Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения
Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.
Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.
Подготовка раствора.
Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.
Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.
Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.
Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:
- качественная смесь немного цепляется к лопатке;
- жирная – излишне цепляется;
- тощая – совсем не цепляется к инструменту.
Известь для штукатурки.
Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.
Выполняется гашение извести и самостоятельно.
- Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
- Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
- Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
- Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
- Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.
Гипс для штукатурки.
Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.
Цемент для штукатурки.
Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.
Наполнители для штукатурки.
Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?
Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.
Подготовка поверхности.
Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.
Выравнивание поверхности.
- Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
- Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
- Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.
Очистка поверхности.
Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.
- Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
- Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
- Грязь убирается с применением металлической щетки.
- Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
Улучшение сцепления
Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса. - На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
- Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
- Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.
Обновление проема.
Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.
Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.
Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.
Этапы процесса штукатурки.
- Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
- Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
- Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
- Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
- Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
- Откосы затираются теркой.
- После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
- Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
- Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.
Штукатурка откосов дверей.
Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.
Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.
В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.
Несколько советов и рекомендаций.
В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.
Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.
При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.
Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.
Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.
Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.
Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.
В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.
Штукатурка наружных откосов – расценки.
Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.
Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.
Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.
Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.
data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>Штукатурка откосов окон – используем проверенный метод + видео
Штукатурка откосов пластиковых окон – это очень важный этап любого ремонта. Ведь это часть проема, и если тут возникнет брешь, то помещение вряд ли будет пригодно для жилья.
Зачем нужно защищать откосы?
Вообще, трудно недооценить значимость окон. Прежде всего, они являются источником естественного света, да и их роль в интерьере также далеко не последняя. Причём это касается не только окон самих по себе, но и обрамляющих их откосов, которые также могут придать комнате неповторимый вид. Они скрывают монтажные элементы, а вся конструкция приобретает целостность и завершенность.
Однако создание интерьера – далеко не главная функция, хотя, конечно, недооценивать ее не стоит. Кроме этого, отделка откосов влияет на теплоизоляцию помещения. Ведь даже неспециалист знает, что наибольшие теплопотери всегда будут в зоне окон и входных дверей. И дабы свести их к минимуму, необходимо произвести комплексные работы по установке подоконников, откосов, их отделке. И только тогда в помещении будет уютно и тепло в любое время года. Кроме того, если не отделывать откосы, то точка росы будет внутри помещения, что приведет к постоянному запотеванию стекол.
Выравнивание откосов штукатуркой – выбор материала
Выбор современных отделочных материалов просто поражает своим разнообразием, лидирующие позиции среди них занимают гипсокартон, пластик, также стало очень модно обрамлять окна весьма оригинальными откосами, сделанными из разных пород дерева или же пробки. Однако несмотря на столь широкий список, все еще на пике популярности остается самый старый и надежный метод, проверенный годами – штукатурка.
А все благодаря своим плюсам, во-первых, она не требует каких-либо особенных знаний, инструментов и навыков. Хотя потрудиться придется, ведь внешний вид откосов должен быть на высшем уровне. Во-вторых, это один из самых дешевых методов. И, в-третьих, он еще и экологичный, ведь все компоненты раствора являются природными. Выбор типа раствора полностью зависит от месторасположения откосов и от влажности помещения.
Для наружных откосов, а также ванн, бассейнов, саун, бань и других мест, уровень влажности которых превышает норму, необходимо использовать только лишь цементные смеси. Оштукатуривание оконных откосов имеет и минусы. Но к ним все привыкли и не считают чем-то из ряда вон выходящим. Например, периодическое растрескивание, правда, для этого нужно довольно долго ждать. Обычно виновата не суть метода, а мастер, который не выдержал технологию, хоть она и не сложная.
Оштукатуривание откосов – особенности процесса
Прежде чем приступать непосредственно к штукатурке, необходимо установить по уровню само окно и подоконник. Если же рама будет располагаться в проеме не симметрично, то придется делать откосы, различные по ширине, а это негативно отразится на внешнем виде всей комнаты. Вообще, штукатурка является весьма трудоемким процессом, проходящим в несколько этапов. Это и предварительная грунтовка поверхности, и накладывание специальной сетки (особенно если нужен толстый слой), и утепление. Так что приготовьтесь потратить несколько дней на эту работу, особенно если раньше с такой задачей дел не имели.
Можно для более качественной изоляции оставить небольшое расстояние до оконной рамы, которое будет заделываться силиконом.
Но если все делать добросовестно, не пропуская ни одного этапа, результат будет превосходным, поверхность получится идеально ровной. Кроме того, именно такая технология позволяет наносить очень тонкие слои. Но если поспешить и не выполнить хотя бы один этап, то все время и деньги будут потрачены напрасно. Например, не уделив достаточно внимания утеплению, вы со временем увидите трещины на стыке между откосом и рамой, отчего ухудшатся теплоизоляционные свойства. Если же не накладывать сетку, то пойдут горизонтальные трещины, что очень подпортит внешний вид помещения в целом.
Штукатурка откосов окон своими руками – инструкция
Недооценивать всю значимость откосов мы не можем, при этом нужно помнить, что их свойства полностью зависят от качества выбранных материалов и, конечно же, проведенных работ. Из всего вышесказанного видно, что информацию, как правильно отштукатурить откосы на окнах, пора представить читателю.
Как оштукатурить откосы окон своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка
В первую очередь необходимо заполнить все зазоры, для этого используется монтажная пена, войлок или же пакля. Первая намного удобнее в применении, но если вы решили по старинке заполнить все щели другими перечисленными материалами, то их необходимо предварительно обработать трехпроцентным раствором фтористого натрия. Так как эти утеплители буквально забивают в зазоры, то это может привести к деформации оконных рам, и дабы избежать такого поворота событий, их необходимо расклинить деревянными распорками.
Кроме того, не забудьте удалить с поверхности все следы грязи, пыли, краски и т.д. После очистки стен глубина швов в кирпичной кладке или между панелью и окном должна быть около 10 мм. А в случае когда необходимо наносить толстый слой раствора, эта величина может составить более 4 см, и тогда не обойтись без армирующей сетки, которая крепится посредством специальных пластиковых дюбелей. Также на очень гладкой поверхности раствор не будет держаться, т.к. ему будет не за что зацепиться, поэтому на таких стенках необходимо сделать насечки. Перед тем как начать непосредственно штукатурку, следует хорошенько смочить стены водой.
Шаг 2: Выставляем маяки
Выравнивание откосов штукатуркой не представляется возможным без использования маяков. Сегодня можно найти на прилавках строительных магазинов специальные пластиковые или же металлические приспособления. Их необходимо выставлять строго по уровню и крепить на саморезы, раствор, алебастр. Первый маяк следует выставить со стороны оконной рамы таким образом, чтобы слой штукатурки (минимум 5 мм) перекрыл ее, а затем выставляется и крайний маяк, угол рассвета должен составить более 90° (проверяется угольником).
Шаг 3: Выставляем угол рассвета
Угол рассвета – это скос откоса, обусловлен он тем, что расстояние между внутренними границами делается более узким, чем между внешними сторонами. Функция данного параметра – увеличить проникновение солнечного света в помещение. Очень важно соблюдать одинаковый угол рассвета окон абсолютно во всех комнатах.
Делается он следующим образом: с помощью строительного угольника нужно начертить на подоконнике прямой угол относительно оконной рамы, при этом сам инструмент следует приставить к внутреннему маяку. Затем на самом краю отступаем от этой линии несколько сантиметров и соединяем полученную точку с началом линии. Устанавливая последующие маяки необходимо соблюдать все размеры, полученные в ходе этого черчения.
Шаг 4: Непосредственно штукатурка
Замешав раствор (технология зависит от его вида), можно приступить непосредственно к его нанесению. Чаще всего внутренние откосы штукатурятся известково-гипсовыми смесями. Если нужен очень толстый слой, то с целью экономии в такой состав можно добавить просеянного речного песка. Раствор следует накидывать слоем в 2–3 сантиметра, и в зависимости от толщины откосов таких подходов может быть несколько. Каждая последующая порция наносится только тогда, когда предварительные немного подсохнут, но не полностью. Смочив поверхность водой еще раз, наносим завершающий слой, который выравниваем с помощью правила, при этом его следует как бы вдавливать.
Шаг 5: Затирка
Для того чтобы штукатурные откосы были гладкими, их необходимо затирать специальными строительными терками или же шкуркой. Осуществляется этот этап также после того, как раствор схватился, однако не высох окончательно. Затем, покрыв поверхность грунтовкой, можно приступить и к декорированию оконных откосов, например, покрасить их.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Штукатурка откосов после установки пластиковых окон внутри своими руками
В современном мире популярными стали металлопластиковые окна, которые считаются надежными в эксплуатации и шумоизоляционными. После их установки возникает вопрос: как обрабатывать откосы на окнах? Штукатурка – это самый экономичный и экологический чистый материал, а откосы из этого материала – это самый популярный способ их обработки с внутренней и внешней стороны.
Изготовление оконных и дверных откосов из штукатурки
Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами. Этот процесс очень важен, потому что металлопластиковые окна почти всегда образовывают конденсат, а он в свою очередь ведет к образованию грибка, плесени и других вредных бактерий. Антигрибковая дезинфекция оградит появление в квартире этих новообразований на проемах. Если допустить их появление, тогда избавиться от них будет затруднительно.
Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами.
Что нужно знать до начала работы
Обработка этой части окна имеет свои преимущества по сравнению с оформлением их с помощью гипсакортона, пластиковых панелей и др. материалов – это небольшая стоимость, прочность, долговечность этого вида обработки данной зоны окна, а с этим процессом может справиться даже неопытный мастер. Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию. Еще этот вид обработки подходит для различных форм оконных проемов и ее со временем легко обновить или откорректировать.
К минусам относится следующее:
- Продолжительное время между разными процессами, а именно между грунтованием, зачистки, распределением раствора.
- Возможность появления плесени, даже после обработки поверхности средствами, препятствующими появлению грибка.
- Могут со временем появиться трещины.
Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию.
Как сделать раствор для оштукатуривания
Для начала нужно приготовить качественный раствор. Можно изготовить раствор или купить уже сделанную смесь в магазине, подходящую для работ внутри и для наружной отделки. Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления. Важно! В раствор нужно обязательно добавить любые вяжущие составляющие – это могут быть глина, цемент или гипс.
Очень важно при приготовлении этого состава не нарушать пропорции и добавлять нужное количество всех материалов, чтобы приготовить нужную смесь, которая будет хорошей консистенции и не будет трескаться после высыхания. То же самое касается скудности раствора. Если там будет не хватать компонентов, тогда он не прослужит долго и через непродолжительное время опять потребуется наносить новый. Оформленные откосы хорошим, качественным раствором будут достаточно долговечны.
Чтобы понять, что консистенция хорошая, нужно провести эксперимент: если смесь хорошо прилипает к шпателю, тогда она имеет качественный состав и нужную вязкость. Для изготовления штукатурки откосов своими руками можно в состав добавить гашеную известь, подходящую для деревянных и бетонных поверхностей. Если использовать обычную известь, тогда отделка будет некачественной и могут образовываться вздутие на штукатурке.
Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления.
Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов
Можно приготовить цементно-песочный раствор и выдержать такое комбинирование составляющих:
Название смеси | цемент | песок | щебень | вода |
Бетон М200 | 50кг. | 9 ведер (10литровых) | 14 ведер | 3 ведра |
Кладочный раствор | 50кг. | 17 ведер | — | 4 ведра |
Штукатурная смесь | 50кг. | 14 ведер | — | 4 ведра |
Также для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал и после того, как раствор изготовлен – его нужно в короткие сроки нанести на поверхность. Еще к его недостаткам относится то, что этот вид материала не применяется с уличной стороны, а подходит только для внутренних работ. Он боится повышенной влажности. Для внешних работ идеально подойдет использование цементной смеси, более стойкой к атмосферным воздействиям, к термальным изменениям температуры и высыхает за один день.
Поэтому важно выбрать каким видом раствора будет происходить обработка проемов окон внутри помещения и со стороны улицы и выбрать подходящий для этого состав раствора. Он должен соответствовать возложенным на него задачам. Можно также к нему добавлять другие компоненты, добавляющие смеси теплоизоляционные свойства, пластичность и хорошую фиксацию на поверхности. Это относится к корбоцеллюлозным или полиацетатным клеевым массам. Они легкорастворимые в воде и имеют порошкообразный вид. Некоторые специалисты добавляют жидкое мыло или стиральный порошок в небольшом количестве и глину для придания пластичных свойств.
Для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал.
Подготовительные работы
В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы, облегчающие весь процесс. Раствор можно перемешать при помощи строительного миксера, отлично сбивающий такие массы. Также нужно подготовить инструменты для всех этапов работ:
- Шуруповерт или ручная дрель;
- Дюбеля или саморезы;
- Шпатели длинный и короткий;
- Емкость для размешивания смеси;
- Ручной миксер для раствора;
- Уголок;
- Маяки и длинный уровень;
- Скотч для заклейки окон;
- Газета или другое защитное покрытие для подоконника.
В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы.
Также важно выровнять обрабатываемую поверхность. Это необходимо для качества производимой работы. Также можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора. Ее можно нанести на поверхность откосов специальными зажимами.
Можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора.
В самом начале важно очистить поверхность от скоплений разных загрязнений при помощи воды с добавлением моющих средств, содержащих абразивы. Если идет повторное нанесения раствора, нужно убрать остатки прежней штукатурки, и хорошо зачистить поверхность или просто убрать верхний слой побелки и отшлифовать основу для нанесения штукатурки. Стоит обратить внимание! Основание под штукатурку должно быть идеально ровным и для проверки важно использовать уровень или другие похожие по свойствам инструменты.
Для начала важно защитить сами окна и подоконник защитной пленкой или скотчем, чтобы не повредить их при работе. Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется. Иногда при нанесении раствора могут мешать выпуклые детали петель окон и, если существует возможность тогда лучше их снять, чтобы они не препятствовали выравниванию штукатурного слоя. Это нужно делать аккуратно, не поломав механизмы.
Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется.
Порядок оштукатуривания откосов
После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов и в самом начале необходимо проделать работы с внутренней стороны помещения, а потом уже переходить основным процессам работы.
После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов.
Оштукатуривание оконных откосов своими руками
Из-за того, что штукатурные откосы находятся близко к внешней стороне стены, можно дополнительно провести утепление слоем пенопласта шириной не больше 30 мм. Их можно наклеить на поверхность и прикрепить к стене дюбелями. Дальше нужен раствор, который можно нанести на стену при помощи шпателя небольшим слоем. Эту смесь важно сделать не такой густой, чтобы она быстро высохла.
После полного высыхания этого слоя, можно дальше устанавливать уголок помогая при этом уровнем. Для этого необходимо наносить ее широкими мазками при помощи разравнивающих инструментов, а потом следует этап выравнивания, при котором нужно выводить излишки сверху вниз. Не нужно стараться сильно выравнивать поверхность при помощи штукатурки – это можно будет сделать шпаклевкой-финиш.
Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины. При шпаклевании можно раствор наносить сразу на шпатель и прижимать его к стене под правильным углом. Особое внимание уделяется стыкам соединения боковых откосов и верхнего.
Это очень неудобный участок, так как такие работы проводить сложно. Но действовать нужно таким же образом как на боковых поверхностях. При помощи дюбелей прибивается угловой профиль и уже на него наносится раствор. Снаружи поверхность нужно удалить от всех видов загрязнений, а потом наносится слой грунтовки. После ее высыхания уже налаживается основной слой штукатурки и выравнивается при помощи специальных инструментов: широкого шпателя, правила.
Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины.
Оштукатуривание дверных откосов
Как обработать дверные проемы? Для этого используется та же технология, что и для окон. При установке дверного проема, появившиеся дыры задувают специальной пеной. После высыхания, ее излишки нужно убрать, а также прочие загрязнения и нанести первый грунтовочный слой, используя при этом уголок. Утеплять откосы не нужно, так как пена, которая наносится в щели и зазоры, не пропускает холод внутрь. После высыхания наносится последний слой и все выравнивается штукатуркой.
Чем обрабатывать уличные двери волной или цементом? При взаимодействии с пониженными и высокими температурами и другими атмосферными воздействиями, цементный раствор более надежный и долговечный, по сравнению с другими смесями и применение его для штукатурки более практично.
После высыхания, излишки пены нужно убрать, а также прочие загрязнения.
Какие ошибки можно допустить при проведении этих работ:
- Перед тем как сделать откосы, важно сразу же оценить состояние нижнего слоя. Его неудовлетворительный вид может в последствии привести к появлению трещин, надколов. Нужно хорошо его зачистить и убрать излишки пены и прочих загрязнений;
- Нельзя наносить верхний слой не прогрунтовав хорошо поверхность. Это может привести к проступанию контуров кирпичей, что повлияет на внешний вид откосов и не будет эстетически красиво выглядеть;
- Прежде чем штукатурить откосы на окнах внутри, требуется выравнивание стен по бетону, температура которого должна превышать 5%. Это важно сделать, чтобы не было отслоения слоя штукатурки;
- Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.
Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.
Утепление и звукоизоляция откоса
Перед тем, как производить основные работы по обработке откосов, при необходимости нужно утеплить их тонким пенопластом. Он утеплит стены и не даст холоду проникнуть внутрь помещения. Чтобы не проникал шум в квартиру при установке окон должен использоваться качественный крепежный материал, в виде монтажной пены. Она хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы. Можно их также дополнительно оформить тонкими листами пенопласта.
Пена хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы.
Работа по оформлению проемов на окнах и дверях должна выполняться качественно и при использовании надежных материалов. И поэтому нужно подойти к этому процессу ответственно и перед тем, как штукатурить оконные откосы, хорошо подготовить поверхность, а основной процесс проводить с использованием всех технологических процессов.
Видео: Как штукатурить откосы на окнах
Штукатурка наружных откосов пластиковых окон: подробная инструкция по работе
Конечная отделка откосов после установки пластиковых окон является обязательным шагом в декорировании дома. Помимо украшения, качественно сделанные откосы хорошо изолируют раму окна и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.
Откосы принято делать сразу же после установки окон. Монтажная пена, которой задувались щели между рамой окна, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Она сама по себе не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а разрушенная – тем более. Значит, швы из монтажной пены необходимо тщательно спрятать под откосами.
Использование цементного или другого специального раствора для отделки и декорирования откосов является самым дешевым среди аналогов – отделки металлом, пластиком, керамической плиткой, гипсокартоном и т.д. Минусом этих работ является то, что они очень грязные, неопытному или начинающему строителю придется повозиться прежде чем откосы станут идеально гладкими. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу гораздо быстрее и качественнее. Однако если вы решили попробовать сделать их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимый инструментарий и саму технологию, которой стоит неуклонно следовать для достижения максимально качественного результата.
Виды штукатурки
Для получения максимальной выгоды от облагораживания новоустановленных пластиковых окон в плане отопления и достижения максимального комфорта следует в первую очередь присмотреться к специальной теплозвукоизолирующей штукатурке. Она обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья – вермикулита, перлита и их смеси с прочным гипсом.
Схема приготовления раствора для штукатурки достаточно проста – необходимо купить одну из вышеуказанных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет течь прямо на откосах, но и не должна быть слишком густой и тянущейся – с таким раствором будет очень тяжело работать, и он будет схватываться слишком быстро.
На мешках со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также там будет указано, на какую площадь при данном приготовлении раствора будет рассчитано это количество смеси, поэтому, предварительно выяснив приблизительную площадь работ (с небольшим запасом) можно рассчитать, какое количество смеси необходимо приобрести.
Подготовка к работам и сбор инструментария
Инструменты и материалы, которые вам будут необходимы в процессе проведения работ:
- строительный мастерок;
- маркер;
- дрель и строительный миксер;
- острый нож;
- строительная кисточка;
- емкость для воды и раствора;
- отвес;
- угольник;
- металлический и резиновый шпатели разных размеров;
- штукатурная смесь;
- вода;
- малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепежные материалы к ней (скобы, шурупы, дюбели, подойдет и сам раствор).
Штукатурка наружных откосов пластиковых окон
Эта процедура состоит из нескольких этапов:
- Самый сложный этап в проведении работ по отделке – штукатурка верхней части. С него и начинаем крепление основы для наносимого раствора – выбранного вами типа сетки. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать – прямые (перпендикулярно раме окна) или развернутые.
- Строго по отвесу определяем толщину слоя, который будем наносить, и отмечаем значение маркером.
- Поверхность, на которую будем наносить штукатурку необходимо очень хорошо обработать строительной грунтовкой, это позволит раствору крепче схватываться с поверхностью.
- После этого замешиваем первый раз раствор штукатурки. Для создания раствора самого лучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Он обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры.
- С помощью мастерка и шпателя наносим первый черновой слой, стараясь максимально тщательно заполнить все изъяны в поверхности стен. Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не позволит штукатурке отслаиваться, а схватываться прямо на стенке.
- Если исправить требуется много, и слой получается очень толстый, то не следует сразу же накладывать его полностью. Лучше сделать поэтапно, за несколько раз накидать необходимый слой, каждый предыдущий слой предварительно грунтуя. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 суток.
- Последний слой необходимо вывести шпателем, формируя финишную поверхность. Обычно после высыхания на ней остаются небольшие трещины, они вызваны тем, что для штукатурки используется «стартовые» смеси. Чтобы их убрать, нужно с помощью небольшого (под размер откоса или чуть меньше) шпателем обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним мы спрячем все недостатки черновой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно зашкуривается, убирая при этом мелкие волнообразные неровности.
- После того, как они сформированы, необходимо вывести угол с основной стеной. Для этого используются две терки, одна из них ставится к плоскости основной стены здания, а второй выводится откос красивым ровным углом. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не получился заваленным. Раствор штукатурки для этого необходим умеренно густой, чтобы можно было свободно сформировать необходимый угол, и после проведения теркой нанесенный слой сразу же не поплыл, а начал схватываться.
- После того, как формирование угла закончено, нужно дождаться полного высыхания нанесенного раствора. Для этого нужно выждать не менее 2-3 суток при сухой погоде, чтобы можно было безбоязненно приступить к дальнейшему облагораживанию откосов.
- Далее аккуратно, но тщательно затрите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещины и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов.
- Следующим обязательным шагом является защита штукатурки от влаги. Идеальным вариантом для этого будет использования гидрофобной краски от того же производителя, штукатурную смесь которого вы использовали. Этот слой обезопасит вашу штукатурку от воды и не позволит пагубно на нее влиять внешним природным явлениям.
- После защиты от влаги готовые гладкие откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой. К тому же, он легко моется, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть вашим откосам белоснежный, первозданный вид. К тому же, такая краска по времени эксплуатации превышает обыкновенную примерно в два раза, что позволит вам вскоре не возвращаться к профилактике.
Нестандартная ситуация с установкой окон
Иногда при установке металлопластиковых окон на старые дома пользоваться уровнями и отвесами не представляется возможным, потому что установленное строго по уровню окно будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза. В связи с этим штукатурка откосов также будет выполняться не по уровню, а исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может оказаться неудобным.
Шаблоны для штукатурки обычно вырезаются из подручных материалов (кусок пластика или тоненькая дощечка) таким образом, чтобы они могли работать с самыми труднодоступными местами. При установке металлопластиковых окон такими являются стороны откоса ближе к оконной раме, где использованию большого металлического шпателя будет препятствовать открывающаяся створка окна, которая выступает. Правильно вырезанный шаблон сможет достать до этого места и одним движением, вместе со всей площадью работ, его выровнять.
Шаблоны обычно применяются без использования уровня и отвесов, то есть штукатурка производится на глаз в связи с вышеуказанным способом установки окон.
Видео
Из видео вы познакомитесь с секретами оштукатуривания оконных откосов своими руками.
Сохранить
Штукатурка откосов своими руками | Оконных и дверных
Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами разберем интереснейший процесс — штукатурку откосов своими руками. Поговорим, разумеется, в первую очередь об оконных, но не забудем и про дверные.
Кроме того, попутно узнаем, как получить ровные и четкие внешние углы. В этом уроке будут рассмотрены два способа оштукатуривания: при помощи шаблона и по маякам.
Для начала узнаем, что же такое штукатурный шаблон для? Это некая дощечка, обрезок правила, или чего-либо плоского, специальной формы, позволяющий выполнять оштукатуривание, опираясь непосредственно на плоскость оконной рамы или дверной коробки. Для чего это нужно? Прежде всего, такой способ дает привязку плоскости штукатурки к форме рамы окна или двери, что позволяет обойтись без установки маяков. Часто бывает так, что окно стоит с наклоном, и попытка оштукатурить оконные откосы в уровень дает плачевные результаты. Меньшим злом как раз и является штукатурка по шаблону, без привязки к уровню. При этом внешний угол, образуемый откосом и плоскостью стены, делается в уровень, а внутренний – уже нет. Надеюсь, вы хоть что-то из этого поняли)) В общем, дальше на примерах все точно станет ясно.
Апдейт 13 августа 2013 г.: технология, описанная в данной статье, несколько устарела и была впоследствии мною доработана. С результатом можно ознакомиться ТУТ. Тем не менее данная статья дает общее представление о процессе штукатурки откосов, так что прошу ознакомиться с ней в первую очередь.
Инструменты и принадлежности
Давайте определимся, что потребует от нас штукатурка откосов:
- Мешки со штукатурной смесью
- Перфоратор или ударная дрель
- Переходник с SDS+ на ½» и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
- Молоток (желательно)
- Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
- Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
- Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
- Отвертка (крестовая)
- Пузырьковый уровень 2м
- Алюминиевые правИла (длину нужно рассчитывать для конкретного окна и двери)
- Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
- Стальная гладилка
- Ведро
- Насадка «миксер»
- Акриловая грунтовка
- Грунтовка «Бетоконтакт» (возможно)
- Широкая кисть или валик и ванночка
- Х/б-перчатки для защиты кожи рук
- Шаблон
- Угольник
Если вы еще не знаете, что такое правИло, Бетоконтакт, для чего нужна грунтовка и т.д., изучите урок «Штукатурка стен», там все подробно расписано. Перед началом работ советую проклеить малярным скотчем подоконник, рамы/дверную коробку, во избежание царапин и загрязнения. Если петли вашего окна уже стоят вплотную к штукатурке от строителей, либо в ней есть трещины и пустоты – срубайте эту штукатурку, не наносите раствор поверх изначально некачественного слоя.
Штукатурка оконных откосов
При оштукатуривании наш шаблон будет опираться на две точки: оконная рама и предварительно выставленное в уровень правило. С оконной рамой все и так ясно, разберемся теперь с установкой правила. Оно здесь выполняет сразу две функции: выступает в роли маяка и задает четкий конец плоскости откоса, то есть помогает получить нам ровный внешний угол.
Давайте переместимся в виртуальную комнату. Имеем обычное окно с размером 2000×1400 мм:
Заметим, что стены уже оштукатурены. Первым делом нам необходимо задать угол раствора. Для этого приложим угольник к окну поближе к месту его примыкания к откосу, с учетом будущего слоя штукатурки, и проведем на подоконнике (если его нет, можно временно приладить вместо него кусок фанеры или чего-то подобного) линию, перпендикулярную к плоскости окна (№1 на рисунке). С одной и с другой стороны, две таких линии. Теперь продолжим на подоконнике линию стен до пересечения с нашими двумя первыми линиями (№2 на рисунке). Получили две точки пересечения (А), теперь от них в сторону стен отложим несколько сантиметров (на ваш вкус, допустим, по 2 см) и проведем линии через получившиеся (В) и начальные точки. Ориентируясь на эти две последние черты (№3 на рисунке), мы будем в дальнейшем вырезать шаблон. Верхний раствор откоса не нужно делать точно, как боковые, умеренное расхождение не будет заметно, можно сделать на глаз, лишь бы шаблон подходил. После того, как линии прочерчены, я канцелярским ножом аккуратно прорезаю наклеенный на подоконнике скотч по линиям №2 и 3, и удаляю тот кусок, что закроется потом штукатуркой.
А пока продолжим разговор про правило. Существует несколько способов его установки по вертикали. Я использую самый простой – ставлю его на подоконник (если подоконник уже установлен) и сажаю на штукатурный раствор. Если подоконника еще нет, то в качестве нижней точки опоры можно использовать саморез, вкрученный в стену.
Я прислоняю правило к стене, подвожу его к точке B, при помощи уровня примерно выставляю в вертикальное положение и обмазываю раствором пространство за ним со стороны откоса, вот так:
После чего еще раз проверяю на вертикальность (лазерный уровень здесь как нельзя кстати). Раствор должен быть в меру густым, чтобы наше правило не «уплывало» вместе с ним в сторону.
Пока раствор схватывается, можем вырезать шаблон, например, из фанеры. Очень сложно давать какие-то универсальные рекомендации, главное — что бы рабочая грань шаблона при упирании в правило и раму совпадала с нашей ориентировочной линией №3. Получиться должно примерно так:
Раствор наш схватился, и мы можем приступать к оштукатуриванию. Разумеется, перед тем, как начать наносить раствор на откосы, мы их прогрунтовали. Итак, накидываем шпателем раствор слегка «на плюс», отступив небольшое расстояние снизу и сверху (сантиметров 10) — рама не позволит довести раствор до конца. Как только нанесли, берем наш шаблон и снимаем лишнее, двигаясь снизу-вверх.
При этом также желательно делать легкие зигзагообразные движения из стороны в сторону, так шаблон будет тянуть за собой меньше штукатурки. Периодически снимаем с него раствор и снова начинаем протягивать с самого низа. После того, как мы снимем основную массу лишнего раствора со всей поверхности, нужно еще 3-4 раза провести по нему шаблоном уже без зигзагов, просто снизу-вверх, пока на нем практически ничего уже не будет оставаться. Но и это еще не все, нужно будет повторить последние действия, только уже сверху-вниз. Проделав это, вы увидите, что так снимется еще заметное количество раствора. В результате получим следующее:
И остаются у нас с вами участочки сверху и снизу, туда просто невозможно было завести шаблон. Их мы заполним, когда основная плоскость схватится, а пока этого не произошло, можно штукатурить второй откос. Как только наш раствор застыл (пара часов), можно заделывать оставшиеся участки; это обычно делается коротким обрезком правила. Это короткое правило может не пролезть за плоскость рамы, то есть останутся еще узкие участки у самого окна, но не беда, эти маленькие дыры заделываются позже шпателем или гладилкой.
После затвердения боковых откосов правила снимаются просто – нужно по ним как следует постучать. Как только мы их сняли, можем увидеть, что плоскость откоса немного выходит за плоскость стены:
Это исправить нетрудно – достаточно стесать наплыв ребром гладилки или шпателем. Главное – не медлить, лучше всего делать это сразу после схватывания верха и низа. Поэтому, кстати, лучше штукатурить одним днем; на следующий день стесать наплывы гораздо сложнее. Не проблема, если где-то мы срежем больше, чем нужно, на эти углы мы все равно будем ставить защитные металлические уголки, основная наша задача – не оставить никаких «соплей».
Остается у нас верхний откос, его делать несколько труднее. Во-первых, правило установить на раствор уже не выйдет – оно упадет; во-вторых, нам будут мешать вертикальные рамы, таким образом, придется прерывать штукатурную полосу там, где они проходят. Давайте сначала разберемся, как же нам закрепить сверху правило? Я делаю это при помощи подвесов. Закрепляю два подвеса по бокам от окна чуть ниже линии будущего угла, и на них вешаю правило вот так:
Как только правило будет подвешено, подкладываем под него раствор так же, как делали на боковых откосах, контролируя уровень. Когда штукатурка схватится, оно уже никуда не сдвинется. Как уже было сказано, штукатурить придется небольшими участками:
Это опять же не проблема, ждем, когда эти участки застынут, и заполняем оставшиеся участки раствором, выравнивая его уже по готовой плоскости:
Бывает еще такая проблема — окно состоит из трех секций, и все они находятся немного в разных уровнях. В этом случае наименьшее зло — сделать две узкие штукатурные полосы по бокам откоса, а после того, как они застынут, вытянуть остальную плоскость по ним. Так, по крайней мере, он не будет горбатым.
Все, остается снять правило, выкрутить саморезы и стесать лишнее.
Способ штукатурки откосов по маякам так же включает в себя установку правИл, но вместо шаблона в нем используется обычный отрезок такого же правила, двигающийся по маякам, установленным в 3-5 см от плоскости окна. Этим данный способ и плох – масса времени затрачивается на их установку.
Теперь рассмотрим, как можно оштукатурить дверные откосы при помощи шаблона, используя в качестве маяка дверную коробку.
Штукатурка дверных откосов
Здесь все делается попроще. Здесь нам не будут мешать никакие петли и подоконники, да и шаблон тут немного другой. В общем, есть у нас дверной проем с установленной коробкой:
Будем считать, что дверь не межкомнатная (доборов нет), а входная в квартиру. Причем дверь-то эта уже стоит, просто мне лень было ее рисовать, тем более, она в процессе никак не участвует.
Первые наши действия будут теми же самыми, а именно: грунтовка, определение раствора откосов и установка правила. Ставится оно тут все так же, на раствор:
Шаблон будет выглядеть примерно так:
Просто дощечка с прямоугольным вырезом, в общем случае. Далее снова повторяем те же действия, что и с окном – наносим раствор «на плюс» и снимаем лишнее шаблоном. Дальше что-то объяснять — смысла не имеет, все этапы повторяются, все то же самое, что и в случае с окном.
Есть еще один тип откосов – прямые, то есть откосы, к примеру, внутри арки.
Их сделать еще проще – выставляем опять же на раствор по бокам два правила с расчетом, что углы у нас получатся максимально близкими к прямым.
Между этими двумя правилами накидываем штукатурку и снимаем уже третьим, или же обратной стороной гладилки (той, где ручка), если ширина позволяет. Ничего сложного. О том, как затирать, подробно описано в статье о штукатурке стен по маякам.
Ставим защитные уголки
Теперь, думаю, стоит поговорить о защитных уголках. Давайте выясним, что это такое, для чего они нужны, и как их устанавливать.
Профиль угловой защитный (это полное название) – это, грубо говоря, сложенная пополам (вдоль) длинная стальная лента с перфорацией. Под перфорацией понимаются многочисленные дырочки на поверхности этой ленты. В них при монтаже проникает штукатурка/шпаклевка, что дает очень хорошее сцепление с поверхностью.
Уголки эти рекомендуется устанавливать на все внешние углы для их защиты от возможных повреждений при эксплуатации. Конечно, «защиты» — это сильно сказано, потому что гнутся они на отлично, и если вы, например, заденете стулом внешний угол стены с установленным на нем уголком, то непременно получите эпичную вмятину. Но! Зато от стены ничего не открошится. Кроме того, одна из основных функций данных девайсов – формирование четкого угла, что без их применения практически недостижимо. Особенно это касается конструкций из ГК.
Защитные уголки нужно еще уметь выбрать, ведь сейчас под их видом продается черт знает что, натуральная фольга. Такие уголки постоянно гнутся и отстают от стены. Поэтому ищите оцинкованные ЗУ от Кнауф. Да, они толще, но проблем с ними на порядок меньше, чем с этими позорными поделками из фольги.
Монтируются они, как можно легко догадаться, на штукатурку или шпаклевку. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае уголки будут меньше выпирать из плоскости. Я использую для этих целей кнауфовский Фугенфюллер (сейчас он называется Fugen, но многие привыкли к первому варианту названия), он достаточно прочен и быстро схватывается (хотя иногда это может явиться недостатком). Но уголки эти несут не только пользу, но и массу лишних мучений, заключающихся в необходимости заново подравнивать плоскости, из которых они предательски выпирают. Я, например, затираю откосы максимально халтурно, ведь знаю, что их по-любому придется еще вытягивать шпаклевкой при помощи правила. Если этого не делать, ни за что не получить, в частности, нормальных внутренних откосных углов, как на фото:
Так вот, каков же порядок их установки? Для начала отрезаем несколько уголков нужной длины, замешиваем немного шпаклевки (только не используйте рыхлые шпаклевки типа Ветонита!), желательно вручную, так она дольше живет, и обязательно в чистой емкости. На фугенфюллер очень сильно влияет грязь на стенках посуды – время схватывания значительно уменьшается, а количество мерзких комков в смеси резко увеличивается. Дальше я делаю так – наношу смесь более/менее равномерно внутрь уголка, не на стену. Прикладываю к углу с нажимом – шпаклевка вылезает из дырочек (на вид как вермишель), собираю ее шпателем и наношу уже поверх уголка, с боков.
Как только это сделано, нужно проконтролировать угол правилом; если щелей и бугров нет, ставим следующий; если есть – исправляем.
По бугорку достаточно постучать шпателем или тем же правилом, а в месте ямки можно пальцами немного отогнуть уголок на себя.
В конце концов получается вот так:
Все это потом проходят дополнительно одним или двумя слоями шпаклевки, пока вокруг уголка все не станет гладким, как на фото:
Вот мы с вами и рассмотрели нехитрый процесс штукатурки откосов своими руками и монтажа защитных уголков. Кроме того, заодно мы узнали, как получить ровный внешний штукатурный угол. На этом, пожалуй, мое долгое повествование окончено. Не забудьте подписаться на обновления, если хотите читать свежие статьи в день их выхода.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!уголок для штукатурки оконных конструкций, как отштукатурить на окнах, как оштукатурить своими руками
Откосы окон и дверей любого здания должны выполняться в соответствии с общей стилевой концепцией внутри помещений либо оформлением фасада. Чтобы декоративное покрытие на них хорошо держалось и долгое время радовало хозяев дома, поверхность должна быть обязательно подготовлена и выровнена. Самый, пожалуй, несложный и бюджетный вариант для зданий из камня или бетона – выравнивание штукатуркой, тем более что сделать всё можно своими руками. Технология этого процесса для откосов в целом аналогична оштукатуриванию любых поверхностей, но есть важные нюансы, которые необходимо учитывать.
Особенности
Так как откосы будут почти соприкасаться с оконными рамами или дверными коробками, перед нанесением покрытия необходимо убедиться, что установка окон и дверей произведена правильно. Если придётся устранять неполадки по окончании всех работ, то, конечно, штукатурный слой пострадает, и весь процесс нужно будет повторять заново.
Оштукатуривание откосов, кроме основных задач – выравнивания и декорирования, выполняет некоторые сопутствующие функции:
- дополнительная паро- и влагоизоляция;
- улучшение термоизоляции;
- дополнительная защита от шума.
Поэтому важно правильно подбирать материалы и инструменты, тщательно соблюдать рекомендации, чтобы полученное покрытие не растрескивалось и служило долго.
Что потребуется для работы?
Основной материал – штукатурная смесь. Чаще всего используются два вида штукатурки: гипсовая и на основе цемента.
Особенности цементной смеси
Существуют составы для чернового покрытия, включающие крупный песок, и для чистовой поверхностной отделки – с мелкозернистыми песчаными включениями. Такие растворы можно быстро приготовить, и их довольно легко наносить. Но нужно учесть, что для полного высыхания слоя требуется много времени, и это увеличит длительность ремонта в целом. Зато разведённая смесь схватывается так медленно, что и неопытному исполнителю позволит справиться с работой. Ещё один плюс – недорогая цена.
Свойства гипсовой штукатурки
Состав на основе гипса также несложен в приготовлении, но сохнет он очень быстро, поэтому требует определённой подготовки работника. Способность впитывать влагу тоже не всегда идёт на пользу. Если смесь применяется в сухих внутренних помещениях дома или квартиры, это свойство, а также способность отдавать излишнюю влагу, могут считаться достоинствами. Но покрывать таким составом поверхность, непосредственно контактирующую с атмосферными осадками, всё-таки не рекомендуется. По цене такая штукатурка несколько дороже цементной, но если учесть более экономичный расход, в итоге может выйти даже дешевле.
Есть ещё вариант – специальные акриловые смеси. Они универсальные, могут рекомендоваться для любых поверхностей. Но стоимость материалов такая, что использовать их может позволить себе не каждый.
Но также нужно заранее приготовить грунтовки: глубокого проникновения и финишную. Могут понадобиться шпаклёвка и герметик.
Материалы
Под рукой должны быть следующие инструменты:
- правило нужной длины;
- уровень длиной не менее 1 метра;
- широкий шпатель;
- гладилка;
- тёрка;
- строительный нож;
- жёсткая щётка;
- карандаш, лучше графитовый.
Необходимо приготовить две ёмкости: для воды и штукатурной смеси.
Штукатурить удобнее всего по маякам, в качестве которых обычно используют ровные планки, профили или специальные металлические уголки. Их сразу нужно заготовить в необходимом количестве, так как, если потребуется отштукатурить откосы ряда окон на одной стене, то маяки-рамки закрепляются сразу на всех на одном уровне.
Если толщина слоя штукатурки будет получаться больше 2,8 см, понадобится армирующая сетка.
Как оштукатурить?
Все работы должны проводиться при температуре не ниже 7 градусов. Но также желательно учитывать рекомендации производителей материалов по этому параметру.
Отделка окон
Для начала нужно обратить внимание на то, что щели между оконной рамой и стеной заполняются монтажной пеной, которая под воздействием перепада температур и влажности может разрушаться. Кроме того, те же факторы вызывают небольшие деформации рамы, и этого будет достаточно, чтобы покрытие откосов преждевременно растрескалось. Для предотвращения таких неприятностей рекомендуется проделать следующие манипуляции. Срезать излишки пены, строительным ножом или уголком шпателя провести по краю рамы по всему периметру, чтобы получилась неглубокая канавка, которая заполняется акриловым герметиком. Тем же составом покрыть всю поверхность пены, при высыхании образуется плёнка дополнительной пароизоляции.
Иногда возникает вопрос — устанавливать ли перед отделкой откосов подоконник. С одной стороны, работать удобнее, когда закрепляемые планки-маяки имеют на нём опору. Ещё один аргумент в пользу этого решения — возможность выполнить дополнительную термо- и пароизоляцию тем же раствором участка под подоконником. Но с другой стороны, есть опасность повредить его в процессе оштукатуривания.
Ширина откосов зависит от толщины стен, и нужно учитывать, что угол между ними будет отличаться от 90 градусов. Выведение так называемого угла рассвета создаёт некоторую сложность. Его величина обычно указывается в проекте разработчиком или дизайнером и составляет 5 – 7 градусов. Это необходимо для лучшего проникновения дневного света в помещение.
Если конкретная величина угла не указана, её определяют с помощью простого расчёта: 1 см отклонения в сторону от рамы на каждые 10 см ширины откоса. Для удобства можно провести линию-ориентир карандашом на подоконнике, если он установлен. Верхний откос чаще всего делается с прямым углом.
Подготовительный этап
Теперь нужно провести очистку поверхности, это можно сделать с помощью жёсткой щётки. Необходимо убрать все слои, которые отпадают. Если есть старая штукатурка, её лучше простучать, чтобы обнаружить, где она отходит от стены. Эти участки нужно постараться отбить, иначе они могут отвалиться в процессе или после окончания работы и испортить весь результат.
Все ямки и выбоины необходимо зашпаклевать. После высыхания шпаклёвки обработать всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения, это улучшит адгезию. Если будет использоваться цементная смесь, то этап грунтования можно опустить, а непосредственно перед нанесением штукатурки поверхность немного увлажнить.
Закрепление маяков
Когда вся поверхность как следует просохнет, устанавливают маячки. Можно подготовить рамку, своеобразную опалубку, которая закрепляется по периметру таким образом, чтобы планки чуть выступали за край. Или использовать специальные уголки. Если подоконник уже установлен, боковые планки опираются на него. Если нет – для опоры можно вкрутить саморез.
Теперь посередине каждого откоса устанавливаются профили или такие же планки на линии угла рассвета. Отклонения выверяются с помощью уровня и отвеса. Закрепить можно прямо на раствор. Для этого набросать на поверхность небольшое количество приготовленной смеси, соответствующим образом установить планки и плотно прижать. После высыхания можно продолжать работу.
Оштукатуривание
Приготавливается необходимое количество раствора, особенно это касается гипсовых составов, так как они быстро затвердевают. При этом следует строго придерживаться рекомендаций производителей.
Сначала набрасывается первый слой, заполняется вся площадь между профилями. Разравнивается шпателем или малкой, проводя снизу вверх. Нужно стараться добиться плотного прилегания штукатурки к поверхности без образования пустот, но и не нажимать очень сильно, чтобы не свезти раствор. Ширина шпателя должна полностью соответствовать размеру откоса с таким расчётом, чтобы со стороны рамы получался небольшой зазор для свободного открывания окна.
Если подходящего по ширине инструмента нет, можно воспользоваться специально подготовленным фанерным шаблоном нужного размера с вырезанным углом.
Когда слой немного подсохнет, нужно будет убрать маяки. Штукатурка аккуратно надрезается и профили удаляются. Если по краям были закреплены специальные уголки, их можно оставлять. Образовавшиеся канавки заполняются раствором, весь слой выравнивается.
Если толщина слоя более 2,8 см, закрепляется армирующая металлическая сетка и нанесение штукатурки повторяется. Иногда для уверенности делается ещё и третий слой, но только после полного высыхания второго. Поверхность тщательно разравнивается, угловыми шпателями проглаживаются углы
Теперь осталось дождаться, когда всё как следует высохнет, и отшлифовать откосы тёрками. Закрепить результат можно, обработав всю поверхность финишной грунтовкой. Окончательно оформить откосы можно с помощью любого декоративного покрытия.
Отделка дверных проёмов
Технологический процесс оштукатуривания откосов у дверей в целом сходен с отделкой окон. Чаще всего угол выводится 90 градусов, что немного упрощает дело. В связи с этим слой получается не очень толстый, и армирующая сетка не требуется. Вокруг коробки так же, как и вокруг рамы, рекомендуется прорезать канавку и заполнить герметиком, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания штукатурки.
Советы
- Учитывая, что окна и двери соприкасаются с внешней средой, и их откосы могут подвергаться воздействию влаги, нельзя исключать образование плесени и грибка. Поэтому перед тем как заштукатурить, желательно обработать поверхность специальными антисептическими составами. Если этого не сделать, вывести появившуюся плесень в дальнейшем будет гораздо труднее.
- В процессе работы необходимо позаботиться о защите оконных рам, стёкол и подоконника. Проще всего затянуть их полиэтиленовой плёнкой.
- О собственной защите подумать тоже не будет лишним. Пригодится спецодежда, а особенно головной убор, так как при оштукатуривании верхних откосов вполне возможно попадание смеси в волосы. Удалять оттуда засохший раствор будет очень неприятно.
- Для работы с оконными откосами лучше приготовить козлы, так как с них штукатурить будет удобнее, чем со стремянки.
Если выполнять все рекомендации, подойти к работе со всей ответственностью, то оконные и дверные откосы будут гармонично смотреться в интерьере или украшать фасад вашего дома.
О том, как произвести отштукатуривание откосов, смотрите в следующем видео.
Как заштукатурить откосы окна
После монтажа окон наступает очередь отделки откосов. Лучшим способом сделать проем окна эстетичным считается обычное оштукатуривание. Процедура это несложная, но требующая аккуратности и соблюдения определенных технологий. О том, как заштукатурить откосы окна правильно и поговорим далее.
Необходимые материалы
Для оштукатуривания нужны будут следующие материалы:
Материал | Параметры | Назначение |
Грунтовка | Аквастоп | Обработка откосов перед утеплением |
Пенополистирол | Толщиной 2см | Утепление откосов |
Цемент | М400 | Замес штукатурного раствора |
Песок | Мелкий, просеянный | Замес штукатурного раствора |
Сетка малярная | 2*2см | Армирование штукатурки |
Финишная шпатлевка | Полимерная | Выравнивание поверхности |
Работы проводятся с использованием узкого шпателя и правила. Также нужно приготовить емкость для раствора и терку для затирки. Замешивать шпаклевочную смесь лучше всего перфоратором со специальной насадкой. Это позволит получить максимально однородный и качественный состав.
Подготовительные работы
Как аккуратно заштукатурить откосы на окнах? Выполняя эту операцию своими руками, важно не испачкать профиль и подоконник. Рама пластикового окна обычно уже оклеена специальной заводской пленкой. Снимать ее до окончания работ не нужно.
Совет: Если предполагается, что после установки окон до оштукатуривания откосов пройдет довольно таки много времени, пленку лучше все же удалить. Дело в том, что она имеет свойство присыхать к раме. В этом случае профиль окна перед оштукатуриванием оклеивают обычным малярным скотчем.
Подоконник лучше всего закрыть полиэтиленом или газетами. Излишки монтажной пены между профилем и стеной срезаются острым ножом.
Утепление и армирование откосов
Перед оштукатуриванием откосы лучше всего утеплить. Для этого проем грунтуется и оклеивается тонким пенополистиролом либо прокладывается пенопласт. Для надежности его следует зафиксировать специальными дюбелями «грибками». На следующем этапе пенополистирол покрывается небольшим слоем раствора, в который вдавливается малярная сетка.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>Как приготовить раствор
Заштукатурить подготовленные таким образом откосы окна можно смесью на цементной или гипсовой основе. Обычно используется первый вариант. Дело в том, что цемент лучше переносит повышенную влажность воздуха. Желательно делать замес с использованием очень мелкого песка. В этом случае поверхность откосов получится гораздо более гладкой. Соотношение цемента и наполнителя должно быть хотя бы 1*3. Это позволит получить максимально прочный штукатурный слой.
Оштукатуривание откосов
Итак, давайте посмотрим, как заштукатурить откосы на окнах. Делается это так:
- По краям откосов вдоль профиля и вдоль внешнего контура накладываются и тщательно выравниваются маяки. Эти маяки необходимы для получения максимально ровной поверхности.
- Между маяками узким шпателем набрасывается приготовленный раствор.
- Выравнивают его, проводя правилам по маякам.
- Далее поверхность дополнительно корректируют шпателем, стараясь сделать ее совершенно ровной. Особое внимание при этом следует уделять стыкам между откосами.
- Финишной шпаклевкой заделывают оставшиеся ямки, добиваясь абсолютной гладкости поверхности. При выполнении этой операции шпатель нужно направлять под углом в 45гр.
- После просыхания шпаклевки приступают к заключительному этапу – затирке поверхностей. Делают это с помощью специального шпателя терки. Этим инструментом водят по поверхностям проемов круговыми движениями.
Важно: Через сутки после отделки проема шпаклевкой окна желательно открыть. Дело в том, что без проветривания финишное средство будет очень долго просыхать. Иногда этот процесс длится неделями.
Окрашивание откосов
На заключительном этапе откосы, конечно же, нужно будет окрасить. Для этого поверхность предварительно грунтуют. Далее наносят два слоя воднодисперсионной или водоэмульсионной краски. Перед нанесением верхнего слоя следует обязательно дождаться просыхания нижнего. Окна в этом случае лучше не открывать, иначе на поверхности могут проявиться полосы.
После окрашивания процедура оштукатуривания откосов может считаться оконченной. При известной доле сноровки несложно получить красивые ровные поверхности и очень аккуратное окошко.
Видео по теме:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>Откосы для пластиковых окон своими руками — Как сделать
Установка откосов не входит в объем услуг большинства компаний по установке пластиковых стеклопакетов. А если и есть, то часто за свою договоренность выставляют непомерную плату. Однако при наличии соответствующих материалов и оборудования, а также базовых знаний эту задачу можно выполнить без привлечения специалистов. О том, как сделать откосы пластиковых окон своими руками, и пойдет речь в этой статье.Есть 3 основных способа установки откосов: монтаж ПВХ или гипсокартонных листов, штукатурка. Склоны обеспечивают гидро- и теплоизоляцию.
Содержание- Штукатурка
- Установка маяков
- Основной процесс
- Гипсокартон отделочный
- Изготовление каркаса
- Бескаркасный способ
- Откосы пластиковые
- Разновидности
- Сэндвич-панели
- Вспененный ПВХ
- Видео
Штукатурка
Нужно время, чтобы оштукатурить откосы.Такой способ обрезки откосов обычно выполняется при капитальном ремонте. При этом в процессе поточного косметического ремонта, как правило, выбирают другие способы отделки откосов. Это связано с тем, что в процессе оштукатуривания и шпаклевания обязательно повредятся обои вокруг проема, что приведет к необходимости их замены. Если при демонтаже старой поверхности откоса его край рассыпался, то необходимо установить металлический уголок.
Установка маяков
Первый маяк следует установить у оконного блока так, чтобы штукатурка лежала на раме не менее чем на 50 мм.Причем устанавливается строго горизонтально. Второй маяк следует установить по углам откоса. По всему периметру расстояние между маяками должно быть одинаковым.
Основной процесс
Сухая гипсовая штукатурка вполне подойдет для отделки оконных откосов изнутри помещения. Самый простой способ — перемешать его строительным миксером. Если вам нужно заделать глубокие выбоины на старых откосах, то эта штукатурка как раз лучше для вас, чем песчано-цементная смесь.
Итак, добавляем в смесь песок из расчета ½. Это в том случае, если вам предстоит сделать слой более 3 см. В этом случае песок необходимо просеять. Что касается откосов наружных окон, то их нужно обработать цементной смесью или стартовой шпаклевкой для фасада. Более того, он должен содержать водоотталкивающий состав.
Штукатурку наносить в несколько слоев. Причем каждый из них требует предварительной сушки. Сначала производится опрыскивание, затем в 1-2 слоя грунта и финишный слой.Для окончательного выравнивания поверхности откосы следует зашпаклевать. В этом случае слой шпатлевки должен быть небольшим. После высыхания мелкозернистая шпатлевка шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Трещины на стыках шпатлевки и дверного блока следует замазать герметиком, который в дальнейшем можно будет покрасить. Стык следует разрезать канцелярским ножом на 2–3 мм под углом 45º. Затем углубление грунтуется. Получившийся паз следует заделать. При этом полоска должна быть максимально плоской, что вам поможет с малярным скотчем.Герметик разравнивается резиновым шпателем. Затем вы можете удалить ленту.
Перед покраской откоса его необходимо загрунтовать. Краска наносится на откос в два слоя. Следующий слой наносится после высыхания предыдущего. На выполнение всех этапов штукатурных работ откоса у вас уйдет около недели.
Гипсокартон отделочный
Откосы из гипсокартона более практичны, в отличие от своих пластиковых аналогов. Если такой откос из гипсокартона (гипсокартона) поврежден, то его можно отремонтировать.Для этого потребуется шпаклевать откос из гипсокартона, отшлифовать его и покрасить. Установка откосов из гипсокартона не требует особых навыков, но на их установку уйдет много времени.
Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов:
- установка каркаса;
- укладка гипсокартона; Грунтовка
- перед шпаклевкой; Шпатлевка
- ; Грунтовка
- перед покраской;
- живопись.
Изготовление рамы
Качественные металлопластиковые окна комплектуются профилем для крепления откосов из влагостойкого гипсокартона.Наличие / отсутствие профиля можно уточнить у производителя перед покупкой окон.
Непосредственно перед установкой окна профиль устанавливается в специально подготовленный паз. Если паза нет, то используйте оцинкованный Г-образный профиль. Этот профиль прикручивается к краю рамы. В него можно вставить нарезанные полоски гипсокартона. Гипсокартон должен быть максимально аккуратным. Нанесите на профиль акриловый герметик, а затем вставьте в него гипсокартон.Сделайте расстояние от оконной стороны до откоса минеральной ватой. По окончании гипсокартона аккуратно и равномерно прижмите к стене.
Если придется устанавливать откосы дорогих деревянных стеклопакетов, то алгоритм действий будет немного другим:
- Гипсокартон устанавливается по краю оконного профиля. Чтобы сделать такой же зазор по периметру окна, можно сделать шаблон.
- Фрагмент, примыкающий к окну, необходимо залить пеной.Для плотного прилегания к стене используется клей.
- На оконный профиль, расположенный ближе к краю, прилегающий к гипсокартону, следует приклеить ленту так, чтобы отступ по всему периметру составлял 2–3 мм.
- Затем следует нанести акриловый герметик с помощью пистолета. Разгладьте герметик влажным пальцем, а затем удалите его излишки с поверхности окна. Затем следует удалить малярный скотч.
Бескаркасный способ
Монтаж гипсокартона без каркаса обычно применяется при отделке старых откосов.В начале работы полностью очистите поверхность от старой отделки. Подготовленную поверхность прогрунтовать.
Чтобы гипсокартон закрепился, а клей распределился равномерно, его следует прижать бруском и аккуратно постучать резиновым молотком. Чтобы закрепить верхний откос, установите на подоконник распорку. Верхний откос фиксируется распорками к подоконнику. Для того, чтобы поверхность закрепилась, ее необходимо продержать в таком положении не менее часа. Чтобы клей полностью высох, достаточно подождать до трех дней.
За это время не следует ремонтировать стык гипсокартона и стен, за счет этого клеящая смесь быстрее высохнет. Что касается краев откоса, то их можно покрыть герметиком. В завершение поверхность шпаклевывается финишной шпаклевкой, шлифуется и красится.
Откосы пластиковые
Пластиковые откосы самые простые в установке. Их преимущество — долговечность и устойчивость к влаге, и за ними не нужно ухаживать.Тон пластика можно подобрать в зависимости от цвета окна, а также стиля помещения. Для проведения тепло- и звукоизоляции нужно заранее приобрести пеноизол / минеральную вату. Пластиковые откосы также можно установить на старое основание, а можно установить с нуля.
Сорта
Особенность пластиковых откосов в том, что ими можно декорировать оконные проемы внутри и снаружи. Их можно установить даже в день установки стеклопакета.Итак, их несколько видов:
- Из пенопласта.
- Из сэндвич-панелей.
- Изготовлен из гипсокартона с пластиковым покрытием.
Сэндвич-панели
Все чаще для отделки откосов стали использовать сэндвич-панели. Это связано с невысокой стоимостью материала, обладающим высокой влагостойкостью. Итак, сэндвич-панели могут быть глянцевыми, матовыми или с рельефом, имитирующим дерево. По структуре они похожи на губку. Это, в свою очередь, улучшает теплоизоляционные свойства откосов.В этом случае используются панели толщиной от 1 см.
Стартовый профиль устанавливается в паз. К нему впоследствии крепят откос, а затем утепляют. В этом случае утеплитель кладется под пластик. Внешний край откосов следует закрепить к стене саморезами или дюбелями.
Если откосы устанавливаются на кронштейны, то алгоритм действий будет следующим:
- Первый кронштейн крепится к стене. В этом вам поможет двусторонний монтажный скотч, а второй — на откос.
- Скобы необходимо соединить между собой саморезами.
- Боковые откосы необходимо приклеить к подоконнику, а затем соединить с соседними.
- Затем швы заделывают.
Вспененный ПВХ
Откосы из вспененного ПВХ имеют относительно гладкую поверхность. Их можно резать болгаркой. Если вам нужно согнуть ПВХ, сделайте надрезы на сгибах. Форму полукруга для отделки откоса проще всего сделать из вспененного ПВХ.При этом борозды не должны превышать трети толщины откоса.
Наносится клей на пазы пенополиуретана, после чего устанавливается панель. Как описано выше, в подразделе по монтажу откосов из гипсокартона нужно установить в короб металлический профиль. Затем можно воткнуть в него пенопласт. Пространство между стеной и пластиком следует заполнить пеной, оставив небольшие зазоры, так как пена будет набухать.
Затем нужно закрепить профиль к внешнему углу.Обработайте стыки силиконом. В этом случае важно выровнять его поверхность. Это можно сделать влажной тканью / резиновым шпателем. Монтаж откосов из гипсокартона с пластиковым покрытием производится аналогичным образом.
Самостоятельная установка откосов — это возможность получить новые полезные навыки и при этом существенно сэкономить. Кроме того, при правильной установке откосов можно скрыть недостатки строительных и ремонтных работ и некоторые недочеты, которые были допущены при установке окон ПВХ.
Видео
Чтобы лучше понять, как идет эта работа, предлагаем вам посмотреть видео.
Штукатурка откосов пластиковых окон: Технология работ
Вопрос, как оштукатурить откосы на окнах , Это может быть в двух случаях: откосы когда-то были сделаны, но нуждаются в ремонте, или вообще нет. Неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, зачастую строители этим вопросом не хотят заниматься, и хозяева вынуждены оштукатурить откосы.Процедура эта несложная, и узнать как ее может любой желающий.
Зачем нужны откосы?
Эти элементы необходимы не только изнутри, но и снаружи окна. Они выполняют следующие функции:
- декоративные: составляют законченное окно, могут его украсить, помогают придать определенное стилистическое направление
- С помощью отделки откосов можно скрыть монтажные детали, следы пенопласта и других строительных работ.
Оштукатуривание оконных откосов помогает избавиться от лишней влаги на стекле, сделать комнату теплее, устранить сквозняки, повысить уровень тишины.
Готовые откосы под штукатуркуЧто требуется для эксплуатации?
Выполнить чистовую обработку откосов самостоятельно можно без большого опыта, для этого потребуется только прочитать инструкцию и приобрести необходимые инструменты, в том числе:
Совет : лучше всего использовать длинный инструмент, который будет видеть точно, Do скашивания на большом масштабе не произошло.
- Правило
- (чаще всего используется алюминий).
- Рулетка.
- Емкость, в которой будет размешиваться раствор, набирать воду или грунтовку.
- Шпатель удобного размера.
- Мастер ОК.
- Терка для цемента.
- Пистолет для герметика.
- Профили и планка.
- Маленькие вспомогательные инструменты, такие как нож, карандаш, кисть для грунтовки.
Совет : Перед оштукатуриванием откосов на внутренних боковых окнах, разложите козлы. Использовать стремянку неудобно, можно упасть или уронить ведро.
Как приготовить раствор для штукатурки?
Штукатурка разбавлена водой, однако консистенция может быть разной и зависеть от того, сколько жидкости было добавлено в смесь.Может отличаться и сам состав вещества. В идеале смесь должна быть похожа на манку. Для тех участков, где высокая влажность или улица, лучше использовать состав, содержащий цемент.
Готовые сухие смеси для штукатуркиРешить, чем штукатурить откосы внутри окон, не сложно, так как в большинстве магазинов можно найти готовые смеси для этой цели, но несколько иного состава. Для наружного применения требуются цементные породы. Если работы будут проводиться в помещении, можно использовать гипсовую смесь: она удобна в использовании, быстро затвердевает, имеет оптимальный расход.
Перед тем, как приступить к штукатурке поверхности, нужно закрыть все щели, это можно сделать с помощью строительной пены. Также потребовалось покрыть поверхность грунтовкой.
Приготовление раствора для оштукатуриванияСовет : Лучше смотрится в головном уборе, потому что при падении с высоты гипс может упасть на волосы и замерзнуть. Избавиться от этого будет сложно.
Порядок работ
Оштукатуривание оконных и дверных откосов Начать нужно с подготовки места для этого.Сначала очищают оконный проем, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют порой пустоты. Когда пена застынет, излишки можно срезать. За ее внешний вид переживать не нужно, штукатурка все равно закрывается монтажным материалом.
Чтобы стыки не промокали, на них нужна специальная уплотнительная лента, которую можно купить в любом строительном магазине. Подоконник собран до того, как приступить к штукатурке. Это позволит правильно заделать щель пеной и придаст конструкции дополнительную прочность.
Совет : Если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлен аккумулятор, смонтирован подоконник, имеющиеся аксессуары, лучше всего закрыть все эти элементы пленкой, иначе штукатурка может испачкать их, присыхая и попасть на поверхности. работа в срок.
Проведена штукатурка откосов пластиковыми окнами, элементы откосов пропитаны грунтовкой. Он нужен для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены.Грунтовку выбирают в зависимости от материала стен. Есть разные виды, предназначенные для дерева, бетона, других материалов. Нельзя начинать работу до того, как грунтовка полностью высохнет. При комнатной температуре это примерно сутки.
После того, как щели были заделаны, рано думать о штукатурке. Требуется поставить пароизоляцию. Похоже на пленку, однако можно и герметик. Назначение этого слоя — защитить штукатурку от влаги. Если пренебречь этой вехой, откосы со временем могут ухудшиться, на них начнет появляться конденсат, возможен грибок, штукатурка начнет намокать и крошиться.К тому же пленка поможет избежать сквозняков.
Совет : герметик должен быть морозоустойчивым. Обычный, который используется в помещении, зимой теряет свои свойства и разрушается.
Излишки материала необходимо удалить сразу после нанесения веществ, лучше всего влажной губкой.
Оштукатуривание откосов после установки профилей Glovworkflow
Работа с составом необходима при плюсовой температуре, если в составе гипс не менее +5 градусов, цемент — +10.К каждому раствору предъявляются определенные требования, их производитель указывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать, как указано в инструкции.
Подготовка откосов под покраскуОштукатуривание откосов дверей начинается с установки угловых профилей. Они потребуются для защиты откоса от механических повреждений, а также для установки ориентиров. После этого направляйте, и можно начинать наносить раствор. Для того, чтобы получить ровный уклон, нужно обработать углы и на уровне.
Совет : штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второго первого необходимо тщательно просохнуть: это займет около суток, поэтому не думайте, что работа займет немного времени.
После высыхания последнего слоя его можно зачистить наждачной бумагой и покрыть грунтовочной краской.
Вывод : как гипсовые софиты , легко освоить, освоить это умение можно практически сразу. Однако нужно сразу подготовиться к тому, что этот процесс трудоемкий.
Видео:
Видео:
Как и чем закончить трассы. Оконный откос
Когда установка нового окна завершена, следующим шагом будет качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы начать активную работу, необходимо подождать 36 часов, пока пена для застывания полностью застынет.
Каков угол рассвета?
Отделка выполняется широким спектром листовых материалов или штукатуркой.Этап работ, который нельзя пропустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким образом, угол считается расстоянием от внешней кромки до внутренней. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, поэтому она должна иметь одно значение для всех окон. Это значение всегда больше 90 °, чтобы визуально сделать комнату светлее.
Измерить угол наклона рассвета с помощью квадрата. К нему прикрепляется ремешок, измеряющий положение правила.Когда правило установлено, проверено уровнем, следующий шаг фиксируется и оконный блок выравнивается. Таким образом, для каждой стороны вам понадобится правило, чтобы рассвет угла устанавливался по периметру окна.
Подготовка и устройство
Для облицовки оконных проемов штукатуркой необходимо:
- Square;
- Уровень;
- Шпатель;
- Нож;
- Hammer;
- Линейка;
- Смеситель строительный;
- Терка.
Работа по подготовке к штукатурке имеет несколько нюансов. Для начала следует установить на стыке проема и стены металлический профиль — он будет выступать маяком, но в то же время защитой для стыка. При настройке профиля нужно учитывать угол рассвета.
При установке профилей на всех углах маяки устанавливаются вертикально. Они необходимы для регулировки толщины штукатурного слоя, его плотности.
На следующем этапе дают нужный угол.Для этого квадрат плотно прикладывают к углу и, зафиксировав значение угла, проверяют это значение для других скосов. Если вы хотите расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно велико, можно использовать перфоратор со стамеской.
Для справки!
В профессиональном строительстве используются так называемые квадраты Пиванова. Для определения рассвета прибор прикрепляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливая его на плоскости стены.Исходя из значений, полученных на линейке, фиксируется рассвет проема.
Как сформировать угол рассвета?
Чтобы по окончании работ откосы прослужили долго, необходимо использовать цемент качества . Для его приготовления следует отнести одну долю цемента на три части речного, хорошо промытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки потрескается. Чтобы композиция была приемлемой для работы, можно добавить алебастр.Но это касается только внутренней работы.
Часто трудности возникают на этапе оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурку производят в два этапа. Второй запускают только тогда, когда первый слой штукатурки полностью высохнет. Для наиболее полного удаления неровностей используется армирующая сетка, поверх которой укладывается второй слой.
На следующем этапе в соответствии с ранее измеренным углом рассвета к стене прикладывается рельс так, чтобы пластина свободно скользила по ней.Затем нужно сделать правило, закрепив гвоздями. Штукатурные работы следует начинать сверху. Когда оштукатуривается верхняя часть, правила вешают вертикально по бокам и только потом оштукатуривают. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять с помощью широкого шпателя в соответствии с установленным правилом.
Когда верхний откос будет завершен, повторите процесс для боковых скосов, придерживаясь измеренного угла наклона. Для внутренней облицовки используют смеси из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами.Образуя откос, удобно использовать гипсовые смеси, но в большом количестве их лучше не использовать.
Наклонные элементы
Перед тем, как заняться устройством скосов, на разрезанный пенопласт наносится силиконовый слой, захватывающий раму. Этот шаг оправдан тем, что расширение под действием температуры шпатлевки и пластикового каркаса не совпадают. Если не использовать силикон, на стыке штукатурного слоя с каркасом появляется трещина.Если есть, его вскрывают шпателем, затем заполняют силиконовым слоем.
Лепнина — недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Часто четверть времени от полной облицовки стен приходится на оконный блок, так как необходимо снова и снова измерять рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Есть устройство, которое способно сократить временные затраты на эту работу.
Из обрезного теса изготавливается рама шириной 1 м.Бруски в раме соединяются при помощи шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя хомутами. Облицовывая поверхность такой рамкой, нельзя каждый раз заново измерять рассвет. Затем из тесы делают малку. Этот инструмент предназначен для разравнивания раствора. На одном конце такого инструмента находится вырез. При выравнивании слоя малка движется по ящику концом с вырезом, а вторым концом — по правилу. Для правильной работы малая ее нужно держать плотно, хорошо прижимая к раме, правилам, коробу.
Сборные откосы
Такой способ облицовки проема будет дороже штукатурки. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимуществ:
- Листовые материалы довольно просты в использовании;
- Монтаж листов выполняется сухим способом;
- Материал имеет ровную поверхность, не требует выравнивания;
- Обработка в целом занимает меньше времени.
Сборка откоса
Установите П-профиль на оконную раму, предварительно убедившись, что окно правильно вспенено. При обнаружении пустот их следует вспенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку профиль монтируется в стык с верхом.
Затем, определив угол рассвета, измеряются параметры, разрезаются листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, сгибается под измеренным углом.
Последний шаг — измерить расстояние от стены до откоса. В нишу устанавливается рейка, фиксируется саморезами, предварительно замерив размер зазора. Последний можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего крепится специальным клеем. Затем устанавливают лист, загибая один край в профиль, а другой в деревянную рейку. Лист крепится с помощью саморезов. Тот же алгоритм для остальных скосов в блоке. После этого закрепляют верхнюю часть, соединив угол, расположенный снаружи, и лист, устанавливают профиль, шпаклевывают.Вместо шпатлевки можно использовать пластиковый уголок на клей.
Заключение
Определение угла рассвета будет играть большую роль в освещении комнаты, ее атмосфере, комфорте. Правильное измерение угла — довольно ответственная задача, но сделав ее качественно, можно гарантированно ожидать подобного результата. Отделка фаски окна может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, преобладание того или иного лучше всего определяется в зависимости от конкретной ситуации.Тем не менее, можно выполнить облицовку своими руками, как штукатурку, если позволяет время, так и листовыми материалами, если времени на работу мало.
Из видео вы узнаете, как сделать рассвет на спусках под прямым углом.
Завершающим этапом монтажа окон является устройство откосов. Лучше всего проводить работы на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердела. Сделайте откосы с поворотом или по-другому с углом рассвета: по глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи.Это обеспечит попадание в комнату достаточного количества света.
Как рассчитать угол рассвета
Угол поворота между оконным проемом и откосом должен быть более 900. Большая часть света будет падать в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах проем проема одинаков.
Чтобы правильно рассчитать угол, нужно знать, что его величина напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета.Если стена имеет толщину 25 см, то делается разворот на 2,5 см.
Все наклоны окна должны быть под одинаковым углом наклона. В некоторых случаях невозможно наблюдать один и тот же поворот на вертикальных и горизонтальных спусках. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы всегда должны быть одинаковыми.
U-образная маркировка
Чтобы получить такой же угол рассвета, вам понадобится квадрат. От углов окна по подоконнику проводят перпендикулярные линии.Расстояние между ними равно ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру, отмеряется один сантиметр и выставляется точка. С помощью длинной линейки проводится ось стены вдоль подоконника. На пересечении оси стены с перпендикуляром в направлении, противоположном центру окна, измеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стенки берется 1 сантиметр.Если толщина стены 30 сантиметров, то за отступ принимают 3 см, в результате оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. На этой линии будет уклон.
На верхнем склоне разметка производится аналогично. Проверить, совпадают ли нижняя и верхняя точки, можно по отвесу.
Для разметки можно использовать специальный квадрат Пиванова. К ящику ставится квадрат, тарелка перемещается по линейке с делениями и фиксируется на уровне оси стены.С помощью делений плиты отмечают величину разворота откоса, где на 10 см ширины откоса отводится 10 см уклона.
Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика
Пластик — самый популярный и прочный материал для оформления оконных откосов. Размер рассвета напрямую зависит от величины зазора между оконной рамой и оконным проемом.
В панельном доме нельзя поворачивать откос больше 2 см.Это может привести к загибу стартовой планки от окна и появлению щели.
Работа ведется в несколько этапов:
По периметру окна деревянные рейки вплотную примыкают к стене. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной 95 мм.
Вертикальные и горизонтальные линии проводятся по краю окна с помощью уровня, на который затем печатается стартовая линия.
По внешнему периметру крепится F-образный профиль.
Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем укладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно измерить уклон пластика, учитывая его поворот.
Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов, нужно произвести несколько замеров:
ширина боковых и верхних откосов измеряется в трех местах;
, чтобы получить необходимую длину, производятся два измерения: для заднего края панели, которая вставляется в стартовый профиль, и для переднего края панели.Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится обратным разворотом.
Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона
При резке гипсокартона лучше сделать запас 1-1,5 см, который потом можно будет разрезать. Гипсокартон можно прикрепить на клей или с помощью профиля. Уголок профиля крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. При установке профилей необходимо соблюдать угол поворота.
При приклеивании гипсокартона к клеевой смеси поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими стопками на расстоянии 10 см. Подготовленные полосы гипсокартона прижимают планкой по линии заголовка.
Как формировать зарю для лепных откосов
Прежде всего, нельзя не жалеть цемента, чтобы получить сильный разворот оконного ската. На три части песка берется не менее одной доли цемента. В противном случае фаски могут потрескаться и рассыпаться.Песок лучше всего мыть речным. Для отделки интерьера стены в раствор можно добавить алебастр, что значительно облегчит работу. Особенно это касается верхнего склона.
Начните с верхнего склона. Могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа ведется в несколько этапов. Следующий подход начинается только после полного застывания толстого слоя. Вы можете оштукатурить перемычку на заранее закрепленную кладочную сетку.
Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывают рейку, чтобы при перемещении квадрата пластина непрерывно скользила по нему. Для установки перил используют уровень и отвес. Сверху оконных откосов вешается горизонтальная линейка и закрепляется гвоздями или штукатуркой. Оштукатуривание осуществляется сверху. Затем, после завершения работ на верхнем склоне, правило вертикально перевешивают по бокам.Раствор на скосах представляет собой широкий шпатель в направлении от коробки к правилу.
Правильно сделанный поворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно на рассвете выглядит более объемным, в комнату проникает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развитых склонов. К тому же будет легче дальше настраивать окна с правильным рассветом.
Каждый из нас рано или поздно сталкивается с установкой красивых новых окон.Как правило, старые окна из потрескавшегося дерева заменяют на современные пластиковые конструкции. При этом на внутренней стороне окна после демонтажа ветхих деревянных рам и установки новых евроокон остается необработанная полоса шириной 5-15 сантиметров в зависимости от конструкции здания. Эта полоса называется откосом, ее необходимо прикрыть. Сегодня мы поговорим о том, зачем это нужно и как отделать откосы пластиковых окон своими руками.
Необходимость отделки откосов окон
Облицовка откосов (внутренняя часть окна или дверного проема) представляет собой завершающий этап при установке новых дверей и окон.В первую очередь, эта процедура считается необходимой с точки зрения эстетики и завершенности создаваемого интерьера: старые откосы разрушаются после снятия старого окна, и нужно закрыть монтажный шов из пенопласта, который образуется при установка новых оконных блоков. Но также отделка откосов позволяет улучшить теплоизоляцию всего проема и избавиться от многих проблем с окнами.
Качественно отделанные откосы не боятся перепадов температур, на них не образуется конденсат, а звуко- и теплоизоляционные свойства проема только повышаются.Но часто владелец окна отказывается отделывать откосы или кладет эту работу в «дальний ящик». Многих посещают подобные мысли: ведь окно надежно вспенено, то с ним ничего не случится, если оно останется немного без откосов. Только, как правило, затягивается надолго, а окна остаются в таком виде годами.
- Зазоры между стеклопакетами чаще всего заделывают монтажной пеной, которая является прекрасным звукоизоляционным материалом.Солнечный свет разрушает эту пену, и она быстро приходит в негодность.
- Пена в затвердевшем состоянии увеличивает объем и «давит сама себя», поэтому через некоторое время между рамой и слоем пенопласта может образоваться зазор, который сведет все усилия по установке окна или двери до «нет».
- Открытая пена не является гидроизоляционным материалом и обладает способностью собирать влагу, которая при замерзании разрушает материал. Пена
- , которая долго открыта, очень быстро теряет свои теплоизоляционные свойства: повышение влажности всего на 5% приводит к снижению теплоизоляции пенопласта на 50%.
С отделкой откосов своими руками можно дождаться, если в вашем доме или квартире планируется ремонт с перепланировкой. В любом случае придется начинать с установки новых окон. Ставим окна — накрываем полиэтиленовой пленкой и продолжаем ремонт. А доработать проемы можно на завершающем этапе ремонтных работ.
Штукатурка и покраска откосов
Несомненным плюсом отделки откосов штукатуркой является невысокая стоимость.Перед работой сухую смесь на основе гипса или цемента можно просто разбавить водой. Поверхность возле стеклопакета тщательно очистите, удалив всю грязь, пыль и битумные пятна, и срежьте наплывы бетона в углах. Для хорошего сцепления стен (кладки) и штукатурки рекомендуется удлинить стыки откосов и углов на 10 миллиметров.
После оштукатуривания стен, примыкающих к окну, можно оштукатурить откосы. Покройте стены штукатуркой, затем выровняйте откосы.Помните, что новый слой можно укладывать только после высыхания предыдущих, поэтому этот способ можно назвать очень долгим, ведь вся процедура оштукатуривания занимает 2-3 дня. Часто слой штукатурки получается слишком толстым, что связано с особенностями и шероховатостями стен.
Нанесите небольшое количество раствора на выемку на откосе, выровняв ее. Дайте этому кусочку немного подсохнуть. Нанесите еще немного штукатурки, разгладьте, продолжайте до полного заполнения откосов откоса. За один раз допускается наносить слой толщиной примерно 5-7 миллиметров.Выровняйте слой снизу вверх, двигаясь в стороны. Чтобы выровнять стыковочные линии, используйте шпатель.
При отделке оконных откосов штукатуркой соблюдайте небольшой угол между коробом и стеной. Внимательно следите за тем, чтобы углы совпадали. Перед штукатуркой на вершине откоса можно закрепить деревянную рейку с идеально горизонтальным ровным краем. Можно закрепить гипсовой штукатуркой или гвоздями. Также можно установить рейки по бокам откоса.
Выровнять штукатурку рекомендуется деревянной флягой с закругленной ручкой.Ширина откоса говорит о том, сколько времени нужно выдерживать мальков. Один конец закреплен на ящике, другой — на деревянной рейке. Выравнивать край уголка между откосом и стеной можно только после того, как раствор начал схватываться. Затем наносится покровный слой штукатурки и втирается.
Чтобы поддерживать надлежащий уровень целостности усов, используйте плоские щеточки или закругления. После высыхания слоев штукатурки планки снимаются. Таким же образом обработайте остальные стороны. Оштукатуренный уголок в идеале должен быть отшлифован с поверхностью стен без намаза, а покровный слой должен иметь одинаковую толщину 22 миллиметра по всем откосам.
Помните, что при работе со штукатуркой категорически запрещается открывать окно. Попадание смеси в фурнитуру может привести к ее повреждению, в результате чего окно будет плохо выполнять свои функции. Гладкий слой штукатурки позволяет окну нормально отрываться и закрываться в течение всей операции.
Однако отделка склонов по старинке лепниной имеет целый список серьезных недостатков. Штукатурная смесь не надежно соединяется с ПВХ-каркасом, что в конечном итоге приводит к появлению щелей между поверхностями каркаса и откосом.Из-за сезонных перепадов температур и недостаточной эластичности штукатурки на поверхности откосов образуются трещины. К тому же у штукатурки слабые теплоизоляционные свойства, что приводит к образованию плесени и конденсата.
Отделка откосов окон гипсокартоном
Откосы из гипсокартона уже считаются традиционными. Как правило, предпочтение отдается влагостойкому гипсокартону, устойчивому к образованию конденсата на окне. Либо обычный гипсокартон обрабатывают грунтовкой в несколько слоев или гидроизоляционным составом.Влагостойкий гипсокартон отличается высоким уровнем жесткости, хорошей теплоизоляцией и повышенным термическим сопротивлением.
Преимуществами проемов, отделанных гипсокартоном, перед пластиковыми аналогами является дешевизна материала и возможность быстро устранить повреждения: нужно просто замазать краской поврежденное место и снова покрасить. Кроме того, гипсокартон способен поддерживать оптимальную влажность в помещении, впитывая лишнюю влагу и отводя ее обратно при недостаточном уровне влажности в окружающей среде.
Однако, если влажность в помещении превышает 75%, то гипсокартон может разбухнуть, потеряв свои первоначальные характеристики. Кроме того, выбирая гипсокартон для отделки откосов на окнах, будьте готовы к таким негативным моментам. Этот материал имеет относительно низкую прочность, а созданный откос может быть поврежден в результате механического воздействия. Созданные откосы со временем требуют дополнительного ремонта, а точнее покраски, так как на гипсокартоне появляются пятна.
Листы материала крепятся на деревянной или металлической обрешетке (если стена, на которой находится окно, будет зашита гипсокартоном), на монтажной пене (если шпатлевка плохо держится), на соответствующий клей или шпатлевку.Последний метод наиболее распространен.
После установки окна нужно срезать излишки поролона и удалить старую отделку. Не забудьте также обработать поверхность грунтовкой. Если есть большие выбоины и трещины, их следует выровнять штукатурным раствором. Чтобы избежать проникновения влаги в гипсокартон и предотвратить появление плесени, рекомендуется перед монтажом откоса пропитать его влагостойким составом.
После расколоть гипсокартон. Лист маркируется по четко снятым размерам с оконного или дверного проема, которые удаляются по ширине обшиваемой детали и высоте проема.Правильно размеченный лист гипсокартона вырезается специальным ножом, затем готовые панели примеряются по размеру, на входе в стартовую планку и откос от каркаса к стене.
Наклон собираем, начиная с верхней панели. В первую очередь на край панели наносится клей. Клей наносится цельной полосой шириной пару сантиметров. Далее панель устанавливается в стартовую планку, придвигается ближе, и второй край листа гипсокартона прижимается к стене.Они также поставляются с боковыми панелями, которые входят в пазы и прижимают клей к стене. Все стыки необходимо обработать нейтральным герметиком.
Для предотвращения преждевременного износа уголка при отделке откосов ворот можно использовать окраску уголков из оцинкованной стали или алюминия. В местах, где в оконные профили входит гипсокартон, рекомендуется наклеивать сетчатую ленту, чтобы не было трещин. После этого поверхность подготовлена к покраске: нанести 2-3 слоя шпаклевки и протереть последний слой.Покрасить гипсокартон масляной или акриловой краской можно в любой цвет.
Установка пластиковых откосов
Самый универсальный вид откосов — пластик, в конструкции которого используется минеральная вата, придающая откосу гидро- и теплоизоляцию. Пластик — очень прочный материал, который прослужит около 15-20 лет. А теперь стоит рассмотреть причины, по которым рационально ставить откосы из пластика:
- Пластиковые откосы можно укладывать в тот же день, когда вы устанавливаете новые двери и окна, а облицовка проемов штукатуркой, сушка и покраска занимает несколько дней. Откосы ПВХ
- также являются изоляционным барьером между улицей и помещением.
- Пластиковые проемы обладают высокой влагостойкостью, большой прочностью и жесткостью, они не выгорают, не запотевают, а также легко моются.
- Материал таких панелей соответствует материалу, из которого изготовлен стеклопакет, поэтому они равномерно расширяются при перепадах температур, а на откосах нет перенапряжения.
- Пластиковые откосы не требуют дополнительных работ по покраске.
- Дверные и оконные проемы приобретают привлекательный законченный вид, так как хорошо сочетаются с современными дверными и оконными конструкциями.
Сэндвич-панели
В настоящее время широкое распространение при отделке откосов пластиком своими руками получили два продукта: пластиковые стеновые панели и сэндвич-панели. Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между ними слой вспененного или экструдированного полистирола. Доступны толщиной от 8 до 36 миллиметров.При облицовке оконного откоса лучше всего использовать панели толщиной 1 сантиметр.
Сэндвич панелями можно облицовывать откосы деревянных или пластиковых дверей и окон, ширина которых составляет 5 — 150 сантиметров. Преимущество таких панелей очевидно: откосы в принципе нельзя утеплить, так как теплоизоляционный материал заделан в конструкцию панели. Недостатком является то, что сэндвич-панель может расслаиваться под воздействием влаги.
Монтаж таких откосов рекомендуется отложить на следующий день, чтобы монтажная пена успела полностью высохнуть.Для обеспечения наилучших изоляционных характеристик откосы необходимо устанавливать одновременно с подоконниками. Существует несколько способов крепления сэндвич-панелей к стене, но рекомендуется использовать наиболее распространенные и практичные из них.
Концы панелей фиксируются дюбелями к основанию откоса, затем устанавливаются крепежи и пластиковые декоративные уголки. Все швы примыкания сэндвич-панелей к подоконникам, окнам и дверным коробкам следует обработать клеем на основе ПВХ или нейтральным герметиком.В отличие от силиконовых герметиков они не имеют липкой консистенции, в результате чего не пачкаются и не желтеют.
Стеновые панели
Стеновые пластиковые панели — менее дорогой облицовочный материал, чем сэндвич-аналоги. Пластиковые панели представляют собой цветные или белые полые панели, внутри которых поперек листа расположены ребра жесткости. Толщина таких стеновых панелей приближается к 1 сантиметру, ширина — 25, 39 и 37,5 сантиметра, а длина — 3 или 2.7 метров.
Такие стеновые панели рекомендуется применять при глубине откоса до 25 сантиметров в домах, поскольку при более широких проемах будет сложно добиться достаточной жесткости и долговечности покрытия. При облицовке откосов такими панелями в обязательном порядке следует создавать утеплитель из пенополиуретана или базальтовой ваты. Не забудьте закрыть стыки декоративным уголком.
Пластиковые стеновые панели бывают глянцевые и матовые. Чаще используются матовые средства, так как они не слепят на солнце и выглядят менее помпезно.Также можно встретить плиты в варианте «под дерево» различных оттенков, что позволяет отделывать откосы в деревянном доме в полном соответствии с дизайном интерьера.
Отделка откосов декоративным камнем
В интерьере натуральный камень, будь то гранит, мрамор или оникс, используется редко, так как он дорогой и много весит, что вызывает проблемы с транспортировкой и установкой, ведь не каждая стена выдерживает вес такой облицовки. . Поэтому его место постепенно заменяют легким и недорогим декоративным (искусственным) камнем.Такой материал хорошо сочетается с деревом, поэтому его часто используют для отделки оконных и дверных откосов.
В состав декоративного камня для облицовки входят цемент или гипс, различные красители и наполнители. В качестве наполнителей используются перлит, керамзит и пемза, поэтому вес декоративного камня примерно в 2 раза меньше натуральной. А если сравнить с гранитом, разница будет еще более существенной: искусственный алмаз легче натурального в 3-4 раза легче.
Но при этом декоративный камень внешне практически не отличается от натурального камня, удачно его имитирующего.Он может быть похож на кирпич, может быть «сколотый» — тот, который имеет ломаную фактуру и неровные края, как если бы он был обрезан отбойным молотком. Также в продаже есть пиленый декоративный камень с гладкими ровными краями. Камни щебня напоминают природные валуны самых разных форм и размеров.
Отделку откосов дверей камнем можно производить самостоятельно, так как для облицовки нет необходимости идеально выравнивать поверхность, а значит, трудоемких работ не будет. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать декоративную плитку толщиной 1.5 — 2 сантиметра, и которые закрашиваются на всю толщину, так как в случае скола дефекты не будут заметны.
Наличие фактурной стороны плитки позволяет монтировать ее на любую поверхность, а специальные закругленные и угловые элементы — создавать сложные конструкции на откосах и проемах. Поэтому подготовка поверхности под установку декоративного камня не займет у вас много времени. Сделайте насечки на гладкой поверхности, чтобы каменные плиты прилипли к клею, а затем зашлифуйте откос.После этого клей наносится на поверхность стен или подошву клея с помощью гребня-шпателя.
Декоративный камень укладывается ровными горизонтальными рядами и отлично приклеивается к поверхности жидкими гвоздями. Выровняйте плиты уровнем. Если вам нужно резать платину, вы должны сделать это: когда гипс выступает в качестве основного компонента материала, вы можете использовать ножовку для обрезки, а если цемент является основой, вам следует использовать электрическую циркулярную пилу.
Последний этап отделки откосов декоративным камнем — затирка швов после окончательного застывания клея.На следующий день принято закрывать швы, заполняя их специальным раствором и разглаживая резиновым шпателем. Также можно уложить стык из искусственного камня без швов.
Отделка внешних откосов металлом
Наружные откосы выполняют несколько функций. Самая первая — это декоративное укрытие из пенопласта, чувствительного к ультрафиолетовому излучению. Правильно отделанные внешние откосы оконных конструкций надежно защищают монтажные стыки от вредного воздействия влаги. Вода, попадающая в пену, ухудшает ее теплоизоляционные свойства и вызывает разрушение материала из-за постоянного замерзания и оттаивания, а также расширения при замерзании.
Технологий декорирования откосов наружных окон очень много. Самым популярным считается вариант оштукатуривания, но у этого метода много недостатков. Что бы вы ни делали, между оконной рамой и откосом обязательно появится трещина. Использование откосов из пластика для внешней отделки нецелесообразно: пластик при низких температурах становится хрупким, а это для наших условий совершенно непригодно.
Поэтому стоит обратить внимание на металлические откосы, которые придумали еще в советское время.Основные преимущества наружных откосов из металла с полимерным покрытием заключаются в следующем. Они повышают теплоизоляционные свойства оконного шва, отлично защищают дома и квартиры от промерзания и обдува, не ржавеют, не меняют со временем форму, сохраняют цвет.
Единственный существенный недостаток отделки внешних откосов металлом с полимерным покрытием — это высокая стоимость. Однако это с лихвой компенсируется длительной эксплуатацией изделий без необходимости ремонта.Не нужно каждый год самостоятельно штукатурить, побелить, красить или отделывать металлические откосы, что позволяет существенно сэкономить на отделочных материалах.
Таким образом, становится понятно, что откосы нужно делать сразу после монтажа оконной конструкции. Максимально можно отложить это занятие до завершения ремонта в квартире. Многое будет зависеть от выбранных материалов и качества монтажа стеклопакета. Правильно облицованные плиткой оконные проемы не будут промерзать и намокать, в результате чего они разрушаются, отслаиваются и покрываются трещинами.
- Устройство
- Формирование угла рассвета
- Особенности скосов
- Проемы
- Заключительный этап
Но не стоит сразу браться за оконные проемы устройства. Окна следует оставить на пару дней, чтобы монтажная пена, которой они заполняли пустоты между новым окном и проемом, как следует застыла. Только тогда, когда монтажная пена застынет, можно приступать к установке оконных проемов.Оконные проемы можно выполнить с помощью сборных листовых материалов или оштукатурить. Обязательно сделайте изюминку угла в спусках. Угол не следует делать правильным, чтобы увеличить проникновение с улицы в дневной свет, угол должен быть на рассвете. Угол наклона (скоса) оконных проемов — это расстояние между внешними краями откосов и внутренними, где внешние границы больше внутренних. Для полной гармонии во всех комнатах рассветный угол окон должен быть одинаковым .
Провести все работы по созданию откосов самостоятельно достаточно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что несколько снизит общую стоимость ремонта.
Угол зари внешних откосов может быть разным. Такой же угол рассвета можно отметить с помощью квадрата. К квадрату прикрепляем планку, отмеряющую положение правила. В этом случае квадрат кладут на четверть коробки. После того, как правило установлено и точно проверено строительным уровнем, фиксируем его и для его формирования оштукатуриваем оконные проемы.Угол зари в окнах всегда указывает на прораба. Поэтому для украшения каждого окна есть 3 правила, и каждый раз нужно измерять угол рассвета.
Для оштукатуривания требуются следующие инструменты:
- смеситель для замеса раствора; Молоток
- ;
- строительный уровень;
- шпатель; Терка
- ; Строительный нож
- ; Линейка
- ;
- гон.
Устройство
Штукатурка оконных проемов имеет определенные особенности.В первую очередь нужно установить металлический уголок в месте совмещения оконного проема и стены. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и уровня и защищают поверхность уголка. При установке таких профилей задается уже упомянутый выше угол наклона оконных проемов — угол, образованный плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.
Грамотная и правильная установка металлического углового защитного профиля — основа правильного. После установки уголков-защитных профилей по углам проемов на плоскость устанавливают вертикальные маяки. Эти маяки указывают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным углом. следует подготовить, для чего деревянные правила, установленные строительным уровнем, выдерживаются по горизонтали и вертикали.
Прикрепляем (наклоняем) угол рассвета ко всем откосам, угол между откосом и окном, который должен быть больше 90 градусов.Как мы уже говорили, угол рассвета в комнате должен быть таким же, поэтому угол устанавливаем равным квадрату. Для этого прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и сверяем углы остальных частей откосов угольником. Ширина комнаты тоже должна быть такой же. Бывает так, что для расширения оконных проемов нужно выдерживать одинаковый угол наклона рассвета. Сделать это можно с помощью перфоратора с насадкой-зубилом.
Есть квадрат с подвижной пластиной, спроектированный Пивановым, в честь которого он и назван.С помощью такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур прикладывает угольник к ящику, затем перемещает пластину по линейке с делениями, затем фиксирует на уровне стены, при этом замеряя расположение рейки. Исходя из 10-сантиметровой проекции наклона 1 см, берется угол рассвета, на основании этого отмечается величина рассвета на делениях подвижной тарелки.
Вернуться к содержанию
Формирование угла рассвета
Чтобы фаски штукатурки были прочными и не осыпались, особенно внешние, не жалейте цемента.Минимальная пропорция его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемент — 1 часть, а 3 чистый песок, больше, но не меньше. Песок следует использовать вымытым и промытым, чтобы не было трещин. Перед нанесением раствора поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в раствор можно добавить немного алебастра. Такой раствор удобен в использовании, особенно на верхнем склоне.
При оштукатуривании обязательно соблюдайте небольшой угол от коробки к стене, чтобы сохранить рассвет оконных откосов.В этом случае углы рассвета должны быть одинаковыми.
Самое сложное — заштукатурить неровности на перемычке верхнего ската. В этом случае оштукатурить нужно за несколько проходов. При этом следует делать перерыв до полного застывания толстого слоя. При необходимости закрепите кладочную сетку на перемычке и оштукатурите. Когда раствор будет готов, можно приступать к штукатурке и формированию за счет эскиза штукатурной смеси. Для этого на сокола наносим раствор и затираем на стену.
После этого берем рейку и прикладываем ее по определенному углу рассвета к стене так, чтобы пластина непрерывно двигалась по рейке при перемещении квадрата. Мы установили Рейки с помощью уровня и отвеса. Поверх оконных проемов горизонтально монтируется правило и фиксируется гвоздями или гипсовым тестом. Оштукатуривание начинается сверху. После оштукатуривания верхнего откоса берем правила и теперь вешаем их вертикально по сторонам откосов, оштукатуриваем. Раствор, нанесенный на фаски, выравнивается широким шпателем, прижимается к коробке и притягивается к прикрепленной линейке.
После выполнения верхнего откоса необходимо повторить оштукатуривание поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла наклона зари. Внутренние откосы можно оштукатурить цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формовании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не использовать.
Вернуться к содержанию
Особенности фаски
Перед тем, как приступить к устройству откосов, на высохшую пену следует нанести слой силикона, захватывающий часть каркаса.Это необходимо потому, что коэффициент теплового расширения таких элементов, как откосы штукатурки и пластик оконной рамы значительно различается, на стыках появляется сквозная трещина. Поэтому, если откос сделан без слоя силикона и появилась трещина, то такую трещину нужно вскрыть кончиком шпателя и заполнить силиконом.
Штукатурка проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это довольно трудоемкий процесс, выполняемый вручную.Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25% времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки за счет того, что все должно быть подвешено и отмечен тот же угол наклона, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию фреймворка, с которой можно ускориться на 25%.
Рама шириной 100 мм изготовлена из хорошо строганной тесы.Размер рамы должен быть таким, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало конструкции. Шипы соединяют бруски каркаса. В центре ящика устанавливается рама и фиксируется в 4-6 местах с помощью хомутов. Оштукатуривание таким способом позволяет сделать такой же угол зари без дополнительных замеров. Из тесы делают инструмент под названием малка для выравнивания раствора. С одной стороны небольшой вырез. Малка движется вырезанной стороной по ящику, другой стороной — по правилу.Обычно раствор наносится шпателем, а разравнивается небольшим. Его необходимо плотно прижать к каркасу, коробке и правилам. Держать молок нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовится раствор для покровного слоя, который наносится на проемы и снова разравнивается небольшим. Штукатурку лучше протирать распылением.
Как устранить пузыри в внутренней штукатурке? [PDF] — Практическое руководство
🕑 Время чтения: 1 минута
Вздутие, вздутие или выдувание штукатурки на каменной стене — серьезное состояние стены здания.Используйте это указание, чтобы выяснить причину проблемы, прежде чем приступать к дорогостоящему ремонту стен. Основная причина вздутия или вздутия гипсовой стены — сырость. Причиной сырости может быть дождевая вода, проходящая через крышу, или поглощение влаги из земли, или неожиданные наводнения.
Важно сначала выяснить причину сырости, а затем выбрать подходящее средство. В этой статье подробно описаны основные причины появления влаги во внутренней стене и решение проблемы.
Почему мыльные пузыри из гипса?
Пузырьки на стенах из штукатурки возникают из-за повышения влажности через стену. Здесь штукатурка крошится, и порошкообразная смесь падает на соседний пол. Повышение влажности через стену происходит из-за отсутствия гидроизоляционного покрытия, плохого дренажа участка или недостаточной вентиляции пола.
Устранить причины пузырей на гипсовых стенах
На этом этапе остановите все возможные причины повышения влажности через стены здания.Некоторые из решений:
- Улучшение дренажной системы участка. Всегда следите за тем, чтобы окружающие откосы располагались подальше от здания.
- Всегда проверяйте наличие места под половицей, чтобы облегчить испарение влаги из почвы под ней. Эти пары должны легко проходить через стенные вентиляционные отверстия.
- Следующее средство — нанесение гидроизоляционного слоя. Это рекомендуется, когда нет решения для предотвращения подъема отходов через стены. Нанесение гидроизоляционного слоя — это работа, которую лучше всего выполняют профессионалы.
Как отремонтировать стену из пузырчатой штукатурки?
После принятия необходимых мер по устранению появления сырости в штукатурных стенах, следующим шагом будет ремонт штукатурки. Ремонт штукатурки без поиска и устранения причины вздутий штукатурки заканчивается полной потерей работы.
Пошаговая процедура ремонта поврежденной штукатурки представлена ниже:
Шаг 1. Удалите поврежденный материал стеныЭтот этап включает удаление пузырящегося материала, отслоившейся краски, крошащегося красочного материала и пузырящегося гипса.
Удалите поврежденный материал стен с помощью шпателя- Удалить поврежденный материал с поверхности шпателем.
- Снимите отслаивающуюся краску и пузырящуюся штукатурку с помощью шпателя. Выкопайте с поверхности стены весь мягкий и рыхлый материал. Это делается с сильным давлением и контролируемым копанием. Следуйте процедуре также по краям поврежденного участка.
- Продолжайте копать до тех пор, пока не появится твердый неповрежденный слой штукатурки.
- Проверить, легко ли отслаивается краска вокруг поврежденного участка.
- Всегда начинайте снимать краску с центра поврежденного участка.
Поверхность стены после выполнения шага 1 необходимо очистить с помощью жесткой нейлоновой щетки и профессионального пылесоса.
Примечание: Shop-vac — это специальный пылесос с мощным двигателем, который помогает всасывать мусор, грязь и куски со строительных площадок и деревянных мастерских.
Вымойте окружающие поверхности чистой водой и губкой. Этот процесс помогает удалить любые известковые отложения. После очистки дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Шаг 3: Герметизируйте поверхность, поврежденную водой- После очистки и подготовки поверхности стены нанесите слой грунтовки. Процесс грунтовки блокирует остаточные загрязнения на поверхности стены. Это помогает получить хорошее сцепление с герметизирующим составом.Грунтовка также предотвращает растекание пятен при покраске. Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.
- Энергично встряхните праймер, чтобы раствор правильно перемешался. Покройте пораженные поверхности и также нанесите краску внахлест на окружающую стену. Дайте грунтовке высохнуть. Для высыхания масляной краски требуется 24 часа, а быстросохнущим грунтовкам — час.
- Залейте недостающую штукатурку и выровняйте стену с помощью шпаклевки или штукатурки для ремонта.Выбор зависит от участка ремонта. Для небольшой площади можно использовать стыковочный состав. При увеличении площади повреждений лучшим ремонтным составом будет штукатурка.
- Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта от выходящего наружного слоя стены.
Первый слой шпаклевки
- Нанесите первый слой смеси для заделки швов с помощью ножа для стыковки.Начните с нанесения смеси на стену толщиной 1/4 дюйма. Теперь вернитесь к нему, чтобы удалить лишнюю часть ремонта с другой стороны дефекта.
- Всегда перемещайте лезвие через более глубокие повреждения, чтобы заполнить их, и скользите по окружающим стенкам, чтобы они покрылись тонким слоем. Не делайте толстых слоев по периметру повреждения, которое требует дополнительной шлифовки на завершающей стадии.
- Используйте длинную тонкую доску для нанесения состава, если ремонтируемая площадь большая. Любые оставшиеся выступы можно отшлифовать наждачной бумагой от крупной до средней.Шлифование следует производить только после полного высыхания состава.
- По окончании шлифовки удалите пыль щеткой и протрите поверхность чистой влажной губкой. Перед нанесением следующего слоя удалите царапины и шлифовальную пыль с поверхности.
Второй слой шпаклевки
- При нанесении второго слоя нанесите состав на самые глубокие участки повреждения. Удалите лишнюю смесь параллельными движениями. Нанесение масла и снятие сливок происходит в перпендикулярном направлении к тому, что было при нанесении первого слоя.
- Не беспокойтесь о гребнях, образовавшихся при использовании фуговального ножа. Но помните, что состав должен быть как можно тоньше, чтобы свести к минимуму окончательное шлифование.
- Дать высохнуть второму слою. Далее следует процесс зачистки, шлифовки. Сотрите пыль и загрязнения с поверхности. При необходимости количество слоев можно увеличить.
Совет: для каждого слоя не забывайте менять направление нанесения. Избегайте образования компаунда на окружающих поверхностях.
Вместо шпаклевки можно использовать штукатурку.
Также прочтите: Порядок выполнения работ по штукатурке стен
Шаг 5: Отшлифуйте и подкрасьте- Дайте последнему слою схватиться и полностью высохнуть.
- Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 120, чтобы сгладить внешние края и поверхности стен.
- После шлифовки удалите шлифовальную пыль влажной тряпкой.
- Перед окраской нанести грунтовку. Грунтовка-герметик на основе растворителя лучше всего по сравнению с латексной краской, потому что первая предотвращает загрязнение остаточной воды новым лакокрасочным покрытием.
- Латексная грунтовка не подходит для нанесения на поверхность стены, поврежденную водой. Всегда ждите, пока грунтовка высохнет, прежде чем начинать подкрашивать стены и красить стены.
Часто задаваемые вопросы по ремонту стен из дутого гипса
1. Что вызывает пузыри и взрывы штукатурных стен?Пузырьки на штукатурке стен возникают из-за повышения влажности через стену. Здесь штукатурка крошится, и порошкообразная смесь падает на соседний пол.Повышение влажности через стену происходит из-за отсутствия гидроизоляционного покрытия, плохого дренажа участка или недостаточной вентиляции пола.
2. Зачем наносить грунтовку перед ремонтом штукатурки?Грунтовку обычно наносят перед покраской. При ремонте штукатурки грунтовка блокирует остаточные загрязнения на поверхности стены. Это помогает получить хорошее сцепление с герметизирующим составом. Грунтовка также предотвращает растекание пятен при покраске.Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.
3. Как выбрать между шпаклевкой и штукатуркой?Выбор зависит от участка ремонта. Для небольшой площади можно использовать стыковочный состав. При увеличении площади повреждений лучшим ремонтным составом будет штукатурка. Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта выходящего наружного слоя стены.
Подробнее:
- Как отремонтировать стены из гипса?
- Виды штукатурки и внешняя отделка зданий
5 худших ошибок домовладельцев (часть 4 Штукатурка)
Стены любого довоенного дома, скорее всего, сделаны из деревянных реек, как на этой фотографии, покрытых 3 слоями штукатурки.Работа заняла много времени и была очень трудоемкой. Не говоря уже о том, что требовался опытный штукатур, чтобы убедиться, что штукатурка была нанесена правильно, а стена была гладкой и ровной.
Затем, когда солдаты вернулись домой после Второй мировой войны, в Америке произошел бум на рождаемость (и жилищный), и возник огромный спрос на быстрое и доступное жилье. Новый продукт только начинал набирать обороты в сфере настенного покрытия, называемого гипсокартоном (или листовым камнем). Это была стена, которую относительно неквалифицированный рабочий мог прикручивать или прибивать к стойкам почти вдвое быстрее и наполовину. стоимость традиционной 3-х слойной системы.А поскольку эту стену не наносили мокрой, как штукатурка, ее можно было сразу же красить, и поэтому она получила прозвище гипсокартон.
Традиционная трехслойная штукатурка обычно имеет толщину 7/8 дюйма, и если вы добавите деревянную планку 1/4 дюйма, которая поддерживает штукатурную стену, вы получите стену, которая на больше, чем , чем толщиной 1 дюйм! По сравнению с самой распространенной сегодня толщиной гипсокартона всего 1/2 дюйма, это различие, которое стоит отметить.
Сегодня стоимость полной штукатурки в 3 слоя стены по-прежнему высока и своевременна для установки, но если вы живете в старом доме, в котором уже установлена такая стена, вам следует попытаться воспользоваться плодами чужого труда много лет назад.
Часто мы видим исторические дома, выпотрошенные до каркасов, чтобы установить новый гипсокартон взамен «устаревшего». Иногда штукатурка не использовалась после точки невозврата, но в большинстве случаев ее можно отремонтировать. Обычно его выдирают для утепления пустот в стенах. Но, как и все в строительстве, есть несколько способов снять шкуру с кошки! Чтобы уберечь людей от беспорядка и расходов на разрыв стен, мы рекомендуем снять несколько обшивок снаружи, чтобы утеплить дом в соответствии с современными стандартами.Помните, что в исторических домах под сайдингом обычно нет фанерной обшивки, поэтому изоляция с помощью этого метода столь же эффективна, как и быстрее, чище и намного дешевле!
Преимущества
Вот лишь некоторые из преимуществ настоящей гипсовой стены, которые следует учитывать, прежде чем вы решите снять свою:
- Более толстые стенки означают лучшее гашение звука.
- Более толстые стены означают вдвое большую R-ценность, чем у обычного гипсокартона.
- Деревянная рейка служит для усиления стены за счет дополнительной устойчивости к стеллажу.
- Штукатурка увеличивает историческую достоверность и, следовательно, стоимость исторического дома при перепродаже.
- Уже есть! Всегда «экологичнее» и дешевле сохранять существующие элементы.
Надеюсь, это дало вам повод задуматься о штукатурных стенах. Если вы хотите узнать больше о ремонте и обслуживании стен вашего исторического дома, посмотрите нашу видео-запись «Как отремонтировать стены из гипса» или другую нашу статью «Как: отремонтировать старую штукатурку».
Прочтите остальные 5 наихудших ошибок домовладельцев-историков:
Часть 1 Окна
Часть 2 этажа
Сайдинг, часть 3
Часть 5 Подробности
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.
Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!
Идеи подпорных стен: дерево, камень и бетон
Мы попросили наших экспертов поделиться своими идеями по созданию подпорных стен, которые помогут вам создать прочную и стильную конструкцию для выравнивания ландшафта.
Неровный рельеф природы имеет свое очарование, пока вы не попробуете сыграть в крокет на холмистой лужайке или насладиться ужином при свечах во внутреннем дворике. Однако установите подпорную стену в качестве упора, и вы сможете буквально вырезать функциональные открытые пространства там, где когда-то были только опасные склоны.
Мы собрали наши лучшие идеи подпорных стен, чтобы вы могли спланировать свой ландшафтный проект своими руками. Но перед этим следует рассмотреть несколько ключевых вопросов.
Для чего нужна подпорная стена?
iStockПодпорные стены не только решают проблемы, но и обладают скульптурными качествами, которые добавляют четкости ландшафту, и они могут быть изготовлены из различных материалов, чтобы воссоздать разные стили.Например, штабелированные бревна или растворенный камень могут придать дому рустикальный вид, а заливной бетон — современный вид.
Просто имейте в виду, что при проектировании подпорной стены, предназначенной для удержания тонны грунта, мало места для ошибки. Насколько эффективна ваша стена и как долго она прослужит — десятилетия или всего несколько лет — во многом зависит от того, чего вы не видите, например, от прочной опоры в земле и дренажа, чтобы вода не скапливалась за стенами. стена.
Сколько стоят подпорные стены?
Цены начинаются от 4 долларов.30 за квадратный фут для заливного бетона, 5,65 доллара за блокирующий бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную под давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, в комплект не входят.
Как долго служат подпорные стены?
Древесина может прослужить до 40 лет; Срок службы правильно установленной кирпичной или бетонной стены не ограничен.
Сделай сам или найми профессионала?
Деревянные стены и стены из бетонных блоков — отличные идеи для создания подпорных стен.Кладочную кладку и заливку бетона обычно лучше оставить каменщику.
Высота имеет значение?
Кодекстребует, чтобы стены высотой более 4 футов проектировались инженером и строились профессионалом.
Сколько ухода?
За исключением периодической очистки дренажных отверстий, подпорные стены не требуют особого внимания.
Детали подпорной стенки
Родика ПратоОсновные части каменной стены.Компоненты могут отличаться для других типов подпорных стенок.
- Дренажный камень: Не позволяет воде скапливаться за стеной
- Фильтровальная ткань: Предотвращает засорение дренажной почвы камнем
- Тесто: Наклон назад в землю, примерно 1 дюйм на каждые 1 фут высоты стены
- Сливное отверстие: Расположено через каждые 6-8 футов, оно позволяет воде стекать через основание стены
- Основание: Железобетонная опора для стены
- Отвод воды: Отводит воду
Материалы подпорных стенок
Дерево / Пиломатериалы
iStockДоступно и удобно для домашних мастеров; Пилы 6×6, 6×8 и 8×8, продаваемые на лесных складах и в домах, скрепляются винтами, шипами или арматурой.Эти стены нуждаются только в базовом основании из щебня и Т-образных деревянных опорах, чтобы закрепить их. Обработанные под давлением сосна и пихта, рассчитанные на контакт с землей, должны прожить 40 лет; западный красный кедр или красное дерево длится около 20.
Стоимость: Сосна, подвергнутая обработке давлением, 6,15 долл. США за квадратный фут без укладки; Лоу
Кладка
При наличии достаточного дренажа стены из камня, кирпича или бетонных блоков являются прочными и долговечными. Вы можете купить эти материалы в каменных двориках и домашних центрах, но вам, вероятно, понадобится каменщик, чтобы установить их.Стены с цементным раствором опираются на железобетонную опору, расположенную ниже линии промерзания, и требуют дренажных отверстий для снижения давления почвы. Подпорные стены из камня, уложенного сухим способом без использования раствора, нуждаются только в фундаменте из щебня.
Стоимость: Fieldstone, 11 долларов за квадратный фут деинсталляции; Камень
Заливной бетон
Самый прочный и долговечный выбор. Бетон можно штамповать, окрашивать, облицовывать шпоном или резать, чтобы он выглядел как растворенный камень. Покупайте бетон в сухом виде в мешках на дому или мокрый, доставленный грузовиком машиниста.Доверьте проектирование, опалубку и заливку профессионалам. Как и кладка из раствора, эти стены опираются на железобетонную основу и требуют дренажных отверстий. Это единственный тип стены, которая не разбита (не прислонена) к земле.
Стоимость: Готовая смесь из грузовика, 4,30 доллара за квадратный фут без установки; Корпорация C&C Ready-Mix
Блокирующие бетонные блоки
Легкий выбор для домашних мастеров из-за их легкого веса, плоских сторон и надежной сборки без раствора.Эти блоки подпорной стены, продаваемые на каменных дворах и в домашних центрах, имеют грубую поверхность для карьерного вида и бывают различных оттенков серого, коричневого и красного. Подобно деревянным и сложенным каменным стенам, они опираются на щебеночный фундамент. Сверхпрочная сетка закрепляет все остальные участки на земле.
Стоимость: Старая мозаика Versa-lok (показана), 11,40 долл. США за квадратный фут без установки; Верса-Лок
Идеи и сценарии использования подпорных стен
Подпорные стены для террас и патиоТерраса на заднем дворе
Читатель Майк Сибер из Маннингтона, Западная Вирджиния, сложил большие каменные модульные блоки, чтобы сгладить крутой спад и выделить отдельные зоны для развлечений и игр.
Вырезать патио
Читатели Доминик и Эрик Баттерс из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, вырезали откос за своим домом, выложили выступ бетонными блоками и получили патио со стеной для сидения.
Подпорные стены тротуаров и проезжей частиПереход на тротуар
Читательница Сандра Йошиока из Торранса, Калифорния, использовала стены из оштукатуренных блоков, чтобы создать залитый цветами буфер между тротуаром и входной дверью.
Создание проезжей части
Читатель Клиффорд Паркер из Джеймстауна, Калифорния, повысил высоту своего двора и построил стену из гибридного камня и дерева, чтобы поддерживать внешний край нового гравийного проезда.
Ремонт и модернизация стен
Пятно
АламиПридайте переплетенным блокам преображение с помощью проникающей отделки теплого красноватого или золотистого оттенка. Пятна на водной основе можно наносить распылителем или валиком прямо на чистую незащищенную поверхность.
Аналогично показанному: Морилка для бетона Rust-Oleum, 15 центов за квадратный фут.
Штукатурка
Загладьте неровности и любые поверхностные дефекты с помощью слоя штукатурки на цементной основе. Подкрашенная или окрашенная в землистый оттенок, лепнина также дополнит ваш пейзаж.
Показано: Лепнина Quikrete Finish Coat в Паломино, 21 цент за квадратный фут.
Шпон
Чтобы оживить мягкую поверхность, приклейте тонкие кусочки кирпича или камня или бетона, имитирующего камень или кирпич.Вы получите традиционный вид по цене меньше, чем стоимость обычной кладки из раствора.
Показано: Виниры из натурального камня, тосканская коллекция, от 8 долларов за квадратный фут при удалении.
Ремонт существующей подпорной стены
«Можно ли спасти мою стену?» Только инженер-строитель или каменщик может сказать наверняка, но если у вас есть какой-либо из этих признаков, возможно, пришло время для нового.
наклонСтены, подобные показанной, которые заметно наклонены, недолговечны для этого мира.Будь то корни деревьев, плохой дренаж или неудачная опора, наклонную стену, вероятно, придется снести и восстановить заново.
РастрескиваниеНебольшие дефекты в заливном бетоне можно заполнить гидравлическим цементом. В стене, залитой строительным раствором, просто вытолкните поврежденный заполнитель швов и затяните его заново. Но если трещины шириной и глубиной более дюйма и длиной более 2 футов, стена может иметь структурные повреждения. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить, можно ли отремонтировать пораженный участок или его нужно заменить.
ПровисаниеВыраженный провал в рядах деревянной или блокирующей стены указывает на то, что фундамент разрушился в одном месте. Профессионал может заменить опору под поврежденным участком и восстановить только этот участок стены.
ВыпуклостьКогда из кирпичной кладки образуется живот горшка, вероятной причиной является повышение давления воды позади него. Попробуйте просверлить дренажное отверстие диаметром ½ дюйма с помощью сверла для каменной кладки, чтобы способствовать дренажу.Выпуклость в стене из дерева или блокирующего блока обычно возникает из-за отсутствия анкеровки. Тщательная выемка грунта за стеной может позволить восстановить выступающую секцию. Перед началом работы посоветуйтесь со специалистом.
Устройство для подпорных стенок
Ищете растительный дизайн стены? Используйте растения, чтобы смягчить неровную кладку. На следующих 8 изображениях показаны красочные многолетние растения, которые карабкаются по лицу или свисают над подпорной стенкой.
iStockПлетистая роза «New Dawn»
Блестящие листья этого растения выделяют грозди ароматных бледно-розовых летних цветов.Вырастает до 18 футов в высоту и 8 футов в ширину в Зонах 5-9.
Около 17 долларов; Фамильные розы
Гортензия плетистая
Укоренившись у основания стены, эти растения растут в поисках солнца. Наибольшую пользу принесет решетка, которая поможет им укорениться. Обычно вы можете удалить опору через год или два.
Кусты ароматных белых цветов выделяются летом из листвы этой лозы в форме сердца. Вырастает до 80 футов в высоту и 12 футов в ширину в Зонах с 4 по 8.
Около 25 долларов; Придорожные сады
Вирджиния Крипер
Вы можете пропустить крошечные весенние цветы этой виноградной лозы, но не ее малиновые осенние листья. Вырастает до 50 футов в высоту и 10 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.
Около 20 долларов; Северо-Восточный Питомник
Жимолость труба
Начиная с весны, трубчатые, сильно ароматные цветы этой виноградной лозы становятся магнитами для колибри. Вырастает до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину в Зонах 4-9.
Около 10 долларов; Лесная ферма
Drapers
Сказочная роза
Посаженные на стене, эти растения переливаются через край, создавая драматический каскадный эффект.Все они хорошо себя чувствуют без дополнительного полива, который может увеличить давление почвы на стену.
У этой устойчивой к болезням розы блестящие зеленые листья и обильные розовые грозди летних цветов. Вырастает до 3 футов в высоту и ширину в Зонах с 5 по 9.
Около 25 долларов; Детская комната Moody’s
Кизильник Rock
Разбрасыватель с темно-зелеными блестящими листьями, с крошечными розовыми цветками, которые дают урожай ярко-красных ягод осенью. Вырастает до 2 футов в высоту и 5 футов в ширину в зонах с 4 по 8.
Около 15 долларов; Отличные садовые растения
Флокс ползучий
Весной у этого низкорослого растения белые, пурпурные, розовые или красные звездчатые цветы на подушке из зеленых листьев. Вырастает до 4 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в зонах с 3 по 9.
Около 14 долларов; Голубой многолетник
Ледяной завод
Пурпурные, похожие на ромашки соцветия этого суккулента, образующего циновку, появляются летом. Вырастает до 3 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах 5-7.
Около 5 долларов.50; Высокие деревенские сады
Как отремонтировать штукатурку вокруг окна | Home Guides
Штукатурка вокруг окна может потрескаться или рассыпаться по многим причинам, но для ее ремонта не требуется шлифовка всей стены. Если на штукатурке есть только несколько тонких или тонких трещин, их часто можно замаскировать гибкой акриловой мастикой, а затем закрасить ремонт. Если повреждение более серьезное, нужно снять декоративный молдинг и заменить поврежденный участок новой штукатуркой.Штукатурка для гипсокартона обычно не лучший выбор для ремонта штукатурки, как и немодифицированная штукатурка Paris. Выбирайте штукатурный состав для ремонта штукатурки, который можно приобрести в большинстве хозяйственных центров.
Подденьте декоративную накладку вокруг окна плоским краем монтировки.
Вытяните гвозди из плинтуса с помощью гвоздезабивателя или плоскогубцев. При необходимости постучите по кончику гвоздей молотком, чтобы вытолкнуть шляпки гвоздей из поверхности лепного украшения, чтобы удалить их с помощью съемника или плоскогубцев.
Соскоблите поврежденную штукатурку вокруг окна плоским краем монтировки или металлическим скребком «5 в 1».
Отшлифуйте штукатурку вокруг участка, где вы сняли накладку, наждачной бумагой с крупным зерном. Это делает поверхность шероховатой и помогает удерживать ремонтный состав. Отшлифуйте штукатурку примерно на 3 дюйма.
Уберите мусор из пространств вокруг окна, где вы сняли лепнину, и с отшлифованной штукатурки.
Смешайте штукатурку и ремонтный состав с водой в пластиковом контейнере, таком как ведро или большая миска, которая не используется для приготовления пищи.Вы можете смешать небольшую порцию с помощью деревянной палочки для перемешивания краски; большие партии легче смешивать с помощью лопатки для смешивания краски, прикрепленной к дрели. Используйте соотношение сухой смеси и воды, рекомендованное на упаковке, и смешивайте ровно столько, сколько вам нужно для нанесения одного слоя. Смешанный штукатурный состав не остается влажным при хранении. Толщина первого слоя не критична. Вам нужно достаточно, чтобы протолкнуть немного материала через промежутки между планками планки, оставив примерно 1/2 дюйма материала на лицевой стороне планки.
Зачерпните смесь шпателем для отделки штукатурки или ножом для отделки гипсокартона. Нанесите слой смеси толщиной 3/8 дюйма на планку, осторожно надавливая, чтобы протолкнуть часть материала между планками планки; это создает на обратной стороне планки комочки, называемые ключами, которые удерживают штукатурку на месте после ее высыхания.
Подождите 10–20 минут, пока штукатурка не станет твердой, холодной и влажной, но не твердой, затем проведите гребнем по поверхности штукатурки, чтобы образовались гребни.Если у вас нет гребня для гипса, вы можете создать гребни, проведя тонким гвоздем по штукатурке множеством рядов на расстоянии примерно 1/16 дюйма друг от друга.
Дайте первой нанесенной штукатурке высохнуть столько, сколько рекомендует производитель. Примерно через два часа продукт затвердеет, и его можно будет нанести еще раз.
Смешайте еще одну порцию состава, когда первый слой затвердеет на ощупь. Нанесите слой толщиной 3/8 дюйма на первый слой, расчешите или слегка надрежьте его расческой или ногтем и дайте восстановителю высохнуть.
Смешайте последнюю порцию штукатурки после того, как последний слой, который вы нанесли, кажется твердым. В некоторых случаях это требует отверждения в течение ночи, но вы можете нанести финишный слой в тот же день, если производитель штукатурной смеси рекомендует вам это сделать.
Нанесите тонкий слой штукатурки на отремонтированный участок и на отшлифованную часть окружающей штукатурки, сделав ремонт без швов. Этот слой представляет собой нежное покрытие и должен иметь толщину примерно 1/8 дюйма. Если 1/8 дюйма штукатурки недостаточно, чтобы соответствовать толщине и сливаться с окружающей штукатуркой стеной, нанесите более толстый слой.
Смочите свежую штукатурку на стене водой из пульверизатора с помпой и растушуйте или растушуйте материал плоской стороной лезвия, чтобы получить гладкую поверхность. В отличие от гипсокартона, который шлифуется для устранения дефектов, штукатурка зачищается и обрабатывается металлическим лезвием.
Выбирайте финишные гвозди немного большего диаметра, чем оригинальные финишные гвозди, используемые для установки молдинга.
Прижмите одну часть декоративного молдинга к краю оконной рамы, где вы ее сняли.Забейте финишные гвозди через оригинальные отверстия в молдинге и в стену. Таким же образом установите каждую секцию молдинга.