Как установить розетку в стену: правила подключения проводов

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки А	Мощность потребителя кВт	Сечение жилы проводов мм2
		Алюминий	Медь
6	1.3	2.5	1
10	2.2	2.5	1.5
16	3.5	2.5	1.5
32	7	10	6

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Цены на силовые розетки

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на приборы для измерения напряжения

Вольтметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает

уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм

. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели штроборезов

Штроборез

Видео — Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео — Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

remont-book.com

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

• расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
• расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
• расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
• расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
• расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
• направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.



2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.



3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.



2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.



4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Установка розетки в бетонную стену

 

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

yaelectrik.ru

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

• Подготовить инструменты и материалы;
• Определить участки, где будут монтироваться розетки;
• Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

• Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
• Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
• Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Перфоратор	Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Розетка	Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Подрозетник	Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
• Линейку;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
• Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
• Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

• Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
• При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
• По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

• Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

• С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

• С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

• Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
• Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

• Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

• Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
• Снимается с распределительной коробки крышка;
• Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
• Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
• Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
• Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
• Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

• Отключается подача электричества;
• Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
• От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
• В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
• Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
• Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
• Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
• Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

• Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
• Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
• Делается отверстие любым способом;
• Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
• В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

• Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
• Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
• После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
• После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
• Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Установка фурнитуры

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

• Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
• Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

beton-house.com

Установка розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это довольно сложный, трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких основных этапов, которые требуют определенных навыков в обращении с инструментом, материалами и оборудованием.

В этой статье, я постараюсь достаточно подробно, доступным языком, с большим количеством фотографий (насколько это позволяет формат статьи) показать, как установить розетку в бетонной стене самому, описать всю последовательность действий.

Установка розетки в бетоную стену состоит из следующих этапов:

1. Разметка

2. Монтаж отверстий в бетонной стене

3. Монтаж электропроводки

4. Установка подрозетников

   4.1. Подготовка подрозетников

   4.2. Креление подрозетников в бетонной стене

5. Отделка стен

6. Установка розеток

Итак, начнем с самого начала:

1. Разметка

В первую очередь, на бетонной стене отмечаем центр расположения розетки. Если предполагается установить блок розеток, состоящий из нескольких штук, то необходимо отметить все их центры. Для этого достаточно нанести положение центра первого механизма, после чего откладывать от него по 71мм (стандартное межосевое расстояние у подрозетников) в нужную сторону, до каждого из следующих центров.

2. Монтаж отверстиий в бетонной стене

Следующим шагом необходимо сделать отверстие в бетонной стене, для дальнейшей установки подрозетника и монтажа розетки. Этот этап довольно сложный и для его выполнения потребуется перфоратор и специальная коронка.

Достаточно подробно монтаж отверстия в бетоне для установки розетки или выключателя, описан в статье «Отверстия в бетоне для подрозетника». Обязательно ознакомьтесь с ней, ссылка откроется в новом окне.

3. Монтаж электропроводки

После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода. Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.

4. Установка подрозетников

Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.

4.1. Подготовка подрозетников

В зависимости от количества розеток, которых вы хотите установить в бетонной стене, собирается соответствующий блок подрозетников. В нашем примере, мы будем устанавливать блок из двух розеток, поэтому соединяем два подрозетника в месте.

 

Вырезаем заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля.

 

 

Удаляем все лишние соединительные элементы, которые мешают установке.

 

 

После чего примеряем подрозетник, помещая его в подготовленные ранее отверстия в бетоне. Переходите к следующему этапу только убедившись, что подрозетник правильно встает в посадочных местах, т.е. он не должен торчать, выпирать, быть наклоненым и т.п.

 

 

4.2. Крепление подрозетников в бетонной стене

Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать, используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.

    Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне, как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.

 

 

После чего, «вдавливаем» подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор. Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.

 

 

5. Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т.п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.

Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.

В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники.  

 

После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.

 

 

И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

 

 

6. Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.

 В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.

Для этого, в первую очередь, подготавливаем провода. Снимаем внешнюю защитную оплетку питающего кабеля.

 

 

Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.

 

Вставляем жилы проводов в соответствующие клеммы механизма розеток.

Желто-зеленый провод заземления в центральную клемму, а оставшиеся голубой-нулевой и белый-фазный провода в левую и правую.

 

 

После подключения проводов вставляем строго горизонтально, по уровню, механизм розетки в подрозетник и фиксируем там с помощью саморезов.

 

 

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.
 

Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.

Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!

rozetkaonline.ru

Установка розетки в бетонную стену

Инструкция по установке розеток в бетонную стену

• Подготовительные работы
• Установка розетки в бетонную стену
  • Создание штроб и укладка проводки
  • Сверление отверстия под коробку и ее монтаж
  • Крепление розетки к коробке
• Рекомендации специалистов

Установка розеток в бетонную стену – достаточно ответственная процедура, которая требует особой внимательности, аккуратности и четкого соблюдения правил техники безопасности. В зависимости от способа укладки проводки, розетки и выключатели бывают для внешнего и внутреннего монтажа.

Наглядная схема монтажа отдельной розетки.

На сегодняшний день первый тип практически не используется, так как он подразумевает укладку проводов по поверхности стен, что резко снижает их эстетичный внешний вид и уровень электробезопасности. Если же после покупки дома вы обнаружили, что у вас используется открытая электропроводка, то ее рекомендуется заменить на закрытую.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ необходимо подготовить требуемые инструменты и материалы, а также определиться, где будет установлен электроприбор. После этого нужно создать чертеж будущих мест установки розетки и укладки электропроводки. При этом следует учесть, что в жилых помещениях (зале и спальне) все розетки необходимо устанавливать на высоте 30-40 см от пола. В остальных помещениях (ванна, кухня, коридор и т.п.) розетки следует монтировать в том месте и на той высоте, где они будут наиболее эффективно справляться со своей задачей.

При укладке проводки нужно руководствоваться следующими правилами:

• проводка монтируется на расстоянии 15-20 см от потолка;
• укладка осуществляется только в вертикальном и горизонтальном направлениях, то есть запрещено монтировать провода по диагонали, зигзагами и т.п.;
• расстояние между штробами и газовой трубой должно быть более 35 см.

Установка розеток в цепях открытой проводки.

Для установки розетки в бетонную стену вам понадобится:

• болгарка или штроборез для создания штроб;
• перфоратор для сверления гнезд;
• коронка по бетону, победитовое сверло, насадка-лопатка;
• отвертка, кусачки, нож;
• рулетка;
• шпатель;
• розетка;
• подрозетник;
• проводка;
• гипсовая и алебастровая смесь;
• грунтовка глубокого проникновения;
• карандаш.

С помощью рулетки и карандаша на стене отмечаются места укладки электропроводки и центры будущих отверстий под розетки. Если планируется установить блок розеток, то разметку рекомендуется начинать с крайнего элемента. Обозначив его центр, прочерчивается горизонтальная линия вдоль всей протяженности блока. После этого с помощью рулетки от намеченного центра для каждого следующего отступается 7,1 см, что является стандартным межосевым расстоянием у подрозетников.

Вернуться к оглавлению

Установка розетки в бетонную стену

Весь процесс монтажа розеток условно можно разбить на несколько этапов:

• создание штроб и укладка проводки;
• сверление отверстия под коробку и ее монтаж;
• крепление розетки к коробке.

Вернуться к оглавлению

Создание штроб и укладка проводки

Схема электропроводки на кухне.

Для создания штроб можно воспользоваться штроборезом, перфоратором или болгаркой. Штроборез считается наилучшим вариантом, однако, в связи с большой стоимостью такого оборудования, для бытовых нужд покупать его нерентабельно. Поэтому в качестве основного инструмента применяется перфоратор и болгарка.

Для монолитного бетона лучше использовать болгарку. По нанесенной разметке делают 2 параллельные линии, ширина между которыми должна быть равна требуемой ширине штробы. После этого между надрезами выбивается канавка с помощью перфоратора или молотка и зубила.

Глубина канавок зависит от толщины электрического кабеля, но должна быть не меньше 3 см без его учета.

Например, если используется кабель с сечением 1 см, то минимальная глубина штробы под него должна быть 4 см.

После того как штробы будут готовы, можно переходить к укладке кабеля. При этом его можно монтировать непосредственно в канавки или использовать специальные трубки. Во втором случае проводка будет лучше защищена от внешних факторов.

Проводники фиксируются в канавке с помощью алебастрового раствора, который наносится с шагом 20-25 см. После укладки кабеля осуществляется заделка штроб гипсовым раствором.

Вернуться к оглавлению

Сверление отверстия под коробку и ее монтаж

Сверление отверстия под коробку осуществляется следующим образом:

Подключение трёхфазной розетки.

С помощью перфоратора со сверлом диаметром 8 мм в стене делается отверстие в центре будущей розетки на глубину 5-6 см. После этого вместо сверла вставляется коронка по бетону диаметром 6,8-7,0 см, которой намечаются границы отверстия.

По периметру получившегося контура с помощью перфоратора и сверла проделываются отверстия (около 11-13 шт.). Это несколько облегчит и ускорит процесс удаления лишнего бетона из посадочного места для подрозетника.

Перфоратором с коронкой сверлится отверстие на нужную глубину, после чего насадкой-лопаткой удаляется оставшийся бетон из отверстия.

После того как отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника. Первым делом необходимо удалить заглушки в местах, через которые будет вводиться питающий кабель. Далее коробка прикладывается к подготовленному отверстию и проверяется правильность ее установки. При этом подрозетнику ничего не должно мешать, то есть он не должен выпирать, торчать или быть наклоненным в какую-либо сторону.

Чтобы надежно закрепить коробку в бетонной стене своими руками, следует выполнить некоторые действия. Сначала отверстие нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки на отверстие наносится гипсовая смесь или обычный алебастр. Затем в подрозетник просовывается электропроводка, после чего он вдавливается в раствор. Лишнюю гипсовую смесь рекомендуется удалять после ее схватывания.

После того как раствор окончательно затвердеет и подрозетник будет надежно зафиксирован, можно переходить к отделочным работам вокруг коробки. Сначала стены грунтуются, а затем крупные сколы и дыры замазываются шпаклевкой и выравниваются. После высыхания шпаклевки стены штукатурятся, чтобы добиться ровной поверхности вокруг установленной коробки.

Вернуться к оглавлению

Крепление розетки к коробке

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку.

Заключительным и самым важным мероприятием является монтаж розетки в коробку и ее подсоединение к электропроводке. Первым делом необходимо разобрать розетку, то есть снять с нее декоративную крышку. Далее осуществляется подключение прибора к проводке. Для этого с последней снимается электрическая изоляция на длину 6-8 мм, после чего жилы подсоединяются к соответствующим клеммам розетки (L, P, PE).

 

Затем производится монтаж розетки в коробку. Для надежной ее фиксации могут применяться разводные лапки, идущие в комплекте к прибору, или обыкновенные шурупы, которые вкручиваются в монтажные отверстия подрозетника. На последнем этапе устанавливается декоративная накладка, подается питание и проверяется работоспособность розетки.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации специалистов

При монтаже розетки своими руками нужно принимать во внимание следующие рекомендации:

Электромонтажные работы проводить в обесточенном помещении. То есть сначала нужно сделать отверстия, прорезать штробы, уложить кабель и только после этого можно подсоединять проводку.

Каждый провод проверяется фазоуказателем.

При подключении проводов нужно внимательно следить за тем, чтобы их оголенные части не были в прямом контакте с телом. Это исключит возможность поражения монтера электрическим током.

При соблюдении всех правил и рекомендаций вы сможете без особых проблем установить розетку в требуемом месте и обезопасить себя от возможного поражения электрическим током.

Как установить подрозетник в бетонную стену? Пошаговая инструкция монтажа подрозетников своими руками

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

• Что это за устройство
• Как правильно выбрать
• Перечень необходимых инструментов
• Подготовка и разметка поверхности
• Чем сделать нишу для розетки
  • Способ первый
  • Способ второй
  • Способ третий
• Установка подрозетника в бетонную стену
• Установка в полую стену
• Монтаж розетки
• Полезные советы

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника. монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

• Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
• Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

• Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
• Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Перечень необходимых инструментов

Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

Дрель, перфоратор или болгарка.

Сверла, насадки.

Строительный уровень.

Набор отверток.

Рулетка, карандаш, нож.

Подготовка и разметка поверхности

Разметка под подрозетник

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

Отмечаем центральную точку будущей ниши.

С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.

В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.

Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Способ первый

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

  Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Установка подрозетника в бетонную стену

На этом этапе, уже должна быть готова ниша. При соблюдении всех размеров, корпус подрозетника должен идеально помещаться в проеме, если все-таки за что-то задевает, то нужно немного расширить. Далее действуем согласно следующей инструкции:

Выдолбленное отверстие очищаем от пыли, желательно обработать его грунтовкой или обычной водой.

Демонтируем заглушку для ввода проводов с нужной стороны.

На этом этапе нужно замесить раствор алебастра, гипса или шпатлевки. Первые два очень быстро сохнут, поэтому используя их, придется подсуетиться.

Теперь маленьким шпателем наносим в нишу небольшое количество смеси. Можно также обмазать и корпус.

Вдавливаем подрозетник в нишу пока он не встанет заподлицо со стеной.

Убираем излишки строительного раствора.

Когда смесь засохнет, можно приступать к установке розетки.

Установка в полую стену

Установка подрозетника в полую стену

Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.

Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.

Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж розетки

Перед установкой подрозетника настоятельно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее будет довольно проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для удобного монтажа розетки, а также на случай ее замены.

Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не допуская переломов. Теперь аккуратно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить облицовку и насладиться результатом своей работы.

Полезные советы

• Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
• Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
• Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
• Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью ) с алмазной коронкой. необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

  Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

krovati-i-divany.ru

советы по выбору и установке блока розеток своими руками (125 фото)

Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Что нужно знать перед тем, как приступить к работе

В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать  размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

• Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
• Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
• Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
• Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а  в высоту все те же 72 миллиметра.

electrikexpert.ru