Какой должна быть правильная электропроводка?

Гараж – это личное место, необходимое для хранения автомобиля и проведения простых либо сложных ремонтных работ, подготовки к использованию транспортного средства. Здесь редко появляются чужие, но это не повод для уменьшения требований к безопасности, функциональности и надежности электропроводки. Хотя большинство владельцев с легкостью жертвуют внешним видом в угоду более важным параметрам.

Но без соблюдения простых правил не обойтись:

Техника безопасности предполагает проведение скрытой электропроводки в гараже. Различные кабели придется прокладывать в полости стен – это поможет защитить проводку от различных негативных воздействий.

Если гараж металлический, бетонный либо деревянный – это сделает невозможным проведение скрытой версии электропроводки. Однако можно опираться на гофрированные трубы, различные короба, металлорукава и другие виды похожих приспособлений.

Чтобы увеличить уровень безопасности рекомендуем расширить возможности распределительного щитка с помощью добавления дополнительного заземляющего элемента в его состав.

Такой прибор не сложно изготовить, но потребуются стержни из металла с диаметром примерно в 15-16 мм. Далее они фиксируются вертикальным способом по верхней части для этого используется полоска из стали на основе правильного заземления. Уровень сопротивления этого устройства не должен превысить 3-4 Ом.

Обычно в гараже сложно избавится от сырости, что вынуждает относить его к помещениям с повышенной опасностью. Из-за этого рекомендуется использовать выключатели, различные осветительные приборы, розетки на основе класса IP44 или выше. Для наглядного знакомства с тем, как это должно выглядеть ознакомьтесь с фото электропроводки в гараже любого типа.

Если планируется обустройство полноценной мастерской или ее подобия необходимо заранее обеспечить трехфазный вариант вводной части электропроводки. Рекомендуем использовать кабеля из меди на основе сечения с размером около 10 мм2 и распределительного щитка, обладающего примерно 18 либо 20 модулями.

Важно: Для установки трехфазной системы потребуется разрешение. Придется получить его от энергетической службы чтобы законно использовать объект с таким оборудованием.

Правильная схема будущей электропроводки убережет от сюрпризов!

Возможно она будет простой, но без нее нельзя начинать процесс монтирования. С ее помощью у вас появится представление о том, что необходимо сделать для быстрого и качественного завершения работы. Чтобы ваша схема электропроводки в гараже соответствовала, основным, требованиям безопасности она должна включить в себя максимум полезной информации.

Каким моментам уделяется повышенное внимание:

• Укажите точное место установки приборов для освещения площади помещения, защитных коробок для соединений, расположение всех выключателей, различных типов розеток – это поможет, если что-то перегорит;
• Работы ведутся от распределительного щитка. Любые соединения необходимо обозначать понятными знаками;
• В плане необходимо указать способ соединения всех элементов. Лампы либо выключатели разрешается подключать лишь последовательным вариантом. А розетки можно устанавливать исключительно перед любыми выключателями;
• Расстояние монтирования любых проводов до потолка не может превысить 10 см, а до пола либо электророзеток 50 см;
• Главный рубильник разрешается устанавливать на правой стороне от ворот гаража не ближе, чем 1,5 метра до пола.

Набор инструментов для самостоятельной работы

Чтобы разводка электропроводки в гараже, оказалась, качественной и соответствовала всем нормам безопасности потребуются некоторые навыки и подходящий набор исправных инструментов. В нем должны присутствовать:

• Исправные плоскогубцы;
• Набор различных отверток;
• Надежный молоток;
• Зубило для грубой части подготовительного процесса;
• Набор кусачек бокорезов;
• Исправная электродрель;
• Достаточное количество специальной ленты для создания изоляции;
• Если гараж создан из бетона, тогда потребуется перфоратор, чтобы создать канавки для проводки;
• Множество крепежный элементов в виде шурупов, саморезов;
• Отвертка с индикатором.

Важно: Для безопасности рекомендуем обмотать рукоятки любых ручных инструментов несколькими слоями изоляционной ленты. Это снизит риск контакта кожи с электрическим напряжением.

Основной этап создания электропроводки

Создание электропроводки для гаража осуществляется на основе двух этапов. Самым сложным из них считается прокладывание внешней проводки от линии электропередач до фактического места ввода во внутреннее помещение. Далее на основе схемы обеспечивается внутренняя проводка.

Считается, что это простой этап, но первый в случае отсутствия навыков необходимо доверить опытному электрику. Мало кто решается заниматься этой частью работы с помощью своих усилий. Но только вам определяться, что делать в этой ситуации. Мы рекомендуем первый этап отдать в руки специалистов, а второй выполнить самостоятельно.

Важно: Без уведомления энергетической службы не обойтись, поскольку она должна проверить безопасность предстоящих работ на этапе монтирования и эксплуатации.

Организация внутренней проводки электричества на территории гаража

Мы не станем останавливаться на наружном этапе, поскольку он слишком сложный для неподготовленного владельца гаража. Почти во всех случаях ним занимаются профессионалы под присмотром соответствующих государственных служб. Но инструкция как провести электропроводку должна быть у вас перед глазами. Без нее сложно справится даже с этой не особо сложной работой.

Можно проложить открытую либо закрытую проводку:

Открытая версия подходит для помещений, созданных с помощью металла либо древесины, поскольку внутри них невозможно провести кабеля. Для этого используются специальные пластмассовые короба либо подобные устройства. Иногда для этой цели используется пространство под плинтусом. Рекомендуем опираться на кабеля плоского типа похожие на ППВ, но подойдут любые варианты без брони.

Чтобы успешно закрепить провода применяются жестяные версии скоб либо дюбели, гвозди. Крепежные элементы необходимо монтировать на расстоянии около 40 см.

Разводку разрешается укладывать исключительно по горизонтали за 200 мм до потолка. Защитные элементы закрепляются клеевыми составами, шурупами либо саморезами.

Электропроводка в гараже своими руками на основе скрытого типа используется в случае бетонного либо кирпичного типа строения. Обычно она создается до нанесения штукатурки, поскольку предполагает разрушительные действия для ее целостности. Придется лишь удостовериться, что распределительные коробки не будут слишком заметными после процесса нанесения штукатурки.

Но бывает, что проводка создается после нанесения штукатурки. В этом случае необходимо создать канавки с глубиной около 0,5 см. В них укладываются кабеля на основе закрепления гвоздями. После этого углубления можно заделать.

Но необходимо учитывать, что соединения проводов осуществляется с помощью пайки. После этого можно монтировать все выходы к потребителю на основе схемы.

Внутренний монтаж электропроводки в гараже своими руками сможет выполнить фактически любой владелец этого помещения. Но необходимо помнить о безопасности, поскольку неосторожное отношение к электричеству может обернуться нежелательными последствиями. Прокладывайте проводку без подачи напряжения, используйте удобную одежду, удостоверьтесь в исправности всех устройств и инструментов, надежности кабелей.

Фото электропроводки в гараже

Схема электропроводки в гараже — как своими руками провести электропроводку в гараже

Каждый гараж, расположенный на загородном участке, должен иметь электропроводку. Она крайне необходима для освещения и подключения всевозможных приборов для ремонта автомобиля, а также в случае, если в помещении располагается и мастерская. Обустройство проводки желательно делать на стадии строительства сооружения.

Как начертить схему электропроводки своими руками?

Этот план должен включать места расположения всех кабелей, электрических проводов, нанесение выключателей и розеток. Это необходимо для грамотного монтажа. Прежде всего, нужно четко наметить порядок размещения приборов освещения, распределительных коробок. Все элементы должны соединяться между собой напрямую. При этом электрика в гараже должна начинаться со щита.

В обязательном порядке отмечаются методы подключения отдельно взятого элемента. Помните, что между проводами и потолком нужно сделать расстояние не менее 100 мм, полом и розеткой – 500 мм. Главный выключатель должен находиться справа от ворот, и его высота должна составлять 1500мм. Далее электросхема переносится на стены, принимая во внимание то, что розетки должны располагаться перед выключателями. Важно учитывать факт – чтобы  провести электропроводку в гараж вам потребуется получить разрешение от соответствующих органов. И выполнять работы своими руками можно только при наличии соответствующего образования или опыта.

Выбирая ту или иную схему прокладки, нужно приобрести провода, исключающие поражения током. При электрификации гаража следует избегать скрутки кабелей разных сечений. В случае необходимости применяйте соединительные колодки.

Планирование схемы разводки

Основополагающие принципы планирования схемы разводки электроснабжения гаражного помещения сводятся к следующему:

• наметить месторасположение щита и обозначить на бумаге места, где будут размещаться светодиодные светильники
• заранее продумать установку розеток у рабочего стола или в любой другой точке, где будут подключаться электроинструменты. Выключатели в гараже сообразно ставить возле двери
• электрический щиток должен находиться возле входа для удобства подключения при входе и обесточивания после выхода из постройки
• над выключателями устанавливаются наружные распределительные коробки
• если нажатием одной кнопки будут включаться несколько лампочек, то кабель тянется до первой, а затем перемычками от неё к остальным
• при распределении розеток на автоматы своими руками, учитывайте, что медный провод сечения 1,5 кв.мм способен выдержать нагрузку до 3.2 Кв

Подключение всех линий розетки можно производить от одной к другой, но лучше предпочесть вариант монтажа распределителей под потолком. Используйте УЗО с автоматом для предохранения от ударов током. Если проводка открытая, то она должна быть с не дымящим изолятором. Для оснований из дерева или бумаги электрический кабель выбирают в металлических трубах.

Как сделать проводку электричества своими руками?

Перед тем как начинать работу, подготовьте молоток, зубило, пассатижи, дрель с набором из нескольких свёрл. Вам также понадобится изоляционная лента и гипс для строительства, перфоратор, дюбеля, саморезы и электроизмерительные приборы. Основной элемент подключения – провод. Специалисты рекомендуют с прожилками из меди, но можно воспользоваться и алюминиевыми, хотя их теплопроводность намного ниже. Потребуется купить трубы из гофра, короба для установки, розетки, светильники, трансформаторы, выключатели и переходники.

Провести электропитание в гараж можно двумя путями – воздушным или подземным. Чтобы определить, как лучше сделать, проанализируйте расположение строения по отношению к линиям электропередач. Если расстояние больше 25 метров, то возникнет необходимость поставить дополнительный столб. Ввод воздушки производится через стену. Рекомендуемая высота – 2.75м.

При высверливании в стене отверстия своими руками, не забывайте делать уклон наружу, чтобы исключить проникновение воды внутрь. Провода перед вводом заизолируйте трубками из пластика или резины. После все отверстия надёжно замажьте алебастром или цементом. Если постройка невысокая, то устанавливается трубостойка с приёмным изолятором, конец которой загнут. Крепится приспособление к крышным стропилам.

Подключение подземной электропроводки

Что касается подключения подземной электропроводки, то кабель размещается в земле под защитой стального короба. Для ввода проводов внутрь в фундаменте потребуется сделать отверстия. Вводимый провод изолируют трубой. По окончанию работы электрик тянет проводку к вводному коробу с электрическим счётчиком и предохранительным устройством. Далее хозяин своими руками осуществляет обустройство освещения гаража.

Внутренняя электрика может быть открытого или закрытого типа. В первом случае провода фиксируются в плинтусах или коробах из пластмассы или металла. Идеально подойдёт плоский кабель или небронированный. На стенах они крепятся при помощи скоб из жести, дюбелями или гвоздями, отступая 0,4м. Разводят по горизонтали от потолка, коробки привинчивают шурупами.

Если здание каменное или из кирпича, то весьма уместной является скрытая проводка. Данную процедуру лучше проводить заранее, пока штукатурка не нанесена на стены. Иначе придётся проделывать канавки для укладки проводов. Главной особенностью этой операции становится необходимость спайки концов проводов, подлежащих соединению. Эта процедура позволит избежать их раскручивания и окисления. Точки стыков покрывают изолентой.

Практически каждый хозяин авто устраивает смотровую яму, поэтому без подключения освещения не обойтись и здесь. Напряжение должно быть не более 42 вольт, следовательно, придётся приобрести трансформатор для понижения напряжения. Запомните! Работы проводите только с помощью специализированных инструментов, рассчитанных на небольшую силу тока.

Правила безопасности при электрификации

Проводя электрификацию своими руками, соблюдайте следующие правила по технике безопасности:

• электроинструмент используйте исправный, наличие оголённых проводков недопустимо
• форма одежды должна быть свободной
• инструменты для проведения работы используются с изолированными рукоятками
• работы производите только при отсутствии напряжения в сети. Для этого выключаются автоматы в доме или откручиваются пробки
• для установки энергоснабжения нельзя пользоваться стульями, пеноблоками. Для этого используют козлы или особые помосты
• нельзя спешить. И самое главное – необходимо думать о собственной безопасности

И относитесь к делу с максимальной ответственностью. Если всё сделано грамотно, то срок эксплуатации составит до 30 лет. Поэтому любой неверный шаг при самостоятельной электрификации способен вывести из строя всю сеть и повлечь сложнейший ремонт.

Как провести проводку в гараже своими руками правильно

Прокладывание проводки в гараже является хоть и довольно трудоемким, а местами и опасным процессом, но совершенно необходимым в плане обеспечения освещением и электрическим питанием гаражного помещения; главное в этом процессе – правильный порядок действий. Об основных принципах составления схемы, монтажа и подключения электрической цепи в гараже – в тексте ниже.

Процессы прокладывания электрических цепей в гараже и в жилом помещении сильно различаются. Электропроводка в гараже требует неусыпного контроля и руководства со стороны квалифицированного специалиста. В особенности это касается правильного вывода кабеля из гнезда электрического столба – непосредственно к щитку, с подсоединением его к трансформатору; установки выключателей и счетчика. Протягивание кабеля от высоковольтной линии электропередач также требует специальной лицензии, которую имеет только профессиональный электрик.

Вариант, при котором электропроводка в гараже монтируется исключительно специалистом, является наиболее дорогим. Поэтому существуют альтернативные способы выполнения электрифицирования гаража. Например, проводка в гараже, сделанная своими руками, а затем просто подведенная приглашенным специалистом к линии электропередач и проверенная им же на правильность, не просто сэкономит значительную сумму денег, но и расширит технические навыки гаражного хозяина.

Электропроводка в гараже своими руками начинает создаваться со схемы, на которой будут указаны места входа силового кабеля, местоположение осветительных приборов и ламп, и иные  места, где будут установлены щиток и розетки.

Существует несколько требований, которые обязательно должны соблюдаться при проектировании схемы электрической цепи гаража! Они представлены ниже:

• строго горизонтальное и вертикальное расположения электрических трасс; повороты трасс вверх/вниз и влево/вправо происходят только под прямыми углами;
• расстояние от электрических проводов до потолка должно быть не меньше 100 мм, и 150 мм – от отопительных труб;
• расположение выключателя также планируется не ниже 1500 мм от земли и за 150 мм от дверных косяков;
• розетки размещаются на высоте 600 мм от пола из расчета 1 розетка на 6 кв. метров или с шагом в 4000 мм
• выключатели и розетки необходимо располагать вне смотровой ямы ввиду повышенной влажности последней;
• на каждую отдельную группу розеток и светильников ставятся автоматические выключатели для большего удобства во время ремонта;
• смотровая яма комплектуется светильниками напряжением в 12 Вольт. Оптимально хватит единичного светильника, управляющегося понижающим трансформатором, установленным в электрощите около рубильника. Однако в любом случае планировать расположение осветительных элементов следует исходя из заявленного расстояния, указанного в технической инструкции к трансформатору;
• электропроводка в гараже для гарантии должна быть трехфазной.

Ниже представлены несколько правильных схем электропроводки в гараже.

Схема составляется на основе строительного плана самого гаражного помещения, точность масштабированной рисовки которого гарантирует, что планируемые  элементы проводки в результате окажутся на своих местах.

Процесс просчета необходимых материалов следует сразу после того, как схема электрических цепей сконструирована, проверена на дееспособность опытным человеком и утверждена для дальнейшего прокидывания.

1. Первым на учет ставится кабель, его метраж и техническая принадлежность. Заготовка нескольких видов кабеля связана с тем, что для протягивания наружной проводки требуются медно жильные кабели, диаметр сечения которых будет определяться не менее 100 мм кв.

Стоит принять во внимание тот факт, что крайне нежелательно использовать в электрофицировании гаража кабели, обладающие алюминиевыми жилами, ввиду их крайней ломкости и маленькой площади сечения.

Для определения оптимального сечения кабеля принимают во внимание все будущие гаражные электроприборы, при этом их суммарная мощность умножается на 1,2 – процентное обозначение мощностного запаса в 20% — а далее с помощью специальных таблиц вычисляется нужное сечение.

Длина кабеля определяется количеством будущих соединений с прибавлением к каждому  и них по 150 мм.

2. Определение количества розеток выполняется на основе их минимального количества – 2х штук.
3. Выключателей также должно быть не менее 2х штук – на смотровую яму и центральное освещение. Как правило, имеются ещё и добавочные выключатели.
4. Определение количества светильников. Зависит от желания хозяина и размеров гаража. Следует выбирать из светодиодных – как более экономичных – и люминесцентных – как более дешевых.
5. В случае монтажа открытой электропроводки, необходимо зафиксировать в списках материалов все крепления, кабель-каналы или гофру.
6. Скрытый способ электромонтажа является более продолжительным и трудоемким, а также далеко не лучшим в плане интерьерного решения гаража.

Электропроводка в гараже также протягивается в несколько этапов, каждый из которых следует рассмотреть подробнее.

Стены гаража подготавливаются к монтажу, и нарезается кабель уже с учетом запасных 150 мм.

С помощью разметочного шнура происходит разметка стен согласно утвержденной схеме. Такая разметка наиболее проста и быстра по своей системе. Для её проведения понадобится помощник, либо можно зафиксировать саморезом металлический наконечник шнура, чтобы обеспечить себе свободу передвижения.  Корпус «шнурки» энергично встряхивается, чтобы краситель осел на нить, затем следует отойти от помощника, либо точки фиксации на необходимое для разметки расстояние и сильно затянуть шнур в корпусе. После этого осторожно, чтобы не сбить краситель, оттянуть натянутый шнур от поверхности двумя пальцами на расстояние около 20 см, после чего резко отпустить — останется ровно размеченная линия. Результат разметки следует контролировать строительным уровнем или отвесом во избежание «завала» разметки в сторону. Аналогичную осторожность следует соблюдать при горизонтальной разметке.

Теперь производится штробление стен по разметке. Штробление проводится с помощью одного из следующих аппаратов: дрели, штробореза, болгарки, перфоратора с насадкой-зубилом.

Данный этап характерен для прокидывания внутренней проводки в гаражах из бетона. В случае ручного прокладывания проводки используются только молоток и зубило.

Следует внимательно следить за глубиной штроб – она должна составлять не более 20мм и толщиной не менее 20 мм – это зависит от диаметра жилы кабеля.

В случае, если протягивается электропроводка в гараже из кирпича, то вполне возможно обойтись без лишнего штробления, просто спрятав кабель в кирпичных швах.

К подготовительным работам также относится создание заземления.

Прокладкой внешней уличной электроцепи должен заниматься только электрик-специалист.

Если между гаражом и электрическим столбом расстояние составляет более 25000 мм, требуется заранее поставить промежуточную опору. В данном случае разводка является воздушной и должна быть создана с учетом нескольких требований:

• располагаться не ниже 6000 мм над дорогой;
• не менее 3750 мм – над пешеходной улицей;
• уровень ввода в помещение – не менее 2750 мм.

Последнее требование создает множество проблем для гаража как невысокой постройки, таких как сложности в обустройстве гидроизоляции и защита кабеля от физических воздействий. Эту проблему вполне может разрешить установленная на крыше стойка из изогнутой трубы.

Внутренние работы представляют собой копку траншеи, соединяющей ЦЛЭ (центральная линия электропередач) и распределительный щиток, с укладкой на ее дно бронированного кабеля из меди.

Загодя в фундаменте оставляется место для входа кабеля, затем закрывающееся металлическим коробом с опознавательной надписью. Непосредственно под фундаментом электролиния заключается в трубу, имеющую диаметр, больший диаметра жилы в два раза. Выход трубы наружу должен быть не более 50 мм в длину.

Таким образом, правильный монтаж проводки в гараже под фундаментом является делом отнюдь не экономичным и чрезвычайно трудновыполнимым.

Проводка в гараже своими руками может быть проведена скрытым и открытым способами.

1. При выполнении скрытого способа кабель помещается и закрепляется в штробах с помощью пластиковых хомутов или скоб, но для визуальной эстетичности результат в большинстве случаев используются кабель-каналы.

Существует альтернативный вариант крепления трассы — алебастром – один прихват через каждые 300 мм электротрассы.

После происходит установка распределительных коробок, розеток и выключателей. Объединенные в один канал жилы прозваниваются мультиметром.

Важно помнить, что абсолютно все соединения выполняются клеммными колодками.

По окончании этого процесса стены подлежат штукатурке и просушке.

2. Электропроводка в гараже проводится открытым способом в случае, если он создан из металла или дерева. Тогда трасса протягивается в специальных коробах, что намного проще и быстрее.

После окончания монтажных работ в любом случае необходимо будет вызвать электрика для оценки качества созданной электроцепи.

Электропроводка в гараже своими руками — типовая схема

Наличие «правильной» проводки, скрытой в стенах гаража, определяет степень надежности здания с точки зрения электробезопасности, удобства использования розеток и выключателей. Выполнить устройство магистральной системы самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональных электриков – мнения расходятся. Ответ на этот вопрос будет далее по тексту.

Схемы подключения и расположение потребителей

Электроснабжение гаража – предмет ответственный. От его организации зависит работа без сбоев, отказов приборов-потребителей, а также безопасность людей.

На функционирование проводки, ее устройство распространяется действие правил устройства электроустановок (ПУЭ). Это главный документ для каждого электрика, его же требованиями руководствуются те, кто решил заняться электрификацией гаража, мастерской самостоятельно.



Различают 2 независимые области реализации энергоснабжения:

• подключение по установленной схеме;
• упорядоченное расположение потребителей.

Первый вариант учитывает расчет, размещение на чертеже электрических приборов с использованием стандартизированных обозначений, в зависимости от вида подключения (3 фазы, одна) и напряжения в сети.

Обязательно предусматривается заземление (не путать с нейтральным проводником), неплохо установить также устройство защитного отключения: оно срабатывает при контакте человека с токонесущими элементами, разрывая цепь.

УЗО на входе удобно тем, что его можно настроить на величину тока, меньшую опасного предела (0,1 Ампер). Так, при неосторожном касании патрона или розетки умный блок мгновенно выключит питание, обезопасив человека от поражения электротоком.

Разводка по потребителям предусматривает распределение по группам, каждой из которых присваивается свое значение тока и отдельный автоматический выключатель.

Такой способ позволяет, при необходимости, отсечь «лишних» абонентов, например, при поиске причины неисправности или во время ремонта участка сети.

Практика показывает, что, кроме прочих преимуществ, эта схема оптимизирует нагрузку на магистраль.

Главным выключателем производится подключение к внешнему источнику питания, а уже внутри локальной сети выполняется распределение на розетки и освещение или внутреннюю проводку и отдельно выведенное гнездо для энергоемкого сварочного трансформатора. Различают промышленную (380 Вольт, 3 фазы) и бытовую (220 Вольт, одна фаза) сети.

От этого условия зависит схема подключения, размер (сечение) проводников, конструкция выключателей. Выполняя чертеж, не обязательно скрупулезно следовать требованиям по соблюдению масштаба и точности обозначений. Главное, чтобы все было ясно самому исполнителю работы.

Со смотровой ямой

В гараже с предусмотренной проектом и реализованной в натуре ямой для осмотра днища, ходовой потребуются дополнительные «точки раздачи» электричества – розетки, осветительные приборы, точечные или сгруппированные в панели.

А значит, это учитывают на схеме, при расчете нагрузки и определении сечения кабеля, закупке оборудования.

Не важно, воспользуются при устройстве проводки услугами знакомого электрика или выполнят работу самостоятельно, но неучтенных, упущенных моментов быть не должно.

Прокладка – скрытая или в рукаве. Еще лучше, если напряжение в «подземной» части будет пониженное, 36 Вольт: это повысит безопасность работающих.

Без смотровой ямы

Гараж без смотровой ямы проще и в строительстве, и с точки зрения электроснабжения: потребители сосредоточены в наземной части, там же размещаются розетки, осветительная арматура, специальные разъемы (например, с заземлением). Все абоненты обязательно отражаются на схеме, с выделением отдельного отсекающего автомата на каждого.

Выбор проводов и кабелей по мощности нагрузок

Один из главных принципов организации электроснабжения заключается в правильном подборе сечения, типа изоляции и материала силового кабеля. Для этого существуют стандартные диаметры и соответствующие им величины мощностей, токовой нагрузки. Например, для 500 Ватт и тока в 2,17 Ампер достаточно медного провода в 0,43 квадратных миллиметра (0,62 алюминиевого).

Вообще выбор между медью и алюминием, открытой проводкой и уложенной в стены всегда будет актуален. Медный кабель выдерживает большую нагрузку при меньшем сечении, но он дороже.

Алюминиевый провод жестче, сращивать его с медью не рекомендуется во избежание возникновения электрохимической коррозии.

Открытая электропроводка (проложенная в пластиковом или металлическом рукаве) проще в устройстве, зато заглубленная безопаснее.

Использование для освещения низковольтных светильников позволяет уменьшить расход энергии, повысить безопасность. Большинство современных точечных светильников созданы по LED технологии, обладают повышенной яркостью при минимальном энергопотреблении, рассчитаны на 12-вольтное питание.

Если нет возможности (способности) выполнить необходимые расчеты, обращаются к электрикам. Но наугад, вслепую выбирать количество, сечение кабеля нельзя. Строго по размеру токовой нагрузки устанавливают автоматические выключатели. Лучше, чтобы они были немного с запасом, чем с недобором.

Необходимые инструменты для монтажа

Чтобы выполнить монтаж проводки, соединить между собой кабель в зависимости от выбранного способа сращивания (скрутками, на клеммных колодках или переходниках) понадобятся:

1. Плоскогубцы.
2. Кусачки.
3. Рулетка.
4. Хозяйственный нож.
5. Отвертка (со сменными насадками или с прямым и крестовым шлицем).
6. Перфоратор или ударная дрель.

Заранее приобретенный провод необходимо разрезать по мерным кускам, зачистить, закрепить. Для этого нужны плоскогубцы, кусачки и нож. При монтаже автоматов, прибора учета (счетчика) не обойтись без инструмента для пробивания стен – перфоратора или дрели. А отвертки предназначены для затягивания болтовых соединений, саморезов, винтов. Это самый необходимый набор оборудования.

Расчет количества материалов

Сколько нужно автоматов, метров провода, распределительных коробок и крепежа, а также светильников, определяют, исходя из заранее составленной схемы. Число розеток зависит от планируемого удобства пользования, наличия в гараже функциональных зон.

Минимально необходимое количество – 2, в идеальном варианте розетка должна быть на каждой стене там, где к ней будет подключаться электрическое оборудование.

Допустимо установить блок из нескольких сетевых гнезд, это позволит одновременно запитать от одной точки несколько единиц потребителей. Все подключение – параллельное.

Расход кабеля определяют длины отрезков по прямым с учетом скруглений при прокладывании в рукаве и небольшого запаса в пределах 10 %.

Для однофазной сети с заземлением берут 3-жильный кабель, который протягивается от распределительной коробки до розетки. Сращиваний лучше избегать, используя цельные куски: во влажной среде гаража каждое лишнее соединение будет источником проблем.

Потолочные светильники можно закрепить на натянутой стальной проволоке, так отпадет проблема с их монтажом.

Перед началом расчета неплохо снять замеры со стен (длину и ширину), чтобы потом на плане разместить точки разбора энергии, и уже после этого определить расход кабеля. Заземление может прокладываться отдельной шиной большего сечения, но чаще используется стандартный кабель на 3 жилы.

Последовательность действий по монтажу электрической проводки своими руками

Начинают работу с составления схемы. Следующий этап – монтаж счетчика и группы автоматических выключателей вместе с главным, стоящим на входе. При необходимости заменяют/устраивают ввод кабеля от внешнего распределительного щитка к гаражу.

Удобно разместить прибор учета и рубильники в специальной коробке (пластиковой или металлической), снабдив указателями, какой автомат к какому участку сети относится. Такой алгоритм позволит без проблем вести прокладку кабеля в гараже, оставив подключение к питающему напряжению напоследок.

Установив розетки, выключатели, смонтировав источники освещения, к ним присоединяют кабель. Все болтовые соединения надежно затягиваются, от этого зависит качество работы оборудования.

В самом конце выполняют подключение к автоматам, после чего осуществляют пробный запуск. В правильно собранной схеме все будет работать.

Уличные работы

Чтобы правильно организовать устройство проводки, проведение электромонтажных работ, сначала необходимо выполнить прокладку наружной линии. Этим могут заниматься специально уполномоченные специалисты из местного отделения Энегронадзора, обученные по группе электробезопасности. Они же занимаются установкой и пломбированием счетчика.

Заземление прокладывается от контура. Это может быть зарытый в землю толстый металлический лист или бочка, к которой приварен штырь со специальной клеммой для крепления линии. Кабель (медный или алюминиевый) прикручивают болтом к штырю, обеспечивая защиту от внешних атмосферных воздействий, а потом вводят внутрь гаража.

Прокладка внутри помещения

После того, как установлен электрический счетчик, переходят к разводке кабеля внутри гаража. Процедура простая: отрезки провода укладываются в рукав (пластиковый или металлический), который закрепляется на стенах. Полезно оставлять при расчете длины кабеля небольшой запас: это избавит от неприятных неожиданностей в случае ошибки, а обрезать излишки никогда не поздно.

Провод прокладывается без натяжки и лишних усилий, с максимальным соблюдением прямых углов. Правильно выполненная электропроводка и работает хорошо, и выглядит эстетично.

Подключение счетчика электроэнергии

Лучше поставить электросчетчик, выдерживающий ток в 50 Ампер. С выбором конкретной модели, прошедшей сертификацию и разрешенной к установке, подскажут в соответствующем органе.

Самодеятельность здесь неуместна: она приведет к возникновению лишних проблем, конфликтным ситуациям и штрафам.

К тому же прибор учета обязательно пломбируется специальным образом, а сделать это может только уполномоченный работник Энергосбыта.

Подключение УЗО и автоматов

После установки счетчика и прокладки внешнего кабеля потребитель имеет полное право приступить к самостоятельному монтажу автоматов, УЗО, электроарматуры. Перед тем, как подключить приборы, следует помнить, что соблюдение требований безопасности при работе с электричеством – это не прихоть, а необходимая мера.

Все действия выполняются при обесточенной линии, сухими руками, в защитных перчатках, в адекватном состоянии. Удобно разместить УЗО и выключатели на особой колодке, в одном корпусе с защитной прозрачной крышкой, непосредственно вблизи счетчика.

Розетки и выключатели

Арматура выбирается соразмерно своим потребностям, но одного типа, прошедшая сертификацию, а также, по возможности, во влагозащищенном исполнении (розетки).

Большинство гаражей являются неотапливаемыми зданиями, влажность воздуха там высокая, поэтому защитная крышка на розетке защитит ее контакты от окисления.

Освещение смотровой ямы

Чтобы провести в яму свет, используют низковольтный трансформатор, установленный на специальном щитке. От него запитывают освещение и розетки. Мощности трансформатора должно хватать с учетом всех задействованных потребителей.



Источник: https://garazhyk.ru/kommunikatsii/provodka-v-garazhe

Делаем проводку в гараже своими руками: схема подключения, электрощиток, заземление и фото

Электроэнергия в гараже – необходимое мероприятие. Она, как минимум, требуется для зарядки аккумулятора.

Кроме того, приходится точить инструменты, сверлить, включать паяльник, осветительные приборы.

Однако присутствие ГСМ, и особенно бензина, предъявляет к электропроводки в гараже особые требования. Сырость и контакт с землей делают проводку опасной в отношении электротравм.

Поэтому, перед тем, как получить гараж с электричеством, следует изучить основные требования безопасности, а также технологические приемы электромонтажных работ, нарушение которых также очень плохо влияет на безопасность.

Скрыть содержание

Проводка в гараже: требования правил

Не делая подробных ссылок на нормы электроснабжения гаража СНИП и ПУЭ (правила устройства электроустановок), и прочие правила, что сделало бы статью громоздкой и трудночитаемой, все же необходимо выписать саму суть.

Если гараж находится в кооперативном владении, то потребуется получить разрешение для его электрификации. Узнать подробности можно у администрации кооператива.

Для подключения к трехфазной сети 0.4 кВ (380 В) необходимо обратиться в местное предприятие электроснабжения. Если все делается по правилам, то они же составят проект по требованиям заказчика. (На самом деле такой проект возникает как согласование пожеланий заказчика с возможностями и ограничениями правил.)

Можно сделать своими руками монтаж электропроводки в гараже, а также выполнить все монтажные работы. Но это только тогда когда речь идет об однофазной сети 220 В. Для подведения трехфазной сети потребуется разрешение. А монтаж до отдельного счетчика будет делать уполномоченная организация (местный электроснаб).

В случае сети 220 В позаботьтесь о счетчике, рассчитанном на ток в 50 Ампер, чтобы в случае необходимости был запас по току нагрузки. Разумеется, кабели от ввода должны этот ток обеспечивать. Эта работа также делается специалистами при контроле энергонадзора.

Если ваш счетчик уже такой ток обеспечивает (видно на самом счетчике), то можно делать подключение к гаражу, по воздуху, или под землей.

Как сделать проводку в гараже своими руками — фото:

Как провести электропроводку в гараже? Сначала обсудим то, что можно делать самостоятельно, своими силами. Из дома можно провести электричество в гараже по воздуху или под землей. Воздушную линию делают кабелем и подвешивают на стальной несущей проволоке диаметром 3 мм.

Линию под землей тянут в гофрированной трубе из пластика, в траншее глубиной 80 см, на подушке из песка, толщиной 10 см. Эта линия подключается к домашнему счетчику и является, таким образом, частью квартирной проводки, в качестве отдельной линии, также защищенной автоматом.

В самом помещении устанавливается сделанный своими руками электрический щиток в гараж для дальнейшего распределения электроэнергии (схему электрощитка для гаража смотрите ниже). И этот электрический щиток для гаража начинается с главного автомата, такого же, как и в квартире. О выборе номинального тока для них скажем ниже.

Схемы и расположение потребителей

Как провести проводку в гараже своими руками? Перед началом работ нужно подобрать схему проводки в гараже своими руками. Схемы электропроводки в гараже бывают разными, в зависимости то того, какая информация требуется тому, кто их смотрит. В электрической технике различают принципиальные схемы и схемы расположения.

Первые должны детально описывать всю электрическую цепь, а вторые – расположение потребителей, с указанием расстояния или так, чтобы можно было ориентироваться по масштабу чертежа. Начнем с принципиальной схемы подключения проводки в гараж, которая требуется в соответствии с последней версией ПУЭ.

Однофазная принципиальная схема электроснабжения гаража показана на рисунке ниже. Для удобства на схеме проводки в гараже использована реальная расцветка проводов (как в обычных кабелях).

Фазный проводник сети находится под опасным напряжением относительно нейтрали и земли, так как нейтраль обычно заземляется. Однако, для работы устройства защитного отключения (УЗО) необходима защитная земля (PE, protection earth).

ВНИМАНИЕ! Никогда не соединяйте защитную землю с нейтралью! Используйте правильно устроенное заземление.

Принцип работы УЗО состоит в использовании дифференциального трансформатора, который складывает входящий (по фазному проводу) и уходящий (по проводу нейтрали) токи. Если изоляция потребителя повреждена и есть замыкание на корпус, то сумма токов фазного провода и нейтрали не равна нулю. А разницу дает как раз ток утечки на землю.

Возможно, этот ток течет по телу человека! Смертельный ток около 100 мА. А УЗО, показанное на схеме, настроено на ток 5 мА. Таким образом, человек будет защищен, ибо устройство сработает за миллисекунды и разомкнет цепь.

Но это работает только в том случае, когда ток утечки течет помимо дифференциального трансформатора УЗО, а именно в отдельной линии заземления!

Главный автомат обесточивает нашу маленькую сеть на схеме при коротких замыканиях на общей линии (магнитная защита) или в случае большой суммарной перегрузки всех линий (тепловая защита). Также он используется при ремонтах.

Для того, чтобы обеспечить независимость разных потребителей, используется несколько линий, питающихся от одной или нескольких групп. Обычно в частном гараже, как и в квартире, вполне достаточно одной группы. А каждая группа питается от своего автомата в цепи фазы. Это очень удобно при ремонтах.

Автоматы (автоматические выключатели) защищают свои цепи от перегрузок по току и от коротких замыканий. Следует помнить, что УЗО защищает цепи только от токов утечки! От перегрузки по току она цепь не защищает, это делает автоматический выключатель.

Шины, расположенные в щитках, выполняются в виде полос или брусков из медных или латунных сплавов и снабжены отверстиями для проводов, которые затягиваются винтами. Следует сказать, что современная номенклатура электротехнических изделий очень удобна для монтажных работ, если использовать ее грамотно.

Схема трехфазной сети отличается от однофазной только двумя дополнительными фазами и установкой трехфазных (строенных) автоматов и УЗО.

Отдельные фазы этой сети разводятся как линии напряжения 220 В совместно с нейтралью.

Между любыми двумя фазами напряжение равно 380 В, а фазовый угол в равномерно нагруженной сети равен 120 градусов. При этом ток в нейтрали равен нулю.

На таких схемах электрики в гараже не обязательно выполнять требования для чертежей по принятым правилам, так как мы делаем их для себя. Главное – это ясность всех обозначений. Вертикальные участки проводки отмечены плюсами с указанием высоты. Это даст возможность легко посчитать длину линий.

На схеме подключения электропроводки в гараже обозначаются условными обозначениями розетки и светильники. Можно добавить выключатели. Все добавляется по месту расположения. Мы еще поработаем над этим документом чуть ниже, когда будем выбирать материалы.

Выбор проводов и кабелей по мощности нагрузок

Таблица составлена для напряжения 230 В (новый стандарт вместо 220). Теперь мы можем выбрать сечения кабелей для гаража на предыдущем рисунке. Предположим, что все светильники под потолком на 80 Вт, светильники на 36 В в яме по 100 Вт и розетки для ямы нам понадобятся для электрооборудования мощностью до 5 кВт.

Линия потолочных светильников потребляет в сумме 240 Вт, а для ямных светильников мы не можем использовать таблицу, так как напряжение трансформатора 36 В. Кроме того, в яме есть розетка под электроинструмент на 36 В. Поэтому мы исходим из максимальной мощности трансформатора, пусть она равна 500 Вт.

Рассчитаем ток по мощности: I = P/U = 500/36 = 14 А (с округлением в большую сторону).

Провод от трансформатора лучше вести медный, проводка закрытого типа – часть ее проходит по трубам в бетонном полу гаража. Поэтому нам подойдет кабель с жилой сечения 4.5 мм.кв, “четыре с половиной квадрата” на жаргоне электриков. Для ямных розеток мы тоже возьмем медный провод для закрытой проводки, это потребует, согласно таблице, 5.5 мм.кв.

На самом деле эти скрупулезные расчеты вовсе не пустяки, вы поймете это, как только окажетесь в магазине и начнете смотреть на ценники медных кабелей.

Итак, нам понадобится 8 м кабеля 4.5 мм.кв и 7 м кабеля 5.5 мм.кв. А также 9 м алюминиевого кабеля сечением 1.5 мм.кв для потолочных светильников, тоньше электрического кабеля практически не бывает в продаже. Выбираем и покупаем ближайшие сечения с округлением в большую сторону.

Алюминий мы выбираем потому, что он недорог, а потолочная линия практически ненагружена. Кабели следует выбирать в двойной изоляции и с изолирующими проводниками.

По току выбираем и автоматы. Для линии потолочных светильников 2.5 А, для линии розеток в яме 15 А, и остается трансформатор.

Поскольку трансформатор трансформирует с тем же самым коэффициентом не только напряжения, но и токи, то мы можем легко подсчитать ток в первичной обмотке: 14 / (220 / 36) = 14*36 / 220 = 2.3 А. Подойдет автомат 2.5 А.

Общий максимальный ток составит 20 Ампер и такой же должен стоять автомат. Остается только выбрать подходящее УЗО.

Оно должно быть рассчитано на проходящий ток не менее 20 А и ток срабатывания 10-20 мА, не больше! Приборы с исправной изоляцией имеют практически нулевой ток утечки.

Кабели и шины помещаются в закрытые щитки, коробки и кабельные каналы или лотки. Эти материалы традиционно изготавливались из металла. Сейчас применяют негорючий пластик в форме труб, круглых или прямоугольных. Хуже всего гофрированная труба – в нее бывает очень сложно протягивать кабели и провода.

Лучше всего – кабельные лотки с защелкивающимися крышками. Неплохо подходит металлопластиковая труба для водопровода или отопления.

• В местах сгиба, если нельзя сделать этот сгиб большим радиусом из труб, применяют коробки, которые служат для распределения ответвлений и устройства выключателей.
• Как коробки, так и трубы должны хорошо крепиться на несущих элементах (стенах, балках, потолках), а соединение труб с коробками должно быть, по возможности, герметичным.
• На практике придется проявить терпение и мастерство, даже при использовании самых технологичных материалов.

Протягивание кабелей через трубы должно начинаться с проволоки, которая заводится в трубу с помощью специальной головки, исключающей заедание. Затем кабель привязывают к проволоке и протягивают через трубу. Вот почему предпочтительны лотки с закрывающимися крышками. В них очень легко делать монтаж и ремонт.

Для крепления лотков требуется значительно меньше отверстий и они имеют аккуратный внешний вид. В примере с гаражом лотки могли бы использоваться в вертикальных участках проводки, а потолочные светильники можно подвесить на натянутом тросике.

В коробках желательно использовать зажимное соединение винтами, но можно паять медные скрутки, это также вполне надежный метод.

Для перехода от алюминия к меди, во избежание коррозии надо использовать или специальные клеммы, или шайбы из цинка или оцинкованной стали. Это помешает коррозии во влажной среде.

“Голый” контакт меди и алюминия неизбежно приведет к коррозии, ухудшению контакта и его перегреву.

Заземление

Как сделать заземление в гараже своими руками? Роль заземления уже обсуждалась выше и теперь о том, как его организовать. Для этого следует вбить в землю недалеко от гаража стальную оцинкованную трубу длиной в 2 метра и приварить к ней круглую сталь, диаметром 6-8 мм. Место заземления желательно выбирать влажным.

Стальной круг (его надо покрасить водостойкой краской), заводится в гараж и там ведется к щитку, где делается еще одна клемма для надежного соединения с шиной PE толстым медным проводом. Заземление тем лучше, чем меньше его сопротивление, поэтому толщина заземляющего проводника должна быть достаточной.

Выполнение эл. проводки в гараже своими силами возможно. Самостоятельная разводка проводки в гараже потребует значительно меньших расходов, чем с привлечением наемных работников. Но если вы хотите провести на высоком уровне электрику в гараже своими руками, то придется многому поучиться в этом процессе и почитать статьи, подобные этой.

Данная статья посвящалась, в основном, скорее проектированию гаражной проводки, чему уделяется не слишком много внимания. Тема не маленькая и в рамках одной статьи невозможно охватить все практические тонкости, связанные с монтажом. Но в интернете много схем проводки для гаража и неплохих видеороликов касающихся именно практической части работ и приемов их выполнения.

Читайте о том, как сделать в гараже стеллажи, полки, верстак и подъемник для автомобиля.

Как сделать проводку в гараже правильно? Смотрите видео ниже:

Источник: https://ru-house.net/postrojki/garazh/obustrojstvo/osveshhenie-g/provodka-svoimi-rukami.html

Электропроводка в гараже

Содержание:

1. Общие требования
2. Схема электропроводки
3. Схема электрощита

Основные требования, которые нужно учитывать при электромонтаже почти на любых объектах описаны в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ) в главе 2.1 (электропроводки), а так же, по отдельным вопросам, в ряде других глав. В данной статье мы рассмотрим основные требования и типовые схемы знание которых необходимо для того что бы сделать электропроводку в гараже своими руками.

• Каким способом проложить электропроводку в гараже?

Любая электропроводка начинается с выбора способа ее прокладки. Как правило для снижения затрат проводку в гараже выполняют открыто. Если гараж выполнен из шлакоблока, кирпича, железа, т.е.

любого негорючего материала, то осуществлять прокладку можно практически любым способом, от прокладки в гофре до непосредственной прокладки (например на скобах), если же гараж выполнен из дерева или любого другого сгораемого материала — это накладывает гораздо больше ограничений на возможные способы прокладки, в таком случае электропроводку лучше выполнять в коробе (кабель-канале).

Подробнее читайте статью: «Монтаж электропроводки»

• Какой кабель (провод) использовать для проводки в гараже?

Для проводки необходимо использовать кабеля с алюминиевыми (марки АВВГ) либо медными (марки ВВГ) жилами, при этом предпочтение лучше отдать именно меди:

Использование гибких проводов типа ПВС или шнуров ШВВП недопускается! Они применяются только для подключения подвижных, переносных и стационарных электроприборов к сети либо для удлинителей.

• Какое сечение кабелей необходимо использовать?

Сечение кабелей используемых для проводки определяется исходя из мощности подключаемых к ним электроприборов, зная данную мощность рассчитать сечение можно с помощью нашего онлайн калькулятора. Как правило для для электропроводки используются кабеля с сечением 1,5 (или 2,5) мм2 по меди, либо 2,5 (или 4) мм2 по алюминию.

• Какие требования по электробезопасности необходимо соблюдать?

Современные требования к электробезопасности гласят, что в новых постройках должно быть заземление (7.1.13.

Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с системой заземления TN-S или TN-C-S), в отечественных реалиях, его реализуют по системе TN-C-S, где на вводе производят повторное заземление нулевого проводника и его разделение на рабочий ноль и защитный проводник (подробнее о том как сделать заземление по системе TN-C-S читайте здесь), поэтому кабели должны иметь заземляющую жилу, т.е. для электропроводки необходимо использовать трехжильные (для однофазной сети) либо пятижильные (для трехфазной сети) кабеля.

Стоит так же учесть, что в гараже зачастую возникает необходимость использования переноски (переносного светильника.) Но в соответствии с требованиями ПУЭ использование переносок на напряжение 220 Вольт запрещено, в пункте 6.1.

17 сказано, то для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В, а если они будут использоваться в стесненных условиях или работник будет находится в неудобном помещении (а зачастую поза автослесаря именно такая), то напряжение не должно превышать и 12В).

Получить такое напряжение в гараже можно двумя путями: запитав переноску от автомобильного 12В аккумулятора или от понижающего трансформатора.

Конечно вы можете использовать первый попавшийся понижающий трансформатор, удовлетворяющий требованиям, но намного рациональнее приобрести комплектный ящик с понижающим трансформатором, отключающим автоматическим выключателем и розеткой, например, ЯТП 0.

25 220/12B (производится разными предприятиями, один из примеров наименования для удобного поиска в интернет-магазинах — ИЭК MTT12-012-250), его мощность 250 ВА, есть и более мощные варианты, их подбирают исходя из потребностей (количества и мощности светильников).

Смонтировать его можно в электрощите или на стену в любом удобном месте (но не в смотровой яме) и уже от него запитать либо переноску, либо стационарные 12В светильники.

В самой же смотровой яме есть два опасных фактора – стесненные условия для работы и в них часто влажно, вплоть до стекания грунтовых вод. Поэтому в яме не должно быть ни розеток, ни стационарных светильников, которые работают от 220В. Если необходимо установить светильник или розетку для переноски их подключение должно производиться от понижающего трансформатора.

Все светильники с напряжением 220В, в том числе и переносные должны располагаться на высоте не менее 2.5 метров (чтобы исключить поражение электрическим током при случайном касании).

• Какие светильники и розетки использовать для освещения в гараже?

Помещение гаража, как правило, характеризуется такими факторами как влажность и запыленность, поэтому розетки и светильники следует выбирать с пылевлагозащищенным исполнением корпуса, т.е. со степенью защиты IP65 или выше (подробнее о степенях защиты корпусов электрооборудования читайте статью: Классы защиты IP — расшифровка).

Кроме того розетки в сети 220 Вольт обязательно должны иметь заземляющий контакт.

Необходимое количество и мощность светильников можно рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора расчета освещения по площади помещения.

Рассмотрим типовой вариант электропроводки в гараже на 220 Вольт. Любая электропроводка начинается с вводного распределительного устройства (электрощита) сокращенно — ВРУ, в котором в дальнейшем будут установлены аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и т.д.)  и электросчетчик (при необходимости), при этом само ВРУ, как правило, лучше устанавливать возле входа в гараж.

На лицевой или боковой панели ВРУ, либо рядом с ним, устанавливают выключатели света основного (потолочного) освещения и блок розеток.

Выключатели местного освещения лучше устанавливать непосредственно возле этих светильников, то есть если у вас над верстаком установлен дополнительный светильник — то и выключатель лучше устанавливать рядом с ним.

Еще одну или несколько розеток полезно установить на противоположной стене, возле верстака (рабочего стола), чтобы не разбрасывать по всему гаражу удлинители.

В смотровой яме прокладывать линии 220В не безопасно и исходя из выше сказанного это вовсе запрещено. Поэтому в ней нужно ограничится 12В светильниками, можно также расположить розетку с напряжением 12В для подключения переносного светильника или инструмента с пониженным напряжением электропитания.

• Если у вас есть компрессор — к нему также прокладывают отдельную линию.
• На основании всего вышесказанного расстановка электрооборудования в гараже будет выглядеть примерно следующим образом:
• ПРИМЕЧАНИЕ: Серым цветом изображены распределительные коробки, где соединяются провода линий с напряжением 220В, а зелёным — 12В.
• Тогда схема разводки электропроводки 220В (розетки, компрессор, а так же рабочее и потолочное освещение) в гараже будет выглядеть следующим образом:

Цифрами подписаны распределительные коробки, схемы их расключения вы увидите ниже. Составив схему разводки следует рассчитать протяженность линий для закупки кабеля.

Сечения жил для линий освещения обычно выбирают в 1,5 мм², а для розеток — 2,5 мм². Сечение жил кабеля для подключения компрессора выбирается исходя из его мощности, на схеме условно взято так же 2,5 мм² (как правило этого достаточно).

Более точно вы можете посчитать с помощью нашего онлайн-калькулятора.

Приведем так же принципиальные схемы подключения в отдельности по каждому кабелю в соответствии с составленной выше схемой разводки:

Здесь вы видите подключение двухклавишного выключателя для управления потолочным освещением и разводку на розетки. Этот вопрос подробнее мы рассматривали в этой статье, а если вы хотите сделать управление светом в гараже с нескольких мест, то вам будет полезна статья о проходных и перекрестных выключателях.

1. Кабель на компрессор на данных схемах не изображен — он идёт от щитка напрямую.
2. Теперь рассмотрим прокладку сетей на 12 Вольт. На примере ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП, схема его подключения будет выглядеть следующим образом:
4. ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе кабеля для сети 12 Вольт после расчета сечения по мощности его необходимо так же проверить на потери напряжения с помощью другого нашего калькулятора.
5. Схема разводки электропроводки на 12 Вольт будет выглядеть следующим образом:
7. Проводку в яму рационально провести в стяжке, заблаговременно заложив ПВХ, ПНД или металлическую трубу.
8. Схемы соединения кабелей в распредкоробках, согласно нумерации, на предыдущем рисунке:
10. Вторая распредкоробка расположена в смотровой яме, в ней идет расключенние кабелей для питания всех светильников и розетки для переносного источника света
11. В завершении рассмотрим компоновку и схему гаражного электрощита (ВРУ).
12. В схемах присутствуют следующие буквенные обозначения:

• L — фаза;
• N — рабочий ноль;
• PE — земля (защитный проводник).

Гараж – обычно влажное место, да и наличие пожароопасных веществ (масла и топливо) делает его еще более опасным. Поэтому на розеточные группы нужно в обязательном порядке установить УЗО, на компрессор не обязательно, но его двигатель и ресивер заземляются в обязательном порядке. Линию понижающего трансформатора также лучше подключить к УЗО.

Приведем две схемы электрощитов, первая – для гаражных обществ и кооперативов, где гараж зачастую подключается к воздушной линии и в электрощите устанавливают счетчик (подробнее о схемах подключения электросчетчиков мы рассказывали ранее в этой статье):

Вторая схема подойдет жильцам коттеджей и частных домов, когда гараж запитывается от распределительного электрощита дома, соответственно отдельный счетчик не нужен. Также как не нужно разделению нуля на вводе, эта схема подойдет для систем заземления TN-C-S, TN-S, TT.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в х!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Источник: https://elektroshkola.ru/elektroprovodka/elektroprovodka-v-garazhe/

Электропроводка в гараже — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2

Купил я как-то недавно гараж. А там проводка – делалась в то время, когда я только в садик пошёл. Щиток – стеклотекстолитовая пластинка. На неё – счётчик старого образца, механический, пара выключателей, пробки – керамические предохранители. Провода – прикреплены скобочками из консервной банки, и гвоздиками к стене.

Лампочки – две подключенные последовательно, тускло горящие. Розетка – старая, прибита к деревянному квадратику. Света короче никакого. Понадобилось мне что-то отрезать болгаркой, а тут – не тебе… евровилка в советскую розетку не лезет… И так меня всё это взбесило… Хочу, чтоб зашёл в свой гаражик. Щёлк рубильничком – светло везде и уютно.

Решил я переделать проводку по-человечески.

Сначала принялся изучать матчась. Перечитал кучу сайтов для электриков, по ремонту, и тут на Драйве2. Сильно меня не пинайте, в электрике шарю постольку-поскольку, делалось всё в первый раз. Начал с проекта. Чертил на бумаге, несколько раз переделывал. Консультировался с электриком на работе. В итоге решил начать, а уж потом, в процессе, проект корректировался несколько раз.

Поехал по магазинам, закупать материалы. Начал со щитка. Взял обычный ящик, с дверкой. Смонтировал его на стене, примерно в том же месте, где был старый щиток. Отслоившуюся штукатурку отбил, заштукатурил всё это место по новой.

Старую проводку безжалостно оторвал, оставив одну розетку для подключения дрели, и одну лампочку для света. Всё на сопельках-проводках, временно. Прикрутил щиток, установил в него дин-рейку для монтажа автоматов. Смонтировал автоматы 5 штук.

И нулевую шинку, Узо.

Потом принялся монтировать сами линии электропроводки. Решил разделить первая линия на свет – плафоны на левой стене в начале стены, в конце стены. Вторая линия на свет – плафоны справа, два, на дальней от ворот стене – один, и на потолок – два, один в середине, второй у ворот. Третья линия – три розетки около щитка.

Четвертая линия – ещё две розетки у дальней стены гаража. Зачем столько розеток спросите вы – да чтоб поменьше с удлиннителями таскаться. В планах было ещё сделать освещение в погреб и смотровую яму, через понижающий трансформатор, но об этом позже. Пятая линия – автомат про запас.

Автоматы в щитке соединил фазной медной шинкой.

Розетки, которые были 3 штуки в группе, подключил через УЗО. Наметил на стенах и потолке место установки светильников. Подобрал плафоны для подвалов и гаражей – влагозащищенные. 7 штук.

Но они были рассчитаны на лампочки 60 ватт максимум. Иначе они греются, при установке более мощных лампочек. А от 60 ваттных света мало. Нашёл выход – поставить энергосберегающие.

Дорого, конечно, зато не греются, и света достаточно.

Крепил щиток, плафоны, распаячные кообки старым способом – на саморезы, вкрученные в деревянные чопики. Распаячные коробки 6 шт. вмонтировал в линии для отвода проводки на светильники. В коробках провода соединил клеммами.

Вёл проводку по стенам открытым способом, в гофре 25мм диаметром (гофры ушло 23 метра ), гофру крепил на пластиковые клипсы (ушло 64 шт. ). Клипсы крепил к стене саморезами, в деревянные чопики. (саморезов на всё ушло 60шт).

Розетки 3 штуки купил, 2 штуки нашёл в закромах. Сначала делал линии на свет, начинал с последней лампы и вёл до щитка, подключая недоделанные линии – чтобы не так темно было.

Когда ввёл линии в щиток – кинул со старого щитка ноль и фазу в новый, проверил работоспособность. Потом закрепил розетки.

Всю проводку вёл проводом медным, двужильным 1,5 квмм.(ушло 25 метров провода), в негорючей изоляции. На розетки брал провод потолще.

Потом уже в щитке пришлось немного переставить элементы, чтобы осталось место под счётчик — сразу не рассчитал.

В конце всех работ купил счётчик, самый недорогой однофазный Энергомера. И электрик мне его поставил, ввёл старый силовой кабель в щиток до счётчика, потом на автоматический выключатель.

Вот схему подключения набросал в Paint-е. Делал всё довольно долго в связи с нехваткой времени. В планах – свет в погреб, свет в яму.

1-плафоны на стене. 2- плафоны на потолке. 3-розетки. 4-распаячные коробки. 5-автоматические выключатели.

Всем спасибо за внимание и прочтение.

Источник: https://www.drive2.ru/c/3054517/

Монтаж проводки в гараже своими руками: правила и советы

Проведение проводки в гараже значительно отличается от протягивания ее в жилых помещениях, поскольку понадобится вызывать электрика, который протянет кабель от столба к щиту.Вдобавок он должен подсоединить трансформатор, счётчик и выключатели. Без сотрудничества с электриком никак не справиться, потому что проведение кабеля от центральной ЛЭП требует наличие официального разрешения для работ с электрическим напряжением.

Стоимость электромонтажа, проведённого электриком, значительно бьёт по кошельку. Но если лично осуществить ответвление в гараже, тогда электрик займётся исключительно внешним подключением.

Прокладка линии собственными силами включает в себя достаточно весомые преимущества:

• экономия денег;
• практика в электромонтажных работах.

Составление схемы

Перед подготовкой стен нужно позаботиться о правильном составлении схемы электропроводки в гараже. На ней должны указываться следующие отметки:

1. введения кабеля в гараж;
2. установки электрического щитка;
3. расположения выключателей, лампочек и разъёмов.

Для самостоятельного черчения схемы рекомендуется учесть некоторые условия:

• трасса проходит по стенам только по вертикали или горизонтали, поворот может быть только прямоугольным;
  
• кабель проводится на расстоянии 150 мм от отопительных труб или потолка;
• выключатели крепятся на расстоянии 150 мм от двери, на высоте 1500 мм;
• разъёмы устанавливаются на высоте 600 мм от земли;
• расстояние между розетками не меньше 4000 мм;
• на осветительные приборы и разъёмы отдельно устанавливаются устройства защитного отключения;
• для смотровой ямы устанавливаются лампочки на 12 вольт, а в электрощит — понижающий трансформатор.

Если в гараже планируется оборудовать ремонтную мастерскую, то необходимо установить трёхфазный электрический ввод, чтобы выдерживались все нагрузки тока от сварочного аппарата и сверхмощных агрегатов. Чтобы организовать такую систему потребуется медный кабель с сечением 10 мм² и электрощиток минимум на 20 модулей.

Удобнее всего если при черчении схемы пользоваться проектом здания, чтобы чертёж был соблюдён со всеми подлинными размерами.

Расчёт количества материалов

Вслед за тем как будет составлена схема электропроводки в гараже, нужно будет переходить ко второму этапу — подсчёту расходных материалов. Вначале подсчитываются провода. Электричество проводится как внутри гаража, так и снаружи, следственно необходимо закупить материалы на всё. Монтаж внешнего ответвления следует проводить медными жилами с сечением от 10 мм².

Для корректного расчёта сечения провода нужно точное определение электроприборов, которые необходимо будет установить. Для розеток используются жилы с сечением от 4 мм², а для выключателей — 1,5 мм². Что касаемо длины, то её непременно покупают с запасом, так как провод разрезается на отрезки: от разъёмов к щиту, от выключателей к лампочкам. На каждое ответвление требуется резерв в 150 мм.

Далее следует тщательный просчёт числа розеток. Их нужно не меньше двух: для удлинителя и стационарного электроприбора. Выключателей тоже требуется не меньше двух: для ямы и главного освещения. Отдельное внимание нужно уделить светильникам. Широкое распространение среди населения получили светодиодные и люминесцентные лампочки.

Стоит тоже посчитать количество креплений, гофрированных труб или кабель-каналов.

Разводка линии

Электропроводка в гараже проводится в три стадии:

1. подготовка;
2. внешняя проводка;
3. внутреннее прокладывание.

Подготовка

Предварительный этап включает нарезку проводов и подготовку стен. Разрезать провода необходимо с учётом запаса длины от 150 мм на каждое ответвление. Стены размечают в соответствии со схемой. Разметку удобнее всего проводить разметочным шнуром. Для этого его закрепляют в исходной точке, потом протягивают до последующего ответвления или конечной точки проводки. Затем шнур натягивают по длине стены, отводят в бок и отпускают вниз. В конечном итоге на стенках остаётся крашеный след, который в дальнейшем и является маркировкой. Главное — натягивать шнур только по вертикали или горизонтали, чтобы отпечаток совпадал с метками на схеме. В связи с этим возможно использовать небольшой груз на нитке и строительный уровень.

Далее следует приготовить всё, что обязательно понадобится для электропроводки в бетонном гараже:

• плоскогубцы;
• комплект отвёрток;
• молоток;
• зубило;
• кусачки;
• электрическая дрель;
  
• изолента;
• перфоратор;
• крепёжные элементы;
• отвёртка-индикатор.

По окончании разметочных работ следует начать подготовку штроб для электропроводки в гараже. Штробить стенки удобнее всего с помощью болгарки с диском по бетону, перфоратором или зубилом с молотком. Глубину рекомендуется делать не больше 20 мм. Ширина подбирается в соответствии с сечением жилы. В кирпичном гараже нет необходимости штробить стенки. Проводка в гараже прекрасно вписывается в швы между рядов.

Внешняя проводка

Наружную электропроводку должен проводить только квалифицированный электрик. Если проводка будет проходить по воздуху, то нужно поставить промежуточную опорную стойку, на случай если протяженность до столба составит более 25 м. При этом необходимо учесть некоторые требования по высоте:

1. над проезжей дорогой от 6 м;
2. над пешеходными дорожками от 3,75 м;
3. над гаражом от 2,75 м.

Последнее требование, скорее всего, окажется проблематичным, поскольку гаражи чаще строятся не слишком высокими. Тогда рекомендуется установить гнутую стальную трубу.

Если провод будет прокладываться снизу, то необходимо будет выкопать траншею от центральной ЛЭП до щита и положить в неё силовой медный кабель (ВБбШв). Главное в фундаменте не забыть оставить отверстие для введения во внутрь гаража.

Для защиты линии от механического воздействия, лучше упаковать его в стальном коробе, а сверху дополнительно накрыть его резиновой лентой. Под фундаментом гаража провод также нужно закрыть трубой диаметром в 2 раза более сечения жилы. Наружная часть трубы должна выступать не более 50 мм. Недостатком наземной прокладки линии считается высокая себестоимость и трудоёмкость работ. Правда есть одно преимущество — этот способ наиболее долговечен.

Внутренняя разводка кабеля

Существует 2 варианта прокладывания линии в гараже:

• скрытый;
• открытый.

При прокладке скрытым способом нужно помещать провода в штробы и закреплять их хомутами или металлическими скобками. Далее следует установка распределительных коробок, а также подключение разъёмов и выключателей. После этого все жилы соединяются клеммами и проводят прозвонку с помощью мультиметра. Если всё нормально и электропроводка в гараже своими руками проведена по всем правилам, то можно штукатурить стены и дать им время на просушку. В деревянном или железном сооружении проводка обычно ведётся открытым способом в специализированных кабель-каналах.

Для вспомогательного увеличения безопасности работы с электроприборами, к вводу в щит следует пристроить отдельное заземляющее устройство. Несложное заземление изготавливают из металлических стержней диаметром около 16 мм, которые вертикально фиксируются на земле и соединяются с верхушками полоской из стали. Данный прибор обязан быть с сопротивлением, не превышающим показатель в 4 Ом.

Почти во всех гаражах присутствует влага. Именно поэтому они относятся к категории построений с высокой влажностью. Вследствие этого все автоматические выключатели, разъёмы и лампочки необходимо устанавливать со степенью защиты IP44 и далее.

Также стоит задуматься и о дополнительной технике безопасности. Пользоваться приборами следует только при полном отсутствии напряжения. Чтобы отключить напряжение, выключают автоматы в щите или откручивают пробки. Работать нужно в комфортной спецодежде, не стесняющей передвижений. Необходимо пользоваться исключительно качественным и цельным электроинструментом с изолированным кабелем без нарушений.

К осуществлению работ по монтажу проводки необходимо относиться максимально ответственно. Не стоит торопиться, а необходимо взвешивать каждое дальнейшее действие. Ведь только от правильно выполненного монтажа будет зависеть безопасность, надёжность и долговечность проводки.

Электропроводка в гараже своими руками: схема, разводка, установка

Часто гараж используют не только как место для хранения автомобиля, но и как мастерскую, подсобное помещение, склад запчастей и инструментов. Чтобы работать было комфортно, нужно продумать схему подключения в гараже, способную удовлетворить потребности мастера. Как правило, он предполагает установку как нескольких светильников, так и розеток, предназначенных для подключения электрооборудования. Поэтому разводка электропроводки в гараже своими руками — задача не сложная, важно обеспечить качественные разъемы и фурнитуру.

Основными критериями при разводке сети в любом подсобном помещении являются безопасность и функциональность. Таким образом, хотя эстетика и идет к третьему плану, проводку желательно делать скрытой, тогда кабели будут защищены от внешних воздействий. В некоторых случаях этот вариант затруднен, например, если конструкция стены сделана из листового металла, и пазы в них сделать невозможно. В этом случае рекомендуется проводить электромонтаж в гараже с применением металлических ящиков, гофротруба, без рукавов.

Внимание! Для оснащения помещения имелась электрическая фурнитура с высокой степенью защиты от влаги и пыли. Лучше всего покупать выключатели и розетки класса IP44. Кабели должны иметь хорошую изоляцию.

При вставке в распределительный щит монтируется заземлитель. Тогда электропроводка в гараже будет соответствовать требованиям безопасности. Важно, чтобы сопротивление системы заземления не превышало 4 Ом. Если в помещении планируется установка трехфазной системы электроснабжения, перед началом работ необходимо запросить разрешение в основном на мансарду, предоставив спецификацию проекта.

Необходимое питание и схема подключения однофазной электропроводки в гараже, которую необходимо разработать самостоятельно, а затем скорректировать в соответствии с требованиями профессионалов. Если система электроснабжения будет не трех-, а двухфазной, подготовить схему все равно потребуется — на этот раз для себя. В любом случае необходимо придерживаться следующих правил:

• Схема должна точно отображать расположение всех розеток, выключателей, светильников и ящиков.Осветительные приборы желательно располагать так, чтобы в темноте не оставалось ни одного угла комнаты. То же самое и с розетками — доступ к ним должен быть везде;
• на схеме разводка в гараже обозначена одиночными прямыми линиями, пересекающимися между собой только под прямым углом. Линии, соединяющие элементы сети в логической последовательности: розетка — выключатель — лампа. Все кабели отходят от распределительного щита;
• необходимо учитывать расположение элементов блока питания.Итак, общий выключатель необходимо разместить справа от ворот помещения на высоте 150 сантиметров над полом. Розетки устанавливаются на высоте 50 сантиметров над полом, а кабель монтируется на уровне ниже 10 дюймов от потолка.

Необходимые инструменты ↑

При изготовлении электромонтажа в гараже необходимо позаботиться о необходимых инструментах и ​​материалах. Как правило, под рукой необходимо иметь:

• зубило, молоток, отвертка и плоскогубцы.Важно, чтобы ручка инструмента была изолированной;
• электроизмерительных приборов;
• саморезов, шурупов и дюбелей;
• гипс и изоляционная лента;
Сверло
• с набором из нескольких сверл;
• перфоратор — для помещений с бетонными стенами.

Завершая разводку в гараже, лучше всего использовать кабель с медными жилами. Он надежный, прочный и долговечный, но дорогой. По более низкой цене он имеет алюминиевый провод, хотя и менее практичен — он может пропускать ток силой 2.В 5 раз меньше меди. Соответственно, при выборе алюминиевого кабеля необходимо учитывать возможную нагрузку на сеть в помещении. Помимо провода, необходимо приобрести подходящую вместе с защитными трубами, гофротруба, переходники и трансформаторы.

Расположение внешней части сделки ↑

Обычно электромонтаж в гараже своими руками выполняется в два этапа: первый подводящий кабель к зданию и второй — устройство внутренней разводки.Обустройство внешней части электросети предусматривает отвод ЛЭП до гаража. Для этого выровняйте кабель в воздухе или под землей. Если выбран первый вариант, трос размещается на высоте не менее 6 метров над шоссе и 3,75 фута над пешеходными дорожками. Для построения трос должен лежать на высоте более 2,75 метра. Подключение кабеля к гаражу осуществляется с помощью изоляторов. Как вариант — монтаж провода с помощью трубостойки, пропущенного через крышу.Расстояние между тросом и крышей должно быть не менее 2 метров.

Важно! Для соблюдения требований в некоторых случаях между ЛЭП и сооружением может потребоваться установка дополнительных опор.

Если проводка в гараже своими руками проложена под землей, кабель укладывают на глубину не менее 80 сантиметров и защищают коробки из стали. Отверстие для ввода кабеля в помещение необходимо подготовить заранее.В помещении кабель подключается к распределительному щиту, где установлен предохранитель и счетчик. Это касается и того случая, когда транзакция разрешена по воздуху.

Монтаж электропроводки в помещении ↑

Позаботиться о том, чтобы сделать разводку в гараже, нужно после ввода кабеля в комнату. Способ прокладки кабеля — открытый или скрытый — выбирайте в зависимости от материала стены. Если гараж из стальных листов, разводка допускается по стенам и закрывается коробом из металла или пластика.В этом случае рекомендуется использовать незащищенные кабели и плоский провод.

Для монтажа электропроводки открытым способом используются дюбели или жестяные скобы, расстояние между которыми не превышает 40 сантиметров. Убедитесь, что электропроводка в гараже проводится в горизонтальном положении, расстояние кабелей от потолка в этом случае составляет 20 сантиметров.

Если здание из камня или кирпича, лучший вариант — внутренняя разводка. В стенах есть пазы глубиной 0,5-0,6 см для прокладки проводов.Собранные кабели фиксируются гвоздями. После того, как работы будут выполнены, пазы штукатурки аккуратно прокладываются.

Важно! Соедините концы провода, когда скрытый монтаж необходимо припаять. Это нужно для того, чтобы проводка в гараже не окислялась и не раскручивалась.

Правильный монтаж электропроводки в помещении позволит использовать ее в течение 30 лет — это расчетный срок службы кабелей и электрооборудования. При необходимости неисправные элементы легко заменить.Не следует забывать о безопасности: работайте с транзакцией только после того, как она обесточена, а инструмент должен быть изолирован рукоятью.

Связанные с контентом

электрических проблем: решено 10 наиболее распространенных проблем

Устарела не только национальная электросеть. Электропроводка во многих домах также устарела, что не позволяет питать нашу постоянно растущую коллекцию энергоемких бытовых приборов, освещения и электроники.

«Электрические цепи в этих старых домах не были предназначены для питания многих устройств современной жизни», — говорит электрик Аллен Галлант, который подключил шесть домов для телепроекта This Old House .

Признаки напряжения могут быть очевидными — путаница удлинительных шнуров и удлинителей, выходящих из одной розетки, — или незаметно прячущихся за стенами, потолками и накладками.

Защита блока предохранителей

, подобные приведенному выше, в наши дни встречаются реже, чем панели автоматических выключателей, но они работают нормально — если только кто-то не установит предохранители с большей силой тока, чем провода могут безопасно выдержать. Это может привести к перегреву проводов, повреждению их защитной изоляции и увеличению риска возгорания.

Если изоляция повреждена, опасность сохраняется, даже если неисправный предохранитель заменен на предохранитель соответствующей силы тока. Чтобы исправить это, старую схему нужно перепроводить.

Наймите профессионала и избегайте опасности возникновения пожара

Некоторые проблемы с проводкой — это просто неудобства. Но другие могут представлять серьезную опасность пожара или поражения электрическим током. Если вы покупаете дом (особенно тот, которому больше 50 лет), или если вы никогда не проверяли свою проводку, рекомендуется нанять лицензированного электрика, чтобы провести тщательный осмотр дома.

«Он осмотрит изоляцию проводов, чтобы увидеть, не высохла ли она и не изнашивается, он будет искать коррозию в сервисной панели, и он будет смотреть, не сделал ли предыдущий владелец что-нибудь небезопасное», — говорит Галлант. . После этого он рекомендует проходить быстрый контрольный осмотр каждые пять лет.

Не пугайтесь, если проверка обнаружит нарушения кода. Каждый раз, когда изменяются электрические правила, старая проводка «устаревшая» при условии, что она была установлена ​​правильно. Код требует только обновить проводку в комнатах, где проводится ремонт.

Чтобы помочь вам оценить состояние вашей собственной электрической системы, мы попросили Галланта определить 10 наиболее распространенных проблем с электропроводкой, которые он видит, опасности, которые они представляют, и рекомендуемые им решения.

Помните: Каждый раз, когда вы работаете с электропроводкой, обязательно отключите цепь на панели главного выключателя.

Общие электрические проблемы

1. Зажим

Что это означает: Светильник имеет лампочку с большей мощностью, чем рассчитан на светильник.

Нарушение кодекса? Да.

Уровень опасности: Высокий. Сильный нагрев лампы может опалить или оплавить патрон и изоляцию на проводах прибора, что увеличивает риск возникновения электрической дуги — искр, которые переходят по воздуху от одного провода к другому, что является основной причиной электрических возгораний. Повреждение патрона и проводов остается даже после снятия лампы.

Решение: Не превышайте допустимую мощность, указанную для всех светильников, произведенных с 1985 года.Для более старых, немаркированных светильников используйте только лампы мощностью 60 Вт или меньше.

2. Открытые распределительные коробки

Что это означает: Поскольку в распределительной коробке находятся стыки, в которых провода соединяются друг с другом, человек может случайно повредить провода или получить удар током.

Нарушение кодекса? Да.

Уровень опасности: Минимальный, если провода находятся вне досягаемости.

Решение: Потратьте несколько центов на покупку новой крышки и установите ее с помощью прилагаемых винтов.

3. Мерцающие огни в ветреную погоду

Что это означает: Изношенная проводка в опоре (наружная арматура, через которую воздушные кабели от линии электропередачи входят в дом) вызывает короткое замыкание при перемещении кабелей.

Нарушение кодекса? №

Уровень опасности: Высокий. Помимо раздражения, изношенная проводка может вызвать дугу и вызвать пожар.

Решение: Обратитесь в коммунальное предприятие по электроснабжению, которое может бесплатно заменить плунжер.

4. Слишком мало торговых точек

Что это означает: Сильная зависимость от удлинителей и удлинителей.

Нарушение кодекса? Нет; дедушка в.(Сегодняшние нормы требуют, чтобы сосуды находились в пределах 4 футов от дверного проема и каждые 12 футов после этого.)

Уровень опасности: Минимальный при использовании удлинительных шнуров для тяжелых условий эксплуатации, калибра 14 или толще. (Чем толще провод, тем ниже номер калибра.) Удлинители меньшего размера (калибр 16 или меньше) могут перегреться и вызвать возгорание, если нагрузка будет слишком большой.

Решение: Добавьте больше розеток. Будьте готовы заплатить электрику около 100 долларов за розетку на первом этаже и вдвое больше за работу на втором этаже.(Скорее всего, это будет минимальная плата.) Эта работа требует вырезания отверстий в стенах и потолке, чтобы продеть провода. Некоторые электрики залатают дыры; другие оставляют исправление на вас.

5. Нет GFCI

Что это означает: Повышенный риск поражения электрическим током во влажных помещениях, таких как ванны и кухни. GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) отключают цепи за 4 миллисекунды, прежде чем ток может вызвать смертельный ток.

Нарушение кодекса? Нет; (Сегодня коды требуют наличия GFCI в пределах 4 футов от любой раковины и во всех гаражах, подвалах и наружных розетках).

Уровень опасности: Высокий.

Решение: Замените старые розетки на GFCI (около 12 долларов каждая). Это простая работа, которую многие домовладельцы выполняют сами. Электрики берут около 20 долларов за розетку. (Скорее всего, это будет минимальная плата за выполнение работ.) Примечание. В качестве альтернативы можно установить автоматические выключатели GFCI (25 долларов США) на главной электрической панели.Но потом каждый раз, когда кто-то спотыкается, вам нужно спускаться в подвал, чтобы сбросить его.

6. Панель с замком

Что это означает: Панель содержит больше цепей, чем она рассчитана на обработку, потому что слишком много однополюсных выключателей (одна цепь) было заменено тандемными выключателями (две цепи) в одном слоте. (Тандемные выключатели — это не то же самое, что двухполюсные выключатели с высоким усилителем, которые занимают два слота в одной цепи.) Метка на каждой панели указывает, сколько цепей она может разместить.

Нарушение кодекса? Да.

Уровень опасности: Минимальный. Это может стать проблемой, когда дом продается, и инспектор заглядывает внутрь панели.

Решение: Добавьте дополнительную панель с несколькими дополнительными слотами (250 долларов США) или, если вы планируете капитальный ремонт дома, замените существующую панель на более крупную модель (от 500 до 800 долларов США).

7. Алюминиевая проводка

Что это означает: У вас есть тип проводки, который использовался в 1960-х и 1970-х годах как дешевый заменитель меди, который больше не считается безопасным.

Нарушение кодекса? Нет; дедушка в.

Уровень опасности: Высокий. Алюминий подвергается коррозии при контакте с медью, поэтому соединения ослабляются, что может привести к искрению и возгоранию.

Решение: Установите диэлектрическую гайку для алюминиевого провода (пара продается менее чем за 1 доллар) на каждое соединение медь / алюминий в осветительной арматуре. Эти гайки имеют специальную смазку, которая останавливает коррозию, сохраняя при этом проводимость. Убедитесь, что все заменяемые переключатели и розетки имеют маркировку AL-совместимость.

8. Провода с проколом в спину

Что это означает: На новых выключателях и розетках провода, проталкиваемые сзади, с большей вероятностью отсоединятся, чем провода, закрепленные вокруг винтовых клемм.

Нарушение кодекса? Нет. Практика разрешена даже для нового строительства.

Уровень опасности: Зависит от обстоятельств. Как минимум ослабленные провода могут привести к прекращению работы розетки или переключателя.В худшем случае они могут разжечь пожар.

Решение: Проверьте соединения с обратной прокладкой, вынув выключатель или розетку из выходной коробки. Если один получит удар в спину, вероятно, будет больше. Освободите провода и прикрепите их к соответствующим винтовым клеммам на розетке.

9. Незаземленные (2-контактные) розетки

Что это означает: Электропроводка вашего дома не имеет возможности безопасно проводить блуждающий ток, выходящий за пределы проводов.

Нарушение кодекса? Нет; (Сегодняшний кодекс требует заземленных цепей и розеток.) ​​

Уровень опасности: Минимальный, если вы не используете адаптер для установки трехконтактной вилки в двухконтактную розетку. Это может вывести из строя устройство, которое вы подключаете, и повысить вероятность поражения электрическим током.

Решение: Замените двухконтактные розетки на правильно заземленные трехконтактные, если это позволяет проводка (Кроме того, проверьте все существующие трехконтактные розетки с помощью тестера цепей GFCI, чтобы убедиться, что они заземлены.Перепрограммируйте все, что не так.

10. Заглушка выпадает из розетки

Что это означает: Изношенные контакты в гнезде больше не сжимают штыри.

Нарушение кодекса? №

Уровень опасности: Высокий. Плохие контакты могут вызвать искрение, которое может воспламенить сухую древесину и пыль.

Решение: Как можно скорее замените старые емкости.(Новый стоит около 2 долларов.) Многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, делая это сами. Электрики будут брать около 8 или 10 долларов за розетку, хотя, вероятно, это будет минимальная плата для небольших работ.

Старая электропроводка: это безопасно?

Сегодняшняя стандартная бытовая электропроводка представляет собой изолированный трехжильный кабель с пластиковой оболочкой, широко известный под торговой маркой Romex. Но старинная медная проводка во многих старых домах работает так же хорошо, как и новая, при условии, что она находится в хорошем состоянии и не подвергалась изменениям, нарушающим нормы.Вот несколько систем электропроводки, которые вы найдете в старых домах.

Самая ранняя система электропроводки в жилых помещениях имела обтянутый тканью горячий провод и нейтральный провод, которые проходили параллельно на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Керамические ручки закрепляют провода на каркасе дома; керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в каркас.

Предостережения: Нельзя заземлять или включать в заземленную цепь. Его паяные соединения могут расплавиться, если через них будет протекать слишком большой ток.Заменить или отключить любые цепи, покрытые изоляцией здания; это вызывает перегрев этой проводки.

Преемник ручки и трубки. Гибкая стальная оболочка закрывает токоведущие и нейтральные провода, которые изолированы резиной, покрытой тканью. Оболочка обеспечивает заземление, поэтому заземленные розетки легко модернизировать.

Предостережения: Оболочка должна быть надежно прикреплена к металлической выпускной коробке. Проверяйте состояние изоляции примерно каждые пять лет; он ухудшается со временем, как показано выше, или если через цепь пропускается слишком большой ток.

Первый провод с ПВХ изоляцией (Romex).

Предостережения: Пластик легко повредить. Заземленные розетки не могут быть подключены к этому проводу.

Электрик: Allen Gallant
Gallant Electric
Waltham, MA
781-862-4636

Разъем алюминий-медь:
Twister # 65
Ideal Industries
Sycamore, IL
800-435-0705
www.idealindustries.com

Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses по адресу:

лучших книг по электрике для начинающих: 6 лучших рецензий 2021 года

Последнее обновление 28 марта 2021 года в 20:35.

Учебное пособие для хорошего электрика может стать решающим фактором между сдачей или провалом экзамена.

Найдите книгу с четкими инструкциями, справочной таблицей для общих формул и преобразований единиц измерения, а также с рекомендациями NEC.

Но ужасно написанная книга электрика — пустая трата времени (и денег).

Чтобы помочь вам найти хорошо написанное учебное пособие, мы проверили 6 лучших книг для электриков 2021 года .

Покупайте с уверенностью, что покупаете одну из лучших книг по электрике на рынке. Давайте сразу перейдем к рецензиям на книги.

Лучшие 6 лучших книг для электриков

Uglys Electrical References

Наше место номер один — это Ugly’s Electrical References.Он был обновлен в 2020 году, и это, безусловно, лучший справочник Ugly.

Его основная цель — обучить начинающих и опытных электриков основам электротехнической промышленности. Его можно использовать в качестве справочника во время работы и ответить на вопросы, которые задают большинство новичков и учеников.

В этой книге представлена ​​самая важная информация, которая может быть у электрика под рукой, например, таблицы национальных правил электротехники, математические формулы, изгиб кабелепровода, падение напряжения, процедуры оказания первой помощи и электромонтаж.

Другая причина, по которой электрикам нравится эта книга, — это качество представленной информации. Эта книга компактна и включает таблицы для электрических конструкций и часто используемые электрические формулы. Таким образом, у вас не возникнет проблем с поиском информации, основанной на вашем электрическом проекте.

На экзаменах эта книга пригодится. В нем представлена ​​информация, основанная на законе Ома, и даны советы по правильному использованию инструментов.

Эта книга — подходящая книга для тех, кто проходит курс обучения электрику.Он включает в себя диаграммы, которые помогут вам определить правильный провод для схемы. Это поможет предотвратить возгорание дома, если использовать не тот провод.

Так что, если вам когда-либо понадобится информация о кодах электрического тока в дороге, эта книга — то, что вам нужно. Независимо от того, являетесь ли вы учеником или электриком-подмастерьем, Ugly’s — незаменимый учебник, который служит одновременно и учебным пособием, и руководством по производственному обучению.

Преимущества

• Отличное чтение для учеников-электриков
• Таблицы NEC включены
• Четкие инструкции
• Отличное руководство
• Подробная информация по электрическому дизайну

Недостатки

• Значения ENT устарели и нуждаются в обновлении

Национальный электротехнический кодекс (Кодекс NEC)

Для электриков Национальный электротехнический кодекс является стандартом применительно к промышленным, жилым и коммерческим профессиям.Кодекс NEC версии 2020 года является самым последним руководством. В нем приведены инструкции по установке оборудования, электропроводке, заземлению и защите от сверхтоков.

Это самая последняя версия кода NEC, которая обновляется каждые 3 года. Эта версия содержит больше информации, чем предыдущие. Таким образом, вы получаете самую важную информацию, необходимую для сдачи экзамена.

В книгу вошли многие важные изменения, одно из самых последних дополнений, включая, среди прочего, недавний рост технологий возобновляемых источников энергии.В книгу также добавлена ​​обновленная информация, предназначенная для защиты опытных электриков от потенциально опасных опасностей в виде оголенных проводов или решений для соблюдения нормативных требований.

Если вам нужно продлить лицензию электрика или вы собираетесь ее получить, это идеальная книга для вас. Книга написана таким образом, чтобы ее мог легко понять любой, в ней содержится подробная информация по большинству аспектов электромонтажных работ.

Еще одна причина, по которой вы должны получить эту книгу, — это ее соответствие правилам NEC.Он включает в себя достаточно полезной информации, которую можно использовать в качестве руководства, пока вы на работе.

Электрики, желающие ознакомиться с правилами работы электрооборудования, обязательно должны купить эту книгу. Он охватывает высоковольтные системы, которые ранее находились в сфере коммунальных услуг.

Национальная электронная кодовая книга также важна для инженеров-строителей, подрядчиков, проектировщиков и AHJ. В нем есть главы, охватывающие каждый раздел, что упрощает поиск информации по определенной теме.

Код NEC необходим, если вы хотите быть в курсе всех мер электробезопасности.

Преимущества

• Актуальные инструкции
• Полезно при подготовке к экзаменам электрика
• Полезная информация о кодах NEC
• Важное руководство как для учеников, так и для подмастерьев
• Вкладки для структурирования глав

Недостатки

• Ни для какого кармана (хотя стоит своих затрат)
• Текст мог быть больше

Электромонтаж в доме: полностью переработан и обновлен

Электромонтаж в доме: полностью переработан и обновлен — это книга, созданная Рексом Колдуэллом, эксперт-электрик с более чем 37-летним опытом работы в области электротехники.Основываясь на своем опыте, Рекс написал эту книгу простым языком, что сделало ее легкой для чтения.

Книга содержит более 120 подробных изображений и исчерпывающих объяснений, которые помогут начинающим электрикам быстро освоиться. Вы можете в любой момент вернуться к книге, если застрянете или вам понадобится помощь в выборе правильных инструментов.

Книга знакомит читателей с новыми методами распределения электроэнергии низкого напряжения, что упрощает поддержание порядка в бытовых приборах и электрооборудовании.

Например, он дает базовые советы, такие как отслеживание ваших инструментов, а также технические концепции, такие как проводка и другие проверенные отраслевые поездки.

Дополнительная информация об инверторах, освещении и зарядных устройствах для электромобилей. В этом руководстве содержится достаточно информации, чтобы помочь подключить дом. Вам следует проверить это, если вы хотите узнать об электромонтажных работах, не теряя времени на понимание технической лексики.

В книге также описаны меры безопасности, необходимые при проведении электромонтажных работ.Он расширил свои рекомендации по защите GFCI и AFCI на дома, что позволяет электрикам легко подключать провода к любому дому, не сжигая его в процессе.

Рекс Колдуэлл убедился, что его книга соответствует требованиям NEC 2020 года. Более того, новые положения книги о постоянном токе призваны помочь электрикам сохранять энергию после передачи переменного тока.

Так что, если вам нужен недорогой справочник по электричеству, подумайте о приобретении этого.

Преимущества

• Полезно для электриков своими руками
• Подробная информация по электропроводке
• Умеренная цена
• Соответствует стандартам NEC
• Включает рекомендации по безопасности GFCI и AFCI

Недостатки

• Не включает практические тесты
• Нельзя использовать в качестве учебного пособия.

Электротехническое руководство для стажера 1-го уровня

Нашим следующим выбором является электротехническое руководство для ученика 1-го уровня.Это руководство предоставляет информацию для базового электрического обследования, но содержит отличные примеры. Это лучший стартер для начинающих электриков.

Это руководство содержит информацию об электробезопасности, дорожках качения и фитингах, электрическом испытательном оборудовании, проводниках и кабелях, введение в Национальный электротехнический кодекс, электробезопасность и многое другое. Все, что вам нужно, это купить его и начать готовиться к экзамену.

Книга задумывалась как завершение курса NCCER по технике безопасности на стройплощадке.Включена вся необходимая информация, необходимая для сдачи экзамена на электрика — формулы, таблицы и другие необходимые детали.

Недостатком книги является переплет. Многие покупатели жаловались, что книга разваливается у них в руках после непродолжительного прочтения. Тем не менее, он остается хорошим руководством для электриков, помогая им расширить свои знания основных понятий.

Преимущества

• Отличное дополнение к курсу NCCER для технических специалистов по безопасности на строительных площадках
• Руководство для выдающихся электриков
• Включены тесты для подготовки к экзаменам
• Включает иллюстрации для подробного объяснения
• Списки диаграмм, формул и таблиц

Недостатки

• Недостаточно примечаний
• Плохое переплетное дело

Ultimate Guide: Wiring (Creative Homeowner)

The Ultimate Guide: Wiring (Creative Homeowner) предоставляет вам важную информацию о жилых электрических системах, используя простой язык, подробные инструкции и немного побитовая фотография.Прочтите эту книгу, и вы узнаете, как использовать электрическое оборудование.

В книгу включены схемы, призванные помочь вам правильно подключить электрическое оборудование. Эти диаграммы подчеркивают методы и меры безопасности. Они также добавляют альтернативные методы и альтернативы. Вы узнаете, как правильно подключить свой дом.

В качестве плюса в руководство включена информация о низковольтном освещении и наружном электроснабжении. Эта глава помогает электрикам устанавливать наружные электрические коробки, таймеры выключателей, переключатели и даже подводное освещение для бассейна.Любой электрик, работающий на открытом воздухе, должен взять копию этого руководства.

Однако в книге недостаточно информации о светодиодном освещении, и заказчики одобрили этот аспект.

В целом, это руководство по электропроводке в жилых помещениях является обязательным для любого домовладельца, новичка или опытного электрика.

Преимущества

• Инструкции по правильному подключению дома
• Пояснительные таблицы и диаграммы
• Включает подробные схемы
• Четкие изображения и инструкции
• Содержит инструменты, оборудование и списки материалов

Недостатки

• Недостаточно принципиальных схем
• Не содержит информации о светодиодах
• Устаревшие изображения

Вопросы по экзамену для начинающих электриков и учебное пособие

Экзамены и учебные пособия для начинающих электриков — лучший инструмент, который может помочь вам подготовиться к экзамену.Это руководство охватывает все концепции экзаменов подмастерья, такие как двигатели, трансформаторы, защита от перегрузки по току, сечение и защита проводов, а также расчеты коммерческих и жилых нагрузок.

Он может помочь вам с изучением и улучшением ваших знаний общих методов и расчетов перед экзаменом в каком-либо государстве. Поскольку в нем рассказывается о том, как решать задачи, руководство поможет вам правильно ответить на любой вопрос экзамена.

Кроме того, он включает в себя практические тесты, которые помогут вам подготовиться к экзамену.В нем есть короткие примеры экзаменационных вопросов, которые помогут вам подготовиться к экзамену. Однако эта книга не обязательна, если вы сдаете экзамен E2.

Экзамен и учебное пособие для электрика-подмастерье также охватывает тему технологий возобновляемой энергии. Актуальное издание, содержащее достаточно информации, необходимой для соответствия стандартам NEC 2018. Прочтение этой книги даст вам преимущество — вы сможете успешно сдать экзамены и стать квалифицированным электриком-подмастерьем.

Преимущества

• Отличное учебное пособие
• Учебное пособие для отличных электриков
• Содержит 12 практических тестов
• Полезно для изучения общих методов и расчетов
• Включает информацию о технологиях возобновляемой энергии

Недостатки

• Не могу быть использован для экзамена E2
• Ссылка на неправильный код
• Плохо спроектировано и напечатано

Электрические термины и определения, которые вы должны знать (основы работы электрика в 2021 году)

Последнее обновление 21 января 2021 года в 12:56.

По мере того, как вы продвигаетесь в торговле электроэнергией, вы будете слышать множество терминов и определений, связанных с электричеством, которые распространяются, как и их общеизвестные.

Требуется год, , чтобы получить твердое представление обо всех этих электрических терминах.

Если… вы не найдете в Интернете руководство, которое суммирует все определения в одном сообщении 😉️

И это именно то, что я здесь сделал.

Это список электрической терминологии, которую я хотел бы иметь, когда начинал учиться на электрике.

Давайте сразу перейдем к полному списку электрических терминов и определений 👇🏻

Электрические термины для цепей

AC (переменный ток) — AC означает переменный ток. Это электрический ток, который меняет свое направление много раз в секунду через равные промежутки времени.

DC (постоянный ток) — DC означает постоянный ток. Постоянный ток — это электрический ток, который течет только в одном направлении.

Фидер — Все проводники цепи между сервисным оборудованием, источником отдельно выделенной системы или другим источником питания и конечным устройством максимального тока ответвленной цепи.

Фидерная стойка — Фидерная стойка (также известная как силовая коробка или распределительная стойка) — это шкаф, используемый для размещения электрического оборудования. Фидерные столбы действуют как центральная цепь, которая контролирует и распределяет электроэнергию по исходящим цепям ниже по потоку до фидерной стойки.

Предохранитель — Устройство прерывания цепи, состоящее из полосы провода, которая плавит и разрывает электрическую цепь, если ток превышает безопасный уровень. Для восстановления работоспособности предохранитель необходимо заменить на аналогичный предохранитель того же размера и номинала после устранения причины неисправности.

Земля или Земля — контрольная точка в электрической цепи, от которой измеряются напряжения, общий обратный путь для электрического тока или прямое физическое соединение с Землей.

Замыкание на землю — Непреднамеренное электрически проводящее соединение между незаземленным проводником электрической цепи и обычно нетоковедущими проводниками, металлическими корпусами, металлическими дорожками качения, металлическим оборудованием или землей.

Заземленный Проводник — Проводник системы или цепи, который намеренно заземлен.

Заземление (заземление) — Подключается (подключается) к земле или к проводящему телу, расширяющему заземление.

Замыкание на землю — Замыкание на землю — это непреднамеренное электрически проводящее соединение между незаземленным проводником электрической цепи и обычно нетоковедущими проводниками, металлическими кожухами, металлическими дорожками качения, металлическим оборудованием или землей.

Набор пробойников — более известный как набор электрических пробойников или пробойник.Пробойник — излюбленный инструмент электрика для проделывания новых отверстий в электрической коробке или панели. Набор пробойников дает вам выбор из множества различных размеров пробойников. Классические ручные пробойники работают с торцевым ключом.

Нагрузка — Все, что потребляет электроэнергию, например фонари, трансформаторы, нагреватели и электродвигатели.

Нейтральный проводник — Проводник, подключенный к нейтральной точке системы, которая предназначена для проведения тока в нормальных условиях.

Перегрузка — Эксплуатация оборудования с превышением номинальной полной нагрузки или номинальной допустимой токовой нагрузки, которая, если она сохраняется в течение достаточного времени, может вызвать повреждение или опасный перегрев. Неисправность, такая как короткое замыкание или замыкание на землю, не является перегрузкой.

Параллельная цепь — Цепь, в которой есть несколько путей для прохождения электричества. Каждая нагрузка, подключенная по отдельному пути, получает полное напряжение цепи, а общий ток цепи равен сумме токов отдельных ветвей.

Выпрямитель — электрическое устройство, которое преобразует переменный ток в постоянный, позволяя току течь через него только в одном направлении. Существуют как однополупериодные, так и двухполупериодные выпрямители.

Последовательная цепь — Цепь, в которой есть только один путь для прохождения электричества. Весь ток в цепи должен проходить через все нагрузки, завершая свой путь к источнику питания.

Последовательная параллельная цепь — Электрический ток, содержащий группы параллельно соединенных приемных устройств, причем группы расположены в цепи последовательно; последовательный многократный контур.

Короткое замыкание — Неисправность в электрической цепи или аппарате, обычно из-за несовершенной изоляции, когда ток следует обходным путем и вызывает повреждение или расходуется впустую.

Электрические термины для компонентов

Амперметр — Измеряет протекание тока в амперах в цепи. Амперметр включен в цепь последовательно (если не используются токоизмерительные клещи)

AFCI (Прерыватель цепи дугового замыкания) — Прерыватель цепи дугового замыкания — это специальный тип розетки или прерыватель цепи , который размыкает цепь при обнаружении опасной электрической дуги.Он используется для предотвращения электрических пожаров.

Конденсатор — Пассивный двухконтактный электрический компонент, используемый для временного хранения электроэнергии в электрическом поле.

Схема — Замкнутый путь, по которому текут электроны от источника напряжения или тока. Цепи могут быть включены последовательно, параллельно или в любой их комбинации.

Автоматический выключатель — автоматическое устройство для остановки протекания тока в электрической цепи. Для возобновления работы автоматический выключатель должен быть перезагружен (замкнут) после устранения причины перегрузки или отказа.

Проводник — Любой материал, по которому может свободно течь электрический ток. Проводящие материалы, такие как металлы, имеют относительно низкое сопротивление. Медная и алюминиевая проволока — самые распространенные проводники, используемые в электротехнике.

DMM (цифровой мультиметр) — Цифровой мультиметр или цифровой мультиметр — это электронный измерительный инструмент, который может измерять напряжение, ток, сопротивление, емкость, температуру и частоту. Узнайте, как использовать цифровой мультиметр.

Диод — Диод — это полупроводниковый прибор с двумя выводами, обычно позволяющий току течь только в одном направлении.

Генератор — устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую для использования во внешней цепи. Источник механической энергии может широко варьироваться от ручного кривошипа до двигателя внутреннего сгорания. Генераторы обеспечивают почти всю мощность электрических сетей.

GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) — розетка GFCI — это устройство, предназначенное для защиты персонала, которое функционирует для обесточивания цепи или ее части в течение установленного периода времени, когда ток на землю превышает некоторое заданное значение. это меньше, чем требуется для срабатывания устройства защиты от перегрузки по току цепи питания.

Инвертор — Аппарат, преобразующий постоянный ток в переменный.

Изолятор — Любой материал, по которому электрический ток не течет свободно. Изоляционные материалы, такие как стекло, резина, воздух и многие пластмассы, обладают относительно высоким сопротивлением. Изоляторы защищают оборудование и жизнь от поражения электрическим током.

Сервис — Проводники и оборудование, используемые для доставки энергии от системы электроснабжения к обслуживаемой системе.

Боковая часть обслуживания — Подземная часть обслуживает проводников между магистралью улицы, включая стояки, и первой точкой подключения к служебной линии — входные проводники в клеммной коробке (также известной как распределительная коробка), метр, или другой корпус.

Полупроводник — твердое вещество, которое имеет проводимость между диэлектриком и большинством металлов, либо из-за добавления примеси, либо из-за температурных эффектов.Устройства, сделанные из полупроводников, особенно кремния, являются важными компонентами большинства электронных схем.

SCR (твердотельное реле) — электронное переключающее устройство, которое включается или выключается при подаче небольшого внешнего напряжения на его управляющие клеммы. Действие переключения происходит очень быстро. Соленоид и принцип его работы.

Соленоид — Спираль из проводящего провода, так что при прохождении через нее электрического тока его витки почти эквивалентны последовательности параллельных цепей, и он приобретает магнитные свойства, аналогичные свойствам стержневого магнита.

Выключатель — Выключатель — это устройство для включения, отключения или изменения соединений в электрическом токе.

Распределительное устройство — Комбинация электрических разъединителей, предохранителей или автоматических выключателей, используемых для управления, защиты и изоляции электрического оборудования. Распределительное устройство используется как для обесточивания оборудования, чтобы можно было выполнить работу, так и для устранения неисправностей ниже по потоку.

Транзистор — полупроводниковый прибор с тремя выводами, способный к усилению в дополнение к выпрямлению.

Электрические термины для математических расчетов

Полная мощность — Измеряется в вольт-амперах (ВА). Полная мощность — это произведение среднеквадратичного напряжения и среднеквадратичного тока.

Ампер (А) — Единица измерения силы электрического тока , протекающего в цепи . Один ампер равен одному кулону в секунду.

Емкость — способность тела накапливать электрический заряд.Измеряется в фарадах как отношение электрического заряда объекта (Q, измеряется в кулонах) к напряжению на объекте (V, измеряется в вольтах).

Ток (I) — Поток электрического заряда через проводник. Электрический ток можно сравнить с потоком воды в трубе. Измеряется в амперах.

Потребление — Среднее значение мощности или связанной величины за указанный период времени.

Фарад — Единица измерения емкости.Один фарад равен одному кулону на вольт.

Частота — количество циклов в секунду. Измеряется в герцах. Если ток завершается один цикл в секунду, то частота составляет 1 Гц; 60 циклов в секунду равны 60 Гц.

Генри — единица измерения индуктивности. Если скорость изменения тока в цепи составляет один ампер в секунду, а результирующая электродвижущая сила составляет один вольт, то индуктивность цепи равна одному генри.

Герц — Единица измерения частоты.Замена более раннего срока цикла в секунду (cps).

Импеданс (Z) — Эффективное сопротивление электрической цепи или компонента переменному току (AC), возникающее в результате комбинированного воздействия омического сопротивления и реактивного сопротивления.

Индуктивность (H) — Свойство проводника, благодаря которому изменение тока, протекающего по нему, индуцирует (создает) напряжение (электродвижущую силу) как в самом проводе (самоиндукция), так и в любых соседних проводниках (взаимные индуктивность).Измеряется в генри (H).

Киловатт-час (кВтч) — произведение мощности в кВт и времени в часах. Равно 1000 ватт-часов. Например, если лампочка мощностью 100 Вт используется в течение 4 часов, будет использовано 0,4 кВт · ч энергии (100 Вт x 1 кВт / 1000 Вт x 4 часа). Электроэнергия продается в киловатт-часах.

Счетчик киловатт-часов — Устройство, используемое для измерения потребления электроэнергии.

Киловатт (кВт) — равно 1000 Вт.

Закон Ленца — Закон Ленца немного больше относится к технической стороне, но один из инженеров-электриков, с которыми вы работаете, может поднять его (они любят вспыхивать своими причудливыми словами).Закон Ленца гласит, что направление тока, индуцируемого в проводнике изменяющимся магнитным полем (согласно закону электромагнитной индукции Фарадея), таково, что магнитное поле, создаваемое индуцированным током, противодействует начальному изменяющемуся магнитному полю, которое его породило.

Я понимаю, что это может звучать как чепуха. Но по сути это просто правило, которое говорит вам, в каком направлении будет течь ток, когда вы вставляете проводник (например, металлическую катушку) в магнитное поле. Изображения, представленные на сайте Electrical4U, могут значительно упростить понимание.

Ом — (Ом) Единица измерения сопротивления. Один Ом эквивалентен сопротивлению в цепи, передающей ток в один ампер, когда на нее действует разность потенциалов в один вольт.

Закон Ома — Математическое уравнение, объясняющее взаимосвязь между током, напряжением и сопротивлением (V = IR).

Мощность — Скорость, с которой электрическая энергия передается по электрической цепи. Измеряется в ваттах.

Реактивная мощность — Реактивная мощность — это часть электроэнергии, которая создает и поддерживает электрические и магнитные поля оборудования переменного тока.Существует в цепи переменного тока, когда ток и напряжение не совпадают по фазе. Измеряется в ВАРС.

Сопротивление (Ом) — Противодействие прохождению электрического тока. Электрическое сопротивление можно сравнить с трением воды, протекающей по трубе. Измеряется в омах.

Полная проводимость (Ом) — Полная проводимость по существу противоположна сопротивлению (и определяется как 1, деленная на сопротивление). Это мера протекания тока, которая разрешена устройством или цепью.

Истинная мощность — Измеряется в ваттах. Сила проявляется в материальных формах, таких как электромагнитное излучение, акустические волны или механические явления. В цепи постоянного тока (DC) или в цепи переменного тока (AC), полное сопротивление которой является чистым сопротивлением, напряжение и ток синфазны.

ВАРС — Единица измерения реактивной мощности. Вар может рассматриваться либо как мнимая часть полной мощности, либо как мощность, поступающая в реактивную нагрузку, где напряжение и ток указаны в вольтах и ​​амперах.

Вольт-ампер (ВА) — Единица измерения полной мощности. Это произведение среднеквадратичного напряжения и среднеквадратичного тока.

Вольт (В) — Единица измерения напряжения. Один вольт равен разности потенциалов, которая будет управлять током в один ампер против сопротивления в одно ом.

Напряжение (E) — Электродвижущая сила или «давление», которое заставляет электроны течь, и может быть сравнена с давлением воды, которое заставляет воду течь в трубе.Измеряется в вольтах.

Ватт-час (Втч) — Единица электрической энергии, эквивалентная потребляемой мощности в один ватт за один час.

Ватт (Вт) — Единица электрической мощности. Один ватт эквивалентен одному джоулю в секунду, что соответствует мощности в электрической цепи, в которой разность потенциалов составляет один вольт, а сила тока — один ампер.

Электрические термины для гибки кабелепровода

Ручной трубогиб — Инструмент, используемый для гибки EMT (электрических металлических трубок), IMC (промежуточных металлических труб) и RMC (жестких металлических труб).HAnd гибочные машины бывают размеров: 1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″ и 1-1 / 4 ″.

Седло с четырьмя изгибами — Четыре изгиба в куске трубопровода, который расщепляет и препятствует ему, седлевая его.

Смещение — изгиб кабелепровода для преодоления препятствия. Обычно всего два изгиба.

Седло с тремя изгибами — Три изгиба на участке трубопровода — один в центре и два боковых изгиба, которые преодолевают препятствие, «оседлав его».

Усиление — разница между суммой прямых расстояний и фактической длиной трубопровода (насколько трубка вырастет после изгиба).

Усадка — Степень «усадки» кабелепровода из-за изгиба препятствия — представьте себе дюймового червя и его усадку при движении. Усадка добавляется к общему расстоянию до препятствия для компенсации перед изгибом.

Множитель — Используется для расчета расстояния между изгибами с использованием «множителя X смещения».

Случайные электрические термины, с которыми вы должны быть знакомы.

Вспышка дуги — Вспышка дуги является легкой и тепловой взрыв или разряд, возникающий в результате низкоомного соединения через воздух и землю или другую фазу напряжения в электрической системе.Температура вспышки дуги может достигать или превышать 35000 ° F.

Arc Blast — Сильный нагрев от дуги вызывает внезапное расширение воздуха, что приводит к взрыву . Медь расширяется во время вспышки дуги в 67000 раз за несколько миллисекунд.

Калорийность — Французская тепловая единица. Используется для измерения уровней энергии для границ дугового разряда и надлежащих средств индивидуальной защиты при работе с электрическим оборудованием, находящимся под напряжением.

CE (Электрик-строитель) — Электрики-строители могут выполнять эти основные задачи без надзора или без надзора, но они не могут действовать как прораб или контролировать других рабочих.

После того, как вы закончите запоминать всю терминологию, связанную с электричеством, следующим шагом будет американский сленг на сайтах вакансий.

Источники:

EC&M

Electrical4U

Знания в области электротехники

Критические вопросы по электромонтажу в мастерской

У электроинструментов большой аппетит к электричеству, и, если вы не построили свой магазин с нуля, вы, скорее всего, сработали автоматические выключатели, пытаясь их накормить. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Правильно подключенный магазин — единственный способ обеспечить себе достаточное количество продуктов питания.Итак, как вы определяете свои потребности в электромонтаже? Найдите время, чтобы ответить на следующие вопросы, и вы будете на правильном пути.

Примечание. Если вы не являетесь специалистом в области электромонтажных работ и не знакомы с местными правилами, поручите выполнение электромонтажных работ профессионалу. Используйте собранную здесь информацию для ведения беседы с электриком.

В: Какая мощность требуется для моих инструментов?

A: Инструменты питаются от усилителя. Табличка с паспортными данными, расположенная на корпусе инструмента или корпусе двигателя, ниже , указывает, сколько инструмента потребуется (протянуть) при полной нагрузке.График ниже показывает средние диапазоны для некоторых распространенных инструментов.

Запишите основные требования к электроинструментам и сохраните их для дальнейшего планирования. Обратите внимание на любые инструменты, которые могут быть подключены для работы от 240 вольт вместо 120 (это также указано на паспортной табличке).

В: Соответствует ли мое электрическое обслуживание требованиям?

A: Посмотрите на номер, напечатанный на главном выключателе на вашей сервисной панели, и определите общую силу тока, доступную для вашего дома от линии электропитания.Это говорит вам о максимальной силе тока, которую все электрические цепи могут потреблять одновременно. Большинство домов, построенных за последние 40 лет, оснащены сетью на 100 или 200 ампер, которая должна обеспечивать достаточную мощность для работы вашего дома и, во многих случаях, магазина. Кроме того, на сервисной панели могут быть неиспользуемые цепи для электромонтажа вашего магазина.

Даже если у вас есть место для дополнительных контуров, подумайте о том, чтобы установить отдельное устройство подачи для вспомогательной панели в вашем магазине. Преимущества включают в себя отсутствие необходимости делить электрические цепи с домом, изгибать только один большой кабель вместо нескольких меньших и возможность отключать электричество в магазине, когда он не используется.

Добавление дополнительной панели также позволяет сократить длину проводки в магазине, что снижает потери мощности и тепловыделение. Но подпанель не увеличит вашу общую емкость. Другими словами, если у вас есть служба на 200 ампер, и вы отделили 80 ампер на субпанель, у вас не будет 280 доступных ампер.

Если ваш дом был построен до 1950-х годов и электрически не обновлялся, у вас может быть только 60-амперный сервис. Если это так, если у вас все еще есть блок предохранителей или если вы часто отключаете выключатели, вам потребуется повышенное обслуживание и новая панель.

Также имейте в виду, что если ваш магазин расположен в гараже или недостроенном подвале, электрические коды, вероятно, потребуют защиты прерывателя цепи от замыкания на землю (GFCI) на всех розетках общего пользования. Эти устройства обнаруживают утечки тока и мгновенно отключают питание в случае короткого замыкания. Розетки GFCI защищают определенные области в цепи, в то время как выключатель GFCI обслуживает всю цепь.

Найдите рекомендации по потребностям вашего усилителя

Максимальный усилитель x 1.25 = (А) _______

Теперь просуммируйте силу тока самых мощных инструментов, работающих одновременно, таких как столовая пила и пылесборник, маршрутизатор, пылесос и т. Д.

Одновременные усилители инструмента = (B) _______

Суммируйте потребляемую мощность всех других нагрузок, которые работают постоянно, например, освещения, отопления / кондиционирования воздуха, воздушного фильтра, радио и т. Д. (Если токи неизвестны, например, с лампами, разделите ватты на напряжение, чтобы получить токи).

Усилители непрерывного действия = (C) _______

МИНИМАЛЬНЫЕ УСИЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МАГАЗИНА (A + B + C) = _______

Наивысший тираж (A):
(18-амперная пила) × 1.25 = 22,5

Максимальный одновременный сигнал (B):
(18-амперная пила + 11-амперная пылеуловитель) = 29

Непрерывный (C):
(свет, обогрев, телевизор, воздушный фильтр) = 24

Минимальный требуемый ток (A + B + C) = 75,5

Для надлежащего питания этого магазина требуется 80-амперная дополнительная мощность существующей сервисной панели или дополнительная 80-амперная вспомогательная панель.

В: Как определить размер моих схем и субпанели?

A: Начните с изучения списка необходимых вам инструментов в силе тока, который вы записали ранее.Большинство небольших портативных электроинструментов могут работать с током 15 А, но для больших фрезерных станков и дисковых пил часто требуется больше. Кроме того, электрические нормы предписывают, что общая нагрузка цепи не может превышать 80 процентов ее емкости — это 16 ампер на 20-амперную цепь. Выделите две 20-амперные цепи для настольных розеток и розеток для портативных инструментов.

Для более крупных станков с напряжением 120 В (пилы, строгального станка, пылеуловителя и т. Д.) Требуется цепь на 20 или 30 А. Если вы используете одновременно две машины, например, пилу и пылесборник, то для каждой из них потребуется отдельный контур.

Здесь возможность переподключить к 240 вольт является бонусом. Помните, что мощность равна напряжению, умноженному на ток. Поскольку мощность, выдаваемая двигателем, не меняется, потребляемый им ток при 240 вольт вдвое меньше того, что потребовалось бы при 120 вольт. Преобразуйте пилу на 18 ампер и пылесборник на 14 ампер, и они будут потреблять 16 ампер вместо 32. Это означает, что оба могут работать от одной цепи на 20 ампер и 240 вольт.

Всегда оставляйте освещение на отдельной цепи. Таким образом, если инструмент зацепит выключатель, вы не останетесь в темноте.Вы можете обойтись схемой на 15 ампер для освещения, но использование схемы на 20 ампер добавляет дополнительную мощность.

Зная эту информацию, вы сможете определить общие потребности вашего магазина в обслуживании, следуя инструкциям на следующей странице. Как видите, вам не нужно складывать требования к усилителям для каждого инструмента. Но не забывайте и такие предметы, не связанные с инструментами, как фонари, обогреватели и зарядные устройства.

Если вы сложите все свои схемы, вы, скорее всего, получите общий рейтинг выше, чем рейтинг субпанели.Не волнуйся. Распространено использование одной 30-амперной и пяти 20-амперных цепей (всего 130 ампер) в субпанели на 80 ампер.

В: Какой тип и размер проводки мне понадобится?

A: Самая распространенная проводка для бытового использования — это кабель с неметаллической оболочкой, называемый типом NM-B, показанный на фотографиях. Если вы прокладываете проводку внутри стен, это ваш вероятный выбор. В кабелепроводах, устанавливаемых на поверхность, допустимы отдельные изолированные провода. Подземный питающий кабель (тип UF-B) выглядит аналогично и применяется во влажных помещениях или для подземных захоронений.

В дополнение к правильному типу вам нужен правильный размер или американский калибр проводов (AWG), который зависит от силы тока, которую должен выдерживать провод. Чем больше номер провода, тем меньше калибр. Вы всегда можете использовать провод большего сечения, чем указано, но никогда не используйте провода меньшего сечения. Он может стать достаточно горячим, чтобы расплавить изоляцию и вызвать короткое замыкание. Цветовая кодировка, используемая сегодня большинством производителей, упрощает идентификацию.

NM-B 14 калибра, мощность 15 А, 120 В или 240 В (слева).NM-B 12 калибра, емкость 20 А, 120 В или 240 В (средний). NM-B 10 калибра, мощность 30 А, 120 В или 240 В (справа).

В: Будут ли мои инструменты работать лучше при напряжении 240 вольт?

A: Вопреки распространенному заблуждению, работа двигателей инструмента на 240 вольт вместо 120 не делает двигатель более мощным. Конструкция двигателя ограничивает мощность, которую он может потреблять, что соответствует номинальному току, указанному на паспортной табличке.

Чтобы лучше понять это, представьте себе самый точный показатель мощности двигателя: мощность, которая равна амперам, умноженным на напряжение.Двигатель, рассчитанный на 14 ампер при 110 вольт, потребляет 1680 ватт (14×120 = 1680). Удвойте напряжение, и потребность в усилителе уменьшится вдвое, но выходная мощность останется прежней (7×240 = 1,680).

Однако вы можете заметить разницу в «мощности», если вы использовали свою 18-амперную пилу по 20-амперной схеме. Поскольку этот двигатель при максимальной нагрузке потребляет почти каждый ампер, который может сэкономить схема, он может замедляться. Подключите тот же двигатель к 240 вольт, и при полной нагрузке он потребляет только 9 ампер из 20 доступных.

Кроме того, по крайней мере, некоторые инструменты являются исключениями из правил.Мы обнаружили пилу подрядчика, у которой есть двигатель с дополнительным набором обмоток, которые вступают в действие только при подключении к сети на 240 вольт. Номинальная мощность в лошадиных силах на паспортной табличке, ниже , была нашей первой подсказкой.

В: Как выбрать правильный удлинитель?

A: Независимо от количества торговых точек в вашем магазине время от времени вам может понадобиться удлинитель. Помните о следующих правилах:

1. Чем длиннее шнур, тем меньше ампер он может выдержать и тем больше будет падение напряжения на его длине.
2. Чем легче калибр (большее число AWG), тем меньше ампер может выдержать шнур.

Например, шнур 12 калибра длиной 50 футов может выдерживать ток 15 ампер. Однако при длине волны 150 футов шнур 12-го калибра не может выдерживать ток более 10 ампер.

Урок: для использования в магазине покупайте только удлинители калибра 10 или 12, длина которых не превышает необходимой для работы.

Стальное здание Электропроводка и установка освещения

Новая мастерская и складское помещение Pro Tool Reviews удобнее, чем ваш любимый карманный нож.Проблема в том, что, как и все строительные проекты, строительство ведется поэтапно. Из-за этого мы использовали его в течение нескольких недель с временным питанием. Как? С помощью длинного (действительно длинного) удлинителя 10 калибра, подключенного к квадроциклу, а затем к другим удлинителям. Учитывая, что мы ежедневно пересматриваем профессиональные электроинструменты, первоочередной задачей было наладить постоянное подключение и начать работу. В этот промежуточный период мы чувствовали себя очень похожими на того великого мастера покраски и кузова, которого вы знаете, который выполняет шестизначные реставрации на самых редких автомобилях, но при этом водит Nova 76-го года, все еще покрытый грунтовкой.Пришло время проложить электрический трубопровод из стальных конструкций и закончить работу.

Достаточно было достаточно, поэтому мы взяли первый кусок макулатурного картона, который смогли найти, и начали рисовать схему новой электрической схемы. Мы подумали, что через пару часов мы перешли к науке. Мало ли мы знали, что к концу проекта у нас будет 15 ^-я ревизия указанного макета.

Планирование прокладки кабельных каналов в стальном здании

Поскольку это было стальное здание с двутавровой балкой, мы знали, что нам придется прокладывать много кабелепровода. Нам также нужно будет сделать много смещений для выходных коробок и измерить правильные расстояния, чтобы начать изгибы на 85 градусов, чтобы получить правильную общую длину. Мы решили использовать-дюймовую трубу для наших основных «магистральных» линий по всей длине магазина. Затем мы проложили ½ «канал от ¾», очень похоже на систему пауков. После завершения наша схема электропроводки стального здания будет одновременно эффективной и гибкой.

Проконсультировавшись с несколькими профессиональными электриками, мы пришли к выводу, что лучшим проводом для прокладки является многожильный медный провод THHN 12-AWG по всему зданию для линий 110 В. Сварщик и другие работники на 220В придут позже. Мы также решили запустить квадроцикл везде, где есть розетка; разница в копейках, так почему бы не иметь 4 розетки вместо 2? Мы также разделили каждую четверку на 2 контура. Это гарантирует, что подключение кофемолки и вакуума к одному квадроциклу не приведет к срабатыванию одного из наших выключателей на 20 А.

Помимо розеток, единственными электрическими потребностями в магазине были потолочные светильники и устройства открывания гаражных ворот серии LiftMaster Elite, чтобы поднять наши изолированные двери коммерческих магазинов Clopay. Мы провели одну схему для светильников, поскольку в конечном итоге они будут светодиодными, и одну схему для двух открывателей гаражных ворот LiftMaster.

Электроэнергия, поступающая от энергокомпании, будет проходить через центр нагрузки главного выключателя Square D на 40 цепей на 20 мест и 100 А.Это не только позаботилось о наших насущных потребностях в заделке электропроводки в стальных зданиях, но и дало нам много возможностей для расширения по мере нашего роста в ближайшем будущем.

От компьютера к тележке для покупок и к грузовику

Первым шагом при планировании проекта было открыть ноутбук и заполнить виртуальную тележку для покупок Lowe всеми необходимыми электрическими принадлежностями. После быстрого поиска и ввода правильных количеств веб-сайт Lowe упростил выполнение заказа, и в нашем местном магазине он был готов к самовывозу, когда мы приехали.Мы поехали с тележками для покупок, чтобы загрузить грузовик и вернуться в магазин.

Мы действительно проделали большую работу по планированию этого предприятия, за исключением одного момента — я вернусь к этому через минуту. Обычно мы достигаем отметки около 75%, и нам нужно совершать дополнительные поездки в магазин, чтобы завершить проект. Не в этот раз, мы прибили все наши припасы, кроме одного: Wire. Вам действительно нужно знать, сколько провода вам нужно купить и протянуть. Также обратите внимание, что вы, скорее всего, не протянете одинаковое количество проводов всех цветов.Зеленый — это земля, и вам нужно пробежать только одну землю (если вы все сделаете правильно). Белый (нейтральный) также может использоваться совместно с двухполюсными выключателями, так что он также имеет большое значение. Ваш черный (общий) провод пройдет быстро, и если вы используете двойные цепи для каждого квадроцикла, вам также понадобится красный провод. В нашем случае, даже зная об этом, мы должны были купить больше Black.

Настоящая работа

Сначала нужно было определить, где именно разместить панель главного выключателя Square D на 100 А, а затем проложить оттуда наш трубопровод.Небольшая быстрая работа с 2×4, торцовочной пилой и несколькими винтами позволила нам получить монтажную поверхность для панели. Затем мы проложили наш трубопровод диаметром ¾ ”от панели вверх по торцевой стене и прошли по балкам крыши по всей длине магазина. Эта работа была бы практически невозможна без трубогиба ¾ ”в ЕМТ и ½” -дюйма. Мы использовали пару трубогибов Кляйна, и они были безупречными и хорошо сложенными.

Каждая электрическая коробка должна иметь смещенный изгиб в кабелепроводе, чтобы кабелепровод можно было обвязать в пределах 3 футов от коробки.Я бы попытался объяснить детали этого смещения, но слов было бы слишком много, чтобы сосчитать, а видео на YouTube очень много. Лучший совет, который я могу дать начинающим, — просто начните сгибать и обратите внимание, как отметки на сгибе совпадают с вашей точкой опоры и с вашим изгибом. Прокладка трубопровода довольно дешевая, и вы будете учиться на своих ошибках. Конечно, вы можете нанять профессионала и восхищаться скоростью и плавностью, когда они лепят трубу вручную.

Защита многожильного кабеля

После того, как вы потянете все провода в соответствующие места, вы можете начать заделку их на розетках и переключателях. Использование многожильного медного провода при подключении розетки или выключателя вызывает другое ощущение. Как правило, при использовании сплошной меди вы можете зачистить провод, зацепить / согнуть его, а затем закрепить провод, затянув винт. В случае многожильного провода, если вы выполните ту же процедуру, вы получите несколько или более свободных медных жил, которые не будут должным образом закреплены винтом.Знание некоторых советов и хитростей поможет в ваших усилиях по подключению многожильных медных проводов.

Снимая изоляцию с многожильного провода, не удаляйте изоляцию полностью. Потяните за изоляцию, чтобы обнажить около дюйма меди, но оставьте изоляцию на проводе. Теперь возьмите изоляцию, которая все еще висит на конце провода, и скрутите многожильный провод в направлении, противоположном его текущему состоянию; глядя на конец проволоки, скручивайте ее против часовой стрелки.Оберните провод по часовой стрелке вокруг винтовой клеммы и надежно затяните винт. Теперь вы можете обрезать провод и изоляцию своими любимыми кусачками для проволоки, кусачками по бокам или дамбами. Это обеспечит безопасное, аккуратное и аккуратное соединение на каждом терминале.

Сам кабелепровод можно использовать в качестве заземления, но мы пошли дальше и проложили заземляющий провод, который был подключен к каждой коробке и розетке. Даже если кабелепровод со временем разъединится в одном из множества соединений, наша земля по-прежнему обеспечивает защиту через многожильный медный провод THHN 12-AWG.Другой конец заземляющего провода заканчивается на панели на 100 А и, наконец, на двух 8-футовых медных стержнях, вбитых в землю за пределами магазина.

Испытание проводов электропроводки стальных зданий

После установки всех розеток и переключателей пришло время проверить наши схемы. Без подачи питания на панель мы проверили каждую цепь на землю с помощью стандартного вольтметра. Убедившись, что все цепи выдерживают ток, мы включили основную цепь на 100 А, а затем начали включать по одному выключателю.Вуаля, в нашем магазине теперь было электричество и свет. После стольких недель работы с температурным режимом, было действительно приятно пройтись переключателем, чтобы включить свет. Было даже лучше, когда мы могли просто подойти к любой из 48 торговых точек в магазине и подключить инструмент и / или зарядное устройство по нашему выбору.

Подводя итог, можно сказать, что это действительно работа профессионального электрика, но, поскольку у нас есть много отличных электриков, которые слышат телефон, мы взялись за это самостоятельно. Все инструменты, продукты и расходные материалы, которые мы использовали, можно найти в местном магазине Lowe’s.Так что, если вашему сараю нужен свет или вам надоело, что на навесе для машины нет / много наружных розеток, сверьтесь с местными строительными / разрешительными нормами, загрузите свою тележку в приложении или на сайте Lowe’s и соблюдайте безопасность прежде всего.

Начать покупки в Lowe’s

Требования к контрольно-пропускным пунктам для электрических инспекторов

Независимо от того, выполняются ли электромонтажные работы для нового строительства или ремонта лицензированным электриком или вами, домовладельцем, надлежащая процедура обычно включает в себя два обзора инспектора, нанятого офисом строительных норм сообщества.Электрические проверки могут также проводиться по другим причинам, например, когда вы думаете о покупке дома или когда выставляете свой дом на продажу.

Два раунда электрического осмотра

Наиболее всесторонние проверки проводятся, когда выполняются электромонтажные работы, требующие разрешения на строительство, например, во время строительства нового дома или пристройки большой комнаты. Капитальный ремонт кухни или ванной комнаты также требует разрешений и проверки электрооборудования. Цель процесса проверки — убедиться, что соблюдаются применимые электрические нормы и правила, чтобы убедиться, что установка безопасна.В таких случаях инспектор по электрике должен будет посетить вас как минимум два раза.

Первый называется «Черновой осмотр » . Это происходит, когда вы установили все электрические коробки, кабели, кабелепровод и провода до такой степени, что вы готовы к тому, что стены будут закрыты поверхностями. Этот осмотр необходимо провести до установки изоляции, чтобы инспектор имел четкое представление обо всех проводах, идущих от сервисной панели к приборам и приборам.

Вторая проверка проводится после завершения строительства дома, но до того, как вам будет разрешено начать использовать пространство. Эта проверка называется заключительной проверкой . На этом этапе все стены закрыты, покраска закончена, полы готовы, и вы готовы к установке мебели. Убедитесь, что все цепи работают, и все осветительные приборы подвешены и подключены. Если инспектор одобряет вашу работу сейчас, это означает, что она соответствует профессиональным стандартам и соответствует кодексу.

Электрические проверки могут быть довольно поверхностными и быстрыми, когда инспектор проверяет работу профессионального электрика или подрядчика, которого он знает и с которым работал раньше. Между инспекторами и квалифицированными подрядчиками развивается уровень доверия, и проверки могут быть не более чем формальностями. Но стоит ожидать более детального осмотра, если вы выполняете электромонтажные работы самостоятельно. Для этого есть веская причина. Инспекторы хотят удостовериться, что любительская работа выполняется «на должном уровне» и абсолютно безопасна.Это не значит, что вам следует опасаться проверок. Инспекторы просто хотят убедиться, что ваша работа безопасна, и они могут быть отличным источником информации. Если вы допустили ошибку, у вас будут все возможности внести исправления, и инспектор будет возвращаться так часто, как это потребуется, чтобы убедиться, что работа безопасна.

Что ищут инспекторы

Вот краткий обзор того, что ищет электротехник во время проверки работы:

• Правильные цепи: Ваш инспектор проверит, чтобы убедиться, что в доме или пристройке имеется надлежащее количество цепей для потребностей помещения в электричестве.Это будет включать обеспечение наличия выделенных цепей и для устройств, которые их запрашивают. Особенно на кухнях очень важно, чтобы была выделенная цепь, которая обслуживала бы каждый прибор, который ему нужен, например, микроволновую печь, мусоропровод и посудомоечную машину. Инспектор также удостоверится, что в каждой комнате имеется соответствующее количество цепей общего освещения и бытовых электроприборов.
• Защита цепей GFCI и AFCI : Защита цепей GFCI в течение некоторого времени требовалась для любых розеток или приборов, расположенных на открытом воздухе, ниже уровня земли или рядом с источниками воды, такими как раковины.Например, розетки для кухонной мелкой бытовой техники требуют защиты от GFCI. Инспектор проверит, есть ли в установке розетки или автоматические выключатели с защитой GFCI, если этого требует кодекс. Несколько более новое требование состоит в том, что большинство электрических цепей в доме теперь требуют AFCI (прерыватели цепи дугового замыкания). Инспектор также проверит, чтобы эта защита соответствовала требованиям кодекса — либо с помощью автоматических выключателей AFCI, либо с помощью розеток. Хотя существующие установки не требуют обновлений, защита AFCI должна быть включена в любую новую или реконструированную электрическую установку.
• Электрические коробки: Инспекторы проверят, чтобы все электрические коробки были заподлицо со стеной и были ли они достаточно большими, чтобы вместить то количество проводников, которое они будут содержать, вместе с любыми устройствами, которые будут в них находиться. Коробка должна быть надежно закреплена, чтобы устройство и коробка были в безопасности. Домовладельцам, выполняющим свою работу, рекомендуется использовать большие и просторные электрические коробки; Это не только гарантирует, что вы пройдете проверку, но и облегчит выполнение соединений проводов.
• Высота коробки: Инспекторы измеряют высоту розетки и выключателя, чтобы убедиться, что они соответствуют друг другу. Как правило, розетки (правильнее называть розетками ) должны быть на высоте не менее 12 дюймов над полом, а выключатели — не менее 48 дюймов над полом. Это, конечно, с некоторыми поправками. Для детской комнаты или установки для инвалидов высота может быть намного меньше, чтобы обеспечить доступ.
• Кабели и провода: Инспекторы проверят, как кабели закреплены в коробках.В месте крепления кабеля к коробке оболочка кабеля должна входить в коробку не менее чем на 1/4 дюйма, чтобы кабельные зажимы захватывали оболочку кабеля, а не сами токопроводящие провода. Из коробки должно выходить не менее 8 дюймов полезной длины провода. Это обеспечивает достаточное количество проводов для подключения к устройству и позволяет в будущем подключать обрезку к заменяющим устройствам. Инспектор также должен убедиться, что калибр провода соответствует силе тока цепи — провод 14 калибра для цепей на 15 А, провод 12 калибра для цепей на 20 А и т. Д.
• Крепление кабеля: Инспекторы проверит правильность крепления кабеля. Кабели следует прикрепить к стеновым стойкам, чтобы закрепить их. Держите первую скобу не ближе 8 дюймов от коробки, а затем, по крайней мере, каждые 4 фута после этого. Кабели следует проложить через центр стеновых стоек, чтобы защитить провода от проникновения шурупов и гвоздей для гипсокартона. Горизонтальные трассы должны располагаться на высоте не менее 20–24 дюймов над полом, а каждое отверстие в стене должно быть защищено металлической защитной пластиной.Эта пластина предохраняет шурупы и гвозди от ударов проволоки в стенах при установке гипсокартона.
• Маркировка проводов: Хотя это и не требуется по нормам, некоторые электрики и опытные домовладельцы маркируют провода в электрических коробках, указывая номер цепи и силу тока в цепи. Инспектор очень успокаивается, когда видит такие детали в установке проводки.
• Защита от перенапряжения: Если у вас есть хрупкие электронные устройства, такие как телевизоры, стереосистемы, звуковые системы и другое подобное оборудование, инспектор может порекомендовать использовать изолированные розетки заземления .Этот тип розетки защищает от колебаний тока и помех. Наряду с изолированными розетками, устройства защиты от перенапряжения , индивидуальные или сетевые устройства для всего дома, будут защищать эти чувствительные электронные устройства. Планируя скачки напряжения, не забудьте электронные доски в стиральной машине, сушилке, кухонной плите, холодильнике и других чувствительных приборах.

Итог

Чтобы избавить себя от разочарования и страданий от совершения ошибок, рекомендуется спросить инспектора о специфике требуемых цепей и инструкциях, прежде чем начинать какую-либо работу.