Что делать если в квартире нет заземления?

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке. Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна,  практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке. Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты. Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью. Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление  квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости. Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся. Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения. Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

• TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
• TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
• TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления. Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке. Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.
Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки. Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток. Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы. Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
3. Демонтировать необходимые розетки.
4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
6. Обесточить стояк или дом.
7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

electriktop.ru

Как сделать заземление в квартире, если его нет

Если заземление в квартире отсутствует – это чревато опасными последствиями, включая довольно ощутимый удар током. Такая ситуация характерна для домов старой застройки, жители которых самостоятельно устраняют недоработку при строительстве. При выборе вариантов заземления некоторые жильцы договариваются и обустраивают защитный контур рядом с входом в подъезд.

Другие устанавливают в линиях нагрузки специальные устройства (их называют УЗО), гарантирующие защиту человека и животных от аварийных утечек тока. А третьи берут и, недолго думая, соединяют заземляющую шину с контактной клеммой на батарее отопления.

Зачем нужно заземление в квартире

Заводимый в городские дома питающий кабель, как правило, не содержит третью жилу, предназначенную для вывода на защитный контур. На вопрос как узнать есть или нет заземление в квартире существует простой ответ. Необходимо разобрать одну из силовых розеток и убедиться в том, есть ли третья заземляющая клемма с подходящим к ней проводом в желто-зеленой изоляции. В ее отсутствие эксплуатация бытовой техники, имеющей незаземленные металлические части, связана с повышенной опасностью.

Пример необходимости заземления

Отвечая на вопрос, зачем нужно заземление – необходимо рассмотреть следующие ситуации. При эксплуатации стирального агрегата, например, изоляция фазного провода из-за перетирания или перегрева может быть повреждена. Если она проложена рядом с металлическими частями конструкции, то при сильных вибрациях возможен их случайный контакт. Последствием этого является попадание опасного потенциала на корпус машины без заземления, прикоснувшись к которому, человек получит токовый удар.

Пример необходимости заземления

Обратите внимание: Аналогичная ситуация наблюдается и в ванной комнате, в которой помимо стирального агрегата имеется металлическая или чугунная ванна.

При разрушении изоляции фазного провода в ванной комнате из-за повышенной влажности угроза поражения электрическим током многократно возрастает. Всем кто осознает потенциальную угрозу пробоя фазы на корпус – объяснять, для чего нужно заземлять корпуса электрооборудования не требуется.

Какие системы существуют

При разработке систем энергоснабжения проблема заземления решается за счет применения особых схем. С их помощью монтируется заземление не только на подстанции, но и на стороне потребителя (с учетом различного набора подводимых к нагрузке проводов).

Среди известных систем, обеспечивающих заземление в квартире, особый интерес представляют следующие варианты:

Рассмотрим каждый из них более подробно.

TN-C – это наиболее распространенная, но и максимально уязвимая в плане безопасности система. Как видно из помещенной ниже схемы отдельный проводник PE в ней не предусматривается, поскольку он совмещен с рабочим нулём в шине PEN. Повторное заземление в квартире также отсутствует.

Важно! Отличить систему TN-C от других можно по типу подводки на этажном щите.

В ней имеется четыре входящих жилы (3 фазы и PEN). В помещение поступают только два провода: один из них фаза, а второй – тот же PEN. Для обеспечения хоть какой-то безопасности в таких схемах обустраивается зануление в квартире (в надежде на срабатывание включенного в линию автомата от перегрузки по току). Для этого заземляющие клеммы розеток соединяются перемычкой с нулем (PEN).

Принципиальное отличие системы TN-S от предыдущей схемы – это то, что проводники PE и N разделены, начиная с подстанции, и по всей длине линии прокладки нигде не соединяются. Для того чтобы убедиться в использовании этой схемы, достаточно заглянуть в ВРУ. На его входе должно быть пять отдельных жил: из них три фазные, один рабочий ноль и один защитный проводник. С него до квартирного щитка прокладывается кабель с тремя проводами: фазой, нулем и PE.

fishkielektrika.ru

Где взять заземление в квартире Видео

Если вы решили менять полностью всю проводку у себя дома, то вопрос где взять заземление в квартире, у вас обязательно возникнет. Реконструкция проводки включает в себя замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой под заземление.

Эту жилу необходимо где-то подключить в общем электрощите подъезда. Главное что вы должны помнить — не всегда этот проводник можно подключить безопасно. Прежде всего выясните, что за система заземления у вашего электрощита.

Системы заземления в многоквартирных домах

Дома старой постройки имеют систему заземления — TN-C. Этажные электрощиты в них не заземляют, а зануляют. В щит заходит 3 фазы и нулевой провод, который сажается на корпус щитка. Всего проводников четыре.

В современных домах применяется система — TN-C-S. Здесь уже в щит заходит не четыре, а пять проводов питания. Три фазных, нулевой и отдельно защитный проводник. На корпус щитка подключается именно защитный проводник. Ноль имеет отдельную шинку, не соединенную с корпусом.
Существует еще более современная система TN-S. Здесь пять проводников, отдельно друг от друга, прокладываются уже непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома.

В вашем доме система TN-C-S

Как описано выше, определяется это легко — подсчитайте кол-во проводов питания в щите, их должно быть 5. Только обязательно убедитесь, что нулевая шинка отсоединена от корпуса!

Заземление в квартире в этом случае делается следующим образом:

• ⚡фаза вашего питающего кабеля подключается на старое место, где была ранее подключена старая проводка. Не рекомендуется самостоятельно переключаться на другую фазу. Как правило нагрузка в подъезде уже распределена, и ваша самодеятельность может сказаться на перекосе напряжения;
• ⚡нулевая жила подключается на нулевую шинку. Она должна быть отсоединена от корпуса и не иметь с ним связи;
• ⚡провод заземления подключается к корпусу. Не подсоединяйте свой провод под болты, где уже подключены соседние квартиры. Выберите отдельное место крепления.
• 

Если в вашем доме современная система TN-S, механизм подключения такой же самый.

В вашем доме система TN-C

В данной системе в щит приходит 4 жилы. Три фазы и ноль. Нулевая жила совмещает в себе рабочий ноль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в щитовой дома нет.

И если на вашем кабеле питания третий провод (защитный) подключить совместно с нулем на корпус, это в дальнейшем может привести к печальным последствиям.
При обрыве или отгорании общего питающего ноля на всех ваших заземленных приборах появится напряжение в 220В. Повлиять на это вы не как не сможете. Ноль может отгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.

А пострадаете вы и ваше оборудование. Поэтому выполнять такое подключение не рекомендуется.

Лучше третий-защитный проводник в этом случае вообще не подключать. Дождитесь когда проведут реконструкцию эл.сетей в доме и только после этого переходите на подобную схему защиты.

Как же себя защитить, если у вас система TN-С? Самый простой и дешевый способ — используйте УЗО или диф.автоматы. Не старайтесь включить «соображалку» и пойти по легкому пути. Некоторые ищут в стене арматуру и пытаются заземлиться на нее. В конечном итоге, пробитую фазу вы запустите не в землю, а на мойку или чугунную ванну соседа!

Если вы проживаете на первом этаже многоэтажки, некоторые советуют отгородиться от всех, и под окнами или в подвале, смастерить собственный контур заземления. После этого заземление в квартире присоединяется к нему. При нахождении квартиры выше первого этажа рекомендуют следующие мероприятия:

• ⚡в подвале по всем правилам монтируете самостоятельный контур заземления
• ⚡в стояке протягиваете одножильным проводом до вашего щитка отдельный проводник. Он должен быть медным сечением 10мм2
• ⚡соединяете этот проводник с контуром и кабелем в щитке, питающим вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.

Однако и такое казалось бы  надежное и «автономное» заземления  в многоэтажном доме, запрещено правилами.

Многие стараясь схитрить, не имея контура заземления, подсоединяют корпуса своего оборудования к батареям, газовым трубам и т.д. Вот к чему это может привести:

Думаете что таким образом  заземлились и обезопасили себя. Ни в коем случае так не делайте. При пробое изоляции на оборудовании, фаза попадет на батарею и по трубам окажется во всех квартирах жилого дома. А ту уже и до несчастного случая не далеко. Виновником которого будете именно вы.

Грамотно выполняйте рекомендации исходя из системы заземления в вашем многоэтажном доме и тогда ваше оборудование проработает долго, и даже при возможном повреждении и аварии вся ваша семья и жильцы дома 100% будут в безопасности.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

• розетки;
• бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

к содержанию ↑

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

к содержанию ↑

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

• I – изолированная;
• T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

• T – проводящие части заземлены;
• N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

• S – проводники разделены;
• C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

• N – рабочий;
• PE – защитный;
• PEN – совмещение защитного и рабочего.

Системы:

1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

к содержанию ↑

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

• три фазы;
• нулевой рабочий проводник;
• защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

к содержанию ↑

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

• На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
• На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

Правила установки:

• УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
• мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
• правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

к содержанию ↑

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

Порядок работ:

1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

к содержанию ↑

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

• электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
• нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
• следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
• к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

220.guru

Что делать если в квартире нет заземления? Заземление в квартире многоэтажного дома Где взять заземления в старом этажном щитке.

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

• розетки;
• бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

• I – изолированная;
• T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

• T – проводящие части заземлены;
• N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

• S – проводники разделены;
• C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

• N – рабочий;
• PE – защитный;
• PEN – совмещение защитного и рабочего.

1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входя

moesms.ru

варианты заземления своими руками и советы по степени нагрузки на кабель

Приводятся аргументы, подтверждающие необходимость адаптации сети питания стиральной машинки с полной заменой или реконструкцией устаревшей системы заземления TN-C в сетевой разводке. С практической стороны рассматриваются варианты заземления в квартире или доме, включая запрещенные к применению. Приводится подробная пошаговая инструкция по созданию своими силами заземляющего устройства.

Система заземления стиральной машины: полная замена или реновация разводки?

Стиральная машинка бьется током? Вынимая из барабана непросушенное белье почувствовали неприятное пощипывание в пальцах?

Или при соприкосновении с металлическим корпусом ощутили прохождение электрического разряда? Это верный признак того, что стиральный агрегат находится под электрическим потенциалом. С такой бедой сталкиваются пользователи стиральных машин нашей страны.

Заземление стиральной машины: почему это стоит делать

Возможно, токоведущие части изделия соприкоснулись с «массой» или компоненты электрики залило водой, просочившейся из бака? Владельцы видят причину изъяна исключительно в стиральной машинке и стараются быстрее избавиться от опасной «помощницы». Но в ней ли дело?

Если подобные бытовые истории в квартире или доме происходят с другими электробытовыми приборами, или после установки «стиралки» стали часто перегорать лампочки, это точно указывает на то, что причина неисправности не локализована в агрегате.

На самом деле проблема заключается в несоответствии технических стандартов современной электротехнической продукции и питающей сети. Разница заключается в том, что для нормальной работы агрегата требуется использовать 3 жильный кабель по системе заземления TN-S с фазой L, разделенным рабочим N и защитным PE нулем.

На деле 90% российских многоквартирных домов оснащены 2 жильной подводкой TN-C. К розеткам подводятся фаза L и один проводник PEN с совмещенным рабочим и защитным «0». По стандартам, действовавшим до 2003 г., допускалось не подводить отдельный заземляющий провод к розеткам, и нельзя было посадить корпус на землю. Поэтому требуется адаптация системы подводки питания под требования производителей.

В квартире

Некоторые ошибочно считают, что заземлять надо только старую бытовую технику с «уставшей» изоляцией на случай прошивки на «массу» переменного напряжения 220 В. Однако техническое решение новых электротехнических устройств изначально предусматривает присутствие потенциала 110 В на металлических частях корпуса! Связано это с использованием сетевого фильтра снижения высокочастотных помех, применяемого практически в любой современной СБТ. В этом каскаде фаза и ноль переменного напряжения 220 В через разделительные конденсаторы соединены с корпусом.

Если «допекают» постоянные покалывания и пощипывания при стирке от разряда конденсаторов, отключите вывод средней точки сетевого фильтра в цепи питания машинки от корпуса.

монтированной правильно считается электропроводка, отвечающая следующим требованиям:

• в электрощитке присутствует нулевая (N) и заземляющая (PE) шина;
• после счетчика фазный провод с красной изоляцией заходит в автомат УЗО, а с него отходит к питающей розетке стиральной машинки;
• для подключения используется только специальная розетка и медные провода сечением 1 мм на каждые 2 кВт мощности;
• N нулевой/синий и L фазный/синий провода подключаются к штырькам, а PE заземляющий/желто-зеленый соединяется с контактной площадкой штепселя.

По правилам техники безопасности работа без заземления стиральной машины во влажном помещении (ванной комнате, санузле) не допускается. При работе в «мокрой зоне» необходимо установить влагозащитную розетку со степенью защиты IP44.

В частном доме

Создать надежное заземление в частном доме можно, проложив многожильный кабель от электрощитка к розетке электроприемника по системе заземления TN-С-S . При использовании системы ТТ все группы электропроводки оснащаются УЗО с уставкой 10–30 мА. В случае, если проводка выполнена по стандартам советского периода TN-C по двухпроводной схеме, допускавшего отсутствие заземляющего провода, проводник РЕ от заземляющей шины пробрасывается отдельно. Это менее эстетичный, чем в первом случае, но надежный вариант. Наличие собственной придомовой территории позволяет также создать дополнительно заземляющий контур при отсутствии шины «земля», описание которого будет представлено в следующем разделе.

Предварительно следует убедиться в необходимости установки заземления или действенности существующего, делается это при помощи измерительного прибора.

Для замера используется мультиметр, установленный в режим измерения напряжения, а «землей» будет служить рука. Один щуп прибора надо зажать пальцами, а другим прикоснуться к любой металлической части в конструкции стиральной машинки. Если прибор покажет «0», устройство заземлено, если 100–110 В, то соединение с заземляющим контуром отсутствует – необходимо организовать систему уравнивания потенциалов с «землей».

Как сделать заземление стиральной машины своими руками: все способы

Система заземления включает заземляющий контур с заземляющим проводником и разводку к электроприемникам, в том числе, стиральную машинку в помещении объекта.

Заземляющий контур

При отсутствии главной заземляющей шины, на электрощит можно подать «землю» от заземляющего устройства, собранного собственными руками во дворе дома. Обеспечит сопротивление растеканию тока в грунте около 30 Ом заземляющий контур, располагаемый не ближе 1,0 м от стены с самой влажной стороны строения:

1. Вырываем траншею в форме равностороннего треугольника с длиной сторон 3 м, глубиной 1м, шириной 50–70 см для заземлителя. Дополнительно роем канавку глубиной 0,8 м от траншеи до электросчетчика для подвода заземляющего проводника.
2. Забиваем в вершины треугольника стальные уголки 40х40х5 мм длиной 3 м, не доходя до дна траншеи 15–20 см.
3. Привариваем сваркой по периметру к торчащим из земли электродам стальные полосы 40х4 мм.
4. Выбранный по длине расстояния до электрощитка стальной прут Ø 10, выступающий в роли заземляющего проводника, привариваем одним концом к заземлителю.
5. На другой конец прута привариваем болт крепления М6 для подключения к шине РЕ электрощитка.
6. Заземляющий проводник укладываем в канавку и вместе с траншеей засыпаем грунтом.

Разводка системы выравнивания потенциалов

Обустройство своими руками системы выравнивания потенциалов в доме или квартире заключается в полной реконструкции питающей сети с заменой 2 жильного провода L, N на 3 жильный аналог. Менее затратный вариант предусматривает проброс от заземляющей шины к электроточкам одного провода РЕ.

Заземление корпуса стирального агрегата

Если модернизация электропроводки с переходом на систему заземления TN-S затягивается, а эксплуатировать стиральную машинку необходимо, можно сделать индивидуальное подключение электроприбора. Одинарный провод с медной жилой Ø 2,0–2,5 мм соединяем с РЕ земляной шиной электрощитка, далее пробрасываем к розетке, заводим под стакан и соединяем с защитной клеммой.

 Опасные варианты заземления

Существует несколько способов заземления которыми не стоит прибегать, если не уверены, что сделаете все правильно.

Заземление дедовским способом

Самый простой способ создать заземление – это подсоединить один конец провода к корпусу стиральной машинки с помощью болта на задней стенке.

Второй конец провода прикрутить к водопроводной или отопительной трубе, зачистив место контакта. Подобный способ действенный и вполне работоспособный, но имеет свои недостатки:

• он небезопасен – даже соседи, прикоснувшись к стояку, могут «почувствовать» на себе действие электрического тока;
• использование труб в роли проводников заземления стимулирует разрушительные процессы, на стенках интенсивно образуются трещины, что может привести к затоплению объекта.

Такой вариант решения проблемы является запрещенным правилами электробезопасности.

Соединение с нулем в розетке

В целях экономии некоторые электрики не пробрасывают провод PE от заземляющей шины, а закорачивают с проводом N проводники перемычкой непосредственно в розетке, делать это запрещено!

Система заземления соединяет корпус стиральной машинки с «землей», позволяет уберечь от поломки «электронную начинку» изделий.

Благодаря нормализации работы сетевого ВЧ фильтра по цепи «корпус» → «земля», предусмотренной производителями изделий. И обезопасить пользователей, что актуально при эксплуатации агрегата во влажном помещении.

В случае нарушения изоляции проводки стиральной машины, на корпусе может оказаться 220 В, так что одного прикосновения достаточно, чтобы человека хорошенько потрясло, а это вообще прямая угроза здоровью и жизни.

Кроме того, заземление поможет при скачках напряжении и при попадании заряда молнии в трансформатор или антенну на крыше здания. Вот почему грамотное подключение стиральной машины с заземлением необходимо — это безопасность для вас и вашей техники.

Полезное видео

elektrika.expert

Как сделать заземление в квартире своими руками видео схемы

Жилой фонд нашей страны начал глобальное обновление недавно. Большинство населения до настоящего времени проживает в домах старой постройки – крупногабаритных «сталинках» и малогабаритных «хрущевках». План электрификации не предусматривал заземление в квартире, так как в те годы, когда сдавалось это жилье, люди пользовались небольшим количеством бытовых электроприборов невысокой мощности, электропроводка велась двухжильная, а трехфазных разъемов с заземляющим элементом тогда еще не существовало. С проблемой отсутствия домашнего заземления многие сталкиваются по сей день. Есть ли решение ее, можно ли самостоятельно сделать и как сделать заземление в квартире? Обо всем этом рассказывается в данной статье.

Для чего служит заземление

В процессе использования бытовой электротехники существует вероятность возникновения на корпусе агрегата опасного напряжения, что может спровоцировать поражение током. Если электрозащиты в доме нет, опасность травмы значительно возрастает. Снизить ее можно, соединив корпус электрического приемника с заземляющим элементом.

Если применять в качестве заземлителя нулевую фазу двухжильной квартирной электропроводки (зануление), в электросхеме обязательно наличие выключателя-автомата. В старых домах такие автоматы были широко распространены. В простонародье их называли пробками. Помните выражение: «Пробки выбило»? При возникновении короткого замыкания в электроцепи автомат срабатывал, и человек избегал травмирующего воздействия тока. Отсутствие защитного контура вполне может стать причиной пожара вследствие превышения допустимой нагрузки на домашнюю электрическую сеть, плохих контактов или установления автоматических выключателей, пропускная способность которых значительно превышает номинальную мощность цепи.

Таким образом, мы выяснили, что заземление в электросистеме наших жилищ просто жизненно необходимо. И многие хозяева квартир решают этот вопрос самыми разными способами, не подозревая при этом, что действия их не только, мягко говоря, не умные, но и далеко не безопасные.

Этого делать нельзя

В наши дни почти все благоустроенные жилища уже находятся в собственности, и некоторые хозяева старых «хрущевок» и «сталинок» полагают, что вольны делать на своей территории что угодно. При этом как-то забывается, что их квартира является составляющей общего понятия «жилой дом», и все, что находится за пределами их частной собственности, является общедомовым хозяйством.

Системы газо- и водоснабжения являются общим элементом жилых помещений всего дома. Категорически запрещается использовать в качестве заземлителя трубы отопления, водоснабжения или подачи газа. Самой большой опасностью такого способа электрозащиты является поражение током, и чаще всего — смертельное. Причем, трагедия может произойти даже не с жильцами заземленного помещения. Обычный прием душа может обернуться смертью для соседей, так как утечка электричества из жилища «горе-рационализатора» по кратчайшему пути (водопроводная система) находит выход в их ванной.

Постоянное воздействие электричества на металлические трубы приводит к их коррозии, что вызывает трещины и протечки. При повреждении газовой трубы может произойти взрыв.

Нельзя самостоятельно подключаться к общему распределительному щитку подъезда, куда некоторые умельцы заводят совмещенные нулевые защитный и рабочий проводники (PEN-проводник). Опасность таится в том, что нулевой проводник может просто отгореть, и высокое напряжение моментально поступит на корпусы всей электробытовой техники, подключенной в тот момент к электрической системе «заземленного» помещения.

Категорически нельзя подключать к одному разъему главной защитной шины несколько проводников. При необходимости отключить один из проводников нарушится состояние контакта остальных, что может стать причиной трагедии. Каждый проводник подключается к защитной шине индивидуально.

Самостоятельное устройство заземления жилого помещения, где его наличие изначально не было предусмотрено проектом электроснабжения, влечет не только административное разбирательство и наложение штрафов, но и уголовное наказание, если незаконные действия «умельца» приведут к причинению вреда здоровью или гибели другого человека. Об этом надо помнить всегда!

Типы заземления

Применительно к жилым помещениям используются обычно три типа электрозащиты. Отличаются они между собой наличием или отсутствием отдельно идущего токоотводящего проводника.

• Электрический защитный контур из двужильного провода, сердцевина которого выполнена обычно из алюминия. В нем защитную функцию выполняет провод нулевой фазы. Широкое распространение такая защита имела в Советском Союзе при электрификации жилого и производственного фонда. Сейчас встречается в старых домах. Техническая маркировка – TN-С;
• Электрический защитный контур из трехжильного провода. Каждый проводник выполняет разную функцию – рабочая фаза, нулевая фаза и защитная. Два последних проводника на всем протяжении электрической линии нигде не пересекаются. Техническая маркировка – TN-S;
• Электрический защитный контур из трехжильного провода, в котором на выходе с энергетической подстанции проводники «ноль» и «земля» объединены в один, а при вводе в здание разделяются на отдельные жилы. Этот тип электрозащиты применяется повсеместно в настоящее время. Техническая маркировка –TN-С-S.

Заземление ванны и бытовых электроприборов

Для защиты от поражения электричеством при использовании ванны необходимо прикрепить к ней многожильный провод с сечением 6 мм², другой конец его подсоединяют к шине заземления домашнего электросчетчика. Для этих целей на ванных последнего поколения имеется контактный разъем в виде отогнутого лепестка.

Чтобы защитить от напряжения чугунную ванну старого типа, на ножке необходимо просверлить отверстие, закрепить болтовым соединением небольшую металлическую пластину (заземляющую перемычку), куда и подсоединить защитный провод.

Акриловая ванна устанавливается в металлический каркас, и в целях электрозащиты заземляющий проводник крепится на этом каркасе. Чтобы обезопасить себя во время водных процедур в ванне с массажным эффектом, ее необходимо подключать к отдельной розетке, расположенной на расстоянии в 0,7 метра от ванны и на высоте 0,5 метра от пола.

Розетка обязательно оборудуется защитным кабелем, который имеет подключение к электрическому щитку через защитную шину. Нелишним будет установить и дополнительное защитное устройство.

Параллельно с ванной в защите от опасной токопроводности нуждаются и бытовые электрические устройства (стиральная машина, водонагреватель, электросушилка, варочная плита, духовой шкаф). Для каждого из этих агрегатов необходимо разместить индивидуальные разъемы с подключением к защитной шине электросчетчика.

При эксплуатации бытовых устройств нужно всегда следить за состоянием их электропровода. Защитой от вероятного удара током служат и устройства ЗО, размещенные в корпусе электросчетчика жилища.

Как сделать заземление в квартире правильно и избежать трагедии, расскажем далее.

Как сделать заземление в благоустроенном жилом помещении

Способов несколько. Принцип монтажа почти везде одинаков – это подключение заземляющего проводника к общему распределительному щиту дома. В зависимости от того, к какому типу постройки относится жилой дом, особенности монтажа электрозащиты несколько различаются:

• Если дом из категории новостроек, то проблем с устройством заземления обычно не возникает. Помещения нового жилого фонда оснащены трехжильной электропроводкой, в которой каждая жила отвечает за рабочую фазу, нулевую и заземление. Надо только подключить электрический заземляющий проводник к специальной шине на этажном распределительном щите.

Случается, что в квартире с ремонтом от застройщика разводка электропроводки отсутствует. Тогда можно самостоятельно легко этот недостаток устранить. Для этого все провода жилища нужно подвести к индивидуальному электросчетчику, который расположен около входной двери, а уже от него вывести силовой кабель и подсоединить к подъездному электрощиту.

Каждый проводник его подключается к аналогичной шине электросчетчика – провод заземления — к защитной шине (расположена внизу справа), нулевой провод — к нулевым разъемам (расположены вверху слева), фаза подключается по порядку к нескольким УЗО. Основные группы электропотребителей квартиры (например, все светильники, отдельные комнаты, все бытовые устройства вместе или каждый агрегат по-отдельности) запитываются на индивидуальном УЗО.

Соединение электрического кабеля между квартирой и общим стояком могут осуществлять только работники электросети. Для проведения подобных ремонтных работ требуются официальное разрешение, квалификационные умения и наличие доступа.

• Если дом старый и относится к постройкам советского времени, то вся электропроводка в нем двухфазная. В такой проводке два нулевых проводника – рабочий и защитный – совмещены в один общий (PEN). Для защиты от электрического поражения корпус бытовых электрических приборов, которые необходимо заземлить, подсоединяется к проводнику PEN. Другое название подобной защиты – зануление.

Спасает она только от короткого замыкания, так как система защиты предусматривает наличие в электроцепи автоматических выключателей. От поражения электричеством зануление не спасет. Выход тут только один. Необходимо полностью заменить электрическую проводку помещения на трехжильную. При проведении ремонтных работ необходимо составить план-схему, на которой точно указать расположение всех потребителей электроэнергии, места соединения проводов, пути прокладки проводов.

Проводка должна быть медной: она обладает большей электропроводностью и прочностью. Разводку электрической проводки проводят в дальнейшем так же, как и в новых домах. По окончании ремонтных работ необходимо вызвать специалистов из горэлектросети, чтобы те квалифицированно осуществили подсоединение к общему распределительному электрощиту.

• В случае, когда по каким-то причинам невозможно создать качественное заземление в квартире, застраховаться от внезапного поражения электричеством можно, подключив к домашней электроцепи защитное устройство отключения. По крайней мере, УЗО моментально отключит подачу электричества при аварийной утечке тока.

Еще один способ защитить свое жилище – произвести монтаж персонального заземляющего контура. Суть метода заключается в том, чтобы установить заземляющие элементы за пределами жилого дома, вбив на некотором отдалении от него в грунт несколько металлических стержней и соединив их между собой перемычкой.

Стержни располагают в виде треугольника. Из квартиры в подвал спускается нулевой провод, который выводится наружу и соединяется с перемычкой. Другой конец нулевого провода присоединяется к корпусу распределительного щита. Заземление жилого помещения также соединяется со щитом. Так создается индивидуальный защитный контур.

Монтировать подобную защиту можно только с разрешения управляющей организации и горэлектросети. В противном случае, при возникновении аварийной ситуации вся вина за причиненный вред ляжет на того, кто этот защитный контур создал.

superprovodka.ru