Установка плиты на печь – как выбрать, виды, установка своими руками, основные преимущества и функциональность очага из черного металла

Содержание

Установка чугунной варочной плиты в печь — Строим сами

Установка печной плиты в печь – вариант не новый, но не теряющий и сегодня своей актуальности. Чугунная плита, само по себе, будет отличным элементом теплоотдачи печи, а второй функцией ее будет возможность приготовления пищи во время топки.

Да, сегодня существует масса других, более современных способов организации в доме кухонного оборудования, однако чугунная плита в печи остается одним из не теряющих своей популярности вариантов.

К тому же, не обязательно устанавливать в новую печь старую, видавшую виды, плиту. На http://svt-ukraine.com.ua/plity вы найдете несколько современных вариантов варочных настилов для печи, которые вы можете использовать.

Характеристика современных чугунных плит для печей

Чугунные плиты, они же варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную поверхность печи. Чугунная плита обладает инерционной теплоотдачей.

Когда в печи горит топливо (дрова, уголь, торф), чугунная плита хорошо раскаляется и потом долго остается горячей, отдавая тепло. Когда чугун нагрелся, его можно использовать в качестве варочной панели.

Современные чугунные плиты для установки на печь имеют ряд характеристик, выгодно отличающих их от других подобных вариантов.

Чугун, используемый для литья плиты, обладает повышенной прочностью.
За счет того, что в состав материала входит также ряд химических веществ, улучшаются физические характеристики изделия.
На протяжении всего срока службы чугун не деформируется, не трескается и хорошо переносит высокие температуры.
Чугунная плита устойчива к перепадам температур, сохраняя свой внешний вид и изначальные эксплуатационные свойства.
Плиты для установки на печь не подвержены коррозии.

В целом, все чугунные плиты для печей делятся на две группы: сборные и цельные. И в том, и в другом случае, изделие может служить в качестве теплопроводника, равномерно прогревающего воздух в комнате, и в качестве конфорки для приготовления пищи.

Сборная чугунная плита представляет собой панель с установленными на нее кольцами, которые входят друг в друга. Регулируя количество колец и их диаметр, вы можете подобрать оптимальный вариант, в зависимости от того, на какой посуде вы готовите.

У такого варианта есть одно важное преимущество – тепловые зазоры, которые позволяют плите прогреваться равномерно, не деформируясь под воздействием высоких температур.

Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании. Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно.

Если при выборе плиты для печи вам на глаза попалась модель с литым орнаментом или узором, приглядитесь к такому варианту внимательнее. За счет узоров теплоотдача плиты возрастает, что положительно сказывается на ее функциональности.

Особенности установки чугунной плиты в печь

Установка чугунной плиты на печь – дело серьезное. Нарушение технологии и неправильный подбор материалов может привести к тому, что при первой же топке плита деформируется или треснет из-за расширения.

Да, чугунные печные плиты обладают повышенной стойкостью, но не стоит забывать, что при нагреве они расширяются, что должно быть учтено мастером при установке.

Нельзя устанавливать плиту впритык к материалу, из которого сделана сама печь. Как правило, это кирпич. Но кирпич расширяется под воздействием высоких температур иначе. Если не оставить зазора между кладкой и плитой, либо кирпичи, либо чугун не прослужат долго, так как металлу просто некуда будет расширяться.

Нельзя наглухо замуровывать плиту в кладку.
Между кирпичной кладкой и плитой должен оставаться зазор приблизительно в 5мм по периметру.
Обмазывать зазор раствором не нужно – он необходим для того, чтобы плите было куда расширяться. Это сохранит в целости и чугунную плиту, и саму кладку печи.

При монтаже чугунной плиты используется особый жидкий глиноасбестовый раствор. Он делает фиксацию плиты на печи крепче.

Помните о том, что устанавливать варочную чугунную плиту необходимо по уровню, иначе приготовление пищи на ней станет затруднительным. Чем меньше конфорка плиты, тем ближе она должна находиться непосредственно к топке. Объясняется это тем, что маленькая конфорка быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Такое правило действует для вашего же удобства.

Первая топка производится по особой схеме. Не надейтесь, что сразу после установки вы сможете готовить на новой плите. Для снятия внутреннего напряжения чугуна в первый раз его прогревают медленно и основательно.

Если вы не уверены, что сможете установить плиту по всем правилам, лучше довериться в этом вопросе профессионалам.

На сайте компании «SVT» http://svt-ukraine.com.ua/lyuki-dlya-zoly вы найдете еще больше полезных изделий для строительства функциональной печи в доме.

Установка чугунной плиты в печь

Характеристика современных чугунных плит для печей

Чугун, используемый для литья плиты, обладает повышенной прочностью.
За счет того, что в состав материала входит также ряд химических веществ, улучшаются физические характеристики изделия.
На протяжении всего срока службы чугун не деформируется, не трескается и хорошо переносит высокие температуры.
Чугунная плита устойчива к перепадам температур, сохраняя свой внешний вид и изначальные эксплуатационные свойства.
Плиты для установки на печь не подвержены коррозии.

Особенности установки чугунной плиты в печь

Нельзя наглухо замуровывать плиту в кладку.
Между кирпичной кладкой и плитой должен оставаться зазор приблизительно в 5мм по периметру.
Обмазывать зазор раствором не нужно – он необходим для того, чтобы плите было куда расширяться. Это сохранит в целости и чугунную плиту, и саму кладку печи.

При монтаже чугунной плиты используется особый жидкий глиноасбестовый раствор. Он делает фиксацию плиты на печи крепче.

Установка печи с плитой на даче пошагово

Оглавление

1. Начало работ по установке

2. Продолжение работ после морозов

3. Плита печи, установка

Установка печи «Лидерата» планируется в домике, постройка которого завершилась в далеком 1996 году. Его основой стал строительный вагончик для советского производства, который был обит железом вкруговую. Все остальное в доме каркасное – это вагонка 100-150 мм, утеплитель, вагонка, сайдинг. Домик является дачей и для постоянного проживания не используется, так как до самой квартиры всего 6 км. Печки все это время в доме не было, а в холодное время вагончик отапливался электрическими обогревателями. Такого обогрева хватало, и было совсем недорого. Со временем веранда стала утепленной и превратилась в нормальное помещение, пригодное для жилья. Площадь стала больше, и топить электричеством стало дорого, поэтому нужно было искать решение. Была куплена печь Ледерата, а также комплект дымохода. Сэндвич-нержавейка – 0,5 304, утеплителя 50 мм, наружная часть – это оцинковка. Пока были холодно, нужно было прикинуть, куда ставить печь, чтобы по минимуму нарушить сложившийся интерьер. Было принято решение установить печку рядом с лестницей на втором этаже, а дымоход пропустить через все имеющиеся перекрытия по дому. После того, как спали холода, началась установка задуманной конструкции.

Начало работ по установке

Сначала нужно было залезть на чердак, прикинуть, куда будет выходить труба. Длинным сверлом был просверлен пол чердака, а затем на второй этаж. Далее между первым и вторым этажах была вырезана дырка. Сама проходка через этажи должна быть максимально пожаробезопасной. Из ЦСП-плиты толщиной 10 мм было сделано два короба 530х530х200. На лист ЦСП были прикручены саморезы с дыркой для труба, а также вставлен короб – нужно обязательно промазать деревяшки жидкостью от огня и проложить по периметру короба дополнительный утеплитель. Временно на лист ЦСП был прикручен лист нержавейки. Потом нужно найти желтую краску и покрасить этот лист. Как только станет теплее, нужно замазать стыки в коробке жаростойким герметиком. По инструкции этого герметика, наносить его можно при плюс пяти градусов.

С потолком второго этажа поступили таким же образом. В нем было выпилено квадратное отверстие, но при осмотре работ оказалось, что немного промахнулись при разметке. Лага потолка, а также стропилина крыши немного сместилась в сторону печки. Было тут принято очень мудрое и ответственное решение – махнуть рукой на все измерительные приборы и собрать часть сэндвича без герметика и, подняв его через потолок первого этажа, с точностью определить местоположение для трубы – что и было успешно выполнено.

Для главного подъема применялась стремянка: сэндвич нужно было переставлять со ступеньки на ступеньку. Стоит заметить, что 1 метр сэндвича 120/220 достаточно тяжелый: поднимать и опускать его нужно, не сильно напрягаясь. Тут скорее возник вопрос, как в одиночку эти четыре секции можно разобрать. Можно, конечно, что-то тут придумать. Было далее отмечено отверстие для трубы, смещение оказалось всего на 1 см к лаге пола, а на глаз и по отвесам казалось, что намного больше. Был также изготовлен переходной лист из ЦСП, а также собрана проходка как в потолке первого этажа. Был также поднят собранный сэндвич, попадая практически сразу в выпиленное отверстие – все пока было оставлено в таком виде. Далее работы были немного приторможены снегом и морозами, а с герметиком в холода работать нельзя.

Все описанные выше работы были сделаны практически за три вечера, по общим трудовым затратам получилось примерно 12 часов. Также стоит описать сконструированный подиум для печки. Пока на улице было холодно, было прикинуто, как будет выглядеть подиум. Прямо на линолеум было положено 10 мм ЦСП размером 900х1200. На него были положены гранитные плиты 300х600х20. Они являются достаточно тяжелыми, края ровные, а щелей почти что нет. На фотографиях все хорошо видно, как были положены плиты для подиума.

Стоит ответить на часто возникающие вопросы: размер проходных коробов брался исходя из размеров проходного листа из нержавейки – он составляет 600х600 размером, с толщиной межэтажных перекрытий 200 мм. Когда станет теплей, в коробах нужно будет промазать стыки-щели герметиком, а также заложить звукоизоляционную минеральную вату. За печкой стенки нет, есть только сбоку на расстоянии 350 мм – боковина лестницы ведет на второй этаж. Скорее всего, греться такая стенка не будет, а если и будет, то можно будет навесить на нее плиту. Скорее всего, так будет и сделано.

Крепление дымохода на данном этапе продумывается. Сейчас это только мечты и прикидки, прохождение крыши планируется делать, как только будет тепло. Будет подниматься сэндвич, нужно нарисовать овал и лобзиком в шифере выпилить отверстие. Потом нужно будет сделать лестницу, так как старая подозрительна, и залезть на крышу. Там будет поставлен мастер-флеш и дефлектор. Все щели будут залиты герметиком. Высота трубы над коньком составит 400-500 мм. Нужно только заранее придумать инструмент, которым нужно будет работать. Особое внимание стоит уделить инвентарю по уборке – швабрам, щеткам и т.п., так как опилки и стружки летают по всему дому. ЦСП плита в будущем будет покрашена в желтый цвет.

Продолжение работ после морозов

Как только был приобретен тройник с крышкой для ревизии, процесс возобновился. Были начаты работы по сборке и установке ограждения по заранее намеченной схеме. Были намечены и просверлены дыры в потолке, установлены по отвесу-уровню стойки, а дальше уже было легче. нужно было замерять по месту, отрезать, вставлять, откручивать гайки. Две верхние горизонтали с перемычкой стали для поддержания стартового сэндвича, а также всей трубы, остальные для жесткости и как ограждение для страховки. По трудовым затратам получилось три часа.

Вместо тройника было вставлено колено, чтобы правильно поставить перемычку-упор, тройник не будет только влезать. Было выдержано расстояние в сторону от вертикальных стоек от боковой стенки печи примерно 160 мм, до перекладин до плиты печки остается 200 мм. Высоту этих перекладин впоследствии можно будет регулировать, что удобно. Скорее всего, сильно нагреваться не станет, а руками даже автоматически, хвататься все будут выше и по расстоянию это будет дальше.

Плита печи, установка

Плита у печи является сборной, состоящей из трех частей. Боковины печи кладутся на среднюю часть, и она в итоге получается ниже, то есть поверхность не плоская. С плиткой нужно экспериментировать, поэтому был сделан следующий вариант: она была закреплена с помощью металлических профилей, которые были прикручены с помощью саморезов прямо на вагонку. Между рядов сделан Т-образный порог, а сверху Г-образный. Под плитку никакого материала не прокладывалось, от боковой стенке температура будет не такой большой и вызывающей опасения. Если вдруг так будет – то обязательно прокладываться он будет. Может быть и печка будет проложена ближе к лестнице. Посмотрим в период протопок.

Наконец, можно подвести первые итоги: печь была установлена, подключена, а также была произведена первая затопка. По первым впечатлениям можно сказать, что верхняя плита из чугуна греется очень быстро – на ней быстро были сварены два яйца. Керамические облицовочные плитки тоже нагреваются, но об них нельзя обжечься. Поручни, стойки ограждения, а также плита на стенке вообще не нагреваются. Через 4 часа в доме на первом этаже было +25, когда на улице -2. Под потолок был подвешен вентилятор плоского типа с включенным обдувом, но он слишком слаб, к тому же – шумит. Лучше купить потолочный вентилятор потом.

Как только снег сошел с крыши, было сколочено две лестницы на 7,5 и 3 метра. Сразу они были подняты на крышу. Потом с чердака электрическим лобзиком и болгаркой было выпилено что-то похожее на овал: правильный овал выпить достаточно сложно, так как мешают волны на шифере. Потом дымоход был собран на герметик, а последние два отрезка по одному метру пришлось собрать на чердаке, а потом просовывать в дырку на крыше. Конечно, в одиночку собирать было сложно. Полоска оцинковки была протянута под конек. Все это было закреплено саморезами с резиновыми шайбами, был также надет дефлектор и был закреплен при помощи хомута. Ветра бывают приличные – можно и улететь

Были проверены дополнительно все соединения сэндвичей, пододвинув печь и подсоединив к дымоходу. Лучина и щепа сразу разгорелись, тяга получилась замечательной. Были подкинуты два березовых полена, они тоже быстро включить в игру пламени. Печь выдавала при этом такие запахи, что сразу надо было открывать все форточки – но дыма при этом не было. Потом все топливо прогорело, и были подкинуты еще дрова. Печь горит чудесно, температура в помещении с -5 градусов через час поднялась до 15 градусов, часа через 4 было уже 25 градусов на уровне 170 см от пола – в этом деле помогал еще и вентилятор.

Можно сказать, что печь мощная, способна нагреть помещение быстро, на ней можно готовить, удивительно, но стекла не коптятся даже при чуть-чуть открытой заслонке, которая до конца закрыта не была. При закрытой заслонке необходимо степень горения регулировать шибером. Есть небольшой подсос воздуха через дверку. При осмотре периметра, куда дверка прилегает, замечено, что в некоторых местах оттиска от шнура нет, но лист бумаги при этом держится. Со шнуром что-то нужно будет делать обязательно – или подсадить на дополнительный слой герметика, или попросту заменить. Поручни ограждения и плитка на стенке не нагреваются, печь не рискуя можно оставить на расстоянии в 10 см от задней и боковых стенок – от стекла бывает очень жарко.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/144584/

как правильно установить металлическую печь, железный камин на даче

Содержание:

Расположение печи в деревянном доме

Конкретное место для установки металлической печи в деревянном доме выбирают с учетом особенностей ее работы. При этом важно предусмотреть возможность монтажа дымохода и доступ к печи для дальнейшего обслуживания. Не стоит забывать и о противопожарных отступах – горячая поверхность должна находиться в некотором отдалении от легковоспламеняющихся материалов.

Исходя из того, какую печь установить в деревянном доме, работы проводят таким образом:

Железная печь, которая обогревает воздух (русская «буржуйка» или канадский «булерьян»), располагается так, чтобы обеспечить свободное движение конвекционных потоков. В частности, для обогрева двух соседних помещений металлическую печь в деревянном доме можно встроить в межкомнатную перегородку или подключить к ней воздуховоды.
Если же в печи будет встроен водяной теплообменник, то его участок, проходящий сквозь нагреватель, должен быть нижней точкой системы. Где именно будет установлена печь, не столь важно. Главное, соблюсти технику пожарной безопасности.

Установка печи камина в деревянном доме должна выполняться так, чтобы можно было свободно подключить дымоход. При этом очень важно провести все работы в соответствии с ППБ.

В процессе дальнейшей эксплуатации железной печи ее потребуется обслуживать – чистить топочную камеру, вынимать золу, периодически удалять сажу из дымохода. Поэтому в сторону открытия дверцы топливника нужно оставить достаточное расстояние. Обратите внимание, что если в печи предусмотрено панорамное стекло, то ее установку проводят с учетом этой особенности.

Противопожарные разрывы, то есть отступы от греющихся поверхностей до деревянных стен, должны быть не менее 110-125 см. Со стороны дверцы топочной камеры оставляют от 125 см зазора.

Кроме того, при установке печки в деревянном доме важно выбрать место таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу, удобство эксплуатации и обслуживания оборудования, а также безопасность.

Необходимость фундамента для металлической печи

Как правило, железная печь отличается небольшим весом и удобством установки, за что и пользуется заслуженной популярностью.

Тем не менее, согласно нормам СНиПа есть ряд условий, при которых необходим фундамент:

Если общая масса металлической печи не превышает 80 кг, заливать фундамент под нее не нужно. Однако в этом случае установка камина на даче выполняется на прочную негорючую основу.
Теплогенерирующее оборудование общим весом до 750 кг, в частности, чугунные печи средней массы, в соответствии со СНиПом разрешено размещать на бетонной подушке. Хотя нет жестких требований о необходимости фундамента, все-таки он рекомендован из-за достаточно большого веса печи.
Печное оборудование тяжелее 750 кг – в данном случае речь идет о чугунных агрегатах массой порядка 300-400 кг. Если выполняется монтаж такой печи без облицовки, то фундамент под нее не требуется. Однако в тех случаях, когда принято решение обложить теплогенератор кирпичом или натуральным камнем, масса всей конструкции существенно возрастает. Так, 1 м³ кирпича увеличивает массу конструкции примерно на 1350 кг. Поэтому необходимость фундамента рассчитывается исходя из объема облицовочного материала.

В целом, монтаж печи в деревянном доме своими руками не представляет сложности. Однако чтобы предусмотреть все тонкости, стоит посоветоваться со специалистом.

Разновидности фундаментов под печь

Выбор типа фундамента для дальнейшей установки железной печи проводится с учетом его характеристик и особенностей монтажа.

Факторы выбора:

Смета строительных работ – цена материалов и расценки исполнителей.
Особенности почвы и фундамента – значение имеет общий вес конструкции и тип грунта.
Площадь фундамента под печь – она влияет на тип и общую массу конструкции.

Кроме того, при выборе типа основы для печи нужно учитывать климатические особенности региона и время выполнения заливки, квалификацию и скорость работы специалиста, а также ряд иных исходных условий.

Все разновидности фундаментов относят к двум большим группам:

На столбах и сваях.
Основы из бетона.

В некоторых случаях печное оборудование можно монтировать непосредственно на пол, не забывая при этом о правилах безопасности.

Столбчатый и свайный фундамент

Необходимость в столбчатом фундаменте впервые возникла в тех регионах, где высока вероятность затопления или близко к поверхности нет плотного слоя грунта. Сваи востребованы в строительстве многоэтажных домов.

Существует три варианта обустройства свайного фундамента:

Фундамент из винтовых свай. Это довольно дорогой вариант, который, тем не менее, отличается высокой скоростью монтажа. В данном случае используются стальные винты, которые вкручивают в грунт. Они и будут основой фундамента. В верхней части стальные сваи связывают, а затем заливают бетонную подушку. Весь процесс занимает 1-2 дня.

Винтовые сваи способны выдержать даже тяжелые чугунные печи с облицовкой из кирпича. Правда, через 50-60 лет, стальные стержни сгнивают.

Буронабивной свайный фундамент. Сначала при помощи бура в грунте высверливают отверстие заданного сечения и глубины. Его стены укрепляют сеткой, устанавливают армирующую конструкцию и заливают бетонную смесь.
Столбчатый свайный фундамент. Предварительный этап работ аналогичен буронабивной основе. Однако в данном случае в отверстие забивают уже готовые деревянные или бетонные столбы. Данный тип фундамента используется для возведения многоэтажных домов и размещения конструкций с большой массой.

Чтобы установить печку в деревянном доме своими руками, легче всего будет обустроить свайный фундамент. Он не потребует значительных финансовых затрат и вполне под силу владельцу дачного коттеджа, даже если он не обладает навыками строителя.

Обратите внимание, что фундамент для печи в доме нуждается в утеплении, чтобы исключить образование конденсата на ее стенах для облицовки. Неизолированные сваи являются «мостиками холода» и сокращают срок эксплуатации печи.

Бетонная основа

Перед тем, как установить металлическую печь в деревянном доме, чаще всего предпочитают заливать бетонный фундамент с армированием.

Среди его несомненных достоинств – высокая несущая способность, простота самостоятельного исполнения и невысокий уровень затрат.

К недостаткам бетонного фундамента можно отнести длительное время на его обустройство.

Основа под печь из бетона может быть выполнена двумя способами:

Ленточный фундамент. По размеру будущей печи по ее периметру выкапывают траншею, углубляя ее ниже точки промерзания. После установки армирующей сетки заливается бетон.

Обратите внимание, что такая ленточная основа не должна быть связана с общим фундаментом здания, поскольку в зимнее время он может выдавливаться из грунта. Иногда высота подъема стен из грунта может достигать 20-30 см, поэтому при наличии одного цельного фундамента облицовочная кладка на печи может потрескаться. В некоторых случаях деформации подвергается и сама металлическая печь. Как бы то ни было, СНиП запрещает заливать общую основу под печь и, собственно, здание.

Монолитная бетонная плита. Для установки печи камина на даче такой способ применяется довольно часто. Толщина плиты достигает 15-20 см, чего оказывается достаточно для получения прочной основы, рассчитанной на высокие нагрузки.

На предварительно очищенную площадку сначала насыпают подушку из смеси песка и гравия. Ее поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем настилают гидроизолирующий слой и выставляют маяки для дальнейшей заливки стяжки. По окончании работ бетон прикрывают пленкой и следующие две недели поливают водой. Это нужно, чтобы стяжка не растрескалась.

Любой из описанных видов бетонного фундамента засыхает и упрочняется очень медленно. Монтаж печи с последующей облицовкой на такую основу можно начинать не ранее, чем спустя 28-30 дней после заливки.

Монтаж печи на полу

Как уже было сказано, металлическую или чугунную печь в деревянном доме можно устанавливать и без предварительной заливки фундамента, если ее масса вместе с облицовочным материалом не превысит 750 кг.

Согласно строительным нормам разрешено устанавливать камин на деревянном полу, если он не имеет облицовки. Для монтажа на втором этаже здания несущие конструкции нужно предварительно укрепить швеллером или металлическими уголками.

Для защиты древесины от возгорания под печью размещают металлический лист или прослойку из кирпича. Никаких дополнительных сложностей данный процесс не представляет.

В инструкции к отопительным приборам всегда подробно расписана технология их монтажа и указаны рекомендации по подключению к дымоходу.

Монтаж дымохода в деревянном доме

При горении топлива внутри топливной камеры печи достигается температура 450-550 ℃, при этом дымоход разогревается до 300 ℃. Если в результате скопления сажи происходит возгорание, внутри дымохода температура ненадолго может доходить до 800-1000 ℃. В связи с этим при монтаже стальных труб дымохода следует соблюдать пожарные разрывы.

Чтобы понять, как правильно установить печь в деревянном доме, следует руководствоваться следующими ППБ:

В качестве дымохода рекомендуется использовать сэндвич трубы из керамики и нержавеющей стали со слоем теплоизоляции.
Вблизи стен труба должна проходить на расстоянии в 25 см от них. Сами стены должны быть покрыты базальтовым картоном с обшивкой из оцинковки или нержавеющей стали.
Отверстие в потолке для прохождения дымовой трубы сквозь плиты перекрытия должно быть достаточным, чтобы с каждой стороны от трубы до горючего материала оставалось по 25 см. Образовавшийся зазор необходимо заполнить базальтовым утеплителем. При желании, можно установить потолочную разделку заводского производства.

Дымовая труба может проходить как внутри здания, так и по внешней его стене. Внутри дома необходимо обеспечить качественную изоляцию трубы в местах прохождения сквозь перекрытие и кровлю. Снаружи труба должна быть тщательно зафиксирована к стене здания, чтобы ее не снесло ветром.

Правила пожарной безопасности при монтаже печи

Согласно нормативам пожарной безопасности, перед тем как установить железную печь в деревянном доме, необходимо позаботиться о защите пола и стен из легковоспламеняющихся материалов от возгорания.

Для этого используют:

огнестойкие теплоизоляционные материалы, монтируемые на стены и потолок в районе размещения печи;
антипиреновые пропитки и мастики.

Соблюдение противопожарных норм и применение средств огнезащиты является главным условием безопасной эксплуатации твердотопливного оборудования.

Защитная обшивка стен и потолка

Стены, непосредственно примыкающие к печи, а также часть потолка в вместе прохождения дымовой трубы, подвергаются существенным тепловым нагрузкам.

Поэтому перед тем как установить печь в деревянном доме, нужно выполнить ряд обязательных условий:

Подшивка потолка выполняется из негорючего материала. Деревянные или пластиковые панели при этом не используют. Лучше всего приобрести плиты из гипсового волокна с обработкой гипсовой шпаклевкой под покраску.
Стены должны быть защищены слоем базальтового картона и обшиты листом стали. Как вариант, можно воспользоваться готовыми декоративными экранами из нержавейки. Эти изделия способны обеспечить безопасность и отличаются внешней красотой. Кроме того, стены можно оштукатурить слоем в 3 см или более, а также обложить кирпичом (прочитайте: «Как обложить металлическую печь кирпичом в доме – пошаговое руководство»).

Более подробно правила противопожарной безопасности при монтаже железных печей в домах из дерева расписаны в СНиП 31-05-2003 и СП 118.13330.2012.

Обработка древесины от возгорания

Дополнительными средствами защиты деревянных конструкций, расположенных в непосредственной близости от железной печи, являются антипиреновые пропитки и мастики. Такой обработке подвергают балки, несущие конструкции, пол и стены, примыкающие к печи. Мастика отличается более высоким уровнем огнезащиты, а пропитка – практически бесцветна.

Огнезащитную обработку могут проводить как представители МЧС, так и хозяева деревянного дома. В последнем случае перед началом эксплуатации печи необходимо будет получить справку от инспектора МЧС о соответствии ее установки требованиям ППБ.

Все ведущие европейские и российские производители твердотопливных печей в технической документации подробно расписывают правила установки оборудования и требования по пожарной безопасности.

Установка чугунной варочной плиты в печь — Строим сами

Характеристика современных чугунных плит для печей

Особенности установки чугунной плиты в печь

Установка чугунной плиты в печь

Характеристика современных чугунных плит для печей

Особенности установки чугунной плиты в печь