Монтаж электропроводки в частном доме своими руками без соответствующей подготовки и допуска выполнять не стоит. Причина банальна – электричество является источником повышенной опасности и при несоблюдении норм и правил, экономия на найме специалиста в этой области может закончиться трагедией. Однако знания в этой области не будут лишними ни для кого. Они позволят оперативно выполнить мелкий ремонт отдельных участков сети, проконтролировать работу наемного персонала, оценить удобство и надежность предлагаемой монтерами схемы разводки. В сегодняшней публикации будет рассказано о самых важных моментах, касаемых электропроводки в частных домах.

Пример электрической разводки в частном доме

Схема подключения

Схема подключения электропроводки – это способ упорядочения всех проводов, кабелей и защитных устройств в пределах комнаты, отдельной квартиры или целого дома. При ее составлении важно учитывать нормы безопасности, удобство разводки и логистику. Правильное соотношение этих параметров гарантирует бесперебойную работу, безопасность и экономическую выгоду для застройщика.

Пример схемы электрической проводки

Помимо сказанного разработанная схема должна учитывать распределение в доме электрических приборов и уровень нагрузки от них на сеть. При правильных расчетах, вы защитите бытовую технику от скачков напряжения, провода от перегрева, отдельные линии от перегрузки.

Интересно знать! При преувеличении порога нагрузки на отдельную линию, будет срабатывать автомат защиты, обесточивая ее, что станет потенциальной большим неудобством для жильцов, которые не смогут, к примеру, включить электрический чайник, пока включена и работает электрическая духовка.

Поэтому так важно к проектированию электрической проводки отнестись бережно и внимательно. Напоминаем, что этим должны заниматься квалифицированные специалисты, нанимая которых, обязательно составьте договор на подряд, по которому исполнитель будет отвечать за потенциальные проблемы по всей строгости закона.

Мы же предлагаем общую информацию, которая поможет пользователю оценить профессионализм электрика и подстрахует его при выборе схемы.

Основные правила составления плана электропроводки дома

Еще в 90-е годы прошлого века набор электрических приборов в среднем доме ограничивался минимумом: телевизор, осветительные приборы, магнитофон (+видео), холодильник, пылесос, стиральная машина. Сегодня вся наша жизнь наполнена электрическими приборами. К перечисленному, которого может быть и по несколько штук добавьте всевозможные гаджеты, персональные компьютеры, электрические кухонные приборы, отопительные приборы и так далее.

В связи с этим нагрузка на отдельные линии электропроводки возросла, что потребовало пересмотрения подхода к их прокладке. Если ранее вся квартира или дом могла запитываться последовательно, то сегодня каждое помещение, а порой и отдельные приборы подключаются независимо.

Пример разводки проводов в современном доме

Вот в какой последовательности проектируется такая схема:

• Первым делом создается план всех помещений, на котором указывается положение вводного щитка.
• Затем указывается положение таких элементов как розетки, выключатели, распределительные коробки, самые мощные бытовые приборы, точки освещения. При этом уже необходимо представлять потребляемую мощность приборов. Заранее это все не покупается, но нет ничего сложного в том, чтобы отыскать данные в интернете на аналогичную технику и сделать некоторый запас прочности. Пользователь уже сейчас должен определить, где будет стоять компьютер или висеть телевизор – это позволит скрыто проложить не только электрические провода, но и кабели связи (интернет и антенный).
• Выбирается способ прокладки кабелей – открытый или закрытый. Первый применяется в таких домах, где провести провода скрыто невозможно или потенциально опасно, например, в деревянном доме. Второй вариант подойдет для каркасных, железобетонных, кирпичных и прочих блочных строений. Провода помещаются в нарезанные на поверхностях штробы, после чего закрываются слоями штукатурного состава. Скрытая проводка считается более безопасной и эстетически привлекательной.

Внимание! Открытая проводка, сделанная без соответствующей защиты и при нарушении норм ПУЭ, является источником повышенной опасности. Ее могут повредить и животные и дети.

• Далее выбираются пути прокладки кабеля. Классическим вариантом считается стеновая проводка, когда распределительная коробка и все провода от нее тянутся под потолком в стене, опускаясь к розеткам и выключателям. Современные застройщики часто предпочитают напольную и потолочную схемы, которые имею свои плюсы и минусы.

Потолочная схема электропроводки в частном доме фото

Так, при потолочной прокладке на потолке устанавливается и распределительная коробка. Это позволяет существенно сэкономить расход проводов (не всегда), однако после монтажа подвесного потолка к этому важному узлу не остается доступа, а ведь возможны ошибки монтера или аварии.

Напольная схема электропроводки в доме

Особенность напольной разводки в том, что в ней не применяются распределительные коробки. Из-за этого многократно возрастает расход провода и специальной монтажной гофры, выступающей в роли изолятора  и защиты от давления цементной стяжки. Однако такой тип разводки является самым надежным, так как почти каждая розетка и ветки освещения запитаны отдельно (объединяться они могут в защитных автоматах). Благодаря этому провода не перегреваются.

Какая бы схема ни была выбрана, существует ряд правил, от которых нельзя отступать при проектировании и работах:

• Провода протягиваются только горизонтально или вертикально. Все повороты выполняются под 90 градусов. Диагональная прокладка запрещена. Такой подход позволяет быстро и точно отыскать скрытую электрическую проводку в стенах, полу и потолке.
• Сечение проводов может только возрастать от точки потребления до щитка, но никак наоборот.
• Провода не располагаются вблизи оконных и дверных проемов, так как эти места могут являться источниками повышенной влажности, возникающей вследствие перепадов температур. Также при демонтаже можно задеть проводку, что приведет к аварии. Минимальный отступ для проводов, розеток и выключателей составляет 15 см.
• Рекомендуемое расстояние розеток от пола составляет 30-40 см (кроме тех, что используются на рабочей зоне кухни и ванной, выведены под навесную технику), хотя это весьма спорный момент. Ранее все приборы располагали в метре от пола, что экономило расход провода и ограничивало доступ к ним малолетних детей, однако все розетки остаются на виду, что некрасиво. Сейчас проблема решается использованием защитных заглушек.

Интересно знать! Для современных каркасных и деревянных домов разработана специальная открытая плинтусная разводка проводов. Такие системы очень красивы, функциональны и безопасны. Они включают в себя все необходимые элементы для быстрой и надежной сборки. При наличии правильно разработанной схемы с учетом всех нагрузок, работу сможет выполнить практически любой человек.

Пример плинтусной системы для прокладки электрической проводки

• Для подключения таких мощных приборов как электрическая духовка или стиральная машинка необходимо предусмотреть отдельную ветку с отдельными автоматами защиты. Это же касается и прочих нагревательных приборов.
• Распределительный внутридомовой щиток располагается на высоте от пала в 150-170 см.
• Минимальный отступ проводов от газовой трубы составляет 20 см, поэтому на плане стоит отметить и ее положение.
• Выключатели монтируются на высоте 80-90 см от пола.
• Вся современная проводка предусматривает наличие линии заземления, которая убережет человека от удара электрическим током при контакте с металлическими частями приборов, на которые случаются пробои.

Правила монтажа электропроводки в деревянном доме ПУЭ

Для деревянных строений есть свои дополнительные требования по безопасности. Дерево является легко воспламеняемым материалом, что влечет за собой несколько серьезных проблем, главная из которых – потенциальная угроза жизни человеку.

При проектировании такой проводки следует проявить особое внимание к нормативным требования пожаробезопасности. Однако есть одна загвоздка – не существует единого регламента, устанавливающего порядок этих требований и действий. Чтобы не сделать ошибок, необходимо детально знать нормы ПУЭ, требования многих СНиПов и ГОСТов. Соответствующими знаниями обладают только специалисты. Наша редакция сделала выборку главных требований безопасности.

Халатность и незнание могут легко привести к трагедии

• Недопустимо возгорание электрической проводки и передачи открытого огня деревянным частям конструкции. Произойти подобное может в результате короткого замыкания (КЗ)
• Физико-механические и эксплуатационные свойства проводов должны соответствовать уровню потребляемой мощности с учетом пиковых нагрузок на каждом участке электропроводки.
• Недопустимо возникновение нагрева в местах клеммных соединений.
• Для внутридомовых сетей разрешено применять только медные проводники. Запрещается соединение двух металлов, образующих гальваническую пару.
• Состояние проводов должно исключать возможность возникновения КЗ и прямого поражения человека электрическим током.
• В деревянный дом необходимо выполнить безопасный ввод проводки. Для этого провод должен быть отделен от дерева надежной защитой. Ранее для этого применялись куски резиновых шлангов, но это неправильное решение, так как в результате старения материал рассыхается, а сажа в его составе, являясь углеродом, образует токопроводящие мостики.

Нарушения на вводе силового кабеля в деревянное строение

• Проход сквозь деревянные части конструкции кабелем выполняется через металлическую гильзу, которая представляет собой толстостенную трубу (минимальная толщина 2,8 мм для проводов сечением до 4мм2, 3,2 мм – для более толстых проводов), обеспечивающую надежный теплоотвод при возгорании. В деревянные дома запрещено вводить алюминиевые кабели, поэтому переход на медный ВВГнг или аналоги выполняется снаружи через специальные зажимы, обеспечивающие плотный контакт без окисления, разрушения проводников и искрения.
• Дополнительно медный провод помещается в самозатухающую гофру, отделяющую его от металлической гильзы. На следующей фотографии показан правильный воздушный ввод кабеля в деревянное строение.

Ввод силового кабеля в деревянный дом

• Помещаться в металлическую оболочку должны все провода, проложенные по сгораемым конструкциям. Такая защита обеспечивает сохранность кабелей при появлении грызунов, что не редкость для каркасных конструкций. Если такие расходы для застройщика велики, минимальной заменой должна стать гофра ПВХ.

Так вот ты какой, Джерри…

• Применяется подземный ввод силового кабеля. Делается он на минимальной глубине в 80 сантиметров с применением специальной защитной фурнитуры. Выбирают его нечасто за счет дороговизны и усложненных работ, однако он позволяет выполнить скрытый монтаж проводки по всему дому, если последний сделан из цельных бруса или бревен.

Схема разводки электрики в частном доме – подземный ввод

Выбор проводов

Большое внимание уделяется подбору сечения проводов и их типу. Специалистами проводятся предварительные расчеты, которые связаны с нагрузкой на ветки электропроводки. Можно поступить проще, так как никогда не знаешь, как может поменяться расположение приборов в дальнейшем. Существуют отработанные годами схемы и величины, которыми пользуется большинство электриков. Воспользуемся ими и мы:

• Для контуров освещения достаточно проводов сечением 1,5-2 мм2;
• Для розеток 2,5мм2;
• Для духовки и приборов мощнее 5 кВт 4мм2;
• Для кондиционеров – 2,5мм2;
• Отопительные котлы – по рекомендациям производителя (обычно 4мм2).

ВВГнг 3-х жильный

Оптимальными кабелями для внутридомовой разводки являются ВВГнг и ШВВГнг. Они имеют изоляцию из негорючего полимера. Выбираются трехжильные модели, так как они позволяют организовать контур заземления по всему дому. Вся современная электрика немыслима без заземления. Исключение составляют приборы, не имеющие на корпусе токопроводящих материалов.

Совет! При скрытой проводке любого типа все провода стоит поместить в защитную гофру. Напомним, что для скрытой проводки по несгораемым конструкциям делать это необязательно, однако такое дополнение позволит в дальнейшем с легкостью заменить прогоревший кабель на новый без разбора полов, стен и потолков.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками пошаговое описание

Теперь давайте рассмотрим порядок действий при монтаже электрической проводки.

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

• Электрический щиток располагается внутри дома, в отдельном помещении. Часто его можно увидеть в коридоре или на улице. Второй вариант предусматривает применение надежного ящика с защитой от влаги. Щитков может быть и два – наружный и внутренний. Внешний оборудуется защитными устройствами со степенью срабатывания на 1 шаг выше, чем внутренний. Это будет дополнительная подстраховка на случай отказа УЗО.
• Для многоэтажных строений рекомендуется установить по щитку на каждом уровне, что сделает управление электропитанием более удобным.
• В щиток заводится вводный кабель, подключаемый к общему рубильнику. Далее провода разводятся по комплексу защитных устройств и выключателей, установленных последовательно на монтажной шине. В зависимости от разработанной схемы электропроводки тут выполняется разводка для подключения нужного количества веток.
• В щитке могут быть остановлены: УЗО однофазное или трехфазное; автоматические выключатели одно-, двух- и трехполюсные; дифференциальный автомат; клеммники; электрический счетчик, модульная розетка и реле напряжения.

Внимание! Отдельно отметим реле напряжения, которое следит за этим параметром и отключает нагрузку при превышении допустимых значений. Это дополнение гарантированно убережет ценные потребители тока от резких скачков напряжения.

Пример простейшей компоновки этих устройств показан на следующей схеме.

Монтаж электропроводки в частном доме, схема проводки, как развести

• На вводе установлен двухмодульный двухполюсный автомат, который последовательно соединен со счетчиком электрической энергии.
• Далее начинается деление сети. Нейтраль уходит на вводную шину, а фаза на 2 УЗО, подключенных последовательно, и также соединенных с вводной шиной.
• Затем фаза снова делится, уже по однополюсным автоматическим выключателям. Нейтраль уходит на отдельные шины, с которыми соединяются соответствующие провода, идущие от розеток и выключателей.
• Отдельно мы видим шину заземления. Она минует все приборы и соединения с каждой точной электропотребления в доме.

Описанная схема предполагает наличие двух основных линий, и трех подлиний в каждой из них. Такое ступенчатое управление очень удобно в эксплуатации, так как пользователь всегда может отключить нужную розетку, не трогая остальные.

От щитка выходят провода, которые по описанным ранее требованиям протягиваются к точкам потребления или к помещениям, внутри которых они заходят в распределительные коробки, где выполняется коммутация всех проводов в нужной последовательности. Есть смысл объединить освещение отдельных комнат в обособленные группы. Так же часто поступают и с розетками, что позволяет уменьшить расходы на материалы.

Скрытая проводка

Провода необходимо утопить в стены на определенную глубину – не более 35 мм. Электропроводка в доме из газобетона своими руками допускает и большие значения.

Для этого в перегородках и стенах, не являющихся несущими, делаются штробы. Для работы используется специальный штроборез и перфоратор. При отсутствии штроборез заменяется болгаркой. Более подробную информацию о штроблении можно почитать здесь.

Штробление стен

• По размеченным линиям в стенах делаются параллельные пропилы определенной глубины. Затем материал между пропилами выбивается долбежным методом.
• В местах расположения коробок для розеток и выключателей делаются глухие отверстия круглой формы – проще всего их сделать специальными коронками.
• Затем производится монтаж проводов, помещенных в защитную гофру. Внутри гофры имеется проволока, к концу которой приматывается кабель. Втягивая второй конец проволоки, вы заменяете ее проводом.
• Удерживается провод в штробе за счет специальных монтажных клипс из нейлона. Гофра крепится проволокой, привязанной к дюбель-шурупу.

Фиксация кабеля

Затем штробы штукатурятся, скрывая свое содержимое. На гипсовые смеси крепятся коробки.

Заключение

При наличии хорошего инструмента монтаж кабеля в стенах не отнимает много сил и времени. Прокладку проводов по разработанной схеме может выполнить любой человек, а вот подключение силовой цепи в щитке лучше доверить профессионалу. Очень важно не повредить провода при зачистке от изоляции, не заламывайте их и слишком сильно, не перегибайте. Помните, что от правильности электромонтажных работ зависит не только ваше удобство, но и безопасность.

Проводка в доме своими руками

Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 209 Опубликовано 26.10.2015

Современная электрическая разводка проводов в доме – это сложная схема кабелей, которая отвечает безопасности эксплуатации большого количества бытовых приборов. Лет так тридцать тому назад все было куда проще. И даже в те времена прокладка проводов требовала от мастера знаний и умения. Хотя, если принять во внимание некоторые правила и требования современных норм, то электропроводка в доме своими руками (схемы могут быть разными) – дело реальное.

В первую очередь это касается умения читать схемы и создавать их, знаний правил схематичной разводки проводов по комнатам, и навыки электромонтажника тоже не помешают.

Правила электрической разводки

Итак, правильно проведенные работы по электромонтажу зависят от выполнения требования одного документа – это «Правила Устройства Электроустановок» или короче ПУЭ. По сути, это пошаговая инструкция к применению. В этом документе все разложено по полочкам. Что из этих правил поможет правильно провести монтаж электропроводки в частном доме своими руками?

• Все элементы проводки должны быть доступны в независимости от места их установки. К этим элементам относятся розетки, выключатели, распределительные коробки, счетчики.
• Розетки устанавливаются на высоте 50-80 см от поверхности пола. Расстояние от варочных плит и отопительных радиаторов – полметра. Количество розеток определяется площадью комнаты. Одна розетка на 6 м². На кухне количество определяется необходимостью этих устройств. В туалете их не монтируют, в ванной производится установка влагозащищенных образцов.
• Выключатели необходимо крепить на высоте 60-150 см, при этом придется учитывать ширину полотна входной двери. Оно не должно закрывать выключатель. Обычно, если дверь открывается налево. То выключатель устанавливается с правой стороны от входа.

Внимание! Подключение розеток и выключателей производится к кабелю, который прокладывается только вертикально. Оптимальный вариант – снизу вверх.

• Провода можно прокладывать только горизонтально или вертикально. При этом существуют определенные расстояния от смежных поверхностей, труб или несущих конструкций. Для горизонтальных контуров – 5-10 см от балок перекрытия, или 15 см от базовой поверхности потолка. От пола в пределах от 15 до 20 см. вертикальные контуры: от оконных и дверных проемов не меньше 10 см, от газовых труб – 40 см.
• В независимости от того, какая проводка будет прокладываться (скрытая или открытая), необходимо следить за тем, чтобы кабель не прижимался к металлическим частям конструкции.
• Если по одному контуру прокладываются сразу несколько проводов, то их прижимать друг к другу противопоказано. Минимальное расстояние 3 мм между ними. Лучше же уложить каждый кабель в гофру или короб.
• Соединять между собой алюминиевый и медный провод запрещено.
• Контуры заземления и зануления соединяются только болтовыми крепежами.

Как видите, правила не очень сложные, поэтому сделать проводку правильно своими руками, не составит большого труда.

Схема

Создавать схему электропроводки в доме своими руками, если вы неспециалист, лучше не надо. Этим должен заниматься специалист. За его услуги придется заплатить, но это того стоит. Хотя разобраться, учитывая вышеописанные правила, можно и самому, но на это уйдет время.

Итак, правила известны, остается раскидать по комнатам провода и замкнуть их на осветительных приборах, розетках и выключателях. Поэтому на бумагу переносите план комнат и подсобных помещений. В них указываете места точек освещения, розеток и выключателей. К ним подводятся кабели. Казалось бы, все очень просто. Но учитывать придется потребляемую мощность светильников и бытовых приборов. Поэтому сегодня мастера используют три вида разводки по помещениям:

• последовательный;
• параллельный;
• смешанный.

Последний вариант самый оптимальный. Во-первых, при монтаже экономятся материалы. Во-вторых, у него более высокая эффективность.

Практика показывает, что к каждой комнате необходимо провести отдельный контур из распределительного щита. К тому же освещение проводится отдельно от розеток. Но учитывайте тот момент, что, к примеру, на кухне очень большое количество приборов, потребляющих большую мощность. Поэтому стоит из распределительного щита до комнаты в распаячную коробку довести кабель, выдерживающий общую потребляемую мощность, а уже из нее отдельно под каждую розетку свой провод. При этом можно сэкономить, учитывая назначение розетки. К примеру, для посудомоечной машины провести кабель с большим сечением, а под холодильник с меньшим.

Внимание! Уменьшение точек подключения дает возможность упростить схему разводки и получить приличную экономию материалов.

Расчет мощности и подбор сечения кабеля

Провести проводку в блочном или кирпичном доме (в квартире) – это дело умения и навыков. Но правильно рассчитать необходимое количество кабеля, а тем более его сечения – дело достаточно сложное. Что для этого потребуется?

Самое важное – это правильно рассчитать потребляемую мощность всех приборов в одной комнате. Приведем пример на небольшой кухне. Итак, на кухне присутствует электрической чайник мощностью 2 кВт, микроволновкка 1 кВт, холодильник 0,4 кВт, и несколько лампочек общей мощностью 0,4 кВт. Чтобы подсчитать силу тока в данном контуре, необходимо воспользоваться законом Ома:

I=P/U, где P – общая мощность (ставится в ваттах), U – напряжение в сети (220 В). В нашем случае получается: I=3800/220=17,2 А.

Чтобы определить по силе тока сечение провода, необходимо сопоставить эти показатели по специальным таблицам, которых в Интернете большое количество. К примеру, вот эта снизу.

В нашем случае  потребуется медный кабель сечением 4,1 мм². Внутренняя разводка по точкам потребления с определением мощности производится точно так же. Только придется учитывать один прибор, который будет потреблять ток из данной розетки.

Схема разводки в частном доме

Схема разводки в частном доме начинается с вводного кабеля, рассчитанного на мощность 0,4 кВ. Сегодня счетчики учета выносятся из дома и устанавливаются внутри распределительных щитов на улице. Здесь же монтируется общий автомат и УЗО. От этого щита прокладывается кабель ко второму распределительному шкафу, который расположен внутри дома. И уже от него производится внутренняя разводка по комнатам.

Как уже было сказано выше, потребителей необходимо разбить на группы, основные из которых, если дом небольшой, это:

• освещение;
• розетки;
• силовая группа – это стиральная и посудомоечная машина, бойлер, электрокотел.

Для каждой группы устанавливается система автоматов и УЗО в соответствии с потребляемой мощностью. Вся остальная разводка и монтаж производится по правилам, о которых было написано выше.

Обратите внимание, что в частный дом должно заходить минимум три жилы кабеля: фаза, ноль и заземление. Это оптимальная схема. Многие владельцы домов вводят два провода: фазу и ноль, и производят зануление схемы именно через нулевой контур. Лучше всего ввести в здание заземляющий контур отдельно.

Как показывает практика, освещение – это самый маломощный контур, поэтому на него устанавливается кабель ВВГ 3×1,5. Это медный трехжильный кабель, сечение жил которого равно 1,5 мм². Для розеток лучше всего использовать ВВГ 3×2,5.

И еще один немаловажный момент, который касается монтажа проводки, это скрытая разводка или открытая. Частные дома сегодня возводятся из разных материалов. Поэтому если это деревянный дом, то оптимальный вариант – открытый монтаж. Если кирпичный дом или блочный, то скрытый.

Самый сложный – это скрытый вариант. Все дело в том, что при ремонте здания приходится заниматься штроблением стен с помощью болгарки. Процесс этот пыльный и трудоемкий, поэтому старайтесь заниматься прокладкой проводов еще до начала отделочных работ.

Заключение по теме

Электрика – дело серьезное. Тот, кто решается на ее проводку своими руками, сильно рискует. Небольшая ошибка может стоить всего. Поэтому совет напоследок – каждый контур обязательно проверяйте на сопротивление, а лучше доверьте монтаж проводки электрической части профессионалам.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила и пошаговая инструкция

Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).

1

Требования к монтажу и общий план выполнения работ

Если строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:

• Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
• Желательно укладывать открытую электропроводку.
• Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
• В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.

Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).

Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.

Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:

• Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
• Подготавливается проект электроснабжения.
• Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
• Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
• Кабель разводится по дому.
• Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.

В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.

2

Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

Работы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.

Устройство	Потребляемая мощность (средняя), кВт
Электронагреватель	1,4
Духовой шкаф	1,2
Тостер	1,2
СВЧ-печь	1,8
Чайник	1,2
Фен	1
Утюг	1
Варочная плита	2,5
Лампочка	0,12
ПК	0,55
Стиральная машинка	0,7
Холодильник	0,4
Пылесос	1
Телевизор	0,2

После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:

• Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
• Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
• На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
• На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
• Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
• Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.

На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.

В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:

• Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
• Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
• Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
• Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.

Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.

3

Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

Электросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.

Сечение, мм	Напряжение, В
	380		220
	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А
120	171,6	260	66,0	300
95	145,2	220	57,2	260
70	118,8	180	47,3	215
50	95,7	145	38,5	175
35	75,9	115	29,7	135
25	59,4	90	25,3	115
16	49,5	75	18,7	85
10	33,0	50	15,4	70
6	26,4	40	10,1	46
4	19,8	30	8,3	38
2,5	16,5	25	5,9	27
1,5	10,5	16	4,1	19

Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.

Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.

Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.

Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.

4

Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.

При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.

Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.

Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.

С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).

Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 3260 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).

Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.

ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.

5

Скрытая и открытая разводки – особенности

Снаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.

Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:

• В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
• На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
• Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
• На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
• Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.

Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.

Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.

Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:

• Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
• Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
• Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
• Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
• Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.

Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.

6

Популярные способы внутренней прокладки кабелей

Открытая разводка обычно осуществляется при помощи кабель-каналов. Пошаговая инструкция выполнения такой операции приведена далее:

• Производится разметка (по имеющемуся проекту) линии прокладки сети.
• С канала для кабеля снимают крышку.
• Прикрепляют короб к потолочной поверхности либо стене. Для этого применяются саморезы. Их установка производится с шагом 50 см. На поворотах трассы вкручивают добавочные метизы.
• В намеченных местах монтируются распределительные коробки.
• Электропроводку помещают в кабель-каналы, накрывают последние крышкой, защелкивают крепеж.

Важно! В точках монтажа выключателей и розеток следует оставить небольшой запас кабеля. Он необходим для подключения указанных элементов.

Провода в распредкоробках соединяются между собой и с клеммами розеток, автоматов, выключателей. Эта часть монтажных работ подробно описана в следующем разделе.

При скрытой разводке кабель часто «прячут» в металлические трубы. Алгоритм работ простой:

• Проделывают в стенах штробы.
• Устанавливают распредкоробки (так, чтобы доступ к ним после облицовки вертикальных оснований был свободным).
• Монтируют трубы. При необходимости они предварительно обрезаются. Концы изделий зачищаются, с них удаляются все заусеницы.
• Крепление труб производится хомутами.

Проводка протягивается через зафиксированные металлические каналы. В распредкоробках электрожилы скручиваются и изолируются.

7

Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

Операция производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:

• Скруткой.
• Самозажимными Wago-клеммами.
• Специальными колпачками.

Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.

Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.

Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:

• провода зачищают и скручивают;
• накрывают место соединения описываемым изделием.

Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.

Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.

8

Финальные стадии работ – остались мелочи

ПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:

• Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
• Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
• Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
• К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.

Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.

Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:

• Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
• Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.

После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:

• осматривают разводку на правильность установки;
• замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
• проверяют срабатывание УЗО и автоматов.

Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.

Указатель бытовой электрической схемы и проектов
Электрические схемы для выключателей света. Многочисленные схемы для выключателей света, включая: петлю переключателя, диммер, переключаемые розетки, комбинированное устройство выключателя, два выключателя света в одной коробке и более.
Электрические схемы для трехпозиционных переключателей — схемы для цепей трехпозиционных переключателей, включая: с подсветкой в ​​начале, середине и конце, трехпозиционным диммером, несколькими лампами, управлением розеткой и советами по устранению неполадок.
Схемы подключения четырехпозиционного переключателя — схемы для схем четырехпозиционного переключателя, включая: различные источники и источники света, диммер для четырехпозиционных цепей, проводку для 4 точек и советы по устранению неполадок.
Электрические схемы для комплекта вентилятора / светильника. Диаграммы включают в себя: использование переключателя освещения для управления вентилятором и освещением, отдельных регуляторов освещения и скорости вращения вентилятора, регулятора освещения и тяги цепи вентилятора, а также переключателя вытяжного вентилятора и таймера. Схема подключения выходного выключателя
GFCI. Схемы включают проводку для вывоза мусора или осветительной арматуры, управляемой комбинированным переключателем как с защищенными, так и с незащищенными устройствами.
Электрические схемы дверного звонка — проводка для проводных и батарейных дверных звонков, включая добавление адаптера переменного тока для питания дверного звонка старого дома.
Схемы подключения лампы — Подключение стандартной настольной лампы, трехходовой розетки и антикварной лампы с четырьмя лампами и двумя выключателями.
Формула для расчета ампер. Использование вольт и номинальных токов для расчета ватт, потребляемых прибором, включает в себя таблицу стандартных значений мощности для бытовых приборов и приборов.,

Как сращить бытовую проводку для расширения цепей

По коду число допустимых проводников в коробке ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. Рассчитайте общее количество проводников, допустимых в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Проверьте местные правила на предмет ограничений и разрешите требования перед началом электромонтажных работ. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и правил при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

При выполнении работ по реконструкции может потребоваться сращивание проводов для перемещения цепей или добавления новых устройств. Сращивание — это соединение двух или более проводов путем их скручивания. Пластиковый соединитель, называемый проволочной гайкой, используется для изоляции и закрепления соединения. Используйте размер проволочной гайки, соответствующий размеру и диаметру используемых проводов.

Соединения проводов должны быть размещены в закрытой электрической коробке, известной как распределительная коробка.Распределительная коробка обычно квадратная и металлическая. При установке коробка не должна быть скрыта внутри стен или потолков, чтобы она всегда была доступна.

По коду общее количество проводников, допустимых в выходной коробке, известное как заполнение коробки, ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. Проводники включают в себя не только провода, но и такие устройства, как выключатели, розетки и некоторые другие металлические детали. Сумма всех проводников должна быть меньше, чем емкость в кубических дюймах выходной коробки.

Чтобы рассчитать заполнение коробки, каждый 14-вольтовый провод, входящий в ящик, умножается на 2. Двенадцать калибровочных проводов умножаются на 2,25. Все провода заземления считаются как 1, умноженные на самый большой датчик провода в коробке. Например, все провода заземления, входящие в коробку, равны 1 X 2,25 для 12-проводного провода.

Устройства, включая выключатели и розетки, умножаются в 2 раза на самый большой размер провода в коробке. Любые металлические зажимы считаются в 1 раз больше самого большого провода. Косички и другие соединения, которые находятся в коробке, не учитываются.Для более подробного объяснения того, как точно считать проводники, проверьте это перед добавлением новых проводов или устройств.

Электрическая распределительная коробка

Распределительная коробка имеет несколько отверстий со съемными заглушками по бокам и сзади. Выберите отверстия, удобно расположенные для соединяемых кабелей, и удалите заглушки. Имейте кабельный зажим для каждого и ослабьте винты, чтобы открыть ворот. Протяните 8–10 дюймов кабеля через зажим и затяните хомут вокруг него, чтобы он прочно удерживался, но не защемлял пластик.

Разделите оболочку на кабеле, оставив примерно 1/4 дюйма, все еще покрывая провода. Разрежьте оболочку, чтобы удалить ее, и снимите примерно 3/4 дюйма пластиковой изоляции с конца каждого провода. Избегайте порезов или царапин медного провода при снятии изоляции.

Вставьте зажим с прикрепленными проводами в отверстие распределительной коробки и изнутри коробки наденьте прилагаемую гайку на провода и на резьбу зажима. Поверните гайку на резьбу как можно дальше, а затем с помощью отвертки и молотка постучите по ней до упора.

Сращивание проводов

Лучший способ удалить изоляцию, не надрезая медь, это использовать инструмент для зачистки проводов. У большинства стрипперов есть набор резцов для самых распространенных мер. Аккуратно поверните съемники назад и вперед один или два раза и снимите изоляцию с конца.

Удерживайте провода вместе, чтобы концы совпали, и скрутите их по часовой стрелке с помощью плоскогубцев. Сделайте 1 или 2 оборота, чтобы сформировать прочный штуцер, стараясь не зарыться в медь с помощью плоскогубцев.

Если концы проводов находятся слишком далеко друг от друга, гайка не будет работать правильно. Убедитесь, что концы совпадают, прежде чем скручивать их вместе. При необходимости немного отрежьте наконечник, чтобы получить их еще до подсоединения разъема.

Наденьте разъем по часовой стрелке на скрученные провода, убедившись, что на дне не видна голая медь. Аккуратно потяните за разъем, чтобы убедиться в его безопасности. Вы можете обмотать изоленту вокруг проводов и колпачка для дополнительной безопасности или просто протолкните сращивания в заднюю часть коробки и прикрепите крышку.

Больше как это на Do-It-Yourself-Help.com

,

Как выловить электрический кабель для расширения бытовой проводки

По коду число допустимых проводников в коробке ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. Рассчитайте общее количество проводников, допустимых в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Проверьте местные правила на предмет ограничений и разрешите требования перед началом электромонтажных работ. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и правил при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

На этой странице предлагаются некоторые варианты поиска источника электропитания для новой розетки или осветительной арматуры, а также для прокладки нового необходимого кабеля. Чтобы упростить эту работу, лучше всего иметь второго человека на одном конце или другом новом прогоне, чтобы увидеть конец рыболовной ленты и помочь провести кабель. Кроме того, убедитесь, что всегда выключаете затронутые цепи прежде, чем работать над домашним электричеством.

Бытовая проводка в США имеет цветовую кодировку следующим образом: черный и красный цвета горячие, что означает, что электричество проходит через эти провода в первую очередь.Белый — это нейтральный провод, он передает электричество обратно на сервисную панель, чтобы завершить цепь. Зеленый, а в случае кабеля NM — оголенный провод — это земля. Это защитный провод, который в случае короткого замыкания подводит электричество к земле.

При прокладке новой проводки обратите внимание на номинал усилителя для цепи, которую вы расширяете. Для 15-амперной цепи используйте кабель 14 AWG (американский проводной датчик), для 20 ампер — 12 AWG, 30 ампер: 10 AWG, 40 ампер: 8 AWG, от 50 до 60 ампер: 6 AWG.Большинство цепей освещения и розеток будет иметь 15 А и использовать 14/2 или 14/3, но некоторые из этих цепей также могут быть 20 А, поэтому убедитесь в их номинальности и используйте соответствующий кабель и устройства для вашего проекта. В зависимости от датчика и глубины коробки, существует ограничение на количество проводов, разрешенных внутри розетки. Если добавление новых приведет к превышению лимита, возможно, можно добавить распределительную коробку в цепь.

В поисках электрического источника

Вероятно, будет несколько вариантов для электрического источника для обслуживания новой розетки.Например, вполне вероятно, что в любой комнате имеется несколько подходящих настенных розеток, чтобы расширить цепь до другой комнаты или другого этажа дома.

При прикосновении к существующей розетке всегда будет в порядке выдвигать цепь из коробки с количеством проводов к ней меньше, чем максимальное количество проводов, если суммарное электрическое потребление от других розеток в цепи не превышает номинальное значение тока. , Чтобы определить нагрузку цепи, используйте диаграмму и формулу для расчета существующей нагрузки, чтобы расширить цепь по этой ссылке.

Определите место для нового электрического прибора и где будет находиться источник. Определите, внутри каких стен и потолков должен быть проложен кабель. Например, при использовании нового потолочного светильника с использованием источника от существующего настенного гнезда кабель должен быть проложен внутри полости стены, через верхнюю пластину, в полость потолка и на новом приспособлении.

Или, если вы используете сосуд на верхнем этаже для обслуживания нового потолочного светильника внизу, его нужно будет пропустить через подошву и, возможно, немного настила, и в полость потолка внизу.Цепь выключателя также должна будет проходить от места на стене в комнате внизу до нового потолочного светильника.

Нажмите соседнюю комнату

В этом примере новая настенная розетка может быть установлена ​​с использованием существующей розетки в соседней комнате. Зачастую это может быть самым простым и наиболее вероятным решением для доступа к источнику для новой розетки или для переключения на новый осветительный прибор. Установите новую розеточную коробку в том же пространстве на стене, что и существующая, чтобы упростить прокладку кабеля.

Нажмите на верхнюю розетку для нового потолочного светильника

Часто розетка от верхнего этажа может быть использована в качестве источника для нового потолочного светильника ниже, но петля переключателя должна быть подключена к настенному выключателю в дополнение к извлечению кабеля из источника.

Как закопать бронированный кабель

В комнате со старой штукатуркой толщиной не менее дюйма бронированный кабель или зеленое поле обычно можно проложить под плинтусом, расколоть канал вдоль пола, достаточно широкий, чтобы залить металлический корпус на одном уровне с поверхностью стены. Металл защитит провода от проколов гвоздя с помощью этого метода, но следует соблюдать осторожность при гвоздях плинтусов, чтобы не повредить проводку.

Этот метод не будет работать с более тонким материалом стены, таким как ½-дюймовый гипсокартон, по крайней мере, ¾ дюйма материала стены требуется, чтобы закопать металлическую оболочку.На стенах меньше чем ¾ дюйма можно зарезать шпильки за плинтусом, чтобы проложить новый кабель NM и металлическую пластину, используемую на каждом штыре для защиты проводов от проколов.

Добавление распределительной коробки

Если вы хотите использовать источник с максимальным количеством уже существующих проводов, возможно, будет возможно разделить источник, прежде чем он войдет в коробку. Отрежьте доступ к проводке через материал стены и добавьте распределительную коробку, чтобы соединить новую розетку с цепью. Накройте коробку пустой пластиной, чтобы защитить соединение.

По коду распределительная коробка должна оставаться доступной, поэтому ищите место, где крышка будет смешиваться. Используйте коробку устройства размером 3×2½ дюйма, аналогичную той, которая используется для настенных розеток, и установите ее на том же уровне, что и существующие настенные розетки, чтобы свести к минимуму визуальное воздействие.

врезаться в стены

После выбора источника электропитания решите, где обрезать стены и потолки для прокладки нового кабеля. Например, чтобы перейти от существующего настенного сосуда к новому потолочному светильнику, в углу, где встречаются стена и потолок, следует вырезать небольшое отверстие.Затем верхняя пластина надрезается для прохождения кабеля, а затем над ней надевается металлическая пластина для защиты проводов.

На полу обрезается стеновая плита, чтобы можно было просверлить отверстие в подошве. Затем можно пройти от верхнего этажа до комнаты внизу или наоборот.

После выбора маршрута отметьте и прорежьте отверстия для новой розетки, выключателя или приспособления, используя выходную коробку в качестве шаблона. Перед установкой новой коробки используйте отверстие для прокладки нового кабеля.

надрез верхней пластины

Отметьте и вырежьте отверстие шириной около 4 дюймов в стене, чтобы открыть верхнюю пластину и несколько дюймов полости полости. Кроме того, отрежьте несколько дюймов в потолок, чтобы можно было достать ленту рыбы.

Используйте пилу для гипсокартона и нож для резки штукатурки из гипсокартона и гипсокартона, используйте пилу с возвратно-поступательным движением или замочную скважину для резки штукатурки по деревянной рейке. С открытой рамой используйте небольшую пилу, чтобы разрезать два вертикальных пропила в пластине на расстоянии около дюйма друг от друга, а затем используйте деревянное долото, чтобы отколоть прорезь примерно на ½ дюйма или более глубоко между разрезами.

После завершения установки закройте выемку металлическим экраном, который можно найти в разделе «Электротехника» в домашних магазинах. Отремонтируйте стену над щитом и дыру в потолке, чтобы закончить.

Скучная подошва

Чтобы пробежать на второй этаж от источника электропитания, находящегося ниже, необходимо просверлить отверстие в подошве стены и наличие любого настила или оболочки. Для просверливания отверстий используйте сверло с высоким крутящим моментом и удлинитель диаметром от 3/4 до 1 дюйма.Держите отверстие не ближе 1-1 / 2 дюйма от деревянных краев и прикрепите защитный кожух к элементам обрамления везде, где кабель проходит через него.

Новый кабель

После вырезания отверстий для доступа удалите розетку источника и выходную коробку, чтобы освободить провода и освободить место для протягивания нового кабеля. Оберните концы проводов источника изолентой или закройте их гайками и согните их, пока не будет установлена ​​новая проводка.

Чтобы пробежаться по потолочному светильнику, протолкните рыболовную ленту электрика через отверстие переключателя вниз к розетке источника.Используйте изоленту, чтобы прикрепить около 6 дюймов кабеля к рыболовной ленте и протянуть ее через отверстие переключателя. Отрежьте его от рыбной ленты и оставьте около 12 дюймов с обоих концов.

Переместитесь к отверстиям в углу потолка и протолкните ленту для рыбы вниз к отверстию переключателя, прикрепите новый кабель к нему и протяните его вверх и через угловое отверстие. Отрежь его и оставь пару дюймов открытыми.

Из отверстия в креплении протолкните ленту в угловое отверстие, прикрепите кабель и протяните его к новому потолочному креплению.Освободите конец и согните его, обрежьте другой конец у отверстия переключателя и оставьте около 12 дюймов висеть.

Чтобы снять с верхнего этажа, протолкните ленту для рыбы из нижней комнаты, через подошву и к источнику. Вытяните его обратно через подошву и в полость потолка внизу.

Советы для рыбалки Электрический кабель

Обвяжите крючковатый конец липкой ленты рыбой, чтобы он легче проходил через полости стен и не зацеплялся за изоляцию и другие препятствия.Нажмите на ленту с рыбой от отверстия, где вы хотите новую розетку, до места расположения источника. Снимите ленту с конца, прикрепите новый кабель к крючку и вытяните кабель назад, как он появился.

При проталкивании рыболовной ленты через полости стен и потолка на пути могут возникнуть некоторые препятствия. Если это произойдет, поверните катушку в одну сторону или другую, нажимая, чтобы попытаться пройти препятствие. Поскольку рыболовная лента представляет собой жесткую плоскую проволоку, она изгибается в направлении катушки, при повороте катушки конец ленты поворачивается в том же направлении.Обычно это позволяет отвести ленту вокруг каркаса и труб.

Когда у вас есть рыбья лента через внутренние стены, прикрепите около 6 дюймов нового кабеля к концу. Снимите изоляцию и пропустите отдельные провода через зацепленный конец ленты, чтобы они лежали как можно более плоскими и сужались к точке на передней кромке. Оберните провода электрика вокруг проводов, чтобы закрепить их, и нанесите смазку для протягивания кабеля на жгут, чтобы облегчить натяжение.

Это может быть сложный процесс, чтобы сделать все необходимые обороты для запуска нового кабеля. Чтобы упростить задачу, постарайтесь вытянуть ее как можно дальше через отверстия в деревянном каркасе и другие узкие места. Попросите помощника подать его в отверстие, чтобы избежать перетаскивания и изломов. Кроме того, попробуйте вырезать больше отверстий или расширить уже вырезанные отверстия в настенной панели, чтобы добраться до кабеля и потянуть его рукой. Не тяните с чрезмерной силой, так как это приведет к растяжению медных и пластиковых оболочек, ослабляя конструкцию и создавая угрозу безопасности.

Больше как это на Do-It-Yourself-Help.com

,Электрические схемы

для электрических розеток

По коду число допустимых проводников в коробке ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. Рассчитайте общее количество проводников, допустимых в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Проверьте местные правила на предмет ограничений и разрешите требования перед началом электромонтажных работ. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и правил при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены схемы подключения большинства розеток, с которыми вы столкнетесь, в том числе: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели замыкания на землю (GFCI), розетки 20 ампер, 30 ампер и 50 ампер для цепей 120 и 240 вольт.

Подключение заземленной розетки дуплексной розетки

Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А на 120 В. Это поляризованное устройство. Длинный слот слева — это нейтральный контакт, а короткий слот — горячий контакт.Заземленный контакт внизу, центр в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет заземляющего провода.

Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Один из них может управляться переключателем и / или подключаться к другим выходам в цепи. Для такой 15-амперной розетки для питания цепи следует использовать кабель 14/2 с заземлением.

Подключение незаземленной поляризованной розетки

Это более старая версия розетки на первом рисунке.Слоты разных размеров для подключения поляризованных штекеров, но в них отсутствует гнездо для заземления. Эта розетка не использует заземляющий провод и не имеет защиты от поражения электрическим током, которую обеспечивает заземленная розетка.

При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный, как было упомянуто ранее, если только он не заземлен перемычкой на металлической розетке, которая связана с заземлением панели обслуживания дома через непрерывный металлический кабелепровод.

Подключение незаземленной неполяризованной розетки

Это самая старая версия розетки, которую вы найдете.У него нет заземляющего контакта, а разъемы имеют одинаковый размер. Эти устройства не использовали заземляющий провод, и оба разъема были одинаковыми с точки зрения полярности. Провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.

При такой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим и не защищен от поражения электрическим током. При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство сверху, а не заземленную розетку сверху, если оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена на электрическую систему дома через непрерывный металлический кабелепровод.

Подключение прерывателя замыкания на землю

На розетке прерывателя цепи короткого замыкания на землю (gfci) есть два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от цепи должен быть подключен к клеммам линии, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к клеммам нагрузки, будет защищено этими приборами. На кухне, где имеется только одна розетка, и требуется как переключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию switch / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.

Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве, используя соединитель косички. Клеммы нагрузки не используются для этой цепи. Смотрите другие схемы подключения GFCI по этой ссылке.

Электрическая схема

для 120-вольтной дуплексной розетки на 20 ампер

Розетка на дуплексную розетку 120 В на 120 В, подобную этой, должна быть установлена ​​в цепи с использованием кабеля на 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А. Эти сосуды обычно находятся в кухонных розетках, где необходимы две разветвленные цепи для обслуживания небольших приборов и холодильника отдельно.

При использовании этого устройства для тяжелых приборов, таких как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.

Подключение 20-амперной 240-вольтной розетки прибора

Эта розетка обычно используется для тяжелых нагрузок, таких как большой кондиционер. Розетка должна быть подключена к выделенному 20-амперному / 240-вольтовому автоматическому выключателю на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.

При использовании этой проводки черный и белый провода используются для передачи по 120 вольт каждый, а белый провод обмотан изолентой для маркировки его горячим. Эта схема не использует нейтральный провод, а заземляющий провод подключен к клемме заземления на устройстве. Слоты настроены на прием только вилок от совместимых устройств.

Подключение 30-амперной 240-вольтной розетки

Схема на 30 А когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для белья и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.

Эта розетка обеспечивает напряжение 240 вольт и 30 ампер. 3-проводной кабель необходим для подключения двух проводов по 120 вольт и нейтрали возврата в общей сложности до 240 вольт. Такое расположение позволяет запитывать нагревательные элементы в приборе, используя два комбинированных напряжения 120 В и только 120 В для питания таймеров и ламп. Наименьший кабель, разрешенный для использования с 30-амперной цепью, — 10-й калибр, но 8-й калибр также можно найти в одной из этих схем.Цепь подключена к специальному автоматическому выключателю на 30 А.

Электрическая схема

для 30-амперной розетки сушилки

Это более новая версия устаревшей 30-амперной розетки, показанная на предыдущей диаграмме. Эта схема используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старой цепи на 30 А для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 вольт, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к специальному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает общее напряжение 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций прибора.

Подключение 50-амперной 240-вольтной розетки электропитания

Эта электрическая схема используется для розетки прибора на 50 А. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с использованием кабеля 6 AWG. Схема 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода, несущие по 120 вольт каждый, могут быть объединены для подачи высокого напряжения на нагревательные контуры, а один из проводов на 120 вольт может обслуживать источники света или другие низковольтные цепи в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, которого нет в более старых 30-амперных и 240-вольтовых подключениях прибора.

Больше похожих на Do-It-Yourself-Help.com

,

By alexxlab

• Своими руками