можно или нет, обустройство на vodatyt.ru

Автор Пётр Андреевич На чтение 4 мин. Опубликовано 13.01.2019

У многих на участке уже есть источник. Но если качество воды неудовлетворительное, а дебит недостаточный, приходится бурить новый. Скважина в колодце – новый источник, который оставляет участок нетронутым. Все проложенные коммуникации можно подключить к нему, и не тратить деньги на еще один трубопровод. Но здесь есть ряд особенностей, которые нужно учитывать.

Можно ли бурить скважину в колодце?

Однозначным плюсом является то, что при бурении скважины в уже выкопанном колодце — экономятся материалы.

Минусом является дороговизна технологии. Чтобы все сделать правильно, необходимо пригласить специализированную бригаду буровиков. Экономия заключается в отсутствии необходимости обустраивать кессон.

Предварительно нужно провести ревизию стенок. ГОСТ и СНиП, касающихся бурения скважин в колодцах еще не разработано. Поэтому выявить опасность обрушения конструкции смогут только специалисты. Если это бетонные кольца, срок годности которых еще не истек, прокалывать грунт на новую отметку можно. Но бурение скважины в деревянном колодце требует дополнительного усиления и обвязки.

Конструктивные особенности

Чтобы точно определить, можно ли бурить скважину в существующем колодце, необходимо понимать, с какими трудностями придется столкнуться и какие нагрузки придется пережить конструкции. Технология предполагает:

1. Бурение производят в последний месяц лета, в период, когда осадков нет.
2. В зимний период придется замораживать воду, для чего в течение 5-7 дней в шахту нагнетают холодный воздух.
3. Перед началом бурения удаляется донный фильтр и вбивается труба-кондуктор.
4. Шахту придется засыпать после завершения бурения, и пользоваться им уже не получится.

Применяются любые стандартные технологии бурения (роторная, ударно-канатная, роторная). Кондуктор необходимо раскрепить, чтобы избежать смещения. Забивая его в грунт, стараются достать до твердых пород, минуя плавуны. Если длины недостаточно, используют муфтовое соединения для наращивания секций. Верх кондуктора должен быть выше уровня грунта.

В процессе бурения нет необходимости выбирать грунт и утилизировать его. Колодцем больше пользоваться все равно нельзя, и если порода падает в воду – не страшно. Главное, что нельзя забывать – техника безопасности. Поэтому поверх укладывается деревянный настил с отверстием под бур и обсадную трубу. Так никто не упадет в шахту.

Самостоятельная работа

Технологически можно выполнить работы ручным буром. Некоторые полагают, что если на участке есть источник, который по каким-то причинам пересох, то его можно восстановить. При этом они забывают, что до следующего водоносного пласта может быть более 10 метров. И все работы придется выполнять в стесненных условиях шахты.

Воде не придет в колодец, даже если удастся пробурить до водоносных пластов. Дело в том, что она находится в грунте не под давлением, и колодезную шахту она не заполнит. Установка обсадных труб обязательна. Устанавливать оборудование нужно неглубоко. Если колодец имеет глубину 8 метро, то минимум 6 из них придется закопать.

При бурении собственными силами придется приобрести или изготовить треногу, которая будет удерживать и направлять бур. Это может быть желонка, шнек и т.д. учитывая, что бурить придется не так уж и много, его можно сделать из рыбацкого ледоруба. Для этого нужно предусмотреть возможность наращивания прута. В качестве привода монтируется железная Т-образная рукоять.

Заблаговременно запасаются обсадными трубами. Сразу определяют, каким способом их будут соединять. Если это сварка, то потребуется сварочный аппарат. Трубы ПНД уже имеют специальную резьбу. Но если речь идет о металле, нарезать резьбу нужно заранее. На участке без специального оснащения это крайне сложно.

Рекомендации

Когда нужно сделать скважину в старом колодце без предварительной геологической разведки трудно предположить, на какой глубине залегает вода. Поэтому обсадные трубы должны быть с запасом. Остатки всегда можно продать. При установке обсады главное не опустить ее слишком глубоко. В этом случае труба погрузится в твердые пласты, пройдя сквозь водоносные. В итоге воды не будет.

Недостаточное заглубление приведет к тому, что грунт обрушится, и грязь с песком забьет фильтр на насосе. Поэтому, монтирую защиту шурфа, учитывают, где конкретно залегает вода. Насос предпочтительней глубинный. Если скважина артезианская, то это необходимость. В других случаях в качестве альтернативы используют поверхностную насосную станцию. Имеет смысл оборудовать систему защиты от работы вхолостую и гидробаком, чтобы давление в трубопроводе было постоянным и достаточным.

vodatyt.ru

Скважина в колодце | ••• САЙТ ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ •••

  Бурение скважины в колодце – один из способов обеспечить на участке достаточный запас воды, не тратясь на прокладку водопровода. Кроме того, пробуренная в старом колодце скважина помогает улучшить качество воды. Причём, если вспомнить стоимость ёмкостей с артезианской водой и рассчитать, сколько её нужно дачникам, получится, что затраты на бурение скважины окупятся быстро.

  Если на участке уже есть старый колодец – это полдела. Тем не менее, чтобы выкопать скважину в нём самостоятельно, требуется опыт и умение. Далее подробно остановимся на всех этапах процесса.
 

 

Сделать скважину в колодце — подготовка

  Чтобы представлять себе, какой объём работы предстоит, для начала постарайтесь определить, где и на какой глубине в вашем районе залегают водоносные пласты. Для этого советуем выполнить пробное бурение в колодце, а также разузнать у соседей, как обстоят дела с колодцами и скважинами у них. Советуем даже нарисовать карту местности и указать, в каких местах и на какой глубине залегают водоносные пласты. Так будет проще представить себе ситуацию с подземными запасами воды в вашем районе.

Отметим, что водоносные пласты делятся на три категории:

• «Верховодка» – воды неглубокого залегания, на уровне 10 метров и выше.
     В основном они состоят из ушедших под землю осадков, а значит не отличаются
     хорошим качеством. Такую воду рекомендуется употреблять только после глубокой
     обработки – фильтрации и кипячения, предварительно отдав на анализ в органы
     санитарного надзора.
• Межпластовые воды — они нам и нужны. Это, как показывают анализы
     санэпидемслужб, уже более чистая вода, которая обычно залегает на глубине около
     20 метров. Однако перед употреблением образцы этой воды сдайте на анализ.
• Артезианские воды – по качеству ещё чище, чем верхние и межпластовые воды,
     однако пробурить такую глубокую скважину своими силами почти невозможно. Кроме
     того, самостоятельная разработка и добыча артезианской воды карается законом,
     так как это ценный природный ресурс.

 

 

Бурение скважины в колодце — оборудование

Итак, для пробуривания в старом колодце новой скважины понадобится:

• Бурильная вышка (ниже мы рассказываем, как соорудить простейшую из
     таких конструкций)
• Бурильные штанги для прикрепления к буровой установке (в итоге получается
     бурильная колонна)
• Лебёдка, с помощью которой на вышке поднимают из скважины штанги с буром
• Обсадочные трубы, защищающие скважину от обрушения
• И, разумеется, сам бур.

  Продавцы предлагают пять основных видов буров. В свою очередь, ваш выбор будет зависеть от особенностей грунта, в котором прорыт колодец и где будут происходить работы по углублению. Остановимся на этом подробнее.

Выкопать скважину в колодце на глинистых почвах

  Так как глинистая почва по своим свойствам вязкая и твёрдая, для работы с ней лучше всего подходит три вида буров. Опять же, суглинки в разной местности различаются — встречаются мягкие и вязкие или, наоборот, сухие и твёрдые. Этот нюанс тоже учитывается при выборе бурового инструмента.

Шнековый бур для бурения в колодце

  Самая популярная разновидность бура для суглинков, влажных супесей, мягкой глинистой почвы – это шнековый бур. Его ещё называют шнеком и спиральным буром. Чаще всего в наших условиях для скважин в колодцах используется именно шнек. С ролью такого бура хорошо справляется обычный ледоруб, который используют для зимней рыбалки. Только для бурения в колодце его понадобится удлинить с помощью нескольких штанг.

  Оптимальные размеры спирального бура: нижняя часть – 45-85 мм, длина лезвия – 258 – 290 мм.

Буровой снаряд Шитца для скважины в колодце

  Для вязких грунтов, которые сильно налипают на инструментах чаще используется бур-стакан, или буровой снаряд Шитца. В таких условиях лучше использовать канатно-ударный способ бурения.

Бур-долото для бурения скважины

  Наконец, самый «серьёзный» инструмент – это бур-долото, плоской или крестообразной формы. Его используют для разбивания валунов и очень твёрдых, тяжёлых пород. Работы выполняют ударным способом.

Пробить скважину в колодце на песчаной почве

  Сыпучие, рыхлые грунты, а проще говоря, песок не держится в витках шнекового бура или в буре-стакане. Поэтому в этом случае больше подойдут две другие разновидности бурового инструмента

Ложковый бур (или бур-ложка) для бурения в колодце

  Это цилиндр из металла с продольным и спиралевидным прорезом в форме эксцентрика. Он углубляет скважину на 30 см и более за один подход. Здесь предпочтительно ударно-вращательное и вращательное бурение.

Желонка для бурения в колодце

  Изготавливается из труб длиной до 3 метров. Этот инструмент пригодится при ударном бурении, чтобы извлечь ненужную землю из скважины. Такая необходимость, к примеру, возникает, когда скважина пробивается в мягкой породе.
 

 

Бурение скважины на воду в колодце

  Непосредственно пробурить скважину в старом колодце двумя способами — сухое бурение и гидробурение. Если с сухим бурением возможно справиться самостоятельно, то для гидробурения хозяева колодцев арендуют специальное оборудование. Давайте изучим достоинства и недостатки каждого из них. Разберём, как самостоятельно изготовить простейшую установку, чтобы «забуриться» прямо с земли.

«Сухое» бурение на воду в колодце

  Существует четыре основных способа «сухого» бурения скважин. При должном умении и сноровке эти способы можно самостоятельно освоить. Сухое бурение, за исключением ударного без обсадки, бывает только прерывистым, то есть бур приходится то опускать в скважину, то извлекать из неё, чтобы убрать из инструмента насевший грунт.

Роторное (или вращательное) бурение – как следует из названия, буровой снаряд вращаясь, постепенно вгрызается в грунт;

Ударное бурение – используется для пробивания скважин-игл. По буровой штанге бьют, помогая буровому снаряду углубиться в породу;

Ударно-вращательное бурение – сначала штангу с буровым снарядом приподнимают несколько раз, затем с усилием опускают, разрыхляя породу. Далее инструмент вращают, забирая грунт в полость снаряда.

Канатно-ударное бурение – специальный буровой снаряд сначала поднимают вверх, а затем опускают вниз на канате, забирая породу.

Гидробурение в колодце

  Отличительная особенность гидробурения состоит в том, что для большей податливости почвы здесь используется специальная буровая или промывочная жидкость, которая состоит из глины и воды. Эту жидкость заливают в скважину, чтобы порода при бурении быстрее разрушалась. Этот вид бурения требует специального, недешёвого оборудования, большого расхода воды, а также считается неэкологичным.

  Чаще этот способ применяют профессиональные мастера с дорогим спецоборудованием. С помощью подручных средств гидробурение также возможно, но в более упрощённом виде. Если вы всё-таки хотите попробовать именно гидробурение, помните, что за один цикл бурения вы пройдёте скважину на глубину, максимум равную длине рабочей части инструмента. Даже если бурить шнеком или спиральным буром, его через каждый метр-полтора поднимают и вытряхивают породу из витков, иначе дорогой инструмент в итоге «закопается» в почве.

Углубление колодца бурением «с земли» — делаем копёр

  Для глубокого бурения специалисты-бурильщики используют удобные мобильные буровые установки, однако, к сожалению, так просто эту установку не купишь и не арендуешь. Это оборудование доступно только профессионалам с лицензией на проведение буровых работ. Впрочем, простейшую конструкцию под названием «копёр», несложно изготовить самим. Копёр представляет из себя треногу, сделанную из брёвен или стальных труб, по форме похожую на равностороннюю пирамиду с тремя гранями. Конструкция получается надёжная и прочная. Рекомендованная высота копёра – 4,5 метров. Чтобы копёр крепко стоял на трёх ногах, проще всего вкопать их в землю на 70-80 см, а для пущей устойчивости под «пятку» каждой ноги положить кусок бревна-лежень. Сначала вы выкапываете небольшие котлованы для ножек копра, помещаете туда лежни, а затем два-три человека одновременно опускают ноги копра в эти котлованы и засыпают их землёй, плотно утрамбовав.
 

 

Углубление колодца скважиной — этапы

Остановимся на деталях процесса бурения.

1. Во время бурильных работ колодец будет вибрировать. Чтобы он не развалился, перед началом работ старые, расшатанные кольца дополнительно скрепляются. Например, с помощью скоб из арматуры.

 



2. В колодец ставится обсадная труба, диаметром соответствующая инструменту для бурения, обычно это 20-30 см. Она нужна для защиты отверстия скважины от обвалов грунта. Чтобы поставить эту трубу ровно, используются направляющие, например, монтажные тросы.

 

3. Эта труба или забивается в дно колодца «бабой» (специальным снарядом), или продавливается с помощью гидравлики.Для этого понадобится специальное тяжёлое оборудование.

 

4. Теперь внутри трубы выполняются бурильные работы, обычно роторным способом с промывкой. Для лёгких грунтов с неглубоким залеганием воды годится и ручной бур. Бурильный инструмент следует постоянно очищать от комков земли, камней и тп. Очистку делайте только после того, как вы полностью извлекли инструмент из скважины.

 

5. По резкому увеличению уровня воды в скважине бурильщики определяют мощность водоносного слоя, который «откопали».

 

6. Теперь с помощью центробежного насоса прочищаем скважину от грязи. Это называется “раскачка”. Насос работает до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Также скважина оборудуется донным фильтром – конкретную модель владельцы скважины выбирают исходя из материальных возможностей. Для донного фильтра хорошо подойдёт речная галька или щебень. А чтобы в воду не попадали крупные камни, к нижней обсадной трубе с нижнего края приделывается решетка.

 

7. Заключительный этап – скважину оборудуют насосом со шлангом, чаще всего просто опустив его внутрь. Перед употреблением воды из углубленного скважиной колодца в пищу рекомендуется сделать анализ состава воды.

 

 

Скважина в старом колодце — заказ услуги

  Как видим, бурение скважины в колодце – работа непростая, требующая много сил, времени и специальных навыков. Нередко начинающие бурильщики так и не находят запас подземных вод, поэтому, возможно, проще заказать бурение скважины “под ключ”.

  Мы предлагаем услуги по углублению колодца скважиной в Москве. Заказать бурение скважины в колодце вы можете, связавшись с нами по телефону или заполнив заявку на сайте частных мастеров.

 

 

ЗВОНИТЕ  

5masterov.ru

выбор вида водозабора и методы обустройства

Классический колодец – это самый доступный способ обеспечить участок необходимым количеством воды. Использовать влагу из верхних водоносных слоев без лабораторных проверок допустимо только для полива и строительных работ. Получить пригодный для питья неглубокий водозабор можно исключительно в экологически чистой местности, отдаленной от всех загрязняющих источников: дорожного полотна, промышленных объектов, обработанных химическими удобрениями полей.

Абсолютно безопасной является только вода из известняковых глубинных скважин. Но бывают ситуации, когда другого выхода для устройства водозабора, кроме как пробурить колодец, просто нет:

• Если участок не электрифицирован.
• Рельеф местности сложен, нет места для установки бурового оборудования.
• Нет подъездного пути для доставки оборудования.

Устройство классического колодца иногда продиктовано желанием создать уникальный ландшафтный уголок. Также целесообразно выкопать бюджетный водозабор, если на участке планируются только сезонные работы в огороде.

Такой источник станет украшением любой дачи

Классический колодец – это шахтный ствол до водоносного слоя с максимальным углублением до 30 м. Диаметр колонны может варьироваться от 70 до 120 см. Подъем воды из ствола выполняется вручную или автоматически, если подключен насос.

Схема строения стандартного шахтного источника

Трубчатый водозабор – это неглубокая скважина (до 25 – 30 м) малого диаметра. Обсадную колонну оборудуют ручной помпой, подключают к насосным устройствам. Бурение трубчатых колодцев под техническую воду оправдано на участках с ограниченной площадью.

Трубчатый вариант: минимум места и дешевизна обустройства

Традиционный колодец: как выбрать лучшее место для обустройства ↑

Выбор правильного места на бурение под колодец – сложная задача. Необходимо найти ровную площадку, а если планируется использование техники, то придется обеспечить подъезд транспорта и освободить место для выгрузки грунта из шахты. Кроме требований к рельефу площадки, обязательно учитывают такие требования:

1. Минимальное расстояние от строений, фундамента дома – от 5 м.
2. Желательно обустраивать водозабор не ближе, чем в 20 – 30 м от соседских колодцев. В противном случае есть риск осушения водозабора в засуху.
3. Выбирать возвышения: в устроенный в углублении или на склоне источник регулярно проникают смытые осадками с поверхности грунта химикаты, сточные воды.
4. Соблюдать расстояние от компостных ям, выгребных резервуаров – не меньше, чем 30 – 35 м.

Грамотно выбранное место для водозабора: минимальный риск загрязнения

Когда лучше бурить колодец: как не прогадать с глубиной ↑

Выбор времени для организации бурения колодцев зависит от техники работ: бурильные мобильные установки способны справиться с промерзшим грунтом, насыщенной в межсезонье влагой глиной, и твердым слоем земли в жару. Обустройство вручную должно проводиться в сезон, когда в верхних слоях естественный уровень влаги падает до минимального годового уровня: в конце лета, начале осени, или до окончательного таяния снега. Работать в мороз невозможно, поэтому единственно верное решение – август, сентябрь.

Машины работают при любой температуре

Естественно, легче выкапывать мягкий грунт, увлажненный сезонными осадками, но существует опасность затопления рабочего ствола верховодкой. Придется остановить работу. Колодец с такой глубиной останется летом без воды. Осенью, до начала затяжных дождей, нет риска ошибиться с глубиной, участок повреждается минимально, а работать комфортнее.

Как выкопать шахту вручную ↑

Единственное преимущество работы вручную перед бурением колодца машиной – это минимум затрат на оборудование. Необходимы лопаты, строительный уровень, ведра, тросы. Чтобы было легче поднимать глину, монтируют примитивную лебедку из брусьев, направляющего колеса и троса.

Все, что нужно для рытья колодезной шахты

Начинают с разметки: на площадке отмечают диаметр бетонного кольца – это ширина ствола. Выкапывают углубление на 40 – 60 см. Грунт поднимают на поверхность и складируют недалеко от места работ: он понадобится для устройства глиняного замка и отмостки.

Готовое к установке первого бетонного кольца углубление

С помощью двух досок аккуратно опускают первое кольцо в подготовленную яму. Продолжают выкапывать грунт. Край кольца обладает режущими свойствами, под весом бетона кольцо опускается. Продолжают работу до достижения необходимой глубины. Периодически необходимо проверять уровнем вертикальность стенки, корректировать наклон.

Важно! Работать в шахте нужно в строительной каске. Обязательно регулярно проверять наличие опасного газа в стволе с помощью пламени: при недостаточном уровне кислорода свеча гаснет. В таком случае работу прекращают.

Установленные по всей глубине ствола кольца необходимо герметизировать. Используют специальные цементные смеси с добавками герметика, стекловолокна. Изоляция необходима, чтобы предотвратить просачивание грязных грунтовых вод внутрь шахты.

Ствол с тщательно герметизированными швами

Машинное бурение: идеальный колодец за пару часов ↑

Самый быстрый, надежный и простой способ пробурить домашний колодец – заказать обустройство водозабора бурильной машиной. Техника работает безотказно в сложных условиях, на каменистых грунтах.

Работа бурильной машины

Преимущества машинного бурения колодцев на воду:

• Скорость – стандартный водозабор выкапывают за несколько часов.
• Точность: ствол, пробуренный установкой, абсолютно вертикален.
• Безошибочность: достигается запланированная глубина с точностью до сантиметров.
• Минимум риска неправильного определения места: мастера точно знают, как и где бурить колодец.

Единственный недостаток – необходимость достаточно большой площади для размещения габаритной машины. Поэтому на облагороженных участках лучше устанавливать водозабор во время, когда плотность грунта минимизирует повреждения.

Процесс полностью автоматизирован. Для пробивки ствола большого диаметра применяют специальные буры со встроенным контейнером для выкопанной глины.

Бур с резервуаром для подъема грунта

Кольца поднимают и опускают в шахту. Извлеченную землю перегружают на платформу, складируют на отведенной площадке.

Платформа для переноса глины

Герметизируют швы вручную после завершения работы техники.

МБУ: недорогой и быстрый способ пробивки трубчатого колодца ↑

Когда желания вручную копать несколько десятков метров вглубь нет, а места на участке для установки техники мало, можно упростить задачу: организовать трубчатый колодец. Вариантов автоматизации – больше. Бурить такой колодец можно 3 способами:

• Ручным шнековым бором.
• Ударным способом.
• Компактной электроустановкой.

Малогабаритная техника работает на участке шириной 1,5 – 2 м

Предварительно подготавливают трубы необходимого диаметра, которые выполняют функцию шахтного ствола. На самый нижний элемент присоединяют готовый или самодельный фильтр.

Фильтр-игла для трубчатого колодца

На обсадную трубу устанавливают ручной насос – водяную колонку, с помощью которой прокачивают колодец до получения чистой воды.

Трубчатый источник с ручной помпой

Когда бурение колодца завершено, необходимо обустроить 3 обязательных элемента:

• Донный фильтр.
• Отмостку (глиняный замок) с изолированием наземной части в месте стыка бетона и грунта.
• Декоративный защитный домик.

Завершающий этап: гидроизоляция и установка крышки

С устройством глубинного фильтрующего слоя по силам справиться даже новичку. Донный фильтр представляет собой многослойную конструкцию из сыпучих материалов. Понадобятся крупные речные камни, дощатая крышка диаметра бетонного кольца, песок, речная галька или гравий разной фракции.

Схематическая инструкция: использование гравия и песка

Гравий, галька и камни подлежат обработке дезинфицирующим раствором извести, чтобы блокировать размножение микроорганизмов. На щит из досок укладывают крупные камни.

Крышку опускают на дно

Далее поочередно насыпают слои толщиной до 20 см:

• Песок, желательно, кварцевый.
• Мелкий гравий.
• Галька, щебень крупной фракции.

Верхнее кольцо обкапывают на 30 – 40 см. Бетон изолируют битумной обмоткой, полиэтиленовой пленочной мембраной. В углублении формируют песчаный слой высотой до 10 см. Сверху тщательно утрамбовывают глину. Необходимо, чтобы края замка опускались от центра – осадки будут отводиться от источника, не попадая в шахту.

Техника устройства замка под отмостку

Площадку вокруг колодца заливают бетоном, выкладывают декоративным камнем или строят деревянную дорожку.

Вариантов оформления декоративных наземных конструкций – множество. Можно сэкономить, облицевав бетонное кольцо обычным лакированным речным камнем. Для крыши – использовать остатки кровельных материалов.

Эконом-вариант: необычный дизайн, простота и удобство

В продаже есть готовые домики – остается только собрать конструкцию. Зелень, цветы и небольшие садовые фигуры превратят стандартный колодец в предмет гордости хозяев.

Простая конструкция, минимум материалов, много зелени: красивый колодец

Короткое видео о том, как работают специалисты, которые точно знают, как правильно пробурить колодец. Скорость работы впечатляет. Цена бурения однозначно стоит сэкономленного времени, усилий, тяжелого физического труда. Профессионалы берут на себя ответственность на всех этапах – от поиска и выбора правильного места под колодец, до рекомендаций по уходу, очистке и эксплуатации источника.

strmnt.com

Скважина в колодце: особенности и этапы монтажа

Содержание статьи:

Часто неопытные мастера принимают решение делать скважину в колодце, полагая, что таким образом смогут сэкономить на уже имеющихся вглубь метрах. Но такие представления в корне неверны. Кроме того, не все специалисты готовы взяться за подобный вид работ.

Можно ли сделать скважину в колодце

Скважина в колодце с насосом на оголовке

Теоретически никакие государственные документы, в том числе СНиП не запрещают бурить внутри уже имеющейся шахты. Тем более, если она полностью исчерпала свой дебит. Но опытные мастера чаще руководствуются здравым смыслом перед тем как приняться за работу или отказаться от нее. Взвешивают ситуацию с разных сторон:

• Оценивают безопасность самого колодца. Вероятность того, что при бурении его стенки обрушатся или нет.
• Рассчитывают вероятность негативного воздействия буровой установки на уже выбранный грунт. В 85% случаев тяжелая техника просто уходит вниз под своим весом при внедрении шнека вглубь.
• Сложность вывода обсадной трубы наверх (того её участка, который будет располагаться в пустом пространстве шахты).
• Риск наткнуться на плывун при проведении работ именно на этом участке.
• Высокая вероятность падения инструмента в готовую шахту колодца. Это повлечет за собой дополнительные трудозатраты на его извлечение, а также потерю времени.
• Если бетонные кольца сдвинуты относительно своей оси, это говорит о том, что песчаный горизонт искривлен под ними. То есть специалистам придется изрядно потрудиться, чтобы шахта полностью не обвалилась.

При бурении скважины в колодце мастер, желающий сэкономить, наоборот несет дополнительные затраты. Цена за метр выполненных работ всегда включает в себя этапы установки обсадки, тип использованного материала для колонны (металл, полимер), а также её диаметр. Трубу еще нужно будет дополнительно укреплять, поскольку колонна не может просто стоять в воздухе без опор на протяжении 10-18 метров (средняя глубина питьевых колодцев).

Особенности обустройства

Дно колодца должно оставаться сухим

Если все же принято решение буриться в шахте колодца, нужно учесть такие особенности проведения работ и обустройства источника:

• Формировать скважину лучше в конце лета или ранней осенью, когда УГВ максимально низко.
• Чтобы вода из шахты колодца не мешала бурению, нужно установить специальную трубу на всю глубину источника (так называемый кондуктор). Таким образом, канал будущей скважины хорошо защищен от движущихся грунтовых масс и вод. При необходимости кондуктор постепенно удлиняют при помощи наращиваемых муфт.
• Важно защитить новый водоносный горизонт от попадания в него среды из уже имеющегося источника. Чаще открытые колодцы содержат органику: упавшие тельца птиц, летучих мышей и др. Попадая в новый пласт, они загрязняют его. А ведь от одного горизонта могут питаться и соседние скважины.
• После окончания бурения и установки обсадной колонны шахту старого источника желательно засыпать и хорошо утрамбовать. Но так, чтобы колонну не повело.
• При выполнении работ на ровном грунте промывочную жидкость выгоняют в зумпф (специальное углубление рядом с зоной бурения). В случае работы в колодце такого резервуара нет. Поэтому специалистам приходится проявлять дополнительную изобретательность, усложнять привычную конструкцию при бурении.

Самый оптимальный вариант формирования источника в уже готовом старом колодце — это абиссинская скважина ручным способом. При условии, что глубина шахты не превышает 8-10 м. Здесь остается вбить трубу-иглу и вывести её на поверхность. Более глубинные работы будут для буровиков сложными технически.

Этапы монтажа скважины в колодце

Пробуривать в шахте имеющегося источника можно двумя способами:

• Установка кондуктора достаточного диаметра. Он реально поможет, даже если в колодце еще есть вода. Из кондуктора делают отвод в зумпф и выполняют бурение.
• Наполнить шахту колодца до краев промывочной жидкостью и углубляться постепенно. Но это метод очень рискованный. Во-первых, поддерживать вязкость бурового раствора в таких условиях сложно. Во-вторых, при попадании на известняк и его вскрытии вся масса может привалить инструмент.

Второй вариант бурения менее реален и применяется крайне редко. Чтобы сделать скважину в колодце, мастеру придется хорошенько поискать профессионалов, готовых взяться за такое. Стоит быть готовым к возможному перекосу фундамента дома под тяжестью техники. Возможно, лучше не рисковать и просто пробурить отдельную скважину на участке, а шахту колодца просто засыпать.

При формировании нового источника в колодце желательно ставить пластиковую обсадную трубу. Она более легкая и не подвержена коррозии.

strojdvor.ru