Как топить печь длительного горения – Как правильно топить печь, в том числе углем, дровами, брикетами зимой и летомКак правильно топить печь, в том числе углем, дровами, брикетами зимой и летом

Содержание

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:

1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.

А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.

А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.

Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.

2.   При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.   При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.   Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.

5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Экономичные печи длительного горения на дровах

В связи с ростом цен на энергетические ресурсы наблюдается интерес к более эффективному использованию топлива. Обладателям газовых отопительных приборов в этом отношении повезло больше, чем владельцам классических дровяных печей. Управление работой горелки можно полностью автоматизировать и «доверить» комнатному термостату или погодозависимой автоматике. Но чаще всего для поддержания комфортной температуры в частном доме с печным отоплением владельцу приходится регулярно закладывать новые порции топлива, контролировать процессы в топке, чистить зольник и т. д.

Экономичные печи длительного горения на дровах — одна из самых популярных и обсуждаемых тем. Несмотря на относительную простоту таких теплогенераторов, поток вопросов по их эксплуатации не иссякает. В этой статье мы постараемся ответить на самые частые из них.

Содержание:

На чем основан эффект длительного горения?

Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?
Как топить?
Сколько горит одна закладка дров?
Есть ли у таких печей недостатки?
Можно ли установить печь длительного горения в бане?
В чем преимущества печей длительного горения «Теплодар»?

На чем основан эффект длительного горения?

Процесс горения представляет собой окисление с выделением тепла в больших количествах. Сложность описания этого процесса состоит в том, что он подразумевает одновременное протекание нескольких химических реакций. Накопленная в компонентах топлива энергия выделяется в виде теплового (инфракрасного) и видимого излучения. Видимое свечение называется пламенем.

Для начала попробуем рассмотреть горение самого «простого» топлива — природного газа, который состоит преимущественно из метана. Газ смешивается с воздухом и образует топливную смесь. При достаточном содержании кислорода метан окисляется до углекислого газа и воды. Протекает всего одна экзотермическая реакция:

CH₄ + 3O₂ = CO₂ + 2H₂O

Горение дров и других видов твердого топлива протекает сложнее. В их состав входят твердые и жидкие органические вещества с большой молекулярной массой. При нагреве они разлагаются на более простые составляющие: газы и твердый аморфный углерод. Этот процесс называется газификацией (пиролизом) и протекает с поглощением тепла. Именно поэтому дрова нужно разжигать — прогревать до температуры начала пиролиза в течение определенного времени, а газ вспыхивает мгновенно.

Одно из условий горения — доступ кислорода. Чем его больше, тем интенсивнее проходит процесс. При снижении подачи кислорода в зону горения снижается скорость реакций, а тепло выделяется медленнее. В определенных условиях аморфный углерод подвергается неполному окислению и тоже превращается в горючий газ:

2C + O₂ = 2CO

Снижение интенсивности горения сопровождается уменьшением видимого пламени. Длительное горение подразумевает медленное тление дров. Реакции окисления, протекающие на их поверхности, поставляют энергию для эндотермических реакций пиролиза.

Выделившиеся при этом газы сжигаются за счет подачи вторичного воздуха. В большинстве печей он подается через форсунки, расположенные на стенках топки.

Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?

В конструкции печей длительного горения есть три принципиальных отличия от обычных отопительных приборов:

Герметично закрывающиеся дверцы топливная и зольника. Чтобы печь перешла в режим тления, необходимо полностью блокировать доступ первичного воздуха — того, что поступает через поддувало и колосниковую решетку. Конструкция поддувала должна обеспечивать отсутствие щелей за счет тщательной подгонки и установки уплотнений.
Отверстия для подачи вторичного воздуха в зону дожига пиролизных газов. Концепция экономичной дровяной печи подразумевает полное сжигание топлива и максимальное поглощение тепла помещением. Проходное сечение отверстий рассчитывается в соответствии с объемом топливника так, чтобы обеспечить подачу требуемого количества вторичного воздуха.
Утепление дымохода начинается со стартовой секции. Чем выше КПД печи, тем ниже температура отходящих газов. Это правило «работает» для любого теплогенератора. В режиме длительного горения в неутепленном дымоходе температура может опуститься ниже точки росы, что приведет к повышенному конденсатообразованию и зарастанию трубы сажей. Также не допускается дополнительный теплосъем: самоварные баки и регистры-теплообменники охлаждают трубу быстрее воздуха.

Печь длительного горения Метеор в разрезе.

Как топить?

Радикальных различий в правилах топки экономичных печей на дровах, сделанных разными производителями, нет. Порядок работы выглядит следующим образом:

Заполнить топку. Максимальный рекомендуемый объем топлива для одной закладки можно найти в паспорте.
Топить печь какое-то время в интенсивном режиме, пока дрова не сгорят полностью. Важно, чтобы «тело» печи и дымоход основательно прогрелись, установилась хорошая тяга, иначе на внутренних поверхностях начнет оседать сажа.
Выполнить закладку топлива повторно.
После того как дрова хорошо разгорятся, плотно запереть дверцы топливного канала и поддувала. Если в печи есть смотровое окно, вы сразу увидите, что языки пламени мгновенно улеглись.
В процессе работы в режиме тления догрузка топлива не допускается.
Если нужно открыть дверцу топливного канала, выполняется предварительная продувка топки в течение 2-3 минут. Для этого нужно полностью открыть зольник.
Печь не должна работать в режиме тления постоянно. Следующая закладка дров сжигается интенсивно, чтобы удалить отложения сажи и дегтя.

Сколько горит одна закладка дров?

Ни один производитель не сможет дать точный ответ на этот вопрос. Даже самая экономная печь на дровах — это не вечный двигатель. Время работы на одной закладке и количество выделяющегося при этом тепла зависят не только от конструкции устройства, но и от характеристик топлива.

Влажность. Экономичные печи отопления очень требовательны к качеству дров. Как мы знаем, первая закладка сжигается в интенсивном режиме, чтобы прогреть топку до температуры газификации. После того как мы закладываем новую порцию относительно холодных дров, печь потеряет некоторое количество энергии на их нагрев. Кроме того, значительная часть тепла уйдет на удаление избыточной влаги из древесины. Поскольку вода имеет высокую удельную теплоемкость, сырые дрова способны остудить топку до такой степени, что горение в ней прекратится совсем.
Размеры дров и объем закладки. Поперечное сечение 12-15 см считается идеальным для поленьев. «Мелочь» будет сгорать значительно быстрее, а «бревна» не пролезут через дверцу топливного канала. Топочную камеру нельзя забивать до отказа. Количество дров в одной закладке должно быть умеренным, даже если они идеально высушены, иначе количества накопленного в топке тепла не хватит на прогрев до температуры начала газификации. Длина дров должна соответствовать глубине топливной камеры. Нельзя, чтобы поленья упирались в стекло дверцы и заднюю стенку. Также не стоит пытаться впихивать их по диагонали. Для камеры 50 см идеальная длина полена составляет 40-43 см.
Калорийность и плотность. Известно, что у разных пород древесины калорийность может различаться в разы. На длительность горения также влияет удельная масса: более плотные дрова горят дольше. Речь идет не о насыпном весе поленьев, а именно о плотности древесины.

Конструктив дымовой трубы также влияет на интенсивность горения в топке. Роль играют высота, проходное сечение и материал. Обычно производители экономичных печей длительного горения рекомендуют устанавливать дымоходы из утепленных сэндвич-труб.

При расчете длительности горения производитель обычно берет идеальную длину и сухость дров, нормальное значение атмосферного давления, отсутствие порывов ветра и других факторов, снижающих эффективность работы топки. Но даже если реальные условия приближены к этим параметрам, на длительность горения могут повлиять высота дымохода, разница температур на улице и в доме и даже сквозняки в помещении, где установлена печь.

При расчете длительности горения производитель обычно берет идеальную длину и сухость дров.

Есть ли у таких печей недостатки?

Эксплуатация экономичных печей для дома сопровождается рядом неизбежных сложностей, с которыми придется мириться:

Высокие требования к качеству дров. Об этом уже было сказано выше. Добавим, сжигание топлива низкого качества сопровождается образованием большого количества сажи.
Большие габариты. Чтобы обеспечить многочасовое горение, производителям приходится увеличивать объемы топок. Кроме того, в помещении нужно предусмотреть место для хранения и досушивания дров.
Необходимость точной настройки. Чтобы отрегулировать режим работы топки, необходима точная дозировка вторичного воздуха. Учтите, что изменение скорости ветра и атмосферного давления мгновенно сказываются на условиях тяги. На это нужно мгновенно реагировать и менять настройки.
Невозможность полной автоматизации. Вряд ли кто-то из производителей бытовых экономных печей предложит вам прибор с контролем состава и температуры отходящих газов, датчиком опрокидывания тяги и другими средствами КИПиА. Даже если воткнуть контрольные приборы, толку от них не будет, поскольку прекратить горение дров мгновенно практически невозможно.
Повышенное конденсатообразование. Обратная сторона повышения КПД — снижение температуры отходящих газов. Эффект длительного горения был известен давно, но им не пользовались до появления стальных дымоходов. Проблема состояла в том, что конденсат быстро приводил в негодность кирпичные трубы.
Риск затухания. Это самый важный недостаток, о котором многие производители предпочитают умалчивать. Скажем прямо: если продавец предлагает вам экономную печь для дома, при этом уверяет, что ее можно перевести в режим длительного горения и спокойно ложиться спать, бегите подальше. Вспомните о реакции неполного окисления углерода и вероятности опрокидывания тяги: есть риск того, что угарный газ через форсунки для подачи вторичного воздуха пойдет в жилое помещение. Поэтому печь ни в коем случае нельзя оставлять без контроля.

Можно ли установить печь длительного горения в бане?

Очень точно и емко ответил на этот вопрос один из наших клиентов. Его формулировка звучит следующим образом: «Если хотите сэкономить на дровах, то идите в общественную баню». Действительно, отопление дома и создание комфортного микроклимата в парилке — совершенно разные задачи.

Установка экономичной печи в бане нецелесообразна по следующим причинам:

Даже если вы ходите в баню два раза в неделю, количество сжигаемых дров не сопоставимо с расходом топлива на отопление дома. Печь с режимом длительного горения стоит гораздо дороже обычной, поэтому финансовая экономия будет весьма сомнительной.
Хорошая тяга — одно из главных условий безопасности в парилке. Продукты пиролиза должны полностью сгорать или мгновенно удаляться из топки через дымоход. Это гарантия вашей безопасности. Даже незначительное содержание угарного газа, относительно безопасное при комнатной температуре, может вызывать сильнейшее отравление в хорошо протопленной парилке.
Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые. Если снять пар с печи, работающей в режиме тления, температура в камере сгорания упадет вплоть до полного угасания. С обычной банной печью добиться нужных показателей влажности будет значительно проще. Простые регулировки позволяют снимать большое количество пара, быстро нагонять температуру. При необходимости проветрить и просушить помещение лишняя влага уйдет через топку и дымоход.
Вам придется отказаться от нагрева воды. Дополнительный теплосъем со стартовой секции дымохода в режиме тления приведет к образованию еще большего количества конденсата. Вы сэкономите на дровах, но придется устанавливать электрический бойлер или другой водонагреватель.

Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые.

В чем преимущества печей длительного горения «Теплодар»?

В ассортименте компании «Теплодар» представлено несколько печей, которые можно перевести в режим экономии топлива. Поскольку в одной модели нельзя реализовать все преимущества, каждая из них имеет свои особенности.

«Матрица-100». Одна из наиболее компактных экономичных печей для дачи или небольшого дома. Отбойник пламени, установленный в верхней части топки, изменяет направление потока дымовых газов. За счет этого увеличивается количество усвоенной энергии топлива. На печи можно разогреть еду.
«ТОП-Модель-200». Одна из самых удачных модификаций, разработанных нашими инженерами. Она сочетает высокие показатели скорости нагрева и длительности горения. Газооборот организован за счет разделения внутреннего пространства конвекционными трубами. Печь может обогревать несколько помещений: на нее устанавливается навесной теплосъемник.
«Топ-Драйв». По своей мощности прибор напоминает, скорее, двигатель многосилового болида, чем отопительную печь. Нагрев воздуха происходит в трубах, которые размещаются непосредственно в самой топке. Воздух поднимается вверх по этим трубам и поступает в комнату через конвекционные отверстия, моментально разнося тепло по всему объему помещения. Продолжительность горения на одной закладке дров составляет 8 часов.

Для уточнения характеристик и получения консультаций обращайтесь к менеджерам компании «Теплодар» в онлайн-чате или по указанным на официальном сайте телефонам.

Как правильно топить печь дровами

Стандартные печи и камины, которые отапливают дровами, сегодня не редкое явление. Особенно часто они используются для бань или частных домов. При этом важно знать, как правильно топить металлическую печь дровами, чтобы получить максимальную теплоотдачу.

Как топить печь в доме дровами

Каждый раз, прежде чем заложить дрова в печь, необходимо очистить зольник, топливник и колосник от засоров. Зола мешает нормальному горению и уменьшает теплоотдачу, поэтому лучше ее своевременно удалять.

Хорошее горение обеспечивают только сухие дрова с небольшой толщиной, около 10 см. Ближе к растопке размещаются более тонкие поленья. Наилучший вариант — это отопление березовыми, осиновыми или дубовыми дровами. Правда, дуб отличается высокой ценой, но он отличается самой высокой теплоотдачей.

Первое полено необходимо разместить диагонально относительно топливника. Оно будет выполнять роль небольшой опоры и позволит остальным дровам не рассыпаться в стороны. Другие поленья укладываются ровно, с небольшими зазорами.

Для растопки можно использовать маленькие кусочки березовой коры либо сухие щепки. Многие заранее высушивают одно полено и потом расщепляют его на лучину.

Обратите внимание: воздержитесь от применения для растопки различных жидкостей. Это пожароопасно и может привести к взрыву.

Полностью забивать топливник не стоит, лучше оставить небольшое пространство для циркуляции воздуха. Если дров не хватит, то их легко доложить чуть позже, когда часть прогорит.

Обязательно контролируйте воздушный приток к камере сгорания и обращайте внимание на тягу. Для этого существует регулирующая задвижка. В начале розжига она открывается полностью, постепенно при необходимости можно уменьшить приток воздуха. Если тяга останется слишком большой, то все тепло просто уйдет в трубу. Можно держать приоткрытым поддувало.

Случается так, что если печь не использовалась длительное время, то потребуется прогрев камеры сгорания, поскольку тяга исчезает. В такой ситуации наберитесь терпения и постарайтесь, чтобы дым не пошел в помещение. Максимально откройте задвижку и поддувало.

Дымоход можно полностью закрыть только после того, как дрова полностью прогорят. Если сделать это чуть раньше, то можно отравиться угарным газом, который выделяется при горении.

Если труба закрыта и резко начала болеть голова, то значит не все дрова сгорели. Необходимо открыть дымоход, проветрить помещение и подышать свежим воздухом.

Правильная топка русских печей

От того, какая температура в помещении и на улице, напрямую зависит скорость горения дров в кирпичной печи. Если тяга плохая, то можно подождать, пока на улице температура станет ниже, чем дома. Когда нет такой возможности, придется искусственно прогревать топливник при помощи бересты или бумаги.

После этого можно равномерно разложить дрова в топливник или горнило. Также причиной плохой тяги бывает засорившийся дымоход. Поэтому пока он не будет очищен печку не удастся нормально растопить. Лучше проводить эту процедуру систематически.

Если топить печь в доме дровами приходится редко, то понадобится осуществлять процесс постепенно. При этом для хорошего прогрева помещения обычно достаточно одного-двух раз. Не забывайте убирать все лишнее из вместилища перед розжигом а также чистить зольник и топливник от засоров. Только после этого можно смело начинать топить печь.

Для русской печи предусмотрено два общепринятых варианта отопления. Первый — это использованием топливника. Такой способ отличается экономичностью и позволяет древесине хорошо отдавать тепло.

Необходимо плотно уложить дрова в топливник и оставить небольшое пространство для циркуляции воздуха. После того, как они прогорят, добавляется еще одна порция. При этом лучше отодвинуть угли вглубь топливника, чтобы искры не выскочили из печи.

В процессе растопки устье плотно закрывается, а задвижка наоборот, открывается. Это необходимо для хорошей тяги. Учитывайте, что возможно попадание дыма в помещение в небольших количествах. Обычно такое явление наблюдается если печка долго не использовалась. Убрать дым легко при помощи открывания вентиляционной задвижки.

Чтобы горение было стабильным необходимо постоянно следить за поступлением кислорода. Поэтому потребуется периодически переворачивать дрова кочергой. Так обеспечивается приток воздуха к нижним слоям кладки, и древесина сгорает равномерно.

Второй способ — это розжиг на поду. При этом нужно плотно закрыть задвижку и открыть вентиляцию. Дрова располагают аккуратным колодцем на краю горнила, а после розжига медленно отодвигаются вглубь. Категорически не рекомендуется сырыми или еловыми дровами, поскольку они сильно дымят.

Этот вариант вряд ли подойдет для прогрева помещения. Он приемлем для приготовления пищи или в том случае, когда печь используется как камин. Метод требует внимательности и постоянного присутствия рядом с очагом, поскольку он достаточно пожароопасен.

Топка печей длительного горения

Прежде чем установить печь длительного горения, следует ознакомиться с особенностями отапливания. Перед розжигом потребуется тщательно очистить зольную камеру от засоров. После этого на внутреннюю решетку камеры укладывается бумага и несколько сухих лучин. Затем несколько небольших поленьев размещаются сверху в форме домика. Необходимо оставить примерно ⅓ от общего пространства свободной, чтобы хорошо циркулировал воздух.

Перед розжигом приоткрывается вьюшка и поддувало. После можно поджечь бумагу с лучинами и закрыть топливник. Топить печь длительного горения лучше с приоткрытой дверцей на этапе розжига, если она не прозрачная. Это позволяет контролировать процесс розжига.

Подача воздуха регулируется за счет зольника, который при плохой тяге можно открывать полностью.

Как правильно топить банную печь дровами

Если нет опыта отопления бани, то лучше узнать заранее как правильно топить печку дровами. Сначала подготавливаются сухие дрова. Их можно разместить поближе к печи, главное, чтобы дверца не находилась рядом с поленьями.

Перед розжигом потребуется хорошо прочистить топливник и зольник, чтобы древесина прогорала равномерно. Если к печи прилегает бак для воды, то проверьте, чтобы он не был пустым. Также необходимо убедиться в присутствии тяги. Для этого нужно открыть все дверцы и поджечь спичку, которая размещается в топливники. Если пламя хорошо разгорается и стремится вглубь печи, то все в порядке. При отсутствии тяги потребуется принудительно прогреть камеру сгорания бумагой или лучиной.

После того, как печь подготовлена, можно начинать укладывать на внутреннюю решетку бересту или кусок бумаги, сверху которых располагаются мелкие щепки и дрова. Главное не забивать полностью топливную камеру, чтобы воздух циркулировал. Затем основная дверца закрывается. Если горение прекратилось, то необходимо попробовать поджечь дрова снова.

Как только прогорит первая партия дров, дверца топливника открывается и оставшиеся угли равномерно распределяются кочергой. Сверху укладывается небольшое количество сухих поленьев. Дрова можно подкидывать с интервалом в 10-15 минут или по мере необходимости.

О готовности бани обычно узнают по нескольким показателям:

в парной температура поднялась до показателя 60 С⁰ или выше;
вода в баке закипела;
последняя кладка поленьев сгорела и после нее остались красные угли;
камни стали горячими и при попадании капель воды образуют пар.

Зимой топить печь в бане немного дольше, потребуется в среднем около пяти часов, а летом всего 3 часа. Закрывать заслонку можно лишь после того, как все дрова тщательно прогорели и угольки начали покрываться серым налетом.

Как правильно топить печь, в том числе углем, дровами, брикетами зимой и летомКак правильно топить печь, в том числе углем, дровами, брикетами зимой и летом

Содержание статьи

Кoличecтвo зaклaдывaeмыx дpoв зaвиcит oт типa oчaгa и eгo индивидуaльныx ocoбeннocтeй

В oтoпитeльныe пeчи cлeдуeт зaгpужaть пoлную пopцию дpoв зa oдин пpиeм или xoтя бы 3/4 oт paзoвoй нopмы, пpи этoм дo пepeкpытия тoпливникa дoлжнo ocтaвaтьcя пpocтpaнcтвo нe мeнee 20 cм.В бaнныe пeчи-кaмeнки cнaчaлa зaклaдывaют pacтoпoчный мaтepиaл и нeбoльшoe кoличecтвo cуxиx мeлкиx дpoв. Пocлe нopмaльнoгo paзгopaния зaгpужaют пoлную пopцию дpoв. Для пpoтaпливaния пeчи-кaмeнки иcпoльзуют тoлькo чиcтыe кoлoтыe дpoвa. Пepeд нaчaлoм тoпки пeчи жeлaтeльнo пpoвeтpить пoмeщeниe.Тoпку oтoпитeльнoй пeчи нaчинaют c ee пoдгoтoвки, для чeгo нeoбxoдимo: пoлнocтью oткpыть тpубу; oчиcтить кoлocникoвую peшeтку и удaлить зoлу из зoльнoй кaмepы; зaкpыть пoддувaльную двepку; пpoвepить тягу; улoжить нa кoлocникoвую peшeтку pacтoпку: лучины, бepecту, бумaгу и cуxиe мeлкиe дpoвa; улoжить дpoвa, пpeднaзнaчeнныe нa oдну тoпку, гopизoнтaльными cлoями; зaжeчь pacтoпку; кaк тoлькo pacтoпкa paзгopитcя, зaкpыть тoпoчную двepку и oткpыть пoддувaльную. Кoгдa дpoвa xopoшo paзгopятcя, пpикpыть чacтичнo пoддувaльную двepку и пpoизвecти peгулиpoвку тяги пeчнoй зaдвижкoй. Вo вpeмя тoпки мaccив пeчи дoлжeн пoглoщaть мaкcимaльнoe кoличecтвo тeплa. Дocтигaeтcя этo пoвышeниeм тeмпepaтуpы дымoвыx гaзoв зa cчeт пoдaчи минимaльнo нeoбxoдимoгo кoличecтвa вoздуxa. В этo вpeмя нeльзя oткpывaть тoпoчную двepку, пoдклaдывaть и пepeмeшивaть дpoвa.Пpи тeмпepaтуpe дымoвыx гaзoв +200°С и вышe в дымooбopoтax нe oтклaдывaeтcя нaлeт caжи. Пpи бoлee низкиx тeмпepaтуpax и тoпкe пeчи cыpыми дpoвaми, в peзультaтe нeпoлнoгo иx cгopaния, cтeнки дымoxoдoв пoкpывaютcя нaлeтoм caжи. Обpaзуeтcя кaк бы «шубa», peзкo cнижaeтcя тeплooбмeн мeжду дымoвыми гaзaми и внутpeнними cтeнкaми дымooбopoтoв, cужaя пpoxoднoe ceчeниe кaнaлoв.Зa пepиoд тoпки для paвнoмepнocти cгopaния дpoв нeoбxoдимo 2-3 paзa иx пepeмeшaть, cвoeвpeмeннo зaкpыть тpубу и пoддувaльную двepку. Нopмaльнaя пpoдoлжитeльнocть тoпки пeчи дpoвaми — 1,5-2,5 чaca, в зaвиcимocти oт paзмepoв пeчи и тeмпepaтуpы вoздуxa. Еcли в тoпкe ocтaлиcь нeдoгopeвшиe дpoвa — «гoлoвeшки», иx coбиpaют в цeнтp кoлocникa для дoгopaния, ecли oни кpупныe, дoгopaниe мoжeт зaтянутьcя. Зa этo вpeмя xoлoдный вoздуx, пpoxoдя чepeз дымooбopoты, унeceт бoльшoe кoличecтвo тeплa, пoэтoму инoгдa ecть cмыcл удaлить иx в вeдpo c вoдoй. Пoлнocтью зaдвижку мoжнo зaкpыть тoлькo пocлe тoгo, кaк иcчeзнут cиниe oгoньки нaд углями и нa ниx пoявитcя нaлeт зoлы.Пpaвилa тoпки куxoнныx плит c oтoпитeльным щиткoм и кoмбиниpoвaнныx oтoпитeльнo-вapoчныx пeчeй нecкoлькo oтличaютcя oт вышeпepeчиcлeнныx пpaвил. Иx тoпливники имeют нecкoлькo мeньший paзмep, oгpaничeнный в вepxнeй чacти нacтилoм из чугуннoй плиты, cлужaщим для пpигoтoвлeния пищи. Пoэтoму тoпливo в ниx зaгpужaeтcя пopциями зa нecкoлькo пpиeмoв. Нeльзя зaгpужaть тoпливник пoлнocтью дpoвaми или углeм, нeoбxoдимo ocтaвлять cвoбoднoe пpocтpaнcтвo мeжду тoпливoм и плитoй нe мeнee 10-15 cм. Эти пeчи, кaк пpaвилo, имeют лeтний и зимний xoд. Пoэтoму вepxняя зaдвижкa oткpывaeтcя вo вcex cлучaяx пepeд pacтoпкoй пeчи. Лeтнюю зaдвижку oткpывaют тoлькo в тex cлучaяx, кoгдa нe нужeн пpoгpeв oтoпитeльнoгo щиткa. Откpытиeм зaдвижки лeтнeгo xoдa oтключaeтcя oтoпитeльный щитoк. Этим мoжнo пoльзoвaтьcя пpи pacтaпливaнии пeчи пocлe длитeльнoгo пepepывa в тoпкe.В oтoпитeльный пepиoд пeчи нaдo тoпить peгуляpнo 1-2 paзa в cутки, нe дoпуcкaя пepeoxлaждeния пeчнoгo мaccивa, этo нeэкoнoмичнo, тaк кaк нa paзoгpeв уxoдит мнoгo тoпливa. Еcли пeчь длитeльнoe вpeмя нe пpoтaпливaлacь, чтo бывaeт пocтoяннo в дaчныx и caдoвыx дoмax, тo в нeй мoжeт нe быть тяги. Нe peкoмeндуeтcя cpaзу зaжигaть дpoвa в тoпкe, нeoбxoдимo пpeдвapитeльнo пpoвepить тягу. Для этoгo нaдo пpoжeчь бумaгу или гaзeту в тoпливникe пpи зaкpытoй пoддувaльнoй двepкe. Еcли пeчь дымит, знaчит, тяги нeт. Нeoбxoдимo oткpыть пpoчиcтную двepку, pacпoлoжeнную пoд дымoвoй тpубoй или ближe к нeй, и пpoжeчь тaм нecкoлькo лиcтoв cуxoй бумaги или гaзeты, пpeдвapитeльнo улoжив pacтoпку в тoпливникe. Кaк тoлькo пoявитcя тягa в дымoвoй тpубe, зaкpыть пpoчиcтную двepку и пoджeчь pacтoпку в тoпкe. Еcли пeчь длитeльнoe вpeмя былa нeтoплeнoй, ocтылa и oтcыpeлa, этoт cпocoб пpидeтcя пoвтopить нecкoлькo paз.По материалам Печника Сергеева и Салона каминов

Какими дровами лучше топить печь

Таблица теплотворной способности дров.

Разные виды топлива имеют различную теплотворность. Например, 1 м³ дров березы равен 1,1 м³ ольховых, 1,5 м³ осиновых, 1,2 м³ сосновых, 1,3 м³ еловых, 0,75 м³ дубовых.

Качественные дрова сгорают еще до того, как в дымоходы попадут продукты сгорания. Температура печи повышается, теплотворная способность топлива используется максимально. Дрова должны пролежать на улице под навесом после колки на протяжении года, чтобы просохнуть. Применение непросушенной древесины может стать причиной того, что в процессе сгорания будет образовываться пар. Соприкосновение пара с внутренними стенками печи охлаждает их. Иногда пар конденсируется. Сажа быстро осядет на конденсат, и печь засорится, что вызовет затруднения в процессе топки и более быстрое разрушение внутренних частей.

Подбрасываем дрова в печь

Дрова в банной печи

Топка бани предполагает такой неизбежный этап как подкидка дров, но здесь тоже не все так просто.

В зависимости от сухости топлива и от его количества, процесс розжига и прогрева печи составляет от 5 до 15 минут.

По прошествии этого времени открываем дверцу топочной камеры, кочергой разравниваем угли на колосниках и закладываем порцию материала для топки, но уже нужной длины и толщины.

Подкидывать поленья нужно как можно ближе к топочной дверце и стараться подальше от дымовой трубы. После прогорания этой порции топлива, процедуру повторяем.

Важно! Поленья закладываются, чтобы до верха топливника оставалось еще около 250 мм. Топка бани, в зависимости от конструкции сооружения, происходит приблизительно 2-5 часов. Топка бани, в зависимости от конструкции сооружения, происходит приблизительно 2-5 часов

Топка бани, в зависимости от конструкции сооружения, происходит приблизительно 2-5 часов.

Для того, чтобы баня быстрее набрала температуру не стоит поливать камни. Образовавшийся пар не даст нужного эффекта при топке бани. Легкое взбрызгивание камней можно применять уже при принятии банных процедур.

В это время нужно следить за уровнем воды в котле, и по мере надобности постоянно подбрасывать дровишки в топку. Кроме того, нужно успеть запарить веники. Это необходимо делать прямо в парилке, когда температура воздуха перевалила за отметку в 60С⁰.

«Конец – делу венец»

В бане мыться, заново родиться

Окончанием топки бани можно считать совокупность таких факторов: температура в парной достигла необходимого предела, но не менее 60С⁰, вода в котле кипит, очередная порция поленьев прогорела до образования красных углей и камни в каменке хорошенько раскалились.

Топка бани прекращается непосредственно перед началом приема оздоровительных процедур.

Полностью закройте дверцу топки и поддувала и откройте до предела задвижки.

После чего, откройте все окна, форточки, и двери в баню и ополосните кипятком стены, полки и лавки от образовавшейся на них сажи.

Не забывайте и окатить кипятком камни каменки. Делать все нужно быстро, хотя нормальная баня от таких процедур остыть не успеет.

Чем топить русскую печь

Любая печь требует определённого времени для того, чтобы освоить процесс топки дровами и другими видами топлива. В русской печи в качестве топлива могут применяться дрова, торфяные брикеты, прессованная стружка и прессованная солома в брикетах. Но дрова всегда применяются, хотя бы, в начале топки для образования жара из древесных углей, на которые затем укладываются топливные брикеты.

Для наиболее комфортной и продолжительной эксплуатации русской печи наилучшими являются дрова твёрдых лиственных пород – дубовые, ясеневые, буковые. При сжигании упомянутых дров выделение тепла получается максимальным, а отложение сажи минимальным. Если сжигать дрова хвойных пород, тепла будет меньше, а отложение сажи будет происходить очень быстро. Внутри дымохода образуется постоянно увеличивающийся слой кристаллической сажи, который уменьшает поперечное сечение дымохода и ослабляет тягу.

Такое же образование сажи будет, если топливные брикеты сделаны из хвойных пород. Так как дрова и брикеты из хвойных пород существенно дешевле, сжигание упомянутых дров и брикетов намного выгоднее, но при этом следует каждую третью, или четвёртую топку совмещать с химической очисткой дымоходов.

Соблюдайте правила растопки

Каждому поклоннику русской бани просто необходимо научиться правильной растопке и стать любителем этого процесса. Уже после нескольких сеансов придет понимание дела и опыт. Но стоит отметить, что научиться тому, как правильно топить баню, это еще не все. В процессе обязательно нужно следить за печкой. Для того чтобы снизить тягу в прогретом дымоходе, нужно вовремя задвигать заслонки. Дверцу поддувала нужно тоже прикрывать, но не полностью. Чтобы жар в топке был равномерным, дрова должны поступать вовремя, по мере необходимости. После того как процедуры окончены, печь должна полностью остыть. После этого из неё нужно удалить золу, а в помещении провести уборку. Дайте отдохнуть вашей баньке до следующего сеанса. С легким паром!

Регулирование процесса горения, заслонки

При растопке печи заслонку от дыма и топочную дверцу открывают полностью. Когда печь растопится, дверцу топки закрывают, а поддувало открывают. Если дверцу топки оставить открытой, то эффект от прогрева печи достигнет всего лишь 60%. Тягу в печи регулируют заслонкой (вьюшкой). Когда дрова сильно разгорятся, постепенно начинают прикрывать дымовую заслонку, уменьшая силу тяги. Нужно контролировать, чтобы дым не проникал в помещение. Чем выше труба над печью расположена, тем больше необходимо закрывать заслонку. При плохой тяге и задымлении (в теплую погоду, при низкой трубе) дымовую трубу рекомендуют прогревать растопкой (через вьюшечное отверстие). Если воздуха в топливнике недостаточно, появляется дым, если имеется его избыток — печь начинает издавать характерное гудение. Гореть огонь должен ровно и спокойно, пламя быть светлым и ярким, иметь цвет соломы.

Схема поворотной заслонки.

Слишком светлый цвет пламени свидетельствует о том, что тяга избыточна, темно-красный — тяга недостаточна. Лучший режим горения дров подтверждает соломенный цвет огня. Дверцу топки по возможности следует открывать как можно реже. 1-2 раза во время топки нужно перемещать на колосниковой решетке дрова, чтобы они лежали ровно, не образуя пустот, через которые воздух смог бы уходить через дымообороты, не задевая слой топлива.

Последовательность топки

Схема топки с теплообменником.

Весьма важно уметь правильно растопить печку, соблюдая известные правила топки. Вначале в топку печи укладывают дрова, нужные для нагревания печи. Причем, чтобы дрова загорались одновременно со всех сторон и выделяли огромное количество тепла, их в топке складывают клеткой или рядами

Дистанция между поленьями должна быть не меньше 10 миллиметров, чтобы правильно топить печку

Причем, чтобы дрова загорались одновременно со всех сторон и выделяли огромное количество тепла, их в топке складывают клеткой или рядами. Дистанция между поленьями должна быть не меньше 10 миллиметров, чтобы правильно топить печку.

Необходимо учитывать, что кладку дров по высоте не доводят до уровня топливника на 20 миллиметров ввиду того, что все частицы топлива обязаны сгореть в топливнике до попадания в дымоходы.

Начиная топить дрова, под нижний ряд наряду с самыми сухими дровами укладывают бумагу, лучину, мелкие сухие щепки.

Запрещается пользоваться следующими горючими взрывоопасными материалами: бензин, керосин, ацетон.

Если печка дымит, необходимо заполнить теплым воздухом дымоход, сжигая вначале тонкие лучины, стружку, бумагу, а затем закладывать для топки дрова. Топливо обязано лежать ровным слоем на колосниковой решетке ближе к топочной дверце или на поду печки.

Другие интересные вопросы и ответы

Как правильно сделать кальян?

Сергей Дубровский3

это сделать правильный выбор “ингредиентов”

Чаша – глина

Уголь – кокосовый пресованный.

Фольга – 14 микрон особопрочной.

Шланг – пищевой силикон.

Мундштук – любой который вам понравится.

Ну и сам кальян,китайские кальяны конечно то же курятся,но не долговечны. Хороший Египетский кальян из нержавейки,при должном уходе, практически вечный.

Приготовление кальяна:

– 3 угля на огонь

– чашу наполняем табаком,отступ от края 3-5 м

– 2-3 слоя фольги натягиваем на чашу

– отверстия делаем зубочисткой или иголкой

– наливаем воду в колбу,вода должны покрывать шахту кальяна на 1,5-2 см

– ставим на чашу 3 угля и даем прогреться минут 5-7 . С колпаком меньше 3-5.

С первой тяги должен быть густой,плотный дым. Если кальян начинает “гореть” (что впринципе не правильно,т.к процесса горения в чаше нет,а есть выпаривание глицерина и ароматизаторов из пропитанной основы – табачного листа) то можно один уголь снять. Как только дыма станет меньше, третий уголь можно вернуть.

Евгений Борисов73

Приходилось топить печку, дровами углём?

Гость4

Нет, один раз топили только с подругой в заброшенном доме старыми документами и прочим мусором, который нашли. В итоге всё вокруг в чёрном дыму было, т.к. её давно никто не топил. Чудом пожар не сделали. ?Вестница чудес15

Как топить печь углем?

Есть дрова и уголь. Печь с двумя конфорками и двумя задвижками. Как сделать так, чтобы уголь загорелся и вовремя закрыть задвижки.

Animesh5

И опыт,сын ошибок трудных…(А.С. Пушкин)

Сначала растопите дровами,сделайте хороший жар,потом на него дрова потолще,и засыпьте угля,но не сильно много.

Разгорится уголь хорошо-засыпьте уже полную дозу,и прикройте поддувало на 3\4.

А задвижки закрывать рекомендуется только после полного сгорания,иначе Вы пополните печальную статистику…

Венгр3

Как правильно топить печь с водяным котлом, чтобы вода не закипела, но сама печь прогрелась?

Сделал мне печник новую печь, с каналом понизу, далее выход в три вертикальных канала, с регулирующей заслонкой – на каналы или прямо в трубу – помимо стандартной заслонки уже наверху печи, но возникла проблема: Если много дров заложить как в обычную печь, то есть опасение, что вода закипит, а если не много, то мало углей остаётся и система быстро остывает, так как сама печь не успевает накопить тепло, чтобы его потом медленно отдавать котлу. То есть пока я подкидываю понемногу дров батареи тёплые, но ночью приходиться вставать и подкидывать дрова.Гость1

Живу в кузбассе, всегда топил углем. Считаю что именно для отопления с системой радиаторов по дому, нужна печь на угле. Первая проблема, если закипит. Насколько мне хватает образования – закипит вода только в точке получения тепла, то есть в самом котле. Как я решил такую проблему – установил расширительный бак возле котла – если вода и кипит, то пар выходит свободно. НО! Кипение вызвано тем, что вода циркулирует медленно по системе. Это может быть вызвано тем, что котел (точка накопления тепла) и радиаторы (точка отдачи тепла) находятся на одном уровне по высоте, что не дает производить естественную циркуляцию воды. Можно включить в систему проточный насос. Потребляет он немного, но проблему с закипанием решить сможет. Еще один момент, который ты описал. Печь каменная и имеет свойство накапливать тепло очень даже хорошо. Но это же тепло печь и отдает в систему, так что тут спорный момент.Если подытожить, что советую включить в систему насос.Ну и мое мнение – дровами много тепла не получишь

Гость4

Секреты истопника как экономно и эффективно использовать дрова

На первом этапе следует выбрать оптимальную древесину. Лучше всего для дровяного отопления подходят «твердые» сорта – дуб, орех или береза. Эти поленья обладают максимальной теплоотдачей. Но выбор возможен не всегда и зачастую используют доступные породы — лиственные или сосну. Последняя содержит большое количество смол, которые в процессе прогорания будут формировать слой сажи внутри дымохода.

Для подготовки к зимнему сезону необходимо сделать следующее:

подготовить дрова – поколоть на поленья и просушить их;
организовать место для их хранения – навес или отдельное помещение;
сделать место для просушки у печи – следующая партия дров должна содержать минимум влаги.

Эти этапы нужно рассмотреть подробнее.

Подготовка поленьев

Во время подготовки дров следует заранее рассчитать оптимальные размеры поленьев. Они зависят от габаритов топки. Длина поленьев должна быть меньше этого же показателя топочной камеры на 3-4 см. Диаметр дров обычно составляет 9-11 см. Если он будет больше – сердцевина не прогорит. Для решения этой проблемы понадобится постоянно сбивать с поленьев золу.

Во время заготовки нужно обратить внимание на следующие нюансы:

отсутствие посторонних предметов в древесине – гвоздей, металлических скоб;
сучки обладают большей плотностью и хуже горят;
древесную стружку не рекомендуется использовать в качестве топлива.

Профилактика печи

Следующий этап — оптимизация параметров системы отопления. Для того чтобы при отоплении дровами в доме было тепло – следует выполнить профилактические работы. Проверяется целостность конструкции, в случае надобности демонтируется старая кладка и устанавливается новая. Расчетная мощность конструкции должна соответствовать фактической потребности.

Виды профилактических работ с дровяной печью:

очистка зольника, камеры сгорания и дымохода от сажи;
проверка зазоров колосников, в случае надобности выполняется их замена;
дверцы должны плотно закрываться;
если в зимний период на внутренней части дымохода формируется влага – делается его утепление.

Укладка и поддержание пламени

Складывать дрова в камеру сгорания следует неплотно. Между поленьями должны оставаться зазоры для подачи воздуха. По высоте дрова не должны занимать весь объем топки. Воздушная тяга — это циркуляционный поток между зольником и дымоходом. Поэтому должно оставаться пространство между дровами и колосниками. Для этого рекомендуется на дно топки положить одно полено поперек всей кладки.

Также для эффективной теплоотдачи рекомендуется сделать следующее:

Регулировка тяги. Максимальный приток воздуха должен быть только в момент растопки. Когда пламя стабильно – следует уменьшить тягу, прикрыв дверцу зольника.
Дверца камеры сгорания должна быть все время закрыта.
После прогорания верхнего слоя дров рекомендуется сбить нагар, чтобы прогорела остальная часть древесины.
Периодическая очистка зольника.

Руководствуясь этими простыми правилами, вы сможете топить печь дровами правильно, и в доме всегда будет тепло и уютно

Важно, чтобы теплоотдача не была больше требуемой. Иначе возрастет расход топлива и как следствие – затраты на отопление

Загрузка…