Утепление газосиликатных стен снаружи

Строительство домов из газосиликатных блоков набирает все большую популярность. И это не удивительно, ведь материал имеет явные преимущества. Например, блоки легкие, имеют доступную стоимость, просты в монтаже, имеют отличные показатели теплопроводности и с ними постройка возводится очень быстро. Но, так как материал относительно новый на рынке, не все знают тонкости работы с ним. Например, требуется ли утепление газосиликатных стен снаружи дома? Если да, то с какими материалами лучше работать?

Зачем утеплять газосиликатные постройки

Газосиликат – разновидность ячеистых бетонов, у которых пористая структура. Это и придает материалу низкий коэффициент теплопроводности и шумоизоляцию. Стены сами по себе будут отлично сохранять тепло в доме без дополнительного утепления. Зачем же тогда тратить время и силы на эту лишнюю работу. Но, существуют некоторые нюансы. Во-первых, дополнительное утепление никогда не будет лишним. Во-вторых, особенность газосиликата в том, что он имеет высокие показатели гигроскопичности. При контакте с влагой газосиликатные стены будут впитывать ее. А это приводит к разрушению материала и нарушению микроклимата внутри.

В теории можно обойтись без утепления стен из газосиликатных блоков снаружи, просто качественно защитить стены штукатуркой. Но, все зависит от региона проживания. Толщина голых стен в теплых регионах может достигать 60 см. Для средней полосы оптимальный вариант 1 м. К тому же важно учесть и марку газоблока. Чем она выше, тем лучше характеристики изделия. Теперь об утеплении. Рациональней проводить его именно снаружи, потому что внутри не будет теряться полезное пространство. Благодаря утеплению газосиликатных блоков снаружи решается две проблемы:

1. В несколько раз снижается теплопроводность тонких стен.
2. Точка росы будет находиться не в стене, а в слое утеплителя. Стена не будет пропитываться влагой, промерзать и портиться.

Поэтому, если делать утепление поверхностей из газоблоков, то только наружное.

Варианты теплоизоляции помещений снаружи

Чтобы утеплить стены из газосиликата, нужно использовать один из двух доступных вариантов. Они такие:

• Технология мокрого фасада;
• Технология сухого фасада (вентилируемого).

Рассмотрим каждый из вариантов.

Техника мокрого фасада

Мокрым способ назван не зря, так как он связан с грязными и мокрыми работами. Утеплительный пирог в данном варианте выглядит так:

• Стена из газосиликатных блоков;
• Слой утеплителя;
• Слой клея, в который утапливается армирующая стеклосетка;
• Финишный клеевой слой;
• Отделка фасада (шуба, короед или другие виды структурной штукатурки).

Важно! Слой армирующей сетки не позволяет клеевой массе давать трещины и отслаиваться от поверхности.

Чаще всего новички в строительном деле прибегают именно к такому варианту. Его легко сделать самому, особенно, если есть навыки работы со штукатуркой. Главное, соблюдать технологию и придерживаться рекомендаций. Весь процесс выполняется исключительно в теплую пору.

Техника вентилируемого фасада

Этот способ несколько сложнее и затратнее, но его считают надежнее. К тому же отделочный слой не ограничивается использованием штукатурки, а появляется масса вариантов отделки дома из газосиликатного блока. Что касается схемы утепления, то она такая:

• Наружная стена из газосиликата;
• Система крепления или каркас, сделанный из металла или дерева;
• Слой теплоизоляции;
• Влаговетрозащитная мембрана или пленка;
• Вентиляционный зазор, толщиной не меньше 4 см;
• Декоративный слой (стеновые панели, сайдинг, металлические кассеты, вагонка, имитация бруса и т. д.).

Самое сложное в работе – выстроить каркас с точной выверкой поверхности фасада. Если сделать что-то не так, проявятся неровности. Преимущество способа в разнообразии вариантов облицовки газосиликатных стен, а также в возможности осуществлять утепление газосиликатных стен при отрицательных температурах (до -7 градусов).

Выбор теплоизоляции для газосиликатных стен

Каждый из вышеперечисленных способов подходит для утепления стен из газосиликатных блоков. Но не стоит забывать об одном нюансе. Материал легкий и теплый, но если выбрать некачественные блоки, то они будут крошиться. И дело в том, что в любом из вариантов приходится фиксировать каркас или сам утеплитель посредством дюбелей.

Как результат, некачественный блок начнет крошиться и фиксация системы теплоизоляции будет никакой. Поэтому при покупке блоков важно обращать внимание на сертификаты, чтобы не попасть на кустарное производство. К тому же лучше приобрести марки известных брендов или посоветоваться с профессионалами. Но, чем утеплить стены из газосиликатных блоков снаружи?

Использование минеральной ваты

Минеральная вата – классический вариант для утепления. Она имеет отличные показатели теплопроводности, не гниет, имеет паропроницаемость, защищена от огня и продается в виде матов или рулонов. Является экологически чистым продуктом. Правда, выполняя монтаж утеплителя, важно защитить кожу и слизистые от попадания мелких частичек материала.

Если использовать вату для утепления газосиликатный стен мокрым способом, то потребуется выбрать плиты, плотность которых минимум 150 кг/м³. Толщина выбирается индивидуально, в зависимости от региона. Например, для Москвы при толщине стен в 40 см потребуется слой минваты в 8 см.

Материалы для выполнения работ:

1. Клеящее вещество в виде сухой строительной смеси. Путем добавления воды в указанной пропорции, сухой клей превращается в пластичную массу.
2. Планка на цоколь, укладываемая снизу. Ее ширина должна быть идентичной толщине минеральной ваты.
3. Сами плиты минеральной ваты.
4. Специальная армирующая сетка, защищенная от щелочи.
5. Угловые сетки для защиты углов конструкции.
6. Уголки из пластика, чтобы защитить внутренние углы.
7. Крепежные элементы для утепляющих плит. Это дюбель-винты, у которых сердечник из металла и есть термоизолированная головка (зонтик или грибок). На 1 м² потребуется от 5 до 6 дюбелей.
8. Штукатурка в качестве отделочного слоя и акриловая краска (паропроницаемая).

Обратите внимание! Дюбели выбираются длиной, равной толщине утеплительного слоя + 12 см, которые закрепляются в кладку. Если толщина минваты 8 см, то дюбели нужны длиной 20 см: 8+12=20. Дюбель-гвозди для работы не используются, только дюбель-винты, в противном случае газосиликат будет разрушаться.

Сам процесс утепления состоит из следующих этапов:

1. Готовиться основание: с поверхности убирается грязь, жирные пятна, лишний раствор и пыль.
2. По всему периметру устанавливается цокольная планка, на которую будет опираться нижний слой утеплителя. Планка защитит минвату от грызунов. Она фиксируется на 2 см ниже места соединения стен с фундаментом.
3. Монтируется первый слой утеплителя, начиная снизу. Сперва согласно инструкции, замешивается клеевой состав. Дальше при помощи кельмы или шпателя состав наносится на саму плиту. Делается несколько мазков по центру и полоски по периметру, отступив от краев 2 см. Важно не допустить попадания клея на торцы, так как это приведет к образованию мостика холода. Мат минеральной ваты с клеем устанавливается в левый нижний угол фасада на планку. Работа повторяется с остальными матами по периметру. Двигаться нужно снизу вверх, при этом второй ряд устанавливается с перекрытием вертикальных швов (вразбежку) на 30 см.
4. Вырезанные полоски минеральной ваты наклеиваются на торцы оконных и дверных проемов.
5. Спустя 24 часа нужно дополнительно зафиксировать плиты посредством дюбелей. Важно расположить их по углам и по центру каждого мата, грибок головка или зонтик дюбель винта монтируется вровень с минеральной ватой. Если во время работ образовались напуски, они обрезаются, а швы, толщина которых 3 мм и больше, заполняются обрезками минеральной ваты. Важно плотно уложить слой утеплителя во избежание образования мостиков холода.
6. Снова замешивается клеящий состав для фиксации армирующей сетки по всей стене. Смесь наносится на поверхность толщиной в 3–4 мм, после чего прикладывается защитная сетка и утапливается в клей. На углах используются угловые сетки, так как это слабое место. Дополнительно требуется защитить фасадные углы проемов (дверных, оконных), для этого берутся куски сетки 5х10 см. На внутренних углах проемов применяются уголки из пластика. Нижняя часть здания сильнее всего подвергается негативному влиянию, поэтому дополнительный слой из армирующей сетки накладывается на высоту 2 м от земли.

Когда клеящий состав окончательно высохнет (время указывается на упаковке) стена грунтуется и выполняется финишная отделка. В этом суть работы с минеральной ватой.

Использование пенополистирола

Рассмотрим второй вариант утепления стены из газосиликатных блоков с использованием пенополистирола. В этот раз на примере технологии вентилируемого фасада.

Для работ потребуется:

1. Клеящий состав из сухой строительной смеси.
2. Экструдированный пенополистирол в роли утеплителя.
3. Дюбель-винты.
4. Планка для цоколя.
5. Бруски и рейки для создания каркаса и контробрешетки (создающей вентиляционный зазор).
6. Влаго- и ветрозащитная мембрана.
7. Финишный отделочный материал (сайдинг, панели, имитация бруса, вагонка).

Для начала важно выбрать, как именно будет располагаться отделочный слой, например, сайдинг: по вертикали или по горизонтали. Если по горизонтали, то фиксировать планки каркаса нужно в вертикальном положении и наоборот. В идеале начертить фасад выполнить разметку брусьев обрешетки. Фиксируются планки с шагом в 60 см.

Процесс утепления по этапам:

1. Подготовка стен из газосиликата – такая же, как в способе выше.
2. Установка по периметру цокольной планки.
3. Крепление планок каркаса на винтовые дюбели.
4. Фиксация пенополистирола на клей.
5. Дополнительная фиксация на дюбели.
6. Установка ветро- влагозащитной пленки. На стыках делается нахлест в 10–15 см, соединение происходит посредством паропроницаемого двустороннего скотча.
7. Создание контробрешетки с использованием бруса, сечением 4х4 см.

Финишным этапом является установка навесного фасада, процесс заканчивается. Это были два популярных способа утепления с использованием минваты или пенополистирола. Но для теплоизоляции газосиликатных стен применяются и другие материалы.

Использование термопанелей

Термопанели представляют собой композитный материал, который совмещает в себе несущий или конструкционный слой, слой утеплителя и отделочный слой из облицовочной/керамической плитки. В роли утеплителя может выбираться пенопласт, пенополиуретан или минеральная вата.

При использовании термопанелей скорость работ по утеплению возрастает в разы, а сам процесс можно выполнять в любое время года. Правда, есть один минус – вес панелей. Поэтому требуется устанавливать несущий каркас. Дерево здесь не подойдет, применяются металлические профили.

Процесс утепления выглядит идентично созданию вентилируемого фасада, только профили сделаны из металла, а не из дерева:

1. Подготовка газосиликатных стен.
2. Установка цокольной планки.
3. Устройство несущего каркаса.
4. Монтаж утеплителя на клей и фиксация посредством дюбелей спустя 24 часа.
5. Установка термопанелей.

На этом работа выполнена.

Использование пенопласта

Пенопласт подходит как при создании мокрого, так и при создании вентилируемого фасада. Материал дешевый, практичный, не боится влаги. У него прекрасные показатели теплопроводности, ветро- и звукозащитные характеристики. Его просто транспортировать, так как вес плит небольшой. Из минусов – отсутствует паропроницаемость, он горит и может выделять токсичные вещества. Но, так как мы утепляем дома из газосиликата снаружи, то последний минус не так важен.

Оптимальная толщина пенопласта для стен из газосиликата – 10 см. С течением времени утеплитель не будет менять своих характеристик. Стоит обратить внимание на плотность пенопласта. При его использовании снаружи оптимальные показатели 15–25 кг/м³. Процесс утепления выполняется одним из вышеперечисленных вариантов.

Использование пенополиуретана

ППУ – пористый газонаполненый полимер с полиуретановыми составляющими. Он хорош, так как имеет небольшой вес, прекрасную механическую прочность, способность расширяться, прекрасные показатели тепло- и звукоизоляции. Но, он уязвим перед многими кислотными и щелочными растворами.

Гидро и пароизоляция

Для отсечки теплоизоляционного материала от стены пароизоляция не используется. Это чревато накоплением паров, которые будут выходить из стен, и, соответственно, намоканием газосиликата. Требуется свободный проход пара через минвату. Однако, влажность в атмосфере может негативно сказаться на характеристиках минваты. Оптимальное решение – использование наружного слоя паро-гидроизоляционной пленки. Ее особенность в том, что она выпускает пар изнутри, но не будет пропускать влагу извне.

Слой защитной мембраны делается сплошным в горизонтальном положении. При этом начинать работы требуется снизу, делая нахлест в 15 см и проклеивая стыки скотчем. Чтобы мембрана полноценно выполняла свою задачу, требуется аккуратно ее монтировать. Любое нарушение целостности слоя недопустимо. Если делается финишный слой из штукатурки, то установка паро-гидроизоляционной мембраны не требуется. Таким защитным слоем является клей, армирующая сетка, грунтовочный слой и штукатурка.

Это все, что требуется, чтобы идеально утеплить стены из газосиликата. Итак, наружное утепление важно, так как позволяет защитить стены и дополнительно снизить теплопотери. Существует два основных метода выполнения работ: мокрый и сухой, с созданием вентилируемого фасада. В качестве утеплителя используется минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и термопанели. Если все сделать правильно, то дом будет теплым, тихим и уютным многие годы.

Газосиликат как утеплитель или физика в доме: afhh723 — LiveJournal

Хочу сразу предупредить, те кто здесь ищет готовое решение, которое можно бездумно применять, можите дальше не читать, т.к. сам сейчас в состоянии поиска идиального решения, крометого не профессиональный строитель — я просто строю своими руками. это скорее размышления на тему, что делать дальше.

почему вообще возник этот ворос? моим проектом предусмотрена стена в 640 мм из пустотельного кирпича. после отливки фундамента я неожиданно осознал, что при всей своей монументальности это всего лишь летний домик.

последней каплей стало заявление, что алтернатив у газосиликата нет. большинство таких строителей ориентируется либо на рекламные проспекты, либо на авторитентных менеджеров, либо на свой опыт, который  редко бывает больше 15 лет, что  в купе с непониманием  процессов происходящими в стене сводит это опыт до уровня «мне говорили, что делать нада так…». если сказать проще, то когда строят каменный дом ожидают его срок службы многие десятилетия и в этом свете заявления: «строил сам — стоит 5 год» выглядят по-детски смешными. только понимая процессы, происходящие в стене, можно прогнозировать ситуацию хотя бы на 50 лет вперед.

 перелопатив кучу материала по техологии строительства стен, у меня появились некоторые понятия о границах применения того или иного материала, основных физических процессах, и я решил все знания, которые оказались мне полезными, собрать в одну статью.

вначале договоримся о терминах

пенобетон != газосиликат

то и то ячеистые бетоны, но если первый использует химический пенообразователь и цемент, то газосиликат использует в качестве газобразователя  алюминиевую пудру и не содержит цемента и имет приятный белый цвет 🙂 . так что под словом газосиликат я понимаю газосиликат автоклавного твердения.

еще замечание по «плитному фундаменту» — он подходит в 95% случаев, но понятно что у вас могут случится остальные 5 %.

часто мы хотим постротить «чистый дом» который не содержет ни асбеста(не путать газосиликат с перлитовой плитой) ни минеральной ваты (формальдегид) ни экструдированого пенополистирола. сразу возникет вопрос — из чего.

однако обоснуем наше решение с точки зрения основных физических процессов происходящих в наружной стене.

начнем с объяснения почему однослойные стены из любого материала это плохо. это довольно очевидный факт, для тех кто в школе не только на училок пялился. дело в том что человек, просто человек, испаряет примерно 1 литр воды в сутки, кроме того он готовит еду, любит плескатся в ванной.

т.е. влажность в доме обычно выше чем на улице — это надо понимать когда вы задумали строить стены. и по этому соображению стены должны «дышать» как бы постоянно выравнивая влажность с наружи и внутри.

конечно можно построить паронепроницаемую стену. но тогда на границе паропроницаемого и паронепроницаемого материала будет зона максимальной концентрации пара. нужно «не уранить» температуру в этой точке ниже точки россы и не дай бог ниже нуля.

что же такого страшного произойдет если температура будет ниже?

если температура опустится ниже точки россы, то пар благополучно сконденсируется и мы получим потенциальную зону переувлажнения, если еще температура опустится ниже 0 то в этом месте материал будет работать еще и на замораживание-размораживание. такие циклы некоторые материалы очень не любят. пример такого материала газосиликат.

возникает вопрос а почему не сделать однослойную стену из газосиликата?

причина в этом же — если материал имет РАВНОМЕРНУЮ по всему объему паропроницаемость и рано или поздно точка россы окажется в зоне низких температур и рано или поздно такая стена развалится. потому что на стене будут лежать плиты перекрытия, второй этаж или крыша. газосиликат рано или поздно тупо лопнет по тому месту где темпратура будет примерно совпадать с точкой россы. и никакой армопояс не спасет.  причина — мокрый газосиликат теряет прочность, крометого скорейвсего в зоне конденсаци температура может быть отрицательной и мы получаем циклы заморозки-разморозки. продемонстрируем этот эфект на онлайн калькуляторе. забъём условия мороза.

т.е. стена неплохо работает до -10. для средней полосы этого достаточно. а  -15 нынче случается редко. и на практике однослойная стена из газосиликата может простоять несколько десятков лет.

достаточно  не использовать паронепроницаемый утеплитель или отделку  если еще использовать газосилкат чисто как заполнитель или мощный фундамент, такое здание простоит намного больше, но проблему точки россы ни каркас ни фундамент ни оба вместе не убирают.

ну хорошо отольем плиту, хорошо гидроизолируем — простоит пол века — вполне неплохо — можно строить дом? ответ нужно поискать  прежде всего в карманах. конечно однослойная паропроницаемая стена из газосиликата имеет удовлетворительную долговеность на хорошем фундаменте, но за все надо платить. в том числе за относительно недорогую стену. чем?

1. четкое соблюдение технологии. газосиликат в увлажненном состоянии теряет прочность, ели вы «забыли» об отсечной гидроизоляци или гидроизоляци вообще — стена развалится через сезон.


2. неравномерное высыхание газосиликата ведет к его усадке т.е. на стене появляются трещины. один из методов борьбы как нистранно наоборот его увлажнение т.е. мы растягиваем время высыхания блока. самое главное не переусердствовать.


3. постельный щов должен быть тонкий и иметь одинаковую толшину по всему ряду — требуется ручная шлифовка ряда.


4. необходим армопояс под перекрытия или крышу.


5. внутренняя штукатурка обязательна.


6. готовая к эксплуатаци стена имет низкую теплоемкость — что это значит? дом быстро выхалваживаеся, не держит тепло.


7. если вы дейсвительно хотите построить долговечный дом из газосиликата вам обязательно учитывать, что материал очень плохо переваривает динамические нагрузки и будет нужен  еще мощный фундамент-плита.

что же делать если хотим построить просто комфортный и кстати долговечный дом? нужно грамотно сочитать материалы.

мы не будем надеятся на один матерал и говорить что он «наше все» мы будем как  можно более одыкватно сочитать естественные свойства разных материалов, при этом не забывать о физике.

газосиликат как мы только что выяснили, у него плохие конструкционные свойства —  небольшое давление на смятие, нельзя переувлажнять, замораживать, хрупкий. однако если он будет работать как утеплитель эти недостатки сравнительно легко обойти.

кирпич — проверенный тысячелетиями конструкционный материал, однако имет высокую теплопроводность. нашим предкам приходилось строить метровые стены чтобы хоть как-то обеспечить удовлетворительное проживание в таком доме.

скажу отдельно еще об одном свойстве кирпича. он очень хорошо может «тянуть» воду. в стене капиляры в кирпиче могут поднимать воду на многие метры, кстати газосиликат этим «похвастатся» не может. т.е. если скажем в один таз  с водой поставить кирпич и газосиликатный блок, то по кипичу вода подымится значительно выше.

ну вот у нас два материала с разными свойствами.
причем газосиликат не может «вытянуть» влагу из кирпича, но кирпич может вытянуть влагу из газосиликат. для воды в виде пара же все ровно наоборот: т.е. для двух слойной стены,  пар проходит кирпич и расширяется в газосиликат т.к. последний имет большую паропроницаемость. т.е. чтобы проскочить кирпич нужно большее давление чем газосиликат. т.е стена работает в «одну сторону». выводя избытки пара из помещения. в другую же сторону все наоборот — давление должнно от слоя к слою  увеличиватся. т.е. пар так пройти не может т.к. это менее энергитически выгодное состояние. если слой штукатурки будет большей паропроницаемости чем газосиликат то все будет просто замечательно. дальше штукатурки пар не пройдет т.е. абы какая штукатурка, даже если она паропроницаема или паронепроницаемая краска не пойдут.

как выбрать? нужно посчитать и как я уже сказал, паропроницаемость слоя отделки должна быть меньше паропроницаемости слоя утеплителя.

ну ладно предположим мы все как нада сделали — что получаем вечный утеплитель? не совсем. дело в том, что вода в жидком состояни пройти с наружи в виде осадков или при резкой смены температуры. ведь из-за того что температура к жилому помещению выше, то выше и точка россы,  т.е в  виде пара вода пройти не может, но резкое изменение температуры сконденсирует пар во внещней штукатурке. или же штукатурка тупо намокнет от дождя, потом ударит мороз.  т.е. вечно проектирвание чего-то вечного сталкивается с целым рядом технических проблем 🙂

т.е. немного воды всеравно будет. конечно эта вода может испарится, если будет достаточная температура снаружи. одним словом циркуляция воды всеже будет. и рано или поздно сначала развалится утеплитель, а потом и несущая часть стены. только случится это очень нескоро.

еще надо отметить — нужен хороший контакт между материалами чтобы кирпич высасывал воду из газосиликата. мы же говорили про то как кирпич тянет воду т.к. матералы не могут просто контактировать друг с другом как две идиальные плоскости нужно чем-то хорошо паропроницаемым заполнить пространство между ними. подойдет тод же ЦПР. вообще этот заполнитель тоже должен тянуть воду.

это условие  и убирает небольшую влагу из газосиликата, опять же при необходимых условиях и небольшом количестве влаги, кирпич просто испарит её в помещение.

ну вот наша сладкая парочка:

несущая часть стены выполнена из керамического  ПОЛНОТЕЛЬНОГО кирпича, а утеплитель из газосиликата.

соображения «ЗА»

1. высокая прочность стены.


2. капилярная активность кирпича выше чем у газосиликат.


3. паропроницаемость кирпича меньше чем у газосиликат.


4. негорючесть.


5. хорошая огнестойкость.


6. высокая теплоёмкость.


7. экологичность.


8. долговечность — только нужно понимать физические процессы в стене чтобы все не изгадить слоем паронепроницаемой краски например.

соображения «ПРОТИВ»

1. цена.


2. крепление казосиликата на кирпиче.


3. возможно понадобится мощный фундамент — плита.

ну цена… наверняка найдется человек который смотрит на этот аргумент и тихо ржот.

с технологией я сам не решил. основная проблема, что газосиликитная часть стены и кирпичная имеют разную усадку. если кирпич усаживается незначительно, то газосиликат …. ну читали буквы сверху.

первая проблема — штукатурка.
нужно использовать очень тонкий слой хорошо паропроницаемой штукатурки. т.е. поверхность перед штукатуркой должна быть выведена в «0».  если мы же наляпаем толстенный слой штукатурки, пусть и паропроницаемой, мы создадим зону конденсаци. и штукатурка просто отлетит в мороз т.к. в зоне конденсации появится вода, которая замерзнет и следовательно расширится. т.е. «правильная» штукатурка ключевая деталь.

вторую проблему наверное легко решит инженер. а может стоит открыть рекламный буклет на материал уже.

крепление казосиликата на кирпиче. пока можно предложить только варант:

крепить газосиликат как минвату к готовой стене на клей и на стекловолоконные анкеры. опереть такой утеплитель (только конечно больше 150 мм это бред) можно на полку на стене с высотой над уровнем земли где-то полметра.

здесь один недостаток — низкая механическая прочность — жесткий тонкий аннкер и мягкая плита газосиликата.  держится то он на клею да и «полка» тоже может быть нагружена,  хотя вполне сибе вариант.

ну ладно нагрузил — ты рукой махни 😉

в нормы по теплоизоляции для средней полосы,  и удовлетворительной жесткости и устойчивости (если вы конечно не строите больше 2 х этажей — тогда только конструктор исходя из конкретных условый определит достаточность) вписываются стены:

• кирпич щелевой (по-плотнее, лучше полнотельный, но это вес и цена) 380 мм я бы взял плотность 1200 кг/м*м*м


• газосиликат D200 150 мм (D300 200мм )

недолго думая забиваем наши теоритические изыскания в онлай-калькулятор и поставим условия мороза:

результат в общем-то хороший, вообще по-хорошему надо еще знать допускает ли утеплитель такой перепад температур, но пока это не будем это учитывать. газосиликат D300 со сквозным армированием с несущей частью коррозионно стойкой сеткой каждый блок по высоте. (базальтовая  ячейкой по-меьше пойдет). зачем армирование? стену в 1 кирпич легко может выпучить под нагрузкой.  т.е. часть нагрузок здесь на себя берет газосиликат, а кстати D300 не блещет конструкционными свойствами. ну и можно задуматься еще над вопросом, что будет если связи между чатями стен сгниют. кроме того в стене будет неравномерная усадка — ну читали…

если же руководствоватся чисто теплотехническими мотивами то все получется замечательно получаем стену которая должна работать и в -20

вариант конечно  более тонкий, в том плане, что разрушение газосиликата повлияет на устойчивость всей конструкции. зато газосиликит не прото утеплитель, а с зачатками конструкционных свойств. т.е. производитель может заявлять большое количество циклов заморозки-разморозки. например F100. если  учесть все свойства материалов вам понадобится мощный плитный фундамент и долговечная перевязка частей стены и хорошая гидроизоляция. бонусов является то, что при соблюдении всех требований такая стена может простоять 30 лет без какого либо ремонта и сохраня все свойства.

приняв все это во внимание, можно «забить» на часть полезных свойств, которые обеспечивает плотный контакт двух материалов, но зделать это более технологично:

• кирпич пустотельный — плотность кирпича  и толшину стены выбираем чисто из конструкторских соображений — напоминаяю минимальная толшина стены 250 мм, а хватит ли её вам я не знаю.


• газосиликат D200 150-200мм на полеуретановый клей (понятно что клееть надо так, чтобы сохранить хотя бы паропроницаемость) и прошпилить анкерами

выбрав меньше из зол можно получить быстровозмодимую стенку,  в которой блоки газосиликата нагружены минимально — взял двойной керамический блок и давай ляпать. потом на клей приляпать газосиликат. хороши бонусом будет ремонтопригодность — блок сравнительно легко оторвать. и особого труда поменять утеплитель не составит.

недостаток — из свойств материалов мы выжимаем далеко не все, закладывемся на долговечность полеуретанового клея. правда фундамент нужен уже не такой мощный — под кирпич, а не под газосиликат, но может быть даже это самый лучший вариант.

из каких критериев выбрать толщину утеплителя?

• это общее сопротивление стены теплопередаче


• точка россы и в тем более зона отрицательных температур не должны быть в несущей части стены. при этом надо понимать что вода активно конденсироватся в утеплителе и накапрливатся там тоже не должна, а должна свободно из утеплителя уходить. что должна обеспечить ваша облицовка. это конечно касается паропроницаемых утеплителей. т.е.  утеплитель защищает несущую стену, а не разрушает её. дополнительную страховку нам дает условие большей капилярной активности несущей части.

ну что страшно? удачной вам стройки, независимо от того, что вы строите.

а завершу я свой сказ супер-мего-хайенд-иващепалцывеером вариантом (ему бы еще сотвествущую плиту…)

но правда  и здесь не без некоторых проблем: слабое место такого варианта — крепление облицовки к несущей части, конечно подойдут стекловолоконные гибкие связи, есть некоторые проблемы с шагом газосиликата и кирпича и предется газосиликат сверлить. так что наверное лучше зделать по принципу вентилируемого фасада — отделка на относе, но тогда в несущую (в d200 закрепить ничего невозможно) стену нужно минимум засверливатся…

не давно еще узнал еще, что Ytong постовляет на рынок еще жутко дорогой утеплитель+фасд продвигаемые под маркой multipor. по сути это тоже газосиликат низкой плотности (около 100)+штукатурный фасад. не знаю в каком комплекте продается  это  решение. все в этой технологии хорошо, кроме цены. я прикинул стенку на смарт канкуляторе.

по-сути хватит 100-125 мм multipor с кирпичной кладкой из пустотельного кирпича 380 мм плотностью ~1200 кг/m*m*m, я бы взял «двушку» — очень хороший вариант, так что если готовы переплатить в несколько раз за хорошую стену, без намеков на какие либо вредные соединения — вперед. при этом нужно понимать что материал жутко хрупкий, т.е. самое плохое что можно придумать — экономить на фундаменте.

P.S.
идея использвания
конструкционнотеплоизоляцонного газосиликата как утеплителя кирпичной кладки
взята из блога Александра Терехова

P.P.S
чтобы кирпич от кирпича отличать:

P.P.S.
чем заменить газосиликат?
примеры конструкций кирпич + газосиликат

Утепление дома из газобетона: пенопластом, пеноплексом, пенополистиролом, минватой

Облицовка стен жилых объектов утеплительными материалами представляет собой мероприятие, которому уделяется особое внимание еще на этапе проектирования. Не важно, какими материалами будете пользоваться для строительства объекта, но опытные строители советуют утеплить не только кровлю и полы, но и несущие стены. Это поможет сохранить тепловую энергию и избежать появления грибка. Для решения такой проблемы имеется достаточное количество материалов, подходящих для этих целей. Попробуем разобраться, чем лучше всего выполнить утепление дома из газобетона.

Почему нужно утеплять

Многие строители предпочитают газосиликатные блоки по определенным причинам. В первую очередь, строительные работы из такого материала не подразумевают наличие особых навыков. Блоки большие и легкие, без проблем соединяются специальной клеевой массой. Объекты не нуждаются в мощном фундаментном основании, а утепление стен дома из газобетона снаружи понизит себестоимость проекта.

Блоки относят к группе ячеистых бетонов. Если сравнивать газобетон с изготовлением шлакобетонных блоков, то технологический процесс имеет отличия. Говоря двумя словами, в смесь из цемента и извести добавляют образователь пены – алюминиевую пудру. Происходит выделение водорода, в блоке остается огромное количество пустот.

С самого начала пористые блоки отличаются слабой прочностью на воздействия механического характера. Чтобы ее повысить, завершающий производственный этап происходит в автоклавной установке, где блоки подвергаются значительному давлению и высокой температуре. В итоге материал получается довольно прочным.

Из уроков физики известно, что воздух считается одним из лучших материалов, способных изолировать тепло. И от количества пор в блоке будет зависеть показатель теплопроводности.

Но есть одна проблема – пористые ячейки в газосиликатном материале открытые, что делает блок паропроницаемым и дает ему возможность впитывать влагу. По этой причине ответ на вопрос – необходимо ли утепление газобетонного дома, будет однозначный – обязательно.

Другое дело – какой защитный слой создавать, и нужно ли утеплять дом из газобетона 300, или достаточно облицевать его отделочными материалами?

Не секрет, что толщина несущих стен, из каких материалов их бы не устраивали, будет в полной мере определяться среднегодовым температурным режимом вашего региона. Как из этого следует, средняя толщина газобетонных стен может равняться 30 – 50 см. Но почти никто не интересуется, что в этом случае специалисты имеют виду несущие показатели блоков. Проще говоря, стены будут крепкими.

А, к примеру, вопросы, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 и других марок, довольно часто умалчиваются.

В отношении теплопроводности, в некоторых районах России только газобетонные стены стартуют от 700 мм по толщине.

Всем, кто планирует строительство в данных регионах и думает, есть ли необходимость выполнять наружное утепление дома из газобетона, если стены его имеют толщину 30 см, или можно просто устроить штукатурный слой, необходимо принять во внимание, что если выполнить утепление фасада дома из газобетона пенопластом или минерализованной ватой, то плиты утеплителя в десять сантиметров толщины равноценно заменят 300 мм толщины стен из газобетонного материала.

Получается, что полуметровые стены должны иметь теплоизоляционную прослойку в 10 мм минимум. А для стен, изготовленных из газобетона марки d 500 толщиной 400 мм и менее, потребуется более массивная теплоизоляция.

Кроме показателя теплопроводности имеется еще одна важная особенность – понятие «точки росы». Данным термином характеризуется место внутри наружных стен, имеющее нулевую температуру. Именно здесь будет накапливаться максимальное количество конденсата.

Следует напомнить, что газобетонные блоки отличаются пористой структурой, и если очка росы придется на сам блок, то от температурных колебаний влага будет замерзать и оттаивать, разрушая материал.

Есть только один выход в данной ситуации – попробовать перенести точку в утеплительный слой. Он будет меньше подвергаться разрушениям, а если испортится, то сменить его можно быстрее, чем перекладывать стены. Кстати, этим и объясняется необходимость утепления наружных стен.

Материалы для утепления

Наиболее часто для утепления стен из теплоизоляционного газобетона пользуются:

1. Пенопластом. Работать с ним легко, материал отлично поддается резке и монтажу. Мелкие ошибки, возникшие при обустройстве утепляющего слоя, без проблем устраняются с помощью пены для строительных работ. Специальных навыков в работе не требуется
2. Пеноплексом. Материал отличается неплохими пароизоляционными показателями.
3. Пенополистиролом экструдированным. Он значительно тоньше пенопласта, не горит, но довольно дорого стоит.
   
4. Пенополиуретаном. Имеет массу достоинств, главное из которых легкость в монтаже.
5. Минватой. Отличный термоизоляционный материал, обладающий огнеустойчивостью, экологической чистотой, длительным эксплуатационным периодом.

Особенности утепления различными материалами

Вариантов устройства слоя из утеплительного материала много. Изготовители предлагают большой выбор нужной для этого продукции по доступным расценкам. Рассмотрим наиболее популярные варианты:

Пенополистиролом

Один из экономичных вариантов, используемый только снаружи объекта. Бывает двух типов – пенопластовый и пеноплексовый.

Пенопластом

Стоимость материала низкая, так что его предпочитают застройщики, стремящиеся сэкономить бюджет.

Следует принять во внимание, что пар он не пропускает. По этой причине при устройстве утепляющего слоя, рекомендуется предусмотреть систему вентилирования.

Материал фиксируют на предварительно очищенных стенах клеевым составом, накладываемым шпателем с зубцами. Дополнительно используются пластиковые дюбели. Во время наклейки пенопластовых листов разрешается их небольшое смещение. Штукатурить и красить поверхность можно после полного высыхания клеевого раствора.

Пеноплексом

Своими характеристиками материал напоминает пенопласт, используется для наружных работ. Перед началом монтажа поверхность стен очищается от зазоров, скольных мест, выступов и трещинок с помощью штукатурного раствора. Это придает поверхности стен ровность и дополнительную защищенность от проникновения холодных воздушных потоков.

Когда штукатурный раствор высохнет, стену обрабатывают грунтовым составом, чтобы улучшить сцепку пеноплексового утеплителя с газобетонными блоками. При устройстве утеплительного слоя используются клеевой состав на основе цемента и тарельчатые дюбели. Завершающий этап – отделка фасадных стен штукатурными растворами или сайдинговыми панелями.

Минватой

Материал отличается хорошей прочностью и паропроницаемостью, отлично сочетается с газобетонными стенами.

Применение такого материала обеспечивает комфорт и умеренный уровень влажности в помещении.

Прослужит утеплительный слой не менее семидесяти лет. Крепится материал пластиковыми дюбелями и клеем, которым фиксируется сеточка из стекловолоконного материала. Она обеспечит целостность штукатурного слоя и краски, наносимых сверху. Некоторые предпочитают устраивать утепление стен снаружи минватой под сайдинг.

Многие отдают предпочтение каменной вате

И все же, чем лучше выполнять утепление газобетона? Сегодняшний рынок способен предложить любые материалы для отделки и утепления. Только необходимо помнить, что не все утеплители способны эффективно работать по газобетонным блокам.

Основной принцип создания многослойной конструкции – усиление паропроницаемости очередного слоя, начиная от внутренней поверхности стен. Как бы то ни было, пар является одним из продуктов жизнедеятельности, и часть его удаляется наружу сквозь стены. Среди всех материалов, используемых в качестве утеплителя для дома из газобетона, многие специалисты выбирают каменную вату.

Большой популярностью пользуются два вида фасада – «мокрый», имеющий тонкий слой штукатурки, и навесная вентилируемая система. В первом варианте пар выводится через стены в утеплительный слой, потом переходит в штукатурку. В другом случае пар вытягивается по вентиляционным зазорам, которые устроены между утеплительным слоем и облицовочным материалом.

Под штукатурный слой используют более прочные плиты, а для вентилируемых фасадов предпочтение отдается легкой минвате с низким уровнем сжимаемости.

Тонкий слой штукатурки можно наносить на все основания, а в вентилируемой фасадной системе разрешается применение материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности. Стоит ли напоминать, что вата относится именно к такой группе.

Технологические особенности монтажа минваты

Вентилированный фасад с отделкой сайдингом – популярный вариант отделки частых домов, потому что с его помощью нивелируются все ошибки основания. Да и работы не очень сложные, выполняются своими силами.

Со временем силы пучения или иные причины могут вызвать трещины на кладке, то навесная облицовочная система не страдает. И если принять во внимание показатель хрупкости газобетонных блоков и необходимость строгого соблюдения технологии производства, большинство потребителей отдают свое предпочтение облицовке, считая ее более долговечным отделочным слоем. Чтобы знать, как правильно утеплить дом из газобетона снаружи, необходимо разобраться в этапах выполнения работ.

Подготовительный этап

Если решили утеплить здание, уже находящееся в эксплуатации, со стен следует снять все функциональные и декоративные элементы, зачистить поверхность от грязи, прогрунтовать. При наличии сомнений в несущих возможностях фундаментной основы и стен, их обследуют, простукивая молоточком.

Когда утепление проводится во время строительства, с поверхности удаляют оставшийся раствор. Мокрым стенам следует дать время до полного высыхания.

Разметка поверхностей

На стены при помощи уровня строительного или нивелира наносят разметку, чтобы устроить каркасную основу. Расстояния между брусками зависят от размеров утеплительного материала.

Монтаж стоек вертикальных

Чтобы полностью исключить утечку тепла, утепление выполняется двумя слоями, на стыках устраиваются перехлесты. Для этого сначала собирают вертикальную обрешетку.

Размер брусков должен соответствовать толщине утеплителя. Фиксируют его на газобетонную поверхность специальным крепежом.

Укладка ваты

Толщину утеплителя определяют по специальным теплотехническим расчетам. Чаще всего она составляет 10 – 15 см. Полное отсутствие усадок и отличная упругость материала дают возможность упростить технологический процесс, монтируя вату без дополнительного крепежа, вставляя ее враспор. В случае необходимости их всегда можно подрезать острым ножом или ручной пилкой с мелким зубом. Отрезки всегда пригодятся для заполнения щелей.

Крепление горизонтальных стоек

Заложив первый слой, выполняется разметка для горизонтальных реек. Второй ряд брусков необходим для того, чтобы каркасная основа под сайдинг фиксировалась к нему вертикально.

Закладка ваты

Плиты, уложенные враспор со сдвигом шовных участков, позволяют в полной мере исключить мостики холода, даже если стойки фиксируются металлическим крепежом.

Защита

Как утеплить стены каменной ватой, мы разобрались. Остается защитить ее от воздействия атмосферных осадков и обеспечить беспрепятственный отвод конденсата. С этой целью закладывается паропроницаемый материал.

Сверху такой мембраны устраивается крепеж под облицовку, при этом соблюдается зазор в три – пять сантиметров, обеспечивающий утеплителю нормальный эксплуатационный режим.

Многие сомневаются надо ли утеплять дом из газобетона именно таким способом, считая его затратным. Но сохраненное в будущем тепло позволит вам экономить на отоплении.

Внутреннее утепление здания из газобетонных блоков

Как утеплить снаружи стены, нам понятно. Остается предусмотреть внутреннее утепление. Здесь важно знать, что газобетон внутри утеплять не следует, так как в зимнее время теплые воздушные потоки не смогут проходить через блочные поры. Начнет накапливаться конденсат, стены станут напитываться влагой и промерзать. Все это окажет негативное воздействие на эксплуатацию объекта. Изнутри своими руками можно просто выровнять стены и поклеить обои.

Получается, что газобетон утепляется только снаружи. Это и тепло поможет сохранить, и защитит дом от разрушения. Кстати, не забудьте про утеплитель для потолка. С его ролью отлично справится уже известная своими свойствами минеральная вата.

Рекомендации специалистов

Как следует из отзывов, дом из газобетона 300 мм без утепления лучше даже не проектировать.

Отдавать предпочтение следует тем материалам, которые обладают хорошей паропроницаемостью.

Всем, кто решил строить дом из газобетона 400 мм без утепления, и задается вопросом, можно ли это делать, рекомендуется стены снаружи просто оштукатурить, чтобы защитить блоки от разрушения под воздействием атмосферных осадков. Кроме того, штукатурный слой придаст постройке презентабельную внешность.

Выполняя утепление стен, позаботьтесь о надежной вентиляции. Кроме того, эксплуатационные показатели утеплительного материала должны совпадать с аналогичными параметрами материалов, используемых в строительстве стен.

Заключение

Вывод теперь один – утепление стен необходимо. Газобетонные стены, утепленные снаружи, обладают своими достоинствами:

• выполняемые работы не вызывают сложностей;
• себестоимость объекта снижается за счет надежной теплоизоляции стен.

Чтобы исключить вероятные проблемы, связанные с особенностями климата и жизненной активностью грызунов, рекомендуется утеплять газобетонные стены минерализованной ватой, пеноплексом или пенопластом.

Если утепление стен проведено по правилам, минимизируются расходы на отопление. Только работы проводите в соответствии с технологическими требованиями, используйте высококачественные материалы.

Утепление дома из разных материалов своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Использование газобетона в качестве материала для возведения домов распространено очень широко. Но зачастую владельцы не знают, стоит проводить теплоизоляцию такой постройки или нет. Разобравшись в этом вопросе, а также рассмотрев лучшие варианты утепления жилища такого типа, получится сделать условия проживания самыми комфортными.

Зачем утеплять дом из газобетона?

Чтобы понять, по какой причине газобетонные постройки нуждаются в утеплении, сначала стоит разобраться в особенностях самих газобетонных блоков. Газобетоном называют материал, обладающий ячеистой структурой и изготовленный на основе смеси цемента с кварцевым песком. Отличительной особенностью газобетона от других ячеистых бетонов является добавление газообразователя при производстве.

Есть несколько подходов к изготовлению газобетонных блоков. Обычно составляющие элементы перемешиваются в определенных пропорциях, а затем подвергаются формовке. Когда газобетон высыхает, его режут на блоки и дополнительно пропускают через автоклавную обработку. Существует еще и неавтоклавный метод изготовления, но он не позволяет получить материал высокой прочности.

Изоляционные возможности газобетонных блоков относительно высоки. Но чтобы сократить затраты на возведение дома, лучше использовать дополнительное утепление. Оно позволяет уменьшить толщину газобетонных стен, но зато не нарушает проницаемость конструкции для воздуха. Есть два метода теплоизоляции такой постройки – внутренний и наружный.

Наружное утепление: какой материал выбрать?

Качественно утеплить дом из газобетонных блоков с наружной стороны получается лишь при выборе подходящего материала. Обратить внимание стоит на такие варианты утеплителей:

1. Пенопласт и пеноплекс. Хорошо известны на строительном рынке. Представляют собой отдельные плиты, толщина которых составляет 3-5 см. Большими плюсами пеноплекса считается простота работы с ним при проведении теплоизоляционных мероприятий, хорошая теплоизоляция и высокая плотность. Пеноплекс и пенопласт могут быть использованы для создания теплоизоляционного слоя перед тем, как станет проводиться финишная обшивка из сайдинга или других облицовочных панелей. Также поверх этого утеплителя могут устанавливаться термопанели;
2. Минеральная вата. Также обладает большой популярностью. Но проблема в том, что минеральная вата способна впитывать влагу. В случае газобетона это губительная особенность. Поэтому для домов из газобетонных блоков минеральную вату использовать не советуют. Газобетон сам по себе очень легко пропускает воздух вместе с проходящим через него паром. При такой ситуации вероятность быстрого разрушения материала оказывается очень высокой;
3. Пенополиуретан. В отличие от ранее названных утеплителей пенополиуретан является строительной смесью. Для ее нанесения на поверхность стен используется специальное оборудование. Пенополиуретан вспенивается за короткий период и быстро набирает плотность. Он будет служить десятилетиями, но зато дорого обойдется. Самостоятельно нанести пенополиуретан очень проблематично.

Теперь стоит рассмотреть, каким образом укладывается каждый из названных материалов. Тогда будет понятно, в чем состоит суть работы по утеплению.

Теплоизоляция газобетонного дома пенопластом

Самый простой вариант утепления – использование пенопласта. Чаще всего этот утеплитель совмещается сайдингом или другими облицовочными панелями. Сначала устанавливается каркас для панелей ПВХ, между элементами которого закладываются плиты пенопласта. После можно переходить к установке сайдинга.

Важно, чтобы между пенопластовыми плитами не оставались зазоры. Если они появляются, их заполняют монтажной пеной. Другой вариант финишной отделки – нанесение штукатурки. Использовать необходимо штукатурку для фасадных работ под дальнейшую покраску. Тогда защита стен газобетонного дома окажется самой высокой.

Теплоизоляция дома из газобетона пеноплексом

Такой метод обойдется ненамного дороже, чем утепление пенопластом. Но зато результат будет лучше, ведь пеноплекс более практичен. Чтобы итог оказался по-настоящему хорошим, необходимо соблюдать следующую этапность мероприятия.

1. Подготовительные работы

В связи с тем, что газобетонные блоки отличаются гладкой поверхностью, специальным образом выравнивать их передать утеплением не приходится. Но иногда на стенах обнаруживаются дефекты. Если найдены какие-либо недостатки, необходимо устранить их клеем и штукатуркой. При утеплении откосов также проводится оштукатуривание, поскольку без него есть опасность образования мостиков холода, через которые тепло будет уходить из внутренних помещений.

2. Закрепление теплоизоляционных материалов

Обеспечить надежное закрепление пеноплекса на стенах из газоблоков получится, если последние сначала покрыть грунтовкой. После высыхания можно приступать к закреплению утеплителя. Лучше для выполнения такой работы использовать клей с цементной основой. Помимо приклеивания, для монтажа пеноплекса дополнительно используются дюбеля с широкими шляпками.

3. Внешняя облицовка фасада

Чаще всего пеноплекс закладывается для создания теплоизоляционного слоя под штукатурку или сайдинг. Владелец может сам определить, какой именно финишный материал для него больше подойдет.

Теплоизоляция газобетонной постройки минеральной ватой

При работе с минватой следуют примерно таким же этапам, как в случае укладки пенопласта. То есть понадобится установить вертикальные направляющие, которые будут выполнять роль каркаса под сайдинг. Но важно, чтобы плиты минеральной ваты оказались дополнительно закрыты пароизоляцией. После ее укладки закрепляют минвату, которая затем дополнительно покрывается парозащитной пленкой. Выполнив такие работы, можно приступать к обшивке фасада отделочными материалами.

Внутреннее утепление дома из газобетонных блоков

Выше было рассмотрено наружное утепление газобетонной постройки. Но существует еще и метод, предполагающий теплоизоляцию изнутри. Тем не менее, специалисты не рекомендуют прибегать к такому методу. При этом способе возможно выпадение конденсата. Снизить опасность такого негативного проявления получится, если подобрать более удачный теплоизоляционный материал.

Здесь необходимо исходить из того, что для снижения опасности образования конденсата на стенах нужно сокращать паропроницаемость материалов при движении от внешней стороны стен к внутренней. Минеральная вата, как материал с очень большой паропроницаемостью, в этом случае вряд ли подойдет. Намного лучше, если владелец выберет пеноплекс или пенополиуретан для внутреннего утепления.

Грамотное утепление – залог комфортного проживания

Постройки из газобетона при всех своих преимуществах все-таки нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Поэтому владелец должен очень ответственно подходить к такой работе, если он желает получить достойные условия проживания. Как теперь понятно, размещать теплоизоляционный материал лучше с наружной стороны. Внутреннее утепление нельзя назвать оптимальным.

Видео как утеплить дом из газобетона своими руками

Как утеплить дом из газосиликатных блоков своими руками

Теплоизоляционные мероприятия, которые проводятся в отношении дома из газосиликатных блоков, не слишком сложны. Но все равно необходимо выяснить, каким образом должен осуществляться подобный процесс. Только тогда получится добиться прекрасного результата.

Общие представления об утеплении газосиликатного дома

Назначение теплоизоляционных работ, которые проводятся для лучшего обустройства газосиликатного дома, состоит в повышении теплоизоляционных возможностей стен. Благодаря теплоизоляции фасадов получится сделать микроклимат в помещении более приятным, а также сэкономить на отоплении жилья. Поскольку газосиликат является ячеистым материалом с высокими теплоизоляционными возможностями, интенсивное утепление дома из него не требуется.

При использовании газосиликатных блоков утепление возведенного жилья должно проводиться в соответствии со СНиП 20-379 и 23-01-99. Речь идет о разделах «Строительная теплотехника» и «Строительная климатология». Когда работы ведутся в средней климатической полосе, в соответствии с указанными СНиПами, для нормальной теплоизоляции приходится возводить стены толщиной не меньше 640 мм. При применении плотных газосиликатных блоков толщину приходится увеличивать до 1070 мм.

Если опираться на такие данные, становится понятно, что получение нормального утепления возможно только при использовании большого количества газосиликата. Если верить производителям, то дом может быть утеплен и при толщине стен в 30 см. Правда, производители говорят далеко не все. На самом деле, высокую теплоизоляцию получить при таких условиях не удастся, поскольку потери тепла будут происходить через многочисленные мостики холода. Из этого следует, что теплоизоляция нужна как для улучшения условий проживания, так и в целях экономии строительных материалов.

Чем проводить теплоизоляцию газосиликатного дома

Утепление удастся сделать качественным, если правильно подобрать теплоизоляционные материалы. Есть довольно много вариантов утеплителей, которые для дома из газосиликатных блоков хорошо подходят. В данном случае даже классические теплоизоляторы, к которым можно отнести минвату, пенопласт, пенополистирол и штукатурку, подойдут. Но современные владельцы стали постепенно обращаться к разнообразным термопанелям. Среди самых известных материалов такого типа можно назвать теплосайдинг и термосайдинг. Они не только позволяют утеплить дом, но еще и улучшают его внешний вид.

Дом из газосиликата может быть утеплен разными способами. Существует внешнее и внутреннее утепление. Но, как и при теплоизоляции иных построек, лучше все-таки размещать утеплитель с наружной стороны. Тогда сами стены будут лучше защищены от промерзания, а риск возникновения конденсата снизится. Основные методы размещения утеплителя стоит рассмотреть далее.

Утепление газосиликата минеральной ватой и пенопластом

Если решено использовать для теплоизоляции газосиликатной постройки пенопласт или пенополистирол, дополнительную пароизоляцию прокладывать не придется. Такой утеплитель хорошо справляется с водой и отличается большой прочностью. Чтобы его закрепить, достаточно использовать клеевую смесь. Для лучшего закрепления также используются тарельчатые дюбеля.

При применении минеральной ваты для закрепления на стенах из газосиликатных блоков сначала необходимо монтировать обрешетку. Бруски для изготовления обрешетки устанавливаются вертикально. После этого между ними закладывается утеплитель. В связи с тем, что минеральная вата способна впитывать влагу, теплоизоляционные материалы должны обязательно быть защищены гидро или пароизоляцией. Затем переходят к финишной отделке, которая может быть выполнена из сайдинга или обычной штукатурки для фасадных работ.

Утепление газосиликата термопанелями

Функции термопанелей сводятся к ограждению фасада от механических повреждений, а также к защите от влаги. Лицевая сторона этих материалов может имитировать различные облицовочные покрытия, как керамогранит, камень, керамика и так далее. Хотя некоторые строители считают, что термопанели ухудшают нормальную вентиляцию фасада, на практике это не подтверждается.

Использовать термопанели очень выгодно, поскольку какой материал делает стены дома более интересными на вид и способными выдерживать механические воздействия. Сам такой материал отличается экологической чистотой, не нагружает фасад слишком сильно, быстро устанавливается.

Первоочередной задачей владельца становится монтаж обрешетки. Для ее создания можно использовать брус или металлические профили. На такую обрешетку можно сразу устанавливать термопанели. Сложность состоит только в том, что потребуется определенный набор инструментов. Без электролобзика, шуруповерта и болгарки справиться вряд ли удастся. Чтобы избавиться от остающихся щелей, также потребуется монтажная пена.

Порядок работ при установке термопанелей:

1. Монтаж обрешетки. Здесь нужно учесть, что термопанели должны быть отделены от стен небольшим зазором. Также нужно проверить, чтобы термопанели впоследствии ложились полностью горизонтально. Для этого в нижней части стены сразу можно отбить опорную линию. По ней крепится стартовая планка при помощи саморезов;
2. На стартовой планке монтируются подвесы. В них устанавливаются элементы П-образного профиля. Лучше брать материал с размерами 60×27 мм. Для крепления планок используется по 4 самореза. В углах нужно устанавливать по 2 планки, чтобы термопанели лучше примыкали по откосам;
3. Установка отлива в нижней части цоколя, где находится стартовая планка;
4. Укладка утеплителя. Подойдет пенополистирол или минеральная вата. Они закладываются между ранее установленными профилями;
5. Монтаж термопанелей. Их прикрепляют саморезами к вертикальным профилям.

Когда процедура будет выполнена, все оставшиеся щели необходимо заделать монтажной пеной. Между термопанелями остаются швы, которые требуется заполнить затиркой.

Утеплить газосиликатный дом не так сложно. Владельцу лишь необходимо подобрать наиболее удачный материал и грамотным образом выполнить его укладку. Тогда дом из газосиликата оказывается хорошо защищенным от потерь тепла.

Как утеплить пеноблочный дом снаружи своими руками

Существует несколько методов повышения теплоизоляции пеноблочного дома. В том случае, если теплоизоляционные материалы решено располагать снаружи, удается получить очень хороший результат.
Чтобы в полной мере понимать, каким образом должен проводиться такой процесс, сначала стоит обратить внимание на качества самих пеноблоков.

Что такое пенобетонные блоки?

Простые владельцы жилищ под пеноблоками понимают материалы разного характера. В частности, обычно этим названием именуют пенобетонные и газосиликатные блоки. Общей их особенностью является то, что они имеют пористую структуру и подходят для возведения домов самого разного назначения. Толщина стен, возведенных из пеноблоков, обычно составляет от 30 до 40 см.

Из-за пористой структуры пенобетонные блоки снаружи необходимо защищать облицовочными материалами. Многие владельцы также решаются на проведение дополнительного утепления. Добиться лучшего эффекта удастся, если ответственно подойти к подобному мероприятию.

Зачем утеплять пеноблочные дома снаружи

Кому-то может показаться, что проводить дополнительное утепление домов из пеноблоков необязательно. Действительно, материал такого рода отличается незначительной теплопередачей. Но в том случае, если стены дома имеют небольшую толщину, как обычно и бывает, их теплоизоляция оказывается недостаточной.

Если разместить теплоизоляционный материал с наружной стороны, можно избавиться от очень многих проблем. Помимо того, что увеличивается уровень утепления, также исчезает опасность образования конденсата на стенах. Но использовать для решения подобной задачи нужно только легкие утеплители, поскольку пенобетон отличается хрупкостью и может быть легко поврежден. Наружное утепление пеноблочного дома чаще всего проводится минеральной ватой, пенополистиролом и пеноплексом.

Преимущества наружного утепления

Хотя размещение утеплителя с наружной стороны может показаться процессом сложным, у него все равно есть масса преимуществ перед внутренним утеплением дома. Основными из них можно назвать следующие:

1. Экономия полезной площади. Если внутренняя теплоизоляция забирает часть внутреннего пространства комнаты, то внешнее к подобному результату не приводит;
2. Стены могут прогреваться. Дополнительное отопление позволяет хорошо прогревать стены пеноблочной постройки. Поэтому нет опасности, что пеноблоки будут слишком часто замерзать и оттаивать. Это приводит к увеличению их эксплуатационного периода;
3. Нет опасности выпадения конденсата. При внутреннем утеплении риск образования конденсата на пеноблочных стенах увеличивается. Это приводит к быстрому разрушению материала и развитию плесени.

Разобравшись в преимуществах, связанных с внешним утеплением, необходимо перейти к выбору материала для его осуществления. Здесь есть несколько удачных вариантов.

Какой утеплитель использовать для пеноблочного дома

Практика показала, что дома из пеноблоков лучше всего утеплять материалами, которые выпускаются в виде плит. К таковым можно отнести минеральную вату, пенополистирол и пеноплекс. Если решено использовать минвату, которая является паропроницаемым утеплителем, потребуется дополнительная гидроизоляция. При работе с паронепроницаемым теплоизолятор понадобится устанавливать вентилируемый фасад. Иначе конденсат со стен не будет достаточным.

Каждый из подходящих утеплителей стоит отдельно рассмотреть, чтобы понимать его возможности при использовании для теплоизоляции пеноблочного дома:

1. Минеральная вата. Это экологически чистый утеплитель, который способен пропускать через себя воздух и отличается огнестойкостью. Его укладку нужно проводить очень качественно, поскольку в противном случае утеплитель может усаживаться или сбиваться в комки. При работе потребуется использовать респиратор и перчатки;
2. Пенополистирол. По-другому еще называется пенопластом. Он не боится влаги и не усаживается. Но прочность такого утеплителя невелика;
3. Пеноплекс. Еще известен как вспененный пенополистирол. Его практические качества намного выше, чем у пенопласта. Но при этом стоит он дороже, хотя его применение позволяет добиваться отличных результатов.

Иногда для наружного утепления пеноблочных домов используют еще и термопанели. Даже тут владелец, который незнаком с принципами теплоизоляционных мероприятий, способен провести качественную укладку.

Утепление дома из пеноблоков пенополистиролом

Работа с пенопласт и пеноплексом примерно одинакова. Для качественного утепления пеноблочного дома необходимо выполнить такие мероприятия:

1. Подготовка поверхности стен. С них необходимо устранить грязь и выровнять, если присутствуют перепады высот;
2. Нанесение грунтовки. Грунтовочный слой не даст клеевому раствору впитаться в пеноблоки;
3. Монтаж стартового профиля. Он служит опорой для крепления первого ряда утеплителя;
4. Подготовка клеевого состава. Чтобы хорошо размешать раствор, нужно использовать дрель со специальной насадкой;
5. Наклеивание теплоизоляционных материалов. Листы пенополистирола нужно размещать с перевязкой. Дополнительно углы и центр плит пенопласта фиксируются дюбелями с широкими шляпками;
6. Закрепление армирующей сетки на теплоизоляционный слой. Так теплоизоляция будет более прочной;
7. Внешние мероприятия. Обычно теплоизоляцию из пенопласта оштукатуривают или закрывают облицовочными панелями.

Примерно такой же порядок действий используется при утеплении пеноблочного дома своими руками минеральной ватой. Дополнительно должен быть проложен гидроизоляционный слой. В процессе утепления пеноблочного дома пеноплексом отличий от уже описанных технологий наблюдаться не будет.

Дополнительная теплоизоляция дома из пеноблоков

Можно еще несколько повысить уровень утепления пеноблочной постройки, если для финишной отделки использовать облицовочный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. В данном случае лучше выбрать панели из древесины. Подойдут блок-хаус, имитация бруса или евровагонка. Вес этих материалов невелик, поэтому стены дома останутся в хорошем состоянии.

При грамотном подходе к теплоизоляционным работам жилище из пеноблоков получится сделать намного более функциональным. Владельцу остается подобрать подходящий материал и правильным образом провести его укладку.

Как утеплить дом из шлакоблока своими руками

Чаще всего о проведении теплоизоляции дома из шлакоблоков своими руками застройщик задумывается после того, как объект возведен. Связано это во многом с тем, что шлакоблоки серьезно различаются по своей теплопроводности.
Такой показатель может находиться в диапазоне 0,35-0,6 Вт/(м•K). Таким образом, заранее очень непросто определить, насколько хорошо шлакоблоки смогут теплоизолировать внутреннее пространство.

Почему шлакоблочный дом нуждается в утеплении

Если отталкиваться от строительных норм, отраженных в СНиП 23-02-2003, нормальной толщиной стен из шлакоблоков может считаться только 1,5-2 м. но настолько толстые стены обходятся крайне дорого. Достаточно сказать хотя бы о том, что для такой конструкции придется возводить массивный и дорогостоящий фундамент.

Чтобы стены дома из шлакоблоков смогли сохранять тепло в жилище, наиболее оптимальным вариантом будет выполнение теплоизоляции. Тогда удастся сэкономить, обеспечить условия для приятного микроклимата, а также сделать дом более эстетичным.

С какой стороны утеплять шлакоблочный дом?

Есть два принципиально разных варианта теплоизоляции стен дома из шлакоблоков. Если разместить утеплитель с внутренней стороны, появится большая опасность возникновения конденсата на стенах. Связано это с тем, что точка росы станет находиться между утеплителем и стеной. В итоге опасность возникновения конденсата значительно увеличится.

При размещении утеплителя с наружной стороны шлакоблочного дома удастся заметить сразу несколько преимуществ. При этом методе наблюдается экономия полезного пространства, снижение риска образования конденсата, улучшение внешнего вида постройки. Обычно утеплитель закрывают финишной облицовкой, которая еще и защищает стены постройки. Из этого следует, что именно внешнее утепление является более подходящим.

Чем утеплять дом из шлакоблоков

Существует большой набор теплоизоляционных материалов, подходящих для защиты шлакоблочного дома от холода. Внешняя теплоизоляция может быть выполнена минеральной ватой, стекловатой, пенополистиролом или пеноплексом. Каждому из этих материалов стоит уделить некоторое внимание.

Минеральная вата и стекловата

Оба названных теплоизоляционных материала выпускаются в листах или рулонах. Стекловата и минеральная вата похожи по своим качествам, поэтому их можно рассматривать вместе. Самым серьезным плюсом названных утеплителей считается низкая теплопроводность, которая находится на уровне 0,041 Вт/(м•K). Также плюсом следует назвать высокую шумоизоляцию. Повышенная огнестойкость минеральной и стекловаты тоже идет им на пользу.

Зато и минусы у таких утеплителей присутствуют. В качестве наиболее значимого выступает низкая влагостойкость. Теплоизоляционные возможности материалов ухудшаются, если они намокают. Процесс укладки минеральной и стекловаты связан с большими сложностями. А из-за того, что утеплители могут сбиваться в комки, их плотность на большой рабочей площади оказывается различной.

Пенополистирол и пеноплекс

Различие между этими утеплителями присутствуют, хотя и не слишком принципиальные. Пенополистиролом называют обычный пенопласт. Его выпускают в плитах большой толщины. Пеноплекс отличается большей прочностью и меньшей толщиной при аналогичных теплоизоляционных возможностях. Материалы не боятся влаги, долго сохраняются в отличном состоянии. Но пеноплекс дороже пенопласта.

Основными преимуществами пеноплекса считается низкая теплопроводность, составляющая 0,039 Вт/(м•K), способность легко противостоять влаге, простота укладки. Есть варианты пенополистирола или пеноплекса, отличающиеся огнестойкостью.

Тем не менее, на рынке встречаются такие виды утеплителей, которые легко загораются. Еще к недостаткам следует назвать низкую шумоизоляцию материалов. Самый дешевый пенопласт может быстро распасться на гранулы, портится от воздействия химических веществ и может быть съеден грызунами и насекомыми.

Как укладывать утеплитель на шлакоблочные стены?

В зависимости от того, какой теплоизоляционный материал выбран, технология работы будет различаться. Специфику обращения с каждым из названных теплоизоляционных материалов стоит отдельно смотреть.

Как работать с минеральной ватой

Подготовительные мероприятия при использовании минеральной ваты состоят в том, что шлакоблочные стены покрывается грунтовкой и штукатурятся. Щели и трещины должны быть полностью заделаны штукатуркой. Есть несколько вариантов укладки минеральной ваты. Простейшим считается так называемый «мокрый» метод. Его и стоит разобрать:

1. Когда поверхность будет полностью подготовлена, на цоколе устанавливается опора для первого ряда теплоизоляционного материала. Благодаря ей можно защитить теплоизоляцию от грызунов;
2. Приготовление клеевого раствора. Лучше использовать влагостойкую мастику, которая после подготовки наносится на плиты минеральной ваты. Дальше утеплитель прикладывается к поверхности шлакоблочной стены. Необходимо постараться сделать зазоры между соседними плитами минимальными. Если они оказываются заметными, в них следует поместить клеящий раствор;
3. Закрепленный теплоизоляционный слой покрывается клеем. На него сажается армированная сетка, которая дополнительно обрабатывается клевым составом и оставляется на сутки для полного высыхания.

Выполнив такие работы, владелец может приступать к декоративной отделке. Для нее применяется штукатурка или шпатлевка, которые затем красятся в нужный цвет.

Как работать с пенополистиролом

Принципиальных различий при работе с минеральной ватой и пенополистиролом не наблюдается. Последовательность мероприятий здесь примерно такая же, как и в предыдущем случае. Мокрый метод закрепления пенополистирола на поверхности шлакоблоков выглядит таким образом:

1. Подготовительные работы. Шлакоблочные стены должны быть тщательно зачищены, а присутствующие в них трещины – заштукатурены. Дальше рабочее основание грунтуется и оставляется для высыхания;
2. Как и в предыдущем случае, подготовленный клеевой раствор наносится на пенопласт. Листы пенополистирола нужно размещать на поверхности пеноблочных стен с перевязкой. Любые щели заполняются монтажной пеной или клеевым составом;
3. Когда пенопласт будет закреплен по всей площади, его можно дополнительно прикрепить дюбелями. Затем слой утеплителя грунтуется и покрывается армированной сеткой. Для ее закрепления нужно использовать большое количество клея.

После выполнения таких работ владелец может переходить к оштукатуриванию фасада. Штукатурка придает стенам из шлакоблоков более высокую теплоизоляцию и делает их эстетичными.

Ответственно проведя описанные мероприятия, владелец получит отличный результат. Дом из шлакоблоков станет хорошо защищенным от холода. Тратить для этого много сил и средств не потребуется.