HOTROCK | Утепление дома из бруса

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м²/Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м²/Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

Чем утеплять дом из бруса?

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

• Сосна поперек волокон – 0,06 мг/(м ч Па).
• Пенопласт (пенополистирол) – 0,05 мг/(м ч Па).
• ЭППС – 0,013 мг/(м ч Па).
• Минеральная вата – 0,5 мг/(м ч Па).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Утепление шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези. Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Минеральная вата Hotrock

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м³. Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень. По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

← Утепление дома из бруса изнутри, особенности и преимуществаОбшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками →

Как утеплить дом из бруса и как правильно утеплить брус?

Для любого владельца собственного дома важно, чтобы в помещении было тепло и комфортно. Поэтому вопрос о том, как утеплить дом из бруса обязательно возникнет в процессе строительства. Древесина отлично дышит, пропускает пар и держит тепло. Поэтому при тщательной конопатке дополнительных манипуляций по созданию комфортного климата не требуется. Однако при низких температурах древесина промерзает, а тогда и в доме становится прохладно. Без утепления фасада не обойтись. Для старых построек утепление и облицовка – единственный способ обновить и отремонтировать наружные стены.

Как правильно утеплить брус?

На первом этапе

необходимо подготовить фасад. Для начала заделываются все дыры и щели в наружной стене. В новом доме они появляются не сразу, только после усадки здания. Для этого должно пройти время, как правило, не менее года. Старый дом также необходимо осмотреть на наличие трещин и прорех. Заделывать их лучше всего специальной пенкой или герметиком. Также для этих целей отлично подойдет пакля со стамеской. Стамески понадобятся разного размера для щели любой ширины и толщины.

Второй этап – выбор подходящего материала. Так как утеплить дом из бруса нужно не на год — два, необходимо правильно выбрать утеплитель. Самые используемые: экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Первый материал представляет собой усовершенствованный пенопласт и обладает высокой прочностью, негорючестью и не поддается влиянию времени. Тогда как обычный пенопласт, со временем распадается на отдельные элементы. Второй материал отлично впитывает влагу и хорошо проветривается. Минеральная вата способна пропускать воздух аналогично древесине. Это важный фактор, который является главным при принятии решения о том, чем утеплять брус. Поэтому следует делать выбор в пользу минераловатного утеплителя.

На третьем этапе рассчитывают точные показатели утеплителя. Так как правильно утеплить брус нельзя без точного замера толщины утепляющего материала, логично посчитать, сколько его необходимо. От результата расчетов зависит решение, какой толщины потребуются плиты. Слишком тонкий утеплитель грозит нарушением технологии, что приведет к возникновению конденсата и мокрым стенам в зимний период. Слишком плотный — грозит увеличением финансовых расходов.

Самое главное, что должно быть рассчитано до малейшей точности – «точка росы», она должна выходить из стены ровно в утеплитель. Это можно сделать тремя способами:

• Вызов проектной компании.
• Самостоятельный расчет по СНиП от 23.02.2003.
• Самостоятельный расчет народным методом.

Проектная компания рассчитает все до миллиметра, однако это достаточно затратный метод. В целях экономии можно обратиться к требованиям СНиП от 23.02.2003. В нем приводятся расчеты минераловатного утеплителя для домов, расположенных в средней полосе России.

Если стены дома составляют толщину 150 мм, то дополнительные 50 мм утеплителя идеально подойдут и обеспечат требуемую теплопередачу. А вот толщина в 100 мм уже окажется слишком плотной.

Проще всего доверится народному методу. Если привычная зимняя температура в регионе достигает -20°C и выше, то при условии, что толщина стены составляет до 200 мм, достаточно 1 слоя минераловатных плит толщиной в 50 мм. Если температуры нередко опускаются ниже -20°C, нужно 2 слоя минеральной ваты в 50 мм или 1 слой в 100 мм.

Четвертый этап – утепление дома. Сегодня наиболее популярна технология навесного фасада. Такой способ имеет массу преимуществ: от многолетнего использования до отличной стойкости к капризам природы. При нем «точка росы» обеспечено заходит за наружную стену. В противном случае неправильное ее положение приводит к возникновению конденсата на внутренней стене, что способствует появлению грибка, плесени и высокому уровню влажности в доме.

Как утеплить дом из бруса посредством навесного фасада?

Когда определен утеплительный материал, произведен расчет его количества, начинается само утепление.

Технология включает несколько этапов:

• Брус проходит обработку антисептическим и антигорючим веществом.
• На внешние стены крепится каркас, соответствующий толщине минераловатного утеплителя.
• Прокладка слоя минеральной ваты между брусом.
• Натяжка изоляционной пленки от ветра и дождей.
• Брус оббивается облицовочными рейками.

Огромный плюс навесного фасада — возможность использовать практически любой материал для внешней отделки: вагонка, сайдинг, керамогранит или какой-либо другой. При этом процессе также учитываются вопросы воздушного зазора, который будет обеспечивать гидроизоляцию и вентиляцию. По тому же принципу следует утеплять крышу дома, с последующим покрытием черепицей или иным подходящим материалом.

Утепление дома из бруса — как и чем утеплять?

Когда человек выбирает дом из бруса, то задается вопросом – нужно ли его утеплять? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, как именно дом теряет тепло и какие процессы связаны с потерей тепла. Любой строительный материал обладает теплопроводностью, то есть способностью передавать тепло. Если температура в доме выше, чем на улице, то через материал стен, пола и потолка тепловая энергия уходит в атмосферу. Если снаружи теплей, чем в доме, то этот процесс начинает происходить в обратном направлении. Эти процессы происходят в любых домах, вне зависимости от материала стен и наличия или толщины утепления. Понятие «теплопотери» описывает то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания внутри помещения заданной температуры в самый лютый мороз. Соответственно, чем выше теплопотери, тем больше денег придется потратить на оплату отопления, а при слишком больших значениях в доме будет холодно вне зависимости от мощности котла.

Процессы, сопровождающие потерю тепла

Любой перепад температур приводит либо к испарению, либо к конденсации жидкости. Если температура стены выше, чем окружающего воздуха, то вода будет выходить из древесины под действием «капиллярного насоса». Этот принцип подробно описан в статье (Усадка дома из бруса). Если же температура стены ниже, чем окружающего воздуха, то атмосферная влага будет оседать в виде капелек на поверхности бруса, а затем впитываться в него. Испарение и впитывание воды неразрывно связаны с теплопередачей стены. Эти процессы происходят в любом доме из бруса.

Теплопотери дома зависят от многих факторов. От толщины, материала и состояния стен, пола, потолка, окон и дверей, а также разницы температур внутри дома и снаружи, скорости ветра, влажности и других. Чем больше разница температур внутри дома и снаружи, тем больше теплопотери. Чем выше влажность бруса, тем больше теплопотери. Чем сильней ветер, тем выше теплопотери.

Еще одна причина потерь тепла – вентиляция. Владельцу дома из бруса приходится выбирать:

• проветривать дом, увеличивая теплопотери зимой;
• отказаться от проветривания, чтобы сберечь тепло;
• найти какой-то баланс между сохранением тепла и проветриванием;
• установить систему вентиляции с рекуператором.

Отказ от проветривания приведет к ухудшению микроклимата в доме. Уровень кислорода упадет, а влажность возрастет. Проживание в таком доме приведет не только к появлению плесени и гнили, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Излишнее проветривание зимой приведет к росту расходов на отопление. Поэтому жители домов, построенных из любых видов бруса, вынуждены искать баланс между проветриванием и потерями тепла. Установка рекуператора позволяет снизить потери тепла на 30-50 процентов, однако, обойдется недешево. Ведь для его эффективной работы необходима полноценная система вентиляции, включающая в себя воздуховоды, воздушный насос, фильтр, рекуператор и другие элементы.

Утепление дома из бруса от пола до чердака

Стоимость дома из бруса зависит от толщины материала. Поэтому нередко стены возводят из бруса минимальной толщины, обеспечивающего необходимую прочность, а теплопотери снижают за счет правильного утепления. В этой статье мы расскажем о том, как правильно утеплять дома из бруса, на что обращать внимание и каких действий лучше избегать.

Для чего дому из бруса утепление

Кроме снижения цены, правильное утепление позволяет достичь следующих целей:

• снизить затраты на отопление;
• улучшить микроклимат в доме;
• продлить срок службы стен до ремонта;
• снизить температуру в комнатах летом.

Утепление снижает теплопередачу стен, пола и потолка, благодаря чему температура в комнате меньше зависит от времени года и погоды на улице.

Любые материалы передают тепло, отличие лишь в коэффициенте теплопередачи. Чем он выше, тем сильней стены будут передавать тепло из комнат на улицу или наоборот, нагревать воздух в комнатах. Коэффициент теплопередачи древесины заметно меньше, чем у металла, кирпича или камня, поэтому деревянная стена толщиной 10 сантиметров сопоставима с кирпичной или каменной стеной толщиной 30–40 сантиметров. В южных регионах России этого достаточно, однако там, где средняя температура зимой ниже нуля, такая толщина стен не обеспечит должный уровень сохранения тепла.

Снизить теплопотери можно следующими способами:

• увеличить толщину стен;
• установить герметично закрывающиеся окна и двери;
• устранить сквозняки;
• правильно наладить работу системы вентиляции;
• утеплить пол и крышу.

С чего начинать утепление

Если вы решили правильно утеплить дом из бруса, то начинать нужно с оценки его состояния. Необходимо проверить стены, пол, потолок и крышу на предмет повреждений гнилью, плесенью, жучком-древоточцем, а также найти места с повышенной сыростью или сквозняками. Затем необходимо отремонтировать дом, потому что после утепления это будет сделать гораздо сложней.

• Если сквозняки проходят через щели в стенах, то необходимо найти и устранить причину появления щелей.
• Если это усушка бруса, то стены нужно конопатить.
• Если же щели вызваны пучением грунта, или другими факторами, то необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы определить, как лучше их устранить.

В некоторых случаях помогает лишь полная перекладка дома, но лучше сделать это один раз, чем каждый год устранять появляющиеся щели.

Отремонтировав дом, проверьте работу системы вентиляции. Если проветривание дома производится только с помощью форточек, то необходимо приобрести и врезать в стену рекуператоры системы вентиляции.

Эти устройства позволяют нагревать или охлаждать поступающий снаружи воздух, чтобы снизить его влияние на температуру в помещении. Даже энергонезависимые рекуператоры, которые не требуют подключения к электросети или другому источнику тепла, позволяют снизить теплопотери дома на 20–30%. Энергозависимые рекуператоры более эффективны, но из-за высокой цены и необходимости подключения к источнику электроэнергии или тепла, пользуются меньшим спросом.

Третьим шагом в подготовке к утеплению является поиск мест с наиболее высокими теплопотерями. Эту работу может выполнить не только инженер, но и квалифицированный строитель. В неутепленном доме из бруса местами с наибольшими теплопотерями являются пол и крыша. Это связано с особенностями конструкции деревянных домов – для пола и потолка используют доски гораздо меньшей толщины, чем брус, который идет на изготовление стен. А меньшая толщина всегда обеспечивает более высокие теплопотери.

Выбор утеплителя

Не существует идеального утеплителя, который одинаково хорошо подошел бы для стен, пола и потолка с крышей, поэтому необходимо выбирать материал, лучше соответствующий конкретному месту. Все утеплители можно отнести к двум категориям – натуральные и синтетические. К натуральным утеплителям относят:

• базальтовую и минеральную вату;
• лен;
• джут;
• пробку.

К синтетическим утеплителям относят:

• пенопласт;
• полиуретан;
• вспененный и экструдированный полистирол.

Основное отличие натуральных утеплителей от синтетических в том, что они пропускают воздух и водяной пар, благодаря чему лишняя влага может испаряться с поверхности бруса. По этой причине синтетические утеплители, если между ними и стеной не оставили вентиляционный зазор, повышают влажность в помещении, со временем делая их сырыми и провоцируя появление плесени и гнили. Выбор материала необходимо производить на основании многих факторов, основными из которых является умение правильно укладывать тот или иной материал.

Как утеплить стены снаружи

Утепление стен домов из бруса необходимо проводить только снаружи. Любое утепление изнутри резко увеличивает вероятность появления гнили или плесени из-за ухудшения отвода влаги из древесины. Единственные допустимые утепления – различные ковры, которые пропускают воздух и водяной пар. Оптимальный материал для утепления стен – минеральная вата, ведь она стоит недорого, да и крепить ее несложно. Благодаря тому, что вата пропускает воздух и пар, ее можно укладывать вплотную к стене. Недостатком ваты является ухудшение теплоизоляционных свойств при сильном намокании, поэтому утеплитель необходимо закрывать паропроницаемой пленкой.

Пенопласт тоже хорошо подходит для утепления стен. Создав между стеной и пенопластом пространство толщиной 10 миллиметров, вы защитите древесину от появления гнили и плесени. Ведь воздух, который будет ходить по этому пространству, унесет выделившуюся влагу с собой, благодаря чему она не превратится в конденсат и не приведет к увеличению влажности древесины. Вспененный и экструдированный полистирол для стен подходят только в форме крупных пластин (аналог пенопласта). Если же вы купили гранулированный материал, то он подходит лишь для пола или потолка. Жидкий полиуретан не подходит для стен из-за того, что не пропускает водяной пар, а это приводит к увеличению влажности древесины. Зато он идеально подходит для утепления крыши или чердака. Ведь на чердаке должна быть вентиляция, а значит, главный недостаток полиуретана не окажет влияния на влажность помещения.

Каким бы материалом вы ни утепляли, начинать придется с каркаса. Для создания каркаса используют деревянные бруски или металлические уголки, чья толщина равна толщине утеплителя. Для пенопласта толщину увеличивают на 1 сантиметр. Бруски и уголки крепят к стене с помощью саморезов. Бруски располагают вертикально, а расстояние между ними определяют исходя из ширины утеплителя. Оптимальная ширина 60–80 сантиметров. Установив бруски, укладывают утеплитель, закрепляя его обшивкой. В качестве обшивки применяют металлический или пластиковый сайдинг, фанеру или ориентированно-стружечную плиту (ОСП). Фанеру и ОСП необходимо выбирать из водостойких сортов. Затем обшивку из фанеры или ОСП шлифуют, обрабатывают гидрофобными и асептическими пропитками, а после их высыхания красят или покрывают лаком. Под крышей и в районе цоколя оставляют горизонтально расположенные вентиляционные щели. Эта операция нужна вне зависимости от типа утеплителя.

Утепление пола в деревянном доме

Существует несколько методик утепления пола, поэтому выбор конкретного способа зависит от многих факторов. Вот наиболее популярные методы:

1. Засыпка пространства между землей и лагами керамзитом или гранулами полистирола.
2. Подшивка утеплителя между лагами с нижней стороны чернового пола.
3. Укладка утеплителя между черновым и чистовым полом.

Наиболее простой способ утепления – засыпка подпольного пространства землей. Эффективность этого метода минимальна, зато отсутствуют траты на материал, ведь в подпольное пространство идет весь грунт, снятый при строительстве фундамента. Минусы этого метода – низкая эффективность и возможность использования лишь при строительстве плитного или ленточного фундамента.

Подшивка утеплителя между лагами – наиболее популярный способ. Такое утепление можно делать как на этапе строительства, так и после нескольких лет проживания в доме. Единственное условие для такого утепления – наличие вентиляции подпольного пространства. В противном случае влажность будет негативно влиять на лаги пола. В качестве утеплителя используют любой доступный материал, обычно пенопласт или минеральную вату. Чтобы утеплить пол таким образом, снимают покрытие, при необходимости ремонтируют лаги, затем сушат подпольное пространство. После этого к нижней части лаг прикрепляют бруски, чтобы каждая лага, кроме крайних, приобрела вид перевернутой буквы «Т». Затем на получившиеся полочки укладывают подходящие по размеру куски фанеры толщиной 3–5 миллиметров и крепят с помощью саморезов. Если в качестве утеплителя используют минеральную вату или гранулированный полистирол, то получившиеся ниши застилают паропроницаемой пленкой и такую же пленку настилают между утеплителем и черновым полом. Если в качестве утеплителя используют пенопласт или вспененный полиуретан, то пленка не нужна.

Утеплитель укладывают между черновым и чистовым полом лишь в том случае, если невозможно использовать описанный выше метод. Ведь эффективность такого метода заметно ниже, чем укладка утеплителя между лагами, ниже чернового пола. Обычно в качестве утеплителя применяют пробку, джут, войлок или листовые вспененные утеплители. Если в качестве чистового пола используют фанеру или ОСП толщиной не менее 20 миллиметров и ламинат или паркет, то можно утеплять пенопластом, гранулированным полистиролом или минеральной ватой. Для этого на черновой пол крепят бруски, толщина которых равна толщине утеплителя, а расстояние между брусками не превышает 50 сантиметров. Если в качестве чистового пола используют фанеру/ОСП толщиной меньше 20 миллиметров или паркет/ламинат, то в качестве утеплителя применяют войлок, джут или пробку. Утеплитель приклеивают к черновому полу, а после высыхания клея сверху настилают чистовой пол. Для этих работ необходимо использовать полиуретановые клеи.

Правильное утепление потолка и чердака

Для утепления потолка используют любые материалы. Утеплитель укладывают на доски потолка между лагами потолочного перекрытия, а сверху закрывают половыми досками чердака. Для утепления чердака чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт. Каждую нишу, образованную стропилами крыши и обрешеткой кровли застилают паропроницаемой пленкой, затем укладывают утеплитель и закрывают фанерой толщиной 3–5 миллиметров или ДВП. Утеплив чердак и потолок, убедитесь в нормальной работе системы вентиляции. Для этого поднесите горящую спичку к вытяжному отверстию – огонек должен несильно колебаться под воздействием выходящего потока воздуха. Если выходящий поток тушит спичку, уменьшите размер отверстия.

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Правильно утепляем дом из бруса

Загородные дома из бруса существенно отличаются от традиционных каменных построек. Прежде всего, нужно отметить толщину стен, которая может быть в два раза тоньше, чем кирпичная стена. Следовательно, для того чтобы дом получился теплым, необходимо руководствоваться современными нормами, согласно которым проводится утепление стен.

Укладка утеплителя

Обычно утепляют дома из бруса минеральной ватой. Так, на стены с внешней стороны дома набивают обрешетку. Шаг между брусками должен быть таким, чтобы между ними поместилось полотно утеплителя. Например, при утеплении дома в Подмосковье можно использовать не более двух слоев минеральной ваты. Однако для утепления дома из бруса в Новосибирске понадобится больше материала, чтобы поддерживать тепло в доме.

Минеральная вата будет не только сохранять тепло в помещении, но и защитит стены от постоянных перепадов температуры. Кроме того, фасад дома будет закрыт от воздействия УФ лучей, влаги. Очевидно, что брус будет служить намного дольше с утеплителем, чем без него.

Обязательно оставляется зазор между стеной и отделочным материалом. Дабы ветер на этом участке не растрепал материал, его перекрывают защитной пленкой, через которую может выходить водяной пар, а собственно вода – нет.

Какая бывает отделка

С точки зрения экономии средств самый лучший вариант утеплителя – сайдинг. Им обшивают фасад дома с внешней стороны. В результате покрытие служит более пятидесяти лет, а сам дом выглядит красиво и аккуратно. Можно провести такие работы, которые будут выделять дом среди множества других строений. Так, обычный кирпичный дом обшивается доской, которая применяется при изготовлении клееного бруса. Создается имитация. Разница будет заключаться лишь в том, что по краям не будет выпусков торцов, да и сымитировать их проблематично.

Как вариант для обшивки дома – доска блок-хаус, которая имеет выпуклую поверхность. В результате можно получить дом, который будет визуально напоминать дом из бревен. Тем не менее, имитация будет приближенной. Дело в том, что названный материал имеет не такую степень выпуклости, как натуральные бревна. Нельзя не заметить то, что нет торцевых частей, которые выступают за пределы угла.

Нужно отметить, что дом из бревен можно отделать практически любым материалом – не только деревом или пластиком. Например, несущие стены обшиваются ЦСП-плитами, OSB и так далее. Иногда используют штукатурку (финишную, декоративную, с возможностью дальнейшей покраски). Но проще всего – наклеить фасадную керамику, которая будет имитировать искусственный камень или кирпичи.

Распространенными считаются дома из бруса, в которых в качестве облицовки используют красный кирпич. При укладке оставляется зазор. В итоге получается солидный дом, который будет служить много лет. Самое главное, что строение будет отлично удерживать тепло в доме зимой и не будет сильно прогреваться летом.

Экологическая сторона

Дом из бруса, в котором есть вентилируемый фасад, считается экологически чистым строением. Каким бы не был отделочный материал на фасаде, внутри дома человек будет контактировать только с натуральной древесиной. Минеральная вата, декоративная штукатурка, которые находятся со стороны улицы, никак не влияют на здоровье человека. Любые испарения выветриваются через вентиляционный зазор.

Как сделать все правильно, советы от профессионалов

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100, A120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

62 голоса , пожалуйста, оцените статью:

Где утеплить дом

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам. Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования выдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, утеплитель из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способен обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования своего нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках. Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен.Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Также рассмотрите возможность использования изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение. Обшивка из пеноматериала:

• Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

• Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

• Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

• Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Советы экспертов и процедуры оценки изоляции

Оценить изоляцию может быть не так сложно, если вы знаете некоторые основные концепции и знаете, как будет устанавливаться изоляция.Я перечислил здесь некоторые шаги и советы о том, как специалисты по строительству обычно оценивают правильное количество изоляции.

Знай свою зону

Первый шаг, который вам нужно будет сделать, — это знать зону или требования к изоляции. Министерство энергетики США разработало конкретные руководящие принципы в отношении требуемых значений R в зависимости от того, где находится проект. Зонирование может варьироваться от 1 до 7, поэтому вы можете проверить требования к зонированию и правила строительства.Ознакомьтесь с доступной картой на веб-странице DOE, чтобы узнать о конкретных требованиях.

Определите тип изоляции

Следующим шагом в этом процессе является выбор необходимого типа изоляции. Некоторые из наиболее часто используемых типов:

• Рулоны
• Баттс
• Столкновение
• Без облицовки

Измерьте комнату

Чтобы определить необходимое количество изоляции, начните с измерения высоты и длины каждой стены комнаты.Умножьте длину стены на высоту стены и не забудьте записать расстояние между стойками, чтобы затем определить, какой тип изоляции будет приобретен. Это понадобится вам, поскольку изоляция обычно поставляется в виде предварительно нарезанных отрезков или стандартных рулонов, предназначенных для точной установки между стойками. При этом расчете убедитесь, что проемы окон и дверей НЕ вычитаются. Эти количества компенсируют нечетные полости, нестандартные расстояния между рамками и даже количество отходов. Убедитесь, что все комнаты обмерены и что полость стойки одинакова для всего дома.Иногда из-за модификации конструкций глубина может быть другой.

Рассчитать количество рулонов

Теперь, когда мы определили необходимое количество квадратных футов, нам нужно разделить это количество на квадратные метры, поставляемые в упаковке. Обязательно проверьте, так как у каждого производителя свой размер или размер изоляции. Это число будет количеством пучков, необходимых для утепления стен вашего дома.

Программное обеспечение для изоляции

Другой способ правильно рассчитать и оценить необходимое количество изоляции — использовать компьютерное программное обеспечение.Некоторые программы позволят вам интегрировать взлет чертежей для более крупных проектов и даже могут быть связаны с QuickBooks. Это программное обеспечение можно использовать для автоматизации процесса и уменьшения количества предположений при оценке изоляции по строительным чертежам.

Оценка и стоимость изоляции

Теперь, когда вы определили, сколько изоляции вам нужно, пора установить цену или определить стоимость фактической установки изоляции. В зависимости от объема работы хорошая цифра может составлять от 0 долларов.75 и 2,50 за квадратный фут. Это число будет зависеть от количества R-значения и конфигурации комнаты. Полная изоляция типичного семейного дома может стоить до 10 000 долларов, но средняя стоимость подрядчика колеблется от 3 000 до 6 000 долларов. Если вы устанавливаете изоляцию от удара, она может стоить от 3,50 до 5,00 долларов за квадратный фут. Помните, что все числа будут зависеть от предлагаемого значения R, полостей в стенах, типа изоляции и конфигурации помещения. В эти затраты не входят работы по снятию ранее установленного утеплителя.

Как установить крафт-изоляцию

Утеплитель с крафт-облицовкой или бумажной облицовкой выпускается в виде войлока и длинных рулонов. Войлочные изделия предварительно вырезаны для размещения в полостях на стандартных стенах высотой 8 футов. Рулонная изоляция лучше всего подходит для полов, потолков и крыш с длинными балками или стропильными пролетами, а также для высоких стен. Вся изоляция из крафт-бумаги легко разрезать острым канцелярским ножом или изоляционным ножом. Облицовка имеет выступ (называемый фланцем), идущий вдоль каждого бокового края изоляции. При установке изоляции в конструкции деревянного каркаса вы откидываете фланец и прикрепляете его к боковой (или переднему) кромке каркаса, чтобы закрепить изоляцию.Крафт-изоляция также может быть просто вставлена ​​трением в полости каркаса и не прикреплена скобами, если это разрешено местными строительными нормами.

Назначение изоляционной облицовки

Облицовка крафт-утеплителя выполнена из крафт-бумаги с асфальтовым покрытием, которое делает бумагу непроницаемой для водяного пара. Бумага создает пароизоляцию, которая помогает удерживать водяной пар в теплом, влажном, нагретом воздухе в помещении от миграции наружу в стену или другую конструкцию.По этой причине облицовочный утеплитель обычно устанавливается на «теплой зимой» стороне стены. Иными словами, облицовка обычно обращена в сторону жилого помещения (или в чердак или подвал, в недостроенных чердаках и подвалах).

Поскольку облицовка служит собственной пароизоляцией, которая задерживает влагу внутри здания, ее не следует использовать с дополнительными пароизоляционными материалами.

Как установить крафт-изоляцию

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке изоляции и обязательно соблюдайте местные строительные нормы и правила.Нормы правил в некоторых областях могут потребовать, чтобы вы скрепили изоляционные фланцы на передней (открытой) стороне каркаса, чтобы создать непрерывный пароизоляционный слой. В очень влажном климате строительные нормы и правила могут вообще не допускать облицовочную изоляцию.

Основные этапы монтажа одинаковы для стен, потолков, полов и крыш в каркасных домах:

1. При необходимости обрежьте изоляционный рулон или войлок по длине полости каркаса. Положите изоляцию лицевой стороной вниз на кусок фанеры.Установите Т-образный угольник или металлическую линейку на изоляцию и плотно прижмите ее. Разрежьте канцелярским ножом по краю квадрата, разрезая изоляционный материал и бумажную облицовку.
2. Установите изоляцию в полость каркаса, начиная сверху (для стен) или с одного конца (для потолков / полов / крыш). Осторожно вдавите изоляцию в полость, но не прикладывайте к ней силу и не сжимайте, так как это снижает ее изоляционные свойства. Изоляция должна плотно входить в полость без зазоров и промежутков, заполняя ее сверху вниз (или встык).
3. Отогните бумажный фланец вдоль одной стороны изоляции. Расположите фланец плашмя напротив боковой поверхности стойки (или балки перекрытия или стропила) так, чтобы край фланца был заподлицо с внутренним краем стойки, балки или стропила. Прикрепите фланец к стороне каркасного элемента скобами, расположенными на расстоянии около 12 дюймов друг от друга (или в соответствии с указаниями производителя). Повторите эти действия, чтобы закрепить другой боковой фланец.
   Примечание: Некоторые строительные нормы и правила могут требовать, чтобы фланцы загибали передний край рамы и прикрепляли их скобами к переднему краю.В этом случае вы перекрываете фланцы утеплителя в соседних полостях каркаса.
4. Изолируйте за водопроводными трубами или электропроводкой, проходящей через полость, сняв изоляцию на два слоя. Поместите облицованный слой позади трубы или проводки, затем поместите облицованный слой поверх трубы или проводки. Если в полости есть электрическая коробка или водопроводная арматура, вырежьте облицовочный слой (включая лицевую бумагу), чтобы он плотно прилегал к препятствию.

R-Value и изоляция с крафт-покрытием

На эффективность изоляции указывает ее рейтинг R.Чем выше значение R, тем лучше изоляция сопротивляется передаче тепла через изоляцию. Распространено заблуждение, что изоляция добавляет тепла изолированному пространству. На самом деле все, что он делает, — это замедляет перенос тепла с теплой стороны изоляции на холодную. Значение R теплоизоляции из крафт-бумаги обычно печатается на облицовке из крафт-бумаги.

Как заменить изоляцию внешней стены | Руководства по дому

Правильно изолированный дом обеспечивает повышенную энергоэффективность, помогая вам оставаться в тепле.Однако изоляция предназначена не только для зимнего сезона. Он также не пропускает горячий воздух в жаркие летние дни. Со временем некоторые виды изоляции, такие как выдувная целлюлоза, имеют тенденцию оседать. Другие могут просто выйти из строя из-за любого количества проблем, от заражения грызунами до затопления, даже просто из-за неправильной установки. Замена изоляции не настолько сложна, насколько утомительна. Но если подумать, какая разница, это того стоит.

Выбор изоляции

Хотя министерство энергетики рекомендует использовать изоляцию из целлюлозы или распыляемой пены в качестве подходящего выбора для наружных стен, когда вы не желаете полностью удалять внутреннюю обшивку стен, они могут оказаться не лучшим выбором.Распыленную пену сложно установить должным образом, а для некоторых формул требуется профессиональная установка. В стандартной конструкции вместо этого используются ватины или рулоны из стекловолокна. Стекловолокно — не только самый доступный выбор, но и самый простой в установке. Однако это требует полного удаления настенной обшивки. Напротив, насыпной заполнитель плохо работает при неправильной установке и требует сверления небольших отверстий в верхней части потолка между каждым набором стоек в стене — и заполнения их позже — а также удаления настенной обшивки внизу. .Однако насыпной звук лучше заглушает, и в нем используется больше переработанного содержимого, чем из стекловолокна.

Выбор подходящего R-значения

При выборе изоляции приобретите надлежащее R-значение. R-значение — это мера теплового сопротивления — сопротивления или неспособности проводить тепло — данной изоляции. И целлюлоза с сыпучим наполнителем, и войлок или рулонное стекловолокно имеют одинаковые значения R — около 3,8 на дюйм толщины. Стена с каркасом 2 на 4 обеспечивает достаточную глубину изоляции, чтобы обеспечить коэффициент сопротивления около 15.Ознакомьтесь с рекомендациями DOE R-value, чтобы определить необходимое R-значение.

Избавление от старой изоляции

Когда вы решили установить насыпь, вам все равно нужно удалить старую изоляцию. Оставление его не служит никакой цели и может фактически ухудшить R-ценность новой изоляции. Выбирая стеклопластик, снимите всю обшивку стены. Для насыпки необходимо удалить только нижнюю часть — ровно столько, чтобы очистить старую изоляцию; когда невозможно удалить всю изоляцию, может потребоваться удаление оставшейся оболочки.Универсальный нож, пила для гипсокартона или сабельная пила, монтировка и ваши руки — ваши лучшие инструменты для снятия оболочки. Следите за проводами, трубами и другими предметами, проходящими через ваши стены, чтобы предотвратить катастрофу. Изоляцию можно пропылесосить, зачерпнуть или вытащить из полости. Перчатки, маска для лица и длинные рукава предотвращают контакт с изоляционными волокнами.

Установка новой изоляции

Сыпучая изоляция устанавливается после замены нижней части стены, где была удалена старая изоляция.При типичной установке небольшие отверстия сначала просверливаются в каждой полости стойки, а затем заполняются рыхлой заливкой, которая проходит через арендованный станок. После заливки каждого участка стены отверстия заделываются гипсокартонной лентой и шпаклевкой или даже каплей герметика. Стекловолокно устанавливается намного проще. Каждый кусок утеплителя разрезается по высоте стены и вставляется между деревянными стойками. Использование облицованной стекловолоконной изоляции — утеплителя с бумажной пароизоляцией — устраняет необходимость в отдельной пароизоляции и удобно крепится скобами к каркасу стены.

Не забудьте пароизоляцию

Стена без пароизоляции — это катастрофа, ожидающая удара. Конденсация, вызванная теплым воздухом с одной стороны и холодным с другой, сделает изоляцию сырой и, в конечном итоге, сгниет каркас. Решением является пароизоляция — пластиковая пленка — доступный и распространенный выбор. Необлицованная изоляция закрывается пластиковым пространством, прикрепленным скобами к стойкам. Незаполненная засыпка немного сложнее, так как вы должны установить новую пароизоляцию примерно на фут выше нижней части старого барьера, прежде чем закрывать нижнюю часть стены.Проклейка швов и отверстий предотвращает утечку пара.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

% PDF-1.4 % 147 0 объект > эндобдж xref 147 77 0000000016 00000 н. 0000002490 00000 н. 0000002592 00000 н. 0000003288 00000 н. 0000003865 00000 н. 0000004254 00000 н. 0000004291 00000 н. 0000004339 00000 н. 0000004608 00000 н. 0000005263 00000 п. 0000005361 00000 п. 0000005473 00000 п. 0000005587 00000 н. 0000008606 00000 н. 0000008996 00000 н. 0000009535 00000 н. 0000009794 00000 н. 0000010394 00000 п. 0000010488 00000 п. 0000013928 00000 п. 0000014097 00000 п. 0000017423 00000 п. 0000021193 00000 п. 0000024957 00000 п. 0000028854 00000 п. 0000032650 00000 п. 0000035907 00000 п. 0000038557 00000 п. 0000038594 00000 п. 0000038719 00000 п. 0000053972 00000 п. 0000058845 00000 п. 0000059665 00000 п. 0000063087 00000 п. 0000099394 00000 н. 0000104622 00000 н. 0000104697 00000 н. 0000105001 00000 п. 0000105076 00000 н. 0000105381 00000 п. 0000105456 00000 п. 0000105763 00000 н. 0000105838 00000 п. 0000106142 00000 п. 0000107961 00000 п. 0000108226 00000 п. 0000108620 00000 н. 0000110463 00000 п. 0000110739 00000 п. 0000111124 00000 н. 0000135680 00000 н. 0000163671 00000 н. 0000163746 00000 н. 0000176293 00000 н. 0000176624 00000 н. 0000176655 00000 н. 0000176721 00000 н. 0000176837 00000 н. 0000176912 00000 н. 0000189083 00000 н. 0000189413 00000 н. 0000189444 00000 н. 0000189510 00000 н. 0000189626 00000 н. 0000189701 00000 н. 0000197008 00000 н. 0000197339 00000 н. 0000197370 00000 н. 0000197436 00000 н. 0000197552 00000 н. 0000197627 00000 н. 0000216641 00000 н. 0000216974 00000 п. 0000217005 00000 н. 0000217071 00000 н. 0000217187 00000 н. 0000001836 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 223 0 объект > поток xb«b«AX, t «.r = tCW {2 ~ ihλ> {յ k, 06> Y8f? \ pp9 ߕ Y7Q ٝ_ «b? f. = 3 * 2 \ ߞ VG # AZr @ 9; 3ptN] yIȤc, s, * 2

Как определить, утеплены ли стены

Если в вашем доме слишком холодно или слишком жарко, несмотря на то, что печь или кондиционер постоянно работают, вы можете задаться вопросом, что происходит. Если у вас есть эффективные окна, хорошая герметизация и изоляция чердака, в вашем доме должна поддерживаться умеренная температура, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с перебоями. Следующей логической мыслью может быть: есть ли у меня вообще изоляция в стенах? Если вы не купили дом новым, построили его самостоятельно или реконструировали самостоятельно, не всегда легко узнать ответ на этот вопрос.

Утеплитель чердака, напротив, обычно довольно легко проверить. Просто найдите панель доступа на чердак (обычно расположенную в чулане или коридоре), установите лестницу и просуньте голову на чердак. Вы сразу узнаете, есть ли у вас изоляция. Если у вас есть чердак с половицами, обычно достаточно просто приподнять паркетную доску и проверить, заполнены ли промежутки между балками изоляцией.

Но стены обычно намного сложнее проверить на изоляцию.

Общие методы обычно не работают

Два распространенных метода не дают однозначных ответов — прикосновение к стене и стук по стене. Один из часто рекомендуемых методов гласит, что неизолированные стены будут холодными на ощупь. Но это верно только тогда, когда существует значительная разница между внутренней и внешней температурой. А чтобы диагностировать стену, вам нужно где-то в доме иметь еще одну утепленную стену, с которой можно будет ее сравнивать.

Стук по стене еще менее надежен.Расхожее мнение гласит, что неизолированные стены будут казаться пустотелыми. Но если у вас нет большого опыта в этом вопросе, изолированные стены часто кажутся такими же пустыми, как и неизолированные.

Методы, которые

выполняют Работают

Помимо удаления гипсокартона для осмотра пустот в стенах, вы можете предпринять ряд шагов, чтобы проверить стены на изоляцию. Некоторые из этих методов инвазивны, но лишь незначительно. В некоторых случаях вам нужно проделать небольшие отверстия, но их обычно легко закрыть или залатать.А в некоторых случаях отверстия вообще не понадобятся.

Как правило, нет необходимости выполнять все следующие шаги, и вам не понадобятся все перечисленные инструменты. Когда вы дойдете до ступеньки, которая проверяет, заполнены ли ваши стены изоляцией, вы можете остановиться.

Места для герметизации воздуха и требования при строительстве энергоэффективных домов

Наш список из пяти лучших мест для герметизации воздуха может помочь строителям разработать более продуманный план энергоэффективного дома для удовлетворения требований к воздухонепроницаемости для нового строительства.

Уменьшение утечки воздуха через ограждающую конструкцию здания имеет решающее значение для обеспечения энергоэффективности, долговечности и комфорта пассажиров.

Создание герметичной конструкции начинается с каркаса и включает обеспечение надлежащей герметизации стыков и отверстий в ограждении здания. Однако не все соединения и отверстия в равной степени способствуют утечке воздуха. Имея так много места, которое нужно запечатать, есть ли места, которые вам следует расставить по приоритетам? Короткий ответ: да. В нашем руководстве описаны пять основных областей, в которых необходимо обеспечить герметичность перед установкой экономичных изоляционных материалов, таких как стекловолокно и минеральная вата.Герметизация этих областей поможет строителям домов соответствовать требованиям кодексов для строительства герметичного и более энергоэффективного дома.

Новые коды энергоэффективности поднимают планку

В редакциях Международного кодекса энергосбережения (IECC) 2012 и 2015 годов вводятся более строгие требования к герметичности конструкций и требуется проверка результатов с помощью испытаний дверцы вентилятора. Старые версии кода позволяют строителям выбирать между визуальным осмотром или тестированием вентиляционной двери.

Чтобы соответствовать новым требованиям, строители должны уделять первоочередное внимание герметичности конструкции и учитывать эффект трубы. Согласно исследованиям Owens Corning, создание герметичных конструкций может быть сложной задачей, поскольку в типичном жилом доме есть почти одна миля внешних стен, через которые может протекать воздух.

Секции воздушного уплотнения IECC 2012 и 2015 называют более 16 мест или компонентов, которые должны быть герметичны в доме. Контрольный список системы теплового ограждения версий 3 и 3.1 программы сертифицированных домов ENERGY STAR содержит такой же обширный список.

Важно отметить, что большинство мест размещения воздухозаборников в этих списках не находятся внутри стеновых полостей. Распространено мнение, что полости и изоляция являются главными виновниками утечки воздуха. Фактически, исследования показывают, что это не то место и даже не то место, где происходит большая часть утечки воздуха. Возможные места утечки воздуха через уплотнение могут уменьшить утечку воздуха из конструкций и помочь строителям достичь новых требований к герметичности. Но с такой большой площадью, которую нужно покрыть, герметизация также может стать непосильной задачей.Однако строители, которые лучше понимают, как воздух движется через конструкции, могут разработать эффективную стратегию для решения приоритетных задач по герметизации воздуха.

Тип изоляции мало влияет на проникновение воздуха

Изоляция сама по себе не предназначена для остановки потока воздуха. Хотя изоляция в некоторой степени снижает движение воздуха через полости стен, ее цель — контролировать поток тепла, а не поток воздуха. Вот почему обертывание дома является одним из наиболее распространенных способов ограничения утечки воздуха.В исследовании Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) оценивалась инфильтрация воздуха из изолированных полостей в стенах с правильно заклеенной пленкой для дома, без нее и без домашней пленки. При сравнении стенового блока, изолированного стекловолоконным войлоком, со стеной, изолированной аэрозольной пеной, исследователи обнаружили очень небольшую разницу в инфильтрации воздуха во всем доме между двумя полостями, если в стеновой сборке была правильно установлена ​​и заклеена пленка.

В исследовании было обнаружено незначительное различие между домом со стенами, изолированными аэрозольной пеной и воздухонепроницаемой оберткой, и домом со стенами, изолированными стекловолоконной ватой и воздухонепроницаемой пленкой для дома.Исследование показывает, что улучшение воздушной герметичности достигается за счет правильной установки обертки дома, а не от типа используемой изоляции.

Начните с эффекта стека

Разработка эффективной и практичной стратегии воздушного уплотнения начинается с понимания того, что одни точки утечки более проблематичны, чем другие. Многие из этих проблемных точек утечки связаны с «эффектом стека», циклом, который возникает, когда теплый, нагретый воздух поднимается и выходит из конструкции через отверстия верхнего уровня, в результате чего воздух втягивается в конструкцию через окна нижнего уровня или проемы.Поток воздуха увеличивается с увеличением количества отверстий на верхних этажах, что усугубляет проблему утечки.

Эффективное воздушное уплотнение будет бороться с эффектом стека, устраняя эти высокие и низкие точки входа и выхода, герметизируя зазоры на стыках потолка, стены-потолка и стены-пола. Точки утечки в этих областях имеют длину, превышающую длину небольших проемов через стены, и с большой вероятностью могут вызвать эффект дымовой трубы.

Верхние места для герметизации воздуха

Стратегическая герметизация крупных зазоров воздухом — важный первый шаг к созданию герметичного дома.Строители могут сосредоточить свои усилия, используя герметик, такой как герметик хорошего качества, консервированная пена, герметизирующая лента или уплотнительный материал, чтобы остановить поток воздуха там, где это наиболее важно. Наличие приоритетного списка мест для герметизации воздуха помогает, потому что строители могут планировать и составлять бюджет ресурсов для герметизации воздуха.

Результаты исследования

ASHRAE позволили количественно оценить утечки из различных интерфейсов в пределах тепловой оболочки типичного дома на одну семью и сравнить их с затратами на их устранение. Следующие пять мест были определены как наиболее критические места для герметизации воздуха из-за их способности снижать утечку воздуха:

1. Верхняя пластина для гипсокартона чердака Исследования показывают, что герметизация этого места от чердака выше или между гипсокартоном и верхней пластиной может оказать наибольшее воздействие из всех выявленных мест.
   Возможное снижение ACH50: до 1,6 обменов.
2. Встраиваемые светильники для тазов на готовую поверхность Хотя большинство встраиваемых светильников классифицируются как воздухонепроницаемые, эти светильники по-прежнему требуют важного шага — их прикрепления к гипсокартону или защиты с помощью воздухонепроницаемого покрытия. Другие отверстия, такие как вентиляторы / электрические коробки, также должны быть загерметизированы.
   Возможное снижение ACH50: 0,2+ обменов.
3. Защитный кожух воздуховода до готовой поверхности (кожух воздуховода с чердака и ботинок воздуховода от пола) Типичные кожухи воздуховода 10 x 6 обычно герметично прикреплены к воздуховоду, ведущему к кожуху, но часто не герметизированы ни к гипсовому потолочному материалу, ни к черному полу .Воздушное уплотнение требуется, когда пространство под черным полом (подвал или подвал) является безусловным пространством. Воздуховод, багажник и пол также должны быть изолированы, когда они находятся в безусловном пространстве.
   Возможное снижение ACH50: 0,2+ обменов.
4. Ленточная балка (верхняя и нижняя) Ленточные балки обычно изолированы, но также нуждаются в надлежащей герметизации. Это ключевое место по двум причинам. 1) Длина трещин: более 200 футов утечек могут быть оставлены без внимания, если они не загерметизированы.2) Низкое расположение в доме: ленточные балки обычно располагаются над фундаментной стеной и обеспечивают низкую точку для проникновения воздуха в дом.
   Возможное снижение ACH50: 0,4 обмена.
5. Между домом и стеной гаража Существует множество возможных путей утечки воздуха через стены и потолок между гаражом и жилым пространством дома. Задача состоит в том, чтобы создать непрерывный воздушный барьер между этими областями.