РадиоКот :: Автоматика для ворот.

РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Автоматика >

Автоматика для ворот.

Схематических решений для управления исполнительных механизмов (редукторов) великое множество, так же как и самих этих механизмов, только конечный результат у них один, на выходе ведущего вала  они имеют от 2 до 20 об/мин. Я не буду затрагивать обсуждение механической  части  ,  в этой статье идет речь только о программе автоматического управления, и частично затронут вопрос  о дистанционном управлении.

Предлагаемой вашему вниманию  программой,  для автоматического управления воротами (управление ролетой или различные подъемники принципиально не имеют отличий в работе) можно управлять непосредственно с кнопок на плате (или выносного пульта), так же подключив  дополнительно модули радиоуправления управлять дистанционно.

Управление. ▼▲ ◄ ►.

Оперативное управление производится четырьмя кнопками.

1 ►Открытие

2 ◄Закрытие

3 ▼ Стоп

4 ▲ Внешнее освещение.

Кроме этих четырех функций  вкл.  или выкл.  микроконтроллер занимается функциями комфортного и  безопасного пользования системой управления.

В программе реализовано:

Однократное нажатие на кнопку управления к исполнению оперативной команды.

Настройка времени из пользовательского меню длительности выполнения этих команд  в секундах и минутах (для открытия, закрытия от 1 сек  до 10 мин, это как  доп. Условие безопасности эксплуатации).

Включение внешнего освещения происходит автоматически одновременно с выполнением действий открыть или закрыть, или отдельно кнопкой ▲ освещение, выкл.  производится кнопкой  ▼ Стоп  и в любом случае произойдет автоматическое выключение по окончанию установленного времени (настройка длительности в пользовательском  меню, макс. 20 мин).

Если установить  фотоприемник ИК лучей (вывод МК №27 (порт РС4)) то при прерывании ИК луча (например, заехавшим, выехавшим автомобилем) закрытие произойдет автоматически  (настройка паузы до выполнения команды  в пользовательском  меню).

Функция «безусловное закрытие» по простому звучит как «забыл закрыть», через заданное  время  подает команду на закрытие (активация функции  вкл.  или выкл., и настройка паузы до выполнения команды  в пользовательском  меню, макс. 99 мин).

Датчик G3 «блокировка»,  в качестве датчика может использоваться как обыкновенный кнопочный выключатель, также это может быть и токовый датчик, с шунтом и операционным усилителем, все это можно использовать так как (вывод МК №24 (порт РС1)) это вход АЦП и при пороге значения 2,5 вольта срабатывает блокировка (настройка длительности удержания блокировки после сработки защиты, в пользовательском  меню, макс. 99 сек).

В программе реализована функция термометра с точностью 0.1℃, опрос датчика температуры один раз в 45 секунд (активация функции  вкл.  или выкл. термометра, в пользовательском  меню).

В режиме основного экрана  в качестве информации, постоянно происходит ротация показа установленных  значений  в пользовательском меню.

Вход в пользовательское меню происходит после одновременного нажатия двух кнопок  ◄ ►.

Если в течение 30 сек. не происходят никакие действия в меню, выход в основной экран автоматически.

Все значения, установленные в пользовательском меню, сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера.

Принципиальную схему можно рассмотреть в двух вариантах, как  минимальную вариант а.

И с подключением и использованием дополнительных модулей вариант в.

Независимо от используемого варианта схемы, прошивка везде используется одна и та же.

В режиме основного экрана, информация о состоянии работы управления в основном отображена в первых трех знакоместах индикатора.

 

 движение ворот прекратилось, сработал датчик закрыто, в этом положении возможна только команда, открыть.

 

движение ворот прекратилось, сработал датчик открыто, в этом положении возможна только команда, закрыть.

Активировалась функция авто закрытие.

Активировалась  функция безусловное закрытие.

Если на выводе  МК,  нога 24 (порт РС1)  состояние,  не лог. 0 , это будет отображено на дисплее такой надписью.

 

Описание отображения остальных информационных надписей, сейчас описывать не буду,  так как при работе схемы они на оперативность не влияют.

Схема вариант а.

(FUSE. Для схемы  а. как вариант МК тактируется от внутреннего RS осциллятора, на частоте 8MHz)

 

Для использования в этой автоматике дистанционного управления, я не стал изобретать велосипед, и применил готовые пульт и плату приемника, для ДУ радиоуправления.

Программа адаптирована для параллельного использования дистанционного управления с применением дешевых радио модулей,  в которых в свою очередь  используются кодер PT2262 и декодер  PT2272.

 

Для общей информации, я, конечно же, прилежно  срисовал с  этих платок принципиальные схемы.

Пульт.

Приемник.

(Очень интересный факт … китайский производитель  каждый пульт присылает вместе с платкой приемника, как одну позицию :), В наших торговых точках это уже две отдельные позиции 🙁 )

Схема вариант в.

FUSE

Для схемы  вариант в.

Для программатора в  PonyProg и CodeVisionAVR  нужно убрать все галочки с настройки тактового генератора.

 После прошивки программатором фьюзов для внешнего кварца, контроллер будет читаться программатором только с кварцем.

— CKSEL3…0 должны быть НЕзапрограммированы.

 В PonyProg и CodeVisionAVR стоят так:

     

Прошивка контроллера  должна производится двумя файлами, нех. и еер.. Если вы пользуетесь программой PonyProg  тогда е2р это, нех. и еер. в одном файле.

Один из вариантов использования.

 

 

Работу схемы можно протестировать в proteus»е:

 

 

Файлы:
схема, прошивка, фьюзы, печатная плата, proteus.

Все вопросы в Форум.

---

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

Дистанционное управление гаражными воротами

Удобно открывать гаражные ворота, не выходя из машины. Чтобы получить такую возможность, ворота оборудуют системой дистанционного управления. Можно поручить эту задачу специалистам, но при некоторых навыках дистанционное управление можно организовать самостоятельно. Также самостоятельно можно установить готовые модули.

Когда не стоит устанавливать автоматику

Не стоит делать автоматику в неохраняемых гаражах и там, где часты перебои с электричеством. Обесточенные ворота злоумышленнику будет легко открыть, поэтому в таком случае надо ставить дополнительные замки. Но тогда для их открытия все равно придется выходить из машины, и дистанционное управление теряет смысл.

К минусам автоматических ворот относится и то, что вы не откроете их, если забыли пульт, в пульте села батарейка, сломалась антенна. Однако есть модели, которые в случае неисправности автоматики можно открыть вручную.

Виды ворот

Для распашных ворот необходимо не менее 4 фотоэлементов, которые будут останавливать движение створок, если будут зарегистрированы помехи между ними. Два из них должны быть установлены на столбиках ворот, а два — на отдельно расположенных стойках на расстоянии максимального открытия. Для их движения нужно два привода.

Откатные ворота в этом плане более безопасны. Они требуют всего одного привода и двух фотоэлементов. Однако этот тип на практике редко встречается в частных гаражах, так как они сложнее в обслуживании, механизм легче ломается, они могут перекоситься или начать заедать, кроме того, занимают много места. Зимой нужно будет регулярно чистить рельсы, не допускать обледенения. Распашные системы более долговечны и надежны.

У распашных ворот при нажатии кнопки на пульте сигнал посылается одновременно обоим приводам, и ворота начинают открываться или закрываться. Дополнительно делают возможность снятия блокировки, чтобы при необходимости (например, при отсутствии электричества) можно было открыть ворота руками.

Система управления раздвижными гаражными воротами проще и, как правило делается в одном корпусе, в котором находится и привод, и блок управления. 

Секционные и роллетные модели автоматизируются чаще всего. Именно для них в продаже есть много вариантов приводов, для распашных и откатных их меньше. Часто такие ворота уже продаются с системой дистанционного управления.

Устройство системы дистанционного управления

Какой бы ни была конструкция ворот, автоматика включает следующие элементы:

• электропривод,
• систему управления,
• пульт
• система безопасности (датчики, фотоэлементы).

У секционных и роллетных гаражных ворот приводы расположены на потолке. Такие ворота уже продаются с системой дистанционного управления, остается правильно их подключить.

Электропривод — это та часть, которая непосредственно двигает створки. Это может быть цепной или рычажный привод типа домкрата. Для движения створок устанавливают электромотор мощностью 200-400 Вт, подключают его через трансформатор, понижающий напряжение до 24 В или напрямую в сеть 220 В. При покупке двигателя обращайте внимание на материалы, из которых он сделан. На многих китайских моделях, например, стоят пластмассовые шестерни, которые не могут служить долго. Все движущиеся и трущиеся детали должны быть металлическими.

Важно! Ворота должны легко двигаться, иначе привод быстро сломается.

Чтобы подключить автоматику дистанционного управления воротами, используют трехжильный кабель длиной не больше 50 м и сечением не меньше 1,5*3 мм. Подходят марки кабеля. Его прокладывают по опорам или в земле в полиэтиленовой трубке на глубине не меньше 40, а лучше 70 см. От управляющего блока проводят кабель к сигнальной лампе и антенне.

Для дистанционного управления воротами используется радиоканальный брелок с двумя кнопками. Одна отвечает за открытие-закрытие, а вторая — за освещение. Также можно установить модуль, который управляется с мобильного телефона, иногда это удобнее, так как телефон всегда с собой, а брелок легко забыть. Чтобы открыть ворота без брелока или телефона, предусматривают систему разблокировки. Она же поможет открыть ворота, если они окажутся обесточены.

Из чего сделать систему дистанционного управления своими руками

Проще всего купить готовую систему и установить ее. В тоже время, умея работать с электроникой, можно сделать дистанционное управление гаражными воротами и своими руками. Для этого нужен любой недорогой прибор с дистанционным управлением: звонок, замок для автомобильной двери, автомобильная сигнализация.

Можно воспользоваться модулями дистанционного управления, например, MP325M.

Для подвода питания в данной схеме использовался преобразователь PW1245. Также можно использовать понижающий стабилизатор на основе одной микросхемы. Однако преобразователь со своим отдельным источником питания делает всю систему более надежной.

В качестве концевиков (индикаторов состояния ворот, открыты они или закрыты) применялись датчики МР607. У этого датчика две группы контактов. Одна из них нормально закрытая, другая нормально открытая. В данной схеме для подключения использовалась нормально открытая цепь.

Модуль MP325M можно использовать пи температуре до -15 градусов, поэтому для использования на улице зимой он не подходит. Для работы дистанционного управления при температуре до -40 градусов можно заменить его на модуль MP324M с базовыми блоками MP146. Схема приведена на рисунке.

Одножильный провод длиной 43 см — это антенна. Длина провода подбиралась исходя из требования, чтобы ворота открывались с нужного расстояния. Чтобы подобрать длину антенны для открытия с нужного именно в вашем случае расстояния, сначала нужно взять более длинный провод и подобрать нужную длину путем постепенного его обрезания. Лучше всего расположить антенну над воротами вертикально. Антенну нельзя гнуть, скручивать, размещать в металлических кожухах.

Подключение готового блока управления

Если вы приобрели готовый блок управления, его нужно подключить, и сделать это нужно правильно. Сигнальная лампа и антенна имеют всего два или три провода: фаза и ноль и иногда заземление. На самом блоке проводов больше, есть провода для подключения

• антенны,
• лампы,
• движущих приводов,
• фотоэлементов,
• программатора для настройки,
• в некоторых случаях — дополнительного освещения, также обязательно есть кабель питания.

Схема подключение блока управления может быть такой, как на рисунке.

• Контакты 1 и 2 предназначены для подключения выносной антенны.
• Контакты 3-6 предназначены для подключения клавиатуры, с которой задаются настройки системы.
• К контактам 7 8 подключен маячок.
• К контактам 9-10 — один или два привода,
• К контактам 11-12 — фотоэлементы.
• Контакты 13 и 14 предназначены для подключения дополнительной лампы освещения.
• 15-17 предназначены для подключения электропитания: 15 — ноль, 16 — фаза, 17 — земля.

Блок управления помещают в пыле- и влагозащитный кожух, степень защиты которого должна быть не менее IP 54 (полная защита от пыли, защита от брызг воды).

После длительного отключения электричества ворота могут не открываться. Тогда необходимо будет перезапустить систему. В некоторых из них есть аккумулятор, в некоторых — память. Особенности конкретной модели необходимо уточнять у продавца.

Дистанционное управление воротами гаража очень удобно, однако у него есть и минусы. Сейчас можно установить систему дистанционного управления на ворота любой конструкции, для этого нужно купить готовую систему или, если вы разбираетесь в электронике, сделать ее самостоятельно.

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 — 20 м.

12. Труба 40*20 — 20 м.

13. Труба 60*60 — 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска — 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель — 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

• консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
• две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
• верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
• концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
• верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

• Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
• Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
• Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
• Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
• Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена «заподлицо» с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 — 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 — 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(«0» участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) — один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

— силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

— сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

— стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

— гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой «А»), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние «Б»). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант — готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

• Вы экономите свои деньги
• Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
• Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

• Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
• Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
• Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
• Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
• Нижний и верхний улавливатели.
• Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
• Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Управление откатными воротами – что нужно знать

В этой статье речь пойдет об автоматизации откатных ворот, а именно какое оборудование является обязательным, а какое можно устанавливать на свое усмотрение.

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:

• Точный чертеж каркаса;
• Пошаговую инструкцию по их установке;
• Сертификат на покупку фурнитуры;

Пройти тест и получить материалы

Какой проем ворот (длина)?

Какая высота от земли

Планируете ли вы ставить автоматику?

Когда планируете делать ворота?

куда высылать материалы?

Кроме того, рассмотрим, какие необходимы элементы фурнитуры для перемещения откатных ворот.

Содержание статьи:

В первую очередь разберемся, какое оборудование является обязательным для автоматизации ворот, а какое второстепенным.

Обязательным оборудованием и элементами для автоматизации ворот являются:

Электропривод со встроенным блоком управления и концевыми выключателями.

 Зубчатая рейка.

 Система для подачи команд – чаще всего используется пульт дистанционного управления.

К основному оборудованию автоматизации ворот можно добавить следующие элементы:

 Фотоэлементы безопасности:

 Сигнальную лампу:

Электромеханические элементы привода

Привод устанавливают между роликовыми каретками, и данное оборудование является единственным силовым узлом, который приводит в движение створку.

Электродвигатель передает крутящий момент:

Через ведущую шестерню редуктора:

Наружной шестерне:

Наружная шестерня сцепляется с зубцами зубчатой рейки, которая в свою очередь перемещает створку, будучи закрепленной на ней.

В зависимости от производителя и модели автоматики у привода редукторы могут быть полностью металлическими или иметь детали из полимеров.

Приводы, у которых в силовом механизме присутствуют полимеры, должны эксплуатироваться только в том температурном диапазоне, который указывает производитель.

Если же во время эксплуатации температура будет ниже граничной, полимеры могут стать хрупкими и сломаются, а если выше – потерять форму под нагрузкой.

На фотографии ниже можно посмотреть результат работы полимерных шестеренок вне допустимых границ температурного диапазона:

Основная масса приводов для откатных ворот являются нереверсивными, то есть самоблокирующимися, потому, когда автоматика не работает ворота сдвинуть вручную невозможно.

Для разблокировки мотор-редуктора у привода предусмотрен специальный механизм, который большинства моделей задействуется поворотом ключа – он идет в комплекте с автоматикой.

Блок управления автоматикой

Блок управления – это электронная плата, которая находится под корпусом привода.

Основные функции автоматики, за которые отвечает блок управления:

•  Открывание и закрывание ворот.
•  Автоматический режим — ворота самостоятельно закрываются, как только проходит заданное время ожидания.
•  Плавный старт и остановка створки, чтобы исключить резкие рывки.
•  Режим калитки — створку можно зафиксировать в любой точке проезда, чтобы остался только необходимый проход.
•  Работа датчиков безопасности (фотоэлементов).
•  Работа сигнальной лампы.

Плата управления может иметь два варианта расположения в приводе – вертикальное и горизонтальное.

При горизонтальном положении плату удобнее подключать и настраивать, но есть и в этом недостаток – на поверхности платы может образовываться пыль и скапливаться конденсат, которые нередко выводят электронику из строя.

Концевые выключатели

Представляют собой систему отключения привода, когда створка достигает крайнего открытого или закрытого положения. Есть два варианта отключения – магнитное и механическое.

Магнитное состоит из двух разнополярных магнитов:

Они крепятся по краям зубчатой рейки:

Магниты могут быть закреплены «прищепкой» или металлическими винтами:

В корпусе привода находятся два датчика-геркона, каждый из которых реагирует только на магнит своей полярности.

Эти датчики запаяны в специальный футляр, который не дает окружающей среде воздействовать на них.

Один из магнитов, приближаясь к приводу, воздействует на геркон своей полярности, после чего автоматика останавливается.

Принцип работы механического отключения, такой же, как и у магнитного, только на зубчатой рейке закреплены металлические кронштейны, а в приводе находятся пружина, выходящая наружу, и два выключателя.

Один из кронштейнов приближаясь к приводу, отгибает пружину, которая давит на кнопку выключателя, останавливая привод.

Механическое отключение по сравнению с магнитным дешевле и проще, но имеет недостатки, которые проявляются зимой.

Пружина может примерзнуть к одному из выключателей и автоматику невозможно будет включить, так как блок управления будет получать сигнал, что створка находится в одном из крайних положений – этот узел придется каким-то образом отогревать.

Снег, который может находиться на зубчатой рейке, будет загребать пружина, пока не отогнется под его натиском и не остановит двигатель привода.

Саму пружину можно обозначить как расходный материал, так как, контактируя с атмосферными осадками, она может поржаветь и сломаться.

Так что для нашей климатической зоны больше подходит магнитная система концевых выключателей.

Зубчатая рейка

Автоматизировать ворота без данного элемента невозможно.

Рейка набирается из отрезков по одному метру – это обеспечивает максимальное ее соответствие длине створки.

Длина рейки рассчитывается так: ширина проезда + один метр. Еще один метр необходим, чтобы было сцепление рейки с наружной шестеренкой привода, который находится немного в стороне от опоры ворот.

Рейку нужно крепить к несущей трубе каркаса, а не к направляющему профилю, при помощи специальных болтов, которые с ней идут в комплекте.

Пульт дистанционного управления

В зависимости от модели, передатчики могут посылать сигналы приемнику с расстояния в несколько метров до сотен.

Пульт может быть одно- или многоканальным. Наиболее популярные передатчики имеют два или четыре канала. Соответственно при специальных настройках, они могут управлять двумя или четырьмя автоматическими системами.

Двухканальный пульт, например, может управлять автоматикой домашних ворот и шлагбаумом.

Еще пульты различаются кодом сигнала, который может быть статическим или динамическим.

Статический сигнал можно легко скопировать с пульта на пульт, а динамический невозможно. Пульты с динамическим кодом прописываются по отдельности в память приемника сигналов.

Фотоэлементы безопасности

Эти устройства в автоматической системе являются единственными, которые выявляют препятствие до столкновения с ним ворот.

Данное оборудование представляет собой передатчик и приемник инфракрасного луча, потому устанавливаются они в створе ворот друг напротив друга. Луч появляется, как только автоматика начинает работать.

Если его разорвет препятствие, ворота, которые открывались, остановятся, а которые закрывались – начнут открываться. Фотоэлементы крепятся к опорам ворот на высоте 50-100 см от земли или размещаются на некотором расстоянии от створки на специальных стойках.

В последнем случае автоматика реагирует на препятствие раньше. Можно повысить уровень безопасности и установить дополнительную пару фотоэлементов на высоте 10-15 см от земли.

Сигнальная лампа

Данный световой элемент включается на пару секунд раньше, чем привод сдвинет ворота с места.

Световой сигнал подается на протяжении всего времени, пока работает привод. Лампу закрепляют таким образом, чтобы ее было видно со всех сторон.

Выше я рассказал об элементах автоматизации ворот, а далее хочу коротко описать элементы фурнитуры, без которых откатные ворота не могут нормально работать.

Направляющий рельс

Рельс должен иметь точную геометрию, так как от него зависит легкое и плавное перемещение створки.

Если посмотреть на рельс с торца, его изгибы должны иметь минимальные закругления, а нижние полки находиться в горизонтальном положении по отношению друг к другу.

По длине направляющий профиль должен быть полностью ровным, а на внутренней поверхности должны отсутствовать окалины и раковины, которые приводят к подклиниванию и грохоту створки во время перемещения.

Направляющая должна быть изготовлена из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы изделие под нагрузкой не теряло первоначальную форму.

Роликовые опоры

Каретки размещаются в стороне от проезда на швеллере.

Между роликовыми каретками должно быть как можно большее расстояние.

У опор бывают металлические или полимерные ролики. Для работы в наших климатических условиях ролики из полимеров не очень подходят, так как при низких температурах ломаются, а при высоких теряют форму.

Подшипники роликов могут быть обычными или усиленными. Пыльники, которые защищают механизм подшипника от попадания грязи и влаги могут быть металлическими или металлорезиновыми.

Металлические пыльники, контактируя с атмосферными осадками, значительно быстрее ржавеют, приводя подшипник в негодность.

Защита от коррозии у роликовой опоры в целом должна иметь достаточный слой, на что укажет отсутствие темных пятен на поверхности.

Верхняя подвижная часть опоры не должна перемещаться с затруднениями, в противном случае со временем ее ось может окислиться и ролики будут быстро изнашиваться.

Между роликами опоры и направляющей должен быть зазор всего 1-2 мм, чтобы ворота при закрывании не ныряли и точно попадали в улавливатели.

Верхняя пластина с роликами

Удерживает створку между роликами, которые направляют верхнюю часть ворот по прямой линии.

Данный элемент может иметь ролики с пластмассовой или резиновой поверхностью.

Вариант с резиновой оболочкой лучше, так как при контакте роликов со створкой не царапается ее полотно. Толщина стали у пластины должна быть не менее 3-4 мм.

Чтобы установить пластину, в нащельнике со стороны роликовых опор должен быть вырез 60х40 мм.

Один из гнутых элементов верхней пластины с роликами заводится между кирпичной кладкой и нащельником, после чего производится крепление сваркой в местах соприкосновения пластины и нащельника.

В пластине под крепежные элементы роликов должны быть отверстия с люфтом, чтобы была возможность установить ролики согласно толщине створки.

Верхний улавливатель

Имеет П-образную форму и предназначен для удерживания верхнего угла створки, когда она закрыта.

Толщина стенок улавливателя должна быть не менее 4 мм.

Верхний улавливатель приваривается к нащельнику.

При покупке фурнитуры обращайте на наличие данного элемента, так как не все производители его включают в комплектацию.

Нижний концевой ролик

За счет него створка плавно «заходит» в улавливатели.

Многие производители уже перешли на изготовление ролика из полимеров, но некоторые все еще делают его полностью металлическим.

Ролик находится в направляющем профиле и закреплен к нему при помощи двух болтов.

Нижний улавливатель

За счет наличия полки принимает нижний концевой ролик со створкой. Данный элемент крепят таким образом, чтобы при накатывании на него ролика створка приподнималась на 3-4 мм.

Стенки нижнего улавливателя должны иметь толщину не менее 3 мм.

Резиновые заглушки

Устанавливаются по торцам направляющего профиля и защищают его от попадания вовнутрь грязи и снега. У заглушек должна быть гофра, чтобы они надежно держались в рельсе.

Резина, из которой сделаны заглушки, должна быть высокого качества и не рассыхаться в жару и не дубеть на морозе. Для установки заглушек какой-либо инструмент не нужен – установка выполняется вручную.

Монтажные пластины

Эти металлоизделия производители в комплект фурнитуры не включают, хотя с ними быстрее и проще установить роликовые опоры.

Устанавливая опоры без монтажных пластин, сваркой прихватывается их основание и проверяется, как двигаются ворота. Если тяжело – сварку нужно срезать и заново выставить опоры. Это нужно выполнять до тех пор, пока створка не будет легко двигаться.

С монтажными пластинами привариваются только пластины, а роликовые опоры устанавливаются на них. Регулировки выполняются вращением гаек на шпильках.

Если после прочтения данной статьи остались вопросы, обратитесь для бесплатной консультации к нашему специалисту по указанным телефонам или форме обратной связи.

Автоматическое управление распашными, откатными, секционными воротами

Для удобства управления въездными воротами используются дистанционные системы управления. Установка такой автоматики позволяет не выходить из дома или машины для открытия или закрытия ворот. Применять такие системы можно на любые конструкции, даже установленные ранее. Если по каким-либо причинам отсутствует электричество, то в автоматику обязательно встроен механизм, которым можно разблокировать систему и открыть ворота:

Автоматическое управление секционными воротами

Секционные ворота с автоматикой работают от электропривода, который может быть двух типов: потолочный и осевой. Эти механизмы отличаются мощностью, принципом действия и выполняемыми функциями. Монтаж дистанционного управления можно осуществить до установки ворот или после этого. Использование электроприводов делает работу ворот безопасной, так как при обнаружении препятствий движение останавливается. Эксплуатироваться такая система может очень долго — до 25 тысяч циклов открывания и закрывания, что делает ее очень надежной.

Потолочные электроприводы

Такие автоматизированные системы устанавливаются на гаражные ворота, а их работа осуществляется потолочным электроприводом —  механизм и приводная рейка размещаются под гаражным потолком. Движение секционных ворот осуществляется при помощи цепи или ремня, вмонтированного в приводную рейку. Цепь или ремень перемещают полотно вверх или вниз. Эти механизмы применяются для бытовых гаражей с небольшими по площади и высоте секционными воротами.

Осевые электроприводы

Этот вид автоматического управления используется для секционных ворот в промышленности и на производстве. Такие механизмы еще называются навальными. При помощи осевого электропривода происходит вращение вала, на котором он установлен. Передвижение ворот осуществляется посредством работы вала. Используются такие механизмы в тех случаях, когда:

• высокая интенсивность открытия и закрытия;
• большая площадь ворот;
• ворота имеют большую высоту;
• в проеме невозможно установить потолочный привод.
  

Автоматизированные секционные ворота промышленного назначения могут управляться дистанционно при помощи пульта, кнопки или замкового выключателя.

Автоматическое управление распашными воротами

Для работы ворот устанавливают несколько электромоторов, реже – один электропривод. Все механизмы между собой имеют кабельное соединение, которое ведет к управляющему блоку. Он соединен с брелоками, имеющими 2 или 4 кнопки, через беспроводной радиоканал.

Для безопасности работы автоматической системы на въезде устанавливаются 2 пары специальных фотоэлементов, с помощью которых, при наличии помех, передвижение ворот останавливается. На въезде установлена 1 пара и на максимальном расстоянии, на которое открываются створки – 2 пара. Для своевременного предупреждения о работе ворот около системы установлена лампа, посредством которой обеспечивается безопасность людей и машин.

Монтаж блоков управления осуществляется в электроприводе или в коробке с герметичной крышкой. Если необходимо открыть створки вручную, то блокировка может быть снята в любой момент. На ключ устанавливают выключатель, чтобы при работе системы не использовать лишние движения. Примеры распашных ворот:

Автоматическое управление откатными воротами

Управление раздвижными воротами осуществляется при помощи электропривода и блока управления, установленного в одном корпусе, на который подается электричество и подсоединены остальные элементы системы.

После нажатия кнопки на пульте на блок управления приходит закодированный сигнал, подключающий передвижение ворот. Это действие осуществляется при помощи зубчатой рейки, на которой в конце есть упор. Использование такого элемента позволяет системе распознать, в каком положении находятся ворота.

Для безопасности автомобилей и людей на въезде устанавливается датчик с вмонтированными в него фотоэлементами. Монтаж осуществляется на высоте 0,4-0,8 метра. Использование такой конструкции исключает контакт створки с машинами и людьми.

Виды управления

Пульт-брелок

Этот вариант управления легко монтируется и используется. Продают готовые комплекты в магазинах.

Важно! Пульт и приемник должны работать на одной частоте и иметь 2 канала.

Пульт и приемник программируются и кодируются. Если управление осуществляется при помощи кнопок, то их не нужно демонтировать – достаточно просто сделать параллельное подключение.

Можно использовать блок автомобильной сигнализации, где убрать все, кроме проводов, которыми управляется центральный замок. На парные провода осуществляется подача 12В, так как продолжительность сигнала невысокая, то ее нужно отрегулировать. Чтобы управлять электроприводом при помощи такого устройства, в схеме должно быть добавлено 2 реле с питанием катушки на 12В дополнительно. Эта конструкция работает следующим образом: на катушку реле блоком сигнализации подается напряжение, затем втягиваются контакты, замыкающие цепь, которой управляется катушка пускателя.

GSM-контроллер

Для откатных ворот можно использовать в качестве дистанционного управления контроллер с GSM. Использование этого устройства позволяет открывать ворота при помощи звонка или СМС с мобильного телефона. В этом случае пульт может не использоваться, а подаваться сигнал может с большого расстояния.

Важно! Из-за низкого качества мобильного оператора и низкой стабильности сигнала, команда может быть выполнена с некоторой задержкой.

Наиболее подходящий контроллер GSM «КСИТАЛ» с тремя группами реле, а контакты переключаются при поступлении команды. Для этого используются готовые команды СМС. Для того чтобы открыть и закрыть ворота отправляется короткое СМС на Сим-карту, установленную в блок управления. После того как контроллер получил команду, происходит замыкание контактов на реле и ворота начинают двигаться. Размыкание контактов происходит по достижении створкой концевого упора.

У системы «КСИТАЛ» есть функция, используемая для того, чтобы открывание ворот вручную было более удобным – это функция, при помощи которой система устанавливается на контроль.

Если при постановке включение будет осуществляться через реле № 1, то дополнительно можно подключить привод в одном направлении. Система «КСИТАЛ» устанавливается на контроль при помощи магнитного ключа Touch Memory, а его датчик размещается в любом удобном месте со стороны водителя. Для активации и подключения реле, нужно задать значение «1» в 39-й ячейке телефонного справочника. В этом случае будет только одно неудобство – ворота будут только открываться, а закрытие возможно только вручную.

При установке системы на контроль, реле № 1 остается включенным, пока «КСИТАЛ» не снять с контроля. Это легко убрать, если подключить к выходам реле № 1 два цифровых реле времени, таких как Elko EP SJR-2 с заданным временем работы в 1 секунду, или два реле с задержкой отпускания. Такая настройка превратит постоянное напряжение в кратковременный импульс.

Когда система снимается с контроля, реле отключается и нормально закрытый контакт замыкается, за счет чего на реле времени происходит подача напряжения, удерживающего контакт в замкнутом состоянии в течение секунды. Этого времени достаточно, чтобы включить привод и открыть ворота. После этого происходит автоматический сброс реле и отключение цепи питания. Когда система устанавливается на контроль, включается реле № 1, происходит замыкание нормально открытого контакта, за счет чего ворота закрываются. Если установить такой же считыватель со стороны двора, то управление воротами можно осуществлять при помощи магнитных ключей.

Автоматика для ворот своими руками: схема установки

Сейчас многие люди не ограничиваются одной лишь установкой распашных, откатных или же подъемных ворот при обустройстве своего жилища. Достаточно часто устанавливается автоматика для ворот своими руками — она позволяет сделать управление ими намного более удобным. Как правило, для установки автоматики откатных, распашных или подъемных ворот приглашаются специалисты. Однако их вызов в большинстве случаев стоит немалых денег. Если вы хотите сэкономить, можете попробовать произвести установку автоматики своими руками. Схема работы является вполне доступной и понятной для рядового пользователя. Нужно лишь вникнуть в процесс работ и запастись всем необходимым.

Автоматика для ворот схема установки

Также следует помнить об одном важном нюансе: многие пользователи ошибочно полагают, что установленная на ворота автоматика сможет устранить проблему их плохого открытия и закрытия из-за провисания и других факторов. Это не так! Если вы решили установить автоматику, то перед этим должны убедиться в том, что ваши ворота легко и свободно открываются и закрываются. В противном случае наличие автоматики лишь усугубит проблему.

Необходимые материалы и оборудование

Чтобы приступить к установке автоматики для откатных или распашных ворот своими руками, вам нужно убедиться в том, что все компоненты устройства и необходимые для монтажа приборы находятся при вас и в исправном состоянии. Комплект автоматики для откатных или распашных ворот, как правило, включает:

1. Привод (или же электропривод).
2. Зубчатую рейку.
3. Средство для дистанционного управления устройством.
4. Фотоэлементы, которые будут обеспечивать необходимую безопасность.
5. Сигнальный светильник.

Инструменты для монтажа автоматики ворот

Если говорить об оборудовании и расходных материалах, то во время работ вы просто не сможете обойтись без:

• Аппарата для контактной сварки.
• Дрели с комплектом разнокалиберных сверл для работы с металлом.
• Провода с сечением 2 на полтора или 2 на 2 миллиметра (предназначен для обеспечения питания электропривода).
• Проводов с сечениями 0,5 миллиметра на 4 миллиметра и 0,5 миллиметра на 2 миллиметра (предназначены для обеспечения питания фотоэлементов).
• Провода на 220 вольт и сечением 0,5 миллиметра на 2 миллиметра для подключения сигнального светильника.

Все вышеперечисленные расходные материалы и инструменты нельзя отнести к категории дорогих или недоступных. Их можно без проблем приобрести в любом строительном магазине. Если же вы устанавливали ворота своими руками, то с большой вероятностью они уже есть у вас.

Установка монтажного основания

Схема установки монтажного основания достаточно проста. Для начала вам нужно будет выбрать место, на котором будет установлен привод. Для этого потребуется взять монтажное основание (всегда включается в набор для монтажа автоматики) и поместить его на электроприводе. После этого — установить швеллер между колесными колеями (желательно так, чтобы он размещался максимально близко к проему ворот). После этого очень важно правильно подобрать месторасположение.

Установка монтажного основания и прокладка кабельного канала откатных ворот

В этих целях следует восстановить рабочее состояние устанавливаемого устройства. Сделать это достаточно просто — вам нужно лишь взять зубчатую  реку и монтировать ее на шестерню так, чтобы она находилась ровно посередине. При необходимости можно подвинуть привод в любую сторону.

Выбрав и расчертив место для установки, нужно максимально точно разместить там монтажное основание и приварить его при помощи аппарата для контактной сварки. Делать это нужно по всему периметру изделия.

Может возникнуть ситуация, в которой нужно будет приподнять электропривод. Для этого пригодятся остатки профильных труб (очень часто остаются излишки этого материала после установки ворот своими руками). Их нужно разместить по периметру устройства и также приварить. Размер этих самых труб (может быть 40 на 20, 50 на 50 или 60 на 30) лучше подбирать исходя из высоты, на которую нужно поднимать привод.

Когда вы убедитесь в том, что монтажное основание прочно приварено к швеллеру по всему периметру, к нему можно начать прикреплять привод. Делается это при помощи специальных шурупов (входят в набор для установки автоматики).

Установка зубчатой рейки

Металлическая зубчатая рейка откатных ворот

Схема установки зубчатой рейки своими руками также достаточно проста. Для начала вам нужно по максимуму открыть ворота. После этого ровно по центру шестерни должна быть установлена зубчатая рейка. Пока она находится в такой позиции. Нужно будет приварить ее крепежные элементы к трубе наружного каркаса. После этого — протянуть ворота за пределы зоны действия установленной рейки и повторить весь вышеописанный процесс. При этом стык между фрагментами рейки должен быть по максимуму незаметным. После того как вся зубчатая рейка будет установлена на свое рабочее место. Все ее крепежные элементы лучше для пущей надежности приварить повторно. Кроме того, между шестеренкой и рейкой нужно будет оставить щель толщиной в 1 миллиметр. Для этого вам нужно будет немного выкрутить болтики на выдвижной рейке.

Установка выключателей

Схема монтажа концевых выключателей откатных или распашных ворот своими руками выглядит следующим образом. Концевые включатели расставляются на зубчатой рейке в нужном порядке и необходимой последовательности. После этого закрепляются там при помощи обычного шурупа.

Однако тут есть один нюанс. Концевые выключатели классифицируются на 2 категории: магнитные и механические. При этом принцип их действия, схема установки своими руками и особенности функционирования могут отличаться.

Крепление концевых выключателей на зубчатой рейке

Концевые выключатели магнитного типа могут похвастаться максимальным уровнем надежности. Установив их своими руками, вы будете уверены в том, что автоматика откатных или распашных ворот будет нормально функционировать в любых метеорологическим условиях. Принцип их действия базируется на свойствах магнита. 2 разнополярных магнита устанавливаются по разные стороны от рейки. Во время того как привод будет проходить между ними, устройству будет подаваться соответствующий сигнал.

При установке пары магнитов лучше всего расставлять их не слишком далеко друг от друга. Проверить правильность монтажа очень просто: если после того как концевик прошел между магнитами, привод остановился, это свидетельствует о полной исправности устройства. В противном случае магниты можно просто поменять друг с другом местами.

Принцип действия механических выключателей намного проще, чем магнитных. Тут все просто: конструкция привода подразумевает наличие специальной пружины. Она будет деформироваться во время того, как привод будет проходить рядом с препятствием. Это, в свою очередь, приведет к его остановке.

Подключение электропривода

Схема подключения привода своими руками достаточно подробно описана в инструкции по его эксплуатации. ACL подключается на фазу, а  ACN – на ноль.

Типовая схема силовых и сигнальных линий автоматики откатных ворот

После этого следует в обязательном порядке произвести тестирование устройства. Если вы нажмете на соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления откатных ворот, то они будут двигаться, однако не до упора. Чтобы настроить нормальный цикл открывания-закрывания, кнопку Р1 нужно будет удерживать в течение 3 секунд. Тогда запустится механизм полноценного закрывания и открывания створок.

Лучше всего производить тестирование перед установкой фотоэлементов.

Установка фотоэлементов

Принцип действия фотоэлементов заключается в том, что между ними всегда проходит луч света: один из элементов его принимает, а другой излучает. Пока световая связь между фотоэлементами сохраняется, автоматика функционирует в своем обычном режиме. Если же между фотоэлементами неожиданно появляется какой-либо барьер (это может быть что угодно: от автомобиля до домашнего питомца), створки ворот тут же начинают перемещаться назад.

Сейчас фотоэлементы устанавливаются всегда в местах расположения откатных или распашных ворот. Они обеспечивают необходимый уровень безопасности. Само собой, монтаж двух фотоэлементов потребует значительно меньше сил, времени и средств, чем выправление вмятин и рихтовка автомобиля.

Схема подключения фотоэлементов откатных ворот

Способов и принципов установки фотоэлементов для распашных или откатных ворот может быть множество. Выбирать способ следует исходя из обстоятельств: как расположены ворота, насколько качественно оборудован подъезд к ним, сколько имеется свободного места рядом с воротами и т. д. Для фотоэлементов приобретаются специальные столбики или платформочки – их можно без проблем найти в любом магазине в больших количествах.

Крепятся фотографические элементы при помощи самых обыкновенных болтов. Кроме того, вам потребуются 2 кабеля: с сечением 0,5 миллиметра на 4 миллиметра (для излучающего фотоэлемента) и сечением 0,5 миллиметра на 2 миллиметра (для принимающего фотоэлемента). Схема подключения фотоэлементов своими руками выглядит следующим образом:

• контакт “минус“ подсоединяется к левому контакту АС24-V на контрольном блоке;
• “плюс“ — к правому АС24-V;
• “НС“ — к “ГНД“;
• “АУТ“ — к “ФОТО».

Вместе с фотоэлементами также можно подключить сигнальный светильник. Схема его установки своими руками предельно проста. А её реализация не займет у вас много времени. Зато отныне другие участники дорожного движения будут проинформированы о том, что ваше транспортное средство выезжает на улицу.

Автор, специалист в сфере IT и новых технологий.

Получил высшее образование по специальности Фундаментальная информатика и информационные технологии в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. После этого стал экспертом в известном интернет-издании. Спустя время, решил попробовать писать статьи самостоятельно. Ведет популярный блог на Ютубе и делится интересной информацией из мира технологий.