Как правильно установить реечный потолок самому

Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ.	Найдите для него хорошее место, чтобы удобно было брать профили по ходу работы, но при этом был сведен к минимуму риск их случайного повреждения. Детали – очень тонкие, и, например, оступившись и попав ногой на лежащую на полу рейку, ее можно замять и сделать непригодной для дальнейшего использования.
На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции. А – расстояние от стены до параллельного ей стрингера – не более 400 мм. Б – расстояние между подвесами на одном стрингере – не более 1200 мм. В – расстояние от края стрингера до первого подвеса – не более 300 мм. Г – расстояние между соседними параллельными стрингерами – не более 1200 мм.	Все начинается с разметки. Подобную схему можно спроецировать и вычертить маркером на поверхности потолка, сразу наметив линии стрингеров и точки их подвеса, а также места установки точечных светильников.Чрезвычайно важны два обстоятельств. Первое – стрингеры должны быть строго параллельны между собой. Второе – они должны начинаться с единообразной точки, чтобы при монтаже рейка попадала идеально точно на зубчатые зацепы на всех стрингерах.
Определение уровня	Следующим шагом необходимо определиться с линией, на уровень которой будет опущен подвесной потолок. При этом приходится учитывать несколько критериев, в том числе – высоты самого стрингера и профиля декоративных реек.
Разобранный встраиваемый светильник	Во многом этот параметр зависит от габаритов планируемых к установке встраиваемых светильников – им должно быть достаточно места, так, чтобы они не упирались в поверхность перекрытия. В зависимости от просчитанной величины опускания потолка, можно будет сделать выбор в пользу того или иного типа подвеса к перекрытию.
На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса. Слева (А) – направляющий профиль крепится непосредственно к потолку с помощью саморезов (дюбелей с саморезами). Такой подход практикуется при небольшом опускании потолка, в пределах до 60-80 мм. На центральном фрагменте (Б) показана фиксация профиля через штатный подвес, но без использования стержня, а просто саморезом через отверстие в пружине.	В первых двух вариантах точная регулировка плоскости потолка будет проводиться вкручиванием или выкручиванием саморезов на несколько оборотов. Наконец, стандартное использование регулируемого подвеса-«бабочки» (В), которое позволяет опускать плоскости подвесных потолков высоту до 400 мм. Регулировка проводится перемещением пружинной части относительно вертикального стержня. При любом из вариантов стрингеры для начала выставляются «начерно», а точная доводка плоскости будет проводиться уже в ходе монтажа реек.
А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов.	Наверное, такой подход имеет право на существование, но его удобство все же вызывает определенные сомнения. Придется с очень высокой точностью закрепить все направляющие профили, так как последующая корректировка станет очень сложной или даже невозможной. А необходимость такой корректировки весьма вероятна.
После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию.	Именно по ней пойдет установка декоративного уголка или П-профиля. Проще всего это выполнить с помощью лазерного уровня. Кстати, обратите внимание на иллюстрацию. Хорошо видно, что стены облицованы керамической плиткой, а на потолке (в данном случае это деревянная подшивка перекрытия в частном доме) в гофротрубках уже проложены линии электропитания к точечным светильникам.
Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте.	Если керамическая плитка укладывалась по всем правилам, с соблюдением горизонтальности рядов, то межплиточные швы станут отличным ориентиром для отбивки требуемой линии – не потребуется никакой лазерный уровень. В любом случае намеченную линию прочерчивают по периметру на стене карандашом или маркером для дальнейшей установки обрамляющих профилей.
Резка уголка.	Уголок или П-профиль нарезаются в нужный размер – точно по длине стен по прочерченной линии. Резку можно проводить ножницами по металлу.
Использование стусла.	Можно для этих целей применять и ножовку по металлу с использованием стусла, с резом под углом в 45º — такие угловые соединения профилей, если они выполнены точно, будут смотреться аккуратнее.
Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения.	Здесь также возможны варианты. Например, на данной иллюстрации показано, что мастер решил зафиксировать П-профиль на двухсторонний скотч. Чтобы полоска скотча была полностью незаметной, он оставил зазор около 1 мм от нижнего края профиля (показано стрелкой). Скотч наклеивается на полку, которой профиль прилегает к стене. Естественно, для этого сначала с профиля снимается защитная пленка.
Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии.	Казалось бы, быстро и аккуратно, но есть сомнения в долговечности такой фиксации в условиях повышенной влажности и температуры. Понятно, что этот пристенный профиль особой нагрузки не несет, но, тем не менее, если он отклеится, то может некрасиво деформировать края подвесного потолка. Поэтому, если уж останавливаться на клеевом методе фиксации профиля, то, наверное, надежнее будет применить не скотч, а «жидкие гвозди». Правда, придется ждать полного застывания клея.
Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели.	Для этого вырезанную планку вначале прикладывают к линии, чтобы наметить на ней места сверления отверстий. Это необходимо для того чтобы отверстия не пришлись на межплиточные швы или на участки, расположенные ближе 15-20 мм от них – в этих местах при сверлении стены кафель может треснуть. Примерный шаг расположения отверстий — 400-500 мм.
Просверливание отверстий.	Затем планку снимают и сверлом на 4 мм в намеченных точках сверлят сквозные отверстия.
Профиль прикладывается к стене.	После этого профиль опять прикладывают к стене, в это раз – точно по проведенной линии (лучше это делать вдвоем). И через высверленные дырки намечают центры отверстий под дюбели.
Сверление стены.	Сверление стены обычно проводят в два этапа. Вначале специальным копьевидным сверлом для керамики (Ø 6мм) просверливают плитку. Как только керамика пройдена, сверло меняют.
Дальнейшее сверление.	Дальнейшее сверление стены осуществляют перфоратором с буром Ø 6мм, на глубину, обеспечивающую установку пластиковой дюбель-пробки длиной 30-40 мм.
Пробки вставляются в отверстия.	Следующим шагом пробки вставляются в отверстия и подбиваются вглубь до уровня стены. Обычно это труда не составляет – особых усилий (ударов молотком) не требуется, да они и опасны, так как есть шанс повредить кафель.
Установка профиля.	Остается только вновь установить профиль по линии и на этот раз уже окончательно закрепить его саморезами через проделанные ранее отверстия.
Профиль готов.	Все, профиль полностью опоясывает периметр помещения и можно переходить к установке направляющих стрингеров.
Стрингеры нарезаются в нужный размер.	При этом учитывается, что с каждой из сторон этот профиль не должен доходить до поверхности стены примерно на 5 мм. Для начала стрингеры можно уложить на полки пристенного профиля. Если это уголок, то никаких проблем нет. Если же используется П-профиль, то на его верхней полке необходимо будет сделать по два нареза – с каждой из сторон каждого стрингера, – и отогнуть вверх этот фрагмент, чтобы он не мешал свободной установке направляющей. Получается своеобразное «гнездо».
Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности.	В данном случае решено использовать длинные саморезы. Важно, чтобы они вошли в толщу перекрытия не менее чем на 30 мм. Кстати, такой подход применим отнюдь не только на деревянном перекрытии – в любой поверхности можно вначале наметить и установить дюбель-пробки, а потом использовать саморезы по тому же принципу.
Саморез вставляется в отверстие.	Саморез вставляется в отверстие установленного по намеченной заранее разметке стрингера и вкручивается в потолочную поверхность. Шаг установки саморезов – не более 300 мм от стены с каждой из сторон и примерно 750 мм между саморезами – по длине направляющей.
Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль.	Теперь, вращая крепеж по или против часовой стрелки, добиваются горизонтального расположения стрингера, с таким расчетом, чтобы его «гребенка» расположилась примерно на 10 мм выше нижней полки обрамляющего периметр П-профиля (уголка). Дальнейшая точная регулировка будет проводиться уже в ходе монтажа реек. В случае применения штатных подвесов они крепятся к потолку, а затем на их крючки (или, в некоторых моделях, на специальные выступы-зацепы) подвешиваются стрингеры. Регулировка высоты положения стрингера – с помощью пружины-«бабочки».
Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция.	На иллюстрации схематично показан принцип крепления – для надежной фиксации обычно достаточно легкого усилия пальцев. Вся сложность на этом этапе заключена, скорее, в раскрое реек.
Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине.	Теперь их требуется вырезать точно в нужный размер, который должен соответствовать длине помещения (по стороне, перпендикулярной установленным стрингерам) с вычетом примерно по 5 мм с каждой из сторон, чтобы профиль не упирался в стены.
Резка реек.	Резать рейки можно обычными ножницами по металлу, но это бывает не вполне удобно. Другой подход — по намеченной линии реза несколько раз с усилием проводят острым ножом.
Подрезка боковых полочек.	Затем останется лишь подрезать ножницами фигурные пружинящие боковые полочки рейки, согнуть несколько раз отрезаемый фрагмент по намеченной ножом линии – и он должен аккуратно отделиться. Что бы где ни писали о том, что допустимо резать рейки подвесного потолка «болгаркой» — не верьте! Отрезать-то, конечно, ею несложно, но еще проще – напрочь испортить панель: от высокой температуры при резке страдает и декоративное покрытие, и антикоррозионная защита на стальных панелях.
С подготовленной рейки снимается защитная пленка.	Затем панель устанавливается на место и защёлкивается на стрингерах. При этом первая рейка должна по всей своей длине краем зайти на полку пристенного профиля. Все остальные рейки (кроме завершающей) заходят на уголки или П-профили только своими торцевыми сторонами. Обычно так и поступают – сначала заводят торцы, а потом производят окончательную установку и фиксацию панели. Как говорилось, для этого достаточно усилия пальцев.
Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой.	Это просвет позднее будет заполняться вставками. Но вот нюанс – грамотный мастер предусмотрел расположение крепёжно-регулировочного самореза именно на просвет между панелями – очень удобно для проведения точной корректировки плоскости реечного потолка.
Вырезание гнезд.	Если пришла пора монтировать рейку, на которой предусмотрена установка светильников, с ней придется поработать дополнительно. Под светильники необходимо вырезать гнезда. Один из вариантов – использование качест

пошаговая инструкция установки подвесного потолка из алюминиевых реек своими руками

Разнообразие материалов для отделки потолков велико на современном рынке. Они значительно отличаются между собой особенностями, преимуществами и недостатками, ценой. Можно выбрать для отделочных работ самый бюджетный вариант: побелить, обклеить пенопластом или, наоборот, потратить немаленькую сумму на модные 3D композиции. В данной статье рассмотрен оригинальный способ отделки потолков – реечный.

Особенности

Появление реечных потолков обозначено совсем недавно, но они уже завоевали любовь многих россиян. Объяснением этому является их высокая прочность, простая эксплуатация, долговечность, что делает установку потолков доступными для всех.

К преимуществам реечных потолков относятся:

• влагостойкость, что позволяет установить их в ванной, бане, прачечной, кухне, где часто возникает повышенная влажность;
• благодаря использованию в качестве покрытия негорючих материалов потолки защищены от воздействия огня;
• экономия электрической энергии: так как поверхностный слой реечных потолков отражает свет, поэтому возможно применение освещения меньшей мощности;
• экологически чистые материалы, поэтому в окружающую среду не выделяются опасные вещества;
• простой уход за потолками. Для их чистки достаточно протирание влажной тряпкой;

• прочность применяемых материалов, благодаря чему они подходят и для наружных помещений;
• простота монтажных работ;
• эстетичность потолков;
• долговечность – срок эксплуатации достигает до 50 лет, а гарантийный срок у них только 20 лет;
• есть возможность заменить поврежденные участки без демонтажа опорных частей;
• подвесной потолок выглядит привлекательно и стильно.

Следует заметить, что реечное сооружение является подвесной конструкцией. Это дает возможность выравнивания поверхности потолка без применения специальных составов, например, штукатурки.

Также под таким потолком с легкостью можно скрыть домашние провода, а это немаловажный момент.

Недостатков у реечных конструкций практически нет. К ним можно отнести лишь то, что ремонтные работы выполняются не совсем практичным образом. Если при эксплуатации сломается одна панель, то придется разобрать все покрытие для замены дефекта. Еще один недостаток: при установке реечного подвесного сооружения в любом помещении незначительно уменьшится его высота. Это несущественный минус, если не разместить под конструкцией какие-либо инженерные устройства.

Устройство конструкции

Конструкция подвесного алюминиевого потолка позволяет надежно фиксировать устройство и закреплять на потолочных плитах.

Потолок состоит из следующих основных комплектующих частей:

• Рейка из металлического сплава является лицевым покрытием поверхности. Пружинистая конструкция реек способствует образованию соединений, отличающихся прочностью и надежность;
• Гребенка (траверса, стрингер) выглядит как гнутый швеллерный профиль с зубцами. Мелкие элементы планки проходят через паз, а гребенка крепится на подвесные пружины через профиль. Он бывает из алюминия и стали, толщиной 1,5 мм;

• Междуречная вставка используется для уплотнения планок. Ее выбирают тон в тон с рейкой или с контрастным исполнением, благодаря этому появилась возможность применения дизайнерских работ при оформлении;
• Угловой деревянный профиль применяется для оформления потолка по периметру. По длине не всегда получается в точности отрезать рейку, а иногда еще появляется возможность отделки частей по ширине. Для сокрытия неровностей и погрешностей часто используется декор, его закрепляют на стене.

Правильный монтаж включает в себя составление схемы помещения и определение типа освещения. От высоты осветительного устройства напрямую зависит установка подвески. Чаще всего подвесная поверхность находится на пару сантиметров ниже применяемых осветительных приборов.

После составления схемы необходимо рассчитать объем материалов для монтажа потолочных панелей. Здесь важную роль играет правильный расчет длины каждой рейки, с помощью которой будет монтироваться покрытие. Обычно производители предлагают изделия 3-х и 4-х метров. Для покрытия потолков в небольшом помещении отлично подойдет рейка длиной 3 м. В этом случае ремонтные работы будут выполнены с минимальным количеством отходов.

Для помещения с большим периметром используются рейки длиной 4 м. Заранее составив схему комнаты, можно определить необходимое количество и длину деталей.

Расчет подвесного потолка включает в себя измерение периметра комнаты, который соответствует всей протяженности профиля.

Пошаговая инструкция монтажа

После всех произведенных расчетов и приобретения необходимых материалов для установки потолка следует вооружиться:

• строительным ножом;
• молотком;
• дрелью или перфоратором;
• шуруповертом;
• плоскогубцами;
• уровнем;
• ножницами, ножовкой;
• карандашом;
• рулеткой, угольником.

Кроме того, необходимы дюбели, спецодежда, защитные очки и перчатки.

Для монтажа реечного покрытия своими руками нужно сделать разметку потолка. Для этого достаточно начертить периметр для профильной поверхности. Если потолок находится по горизонтали, то необходимо отметить линию по горизонтали. Здесь и будет устанавливаться гребенка.

Для монтажа сложных многоуровневых конструкций расчеты выполняются посложнее. В этом случае вместо рулетки для измерения используют лазерный уровень. Вероятность допущения ошибки здесь исключена.

Технология монтажа:

• разрезать металлические детали по необходимым разрезам;
• просверлить отверстия на профильном покрытии, если нет уже готовых дырок на профиле для крепления изделия.

Сделать фиксажные отверстия необходимо также и в стене. Для этого пригодится дрель, перфоратор. Затем крепят саморезы под 45-градусными углами для наружных углов и встык – на внутренних.

На поверхности стены устанавливают направляющие части, обозначив место будущей подвесной конструкции. Оно должно быть ниже на 20 см от старого. Линии должны быть горизонтальными, для этого применяют лазерные уровни. По этим линиям будут крепиться профили.

Установить подвес нужно при помощи дюбелей в просверленные заранее отверстия. При этом обязательно следует проверить правильность расположения направляющих частей при помощи уровня. После этого можно начинать крепление панелей. Для этого нужно последовательно резать определенного размера рейку.

Рулеткой следует отметить участки расположения несущих шин.

Первая отметка должна находиться на расстоянии 30 см от самой стены, а все остальные – параллельно относительно друг друга через каждые 90 см.

Установка несущих шин:

• интервал между ними не должен быть больше 1 метра, и устанавливаются они под углом 90 градусов к рейке;
• с помощью шуруповерта шины необходимо прикрутить к подвесу. Для идеальной ровности конструкции следует постараться не допустить ни малейшей погрешности;
• угловой профиль и шина должны находиться на расстоянии 10 мм. В том случае, если шина короче указанной величины, можно просто надставить, закрепив подвес в последующей шине.

В начале работы у каждой рейки удаляют защитную пленку и обрезают в зависимости от размера потолка. Длина должна составлять на 10 мм меньше, чем межстенное расстояние.

В первую очередь необходимо согнуть и смонтировать панель на угловой профиль, затем выпрямить и защелкнуть на фиксаторы шин. Вторая рейка устанавливается рядом с предыдущей, а третья располагается напротив. Объяснением этому является то, что у первого ряда протяженность намного меньше, чем у остальных, и потребуется выполнить ремонт рейки. Такая проблема возникает довольно часто. Есть возможность подкорректировать высоту шин изменением глубины ввинчивания саморезов. Если ширина у крайней рейки не соответствует, то ее можно просто подрезать с помощью ножа. Затем нужно обрезанную рейку закрепить деревянной распоркой, кусочком углового профиля.

После сборки одной пары панели нужно установить дополнительные профильные части (промежуточные). В дальнейшем собрать детали не составит особого труда. Основная сложность возникает при закреплении самой крайней панели. Ее нужно установить очень плотно. Для этого придерживаемся одной маленькой хитрости: необходимо между крайней рейкой и стеной закрепить пару древесных кольев. Это гарантирует достаточную плотность крепления. Колья можно будет спрятать под плинтусом.

Сборка подвесного потолка собственными руками не вызывает особых усилий, если это не работа сложной конфигурации. Тогда следует доверить монтаж конструкции опытным и умелым специалистам.

Освещение

Монтировать осветительные приборы – самая кропотливая работа. Перед началом всех работ следует продумать расположение всех светильников, ламп и прочих приборов в зависимости от необходимого уровня освещенности в помещении.

В качестве подвесного осветительного оборудования станут отличным вариантом:

• Светодиодные лампы. Они будут освещать отдельные детали декора, а также создадут атмосферу уюта и современности;
• Люминесцентные лампы создадут освещение в классическом стиле;
• Маленькие осветительные приборы создадут в помещении домашнюю теплую атмосферу.

Освещение может работать по двум способам:

• Все осветительные приборы включаются одновременно. При этом следует протянуть один провод от выключателя, и только потом от двухжильной проводки делаются отводы к местам установки освещения;
• Осветительное оборудование включается группами. Один провод имеет то количество жил, сколько групп предусматривается для освещения. Обычно применяются 2-3 группы. Кроме этого, здесь используются двухклавишные и трехклавишные выключатели.

Также перед началом работы следует начертить схему расположения осветительных приборов с уточнением расстояний между каждым светильником. От электрического щита провода разводятся специальными пластиковыми рукавами. На местах расположения приборов провода отводят на расстоянии 20 – 25 см от установленных реек. Провода применяются медные с многожильным сечением, соответствующими потребляемой мощностью.

С помощью специальных скоб производится крепеж рукава к проводам.

Для осветительного оборудования следует делать прорези, не допуская заусенцев. Работа выполняется в то же время, когда и укладываются рейки. Не будет лишним проверить правильность и надежность подключения оборудования.

Планки должны быть размещены вдоль линии света. Их направление зависит от особенностей падения солнечных лучей.

Ремонт подвесных потолков предусматривает разборку потолочной поверхности, а в случае демонтажа – только частичный. В начале разбирается один край потолка – угловой профиль надо поддеть острым предметом, затем отогнуть край так, чтобы была возможность вытянуть конец рейки. Крайняя деталь освобождается от замка и снимается.

Остальные рейки подвергаются другой обработке – необходимо разомкнуть все замки, при этом панель передвигается к краю. После этого ее легко будет вынуть из системы целой конструкции.

Советы по эксплуатации

Реечные потолки довольно быстро способны покрыться пылью и загрязниться. Уход за подвесными потолками не представляет собой ничего сложного. Металлические или пластиковые конструкции не боятся влаги, поэтому их легко отмыть пропитанной моющим средством влажной тряпкой.

Алюминиевый подвесной потолок способен с легкостью выдержать разность температур и повышенную влажность, из-за этого он станет оптимальным вариантом для кухонного помещения. Кроме этого, монтаж потолочных поверхностей несложен: не требуется предварительно подготавливать поверхность.

Также такой потолок имеет свойство скрывать все несовершенства и выглядит модно и современно.

При выборе потолочного материала для помещений следует предпочесть качественные изделия, которые покрыты защитной пленкой. Пленка отлично защитит покрытие от температурных перепадов, повышенной влажности и пыли. Грамотно установленный реечный потолок позволит на долгие годы сохранить первоначальный вид конструкции.

Красивые примеры в интерьере

Реечные подвесные потолки в гостиной смотрятся просто и интересно. Однако не всем нравится такой вариант отделки потолков, ведь у каждого свой вкус и предпочтения.

Реечный потолок и реечная стена замысловато выглядят как в гостиной, так и в спальне. Такой интерьер будет по душе многим ценителям современного интерьера.

Благодаря большому ассортименту реечных потолков не придется искать подходящие дизайнерские идеи. На выбор владельца квартиры – тысячи оригинальных моделей отделочных материалов.

О том, как установить реечный потолок, смотрите в следующем видео.

Подвесной потолок в ванную реечный

Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ.	Найдите для него хорошее место, чтобы удобно было брать профили по ходу работы, но при этом был сведен к минимуму риск их случайного повреждения. Детали – очень тонкие, и, например, оступившись и попав ногой на лежащую на полу рейку, ее можно замять и сделать непригодной для дальнейшего использования.
На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции. А – расстояние от стены до параллельного ей стрингера – не более 400 мм. Б – расстояние между подвесами на одном стрингере – не более 1200 мм. В – расстояние от края стрингера до первого подвеса – не более 300 мм. Г – расстояние между соседними параллельными стрингерами – не более 1200 мм.	Все начинается с разметки. Подобную схему можно спроецировать и вычертить маркером на поверхности потолка, сразу наметив линии стрингеров и точки их подвеса, а также места установки точечных светильников.Чрезвычайно важны два обстоятельств. Первое – стрингеры должны быть строго параллельны между собой. Второе – они должны начинаться с единообразной точки, чтобы при монтаже рейка попадала идеально точно на зубчатые зацепы на всех стрингерах.
Определение уровня	Следующим шагом необходимо определиться с линией, на уровень которой будет опущен подвесной потолок. При этом приходится учитывать несколько критериев, в том числе – высоты самого стрингера и профиля декоративных реек.
Разобранный встраиваемый светильник	Во многом этот параметр зависит от габаритов планируемых к установке встраиваемых светильников – им должно быть достаточно места, так, чтобы они не упирались в поверхность перекрытия. В зависимости от просчитанной величины опускания потолка, можно будет сделать выбор в пользу того или иного типа подвеса к перекрытию.
На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса. Слева (А) – направляющий профиль крепится непосредственно к потолку с помощью саморезов (дюбелей с саморезами). Такой подход практикуется при небольшом опускании потолка, в пределах до 60-80 мм. На центральном фрагменте (Б) показана фиксация профиля через штатный подвес, но без использования стержня, а просто саморезом через отверстие в пружине.	В первых двух вариантах точная регулировка плоскости потолка будет проводиться вкручиванием или выкручиванием саморезов на несколько оборотов. Наконец, стандартное использование регулируемого подвеса-«бабочки» (В), которое позволяет опускать плоскости подвесных потолков высоту до 400 мм. Регулировка проводится перемещением пружинной части относительно вертикального стержня. При любом из вариантов стрингеры для начала выставляются «начерно», а точная доводка плоскости будет проводиться уже в ходе монтажа реек.
А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов.	Наверное, такой подход имеет право на существование, но его удобство все же вызывает определенные сомнения. Придется с очень высокой точностью закрепить все направляющие профили, так как последующая корректировка станет очень сложной или даже невозможной. А необходимость такой корректировки весьма вероятна.
После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию.	Именно по ней пойдет установка декоративного уголка или П-профиля. Проще всего это выполнить с помощью лазерного уровня. Кстати, обратите внимание на иллюстрацию. Хорошо видно, что стены облицованы керамической плиткой, а на потолке (в данном случае это деревянная подшивка перекрытия в частном доме) в гофротрубках уже проложены линии электропитания к точечным светильникам.
Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте.	Если керамическая плитка укладывалась по всем правилам, с соблюдением горизонтальности рядов, то межплиточные швы станут отличным ориентиром для отбивки требуемой линии – не потребуется никакой лазерный уровень. В любом случае намеченную линию прочерчивают по периметру на стене карандашом или маркером для дальнейшей установки обрамляющих профилей.
Резка уголка.	Уголок или П-профиль нарезаются в нужный размер – точно по длине стен по прочерченной линии. Резку можно проводить ножницами по металлу.
Использование стусла.	Можно для этих целей применять и ножовку по металлу с использованием стусла, с резом под углом в 45º — такие угловые соединения профилей, если они выполнены точно, будут смотреться аккуратнее.
Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения.	Здесь также возможны варианты. Например, на данной иллюстрации показано, что мастер решил зафиксировать П-профиль на двухсторонний скотч. Чтобы полоска скотча была полностью незаметной, он оставил зазор около 1 мм от нижнего края профиля (показано стрелкой). Скотч наклеивается на полку, которой профиль прилегает к стене. Естественно, для этого сначала с профиля снимается защитная пленка.
Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии.	Казалось бы, быстро и аккуратно, но есть сомнения в долговечности такой фиксации в условиях повышенной влажности и температуры. Понятно, что этот пристенный профиль особой нагрузки не несет, но, тем не менее, если он отклеится, то может некрасиво деформировать края подвесного потолка. Поэтому, если уж останавливаться на клеевом методе фиксации профиля, то, наверное, надежнее будет применить не скотч, а «жидкие гвозди». Правда, придется ждать полного застывания клея.
Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели.	Для этого вырезанную планку вначале прикладывают к линии, чтобы наметить на ней места сверления отверстий. Это необходимо для того чтобы отверстия не пришлись на межплиточные швы или на участки, расположенные ближе 15-20 мм от них – в этих местах при сверлении стены кафель может треснуть. Примерный шаг расположения отверстий — 400-500 мм.
Просверливание отверстий.	Затем планку снимают и сверлом на 4 мм в намеченных точках сверлят сквозные отверстия.
Профиль прикладывается к стене.	После этого профиль опять прикладывают к стене, в это раз – точно по проведенной линии (лучше это делать вдвоем). И через высверленные дырки намечают центры отверстий под дюбели.
Сверление стены.	Сверление стены обычно проводят в два этапа. Вначале специальным копьевидным сверлом для керамики (Ø 6мм) просверливают плитку. Как только керамика пройдена, сверло меняют.
Дальнейшее сверление.	Дальнейшее сверление стены осуществляют перфоратором с буром Ø 6мм, на глубину, обеспечивающую установку пластиковой дюбель-пробки длиной 30-40 мм.
Пробки вставляются в отверстия.	Следующим шагом пробки вставляются в отверстия и подбиваются вглубь до уровня стены. Обычно это труда не составляет – особых усилий (ударов молотком) не требуется, да они и опасны, так как есть шанс повредить кафель.
Установка профиля.	Остается только вновь установить профиль по линии и на этот раз уже окончательно закрепить его саморезами через проделанные ранее отверстия.
Профиль готов.	Все, профиль полностью опоясывает периметр помещения и можно переходить к установке направляющих стрингеров.
Стрингеры нарезаются в нужный размер.	При этом учитывается, что с каждой из сторон этот профиль не должен доходить до поверхности стены примерно на 5 мм. Для начала стрингеры можно уложить на полки пристенного профиля. Если это уголок, то никаких проблем нет. Если же используется П-профиль, то на его верхней полке необходимо будет сделать по два нареза – с каждой из сторон каждого стрингера, – и отогнуть вверх этот фрагмент, чтобы он не мешал свободной установке направляющей. Получается своеобразное «гнездо».
Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности.	В данном случае решено использовать длинные саморезы. Важно, чтобы они вошли в толщу перекрытия не менее чем на 30 мм. Кстати, такой подход применим отнюдь не только на деревянном перекрытии – в любой поверхности можно вначале наметить и установить дюбель-пробки, а потом использовать саморезы по тому же принципу.
Саморез вставляется в отверстие.	Саморез вставляется в отверстие установленного по намеченной заранее разметке стрингера и вкручивается в потолочную поверхность. Шаг установки саморезов – не более 300 мм от стены с каждой из сторон и примерно 750 мм между саморезами – по длине направляющей.
Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль.	Теперь, вращая крепеж по или против часовой стрелки, добиваются горизонтального расположения стрингера, с таким расчетом, чтобы его «гребенка» расположилась примерно на 10 мм выше нижней полки обрамляющего периметр П-профиля (уголка). Дальнейшая точная регулировка будет проводиться уже в ходе монтажа реек. В случае применения штатных подвесов они крепятся к потолку, а затем на их крючки (или, в некоторых моделях, на специальные выступы-зацепы) подвешиваются стрингеры. Регулировка высоты положения стрингера – с помощью пружины-«бабочки».
Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция.	На иллюстрации схематично показан принцип крепления – для надежной фиксации обычно достаточно легкого усилия пальцев. Вся сложность на этом этапе заключена, скорее, в раскрое реек.
Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине.	Теперь их требуется вырезать точно в нужный размер, который должен соответствовать длине помещения (по стороне, перпендикулярной установленным стрингерам) с вычетом примерно по 5 мм с каждой из сторон, чтобы профиль не упирался в стены.
Резка реек.	Резать рейки можно обычными ножницами по металлу, но это бывает не вполне удобно. Другой подход — по намеченной линии реза несколько раз с усилием проводят острым ножом.
Подрезка боковых полочек.	Затем останется лишь подрезать ножницами фигурные пружинящие боковые полочки рейки, согнуть несколько раз отрезаемый фрагмент по намеченной ножом линии – и он должен аккуратно отделиться. Что бы где ни писали о том, что допустимо резать рейки подвесного потолка «болгаркой» — не верьте! Отрезать-то, конечно, ею несложно, но еще проще – напрочь испортить панель: от высокой температуры при резке страдает и декоративное покрытие, и антикоррозионная защита на стальных панелях.
С подготовленной рейки снимается защитная пленка.	Затем панель устанавливается на место и защёлкивается на стрингерах. При этом первая рейка должна по всей своей длине краем зайти на полку пристенного профиля. Все остальные рейки (кроме завершающей) заходят на уголки или П-профили только своими торцевыми сторонами. Обычно так и поступают – сначала заводят торцы, а потом производят окончательную установку и фиксацию панели. Как говорилось, для этого достаточно усилия пальцев.
Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой.	Это просвет позднее будет заполняться вставками. Но вот нюанс – грамотный мастер предусмотрел расположение крепёжно-регулировочного самореза именно на просвет между панелями – очень удобно для проведения точной корректировки плоскости реечного потолка.
Вырезание гнезд.	Если пришла пора монтировать рейку, на которой предусмотрена установка светильников, с ней придется поработать дополнительно. Под светильники необходимо вырезать гнезда. Один из вариантов – использование качественной коронки нужного диаметра (например, 65 мм).
Процедура сверления.	Сверлить нужно очень аккуратно, без сильного давления на коронку, чтобы не допустить замятия тонкой стенки рейки. При хорошей острой коронке и аккуратности мастера – должно получиться ровное круглое отверстие.
Если нет коронки, или если сверление, как говорится, «не идет», можно обойтись и без этого.	На панели циркулем или по приложенному круглому шаблону прочерчивается граница будущего гнезда под светильник. Затем от центра круга к прочерченной границе ножом делаются радиальные прорези – чем они чаще будут расположены, тем лучше.
Вырезание «лепестков».	Теперь останется только ножницами по металлу аккуратно вырезать эти получающиеся «лепестки» — и получится гнездо, очень близкое к требуемому кругу. Мелкие неровности скроются декоративным ободком светильника.
Установка панели с гнездом для светильника.	Панель с гнездом для светильника устанавливается на свое место. При этом через отверстие наружу выпускается подводящий кабель питания с патроном.
Установленный светильник.	Впрочем, ничего не мешает после фиксации рейки сразу подключить и установить на штатное место и сам светильник.
Следующая панель.	Устанавливается и защелкивается на стрингерах очередная панель – ничего сложного.
После того как смонтирована большая часть площади потолка, есть смысл заранее позаботиться и об установке крайней панели, которую, скорее всего, придется подрезать вдоль по всей длине.	Для точного промера можно вместо недостающих пока реек временно установить отрезанные фрагменты – это поможет избежать ошибки. Затем определяется ширина крайней панели – она должна быть такой, чтобы рейка легла на полку пристенного профиля, но не доставала до стены примерно 5-7 мм. Продольную резку можно проводить по-разному. Например, неоднократным приложением усилий острым ножом по намеченной линии с последующим аккуратным обламыванием рейки по всей длине. Достаточно сложно, к тому же есть шанс деформировать «полезную» сторону раскраиваемого профиля.
Обламывание панели.	Если уж обламывать – то участками, также по намеченной линии, но вырезая от края ножницами фрагменты определенной длины, миллиметров по 100-150.
Обламывание панели.	Такой короткий фрагмент должен отломиться быстро и «чисто».
И, наконец, можно просто по намеченной линии резать ножницами.	Правда, чтобы не происходило замятия и деформации, с идущей в обрезки стороны рекомендуется нарезать вот такую «бахрому», как показано на иллюстрации.
Последняя панель.	Установленная крайняя завершающая панель одной стороной зафиксирована на стрингере, а вот второй ее край просто лежит на полке, и оттого может «полоскаться» от любого, самого незначительного усилия или даже от сильного колебания воздуха.
Кусок рейки.	Вот тут-то и скажется преимущество П-профиля над обычным уголком – этот край панели несложно расклинить между верхней и нижней полками профиля. А помогут в этом оставшиеся обрезки реек.
Их попросту вставляют сверху в паз П-профиля по всей линии прилегания резаной панели к стене.	Высота у этих фрагментов такая же, как у нормальной планки, то есть обеспечивается отличное расклинивание нижнего обрезанного края с его плотным прилеганием к нижней полке профиля.
Проверка.	Проверка – поверхность резаной рейки надёжно зафиксирована и не прогибается под направленным снизу усилием.
Установка остальных оставшихся реек проводится обычным порядком.	Но на этом этапе необходимо провести еще и «чистовое» выравнивание плоскости подвесного потолка, чтобы по краям он плотно прилег на полки обрамляющего профиля, но вместе с тем – не опирался на них, а просто располагался без видимого зазора. В нашем примере регулировку можно провести с помощью подкручивания в нужном направлении саморезов – через оставленные просветы между рейками. Если же применялись пружинные подвесы-бабочки, то имеет смысл в местах расположения точек подвеса рейки временно не устанавливать. Оставшийся просвет позволит просунуть руку в пространство над плоскостью подвесного потока и провести окончательную его корректировку. После этого можно будет без особого труда поставить на место последние рейки, закрыв площадь потолка полностью.
Если конструкцией подвесной системы предусмотрены заполняющие вставки между рейками, то пришло время их установки.	Вставки нарезаются в нужный размер – он промеряется между внешними краями полок пристенного профиля. Затем со вставок снимается защитная пленка и они вкладываются в пространство между рейками с приложением усилия снизу – до полной фиксации, которая обычно сопровождается характерным щелчком. Установка этих вставок сразу заметно повышает общую жесткость конструкции. После установки последней вставки монтаж реечного подвесного потолка можно считать законченным.

устройство, размеры, толщина, направляющие, подвесы

Для того чтобы выполнить монтаж реечного потолка, потребуется минимум инструментов и приспособлений, больше всего времени уходит на разметку — установку подвесов и креплений. Конструкция потолочного реечного декора сама по себе выглядит несколько необычно, но по-своему привлекательно. Выбрать и установить реечный потолок своими руками можно хотя бы потому, что некрасивой отделки из потолочных панелей никогда не бывает. Чтобы добиться результата, потребуется лишь немного терпения и четкого следования инструкции по монтажу реечного потолка.

Возможны и двухуровневые схемы

Устройство реечного подвесного потолка

На первый взгляд, система кажется недостаточно прочной и надежной. В основе конструкции реечного подвесного потолка используются металлические детали, поэтому воздушность и легкость — это всего лишь первое обманчивое впечатление. На самом деле запаса прочности каркаса хватает на то, чтобы удерживать реечный потолок в неизменном состоянии в течение десятка лет.

Монтаж декоративной отделки основывается на трех основополагающих пунктах:

• Каркас представляет собой горизонтальные балки или траверсы, объединенные в одну конструкцию с помощью накладных декоративных реек или панелей;
• При монтаже не используются саморезы или болтовые соединения, получается очень гибкая и одновременно хорошо регулируемая реечная конструкция;
• Настраиваемые проволочные подвесы, с помощью которых каркас удаётся выровнять и надежно зафиксировать, делают монтаж максимально простым для выполнения своими руками.

Важно! Система регулируемых подвесов позволяет зашить реечной облицовкой практически любой потолок.

Типовое устройство реечного потолка приведено на схеме ниже.

Конструкция допускает многократное использование деталей

Все очень просто. На перекрытии крепятся проволочные подвесы, у которых есть возможность регулировки длины. К подвесным крюкам закрепляют несущие планки, на нижних кромках которых выполнены перфорированные пазы.

На боковых торцах панелей имеются отогнутые кромки, с помощью которых можно легко зацепить реечную панель на каркасе. Сам процесс сборки во многом напоминает конструктор. Кроме дюбелей, для монтажа подвесов на бетонной плите не используются саморезы либо какие-то специальные виды механического крепежа.

Для монтажа достаточно установить панели реечного потолка на траверсы и защелкнуть кромки в монтажных пазах несущего профиля.

Крепление выполняется за счет кромок

Бесспорным преимуществом подвесного реечного декора является возможность монтажа конструкции практически на любом потолке, независимо от перепадов высоты и состояния черновой основы плит потолочного перекрытия.

Состояние поверхности не имеет значения

Размеры реечного потолка

Габариты подвесной потолочной отделки могут быть достаточно большими, в длину максимальные размеры панелей реечного потолка могут достигать 6 м. Это при условии, что облицовка собирается из цельных реек. Но даже этот размер не является пределом, при использовании в монтаже специального профиля, с помощью которого удается закрыть и замаскировать стыки между рейками, вполне реально зашить потолок на длину в 20-50 м.

Минимальная ширина реечного потолка ограничена 1,5 м. Поперечный размер зависит от количества уложенных реек, обычно минимальный размер ограничивается 60-80 см из–за специфики установки подвесов и траверс.

Толщина реечного потолка

Вертикальный размер подвесной системы зависит от конкретной модели реечного потолка. На установку подвеса потребуется минимум 120 мм, еще 60-70 мм на несущие профили, и 16-20 мм приходится на реечную облицовку. Это означает, что монтаж реечного потолка можно выполнить с минимальной высотой в 180-200 мм. В максимальном варианте высота подвеса облицовки от потолка может составлять 60-70 см. На очень высоких потолках монтаж выполняется с использованием промежуточного несущего каркаса, к которому и крепят подвесы.

Размеры реек для реечного потолка

Максимальная длина рейки может достигать 6 м, но чаще всего для монтажа подвесного декора используют панели, вырезанные по поперечному размеру комнаты. Ширина рейки, в зависимости от модели реечного потолка, колеблется от 84 мм до 150 мм, есть специальные модели с шириной рейки до 200 мм. Традиционно используется алюминиевая или оцинкованная стальная панель из тонколистового металла, толщиной 0,85 мм и 0,55 мм соответственно.

В зависимости от исполнения декоративного покрытия, рейки могут быть просто окрашенными эмалью, либо покрыты металлическим составом, имитирующим никель, хром или позолоту. Особой популярностью пользуются полированные до зеркального состояния алюминиевые панели.

Рейки для облицовки подвесного потолка имеют одинаковую высоту 16 мм, но это не означает, что панели от одной модели свободно подойдут для установки на каркас и несущие траверсы от другого производителя. Разница заключается, прежде всего, в расстоянии между замками и в форме самих замыкающих кромок.

Комплектующие для сборки реечного потолка

Главная идея разработчиков панельного декора заключалась в минимальном использовании специального крепежа и саморезов, поэтому большинство деталей и составных элементов представляют собой простейшие комплектующие, соединяемые между собой вручную.

Наиболее важными элементами считаются проволочные регулируемые подвесы и несущая траверса. От того, насколько правильно будет собран каркас, зависит долговечность и надежность реечного потолка.

В комплекте с облицовочными панелями используются также шовные вставки, закрывающие стыки между рейками. Для того чтобы подобрать лучший вариант декора, приходится подыскивать накладки, которые подошли бы по размеру, хорошо сочетались бы с внешним видом потолка. Для того чтобы закрыть стыки между стенами и декоративной облицовкой подвесной системы, используются уголки и П-образные профили.

Кроме основных комплектующих, для монтажа могут использоваться декоративные вставки и кольца для крепления светильников или вентиляционных решеток. Если монтаж реечных потолков предполагается выполнять в достаточно длинных и узких помещениях с сильными сквозняками, в металлоконструкцию добавляют антистатическую сетку и шумоизоляцию.

Рейки для подвесного потолка

Большинство моделей декоративных панелей для реечной облицовки условно делят на две большие группы:

• Линейки или узкие рейки, с шириной профиля 84 мм, 100 мм и 120 мм, чаще всего это итальянские и французские реечные потолки;
• Широкие панели с максимальным поперечным размером 149 мм и 165 мм. В эту группу входят голландские и немецкие модели.

Наиболее популярные модели реечных профилей

Кроме того, имеются отличия в устройстве пружинных кромок. Боковины панелей могут иметь одинаковую форму, но совершенно разные по конструкции кромочные закругления. Поэтому при монтаже, перед тем как пытаться установить декор на траверсу, необходимо внимательно проверять тип и состояние замков каждой рейки. Сам процесс монтажа выглядит просто, достаточно прижать рейку с небольшим усилием до щелчка.

Иногда кромки приходится регулировать и подгонять так, чтобы панель не просто фиксировалась на траверсе, а надёжно, с запасом прочности держалась на потолке.

Направляющие для реечного потолка

Траверса, или основной силовой элемент каркаса, представляет собой коробчатый или трапециевидный профиль из оцинкованной стали размером 30х40 мм.

В верхней части профиля имеется узкое отверстие, для того чтобы крюк подвеса можно было завести и развернуть под углом в 90^о. В нижней части кромок имеются монтажные пазы для установки облицовки.

Минимум деталей

Форма и размер паза отличается для каждой модели. Наиболее удобными считаются французские траверсы, на них можно устанавливать практически любые рейки. Нужно лишь правильно подобрать ширину декоративной панели и вставки, закрывающей стык. Тогда как большинство немецких и голландских конструкций рассчитаны на облицовочные ламели фиксированной ширины.

Подвесы для реечного потолка

Система креплений несущего каркаса или, проще говоря, спицы представляет собой деталь, состоящую из двух отрезков проволоки, соединённых между собой распорной скобой. Нижняя часть подвеса выполнена в виде крючка, на верхнем отрезке установлена петля, с помощью которой спица может быть закреплена на бетонной плите обычным дюбелем.

Наличие распорной скобы позволяет легко регулировать длину подвеса, добиваясь идеального горизонтального положения плоскости подвесного потолка.

Расчет стоимости реечного потолка

Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что количество купленных деталей и комплектующих будет достаточным для обустройства подвесного реечного декора.

Для выполнения корректного расчета необходимо найти или составить самому схему крепления. Каждый производитель рекомендует свои значения, но общие требования по установке подвесов и траверс примерно одинаковы для большинства моделей реечных потолков.

Проще всего посчитать количество панелей реек. Для этого берется размер помещения в направлении, в котором будет складываться рейка. Например, в комнате размерами 4,5х3 м панели будут укладываться вдоль четырехметровой стороны помещения. Поэтому рейка будет шириной 150 мм и длиной 3 м. Для того чтобы покрыть потолок в 4,5 м длиной, потребуется 450:15=30 штук трехметровых отрезков или 15 штук шестиметровых.

Для расчета достаточно знать размеры помещения

Траверсы укладываются в каркас с шагом 100х120 см, при этом расстояние от боковых стен должно быть не более 30 см. Для комнаты шириной в 3 м потребуется две траверсы по 5 м. Подвесы устанавливают на потолке с шагом 100-120 см. На данное помещение потребуется 4 пары подвесов.

Получив информацию о количестве деталей, можно легко перевести материальные затраты в стоимость.

Важно! Если монтаж выполняется силами наёмных рабочих, то к полученной смете потребуется добавить стоимость выполнения работ, в зависимости от срочности и сложности монтажа цена может вырасти на 30-50%.

Инструкция по монтажу реечного потолка своими руками

В отличие от любых других подвесных потолочных конструкций, установка реечного потолка своими руками занимает значительно меньше времени и сил, чем если бы для облицовки потолочного перекрытия был выбран гипсокартон, панели из МДФ или фанера. И все благодаря максимально упрощенной конструкции каркаса. Реечный потолок, как и ондулин, был разработан в первые послевоенные годы, когда для массового строительства требовалась очень простая и эффективная облицовка, монтаж которой был бы доступен даже неквалифицированным рабочим.

Подготовка к установке реечного потолка

Мероприятия по приведению бетонного перекрытия в порядок сводятся к зачистке поверхности, требуется заранее собрать леса. Для квартир хватает стола и обычной стремянки. Побелку и краску, либо любые другие остатки покрытия можно и не снимать, но желательно все же счистить пузыри и расслоения, так как при установке крепежа пыль и кусочки краски осыпаются и мешают работать.

Использование лесов является обязательным, если высота установки более 3 метров, во-первых, работать на лестнице с подвесными потолками крайне неудобно, а во-вторых, это сильно замедляет процесс монтажа.

Разметка для монтажа подвесного реечного потолка

Сами по себе разметочные работы значительно проще, чем в случае иных видов отделки. Кроме того, выполняются намного быстрее, чем на гипсокартоне. Достаточно лишь нанести по периметру стен горизонтальную линию установки будущего потолка и разметить на перекрытии линии и точки крепления проволочных подвесов.

Чтобы правильно разметить потолок нужно знать порядок сборки декора

Обе процедуры выполняются либо с помощью гидравлических уровней, либо, что намного проще и быстрее, с помощью лазерного прибора.

В последнем случае можно даже не переносить положение луча на стены с помощью шнуров или карандаша, достаточно оставить включенным прибор в течение всего процесса монтажа.

Как собрать каркас под реечный потолок

В первую очередь необходимо занести в комнату и установить леса. Проще закрепить на потолочной поверхности регулируемые подвесы и окончательно избавиться от сильно мешающих лестниц и «козлов», чем, если собирать спицы на лесах по мере формирования каркаса.

Далее по разметке подвешиваем на крюки несущие траверсы. Нужно настроить и выровнять подвесную систему по горизонтальной разметке, нанесенной ранее на стены. Не снимая траверс, определяем места для установки поперечин. На потолках небольшого размера внутренние распорки можно не устанавливать, для больших по площади поверхностей дополнительные вставки позволяют сделать своими руками реечный потолок максимально жестким.

Порядок крепления вставок

После замыкания каркаса укладываем на несущий профиль несколько реечных панелей, обычно ставят по одной в начале, в конце и посредине потолочной плоскости. Далее по периметру стены укладывается опорный или направляющий уголок, в дальнейшем он будет использоваться для окончательной чистовой регулировки траверс и панелей.

После того как подвесная система собрана в черновом варианте, необходимо выровнять и отрегулировать положение траверс по горизонтальному уровню. Остается лишь уложить проводку и закрепить декоративную облицовку на траверсах.

Как монтировать панели на реечный потолок

Закрепить рейки на траверсах можно после окончания монтажа каркаса. Принцип установки декоративных панелей очень прост, достаточно лишь отрезать ламель в размер, завести в направляющие профили на стенах и защелкнуть замки на пазах. На практике оказалось, что крепить реечный потолок и выполнять монтаж реечной облицовки лучше всего одновременно.

Идеальный вариант для ванной комнаты

Сразу после установки траверс на крюки необходимо подогнать высоту подвесов, особенно на краях реечных панелей. После выравнивания высоты и уровня на собранную секцию реечной облицовки защелкивают 4-5 панелей. Такой монтаж позволяет увеличить жесткость каркаса и одновременно существенно упрощает сборку остальных деталей потолочной конструкции. Один из вариантов монтажа реечных алюминиевых потолков своими руками приведен на видео:

Закладка проводки в потолок из реек

После завершения монтажа траверс и направляющих становится понятным, где и как именно будут располагаться светильники, соответственно, появляется возможность выбрать схему укладки электропроводки за реечным потолком.

Еще до монтажа каркаса по поверхности бетонной плиты прокладывают основной жгут проводов от выключателя распределительного щитка. Проводку укладывают в гофру, а на поверхности устанавливают распределительную коробку.

Важно! Все элементы электропроводки крепят с помощью дюбелей и клипс на бетон.

От точки фиксации провода на бетонном потолке, над местом установки светильника на реечной облицовке, электропроводку скручивают спиралью, увеличивая длину кабеля почти в два раза. Это даст возможность сделать подключение светильника безопасным. Даже если случится авария, и реечную облицовку оборвет с каркаса, угрозы удара током не будет из-за приличного запаса провода.

Понятно, что крепить провод к деталям металлического каркаса реечного потолка нельзя.

Схема укладки светильника на траверсы

Заключение

Монтаж реечного потолка по способу сборки напоминает детский конструктор. Собрать облицовку можно, даже не вникая в особенности ее устройства. Разработчики реечного потолка сделали все, чтобы монтаж и демонтаж конструкции можно было выполнить без использования специальных инструментов и приспособлений, достаточно лазерного уровня, перфоратора и шуруповерта.

Отправить комментарий

монтаж подвесного реечного потолка, навесной потолок открытого типа, бесщелевой, устройство, установка потолка из реек

Содержание:

Одним из вариантов оформления санузла, кухни и помещений иного назначения является установка реечного подвесного потолка. Он выглядит оригинально и стильно и поэтому его используют при обустройстве интерьера в доме или квартире. В монтаже подобной потолочной конструкции нет особых сложностей, собрать ее можно быстро и с минимальными трудозатратами.

Разнообразие реечных потолков

На отечественном рынке на сегодняшний день продается несколько видов потолков, состоящих из реек. Они отличаются конструкцией, формой планок, особенностью стыковки между собой и способом крепления к каркасу.

Для изготовления реечных потолков задействуют негорючий пластик или сплавы, содержащие алюминий, в результате чего те обладают следующими достоинствами:

• экологичность;
• влагостойкость;
• красивый внешний вид;
• огнеупорность.

Даже многоуровневые навесные реечные потолки характеризуется простотой обустройства. Но подобные конструкции немного понижают высоту помещений, а при необходимости заменить отдельные планки им требуется полная разборка.

Потолки, собираемые из реек, по виду панелей классифицируют на:

• открытые;
• закрытые;
• сплошные.

Открытого типа реечный потолок состоит из планок, которые размещают с зазором величиной от 1,5 – 2 сантиметров. Его устанавливают в помещениях с высокими стенами – в таком случае промежутки между панелями будут еле заметны.

Закрытый потолок собирают из планок, имеющих особую форму кромки. Их укладывают внахлест и поэтому элементы потолочной поверхности внешне похожи на пластиковую или деревянную вагонку.

В реечном бесщелевом потолке панели монтируют без промежутков, что создает видимость монолитности потолочной плоскости с идеально ровной поверхностью.

По форме планки бывают:

• прямоугольными;
• закругленными;
• V-образными и прочими.

Немецкие прямоугольные изделия используют в потолочных конструкциях открытого типа, включая системы с декоративными планками. Итальянский профиль задействуют для сборки реечных подвесных потолков, имеющих между панелями минимальный зазор. Элементы других форм обычно применяют в качестве декоративных вставок или при необходимости реализовать необычные дизайнерские решения.

По наличию/отсутствию заполняющего профиля реечный потолок делают:

• со вставками;
• без вставок.

В потолочных системах со вставками между панелями устанавливают дополнительные элементы – профили. В конструкциях без вставок между рейками имеется промежуток, достигающий более 2-х сантиметров.

Поверхность рейки для натяжных потолков может иметь любое цветовое решение. Ее делают рельефной, гладкой или имитирующей различные материалы. Эти нюансы следует учитывать, когда возникла необходимость выбрать вариант оформления поверхности потолочной конструкции.

Выполнение расчетов для потолков из реек

Начинать установку реечного подвесного потолка, прежде всего, нужно с подготовки помещения и проведения соответствующих расчетов. Сначала необходимо вынести все предметы мебели, удалить с потолочного перекрытия отслаивающуюся и осыпающуюся штукатурку, подровнять стены комнаты и выбросить собравшийся мусор.

В составе конструкции реечных потолков имеются такие комплектующие изделия:

• планки — рейки;
• щелевой профиль – используется не всегда, а только в случае необходимости;
• траверс – особая шина, предназначенная для фиксации реек;
• угловой несущий профиль, монтируемый вдоль периметра комнаты;
• регулируемая подвеска из проволоки или перфорированной планки – ее устанавливают на базовый потолок и применяют для фиксации шин с рейками;
• стрингер – это направляющий профиль продольного и поперечного типа;
• декоративный потолочный плинтус – его используют для прикрытия места стыка стен и потолочного полотна.

Расчет вышеперечисленных изделий начинают с измерения размеров потолка – величина периметра соответствует общей протяженности несущего профиля. Длину панелей подбирают с учетом параметров комнаты, а укладывать их можно в нескольких направлениях — продольном, поперечном или диагональном.

В продаже встречаются трех- или четырехметровые рейки, поэтому их приобретают с таким расчетом, чтобы оставалось минимальное количество отходов.

Количество направляющих определяют с учетом того, что от продольных стен нужно делать 30-сантиметровый отступ. Промежуток между стрингерами должен составлять не больше 100 – 120 сантиметров и по этой причине в узких помещениях их задействуют не всегда. Для более точного определения общей длины направляющих профилей нужно на бумаге нарисовать схему потолочной конструкции.

Чтобы определиться с расстоянием между перекрытием и поверхностью реечной системы, непременно учитывают монтажные габариты светильников, которые предстоит установить. Например, если планируется монтаж встраиваемых осветительных приборов с лампами накаливания, оно должно составлять минимум 130 миллиметров, а для светодиодных или галогенных лампочек – примерно 70 миллиметров.

Инструменты и материалы для установки

После завершения расчетов и покупки комплектующих элементов для монтажа подвесного реечного потолка нужно приступать к подготовке инструментов и расходных материалов, среди которых:

• маркер или карандаш;
• угольник и рулетка;
• молоток;
• строительный нож;
• шуруповерт;
• гидро- и строительный уровень;
• плоскогубцы;
• дрель или перфоратор;
• ножовка или ножницы для работы по металлу – выбор зависит от толщины планок.

Кроме вышеперечисленных инструментов будут нужны дюбели и саморезы в количестве, достаточном для сборки прочной и надежной потолочной конструкции. Выполнять работу по монтажу следует в спецодежде, в перчатках и в защитных очках.

Когда, все, что требовалось, подготовлено, приступают к разметке базового потолочного основания. Линию, согласно которой, будет зафиксирован несущий профиль, наносят строго горизонтально. Далее намечают точки монтажа элементов подвески и стрингеров.

Если запроектировано создание многоуровневой потолочной конструкции, нужно производить более точные расчеты. Величина расстояния между перекрытием помещения и первым ярусом зависит от материала, которым он будет заполнен. Когда нет необходимости выполнять тепло- и звукоизоляцию, тогда верхний уровень можно приподнять на высоту от 5 сантиметров, но непременно с учетом монтажных габаритов устанавливаемых светильников.

Поскольку электропроводку в домашних интерьерах прокладывают скрыто, ее разводку выполняют перед тем, как собирать навесной реечный потолок. Провода желательно помещать в гофрированную трубу, которую надежно фиксируют к стенам или потолочной основе.

Следует помнить, что демонтаж реечного потолка является сложным процессом. По этой причине электропроводку прокладывают так, чтобы при необходимости заменить ее отдельные участки или восстановить оборвавшиеся контакты не приходилось полностью разбирать потолочную конструкцию.

Процесс установки реечной системы

Начинают монтаж реечного подвесного потолка после завершения отделочных работ в помещении, чтобы избежать повреждения или загрязнения лицевой стороны реек:

• Когда нанесена разметка, приступают к реализации первого этапа, во время которого укладывают несущий П-образный профиль согласно предварительно нанесенной разметке по линии, проходящей по периметру помещения. Для его крепления задействуют дюбели, располагая их с интервалом 30-50 сантиметров.
• Следующим этапом является монтаж регулируемых подвесов. Их размещают в месте пересечения стрингеров и крепят к потолочному перекрытию саморезами или дюбелями в зависимости от материала изготовления базовой основы.

• После завершения установки подвески выполняют укладку стрингеров, их длину определяют с зазором величиной 5 -7 миллиметров. Это расстояние позволяет не допускать искривления потолочной плоскости после окончательного крепления к подвесным элементам.
• Перед укладкой планок необходимо снять защитную пленку. Их длину подбирают в соответствии с параметрами комнаты. Углы в ней бывают и не абсолютно прямыми, поэтому крайние панели приходится подрезать. Выполняют это с учетом габаритов потолочного плинтуса, предназначенного для прикрытия углового промежутка между стеной и подвесной конструкцией. Длину реек для удобства монтажа делают короче на 3 -5 миллиметров, чем расстояние между противолежащими стенами.

• Планки размещают между зубцами траверса и фиксируют на нем путем защелкивания. В некоторых случаях требуется уменьшить ширину крайних реек. Для этого отмеряют требуемое расстояние, а вдоль планки выполняют аккуратный разрез. На отрезаемом участке делают перпендикулярные надрезы и затем можно отламывать металл, сгибая и разгибая его.
• При монтаже боковых планок сначала устанавливают последний элемент, а только потом предпоследний. Не следует забывать об использовании промежуточных вкладышей, которые прилагаются к комплекту для сборки реечной потолочной конструкции с целью аккуратного оформления мест стыка.

Тонкости проведения монтажа

Работа, к которой нужно относиться максимально ответственно, это установка осветительных приборов. Отверстия для светильников обустраивают заранее, стараясь не оставлять заусенцев. Монтируют источники света одновременно с креплением реек. При этом необходимо проверить правильность подключения электропроводки.

Направление укладок панелей выбирают на этапе проектирования с учетом особенностей естественного освещения. Их лучше располагать вдоль линии света. В просторных помещениях квадратной планировки самый лучший эффект достигается, когда рейки укладывают по диагонали, а в узких комнатах – поперек.

Устройство реечных подвесных потолков не отличается особой сложностью. Если правильно произвести расчет элементов конструкции и точно следовать технологии проведения монтажных работ, собранная из планок потолочная конструкция прослужит много лет. 

Виды реечных потолков: устройство и технология

Содержание статьи:

Реечные потолки сегодня являются одним из наиболее популярных видов отделки. Они относятся к подвесным конструкциям, но имеют свои особенности, как в монтаже, так и в эксплуатации. Существуют разные виды реечных потолков, каждый из которых имеет свои отличия.

Чтобы рассчитать, сколько нужно приобрести необходимых материалов для установки реечной потолочной конструкции, рекомендуется пользоваться специальным калькулятором. Он дает возможность рассчитать точное количество реечных панелей, плинтусов, подвесов, профилей, крепежных элементов в зависимости от площади комнаты. В крайнем случае, нужно посоветоваться со специалистом. Рекомендуется заказывать чуть больше деталей, чем необходимо, так как в процессе монтажа можно испортить некоторые элементы, и закончить работу не получится.

О реечных потолках

Вопрос насчет того, что такое реечный потолок, волнует многих людей, решивших сделать хороший ремонт в своей квартире. Реечный потолок – это конструкция, состоящая из легкого каркаса и облицовочных панелей. Планки, также называемые рейками, изготавливают из стали, алюминия и пластика, обычно они еще покрываются лаком. Размеры конструкций могут быть разными, так как длина реек достигает 10 метров. Ширина планок варьируется в пределах 5-20 сантиметров.

Металлические потолки обладают большим весом, чем пластиковые, но они гораздо прочнее. Также они подвержены такому неприятному явлению, как коррозия. Лучшим выбором являются алюминиевые потолочные панели, которые сочетают в себе достоинства металлических и пластиковых изделий. Многие интересуются, из чего состоит реечный потолок. Подвесной каркас собирают из несущих профилей (траверсов, гребенок, стрингеров), плинтусов и подвесов. Несущий профиль представляет собой планку с пазами, которые необходимы для прикрепления панелей. Его производят из оцинкованной стали или алюминия. Используемые подвесы – пружинного типа, со спицами. Плинтуса позволяют прикреплять рейки вдоль стен и скрывать их края, декорируют поверхность. Они могут быть П-образными или иметь форму уголков. На собранный каркас прикрепляют реечные панели (детальнее: «Как крепить реечный потолок: этапы монтажа»).

Потолки из реек практичны, они могут иметь различный дизайн. К их достоинствам стоит отнести высокую прочность, долговечность, влагостойкость, простую установку и многообразие фактуры и цвета. Для крепления алюминиевых потолочных конструкций не нужно сооружать сложные каркасные системы, поскольку их вес невелик.

Реечный потолок часто используется при оформлении различных помещений, в числе которых ванные комнаты, кухни, бассейны, офисы. Эти потолочные конструкции выглядят невероятно эффектно, они могут дополнить любой интерьер. Существуют потолки, в которых используются специальные декоративные вставки. Варианты удачного подбора реечных конструкций к дизайну помещения можно увидеть на фото.

Виды реечных конструкций

В зависимости от типа конструкции, производителя и прочих особенностей бывают следующие виды реечных потолков:

• закрытые и открытые;
• гладкие и перфорированные;
• немецкие, нидерландские, отечественные и др.;
• одно- и двухуровневые, прямые и изогнутые и т.д.

Структура реек может быть гладкой и перфорированной. Гладкие панели имеют классический внешний вид, а перфорированные обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами и способствуют вентиляции помещения.

Открытые реечные системы предусматривают создание зазоров между панелями. В этих зазорах устанавливают особые вставки, которые могут быть разного цвета – они выполняют декоративную роль. Толщина панелей обычно в 5-10 раз превышает толщину вставок. В закрытых системах зазоры между панелями не существуют, они выглядят целостными. Читайте также: «Какие бывают реечные потолки, правила установки».

Думая, какой реечный потолок выбрать, следует особое внимание уделить производителям. Их немало, но достойных среди них не так уж много. Одним из самых известных является реечный потолок от немецкой компании Geipel. Пользуется популярностью и потолок от нидерландского производителя Luxalon. Самые известные отечественные производители – Албес, Бард, Омега, Agger.

Реечные потолки не обязательно имеют простую форму. Они могут быть также двухуровневыми, иметь ломаные линии и т.п. Что касается цвета, то белые потолки визуально увеличивают высоту помещения, а темные напротив, уменьшают.

Подготовка к установке реечных потолков

Обычную реечную потолочную конструкцию можно собрать и самостоятельно. Более сложные системы лучше доверить специалистам. 

Перед началом установки подготавливают стены и потолок – они должны быть ровными и чистыми. Также определяют, что будет находиться между черновым потолком и реечной конструкцией: кабельные каналы, вентиляционные короба, трубы, противопожарные устройства. От этого зависит, какое расстояние должно быть между основным потолком и реечной конструкцией. Оно также определяется типом будущих светильников для реечных потолков – встраиваемых или подвесных. Для обычных подвесных осветительных приборов нет необходимости делать слишком большое межпотолочное пространство, поскольку в нем будут находиться лишь провода и крепежные элементы. В случае использования встраиваемых светильников с лампами накаливания расстояние между черновым и реечным потолком должно составлять не менее 13 сантиметров, с галогенными или светодиодными лампами – не менее 7 сантиметров. Все виды реечных потолков монтируют по одному принципу, поскольку устройство реечных потолков идентично. Если конструкция устанавливается в низком помещении высотой менее 2,6 метра, то сильно увеличивать межпотолочное пространство недопустимо. Стрингеры крепят непосредственно к плитам перекрытия и выравнивают с помощью подкладок. Также рекомендуется использовать подвесные светильники, а не встраиваемые.

Стоит учитывать, что к каждому осветительному прибору необходимо подвести электропроводку. После установки реек это будет невозможно сделать. Также в панелях заранее вырезают отверстия в соответствии с размерами будущих светильников. По этой причине купить их нужно заранее, до начала монтажа подвесной потолочной конструкции.

В узких помещениях стрингеры вообще не используют, укладывая панели на уголки (пристенные плинтуса).

Прежде чем приступить к установке, нужно подготовить все необходимые инструменты:

• рулетку и карандаш для нанесения разметки;
• дрель для установки каркаса;
• отвертку для прикрепления панелей;
• пассатижи для закрепления деталей;
• пилу или ножницы по металлу для нарезки панелей;
• крепежные элементы – дюбеля и саморезы.

Что касается того, какой реечный потолок лучше, то конструкции со вставками и фигурными панелями выглядят более эффектно.

Разметка поверхностей

После того, как инструменты и материалы подготовлены, начинают выполнять разметку. Начинают процесс от стены с самой ровной поверхностью. Сделав от нее отступ на 30 сантиметров, на потолке проводят параллельную линию – вдоль нее будет устанавливаться стрингер. От нее проводят еще две параллели на расстоянии не более 1,2 метра друг от друга. Вдоль них рисуют точки, которые будут обозначать места установки подвесов для крепления стрингеров. Расстояние между ними должно быть менее 1,2 метра. Читайте также: «Как сделать реечный подвесной потолок – виды конструкций, правила монтажа».

Перпендикулярно нарисованным линиям проводят ориентир, при помощи которого в дальнейшем можно будет удостовериться, что все панели установлены ровно.

Между разметкой для монтажа стрингеров намечают места расположения осветительных приборов. На стенах отмечают уровень, на котором будет находиться реечный потолок. По этой линии потом будет установлен потолочной плинтус. Разметка, обозначающая уровень, должна быть строго горизонтальной.

Установка реечного потолка, подробное видео:

Монтаж реечных потолков

Сначала устанавливают гребенки – стрингеры. К потолку согласно разметке крепят подвесы, затем на них монтируют стрингеры. Их устанавливают таким образом, чтобы первая панель была закреплена целиком, а последнюю можно было подрезать и прикрепить вплотную к стене.

Чтобы реечный потолок получился ровным, стрингерную систему выравнивают с помощью подвесов (их можно регулировать), пользуясь уровнем. В пружинных подвесах подтягивают пружину, а в шпилечных – перемещают в нужное положение клип. Чтобы отрегулировать подвесы на саморезах, ввинчивают или вывинчивают винты.

Далее согласно разметке крепят плинтус (пристенный уголок). Его фиксируют саморезами с расстоянием не более 60 сантиметров друг от друга. Затем приступают к установке самих реек. До этого момента необходимо закончить все работы, связанные с размещением различных коммуникаций в межпотолочном пространстве. Сначала крепят у стены реечную панель, не подрезая ее по ширине. Ее вставляют в стрингер до щелчка. Таким образом, она фиксируется без необходимости проведения лишних действий или использования дополнительных крепежных элементов.

Точно так же устанавливают все оставшиеся рейки. Торцы всех панелей вставляют в пристенный плинтус, а крайние элементы устанавливают в него боковой частью. Необходимо заметить, что реечный потолок без вставок установить гораздо проще. Если же конструкция предусматривает использование декоративных элементов, то процесс монтажа будет немного отличаться. Читайте также: «Как сделать реечный подвесной потолок – виды конструкций, правила монтажа».

Перед установкой панелей в них прорезают отверстия для осветительных приборов. До этого обязательно сверяют рейки с ранее обозначенными на потолке точками для фиксации светильников. Вырезают отверстия ножницами по металлу или ножом. После установки реек при необходимости между ними помещают декоративные вставки. На этом монтаж реечного потолка завершен. Остается только установить в вырезанных отверстиях осветительные приборы.

В создании реечных потолков нет ничего сложного, простые конструкции вполне по силам собрать и самостоятельно. Но если конструкции имеют сложную криволинейную форму, то их установку лучше доверить специалистам. Самое основное – заказать элементы будущей потолочной конструкции у известных производителей и точно следовать прилагаемой инструкции.

Как устроен реечный подвесной потолок: особенности конструкции

Реечный подвесной потолок – конструкция, которого не только имеет привлекательный внешний вид, но и очень легко монтируются. Достоинства, присущие таким системам, выгодно выделяют их среди других способов потолочной отделки. И сегодня эти потолки можно встретить не только в ванных комнатах, для которых они являются лучшим вариантом, но также в кухнях и даже спальнях.

Как устроен подвесной потолок

Реечный подвесной потолок представляет собой систему, имеющую следующее устройство: к базовому потолочному перекрытию крепят на предварительно установленные подвесы каркасное основание, которое сверху зашивают декоративными панелями из пластика, алюминия или стали. При этом промежуток от чернового потолка до реек составляет 5-12 см.

На заметку! Рейки бывают прямыми или закругленными, в зависимости от дизайна. Крепиться к каркасу они могут по длине помещения, поперек или располагаться диагонально. Для длинной и узкой комнаты лучше выбирать поперечный способ укладки планок. Так получится визуально расширить помещение.

Для изготовления панелей применяют ленту (основные материалы – пластик, алюминий, сталь). Ее ширина варьируется от 5 до 30 см, толщина – от 0,4 до 0,7 мм. Стандартная длина сегментов – 3 метра, но, если для вашего помещения длины недостаточно, вы можете сделать индивидуальный заказ. Максимальный размер панелей при этом составляет 6 метров.

Что касается поверхности планок для реечного потолка, то она представлена матовой, глянцевой фактурой, может быть ровной или с нанесенной перфорацией. Оригинально смотрятся рейки с текстурным покрытием, имитирующим разные натуральные природные материалы.

Составными частями конструкции являются следующие элементы:

• универсальная несущая шина (другие названия – траверс, стрингер, гребенка). Она выполнена в виде трехметровой планки из стали и оснащена специальными пазами, куда заводятся рейки и фиксируются защелкиванием;
• регулируемые подвесы, устанавливаемые к базовому перекрытию;
• угловые профили (пристенные уголки). Используются для маскировки зазоров между потолочным основанием и стеной.

Виды реечных систем

Принято деление реечных потолков на три основных вида:

• открытые, когда между декоративными рейками на готовом потолке остаются щели около 1,5 см. Чаще всего подобные системы монтируют в помещениях общественного назначения, высота которых составляет не меньше 5 метров. В жилых комнатах при обустройстве таких потолков зазоры между панелями закрывают маскировочными вставками;
• закрытые, при которых монтаж реек осуществляется встык, напоминают укладку вагонки;
• бесщелевые. Панели монтируются строго стык в стык. Благодаря такому устройству потолки получаются прочными и плотными.

Цвет и форма

Основной особенностью реечных подвесных потолков является их внешний вид, исполненный в разных формах. В связи с этим, для стандартных панелей предусмотрены два основных варианта дизайна:

• немецкий — представлен прямоугольными рейками и обычно применяется для установки потолков открытого вида с возможностью декорирования зазоров вставками;
• итальянский дизайн – это рейки, имеющие округлую форму, которые используются для создания бесщелевых систем.

Благодаря таким особенностям с применением реек можно создавать оригинальные одноярусные или двухъярусные системы. При этом поверхность конструкции может быть как прямой, так и изогнутой.

В зависимости от того, какой тип реек применяется в отделке, можно сделать гладкий или перфорированный потолок. Второй вариант обычно монтируется в тех помещениях, где отсутствует нормальная вентиляция. Чтобы воспроизвести ровную потолочную систему, применяют декоративные вставки.

Что касается цвета панелей, то стандартный оттенок реек – белый, но бывают планки с другими рисунками и оттенками. Широкое применение нашли в дизайне помещений черные и металлические рейки. Для создания зеркального эффекта на поверхность сегментов наносят специальное хромированное напыление, которое повышает устойчивость элементов к влаге, поэтому такой способ часто применяется для отделки ванных комнат. Есть рейки золотистого цвета, но они используются реже.

По фактуре поверхности панели могут быть глянцевыми или матовыми. Комбинируя разные фактуры и цвета, можно создать оригинальный дизайн.

Основные элементы конструкции

Главный элемент, входящий в состав конструкции реечного потолка, это профиль, монтируемый по периметру помещения. С него начинаются все монтажные работы. Выбирая профиль, обращайте внимание, чтобы по цвету он максимально совпадал с оттенком декоративных панелей. Стандартная длина углового элемента – 3 м, высота – 24 мм, ширина – 19 мм.

Следующая конструкционная деталь – траверс (стрингер, несущая шина), который изготавливают из оцинкованной стали. По внешнему виду траверс напоминает планку, оснащенную специальными пазами. В них заводятся рейки. Такая особенность позволяет без проблем демонтировать поврежденную панель. При невысоких потолках альтернативой траверсу выступают настенные уголки.

Траверс имеет одну разновидность – европодвес. Если в установке конструкции применяется этот элемент, то подвесная система монтируется на дюбели, а для регулирования высоты декоративного потолка применяют разные подкладки.

Пружинный (регулируемый подвес) – еще один элемент, входящий в конструкцию, который фиксируют на базовом перекрытии потолка. Подвесы применяются для удерживания стрингеров.

Технология монтажа подвесных потолков

Какие инструменты нужны в работе

Для установки реечной системы необходимо подготовить следующие инструменты:

• перфоратор или дрель;
• ножовку или ножницы по металлу, для нарезки профиля;
• уровень, рулетку, маркер для нанесения разметки;
• шуруповерт.

Пошаговая инструкция монтажа

Сделать такой потолок у вас легко получится своими руками. Главное в этом деле не спешить, качественно нанести разметку.

Сначала найдите нижний угол в комнате, поставьте отметку, спроецируйте ее на остальные углы, используя уровень. Все точки соедините между собой прямой горизонтальной линией. Она и станет основанием будущего декоративного потолка.

Теперь по длине стены нарежьте уголок. Приложите его к очерченному горизонту, дрелью проделайте отверстия под дюбели через каждые 50 см.

Когда зафиксируете профиль, наметьте на базовом основании линии, к которым будете крепить траверсы. Первую линию проведите в 30 см от стены, остальные – через каждые 90 см. Между линиями соблюдайте строгую параллель.

Подвесы для реечных потолков крепятся к основанию черновой потолочной поверхности на саморезы с дюбелями. Вам потребуется сначала просверлить отверстия при помощи дрели. Уровнем проверяйте ровность конструкции на всех этапах выполнения работ.

Крепление стрингеров осуществляется следующим образом:

• расстояние между стрингерами должно составлять не более 100-110 см. Их необходимо фиксировать перпендикулярно декоративным панелям, на одном уровне с пристенным уголком;
• траверсы к подвесам крепятся на саморезы;
• промежуток между уголком и первым траверсом должен быть не больше 1 см. Если шина короткая, ее можно «нарастить»: в начале детали установите подвес, прикрутите на него следующий элемент.

На последнем этапе осуществляется монтаж реек:

• освободите панели от пленочной обертки, нарежьте сегменты по размеру конструкции. При этом длина каждой панели на 5 мм должна быть короче, чем расстояние от одной стены до другой;
• первую панель заведите в паз стрингера, защелкните по всей длине при помощи фиксатора. Следующую рейку установите таким же образом;
• если последняя панель превышает оставшееся расстояние, ее можно подрезать. Для этого ножом проведите ровную линию, по которой сгибайте деталь, пока она не переломится;
• установите сегмент отрезанной стороной к стене, а целой – к предыдущей панели.

Как установить алюминиевый реечный потолок

После установки алюминиевого потолка монтируется декоративный плинтус по периметру. Он скроет зазоры между потолком и стенами, придаст конструкции законченный вид.

Что касается освещения, то, если предполагается монтаж точечных приборов, для них необходимо подвести проводку и прорезать отверстия на панелях до установки на каркас. Крепление светильника осуществляется в конце отделочных работ.

Монтаж реечного потолка в ванной комнате видео

Достоинства реечных потолков

К числу основных достоинств данных потолочных систем относятся:

• небольшой вес, поэтому система не будет создавать чрезмерных нагрузок на перекрытия;
• простота установки. Их получится сделать своими руками без помощи профессионалов;
• по времени ремонтные работы обойдутся быстрее, чем традиционное окрашивание или оштукатуривание, при этом нет необходимости тщательно готовить черновой потолок, выравнивать его поверхность;
• широкая цветовая гамма, многообразие фактур позволят выбрать подходящий дизайн к любому стилю и интерьеру;
• специальные покрытия, которые наносятся на декоративные панели в процессе изготовления, защищают материал от воздействия влаги, поэтому алюминиевые или стальные элементы не поржавеют, не потеряют своего первоначального вида.

Конструкция потолка надежно замаскирует проводку и коммуникации, расположенные под черновым потолком. Такие покрытия гармонично сочетаются с разными типами осветительных приборов, обладают надежностью и долгим сроком эксплуатации. Плюсы можно перечислять до бесконечности, но лучше один раз попробовать и установить реечный потолок в квартире, чтобы на практике убедиться в его целесообразности.

Статьи по теме