Как проверить 4х контактное реле тестером
Причиной неработающего электрооборудования в автомобиле (например, бензонасос, подогрев сидений, обогрев стекол, электростеклоподъемники и т.д.) может быть неисправное реле. Рассмотрим простой способ, как проверить автомобильное реле на работоспособность своими руками.
Схема включения 4-х и 5-ти контактного реле:
Чтобы проверить реле необходимо (все контакты реле подписаны, а силовые контакты обычно имеют желтоватый оттенок):
- Подать напряжение 12 В (например, от аккумулятора) на выводы обмотки катушки реле (управляющие контакты 85 и 86).
- Измерить сопротивление (мультиметр в режиме омметра) между силовыми выводами (30 и 87).
Если реле рабочее, то во время подачи напряжения будет щелчок, и сопротивление станет близким к нулю (бесконечно малым). В противном случае реле неисправно и его необходимо заменить.
Особенность проверки 5-ти контактного реле: контакты 30 и 88 должны быть сомкнуты, а при подачи напряжения на управляющие контакты (85 и 86) должны размыкаться. В противном случае реле неисправно.
Процесс проверки реле также представлен на видео:
Напомним, другой причиной неисправности электрооборудования в машине может быть обрыв проводки или короткое замыкание. Определить причину можно также при помощи мультиметра.
Ключевые слова: универсальная статья
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО РЕЛЕ?
В любой электрической цепи автомобиля есть реле. Для чего они существуют? В автомобиле присутствует большое количество электрических элементов большой мощности:
■ стартер;
■ клаксон;
■ вентилятор системы охлаждения двигателя;
■ и многие другие.
При отсутствии реле в схеме управления этими элементами большой ток проходил через кнопки которыми управляются данные элементы, и это приводило бы к их оплавлению. Либо эти кнопки нужно было делать массивными, чтобы они могли выдержать такой ток.
Провода подводимые к кнопкам управления, также нужно было использовать большего сечения, что отрицательно сказывалось бы на цене и весе автомобиля.
Реле существуют с целью управления большими токами при помощи малых токов.
ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕЛЕ.
Классическое реле имеет 4 контакта. Каждый контакт реле имеет свой номер:
■ 30 «+» постоянное напряжение от АКБ.
■ 85 «
■ 86 «—» (земля, масса).
■ 87 «+» цепь идущая к исполнительному устройству при срабатывании реле (клаксон, стартер и т.д.)
При подаче напряжения на контакт 85, происходит замыкание контактов 87 и 30 и таким образом ток идет на к исполнительному устройству. При отключении подачи напряжения, контакты 87 и 30 размыкаются. Это принцип работы нормально разомкнутого реле.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЛЕ.
Обычно проверка реле большинством автолюбителей сводится только проверке его срабатывания и на основании этого делается вывод о работоспособности реле. Алгоритм более правильной проверки приводится ниже и он состоит из трех последовательных шагов. Если реле проходит все эти этапы, можно сделать вывод, что оно работоспособно.
■ Шаг 1.
Соедините контакт 86 (на схеме контакт 3) с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. На короткое время соедините контакт 85 (на схеме контакт 5) с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Реле щелкает?
Да — Проходим к следующему шагу проверки.
Нет — Замените реле.
■ Шаг 2.
Измерьте сопротивление между контактами 30 и 87 реле. (на схеме контакты 1 и 2) Оно бесконечное?
Да — Проходим к следующему шагу проверки.
Нет — Замените реле.
■ Шаг3.
Соедините контакт 85 с положительной клеммой аккумуляторной батареи и контакт 86 (на схеме контакты 5 и 3) с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Измерьте сопротивление между контактами 30 и 87 реле. (на схеме контакты 1 и 2). Оно меньше, чем 1Ω?
Да — Реле исправно.
Нет — Замените реле.
Рубрики
Как понять, почему появились неполадки в работе бензонасоса, стартера и забарахлило оборудование автомобиля? Причина может быть в неисправности реле, которое отвечает за размыкание/замыкание электроцепи в автомобиле. Попробуем его проверить самостоятельно.
Автомобильные реле подразделяются на 4-х, 5-ти и 6-ти контактные (их ставят в современные авто). При стандартном расположении контактов, необходимо свериться со схемой. Поищите ее в справочниках либо введите в поиск браузера номер реле, а интернет сам найдет нужную.
Катушка 12В, по бокам имеются контакты:
85 и 86 – контакты подключения;
30 и 88 – подвижный контакт;
87 – неподвижный контакт.
Принцип работы реле стандартный: при подаче напряжения, катушка превращается в электромагнит и притягивает к себе подвижный контакт. Так происходит включение реле.
Осматриваем снаружи
Некоторые реле обладают прозрачным пластиковым корпусом, сквозь него видны катушка и состояние контактов. Например, темный налет или оплавленность элементов, говорят о неисправности реле.
Тестируем внутренние элементы
Всегда помните, что перед проверкой, реле нужно отключать от источника питания! Даже отключенные от сети конденсаторы, хранят в себе накопленный электрический заряд.
Возьмите мультиметр и определите сопротивление:
если нормально замкнутый контакт и полюс — сопротивление будет равно нулю;
если полюс и нормально разомкнутый контакт — сопротивление больше 0.
Чтобы проверить реле акустическим способом, необходимо к контактам 85 и 86 присоединить два проводника. Другие концы проводников подключить к аккумуляторной батарее. Рабочее реле услышите сразу – при контакте проводника и батареи, появятся щелчки.
Щелчки есть, но работают ли подвижный и неподвижный контакты? Выясняем:
- Возьмите мультиметр и присоедините его щупы к контактам. Если все в норме, то услышите свист.
- Если нет мультиметра, тогда можно использовать контрольную лампочку. В этом случае понадобится дополнительный проводник. Соединить его с контактом «+» и посадить на катушку. Второй проводник подключить к другому контакту. Лампочку подключаем к «–». При включении реле, лампочка должна загореться.
Как проверить твердотельное реле мультиметром
Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.
Реле – это отдельное устройство (в отличие от интегральных схем), используемое для управления сигналами большой мощности при помощи сигналов малой мощности. Реле отделяет и защищает цепь низкого напряжения от цепи высокого напряжения посредством электромагнитной катушки. Эта статья расскажет вам, как проверить и реле (твердотельное), и катушку.
Что такое твердотельное реле
Твердотельное реле (ТТР) или в буржуйском варианте Solid State Relay (SSR) – это особый вид реле, которые выполняют те же самые функции, что и электромагнитное реле, н о имеет другую начинку, состоящую из полупроводниковых радиоэлементов, которые имеют своем составе силовые ключи на тиристорах, симисторах или мощных транзисторах.
Виды ТТР
Выглядеть ТТР могут по-разному. Ниже на фото слаботочные реле
Такие релe используются в печатных платах и предназначены для коммутации (переключения) малого тока и напряжения.
На ТТР строят также сразу готовые модули входов-выходов, которые используются в промышленной автоматике
А вот так выглядят реле, используемые в силовой электронике, то есть в электронике, которая коммутирует большую силу тока. Такие реле используется в промышленности в блоках управления станков ЧПУ и других промышленных установках
Слева однофазное реле, справа трехфазное.
Если через коммутируемые контакты силовых реле будет проходить приличный ток, то корпус реле будет очень сильно греться. Поэтому, чтобы реле не перегревались и не выходили из строя, их ставят на радиаторы, которые рассеивают тепло в окружающее пространство.
ТТР по типу управления
ТТР могут управляться с помощью:
1) Постоянного тока. Его диапазон составляет от 3 и до 32 Вольт.
2) Переменного тока. Диапазон переменного тока составляет от 90 и до 250 Вольт. То есть такими реле можно спокойно управлять с помощью сетевого напряжения 220 В.
3) С помощью переменного резистора. Значение переменного резистора может быть в диапазоне от 400 и до 600 Килоом.
ТТР по типу переключения
С коммутацией перехода через ноль
Посмотрите внимательно на диаграмму
Такие ТТР на выходе коммутируют переменный ток. Как вы здесь можете заметить, когда мы подаем на вход такого реле постоянное напряжение, у нас коммутация на выходе происходит не сразу, а только тогда, когда переменный ток достигнет нуля. Выключение происходит подобным образом.
Для чего это делается? Для того, чтобы уменьшить влияние помех на нагрузках и уменьшить импульсный бросок тока, который может привести к выходу нагрузки из строя, если тем более нагрузкой будет являться схема на полупроводниковых радиоэлементах.
Схема подключения и внутреннее строение такого ТТР выглядит примерно вот так:
управление постоянным током
управление переменным током
Мгновенного включения
Здесь все намного проще. Такое реле сразу начинает коммутировать нагрузку при появлении на нем управляющего напряжения. На диаграмме видно, что выходное напряжение появилось сразу, как только мы подали управляющее напряжение на вход. Когда мы уже снимаем управляющее напряжение, реле выключается также, как и ТТР с контролем перехода через ноль.
В чем минус данного ТТР? При подаче на вход управляющего напряжения, у нас на выходе могут возникнуть броски тока, а в следствии и электромагнитные помехи. Поэтому, данный тип реле не рекомендуется использовать в радиоэлектронных устройствах, где есть шины передачи данных, так как в этом случае помехи могут существенно помешать передаче информационных сигналов.
Внутреннее строение ТТР и схема подключения нагрузки выглядят примерно вот так:
ТТР с фазовым управлением
Здесь все намного проще. Меняя значение сопротивления, мы тем самым меняем мощность на нагрузке.
Примерная схема подключения выглядит вот так:
Работа твердотельного реле
В гостях у нас ТТР фирмы FOTEK:
Давайте разберемся с его обозначениями. Вот небольшая табличка-подсказка для этих типов реле
Давайте еще раз взглянем на наше ТТР
SSR – это значит однофазное твердотельное реле.
40 – это на какую максимальную силу тока она рассчитана. Измеряется в Амперах и в данном случае составляет 40 Ампер.
D – тип управляющего сигнала. От значения Direct Current – что с буржуйского – постоянный ток. Управление ведется постоянным током от 3 и до 32 Вольт. Этого диапазона хватит самому заядлому разработчику радиоэлектронной аппаратуры. Для особо непонятливых даже написано Input, показан диапазон и фазировка напряжения. Как вы видите, на контакт №3 мы подаем “плюс”, а на №4 мы подаем “минус”.
А – тип коммутируемого напряжения. Alternative current – переменный ток. Цепляемся в этом случае к выводам №1 и №2. Можем коммутировать диапазон от 24 и до 380 Вольт переменного напряжения.
Для опыта нам понадобится лампа накаливания на 220 Вольт и простая вилка со шнуром. Соединяем лампу со шнуром только в одном месте:
В разрыв вставляем наше твердотельное реле
Втыкаем вилку в розетку и…
Нет… не хочет… Чего-то не хватает…
Не хватает управляющего напряжения! Выводим напряжение от Блока питания от 3 и до 32 Вольт постоянного напряжения. В данном случае я взял 5 Вольт. Подаю на управляющие контакты и…
О чудо! Лампочка загорелась! Это значит, что контакт №1 замкнулся с контактом №2. О срабатывании реле нам также говорит и светодиод на корпусе самого реле.
Интересно, какую силу тока потребляют управляющие контакты реле? Итак, имеем на блоке 5 Вольт.
А сила тока получилась 11,7 миллиампер! Можно управлять хоть микроконтроллером!
Плюсы и минусы твердотельного реле
- включение и выключение цепей без электромагнитных помех
- высокое быстродействие
- отсутствие шума и дребезга контактов
- продолжительный период работы (свыше МИЛЛИАРДА срабатываний)
- возможность работы во взрывоопасной среде, так как нет дугового разряда
- низкое энергопотребление (на 95% (!) меньше, чем у обычных реле)
- надёжная изоляция между входными и коммутируемыми цепями
- компактная герметичная конструкция, стойкая к вибрации и ударным нагрузкам
- небольшие размеры и хорошая теплоотдача (если конечно использовать термопасту и хороший радиатор)
Где купить твердотельное реле
Любые виды твердотельных реле вы всегда можете найти на Али по этой ссылке.
При написании статьи использовалась информация, взятая по этой ссылке.
Проверка работоспособности твердотельных реле.
- Google Plus
- VK
- OK
- Skype
06 Jan, 2016
SSR-40 DA Solid State Relay Module for PID Temperature Controller 3-32V DC To AC Accessories 40A 24V-380V
Подробное описание и актуальная цена на странице продавца: ali.pub/bxd42
Позже наткнулся на твердотельные реле и радиаторы в другом магазине где приобретал другие товары:
ali.pub/bs7h0
ali.pub/6fk4g
Радиаторы 10 шт. — ali.pub/am34p
Радиаторы 1 шт. — ali.pub/o0i7a
Радиаторы 2 шт. — ali.pub/1v9wq
привет ,подскажи бывают твердотельное реле с нормально замкнутыми контактами на аллиэкспресс
На турецком сварочном стонке при влючении мигает табло, на твердотельном реле тоже самое мигает индикатор значит ли это, что накрылось реле? спосибо!
Думаю стоит гуглить в сторону тока утечки. НУ автор вопроса, наверно разобрался, но кто ещё будет читать, пусть имеет ввиду, что в закрытом состоянии, т.е. управляющее напряжение не подано, эти реле могут быть «приоткрыты». Это есть в документации на твердотелки. (В закрытом состоянии имеет большое, но не бесконечное сопротивление, а также обратный ток утечки (микроамперы))
Твердотельное реле — это всего лишь силовой исполнительный элемент в замен электромагнитных пускателей, мозги отсутствуют, только жесткая логика.
Искать стоит в другом месте (типа БП платы управления) да и гадать не стоит — а обратиться к ближайшим специалистам электронщикам (радиоремонтникам).
Китайцы все делают тяп ляп . У меня это реле отработало всего 5 дней и накрылось медным тазом то есть замкнуло но не размыкает хотя лампочка мигает
Всегда кто-то виноват.
Индуктивная составляющая нагрузки, импульсные перенапряжения, броски пускового тока.
Конечно виноват производитель, в том что его изделия применяют в нерасчетных сетях.
спасибо за видео. Тут у нас спор возник. Если именно к этому реле подключить лампочки в цепь постоянного тока ? загорится или нет ?
Человечек ниже отписался, что у него в качестве силового элемента стоял симистор. Боюсь что отключаться не будет. Обоснование: https://youtu.be/jeMyvq7SFWEВ любом случае можно и эксперимент провести. Подвидов много всяких, смотреть внимательнее маркировку.
Здравствуйте, подскажите. при проверке реле без подачи питания на управляющие контакты, лампочка непрерывно мигает а реле трещит. Это я как понимаю неисправное реле?
Спасибо, за совет! Купил новый симистор, перепаял, мерцать но уже гораздо реже и тусклее, прочитал в описании к реле, есть допустимое пропускание тока 50 мА. по напруге проверил показывает 60- 70 В . Как я понял как раз это пропускание и есть. До этого это было гораздо хуже. Но учитывая что мне нужно нагревать пластину до 190 — 200 градусов то эти 50 мА ( 110 Ват) пагубно не скажутся при выключенном реле. Если ошибаюсь поправьте.
Надеюсь напряжение питания ЛН соответствует допустимому диапазону SSR?
Похоже на типичный пробой силового ключа от импульсных перенапряжений (или перегрева).
Если ЛН именно мерцает в пол накала (как при работе через диод) — то значит пробой пропускает половину периода синусоиды.
В самих твердотельных реле вроде отсутствует штатная защита от импульсных перенапряжений — в забугорных установках к силовым ключам добавляют варисторы для защиты (ф
14 мм) — доступны в любом магазине радиодеталей.
Твердотельное Реле — это всего лишь законченная моноблочная сборка в которой вполне возможно поменять силовой ключ (если маркировка разборчива).
Baton Batonov, скажи пожалуйста в чём разница маркировок на корпусе этих реле — АА и DA? И ещё, если в качестве регулятора тока/напряжения поставить его в цепи первичной обмотки сварочного тр-ра (нагрузка в этом случае получатся индуктивная) — подойдёт?
+Валерий Котов
Опыт фактической эксплуатации опытной схемы подскажет направления доводок.
+Baton Batonov, не соглашаюсь с залипанием электрода. Скорость руки с электродом на столько мала по сравнению со скоростью тока в проводнике, что, как только электрод ещё только слегка начинает прикасаться к детали — SSR мгновенно, (со скоростью света) уже начнёт работать и сварочный ток прожжёт пока ещё лёгкое соприкосновение электрода с деталью, что приведёт к зажиганию дуги. Транс добавлять не хочется: доп. работа по поиску, установке, наладке и т.д. Еще какой результат будет — вопрос. Да и размеры, соед. провода и вес прибавятся. Хочется по проще, но при этом не в ущерб пользе дела)).
+Валерий Котов
Нагрев силового ключа связан только с падением напряжения помноженным на проходящий ток (действующее значение).
Исходя из установки только SSR (без доп.обвязки) — изначально будет отсутствовать напряжение поджига, придется контачить «металл по металлу» а уже потом рвать токовую цепь до дуги. Чревато залипанием электрода. В случае постоянной работы SSR будет присутствовать некоторое напряжение поджига и моментально возникающий ток.
Еще вариантик — создать отдельную цепь поджига электрода (пробоя оксидных пленок и загрязнений — как в схемотехнике инверторов). Параллельно к входу на мост (после SSR) присоединить дохлый транс с вторичкой под 50-60В, в качестве ограничителя тока вторички — соответствующий кондер. Только надо обмотки сфазировать (от работы на КЗ).
+Baton Batonov, первый абзац достаточно витиеватый, ну да ладно. Не думаю, что придётся вносить изменения в задуманное. А зачем SSR постоянно быть в работе? Если сварочная цепь разомкнута, то и пусть себе отдыхает/остывает, а коснёшься электродом — снова заработает. Полагаю, что он должен работать нормально т.к. его рабочее напряжение и ток вполне укладываются (даже с запасом) в те пределы в которых он будет задействован. А сам девайс — законченная сборка — подключай и пользуйся. Перепад питающего напряжения на SSR ему не страшно — это и есть его работа от 24в. до 380в.
+Валерий Котов
Бытовая сеть отличается характером нагрузки. В расчете промышленной проводки закладывается коэффициент «естественной компенсации реактивной мощности» от собственной емкости проводов.
Допустим при прохождении через обмотку тока в 100А и отсечкой на вершине полупериода — ЭДС самоиндукции просто обязано появиться.
Касаемо питания SSR еще мыслишки — Чтоб избегать возможных тормозов вполне возможно подать на него постоянное питание — добавить кондер перед мостом (после SSR), начать с нескольких мкФ. В таком варианте SSR вроде должно быть в постоянной работе вне зависимости от положения электрода. Хотя это может быть и просто активная нагрузка в десятки Вт. Сие дополнение поможет снизить перепады питающего напряжения на SSR.
вопрос- у меня на котле стоит таймер и реле электро магнитный могу я заменить на такое? мой работает норм только при включении щелкает громко и гудит!
Как проверить стартер мультиметром, как прозвонить обмотку реле тестером
Большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, когда при повороте ключа зажигания машина не заводится. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, отсоединилась общая клемма, неисправна контактная группа в замке зажигания, разрядился аккумулятор или неисправен стартер. Есть ли возможность это как-то проверить?
Принцип работы
Автомобильный стартер по сути своей это двигатель постоянного тока. При подаче на него электрического напряжения 12 В он начинает вращаться. Так как через ременную передачу стартер соединен с валом двигателя, он вращает и его. Это происходит каждый раз, когда шофер садится и заводит автомобиль.
При заведенном двигателе, независимо от того стоит автомобиль или едет, происходит обратный процесс с точки зрения электротехники. Из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор.
Двигатель, вращая вал стартера, вызывает выработку электрического тока напряжением 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора-двигателя постоянного тока.
Для управления им, переводом в режим генератора или двигателя, на стартере установлено тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором нужно будет выяснить функционирование реле.
Когда включается зажигание, на обмотку тягового реле поступает управляющий ток. Это вызывает перемещение якоря реле и штока, который давит на рычаг, вызывающий зацепление бендикса с маховиком.
В это же время происходит соединение пятаков, с помощью которых подается электрический ток на пуск электродвигателя.
Функционально стартер так отработан, что отличить различные бренды можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.
Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, значит, он сможет это сделать с любым другим.
Самые уязвимые элементы стартера – это втягивающее реле, коллектор и втулка якоря, щетки генератора, бендикс, пятаки, демпферная пружина и вилка.
Причина выхода их из строя заключается в предельных нагрузках, испытываемых генератором при запуске двигателя. Через его обмотки протекает ток в сотни ампер.
На сегодняшний день отсутствуют диагностическая аппаратура, способная проверить работоспособность генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и добрый старый мультиметр.
Проверка батареи и шины заземления
Если на стартер подано напряжение, а он не реагирует, надо сделать следующее.
Переключитьмультиметр в режим вольтметра, выбрать шкалу 20-100 вольт для постоянного тока и замерить напряжение на клеммах батареи. Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение необходимое для пуска двигателя.
При меньших показаниях, необходимо зарядить батарею. При осуществлении замеров необходимо соблюдать технику безопасности, так как кругом металл, вероятны короткие замыкания. Очки не помешают.
Затем, следует проверить, в каком состоянии находится земляная шина. При наличии в мультиметре чувствительного омметра, измеряют сопротивление между коннекторами «минус» аккумулятора — шасси автомашины, корпус двигателя и генератора. Прибор должен показывать везде 0 Ом.
Можно сделать иначе. Мультиметр переводят в режим вольтметра с минимальной шкалой и, при включенном зажигании, измеряют напряжения между минусом аккумулятора, шасси автомашины, корпусом двигателя и генератора.
Показания должны быть с точностью до десятых «ноль». Если больше, то нужно проверить контакты соединений. Если потребуется, зачистить их и плотно затянуть.
Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика. В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может блокировать иммобилайзер. Вмешательство в электрическую часть, иногда, приводит к блокировке пуска автомобиля.
Прозвон реле и соединительных проводов
Для последующей диагностики генератора нужна электрическая схема автомашины и мнемосхема положения реле. Пуск двигателя осуществляется двумя способами. Первый – управляющий ток на втягивающее реле поступает с контактов замка зажигания.
Второй вариант, более современный, применяется специальное реле стартера, которое и подает соответствующий ток. Проверить работоспособность реле можно мультимтером, в режиме вольтметра. Измеряемое напряжение на обмотке должно быть +12 В.
Затем приступают к обследованию самого генератора. Он может располагаться между радиатором и двигателем или около маховика. Требуется прозвонить все проводники, идущие от стартера. Это два провода: один сечением 25 мм2 на щетке генератора и второй, управляющий втягивающим реле.
Возможные неполадки
Потом ко второму проводу нужно присоединить проводник сечением 2-4 мм2, а его уже к плюсовой клемме аккумулятора. Если генератор никак не среагирует, возможно следующее:
перегорела катушка втягивающего реле;- износились щетки генератора;
- поломка контактов коллектора;
- разрыв обмотки якоря;
- нарушено соединение на тонком проводнике;
- нарушен контакт корпуса двигателя автомашины с землей.
перегорела катушка втягивающего реле;Обрыв и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме прозвона сопротивления. Показание бесконечности свидетельствует об обрыве.
Если реле отработало, но двигатель стартера не вращается, тогда надо тестером проверить напряжение + 12 В на выходе проводника.
Мультиметр перевести в режим омметра и проверить реле на обрыв и на замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показания должны лежать в пределах 3-20 Ом, зависит от типа стартера.
Если ничего не помогло, тогда надо снять стартер и продолжить диагностику в снятом состоянии.
Поиск неисправностей снятого генератора
Демонтаж стартера проводят следующим образом. Выключается зажигание. Отсоединяются провода от клемм аккумулятора. Затем снимается сам стартер.
Когда генератор снят, можно его спокойно проверить. Необходимо замкнуть минус аккумулятора и корпус генератора медным кабелем сечением 6-8 мм2, плюс батареи с коннектором реле. Генератор должен работать.
Если не вращается, значит, износились щетки, их надо поменять. Если непорядок с коллектором, то в этом случае проще заменить генератор. Может присутствовать обрыв обмотки якоря, что определяется замером сопротивления с помощью мультиметра. Если показал бесконечность, значит, есть обрыв.
Дальше надо проверить остальные движущиеся части генератора. С положительной клеммы аккумулятора напряжение подают на коннектор втягивающего реле.
При правильной работе слышен щелчок. Вилка должна толкнуть бендикс до самого конца. Вал стартера должен крутиться. Необходимо произвести многократный запуск генератора, убедиться, что все работает нормально.
Затем проверяется вал генератора на биения. Для замены щеток обычно требуется разборка генератора. Заодно проверяются все параметры обмоток на соответствие паспорту изделия.
При должном ремонте стартер поработает без отказов еще несколько лет. Длительность эксплуатации с зависит от соблюдения нескольких правил.
Во первых, пуск двигателя не должен превышать 15 секунд. При беспричинных сбоях при пуске или непонятных звуках нужно прекратить эксплуатацию до выяснения и устранения причин.
Необходимо контролировать состояние коннекторов на втягивающем реле. Нормально работающий стартер станет залогом спокойствия в пути.
Как мультиметром проверить реле в автомобиле: пошаговая инструкция
Когда аккумулятор на автомобиле или мотоцикле плохо заряжается или перезаряжается, если можно так выразиться, то в первую очередь необходимо обратить внимание на реле генератора. Конечно, данная проблема могла быть вызвана многими другими причинами, но чаще всего она именно в реле. Но как проверить реле мультиметром? Об этом и поговорим.
Данный элемент призван защитить аккумулятор и продлить срок его службы на много лет. И все это несмотря на его компактность. Поэтому если вдруг вы обнаружили, что автомобиль плохо заводится после ночи, заметили какие-либо белые подтеки и плохую работу стартера, то самое время лезть под капот. Поэтому важно знать, как проверить реле стартера мультиметром, ведь если все оставить, как есть, то АКБ «умрет» довольно быстро.
Определение
Перед тем как мультиметром проверить реле, необходимо понять, что это вообще такое — реле. Это устройство, предназначенное для регулирования тока генератора автомобиля, которое не дает ему перезарядить аккумулятор. Поэтому из-за этого элемента аккумуляторные батареи служат дольше.
По большому счету реле — это стабилизатор напряжения, который не пускает напряжение величиной более 14.5 Вольт. Этот прибор крайне точный, и он является обязательным для всех типов машин. Впрочем, есть несколько типов реле.
Типы
Если сильно обобщить, то видов всего два, и работают они по одинаковому принципу — увеличивают или уменьшают напряжение до необходимого показателя — 14.5 Вольт. Первый вид — реле совмещено со щеточным узлом. Оно обычно прикрепляется к самому генератору, и в корпусе, куда помещены щетки, находится и само реле.
Также реле может быть выполнено в качестве отдельного прибора, который крепится на кузов машины, и провода от него идут к генератору, а затем — к аккумулятору.
Корпуса у обоих типов реле залиты клеем или герметиком, и они вообще не ремонтируются. А значит, если мы проверяем втягивающее реле мультиметром и оказывается, что оно нерабочее, то придется гарантированно покупать новое. К счастью, оно дешевое, особенно на отечественные автомобили ВАЗ. Поэтому удобнее и проще купить новое реле, а не колупать старое.
Если оно «умерло», то на аккумулятор будет идти перезаряд. Это значит, что реле пора сменить. Но для этого важно знать, как проверить реле мультиметром, ведь нам нужно узнать, что дело именно в нем, а не в какой-либо другой части генератора. Как минимум есть два варианта проверки: без съема его с автомобиля и со съемом.
Как проверить реле генератора мультиметром, не снимая его с машины?
Признаки выхода из строя регулятора отчетливо видны. Особенно если за окном минусовая температура. Аккумулятор всегда будет либо недозаряжен, либо перезаряжен. В первом случае слабый заряд аккумулятора легко определить по тому, как стартер крутит двигатель. Он будет еле-еле его крутить, причем безрезультатно. Иногда при повороте ключа вообще ничего не происходит, а лампочки на панели гаснут.
Перезаряд аккумулятора практически ничем не отличается. Будет происходить то же самое, плюс электролит из банок аккумулятора будет выкипать. Определить перезаряд можно по уменьшению в банках электролита. В результате испарения сверху на аккумуляторе также может образовываться белый налет. Части кузова под АКБ также могут иметь белый налет. Обычно при таких симптомах водители думают, что аккумулятор испорчен, но на самом деле с ним все в порядке, а дело в реле-регуляторе, и именно на него необходимо в первую очередь обратить внимание. Но для этого вы должны знать, как мультиметром проверить реле.
Сделать это несложно. Для этого берем наш мультиметр и устанавливаем его в режим вольтметра. С его помощью мы можем замерить напряжение на клеммах аккумулятора при включенном моторе. Отметим, что при выключенном двигателе нормальное напряжение должно находиться в пределах 12.4-12.7 В. Если, например, напряжение будет равно 12 В, то аккумулятор нужно заряжать и искать причины недозаряда.
Нормальные напряжения
Итак, запускайте двигатель, устанавливайте на мультиметре режим вольтметра 20 В и подсоединяйте его щупы к клеммам. Если напряжение будет в районе 13.2-14 В, то значит, что с аккумулятором все в порядке. Увеличивайте обороты двигателя до значений 2000-2500. Напряжение при этом должно расти приблизительно до 13.6-14.3 В, что тоже в пределах нормы. Теперь повышайте обороты до 3500, и напряжение должно вырасти до 14-14.5 В. Приблизительно в таких отметках должно быть напряжение в рабочем аккумуляторе с исправным реле.
Ненормальные значения на мультиметре
Если значения будут отклоняться от указанных в большую или меньшую сторону, то это говорит о неисправности реле. Например, если при увеличении оборотов двигателя напряжение падает до 12 В, то здесь явно что-то не так. Также и возрастание напряжения до 15-16 В говорит о неисправности реле-регулятора.
Не всегда скачки напряжения указывают на неисправность реле, но очень часто. Иногда сам генератор может выходить из строя. В любом случае при возникновении скачков напряжения сначала стоит поменять регулятор, и если проблема остается, то тогда необходимо заменить генератор и полностью проверить систему.
Проверка совмещенного реле-регулятора
Если щеточный узел будет совмещен с реле, то генератор потребуется снять для проверки. Для начала необходимо проверить совмещенную схему реле-регулятора, которая сегодня используется на многих иномарках и даже отечественных машинах.
Для этого потребуется снять и разобрать генератор, т. к. нужный нам узел крепится с валом генератора, по которому ходят щетки. Ищем на генераторе «окошко» для щеток, откручиваем болт крепления, щеточный узел достаем и чистим. Обычно он в графитовой пыли.
Теперь нам нужно собрать специальную схему с использованием блока питания с регулируемой нагрузкой. Еще нам потребуется аккумулятор, ведь блок питания или зарядное устройство не работают без него. Итак, подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору и параллельно к реле-регулятору, а к последнему подключаем еще и лампочку на 12 В.
При таком подключении лампочка будет гореть — это нормально, т. к. щеточный узел является проводником, и в спокойном состоянии напряжение здесь равно 12.7 В. Теперь нам нужно поднять напряжение на зарядном устройстве до 14.5 В. Лампа при достижении этого показателя должна погаснуть. Ведь 14.5 В — это «отсечка» роста напряжения. И если лампа погаснет, это значит, что реле сработало, и оно в принципе является рабочим.
В противном случае, если напряжение достигает 15-16 В, и лампочка при этом горит, то значит, что реле не дает отсечку. В таком случае его необходимо заменить на новое.
Теперь вы знаете, как проверить реле-регулятор мультиметром, и сможете сделать это самостоятельно.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
