высокой прочностью. Этот метод позволяет полностью закрыть трещины на всю глубину. Поэтому использование пакли и герметиков можно исключить.
Большие трещины в потолке также можно заделать хлопковыми или льняными стяжками, которые при приклеивании должны выступать на 3 см за края трещин. Во избежание усадки повязки полосы ткани обычно стирают и проглаживают.После этого на шов наносится предварительно пропитанный клеем материал и разглаживается шпателем. Когда повязка высохнет, поверх нее наносится влагостойкая шпатлевка.
Стыковые швы заделывают бетоном после соединения конструкций плит в период строительства. Узкие вертикальные трещины Oakley можно заделать, а затем нанести бетонный раствор.
При заполнении стыковых пазов большим спросом пользуется факельная установка. Этот механизм способен в короткие сроки выполнять такие функции, как транспортировка, приготовление, укладка и уплотнение бетонного раствора.
В некоторых случаях проемы заделывают цементной смесью и паклей, которую предварительно нужно пропитать глиняным раствором, после чего делают ленточные прокладки из ДВП.
Не уступает по популярности заделка щелей между стенами и потолком герметиком или пенополиуританом. Эти уплотнители особенно актуальны при систематическом проникновении влаги с кровли.
Для армированной гидроизоляции используются водостойкие герметики и пенопласты, которые отличаются высокой адгезией, гидроизоляцией и прочностью.
Если вы хоть раз проводили ремонт в квартире или доме, то знаете, что начинать нужно с потолка. На шероховатой поверхности вы увидите трещины, которые появляются на стыках полов. Даже если поверхность побелить, снова появятся трещины, что поставит вопрос о герметизации стыков между плитами.
Подготовка инструментов и материалов
Если вы задумываетесь над вопросом, как заделать шов на потолке между плитами, то вам следует подготовить инструменты и материалы, среди которых:
шпатлевка;
шпатель;
шпатель для дрели;
малярная лента;
мелкозернистая наждачная бумага;
грунтовка;
перфоратор;
смеситель;
клей ПВА;
акриловый герметик.
В качестве шпатлевки можно использовать сухую гипсовую смесь, но при выборе грунтовки следует отдавать предпочтение той, которая имеет глубокое проникновение. Шпатель должен иметь гибкое гибкое лезвие, а перфоратор можно заменить дрелью. Но для него нужна насадка в виде лопаты. Если вы не можете найти наждачную бумагу, можно использовать шлифовальную сетку.
Рано или поздно вы также можете столкнуться с вопросом, как заделать шов на потолке между плитами. Технология проведения работ описана в статье, но для достижения качественного результата необходимо правильно выбрать материалы.
В магазине следует приобрести цемент с ЧПУ для заполнения глубоких швов. Этот материал обладает свойствами расширения при затвердевании, поэтому заполняет все пространство стыков и швов. Также потребуются плотные теплоизоляционные материалы, которые необходимы для заделки широких стыков. Лучше покупать из вспененного полиэтилена или полиуретана.
Специалисты советуют также использовать эластичную шпатлевку. Покупая сетку серпянку, необходимо учитывать, что ее ширина должна выходить за пределы в обе стороны на 50 мм.Для окончательной работы вам понадобится первичная, которой вам предстоит отделать всю площадь потолка.
Как и чем заделать шов

Если перед вами встал вопрос, как заделать шов на потолке между плитами, необходимо определиться с порядком работы. Эти манипуляции можно считать довольно трудоемкими, спешка в этом деле станет помехой. Сначала зашивается шов, для этого нужно использовать дрель или перфоратор, инструмент следует дополнить насадкой-шпателем.
Остатки цементной стяжки удаляются шпателем или ножом. Если пренебречь этим шагом, свежий раствор будет плохо держаться на поверхности. Образовавшийся зазор необходимо очистить от пыли, смазать его поверхность нанесенным обильным слоем грунтовкой. Слоям нужно дать высохнуть. Гипсовую штукатурку замешивают строительным миксером. Если состава нужно совсем немного, то можно обойтись без миксера.
Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.Трещину заделывают штукатуркой, а борозды нужно оформить за несколько проходов. Каждый предыдущий слой необходимо просушить перед укладкой следующего. Если вы задумываетесь, как заделать шов на потолке между плитами, то можно использовать пенополиуретан. Применяется, когда швы особенно глубокие. После высыхания остатки материала срезаются ножом, поверхность выравнивается, в поры пенопласта втирается гипсовая штукатурка.
Заключительные работы

После всех вышеперечисленных шагов слой должен высохнуть.Только после этого можно приступать к укреплению малярной ленты. Его ширина должна быть на 3 см больше по отношению к шву.
Сверху на ленту замазать замазку. Эти слои должны полностью высохнуть. Поверхность плит грунтуется и проводится. Носится тонким слоем. Вместо этого можно использовать малярный стеклопластик, который грунтуют и окрашивают в нужный цвет.
Альтернативные варианты материала

Довольно часто начинающие мастера задумываются над тем, как заделать шов на потолке между плитами.Вместо пены иногда используют плиточный клей. можно заменить обычной повязкой или марлей.
Также подойдет тонкая ткань, которую нужно замочить в воде и пропарить утюгом, чтобы не допустить усадки. Для облегчения работы потолок обшивается плиткой из пенополистирола, у которого нет швов. Небольшие зазоры можно заделать акриловым герметиком. Силиконовый герметик приобретать не стоит, потому что краска на нем не держится.
Еще одно решение — одновременное образование и последующее заполнение трещин.Сначала готовится густая цементная суспензия, в которую добавляется жидкое стекло. Бинт окунается в этот состав, сворачивается в виде жгута и укладывается в прорезь. Работать нужно быстро, потому что раствор со стеклом за короткое время высохнет.
Этим же составом можно выровнять потолок, а после высыхания обработать наждачной бумагой. Решая, как и чем заделать шов на потолке между плитами, необходимо соблюдать осторожность, ведь в перекрытиях может быть разводка, которую необходимо беречь от повреждений.

Многим интересно узнать, как заделать шов на потолке между плитами, в этом вам помогут приведенные ниже инструкции. Перед очисткой поверхность следует обрызгать водой. Лучше намочить только ту часть потолка, над которой вы планируете работать в данный момент.
Смоченный участок оставляют на 15 минут, после чего можно избавиться от старого покрытия и переходить к следующему участку. Вся процедура на новой зоне повторяется снова. Пока не будет очищена вся плоскость потолка, работу нужно повторять снова и снова.Как только удастся избавиться от старого покрытия, можно прикинуть объем работы, которую предстоит проделать. Как правило, на комнату приходится несколько стыков, количество которых иногда достигает трех.
Задумываясь над вопросом, как заделать шов на потолке между плитами, стоит рассмотреть представленные выше варианты. На этапе подготовки следует зачистить шов, углубившись на 50 мм. Далее при помощи широкой щетки или железной щетки шов очищается от мелких остатков бетона.
Для герметизации шва можно использовать специальные валики из пенополиэтилена. Важно выбрать изделия необходимой толщины. С одной стороны наносится полоска герметика. После этого валик можно заправлять в предварительно загрунтованный шов. Используйте для этого шпатель. Мастеру следует позаботиться о том, чтобы осталось место для заливки пространства бетоном.
При заделке швов расширяющимся бетоном необходимо предусмотреть углубления под декоративную штукатурку. После высыхания раствора и подготовки канавки на поверхность можно наносить эластичный наполнитель.Работу следует проводить двумя шпателями, один из которых должен быть широким, другой — средним или узким.
Методика работы

Состав из тары набирается на широком инструменте, а узкий понадобится для нанесения шпаклевки на стык. Раствор утрамбовывается в шов и разравнивается до уровня поверхности потолка. Излишки наполнителя следует утилизировать. Через 2 дня, которые необходимы для высыхания смеси, можно приступать к укреплению шва.Для этого на поверхность наносится тонкий слой шпаклевки, на которой сетка укрепляется. Его следует выдавить в раствор и удалить шпателем.
Нанесение грунтовки после высыхания швов осуществляется валиком. Лучше наносить в два слоя.
После высыхания потолка можно приступать к штукатурке. Сначала наносится тонкий слой, а после его высыхания можно укладывать финишную отделку, которая должна быть гладкой. При нанесении необходимо использовать шпатель, выравнивая поверхность до идеального состояния.
Заполнение отверстия в шве
Теперь вы знаете, как заделать стык потолка между плитами. Скрываем швы вместе с дырочками в них. В этом случае вы можете действовать одним из двух способов. Внутренняя часть лунки заделывается, что можно сделать узкой кистью. Внутренние стены очищают от грязи, сбрызгивают грунтовкой.
Когда первый слой высохнет, можно приступать к нанесению второго. Задумываясь над вопросом, как заделать шов на потолке между плитами, необходимо ознакомиться с советами.По ним можно узнать, что швы, как и отверстия, заполнены пенополиуританом. После того, как он высохнет и расширится, следует срезать излишки; во внутреннем пространстве отверстия следует вырезать конус высотой 50 мм. Эти манипуляции необходимы при укладке цементного раствора.
Заключение
Многие начинающие домашние мастера задумываются над вопросом, как заделать шов на потолке между плитами, чтобы не выпали частицы цемента.Как и в случае трещин, отверстия следует обработать шпаклевкой, на слой которой наклеивается серпянка. Его следует хорошо разровнять и оставить сохнуть. Для заполнения больших отверстий можно использовать планки из фанеры или ламината. Размеры листа должны быть на 100 мм больше размеров отверстия.
Чаще всего для отделки потолка используют плитку. И это неудивительно, ведь этот материал имеет эстетичный вид, прочен и прост в установке. Но в процессе укладки плитки можно увидеть, как появляются швы между материалами.Оставлять их в таком виде недопустимо. Чтобы потолок приобрел эстетическую красоту, необходимо позаботиться о герметизации швов.
На полках строительных магазинов ассортимент шпатлевки для заделки швов между плиткой очень широк. Современные изделия классифицируют по многочисленным критериям: водостойкость, тонкость помола, химический состав и состав связующего.
Каждый из доступных материалов имеет свои свойства и технические характеристики… Сегодня можно найти смеси, подходящие для заделки швов во влажных и сырых помещениях.
Гипсовые наполнители
Эти смеси сегодня широко распространены. Такая популярность связана с тем, что после нанесения шпаклевки на гипсовой основе она быстро схватывается. И работать с ней одно удовольствие.
На фото — штукатурка
Гипсовыми смесями можно заделывать швы между плитками в помещении с повышенным уровнем влажности. При этом они не будут разрушаться и отслаиваться от основания.
Полимерные шпатлевки
Этот вариант смеси служит финишным, но сегодня он стал активно применяться при заделке швов между плитками. Использование полимерных шпатлевок выгодно с точки зрения экономии. С помощью этой смеси можно не только заделать швы между плиткой, но и подготовить поверхность потолка перед установкой отделочного материала.
Финишная шпатлевка хорошо справляется с трещинами и небольшими углублениями. Толщина наносимого слоя не превышает 1 мм.
На фото — полимерная шпатлевка
Для заделки швов можно использовать финишную шпатлевку, которая называется суперфиниш. Он имеет минимальную толщину слоя, и его необходимо наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой. При этом следите за тем, чтобы общая толщина слоя не превышала предельно допустимого значения для данного вида материала. Если этого правила не придерживаться, то на поверхности будут присутствовать трещины. При правильном нанесении финишной шпатлевки после высыхания можно получить плотную немеловую белую шелковистую поверхность.После этого шлифовать наждачной бумагой уже не нужно.
Водонепроницаемые шпатлевки
Этот вариант материала подходит для заделки швов между плиткой в помещениях с повышенной влажностью. Обычно это кухня или санузел. После нанесения шпатлевки можно не беспокоиться о том, что швы потрескаются или рассыпаются под воздействием влаги.
На фото шпатлевка водостойкая
Шпаклевка специальная
Эти составы были специально разработаны для герметизации стыков между плитками.Они обладают отличной эластичностью и высокой степенью сцепления с основой. Служит для отделки. Его можно использовать не только для заделки стыков, но и для подготовки листов ГКЛ к окончательной облицовке. К тому же с такой смесью можно работать даже на криволинейных поверхностях.
На фото шпаклевка для заделки швов между плитками
Шпаклевочные смеси необходимо готовить непосредственно перед началом работ. Каждый производитель указывает на упаковке время, в течение которого смесь не потеряет своих свойств.Кроме того, на упаковке можно найти информацию, касающуюся срока годности и состава шпатлевки.
Если вы покупаете современный материал, то он высыхает через 5-24 часа после нанесения. Благодаря этому можно избежать преждевременного высыхания состава, а, следовательно, повышенного расхода материалов. К тому же не нужно постоянно отвлекаться на приготовление новой порции шпаклевки.
Для тех, кто хочет узнать больше о потолке, следует перейти по ссылке и ознакомиться с содержанием статьи.
Как происходит монтаж панелей мдф на потолок и как правильно это сделать своими руками, описано в этом
Какой утеплитель для потолка в частном доме самый популярный и как его правильно использовать и наносить, очень подробно описано в этом
.
Проведение работ
После того, как вы выбрали затирочную смесь, подготовили инструменты (резиновый шпатель, сверло, узкий и широкий шпатель), можно приступать к процедуре затирки.Он состоит из трех этапов, каждый из которых разбит на подпункты.
Подготовительные работы
Для того, чтобы новое покрытие держалось хорошо и долго, предварительно необходимо демонтировать старый слой с потолка. Это может быть побелка, краска или старая шпаклевка. Далее вышиваем шов при помощи дрели со специальной насадкой. По внешнему виду он должен быть похож на лопатку.
Удалить сухой раствор с цемента с помощью узкого шпателя. Удалите пыль и мелкие остатки материала.Тщательно и обильно нанести грунтовку … Подождите, пока она хорошо высохнет. Благодаря грунтовке удается добиться максимального сцепления шпаклевки с поверхностью.
На видео показана заделка швов на перекрытии между плитами:
Основная сцена
На этом этапе выполняется заделка шва. Залить его нужно строительной пеной. Если его нет, то для этих целей подойдет готовый герметик, пакля, гипсовая штукатурка, по консистенции напоминающая сметану.Когда пена высохнет, удалите все выступающие над поверхностью детали. Заполните загерметизированное пространство премиксом с помощью широкого шпателя.
Все работы выполнять очень аккуратно, чтобы все пустоты были заполнены на 100%. Затем снова нанесите слой грунтовки.
Как и где его можно использовать и можно ли сделать самому, рассказывается в этой статье.
Как осуществляется монтаж натяжного тканевого потолка можно понять, посмотрев видео в этом
Возможно, вам также будет интересно узнать, какой потолок лучше матовый или глянцевый и какие отзывы существуют об этом строительном материале, описанном в этом
.
Как выглядит натяжной потолок в ванной и как его устанавливают помогут разобраться фото и информация из этого
Но как пользоваться всем и как сделать правильный выбор, эта информация поможет вам разобраться.
Чистовая
На этом этапе наносится финишный слой шпаклевки. Придется использовать широкий шпатель. Подождите несколько часов, чтобы состав полностью высох. Лучше всего это делать ночью. По шву пройтись мелкозернистой наждачной бумагой. Это устранит все неровности и шероховатости.
На фото как правильно нанести материал на шов потолка:
Шовные стыки можно укрепить армирующей сеткой. Но только такие действия необходимо провести до начала основного этапа.Для этого вам потребуется нанести на края толстый слой шпаклевочной смеси. Вдавите в него сетку так, чтобы она полностью погрузилась в нее. Подождите, пока он полностью высохнет.
Удалить все неровности мелкозернистой наждачной бумагой. После этого можно переходить к основному этапу работы. Если вы точно выполнили все этапы, то получившийся шов приобретет надежность, прочность и долговечность.
Герметизация стыка между плитами — важный процесс, благодаря которому потолок будет иметь законченный и привлекательный вид.На его прочность и долговечность влияют несколько факторов, в том числе качество используемого материала и особенности монтажа. На самом деле описанная выше работа под силу человеку, ранее не имевшему должного опыта и навыков.
Очень часто в домах наблюдается такое неприятное явление, как трещины на потолке. Это происходит по разным причинам: усадка дома, неправильный ремонт, большие перепады температур, сухой климат, плохой раствор и т. Д. Такая квартира будет выглядеть очень непривлекательно, но это еще не все.Если вы житель верхнего этажа многоэтажного дома, то сквозной зазор приведет к попаданию запахов с чердака в квартиру. Поскольку герметизация швов не требует специальных знаний и большого опыта, с работой справится любой человек.
С чего начать?
Если на потолке появятся трещины, будьте уверены, со временем они будут только расти. Поэтому для радикального решения проблемы нужны соответствующие меры. Правильные действия — гарантия того, что вы никогда не вернетесь к этому вопросу очень долго… Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты … Вот что вам потребуется:
лестница;
перфоратор;
спрей;
широкий и узкий шпатель;
узкая металлическая щетка;
Грунтовка для бетона
;
Гипсовая или цементная штукатурка
;
шпатлевка финишная;
емкость для замешивания раствора;
серпянка сетка.
Этапы работы

Необходимо полностью удалить побелку… Для этого нам понадобится пульверизатор. С его помощью нужно обрызгать небольшой участок поверхности водой и дать ему время впитаться (обычно не более 5-10 минут). Теперь с помощью большого шпателя удалите старое покрытие и переходите к следующему разделу.
После полной очистки потолка нужно удалить старый раствор из щелей между плитами. Работа выполняется перфоратором. Устанавливаем ударный режим без вращения и зачищаем шов на глубину не менее 50 мм.Неглубокие швы можно лишь слегка расширить шпателем.
Возьмите металлическую щетку и тщательно очистите пространство между плитками. Далее следует несколько раз загрунтовать зазор и пространство рядом с ним. Эта обработка обеспечивает лучший контакт с раствором, который заполнит пробелы.

Если между потолочной плиткой имеются очень широкие зазоры (более 50 мм), то сначала их необходимо заполнить пенополиуретаном, так как при расширении он хорошо заполняет пустоты.Излишки пены (после застывания) необходимо срезать таким образом, чтобы внутри стыка образовался конус с очень тупым углом.
Дальнейшие работы ведутся с применением гипсовой штукатурки, которой заполняют оставшиеся пустоты. Щели нужно заделывать очень осторожно, используя узкий и широкий шпатель. Постарайтесь не просто нанести раствор, а максимально углубить его в щели. Затем с помощью того же шпателя выровняйте смесь так, чтобы она была заподлицо с потолком.
После этого начинаем армировать шов.Делается это при помощи сеточки серпянки, на которую наносится тонкий слой шпаклевки. Серпянка наносится на сам шов и поверхность плит на ширину 10 см от шва. Вдавите серпянку в раствор, а излишки замазки удалите шпателем.

После застывания шпатлевки необходимо полностью загрунтовать потолок. Поскольку очищенные бетонные плиты хорошо впитывают грунтовку, процедуру можно повторить два, а то и три раза. Затем начинаем выравнивать поверхность шпаклевкой, которую следует нанести и разровнять широким шпателем.
Если при зачистке шва перфоратором образовалось круглое отверстие, то для его заделки придется потрудиться. Для начала нужно тщательно очистить внутреннюю часть ямы от кусочков старого раствора и мелкой пыли. Лучше делать это узкой металлической щеткой.
Внутренние стенки «дыры» несколько раз обработать грунтовкой. Заполните отверстие пеной. После застывания поролон нужно разрезать ножом так, чтобы он образовал конус с тупым углом внутрь.Это необходимо для надежного крепления и разравнивания шпатлевки. Затем нанесите тонкий слой замазки на отверстие и вокруг него, прижмите валиком и дайте высохнуть.
Поскольку после заделки швов требуются отделочные работы, предлагаем ознакомиться со статьями, которые помогут завершить ремонт потолка.
как и с чем? Ремонт ям в потолке
У железобетонных плит между ними остаются швы. Но теперь при наличии современных строительных материалов швы между плитами перекрытия и их заделка перестают быть проблемой, так как шов легко ремонтируется даже в панельных домах, где подвесные потолки невозможно монтировать из-за малой высоты потолка. .
Уплотнение: подготовка шва
В первую очередь необходимо зачистить швы между плитами перекрытия, для этого их зачищают стальной щеткой или нарезают стамеской.
После этого зазор между плитами необходимо заполнить паклей и утрамбовать. При этом пакля после уплотнения не должна доходить до лицевой поверхности на 15-20 см. Если, например, потолок ранее был окрашен масляной краской, мелом или известковой побелкой, то его необходимо очистить или промыть для очистки бетона.Если ранее швы между плитами перекрытия были заделаны каким-либо материалом, его также следует удалить, если он не держится прочно, не отслаивается или не отслаивается. Если старый уплотнитель кое-где держится плотно, сбивать его не стоит, пусть уплотнитель стыков останется на месте. Затем нужно выровнять поверхность плит по обе стороны от швов, убрать или сбить выступы и другие неровности.
Вернуться к содержанию
Собственно заделка шва
Сухая пенька может подойти для заделки стыков между плитами, но лучше предварительно смочить ее в жидком гипсовом тесте, которое для этого готовят в небольших количествах.Тщательно закройте паклю. При застывании гипс увеличивается в объеме и еще больше прижимает паклю к стенкам плит.
Также при затирке швов можно использовать пену, но это худший вариант. В качестве наполнителей также подойдут любые минеральные или полимерные наполнители, полосы остатков гипсокартона, минеральная вата (если вы ее используете, соблюдайте меры предосторожности и защищайте дыхательные пути), полистирол и даже мятую мелованную бумагу.
После этого стыки между плитами необходимо тщательно замазать известково-гипсовым раствором сметаны заподлицо с плитами.Затем разгладьте их и протрите. Чтобы осадочные трещины плиты были не так заметны плитами, выполняется ржавчина, после чего шву придается необходимая форма. Не стоит использовать акриловые грунтовки, так как они часто ухудшают качество сцепления штукатурки с поверхностью и герметизация не будет долговечной. Лучше всего использовать шпатлевку или штукатурку.
Штукатурка — это сухая гипсовая смесь, которую часто называют крупнозернистой шпатлевкой. При использовании штукатурки можно наносить слой до 5 см без армирования.Причем наносить лучше кельмой — теркой, кельмой, потому что этот инструмент точнее шпателя и создавался для нанесения штукатурки при выравнивании поверхностей (собственно герметизации).
Вернуться к содержанию
Как получить ржавчину
Первый способ заключается в том, что стык между плитами осуществляется по не полностью заделанному раствору, который предварительно был протерт, ржавчина прорезается специальным инструментом — рустикацией.Ржавчину очень легко сделать самому.
Второй метод заключается в том, что ржавчину вытягивают свежим неотвержденным раствором с помощью простых шаблонов из досок нужной ширины, обрезанных с одной стороны под углом 45 °.
Ржавчину
проводят по правилу, которая должна крепиться к потолку с помощью 2–3 тонких реек на 15 см длиннее высоты помещения. Рейки устанавливаются на полу наискосок и прижимают к ним концы правила, а дополнительная рейка служит опорой середины правила.Рейки слегка гнутые, упругие и очень плотно прижимают правило к потолку. Ржавчину проводят по правилу, ржавчину срезают.
Если ржавчина недостаточно чистая, ее можно устранить шпателем. В некоторых случаях ржавчину проводят шпателем с прибитой к полотну рейкой. Грабли в этом случае должны быть в виде ржавчины. Это сделано для того, чтобы рустики были незамысловатыми. Все предварительно смачивают водой, чтобы ржавчина стала чище.
Если ржавчина вытягивается шаблоном, то это делается в несколько приемов, нанося раствор тонким слоем.После резки или вытягивания правило снимается, затем производится зачистка и затирка. Ржавчина должна располагаться ровно напротив швов между плитами перекрытия.
Также вместо известково-гипсового раствора можно использовать цемент, но процесс выполнения затягивается из-за технических перерывов, связанных со временем, необходимым для схватывания раствора.
Устранение дефектов на потолке требует максимального терпения и аккуратности. Для многих герметизация потолков — одна из самых актуальных проблем при ремонте: работать под потолком не очень удобно, а малейшие неровности хорошо видны даже под слоем штукатурки или обоев.
Для начала шов необходимо расширить и очистить от отделки, затем обработать грунтовкой и при необходимости заполнить монтажной пеной.
Чаще всего между плитами перекрытия образуются швы на поверхности потолка, но иногда причиной их возникновения является неправильное крепление декоративной плитки.
От межплиточных швов избавиться сложнее: чтобы не было трещин в швах, необходимо правильно подготовить поверхность, использовать только качественные материалы и не нарушать технологию.В декоративной отделке многое зависит от типа плитки, но также важно соблюдение технологии крепления. Сделать потолок бесшовным при отделке намного проще, чем потом устранять неровности на стыках.
Инструменты и материалы
Межпанельные швы перед заделкой необходимо тщательно обработать, для этого вам понадобятся следующие инструменты:
шпатель;
пистолет для пенополиуретана;
пуансон с насадкой;
строительный нож;
узкая щетка.
Насадка для перфоратора должна быть в виде шпателя, так как такая форма наиболее удобна при расширении шва. Если у вас нет дырокола, вы можете использовать дрель. Шпатель лучше выбирать с резиной: шпаклевку на стыки удобнее наносить гибким лезвием. Перед работой проверьте остроту ножа, ведь вам придется срезать излишки поролона. Кроме того, для заделки стыков необходимы соответствующие материалы:
пенополиуретан;
шпатлевка;
Грунтовка
;
сетка армирующая;
Клей ПВА
;
наждачная бумага.
Вернуться к содержанию
Ремонтная техника
Чтобы заделать стыки максимально качественно, нужно полностью очистить их снаружи, шпатлевкой или штукатуркой. Облегчить этот процесс поможет вода: участок потолка по шву следует немного смочить и дать пропитать верхнему слою. Через 5-10 минут штукатурка легко снимается широким шпателем. Затем перфоратором с насадкой расширяется шов между плитами, а остатки цемента или наполнителя зачищаются ножом.После удаления мусора и пыли внутренняя поверхность обрабатывается грунтовкой. Для большей эффективности праймер берут глубокого проникновения. Очень аккуратно смажьте шов, чтобы раствор попал в каждую трещину.
Вас может заинтересовать: Устройство потолка из гипсокартона
После высыхания грунтовочного состава шов на потолке заполняется пенополиуретаном.
Если швы не слишком глубокие, можно обойтись без пены, заменив ее гипсовой шпатлевкой.
Когда пена или шпатлевка хорошо высохнет, поверхность следует выровнять: излишки пены срезают ножом, а слой шпатлевки протирают наждачной бумагой. Если на потолке не осталось углублений, можно переходить к дальнейшей заделке.
Перед закрытием шва его поверхность промазывают тонким слоем клея ПВА, на который крепится армирующая сетка. Это обеспечивает дополнительную прочность и снижает вероятность появления мелких трещин на стыках плит перекрытия.Края сетки должны перекрывать швы на 2-3 сантиметра. Теперь шпатлевку зашпаклевывают шпателем и, вдавливая, аккуратно разравнивают серпом, чтобы между ней и монтажной пеной не оставалось свободного пространства.
Вернуться к содержанию
Окончательная отделка
После заполнения стыков потолка приступайте к отделке всего потолка, чтобы скрыть стыки потолка и сделать поверхность максимально ровной. Возьмите грунтовочную смесь и равномерно обработайте потолок в комнате, уделяя особое внимание угловым участкам и швам.Грунтовка должна быть полностью высохшей, на влажной поверхности продолжать отделку недопустимо. На завершающем этапе вам понадобится широкий металлический шпатель и финишная шпатлевка.
Очень тонкий и ровный слой шпаклевки распределяется по потолку, совершая движения в одном направлении. Если при шпаклевании образовались полосы или небольшие прожилки, нужно дождаться высыхания поверхности и обработать ее мелкозернистой наждачной бумагой. На этом герметизация стыков между плитами перекрытия считается завершенной.
Вернуться к содержанию
Отделка швов на гипсокартонных потолках
В подвесных потолках из гипсокартона также есть стыковочные швы. Для их устранения вам потребуется:
шпаклевочная смесь;
Бумажная лента
;
Грунтовка
;
Шпатель широкий
;
наждачное полотно;
Маскировочная сетка из стекловолокна.
Вас может заинтересовать: Монтаж потолка из гипсокартона
Смесь шпатлевки наносится тонким слоем на швы, захватывая 2-3 сантиметра поверхности листа с обеих сторон.Сверху шов покрывают бумажным скотчем, а затем еще одним слоем раствора, удаляя излишки шпателем. Высохшие стыки шлифуются и загрунтовываются, после чего фиксируются малярной сеткой на потолке с помощью кнопок или степлера. Снова нанести шпатлевку и накрыть ею потолок, хорошо растирая смесью сетку. Удалите шпателем все излишки, чтобы поверхность потолка была максимально гладкой. Дав потолку просохнуть, проводят еще одну шлифовку и грунтовку, а затем красят.
Если вы житель последнего этажа многоквартирного дома, то для вас эта задача будет несколько сложнее. Вам обязательно нужно будет проверить крышу на целостность, иначе велик риск затопления.
С чего начать, если квартира находится на последнем этаже?
Начнем нашу статью с самого сложного и дорогого варианта.
Итак, если ваша квартира находится прямо под крышей, то, прежде чем браться за заделку щелей внутри, неплохо было бы посмотреть, что происходит на крыше.
Это очень важно, так как если появятся швы, вполне может быть, что есть какие-то повреждения снаружи. А если эти «дыры» не залатать, то шпаклевка швов прослужит ровно до первого хорошего дождя.
К счастью, у большинства многоэтажек мягкая крыша, покрытая рубероидом. Стоит он совсем недорого, поэтому лучше потратить, но все сделать обязательно.
Конечно, самостоятельно тут вряд ли справишься.Даже не из-за сложности, а потому, что для укладки рубероида нужны специальные укладочные инструменты. А откуда они взялись у простого, хоть и очень домашнего человека?
Не нужно много материала. Разложите листы в том месте, где вы точно видите, что покрытие изношено и потрескалось.
А после того, как вы решите главную проблему сверху, можно браться за ремонт внутри квартиры.
Какие материалы и инструменты вам нужно приобрести?
Для заделки швов не нужно покупать что-то очень дорогое.Будет вполне достаточно того, что обычно есть в хозяйстве:
Обычный распылитель, для увлажнения потолка и смягчения старой шпаклевки
Кисти для грунтовки
Строительный нож для резки засохшей пены
Щетка металлическая, для тщательной очистки зазора от остатков старого наполнителя
Хороший удобный шпатель для шпаклевки
Пара баллонов из пенополиуретана (если трещины больше 2 см, а они обычно меньше и никогда не возникают)
Небольшая грунтовка для цемента (обеспечит хорошее сцепление материалов)
Моток армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, чтобы он выходил примерно на 5 миллиметров)
Шпаклевки стартовые и финишные
Вот, в общем, весь инвентарь.
А теперь пошагово разберемся, как закрыть пробел своими руками.
Как начать заделывать трещины?
Прежде всего, нужно тщательно очистить поверхность. Даже если зазор на вид очень маленький, рядом с ним потолок, необходимо очень хорошо его зачистить шпателем. Скорее всего, при удалении шпаклевочного слоя вы увидите естественный размер зазора, который может быть совсем небольшим.
Необходимо полностью очистить зазор от старого засохшего раствора.При строительстве дома трещины заливаются обычным цементом, но со временем он теряет прочность: дожди, перепады температур, снова усадка … Желательно не оставлять ни одного лишнего камешка и кусочка цемента, так как тогда он не даст хорошо «схватить» новый материал.
После выполнения этой работы, мы переходим к другой стадии, также подготовительные.
Чистим весь потолок от старой шпаклевки и грунтовки
Да, теперь вам придется очистить остальную поверхность.Если вы хотите ровный и приличный потолок на выходе, то даже не мечтайте, что его можно частично залатать.
Сначала попробуйте высохнуть шпателем, чтобы отломать старую замазку. Если она уходит хорошо, продолжайте, шаг за шагом.
Если же она не хочет отставать, придется хорошенько смочить потолок теплой водой и подождать, пока покрытие несколько размягчится.
Не думайте, что шпатлевка размягчается, это не побелка. Но все же она станет немного податливой и вам будет легче с ней справиться.
После того, как вы завершите этот самый неприятный и трудоемкий процесс, возьмите металлическую щетку и тщательно все очистите. И поверхность потолка, и щели.
Затем нанесите грунтовку так, как написано на упаковке, и тщательно «пройдитесь» по потолку. В принципе, праймер уже продается в жидком виде и разводится исключительно в целях экономии.
Если не хочешь экономить, то и разводить нельзя.В конце концов, грунтовка стоит очень недорого.
Когда вы закончите эту процедуру, дайте потолку полностью высохнуть на пять-шесть часов. Не нужно спешить, даже если потолок выглядит совершенно сухим. Не забывайте, что грунтовка глубоко проникает в бетон и то, что внутри мокро, просто не видно.
И эта влага не даст материалам хорошо «схватиться».
Как и чем закрыть швы на потолке?
Итак, мы подошли к самому главному.Выше мы упоминали пенополиуретан. Это лучший и самый простой вариант на сегодняшний день. Нет смысла возиться с решением, если такая гениальная вещь есть в продаже.
Распылительная насадка на упаковке очень тонкая, и вы легко можете уничтожить любой зазор. Не забудьте хорошо его встряхнуть!
И не давите сильно на опрыскиватель, он «едет» и так замечательно. Если переборщить и сильно надавить, то моментально появится огромный шар, который просто упадет на пол.
Учтите, что пена расширяется в несколько раз, поэтому не пытайтесь заполнить ее максимально.
Пена сохнет около суток. Когда он застынет, нужно взять специальный строительный нож и аккуратно срезать остатки. Старайтесь снимать его как можно ровнее, чтобы он ни на миллиметр не выступал за края швов.
Предпоследний штрих: наклейка армирующая сетка
Почему-то нарезанную полосами малярную сеть называют «серпом».Как правило, имеет клеевой слой. Поэтому можно наклеить прямо на зазор, а потом нанести стартовый слой шпаклевки.
Если у вас серпантин не клеевой, а обычный, то нужно взять шпатель, нанести первый слой шпатлевки, и пока он еще влажный, наложить на него сетку.
Осторожно надавите шпателем, добиваясь максимально ровной плоскости.
Обязательно дайте этому слою высохнуть! Если вы поторопитесь и начнете наносить второй слой, сетка сдвинется, и вам придется все удалить и начать заново.
Когда первый слой высохнет, нанести второй слой шпатлевки на усиленный зазор. Главное, постарайтесь сделать эти слои тонкими, помня, что выровнять их нужно в плоскости со всем потолком.
Через день-два, когда просохнет щель, можно начинать шпаклевать остаток потолка.
Как заделать трещины в других помещениях?
В принципе суть работы со смены места особо не меняется. Если в вашем гараже также «разошлись» полы, то процедуру можно полностью повторить.Сделать это нужно, чтобы вода не протекала на любимую машину.
На бетонном балконе балкона или лоджии остались трещины. Здесь трещины уже намного объемнее и закрывать их просто пеной неудобно. Если отверстие большое, используйте куски пенополистирола, а зазор между ним и бетоном залейте пеной.
Прокладываются швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература предписывает возведение монолитных секций с армированием с расстоянием между плитами 300 мм.
Для герметизации стыков между плитами перекрытия необходимо нанести бетон на быстротвердеющий портландцемент или портландцемент марки М400 или выше на мелкозернистый заполнитель . Размер зерен заполнителя не должен превышать трети межпластинного зазора и три четверти размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь необходимо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.
Если между плитами получается стандартный шов шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, оформленного в виде «конуса», укладывают арматурный стержень и заполняют его раствором. .
Закрыть непроектные швы до 300 мм
Если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, закрыть такой шов относительно просто, на выбор несколько способов заполнения швов.
Метод 1
Снизу соседних плит при помощи распорок устанавливаем доску или лист фанеры, закрывающий щель — это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок рубероида или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать в дальнейшем;
Зазор между пластинами заливается раствором;
Ждем набора прочности бетона 3-4 недели, снимаем опалубку.
Метод 2
Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм, по размеру зазора между пластинами , опирающуюся на верхний край опалубки. тарелка (корыто). Профиль боковой поверхности плит придаст дополнительную стойкость и жесткость монолитной секции.
Метод 3
Другой способ заполнения швов несъемной опалубкой — из стальных полос толщиной 4 мм и шириной 5 см выполнить монтаж деталей по зазору профиля , как и в предыдущем случае, опираясь на лицевую поверхность плит, проложите эти монтажные детали через 0.5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижнего края плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонирования. Этот метод обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.
Метод 4
Если у вас получится пара бракованных пластин с неправильным расположением боковых замков, когда выемка находится внизу, их можно установить рядом с зазором в 2-3 см. Снизу поставить опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную прорезь.
Монолитные профили шириной более 300 мм
Если зазор между плитами составляет от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1
Используется, когда невозможна опалубка днища .
Устанавливаем по краю несущие планки сечением 40х100 мм, с шагом 1 м, опираясь на соседние плиты;
К опорным стержням проволочной скруткой крепим панели опалубки;
Закрываем опалубку рубероидом или пленкой;
Устанавливаем на стекла арматурный каркас так, чтобы армирование было 30… На 50 мм выше опалубки;
Бетонирование.

Вариант 2
Если есть возможность закрепить опалубку снизу, для крепления несущей конструкции можно использовать арматуру.
Строим опалубку;
Изготовляем монтажные детали из арматуры А1Ø8 … 12 (в зависимости от ширины зазора внахлест) с учетом того, что между низом опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм. ;
На дно опалубки кладем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонирование.

Не соглашайтесь на закрытие зазора между стеной и плитой легковесными ячеистыми блоками из бетона (пенобетон, керамзитобетон и др.) — они не обладают необходимой несущей способностью. Учитывая расстановку мебели вдоль стен, этот участок потолка несет большую нагрузку, это приведет к разрушению блоков и необходимости дорогостоящего ремонта потолка.
Таким же образом ремонтируют участки между стеной и плитой.
В этой истории рассказывается не только о ремонте стыков, но и о креплении плит между собой:
Уплотнение потолка снизу
Межплиточные швы — ржавчины при установке заливаются бетоном, затем потолок грунтуется, шпаклевывается и красится, если не предусмотрена другая отделка.
Последовательность ржавчины
Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой , для лучшего сцепления раствора с плитой боковые поверхности можно загрунтовать.
Приготовленный свежий бетонный раствор выгружается в тару и доставляется к месту работы;
При небольшой ширине ржавчины заливку производят единовременно, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2 … 3 часа;
Участок бетонирования малой ширины зашивается байонетом, при большой — уплотняется вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.
Неравномерная усадка дома
Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это происходит из-за ::
Неравномерная осадка здания;
Неправильно подобранная марка бетона;
Бетон низкого качества.
Остановимся на причинах неравномерного выпадения осадков. Может произойти, если:
Недостатки конструкции — неправильно спроектированный фундамент;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Плохо выполненные работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественные строительные материалы.
Чтобы понять причину появления трещин, иногда приходится заказывать строительную экспертизу.
Декоративные потолки
Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен обеспечивать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой оказывается малоэффективным. Из видимости пятен на потолке, следов протечек и потрескавшейся ржавчины лучше всего установить подвесной, подвесной или подвесной потолок.
Декоративный потолок — лучшее решение, когда необходимо выравнивание потолочной поверхности. Закроет все строительные изъяны и придаст завершенность интерьеру. Если вы хотите уменьшить высоту комнаты, устраивайте многоуровневые или натяжные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированных из различных материалов.
В помещениях небольшой высоты выполняются подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион — натяжной потолок, который «съедает» всего 3-5 см от высоты комнаты.
Любая проблема находит свое решение. Герметизация швов между ними даже при большой ширине не представляет большой конструктивной или технической проблемы.Из предложенных вариантов несложно выбрать подходящий для конкретного случая.
Любой ремонт в квартире начинается с потолка. В панельных домах часто наблюдается такое явление, как трещины. Чаще всего они появляются на стыках бетонных потолочных перекрытий. Так как потолок не побелят, снова вернутся, напоминая о неправильном ремонте. Вопрос в том, как заделать стыки между плитами на потолке.
Какие инструменты нам пригодятся
Для закрытия щелей между бетонными плитами пригодится:
штукатурка гипсовая сухая;
грунтовка глубокого проникновения;
Шпатель
с гибким эластичным лезвием;
перфоратор или дрель;
насадка-лезвие для дрели;
миксер для дрели;
Лента малярная
;
Клей ПВА
;
мелкая наждачная бумага / песочная сетка;
акриловый герметик;
Пистолет
для герметика.
Последовательность работ
Ремонт шва — это довольно трудоемкая работа, которую нужно выполнять скрупулезно, иначе тогда будет видна некачественная работа, так как она не закрашена и не побелена. Ажиотаж в этом бизнесе — большая помеха.
Последовательность следующая:

Вместо пены для закрытия глубоких трещин можно взять клей для керамической плитки.
Обычная марля или бинт с успехом заменят малярную сетку. Подойдет и тонкая ткань, которую предварительно замочили в воде и пропарили утюгом, чтобы ткань потом не села.
Чтобы не сильно мучиться с выравниванием потолка, можно оклеить его бесшовной плиткой из пенополистирола.
Мелкие стыки заделывают шпаклевкой или акриловым герметиком. Не рекомендуем использовать силиконовый герметик, так как краска на него не прилипает.
Еще одна идея мастеров — одновременное армирование и заполнение трещин. Делается это следующим образом: замешивают густой цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого стекла, обмакивают в него кусок повязки, обматывают жгутом и вставляют в прорезь.Действовать нужно быстро — раствор со стеклом очень быстро сохнет. Этим же раствором выравниваем потолок и после высыхания шлифуем наждачной бумагой.
Будьте осторожны в местах, где может быть проводка, иначе вы можете повредить ее дрелью и придется больше работать себе.
Заключение
Идеальная заделка трещин необходима, если вы планируете впоследствии побелить или покрасить потолок. Но слишком морочить голову над выравниванием не имеет смысла, если вы планируете оформлять потолок натяжной конструкцией или подвесными системами.Натяжной потолок совершенно не требует подготовки потолка. Только очищайте потолок от строительного мусора, остатков лепнины или побелки, чтобы потом они не сыпались на пленку изнутри. Однако глубокие щели между плитами перекрытия все же заделывают.
Заполнение контрольных швов в бетонных плитах | Журнал Concrete Construction
В установке рулевых тяг нет ничего нового. Но в последние годы среди специалистов по бетону ведутся споры о лучших методах и материалах для правильного заполнения контрольных швов.
Владельцы хотят продвигать проекты как можно быстрее, и всегда есть необходимость сократить расходы и сэкономить деньги. Выход полимочевины на рынок заполнителей швов в середине 1990-х годов. Физические характеристики и преимущества этого материала при установке позволили решить эту более быструю, менее дорогостоящую и более быструю задачу. Но, как и в случае с любой новой технологией, предполагались выгоды, а через некоторое время в этой области были и есть реальные выгоды.
Некоторые производители заявляли, что полимочевина может быть использована на зеленом бетоне.Другие рекомендуемые методы установки иногда приводили к слишком ранней установке герметиков швов. Иногда стыки уплотняли таким образом, чтобы минимизировать количество герметика, чтобы сэкономить деньги. Эти практики привели как к успехам, так и к неудачам.
Появилась новая технология герметика / шпатлевки с реальными преимуществами. И теперь, когда мифические рекомендации и реальные проверенные методы сошлись воедино, суставы имеют явный победитель. Чтобы полностью понять влияние на жизненный цикл полимочевинных заполнителей для швов, давайте сначала посмотрим на срок службы бетонного контрольного шва.
Долговечность управляющего шарнира
Как мы знаем, контрольные швы (точнее, согласно Американскому институту бетона, усадочные швы), по сути, представляют собой запланированные трещины, которые допускают движения, вызванные изменениями температуры и влажности (усадка при высыхании). Другими словами, когда бетон дает усадку и растрескивание, контрольный шов размещается так, чтобы плита трескалась по прямой, а не беспорядочно по всей плите. Плита будет продолжать давать усадку и расширять контрольный шов в течение многих лет, хотя большая часть усадки происходит в течение первого года, особенно в течение первых 90 дней.
После того, как соединение прорезано, оно готово к выполнению своей работы. После этого шов можно оставить как есть, запломбировать или заполнить. Уплотнение или заполнение следует отложить как можно дольше, чтобы позволить шву расшириться, хотя на практике швы обычно герметизируются или заполняются раньше, чем в идеале. Важно понимать разницу и цель герметизации или заполнения. Уплотнение выполняется с помощью гибкого (эластомерного) материала, который обычно устанавливается поверх стержня основы для придания уплотнению надлежащей формы в соединении.Заполнение выполняется на всю глубину стыка материалом, обладающим достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдерживать нагрузки по краям стыка, создаваемые тяжелым движением с жесткими колесами. Стыки в плитах, которые не будут подвергаться интенсивному движению жестких колес, можно безопасно оставить незаполненными или загерметизировать гибким герметиком.
Но если оставить их незапечатанными или незаполненными, контрольные стыки могут стать участками для сбора грязи, пыли и мусора, которые могут стать причиной проблем. В пищевых, фармацевтических и медицинских учреждениях они могут стать еще более проблемными зонами, укрывающими воду, влагу и опасные бактерии, если они не заполнены и не обслуживаются должным образом.
Отсутствие надлежащей герметизации или заполнения контрольных швов может также привести к миграции влаги через шов в основание и основание и к несжимаемому мусору, заполняющему шов, и удару по соседним секциям плиты. Когда это происходит, последующее повреждение основания / основания и плиты может привести к раскачиванию плит и даже к вертикальному смещению в месте стыка.
Как заделать швы между панелями на потолке. Как заделать швы между плитами внахлест.
Доброго времени суток уважаемые читатели!
На первый взгляд кажется, что установка плит перекрытия очень проста, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.
Из этой статьи вы узнаете:
Способ монтажа железобетонных круглопустотных плит (ПК).
Как правильно пробить люк (лаз) в железобетонных дисковых плитах, для чердачной лестницы? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.
Молотки ржавые правильно. 44D08C
Как закрыть полметра пустого пространства без тарелок (дешево и просто)?
Что делать, если плита круглопустотная треснула.
Как легко и быстро разрезать полую круглую плиту.
Почему пластина может сломаться.
Как закрепить концы пластин, чтобы полая круглая пластина не замерзла.
Разновидность тарелок, с которыми мы чаще всего работаем:
Плиты — это многопустые панели, тентовые панели с ребрами жесткости по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и предварительно напряженные ребристые плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.
Очень редко мы используем многослойные сплошные панели для перекрытия.
Монолитные железобетонные перекрытия также используются редко (в основном для неповторений), так как они в два-три раза дороже сборных многопустотных перекрытий и в несколько раз дольше.
Плитами перекрытия можно закрыть пол на одни сутки, а монолитное перекрытие можно отложить на определенный период времени (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)
В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и оптимальные — ж / б круглопустотные.Пустоты в пластинах бывают разной формы, овальной и неправильной формы:
Плиты
пустотные круглые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими плитами, а именно:
Шумоизоляция пустотами.
Сравнительно не тяжелый.
Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочего.
Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут разрезать плиту с круглым дном шириной 1,2 метра.Вы скажете: «Зачем мне плиту резать, делать короче, если я могу заказать плиту любой длины?».
Это, конечно, абсолютно правильно, но так бывает не всегда. Практически во всех домах, которые мы построили, приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.
Например, для прикрытия эркера необходимо сделать над ним армированное монолитное перекрытие или вырезать круглую пустотелую плиту в виде трапеции.
Второй пример — вырезать такой же люк в полу, чтобы был подъем на чердак.Или вам просто нужно уменьшить длину железобетонной плиты.
Резюме: очень часто приходится резать, резать и скалывать железобетонный пол.
.
a) Разрежьте плиту поперек.
Значит надо сделать ж / б пластину немного короче. Плита ложится на подкладку на землю. Вверху тарелки мелом отмечаем нужный нам размер. Над режимом плита с большой болгаркой, диск по бетону.
Нюанс: Отметка мела на пластине должна совпадать с накладкой под пластиной (будет более наглядно позже).
Если например необходимо отрезать полметра от круглой пустотелой плиты, то от края размечаем полметра, но перед этим при выгрузке плиты на землю заранее кладем деревянную вагонку не до самого края, но и в полуметре от края

После того, как мы прорезали мел болгаркой, пробиваем кулачком через трубы (пустоты) возле разреза. Бить нужно не по краю, а по трубе. 3–4 движениями вы сломаете трубу.И так все трубы пробиваем кулаком.
Как говорится в популярной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглодонной железобетонной плите) , вы увидите на видео, как легко пробиваются железобетонные плиты.
Потом при пробивании труб бьем по кромке, только не сверху, а сбоку. К тому времени, наверное, не тот кусок плиты (полметра) под своим весом просел и стало еще легче.
При протыкании труб ребра сбиваются в корпус и начинается лом. Нижнюю часть трубы ломаем ломом и добираемся до рабочей арматуры. Снимаем арматуру с бетона и разрезаем болгаркой с металлическим диском.
Рваный край плиты лучше всего «набить» подкладным кирпичом и залить раствором, это укрепит ее.

б) Разрежьте плиту вдоль.
В принципе, разрезать пластину по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что он длиннее резать дольше, так как плита может быть длиной 6 метров, а при этом необходимо разрезать всего 1,2-1,5 м в поперечнике.
Принцип резки плиты точно так же, как и поперек. Бьем кулачком по верху пластины по трубе по всей длине.
Чтобы край пластины был более аккуратным, можно сначала прорезать болгарку, а потом бить кулачком по пропилу. Затем сломайте ломом нижнюю часть трубы по всей длине.
В процессе резки пластина наткнется на сетку (гладкую арматуру диаметром от 3 мм до 8 мм), которую разрезает болгаркой.
Вывод:
Пластины режутся очень легко. Когда я первый раз разрезал печь, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых полых пластин.
Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: нервюр, арматуры, принципа трупа и прочего.
В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.
Нюанс: Обрезать булгарко якоря осторожно, т. К. Якорь натянут и может защемить диск в болгарке. Лучше всего болгарка немного срезает болт, а потом этот разрез пробивает ломом или кулаком.
Самый безопасный способ — разрезать арматуру в люке автогеном (фрезой).
Чтобы контуры люка были не намного ровнее, можно сначала с болгаркой обрезать по периметру (сверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в плите.
.
Размеры люка на чердак.
Люки для лестниц обычно пробивают между двумя пластинами, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:
Ширина плит.
Нагрузки, которые будут испытывать разрезанные плиты. Например, эти плиты будут опираться на багажники на крышу (крыша раздавится).
Если ямы широкие, то люк можно сделать больше.На видео выше ширина железобетонных плит поликарбоната большая 1,5 метра.
Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм на одной пластине и 450 мм на другой пластине. Это размер люка для лестницы, но они не очень удобны. Ведь всегда лестница на чердак будет храниться где-то рядом, в жилом доме.
Лучше всего использовать чердачные откидные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.

Самые распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм при 1300; 700 мм на 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.
Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером от 700 мм до 1400 мм, очень важно вырезать люк в плитах таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) проходила вдоль тарелки, а не поперек.
Мы применяем этот метод, когда невозможно покрыть все пластины, не относящиеся к множественности.Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется резать плиты по полу.
а) Самый лучший и простой способ.
При установке железобетонных плит иногда нет кратностей. То есть нельзя полностью покрыть все пространство дома, есть дыры. Ниже мы рассмотрим, как можно покрыть полметра без плит.
Так, например, перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами.При выкладывании плит нам не хватает метра, чтобы полностью покрыть пол.
Когда монтируем первую пластину, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшиеся пластины.

Между последней пластиной и внутренней стенкой тоже не хватает 250 мм. Другими словами, наши полметра мы разделили не пополам на 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и пластиной по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как упирается в плиту прикладом.
Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить с отверстиями сбоку, чтобы не было отверстий не сверху.

Если сильно беспокоитесь о прочности, то можно укрепить это место (там, где выдувается шлакоблок), когда собираетесь делать стяжку пола. Для этого необходимо поверх шлакоблока уложить кладочную сетку, либо связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.
б) Второй способ более трудоемкий.
Также возможно разгонять пластины, то есть делать между ними небольшие равные расстояния.
Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и есть отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторая пластина крепится с небольшим отступом от первой на 55 мм.
Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков, получаем расстояние между пластинами 55 мм.
Очень часто при монтаже плит перекрытия в дело вступает сломанная плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит или транспортировки.
На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые плиты перекрытия.

Все эти плиты сломаны, а нижние в нескольких местах. Сделал фото поближе

Я много раз видел, как плиты складывались правильно, но зима прошла, дно под плитами провисло, середина плиты коснулась земли и плита лопнула.
Чтобы пластина не лопнула, необходимо уделять особое внимание хранению пластин стопкой. Для этого необходимо сделать хорошее основание под краями первой пластины (внизу).

Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые колодки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.
Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как почти 100%, что она лопнет и не одна, а те, что сверху такие же!
Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:
a) Чтобы ламели были достаточно толстыми, чтобы они не касались друг друга.
b) Обеспечить, чтобы деревянные планки (подушки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.
в) Прокладки укладываются от края плиты до 200 — 400 мм.
Высота штабеля с плитами на хорошем прочном основании может достигать максимум 2,5 метра (8-10 рядов).
Если трещины на круглопустотных пластинах не очень большие, то в принципе волноваться не о чем.Практически на каждый дом, который у нас был, мы установили плиты с трещинами.
Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего монтировать плиты с трещинами, чтобы минимальная нагрузка на них составляла:
а) Если трещина на плите большая, то обычно ставим такую плиту на капитальную (или внешнюю) стену миллиметров на 100 — 150.
Другими словами, мы монтируем плиту с трещиной так, чтобы она опиралась на три стены, а именно концы плиты опирались на капитальные стены, и длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.
Сверху потрескавшаяся плита прижимается выше стоящими стенками и получается полностью прочный нахлест.
б) Также можно смонтировать треснувшую плиту там, где под ней будет перегородка из кирпича. Другими словами, треснувшая плита будет поддерживаться снизу перегородкой.
at) Установите плиту с трещинами между целыми плитами. Обратите внимание на ржавчину между треснувшей и хорошей плитой, которая была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.
г) Если вам не нравится качество круглых пустотных плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получите железобетонную стяжку, которая полностью разгрузит и укрепит плиты пола.
д) Можно смонтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут раздавлены минимальной нагрузкой. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — перекрытия чердака, где она не будет раздавлена и поддержана при ударе (стеллаж и т.п.).
(д) Если плита сильно потрескалась, образовав зазор в 4-10 мм, то такую плиту лучше вырезать и сделать из нее короткой.
Ржавый — это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом, длинной стороной друг к другу. Между ними ржавчина:

Всегда нужно забивать ржавый раствор. Зачем забивать ржавчину? Дело в том, что круглые полые пластины по бокам имеют замки, круглые углубленные ямочки, фото ниже:

Когда эти канавки заполняются строительным раствором, пластины прилегают друг к другу, и перекрывающиеся пластины становятся единым целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются друг с другом.
Как исправить дефектную ржавчину.
Иногда встречаются бракованные круглые полые пластины, с изнаночными сторонами (там, где замки). При установке таких досок ржавчина переворачивается вверх ногами, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ отсутствует.
Отремонтировать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим вылетом в 20-30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.
Затем снизу под этой перевернутой ржавчиной обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.
Благодаря тому, что между пластинами у нас есть небольшой зазор (20-30 мм), через него легко заливать раствор.
При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!
Чаще всего плиты монтируем краном. С помощью лома переместите пластины (правильно) в желаемое положение.Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются от 10 до 20 минут.
Опоры плиты на стену желательно делать 120 — 150 мм.
Чтобы при сборке плит постоянно не бегать за раствором, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся в желобе раствор забивает ржавчину между пластинами.
a) Пластины опираются на внешнюю стену.
Поддерживая конец плиты на внешних стенах, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.

Торцы пластин можно запломбировать (упаковать) несколькими способами:
В трубы плиты закладывают минеральную вату на глубину 200 — 300 мм.
Вставить бетонные пробки или залить легкий бетон глубиной 120 — 250 мм.
Вставить кирпич в трубу на растворе и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полтора кирпича.
Бывает, что конец плиты слишком близко подходит к облицовочному кирпичу.Если между лицевой панелью и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.
Резюме: Торцы плит чаще всего заделываем подъездным кирпичом.
Что делать, если плита замерзла?
Так было в нашей практике: монтировали одну пластину вплотную к облицовочному кирпичу и не перекрывали торцевую пластину. Пластина замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».«
Другими словами, в доме тепло, в дупла плиты зашел иней, падение температуры вызвало точку росы и плита постоянно мокрая.
Выход из этой ситуации очень простой — просверливаем все промерзшие трубы в плите снизу, у внешней стены. В отверстие вставляем трубку, направляя ее к внешней стене и вдувая в трубу немного монтажной пены.
То есть трубы в плите продуваем монтажной пеной возле конца, который упирается в наружную стену.Пену выдувают не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100-200 мм.
б) Пластины опираются на внутреннюю стенку.
Согласно требованиям в строительстве концы плит закрыты, которые опираются на внутреннюю стену с третьего этажа и ниже.
Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:
Цоколь перекрыт плитами.
Первый этаж накрыт печкой.
Второй этаж перекрыт плитами.
Необходимо заделать концы плит, которые монтируются на цоколь, чтобы пустоты плиты не разрушились от более высокой нагрузки.
Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажа не требуются для герметизации. Обычно мы покрываем все концы плит на всех этажах.
Торцы плит можно залить бетоном или положить полуторный кирпич:

Пустоты в плитах удобнее всего заделывать заранее, перед монтажом, на земле.
Я бы сделал себе:
Я бы перекрыл свой дом железобетонными плитами с круглыми пустотелыми плитами.
Пластина для эркера вырезана в форме трапеции.
Для чердачной лестницы я бы прорезал проем от 700 до 1300 мм.
Если для покрытия пола недостаточно плиты (около 500 мм), блок будет заблокирован.
Треснувшие плиты положили бы на стену.
Качественно отремонтирую все ржавчины.
Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано самыми разными причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса осадки стен и фундаментов. Как правило, претензии предъявлять не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.
Учебный процесс
Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.
Особенности конструкции — перекрытие перекрытия не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединения последних плотных не бывает — вес изделия далекой от идеальной формы и способ крепления просто не позволяют это сделать. В результате между пластинами остаются зазоры, правда, из-за неровностей боковых поверхностей. При оштукатуривании щель закрывается, а на ее месте образуется бороздка под ржавчину. Такая простая маскировка на время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных перекрытий. В результате трещины расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются, потолок теряет привлекательность.
Если такие деформации носят ярко выраженный характер, установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация перекрытия цоколя неизбежно приводит к повреждению каркаса и материала потолка.

Как заделать трещины между плитами: с помощью штукатурки
Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Обязательно применять цементную штукатурку, а не гипс от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10. Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.

Швы между плитами полностью очищены от старой штукатурки.Используется шпатель и зубило. Отделка полностью снимается до самого бетонного пола. Белила удаляются шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машиной. Последний способ более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
Перед устранением повреждения необходимо расширить его, даже если щель узкая. С помощью шпателя удалите весь материал на глубину не менее 3 см и ширину 3-5 см. Получившийся паз должен иметь треугольное сечение.
На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
После высыхания — в течение дня трещину протирают влажной тряпкой и продувают монтажной пеной.
Если зазор между плитами небольшой и не отличается по глубине, то использовать монтажную пену не обязательно. Если ярко выраженный, и тем более глубокий, то этап пропустить нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.

После застывания пены — в течение суток остатки срезают.Затем необходимо заделать трещину цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию следует проводить быстро.
На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — змейка, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна быть цельной. Стыковка фрагментов не допускается.
Сверху штукатурный слой.
Если выровнен весь потолок, то на всю поверхность потолка нанести слой штукатурки, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке.Если полноценный ремонт не предусмотрен, поверхность потрескавшихся трещин отшлифовать наждачной бумагой.

На видео более подробно представлен процесс удаления щелей между плитами.
Особые приемы
Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях используются специальные методы.
Бинт — для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше из льняной — прочнее, ткани.
Размер кожуха определяется шириной и длиной прорези плюс допуск 2-3 см, чтобы края ткани надежно закрывали область повреждения.
Рекомендуется растягивать и гладить ткань, чтобы предотвратить усадку.
Повязка смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
После высыхания ткани наносится слой финишной шпатлевки.

Второй способ применяется при глубоких подвижных трещинах, которые можно заштукатурить даже повязкой, невозможно.Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.
Зазор расширяется — на глубину не менее 20-30 мм и ширину до 40-50 мм. При необходимости воспользуйтесь электроинструментом.
Трещина обработана грунтовкой.
После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например — строительным битумом или любым другим материалом, снижающим вязкость при давлении.Тиксотропно заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
После высыхания на поверхности тикстропа делается бороздка, достаточная для размещения в ней специального шнура-демпфера.
Затем следует нанести герметик — силикон или полиуретан.
После окончательной настройки можно приступать к завершению.
Плиты перекрытия
Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант полов в ИЖС, т. П. Альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков.В отличие от монолита, плиты поставляются с гарантированной установкой с максимальной нагрузкой, которой более чем достаточно в частном доме.
Описание
На плиты в России действуют два ГОСТа:
ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонных пустот для зданий и сооружений. Технические условия».
ГОСТ 26434-85 «Плиты железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры. »
Эти ГОСТы похожи по содержанию, и оба ГОСТа действительны.По ГОСТ 9561-91 плиты делятся на:
1ПК — толщиной 220 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
1ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
1ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитанная на опору с двух сторон;
2ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
2ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
3ПКТ — то же для опоры с трех сторон;
3ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
4ПК — толщиной 260 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, рассчитан на опору с двух сторон;
5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитаны на опору с двух сторон;
6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
7ПК — толщиной 160 мм с круглыми полостями диаметром 114 мм, рассчитаны на опору с двух сторон;
PG — толщина 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитана на опору с двух сторон;
ПБ — толщиной 220 мм, изготовлен методом непрерывной формовки на длинных клетях и рассчитан на опору с двух сторон.

В этом списке отсутствуют плиты перекрытия, как у производителей ЖБИ. В целом, насколько я понимаю, производители табличек не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г.), хотя многие производят и маркируют пластины по ГОСТу. Производители
выпускают тарелки разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.
Плиты перекрытия в большинстве случаев делаются предварительно напряженными (п.1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически), а после затвердевания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.
Концы плит, участвующих в опоре, производители могут усилить: залить бетоном круглые пустоты или сузить в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнять самим бетоном.
Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.
Плиты перекрытия по п. 1.2.13 ГОСТ 9561-91 указываются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указан класс стальной арматуры и другие характеристики.
Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в ценах обычно пишут тип пластины только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т. Д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1СО длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и максимальную распределенную нагрузку около 800 кг / м 2 (8 кПа = 815,77 килограмм-сила / м 2). .
Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.
Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2.5 мес. Подложки для нижнего ряда плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать около монтажных петель.
Опорные плиты
Плиты перекрытия имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Пособия на проектирование жилых домов Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:
Глубину опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать. принимается не менее, мм: при опоре по контуру, а также двумя длинными и одной короткой сторонами — 40; при опоре с двух сторон и пролета пластин 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.

Таблички также имеют серию рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опоры плиты необходимо уточнять у производителя.
А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках совершенно разные, где-то написано, что 16 см, где 22 или 25.Товарищ на Ютубе говорит, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже плита толкнет стену, тем надежнее будет. Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что, если плита уходит слишком глубоко в стену, изгибающие нагрузки действуют в ней по-разному. Чем глубже плита входит в стену, тем меньше становятся допустимые напряжения от нагрузок на опорные поверхности плиты. Следовательно, значение максимальной поддержки также лучше выяснить производителю.
Точно так же нельзя поддерживать плиты в опорных зонах. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны висит, опираясь на среднюю опорную стену. Ниже я нарисовал это:
Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то необходимо будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить ее по всей площади. стеновых блоков. Для теплой керамики желателен и Армопояс, хотя вместо него можно поставить несколько рядов обычного сплошного сплошного кирпича, не имеющего таких проблем с опорой.С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе образовали плоскую плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не потребуется.
Укладка плит
Плиты укладываются на стену / армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более. Цитата из СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 обновленная редакция) «Несущие и ограждающие конструкции», п. 6.4.4:
Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит по шву со стороны потолка.

Тех. Плиты выравнивают так, чтобы получился ровный потолок, а затем неровный пол можно выровнять стяжкой.
Плиты в установке размещаются только на тех сторонах, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плат PB и IPC), поэтому вы не можете «ущипнуть» стену третьей стороной, не предназначенной для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.
Укладка плит должна производиться перед возведением межкомнатных перегородок, плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провисать», а уже потом возводить ненесущие стены (перегородки).
Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно штабелировать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами затем закрывается раствором. Обычно ширина зазора определяется «сама по себе» при расчете количества требуемых плит, их размера и расстояния, которое необходимо покрыть.
Плиты перекрытия после укладки можно перевязать между собой, например, сваркой.Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.
В местах, где сложно выбрать плиту или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Залейте его после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Необходимо убедиться в жесткости монтажного монолитного перекрытия, особенно если он будет опираться на лестницу. Пространство, образованное между плитами плит, не всегда имеет трапециевидную форму или форму с выступами плит, на которые можно опираться.Если монолит окажется прямоугольным и не упирается в скошенные края соседних плит, он может просто выпасть.
Утепление
Торцы плит перекрывают внешние стены, необходимо утеплять, железобетон имеет высокую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол. Я нарисовал пример:

Опорная пластина толщиной 50 см включает пластину с опорой 12 см, которая изолирована спереди EPPS (оранжевого цвета) толщиной 5 см.
Для увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений можно проводить только одно мероприятие: оборудовать гидроизоляцию всей конструкции и каждого отдельного шва. Уберечь постройку от преждевременного износа и продлить жизнь конструкции может только гидроизоляция.
При строительстве защита полов и бетона проводится в местах, где часто соприкасается с повышенной влажностью (при наличии определенных гидроизоляционных материалов). Особой популярностью пользуется гидроизоляция бетона морских причалов и причалов, гидросооружений и сооружений гидроэлектростанций.Однако дом для каждого из нас — не менее ответственное сооружение, чем такая же пристань или электростанция. Поэтому для сохранения тепла и уюта в доме нужно знать, чем заделать щель между плитами. Мы поговорим об этом с вами.
Если швы панельных и блочных построек заделаны неправильно, стены не смогут ничего защитить от того, что находится внутри помещения. Ни люди, ни техника, ни мебель не изолированы от поступающей воды, блуждающей по комнате сквозняков, источающей неприятный запах сырости и покрывающей стены.Нередко в зимнее время как никогда встает вопрос, чем залить трещины. Многие даже не знают, как закрыть зазор между плитами или панелями несущих стен. Если в здании нет швов, счета за отопление будут значительно выше. Но сохранности тепла в помещении все равно не способствует.
Выше были приведены все негативные последствия некачественной заделки швов. Если вы больше не желаете сталкиваться с такими проблемами, следует удалить дефекты стыков и как следует их заделать.В том случае, если первичная герметизация стыков, выполненных при строительстве здания, производилась путем укладки герметика в полости межпланетных швов и нанесения герметика поверх него, вторичную герметизацию можно проводить двумя способами.

Если человек, выполняющий ремонтные работы, уверен, что старый обогреватель сохранил свои первоначальные свойства, он просто накладывает новый слой герметика поверх уже уложенного материала. На этом работа завершена.Если здание находится в эксплуатации более двадцати лет, то старый утеплитель рекомендуется заменить. Для этого швы вскрывают, в них укладывают новый материал, затем их повторно заделывают.
У компаний, занимающихся данным видом ремонтных работ, материал для гидроизоляции подбирается самостоятельно. Герметизация стыков производится монтажной пескоструйной пеной и одно- или двухкомпонентным герметиком (в его состав должны входить полиуретановые или акриловые смолы). Инструкцию, как заполнить щель пеной, думаю, приводить не стоит, с этой простой вещью справится каждый, у кого хоть немного прямые руки.Особый резиноподобный материал отличается прочностью и эластичностью.
В настоящее время наиболее эффективным способом заделки стыков между панелями здания является технология так называемого «теплого шва». Он представляет собой следующее:
вскрыт поврежденный стык;
, то с него снимается старый утеплитель;
Этот вид работ, как правило, производят промышленные альпинисты.
область этого, специалист аккуратно и тщательно заполняет полость пенистым герметиком;
на нем упакован утеплитель;
После того, как все материалы затвердеют (этот процесс контролируется вручную), на сформированную поверхность наносится герметик.
Поскольку указанные выше работы ведутся на высоте, заказчик не имеет возможности их контролировать. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться отзывами тех людей, с которыми фирма уже выполняла аналогичную работу.
Заказчик со своей стороны перед началом работ по заделке стыков должен предоставить рабочим свободный доступ на крышу дома, так как исполнитель установит на ней специальное оборудование.Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное подключение к источникам электроэнергии. Площадь под местом проведения работ должна быть освобождена от различных транспортных средств и случайных прохожих.
В панельных многоквартирных домах очень часто встречаются такие неприятности, как образование трещин между плитами перекрытия на потолке или просто проявление некогда не совсем удачно заделанных стыков. Поэтому при первых признаках таких явлений нужно принимать меры. А для этого требуется знать информацию, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.
Если квартира расположена на последнем этаже и на потолке между плитами образовалась щель, не исключено, что вскоре вероятност из нее начнет капать, а это значит, что в комнате может появиться стойкий запах сырости и плесени. пятна или плесень, но в остальном тепло быстро уйдет из комнаты. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в этом случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если вы не можете справиться с изъянами кровли, то заполнение трещин изнутри и выравнивание потолка — пустая трата труда.
Если осмотр крыши позволяет констатировать, что крыша в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае, когда обнаруживается, что гидроизоляционный рубероид поврежден, то для начала необходимо предпринять шаги по его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывается крыша в многоэтажных домах, на плоская «мягкая» крыша.
Однако швы могут потрескаться не только на верхних этажах, но и на любых других.Это обычное следствие усадочных процессов в домашних условиях.
Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортят интенсивные работы по заделке швов потолка, можно переходить к ремонтным работам внутри квартиры.
Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то следует начинать с ее расширения. Часто бывает, что процесс вырезания даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж до этого ремонтного мероприятия дошли руки, его нужно делать сразу на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться надолго.
Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделку шва и выравнивание потолка, нужно очистить весь шов от старого бетона. Обычно это сделать несложно, ведь при строительстве домов для заделки швов используют не слишком прочный цементный раствор.
Материалы и инструменты
Чтобы не повторить ошибок мастеров, работавших над перекрытиями перекрытий при строительстве дома без должной осмотрительности, необходимо приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты.Дело не только в размазывании, а в том, чтобы аккуратно расширить шов и тщательно уплотнить его при герметизации.
Итак, для начала работы необходимо купить:
1. Инструменты: средний, широкий и узкий шпатель, пистолет-распылитель, узкая металлическая щетка, широкая кисть, бак для смешивания, строительный нож и дрель с перфоратором.
2. Слоты можно закрывать разными материалами, стоит перечислить все, что может пригодиться.
Грунтовка для бетона с глубоким проникновением — необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, который будет герметизировать стык между плитами.
NC, предназначенный для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя все пространство швов и стыков.
Цемент «NC» — идеален для заделки швов
При обнаружении широкого шва, требующего герметизации, необходимо приобретать плотные изоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Нужна армирующая сетка-серпянка. Его ширина будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для чистовой отделки потребуется шпаклевка первичная и финишная на всю площадь потолка.
Как заделать швы между панелями на потолке — своими руками
Ремонт швов между плитами обязательно должен привести к приведению в порядок всего потолка, поэтому начать стоит с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.
С помощью пульверизатора обрызгивают потолок водой. Обрызгивать лучше не весь потолок сразу, а по частям. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10-15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие широким и средним шпателем. После этого можно переходить к следующему разделу, где сначала нужно провести всю процедуру. Такие работы проводятся до полной очистки всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ.Обычно в одном помещении есть два-три стыка плит перекрытия. Иногда они покрываются очень небрежно и выглядят некрасивыми горбиками. Эти выпуклости нужно устранить и сделать потолок идеально ровным.
Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него необходимую насадку, переключиться в ударный режим без вращения и поэтапно освободить стык от старого застывшего раствора.
Стык и пластина вокруг него должны быть полностью зачищены, а сама щель заглублена не менее чем на 50 мм.
Затем нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.
Следующим шагом будет обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка затвердеет застывший раствор внутри шва, не даст в нем образоваться сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтом, нанесет позже.
Если зазор между стыками достаточно широк и составляет более 30 ÷ 35 мм, то сначала нужно заполнить его монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит все проем.
Замерзший, поролон выйдет из шва, а когда он полностью высохнет, аккуратно вырезается так, чтобы на стыке пластин в пенопласте образовалась бороздка глубиной 30-50 мм, сужающаяся внутрь, как треугольник.
Если стык оказался глубоким, но в то же время узким, стоит поступить следующим образом.
Выбрав герметик из пенополиэтилена необходимой толщины, с одной стороны нанести полоску герметика и шпателем заполнить очищенный и загрунтованный шов, оставив место для заливки бетоном.
Далее шов заделывают раствором расширяющегося бетона, но в шве необходимо оставить небольшую бороздку для расширения раствора и декоративной штукатурки.
Герметизация шва бетонным раствором «НК»
После высыхания раствора или приготовления затирки в высохшей пене на шов наносится эластичный латексный наполнитель. Работу лучше выполнять двумя лопатками — широким и средним или узким. На широкий шпатель берется раствор из емкости, а узкий наносится на стык между плитами, заделывая шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, удаляя излишки шпатлевки.
Отделка — Наполнитель потолка
После высыхания финишного покрытия на потолок можно нанести краску, побелку или обои.
Видео: ремонт стыков плит перекрытия
Крепление отверстия в потолке
Иногда бывает и так, что при чистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие — это дефект плиты пола. В этом случае это отверстие можно закрыть двумя способами.
Иногда на потолке при нарезке швов может быть «сюрприз»
В любом случае первым делом нужно тщательно очистить внутреннюю часть образовавшегося отверстия. Этот процесс лучше всего делать с помощью узкой кисти.
1. Освободив от грязи внутреннюю часть лунки, ее необходимо хорошо присыпать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.
Далее отверстие заливается монтажной пеной.
Затем, после высыхания и расширения, срезается излишек и вырезается конус изнутри отверстия, в основании, размером с отверстие, на высоте 40-50 мм.
Этот вырез необходим для фиксации в нем цементного раствора, который перекрывается на следующем этапе. Его разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.
Затем на место, где было отверстие, на 50 ÷ 70 мм накладывается шпатлевка, на которую наклеивается моли-сетка, которая вдавливается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа продолжается так же, как и при заделке стыков.
2. Другой способ встраивания отличается от первого и применяется в том случае, если в потолке обнаружена большая пустота.
В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) примерно на 100 мм больше, чем размер отверстия.
Затем необходимо закрепить в отверстии проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметике или цементном растворе внутри отверстия. После высыхания раствора проволоку нужно надежно закрепить внутри проема. Решетка послужит арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым создают оригинальную печь.
Крепление объемного отверстия в перекрытии потолка — пример схемы
Смешанная бетонная смесь укладывается на подготовленную фанеру, она должна быть однородной и не слишком толстой.
Область фанеры с раствором приподнимают и плотно прижимают к отверстию, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой уникальной опалубки надежную опору, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Затем можно приступить к приведению в порядок всей поверхности потолка.
Видео: заделка трехмерного отверстия в плите
Стоит отметить, что есть возможность самостоятельно обновлять стык между пластинами. Но полная штукатурка потолка — это довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру-отделочнику. Однако при наличии желания и уверенности в своих силах это вполне осуществимо.
.

Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Почему на потолке появляются швы

Запасаемся инструментами и материалами

Пошаговая технология заделки потолочных швов

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Какие вам понадобятся материалы

Технология проведения работ

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Заключение

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Какие вам понадобятся материалы

Технология проведения работ

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Заключение

Как заделать швы между плитами на потолке?

Какие инструменты нам пригодятся

Очередность выполнения работ

Полезные советы и нестандартные идеи

Заключение

Как заделать шов на потолке между плитами?

Какие материалы нужны?

Подготовка шва к заделке

Обработка и заделка швов

Как заделать стык на потолке между плитами – заровнять швы

Как заделать стык на потолке между плитами

Заделка швов между плитами перекрытия сухими смесями

Особенности ремонта и грунтовки

Ряд нюансов, которые должен знать каждый

Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке

Очередность выполнения работ

Рекомендации

Причины проникновения воды через щели и как с ними бороться

Алгоритм выполнения работ

Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

Заделка НА ПОТОЛКЕ

Герметизация швов и утепление межпанельного пространства по технологии «Плотный шов».

Ряд нюансов, которые должен знать каждый

Рекомендации

Какие материалы и инструменты надо приобрести?

Заделываем швы в доме своими силами

Шаг 1: Подготовка

Шаг 2: Утепление

Шаг 3: Нанесение герметика

Шаг 4: Нанесение финишного покрытия

Рекомендации специалистов по проведению работ

Как сделать работу своими руками?

Пошаговая инструкция

Протечки в оконных рамах и швах стеклопакетов.

Заделка потолочного шва между плитами перекрытия

Инструкция по заделке потолочного шва

Ремонт и герметизация горизонтальных и вертикальных компенсаторов

Инструкции по проекту

Список покупок

Как лучше закрыть швы между пластинами. Зашивание швов между пластинами внахлест. Особенности ремонтных работ

Чем закрыть приколы на потолке

Методика работы

Как заделать стыки плит на потолке?

Подготовка перекрытия к ремонту

Идеально подходит для заделки пуговиц из гипсокартона

Заделайте стыки гипсокартоном и отремонтируйте откосы в стенах.

Уплотнение пазов между пластинами внахлест монтажной пеной

Подготовка инструментов и материалов

Избавьтесь от потолочных прорезей

Как убрать швы на потолке: подготовительный этап

Технология ремонтных работ

Чем закрыть приколы на потолке

Заключение

Закройте швы между пластинами. Использование подвесных систем

Герметизация потолочного шва между накладками

Инструкция по заделке шва потолка

Плитка потолочная без швов

Снимаем швы на потолке. Идеальный дом: плиты перекрытия.

Какие материалы вам понадобятся

Технология работы