Электронные самоделки для гаража

Недавно на форуме мне справедливо заметили, что все критикую, а сам ничего не опубликовал, ни одной

. Что же, исправляюсь и рассказываю о некоторых своих самоделках, из тех, что изготовлены из компьютерных блоков питания. Описания расположены по степени популярности у

люда.

4. Блок питания универсальный (БПУ) имеет встроенный цифровой вольтамперметр, ручки регулировки напряжения и ограничения тока выведены на переднюю панель. Можно настроить в широких пределах, установить режим ЗУ или БПШ, запитать автомагнитолу, некоторые светильники, заряжать аккумуляторы шуриков и фонариков и др. Для работы с БПУ надо иметь некоторый навык, да и цифровой вольтамперметр у нас дороговат (у дядюшки Ляо цена приемлема, но из Китая долго едет), поэтому не очень популярен.

Изделия на разной стадии готовности.

Все эти изделия построены по модульному принципу. Но сначала о материалах и инструментах.

Прежде всего надо иметь компьютерный блок питания (БП), чтобы превратить его в основной модуль. Внешне БП все очень похожи, нам же подходят БП, построенные на ШИМ-контроллере TL494 или его аналоге.

Микросхема типа TL494CN, выпускаемая фирмой TEXAS INSTRUMENT (США), выпускается так же фирмой SHARP (Япония) под названием IR3M02, фирмой SAMSUNG (Корея) — КА7500, фирмой FUJITSU (Япония) — МВ3759, так же есть и отечественный аналог — КР1114ЕУ4. Новая TL594 является полным аналогом TL494 с повышенной точностью компаратора. TL598 аналог TL594 с повторителем на выходе. — Цитата откуда-то.

Инструменты.

1- Обычный набор слесарного и паяльного инструмента. Неплохо иметь паяльную станцию. Рекомендую ступенчатое сверло, удобная вещь.
2- Измерительные приборы. Конечно, такой амперметр – почти музейный, но на том же Али-экспресс есть приличные цифровые амперметры и шунты к ним.
3- Эквиваленты нагрузки, существуют электронные, но у меня такие.
4- На тот случай, если ничего не получается и нервы не выдерживают.

А теперь о модульности изделий. Под словом «модуль» подразумевается функционально законченная электронная схема, которая физически может быть расположена на одной плате, в составе другой платы либо раскидана по нескольким платам. Основной модуль изготавливается из компьютерного БП, построенного на ШИМ-контроллере 494 или его аналоге.

Схемотехника БП имеет много вариантов, поэтому и методов переделки множество, в интернете их полно. Примеры переделки и очистки платы см. рисунок из интернета. Вовсе не обязательно физически удалять ненужные детали, достаточно их отключить от остальной схемы.

Примеры доработки БП

В итоге обвязка микросхемы ШИМ должна выглядеть примерно так.

И, соответственно, плата БП у нас превращается в модуль платы питания (или платы преобразователя), назовем его ПП.

На ПП подается 220 В, имеется регулируемый выход и два входа управления – выходным напряжением и ограничителем выходного тока.
В самой ПП необходима также доработка выпрямителя, прежде всего замена выходных конденсаторов на более высоковольтные, при необходимости замена диодных сборок или сборка выпрямителей по приведенной ниже схеме, два варианта. Следует отметить, что сборки на диодах Шотки типа SB35L40PT и т.п., устанавливаемые в 5-вольтовый канал, хоть и имеют по даташиту (datasheet) допустимое напряжение 40 В, иногда прекрасно пробиваются при выпрямленном напряжении 14…16 В, в следствии чего вылетают транзисторы на высокой стороне. Выбросы в напряжении, выходящем с трансформатора, могут превышать 60 В, поэтому сборки и диоды применяем не ниже 100 — вольтовых.

Выпрямители, два варианта.

Конденсаторы даже в ЗУ, где напряжение не превышает 15…16 В, желательно ставить 25-вольтовые. Попадались рекомендации — вместо одного конденсатора большой емкости ставить несколько штук меньшей емкости, типа при этом улучшается охлаждение и параллелится ESR. Возможно, только места обычно не хватает. Диоды применяю КД213 (до 10 А) и КД2997 (до 30). В дросселе групповой стабилизации используется бывшая 5-вольтовая обмотка. Вообще от ДГС отказываться не стоит, хоть он и греется неслабо, без него ухудшается режим работы входных транзисторов и увеличивается их нагрев.

Выпрямители

Модуль регулировки

Их два варианта – на один уровень ограничения тока и регулировки напряжения, для ЗУ, БПУ и БПШ, и на два, для КОМБИКА. Основа – датчик тока, на котором при протекании тока падает напряжение, достаточное для открывания регулирующего транзистора (КТ3107 или любой прямой кремниевый), появления напряжения на входе Deadtime Control (4 нога), при этом выходное напряжение уменьшается и ток не может превысить установленного предела. Как правило, для ЗУ сопротивление датчика тока около 0,15…0,2 Ом, для БПШ – около 0,07 Ом, в БПУ для расширения пределов регулировки ограничения тока в сторону малых токов 0,25 Ом и больше, а для КОМБИКА делается двухсекционный шунт – ток зарядки протекает по всему шунту, ток шуруповерта только по части его, примерно одна треть от номинала. При этом, если ток зарядки ограничен 5 амперами, то ток шуруповерта -15 (реально будет меньше, т.к. при больших токах нихром нагревается и увеличивает свое сопротивление).

Второй транзистор – прямой германиевый, напряжение его открывания намного меньше, он открыт при протекании сравнительно небольшого тока и индицирует его протекание.

Датчики тока

Для датчика использую самый доступный материал – нихром диаметром 1,0 и 1,2 мм. Для больших токов – полоска жести от консервной банки.
Модуль защиты для ЗУ и КОМБИКА, разрешает подключение нагрузки (автомобильной АКБ) только при наличии на ней положительного напряжения. При КЗ и переполюсовке реле просто не включится. Реле автомобильное, на 12 (14) В.

Вариант (справа) – использование реле на 24…27 В. При этом необходимо в выпрямитель добавить две детали. Резистор R12 подбирается под конкретные режимы.

При включении реле защиты в КОМБИКЕ срабатывает и включенное параллельно ему реле переключения напряжения.
Модуль индикации. Показывает наличие сети 220 В (вернее, работоспособность ПП), правильность подключения АКБ (зеленый, надпись 12 В), протекание тока зарядки выше примерно 0,5…1 А (зависит от датчика тока).
Для всех изделий наличие светодиода «220» необязательно, достаточно установить на ПП

лампочку индикатор включения-нагрузка холостого хода (см. один из дальнейших рисунков), ее свечение прекрасно видно сквозь решетки. Для БПШ только она и нужна (или светодиод), а у БПУ есть светящийся вольтамперметр.

Следующий — модуль управления кулером (извини, Иван_Похмельев , знаю, что правильно – вентилятор, но привычка, да и короче писать ). Два варианта – на полевике или биполярном Дарлингтоне. Оба обеспечивают плавное изменение оборотов кулера в зависимости от температуры внутри корпуса.

Вариант на биполярном транзисторе (левый на схеме) хорош при напряжении на выходе выше примерно 16 В, а также тем, что терморезистор привязан к земле и можно не заморачиваться его изоляцией (не всегда!). А вообще весь этот модуль можно заменить одним подобранным резистором.

А теперь посмотрим, что можно собрать из этих модулей.
Начнем с ЗУ.

По-моему, комментировать тут нечего.
Возможен вариант с переключением ограничения тока в форсированный режим. Дополнительным переключателем подключается заранее подобранный резистор между базой и эммитером транзистора КТ3107, чувствительность каскада загрубляется и ток зарядки увеличивается

Двухрежимное ЗУ.

Работа КОМБИКА в режиме ЗУ (зарядка АКБ).

При правильном подключении к заряжаемой АКБ загорается зеленый светодиод, 12 В, независимо, включена сеть или нет. При включении сети загорается желтый

220 В и, если загорелся красный ТОК, значит, пошла зарядка. Через некоторое время, при прогреве, загудит вентилятор охлаждения. При окончании зарядки (возможно, через несколько часов) напряжение на АКБ достигнет нужного уровня, произойдет переход в режим зарядки постоянным напряжением и ток начнет уменьшаться, красный светодиод постепенно гаснуть. Если нет спешки, желательно подержать АКБ на зарядке еще пару-тройку часов после погасания, будет происходить дозарядка микротоками.

Вид ЗУ изнутри.

1-Датчик тока.
2-Реле защиты.
3-Терморезистор в термоусадке.
4-Регуляторы ограничения тока и оборотов кулера.
5-Регулятор напряжения зарядки.
6-Плата индикации.
7-Плата управления, на которой все собрано, закреплена на задней стенке.
8-Радиатор выпрямителя.

Профессиональной фототехники не имею, поэтому пардон за качество.

КОМБИК, схема и вид изнутри.

Показан вариант схемы с реле защиты на 24 В.

1-Реле защиты.
2-Реле переключения напряжения.
3-Регулятор напряжения зарядки.
4-Регулятор напряжения шуруповерта.
5-Плата управления.
6-Датчик тока сдвоенный.
7-Терморезистор в термоусадке.
8-Выходное гнездо.

Далее о блоке питания шуруповерта БПШ.
Самое простое изделие из этой серии, кроме доработки ПП, нужен только модуль регулировки, даже без индикации тока. Желательно установить на ПП лампочку индикации включения и нагрузки ХХ.

Следует отметить, что для схем БПШ и БПУ, так как в них не используется индикация тока зарядки, правильнее было бы использовать схему ограничения тока из ЗУ с сайта «Радиокот», автор кто-то из зубров — Бородач (borodach) или Старичок (Starichok51), а может, Фалконист (falkonist), не помню…

Красным отмечены цепи регулировки ограничения тока. В этой схеме датчик тока имеет на порядок меньший номинал, соответственно, меньше потери. Используется незадействованный ранее ОУ (входы 15,16), меньше дополнительных деталей. Однако введение и настройка дополнительных цепей коррекции ОУ – кропотливая операция и не всегда удается.

Работа двух шуруповертов от одного БПШ. Если шурики на одинаковое напряжение – никаких проблем, подключаем параллельно и работаем, естественно, поочередно, не одновременно, не забываем следить за возможным перегревом блока. Если на разные напряжения, например, 12 и 18 В, ставим дополнительную плюсовую клемму (минус общий) и проводом, подходящим к ней, делаем с десяток витков вокруг геркона. При включении дополнительного шурика от протекающего тока срабатывает геркон, включает реле переключения напряжения (также как в КОМБИКЕ), которое переключает регуляторы напряжения.

Наконец – блок питания универсальный БПУ.
Ну, конечно, универсальный – это громко сказано. Минимальное выходное напряжение примерно 2,5 В, максимальное зависит от типа выпрямителя (без перемотки трансформатора выжимал до 48 В).

—На вольтметре динамическая индикация, поэтому фото неудачное, не все цифры видны.

Максимальный ток, индицируемый на цифровом вольтамперметре – 12…13 А (больше не пробовал, и так один сжег), ограничиваемся этим значением. Минимальный уровень ограничения тока зависит от датчика тока. Качество выходного напряжения — пульсации, стабильность – посредственное, но ведь и гараж – не лаборатория. БПУ с фото сейчас греет нихромовую проволоку в установке резки пенопласта.

Вариант выпрямителя

В этих изделиях (БПУ) рекомендуется использовать БП формата АТХ, в остальных работает и формат АТ.

Некоторые подробности конструкции для всех изделий.

-Регулятор напряжения на передней панели вызывает страстное желание его покрутить, в результате чего хорошо, если на 12-тивольтовый инструмент пойдет 6…8 В, а если 18…21? Поэтому прячем регулятор в малозаметной дырочке (пардон, отверстии).
-Резьбовые выходные клеммы – вещь добротная, но с трехконтактным гнездом полярность не перепутаешь даже при большом желании.
-Датчик тока нихромовый, плохо паяется, при работе неслабо греется, поэтому для его крепления используем обычный клеммник, желательно карболитовый, да поближе к вентилятору.

-Места мало, поэтому плату управления крепим где получится.
-Упомянутые в тексте лампочка-индикатор и трехконтактное гнездо.
-Если мало места внутри…

И последнее. Для многих конструкций первое включение бывает и последним, по себе знаю. Широко распространенная рекомендация: первое включение изделия в сеть — последовательно с лампой накаливания. Я много лет использую этот метод следующим образом. На верхнем левом снимке видим удлинитель на три розетки. Правая, чумазая, включена обычным образом, а левая, зеленая, и средняя, включены последовательно. В среднюю через амперметр и вольтметр включается розетка для подключения испытываемых конструкций. Но чтобы в ней появилось напряжение, необходимо в левую включить лампочку. Их у меня 3 штуки – на 100, 300 и 750 Вт. Включать лампочки можно в любой комбинации – на левом фото включена одна, на правом – все три. Лучшие для этой цели – галогенки, у них малое сопротивление в холодном состоянии и резкое увеличение его – до 10 крат – в рабочем.

На левом нижнем фото через трехсотку идет малый ток, на работу нагрузки лампа не влияет. (Лампа 100 Вт не видна, она висит ниже). На среднем фото – нагрузка 300 Вт, предельный режим. На правом – КЗ в нагрузке. Если бы не эта защита, пришлось бы в темноте выбираться на лестничную площадку, открывать щиток, щелкать автоматом, потом настраивать время в часах и телевизорах, при этом выслушивая вполне справедливую ругань супруги и соображая, что же там могло выгореть в конструкции. Защита –вещь полезная.

Вот и все, комментируйте.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Простой блок питания для гаража

Хочу поделиться конструкцией блока питания, который я собрал недавно используя, в основном, очень распространенные детали. Их легко можно найти среди радиоэлектронного хлама, который наверняка завалялся у многих на чердаках, в гаражах и тому подобных местах, куда люди имеют обыкновение складывать то, что вроде и не нужно, но и выкинуть как то жалко.

Данный блок питания можно использовать в гараже, для проверки любых узлов электрической схемы автомобиля (кроме некоторых, понятно, что стартер таким блоком не проверить) и даже для зарядки аккумулятора в безвыходной ситуации (для этого необходимо установить силу тока 1-2 ампера.

Схема устройства классическая и очень простая, поэтому, для тех, кто не впервые держит в руках паяльник — не составит большого труда ее собрать. Иное дело — оформить конструкцию в подходящий корпус, который тоже нужно найти или собрать самому — тут придется попотеть, но это тоже не должно напугать, поскольку творческий процесс, в основном, не приносит ничего, кроме положительных эмоций.

Мне нравится эта схема тем, что, кроме простоты и доступности деталей, о чем я уже сказал, она абсолютно не нуждается в какой то кропотливой настройке и начинает работать правильно сразу после сборки и первого включения, при условии правильного монтажа, разумеется.

При использовании трансформатора мощностью не более 20 Вт. (а это большинство малогабаритных трансформаторов, которые могут оказаться у читателя, для повторения конструкции) схема практически не нуждается в защите от короткого замыкания (по крайней мере — кратковременного) поскольку ток протекающий через транзистор VT2 в любом случае не превысит 2-5 ампер, это конечно зависит от трансформатора, повторюсь.

А этот ток (кратковременно) спокойно выдержит и трансформатор и транзистор, который однако, необходимо установить на подходящий радиатор. Но, еще раз повторю — замыкание не должно быть длительным (более 3-5 секунд). Далее несколько фото конструкции блока питания:

Несколько слов о деталях.

Транзистор VT1 может быть любым n-p-n (хотя кт315 я все же не ставил бы), даже древний МП37 подойдет (если мне память не изменяет — он обратной проводимости). VT2 — чем мощнее — тем лучше. Конденсаторы — любые от 1000 до 5000 микрофарад на напряжение большее, чем выдает ваш трансформатор с запасом 20-30%. Номиналы резисторов могут отличаться от указанных на схеме, но не более чем на 20-30%.

Это не касается резистора R4, который, однако, нуждается в подборе, если у вас окажется трансформатор, который выдает более 18 вольт на выходе. В этом случае указанное сопротивление необходимо увеличить так, что бы ток через стабилитрон составлял 20-25 миллиампер. Мощность резисторов — любая. Данный блок питания легко переделать так, что бы на выходе он выдавал напряжение от нуля до 24 вольт при наличии соответствующего трансформатора.

В этом случае стабилитрон д814д необходимо заменить на соответствующий, или просто соединить последовательно два стабилитрона д814 с индексом д или г. Диодный мост — любой, обеспечивающий ток не менее 4-5 ампер, или диоды, каждый из которых рассчитан на ток не менее 1 А. Светодиод HL1 используется в моей конструкции для подсветки шкалы амперметра. Корпус, вольтметр и амперметр какие вам захочется.

Автором использован вольтметр с Али Экспресс, амперметр куплен в радиомагазине (шунт изготовил сам из нихромовой проволоки) корпус — бокс для электрических автоматов куплен в стройгиганте.

Лично я проверял таким блоком питания двигатели вентилятора отопителя от автомобиля, правда, напряжение падало с 16 до 6 вольт,а стрелка амперметра зашкаливала, но силенок, что бы раскрутить этот двигатель вместе с крыльчаткой моему блоку питания хватало)). На этом все, удачи в повторении данной конструкции.

Автор; Олег Горуянов

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Блок питания для гаража | Все своими руками

Опубликовал admin | Дата 13 июля, 2014

     На рисунке показана схема простого блока питания с выходным напряжением 5…14В. В принципе это типовая схема включения трехвыводного стабилизатора напряжения КР142ЕН 5А. Схема имеет ограничение тока нагрузки.

     В качестве сетевого трансформатора применен унифицированный трансформатор типа ТН54. Из четырех вторичных обмоток в схеме используются три, рассчитанных на ток нагрузки 4,45А. Выходное напряжение соединенных обмоток – 16,3В. После выпрямительного моста без нагрузки на конденсаторах фильтра будет напряжение равное амплитудному, т.е. 16,3 ? 1,41 ? 23В. При появлении тока нагрузки, это напряжение упадет на величину падения напряжения на диодах и падения напряжения на активном сопротивлении вторичной обмотки трансформатора. Прямое падение напряжения на диодах Д242А – 1 вольт. Основой стабилизатора является микросхемный стабилизатор КР142ЕН5А. Для увеличения тока нагрузки в схему введен мощный транзистор VT2 — КТ818А. Схема работает следующим образом.

     При увеличении тока нагрузки через микросхему, увеличивается напряжение на резисторе R2 – 15Ом. Когда напряжение на этом резисторе возрастет до уровня, примерно 0,66В, начнет открываться транзистор VT2 и основной ток будет течь именно через него. Для ограничения тока нагрузки при коротком замыкании на выходе стабилизатора, схема дополнена транзистором VT1. Датчиком тока для данной защиты от КЗ, является резистор R1. Его наминал выбирается в соответствии с формулой:

Ток ограничения = 0,66/R1.
0,66 – порог открывания кремниевых транзисторов в вольтах. Для тока ограничения 4,45А номинал этого резистора будет равен :
R1 = 0,66В/4,45A = 0,148 ? 0,15Ом
Мощность резистора должна быть P = I? ? R = 4,45?? 0,15 ? 3,0Вт

     Защита от КЗ срабатывает тогда, когда напряжение на базе транзистора VT1 будет равно напряжению открывания этого транзистора, при этом открывающийся транзистор VT1 будет шунтировать собой переход база-эмиттер транзистора VT2, препятствуя дальнейшему увеличению тока нагрузки стабилизатора.
     Теперь посмотрим, выдержит ли выбранный нами транзистор, режим КЗ. И так, при токе ограничения 4,45А и напряжении на входе стабилизатора примерно 21 вольт, на транзисторе выделится – 21В ? 4,45А = 93,45Вт тепловой мощности. Такую мощность может выдержать КТ818 в металлическом корпусе (Рмакс = 100Вт при температуре кристалла 25?С). Крепление транзисторов в таких корпусах не совсем удобно, да и мощность у нас на самом пределе, поэтому вместо КТ818 можно применить два составных транзистора КТ853Г в корпусе ТО220, у которых максимальный ток коллектора = 8А, Рмакс = 50Вт при температуре кристалла 50?С. Можно использовать и буржуйские транзисторы TIP105, TIP106, TIP107.

Данные в таблице 1. В связи с тем, что все эти транзисторы составные и имеют большие коэффициенты передачи по току, коэффициент стабилизации данной схемы тоже увеличится. Выходное напряжение устанавливается с помощью резистора R3. Его (напряжение), при необходимости, можно увеличить, увеличив номинал резистора R3. Величину этого резистора можно определить по формуле:
R3 = R4 (Uвых /Uстаб — 1) где Uвых – напряжение на выходе стабилизатора, Uстаб – фиксированное напряжение стабилизации микросхемы, в данном случае оно равно пяти вольтам. Например, для выходного напряжения 24В, R3 будет равно 510 (24/5-1) = 1938Ом = 2,0кОм. При этом не забудьте о рабочем напряжении электролитических конденсаторов, его значение надо будет увеличить. А также придется уменьшить отдаваемый в нагрузку ток.

Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».

Просмотров:24 248

www.kondratev-v.ru

Блок питания для гаража своими руками — Защита имущества

На рисунке показана схема простого блока питания с выходным напряжением 5…14В. В принципе это типовая схема включения трехвыводного стабилизатора напряжения КР142ЕН 5А. Схема имеет ограничение тока нагрузки.

В качестве сетевого трансформатора применен унифицированный трансформатор типа ТН54. Из четырех вторичных обмоток в схеме используются три, рассчитанных на ток нагрузки 4,45А. Выходное напряжение соединенных обмоток – 16,3В. После выпрямительного моста без нагрузки на конденсаторах фильтра будет напряжение равное амплитудному, т.е. 16,3 ? 1,41 ? 23В. При появлении тока нагрузки, это напряжение упадет на величину падения напряжения на диодах и падения напряжения на активном сопротивлении вторичной обмотки трансформатора. Прямое падение напряжения на диодах Д242А – 1 вольт. Основой стабилизатора является микросхемный стабилизатор КР142ЕН5А. Для увеличения тока нагрузки в схему введен мощный транзистор VT2 — КТ818А. Схема работает следующим образом.

При увеличении тока нагрузки через микросхему, увеличивается напряжение на резисторе R2 – 15Ом. Когда напряжение на этом резисторе возрастет до уровня, примерно 0,66В, начнет открываться транзистор VT2 и основной ток будет течь именно через него. Для ограничения тока нагрузки при коротком замыкании на выходе стабилизатора, схема дополнена транзистором VT1. Датчиком тока для данной защиты от КЗ, является резистор R1. Его наминал выбирается в соответствии с формулой:

Защита от КЗ срабатывает тогда, когда напряжение на базе транзистора VT1 будет равно напряжению открывания этого транзистора, при этом открывающийся транзистор VT1 будет шунтировать собой переход база-эмиттер транзистора VT2, препятствуя дальнейшему увеличению тока нагрузки стабилизатора.
Теперь посмотрим, выдержит ли выбранный нами транзистор, режим КЗ. И так, при токе ограничения 4,45А и напряжении на входе стабилизатора примерно 21 вольт, на транзисторе выделится – 21В ? 4,45А = 93,45Вт тепловой мощности. Такую мощность может выдержать КТ818 в металлическом корпусе (Рмакс = 100Вт при температуре кристалла 25?С). Крепление транзисторов в таких корпусах не совсем удобно, да и мощность у нас на самом пределе, поэтому вместо КТ818 можно применить два составных транзистора КТ853Г в корпусе ТО220, у которых максимальный ток коллектора = 8А, Рмакс = 50Вт при температуре кристалла 50?С. Можно использовать и буржуйские транзисторы TIP105, TIP106, TIP107.

Данные в таблице 1. В связи с тем, что все эти транзисторы составные и имеют большие коэффициенты передачи по току, коэффициент стабилизации данной схемы тоже увеличится. Выходное напряжение устанавливается с помощью резистора R3. Его (напряжение), при необходимости, можно увеличить, увеличив номинал резистора R3. Величину этого резистора можно определить по формуле:
R3 = R4 (Uвых /Uстаб — 1) где Uвых – напряжение на выходе стабилизатора, Uстаб – фиксированное напряжение стабилизации микросхемы, в данном случае оно равно пяти вольтам. Например, для выходного напряжения 24В, R3 будет равно 510 (24/5-1) = 1938Ом = 2,0кОм. При этом не забудьте о рабочем напряжении электролитических конденсаторов, его значение надо будет увеличить. А также придется уменьшить отдаваемый в нагрузку ток.

Как-то работал я в одном троллейбусном парке по ремонту электрооборудования. Наша мастерская размещалась на втором этаже в здании на территории парка. Ремонтировали и проверяли мы троллейбусное электро и радиооборудование.
И вот для того, чтобы проверить исправность мощного электрооборудования и троллейбусных преобразователей, мужики таскали тяжёлые АКБ с троллейбусов, да ещё на второй этаж.
Лень, как говориться — двигатель прогресса, мне такими вещами заниматься не с руки, да и мужикам порядком надоело, и вот благодаря этому, родилась идея найти замену этим занятиям и сделать достаточно мощный блок питания, при помощи которого можно было бы проверять на работоспособность любое троллейбусное электрооборудование.

В гараже у меня был мощный блок питания, и вот по такой-же схеме я и решил собрать подобное устройство для нужд троллейбусного парка, который был бы мне в помощь, да и мужикам на радость.

Данная схема представляет собой мощный блок питания, где в качестве регулирующих элементов используются тиристоры. Вся мощность этого блока питания ограничена только силовым трансформатором и тиристорами.
Если поставите более мощный трансформатор и тиристоры, то соответственно и выходной ток этого блока питания увеличится.

Блок питания собран был в основном из деталей списанной и разобранной оргтехники и из того, что там же и нашлось. А нашёлся там в хламе готовый трансформатор от бесперебойника UPS-1200, который выдаёт 2х30Вольт, тиристоры VS1 — VS2 Т50 на 50А, можно вместо них использовать любые на ток не менее 40А, а если планируется ток нагрузки меньше, то конечно можно ставить тиристоры и с меньшим током.
Дроссель L1 был так-же найден в радио-хламе от неизвестного устройства, на вид магнитопровод, как от ТСШ-160 (ТСШ-170) и окно было полностью заполнено обмоткой, проводом диаметром 3 мм с зазором 1,5-2,0 мм, довольно мощный на вид дроссель.
Если не найдёте готовый дроссель, то можно сделать его самостоятельно.
Сердечник можно взять от любого силового трансформатора, мощностью от 100-120 вт, лучше Ш-образной формы (ШЛ) и намотать обмотку проводом диаметром 2,0-3,0 мм (набором проводов), или даже подойдут и сердечники и П и ПЛ. На них можно намотать обмотку и на одном каркасе до заполнения окна, или разделить её на два каркаса и соединить потом половины последовательно ( начало с началом или конец с концом) и собрать сердечник с аналогичным зазором.
Трансформатор TV2 был взят от какого то транзисторного радиоприёмника, это согласующий трансформатор. Можно использовать любой, подобного назначения, или намотать его самостоятельно на небольшом сердечнике, по данным, которые имеются в справочниках по транзисторным радиоприёмникам, журналах «Радио» или в интернете.
Минимальное выходное напряжение блока питания получилось около 1,5В, максимальное под полной нагрузкой 30 Вольт. Блок питания довольно стабильно его держит.

Работает БП, как я сказал, очень стабильно.
Транзистор VT2 формирует «пилу» для работы ШИМ, синхронизируемой с сетью через транзистор VT1.
Конденсатор С7 желательно подобрать по линейной форме «пилы» на нём. Конденсаторы фильтра С11-С12 я ставил по 2200 мкФ 50 вольт, на схеме указана их минимальная ёмкость.
На К140УД7 формируются импульсы которые уже управляют тиристорами через составной (Дарлингтона) транзистор VT3.

Вместо К140УД7 можно поставить К140УД6, К140УД8 и практически любые другие, подходящих по напряжению питания и под сопротивление нагрузки не хуже 2 кОм. К напряжению питания эти микросхемы не критичны, по этому в качестве КС515 можно использовать любые другие стабилитроны на напряжение стабилизации от 12Вольт до 15Вольт (Д814Г, Д814Д, КС512) или импортные.
Транзисторы VT1-VT2 можно использовать любые, соответствующей структуры, и вместо VT3 можно так-же использовать любые Дарлингтона соответствующей структуры, например от старых матричных принтеров, они там используются для управления шаговыми двигателями.

Можно попробовать вместо VT3 использовать МОСФЕТ с N-каналом, тогда подойдёт любой операционный усилитель, единственно что нужно — ёмкость С13 уменьшить до 10нФ, резистор R12 увеличить до 100кОм.

Конденсатор С8 даёт устойчивость работы тиристоров на малых токах нагрузки и плавную подачу напряжения после включения БП в сеть.

Печатную плату я не делал, весь монтаж выполнил навесным на небольшой плате, к которой приклеил электролитические конденсаторы и в основном использовал их выводы, как монтажные точки.

Данная схема управления также была использована и в зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов.
Выходное напряжение вторички силового трансформатора, тогда вполне хватит и 2х15-18 вольт, с допустимым током, которым вы планируете заряжать аккумуляторы.
Тиристоры для зарядного устройства достаточно будет на 10-25 ампер и дроссель L1 из схемы можно исключить.

В качестве регулировочного резистора (R10) в таких целях я стараюсь использовать проволочные, они надёжнее, особенно для гаража или там, где имеются перепады температуры и влажности.
Тиристоры установлены на алюминиевой пластине, которая используется как крепление тиристоров, как контакт и как теплоотвод.

Да, если влом Вам будет мотать согласующий трансформатор и не найдёте его готовым, то схему управления тиристорами можно будет сделать и по такому варианту.

Трансформатор в этом случае можно не ставить. Оптроны я брал самые ходовые из серии 817, которые в компьютерных блоках питания стоят, и управляли они тиристорами Т122-25. Такая схема тоже вполне нормально работала.

Да, эту схему я не проверял на работоспособность с мощными тиристоры и со старыми тиристорами советского производства. Я не знаю как она будет с ними работать.
Там просто при небольшом выходном напряжении нужно и ток удержания держать, и ток управления тоже, иначе хаотически пропускаются периоды и трансформатор начинает дёргаться и цыкать.
Чтобы тиристоры в этом случае были нормально открыты (протекал по ним необходимый ток удержания), можно поставить до амперметра (параллельно конденсаторам С11-С12) нагрузочный резистор соответствующей мощности, который и обеспечил бы при минимальном выходном напряжении необходимый ток удержания для тиристоров, и который бы выдержал и максимальное выходное напряжение.

Защиту в этом блоке питания я не делал, потому что сложную делать было не хотелось, а простая обычно срабатывать не успевает. Просто поставил совдеповские тиристоры, которые гораздо надёжнее транзисторов, да и тиристоры когда попадаются халявные, то можно их и по мощнее с запасом поставить.

Удачи Вам в творчестве и всего наилучшего!

Как правило купив или построив гараж мы (автовладельцы) часто там проводим время, а время препровождение без музыки как то не то. Даже если чем то занят всё равно чего то не хватает, кому телевизора, кому музыки. Вот и у меня встал такой вопрос. Есть старенький магнитофон, я его гонял подключив к аккумулятору. Вот как-то собрались мы на пикничок, а погода выдалась не то что прохладная а очень не для пикничка, вот и решили выгнать машину из гаража и посидеть в нём, типа на природе 8). Машина на улице. аккумулятор в ней, вытаскивать его оттуда было в полный лом, вот и встал вопрос чем запитать магнитофон. Был найден старый БП от компьютера и по быстрому, между рюмками чая прикручен к нему. Всё музыка пошла, народ повеселел. Вечер удался, несмотря на плохую погоду на улице. Так магнитофон и проработал у меня в таком состоянии до недавнего времени, почти год. Решил я всё облагородить и сделать всё стационарно, спрятать в коробочку и магнитофон и БП . Здесь опишу как я переделал блок питания от старого компьютера, а именно выкинул всё лишнее и подготовил его для внедрения в единый корпус с магнитофоном.
Для начало возьмем рабочий блок питания от компьютера, например такой.

На приклеенной таблице мы видим что нам понадобятся только жёлтые (+12V 15A), чёрные («-» общий) и два последних серый и зелёный провода (для включения БП). Жёлтый и чёрный я взял те что питают жёсткие диски, отрезал разъемы. Взял на всякий случай по паре жёлтых и чёрных. Все знают что чтобы включить компьютер надо нажать на кнопочку на корпусе компьютера, так вот серый и зелёный провода и есть провода для той самой кнопочки, их мы просто закорачиваем. Так как данный БП будет использоваться ТОЛЬКО для питания магнитофона я уберу все лишние провода и вынесу кнопку включения питания. Ну обо всём по порядку.
Нам понадобятся следующие инструменты
Крестовая отвёртка №2, бокорезы, паяльник (40W), пинцет, сосновая канифоль, олово (ПОС 40 или 60), удобный стул, стол, и конечно же любимая музыка. ПОЕХАЛИ.
Откручиваем четыре болтика на верхней крышка БП

nadouchest.ru

Оборудование гаража. Находки, ошибки, идеи. Электричество

Предыдущая часть

Часть третья. Электричество

Ну что рассказать про электричество? С электричеством жить хорошо. Еще лучше жить, если его не выключают никогда. Увы, несбыточные мечты. То какой-то козел на ночь козла небывалой мощности в сеть включит, то просто где-то что-то дождями зальёт. Следовательно, надо иметь в гараже резервное питание хотя бы для того, что бы в кромешной тьме дверь найти и что бы охранная система не выключалась. Вот про резервное питание я и расскажу, потому как про выключатели и розетки и без меня всё знают лучше любого академика. Еще одна веская причина иметь в гараже 12 вольт – это питать двенадцативольтовый инструмент типа шинного компрессора или миниатюрных дрелей. На форуме forumhouse.ru в разделе «Автономные источники электроэнергии» есть немеряно крутые ребята с бензогенераторами и солнечными батареями. Почитал, подумал: «Оно мне надо?». Мне всего-то пяток ампер на компрессор да что бы охранка не вырубалась. Значит, нужен аккумулятор с периодической подзарядкой. Понижающий трансформатор на толстом железе я исключил сразу. Двадцать первый век на дворе, какой трансформатор, вон, списанных компьютерных блоков питания валяется гора. Насчет горы я немножечко приврал, но почти каждый из нас апгрейдил свой компьютер и блок питания найти не проблема. И напряжение стабильное, и защита от коротких замыканий есть, и, самое главное, у блоков стандарта ATX есть управляющий вход PS_ON. Подали на PS_ON землю — блок выключился, подали + 5 вольт – включился. Всё хорошо, но есть один маленький недостаток – все компьютерные блоки питания выдают ровно 12 вольт. Если мы собрались от него дрель питать, то годится, а если надо свинцовый аккумулятор заряжать, то 12 вольт мало. Для подзарядки надо поднять напряжение хотя бы до 14.5 вольт. А вот тут нас может ждать засада. Если ваш блок сделан на старой микросхеме TL494 и ее клонах, то поднять напряжение не сложно. Если же вам не повезло и ваш блок сделан на микросхемах нового поколения, то без камлания и танцев с бубнами не обойтись. Слишком уж много там всяческих защит и от перенапряжения в том числе. Впрочем, при некотором терпении и эту проблему можно решить. Вот вам несколько ссылок по переделке блоков питания и сами решайте, стоит ли вам ввязываться в это. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ и еще http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36540 Ну, допустим, вы переделали блок питания на 14.8 вольт и успешно заряжаете свинцовый стартовый аккумулятор от автомобиля. Ну, зарядили вы его. А дальше-то что? Так и оставим на постоянной подзарядке? Нежелательно. Практика показывает, что свинцовые аккумуляторы, стоящие на постоянной зарядке в бесперебойниках, долго там не живут. Не буду вдаваться в подробности, лучше я отошлю вас для изучения катионов и анионов к книге Хрусталева «Аккумуляторы». Она в Интернете есть, желающие да найдут. Еще есть «Ликбез по кислотным аккумуляторам» на сайте forum.fonarevka.ru Кому вдаваться в теорию недосуг, можно сходить вот по этой ссылке на сайт Радиокота. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/28/ Схему, названую автором «Качели», я взял оттуда. Вот она немножко переделанная. Идея простая — двухуровневый компаратор смотрит напряжение на батарее. Если оно меньше 11.9 вольт, перекидывает RS-триггер на DA3, DA4 и по шине PS_ON включает зарядку. Если напряжение больше 13.8 вольт – выключает. Хотя двухуровневый компаратор с гистерезисом можно реализовать проще, но тогда у меня эти детали просто лежали в столе, я и не стал ничего изобретать. Немножко изменил кое-что, в частности уменьшил количество термокомпенсирующих диодов до трех и поставил микросхему 561ПУ4 для преобразования уровня. Сейчас бы сделал уже по-другому, но «работает-не трогай». Я и не трогаю. Позже засунул это в красивый ящик с индикаторами и светодиодами, стрелки показывают, лампочки мигают, душа радуется, Новый Год, да и только. Кроме морального удовольствия есть и польза – удобные разъемы, что хочу то и включаю. От дежурного питания компьютерного блока вывел проводочки к USB – разъему, так что можно теперь и телефон заряжать. И еще там справа на фотографии написано «Вентиляция», так к это к резервному питанию не имеет отношения, просто географически там расположено. Место пустое было, я и поставил небольшой трансформатор и переключатель напряжения для питания вытяжного вентилятора. Когда надо, включаю вентилятор на полную мощность, когда не надо – на половинную. Пара слов о питании охранной системы. Сам основной блок охраны может питаться от 6 до 12 вольт. Внутри стоит резервный литиевый аккумулятор, но толку от него в холодном гараже при температуре минус пятнадцать градусов нет. Поэтому я его сразу же отключил. К блоку еще придавались разные датчики и все с батарейным питанием. (Кстати, батарейки на холоде долго не живут). Когда я разложил это на столе и посмотрел на батарейный зоопарк каждой твари по паре от «Кроны» до дисковых ртутных батареек, от 4.5 до 12 вольт, сразу же решил привести это все к одному знаменателю, то есть к девяти вольтам. Поставил стабилизатор 7809 и развел проводами 9 вольт всем желающим. Стабилизатор мне заодно и защиту от короткого замыкания обеспечил. На схеме у меня еще фильтр противопомеховый по девяти вольтам нарисован. Он там недаром нарисован. Сначала датчики были на батарейках и оно работало. Потом развел 9 вольт по датчикам простыми проводами без фильтров. Посмотрел, что всё моргает и как надо срабатывает и радостный пошел домой. Не успел дойти до дома, как сигналка мне звонит и нежным голосом на чиста английском сообщает о задымлении. Возвращаюсь – дыма нет, гараж на месте. И так много раз. Долго искал причину ложных срабатываний. Сначала ферритовые колечки навесил по проводам на каждый датчик. Не помогает. Потом добавил конденсаторы. Не помогает. Долго мучился, а оказалось лампы дневного света выдавали помеху в 44 килогерца и какая-то гармоника попадала в рабочий диапазон сигналки. Заземлил корпуса светильников, поставил фильтры на их сетевые провода и с тех пор живу счастливо. Сидя на диване могу поинтересоваться какая температура в гараже или что-нибудь эдакое включить. Правда, что включить, еще не придумал и исполнительное реле на 10 ампер в сигналке пока пустует без дела. Пара слов об аккумуляторах. Просто я априори исхожу из предположения, что мы все нормальные люди и не пойдем покупать себе серебряно-цинковый аккумулятор космического исполнения для питания дрельки. А автомобильные аккумуляторы, отслужившие свое, в любом гараже найдутся, а то и несколько. Но в старом аккумуляторе не мешало бы емкость померять. Как? С измерением емкости аккумулятора, увы, большой разнобой. Связано это с разными методиками определения емкости. Есть советские методики измерения по Гостам, есть японские, европейские, есть вообще без методики, это вам могут продемонстрировать в любом аккумуляторном магазине. Один и тот же аккумулятор, измеренный по-разному, покажет разные результаты. А вот, например, Российский Морской Регистр для получения разрешения на применение требует мерять емкость только таким током разряда, при котором он будет работать в реальной аппаратуре. Тут я с Морским Регистром полностью согласен и поэтому сделал себе измеритель емкости аккумуляторов на все случаи жизни. Идею, изумительную по своей простоте, я взял отсюда: www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/measuring_capacity_rechargeable_batteries.html. Стоит компаратор, который при достижении минимально разрешенного напряжения на аккумуляторе отключает нагрузку. А на выходе подключены обыкновенные механические часы на батарейках, которые при отключении нагрузки останавливаются. Перемножаем ток разряда на время, получаем емкость в амперчасах. На транзисторе VT5 и мощных резисторах R22-R24 я сделал регулятор тока разряда. Если взять резистор R25 многооборотный, то ток разряда можно установить от нескольких миллиампер до 10 ампер. Только когда будете измерять емкость, не забудьте сделать поправку на температуру хотя бы вот по этому графику. Продолжение следует…

mastergrad.com

Мощный лабораторный блок своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы с вами соберем мощнейший лабораторный блок питания. На данный момент он является одним из самых мощных на YouTube.

Все началось с постройки водородного генератора. Для запитки пластин автору понадобился мощный блок питания. Покупать готовый блок типа DPS5020 не наш случай, да и бюджет не позволял. Спустя некоторое время схема была найдена. Позже выяснилось, что этот блок питания настолько универсален, что его можно использовать абсолютно везде: в гальванике, электролизе и просто для запитки различных схем. Сразу пробежимся по параметрам. Входное напряжение от 190 до 240 вольт, выходное напряжение — регулируемое от 0 до 35 В. Выходной номинальный ток 25А, пиковый — свыше 30А. Также, блок имеет автоматическое активное охлаждение в виде кулера и ограничения по току, она же защита от короткого замыкания.

Теперь, что касается самого устройства. На фото вы можете видеть силовые элементы.

От одного взгляда на них захватывает дух, но свой рассказ хотелось бы начать совсем не со схем, а непосредственно с того, от чего приходилось отталкиваться, принимая то или иное решение. Итак, в первую очередь, конструкция ограничена корпусом. Это было очень большим препятствием в построении печатных плат и размещении компонентов. Корпус был куплен самый большой, но все равно его размеры для такого количества электроники малы. Второе препятствие — это размер радиатора. Хорошо, что они нашлись в точности, подходящие под корпус.

Как видим радиаторов тут два, но входе построения объединим в один. Помимо радиатора, в корпусе нужно установить силовой трансформатор, шунт и высоковольтные конденсаторы. Они никак не влазили на плату, пришлось их вынести за пределы. Шунт имеет небольшие размеры, его можно положить на дно. Силовой трансформатор был в наличии только таких размеров:

Остальные раскупили. Его габаритная мощность 3 кВт. Это конечно намного больше чем нужно. Теперь можно переходить к рассмотрению схем и печаток. В первую очередь рассмотрим блок-схему устройства, так будет легче ориентироваться.

Состоит она из блока питания, dc-dc преобразователя, системы плавного пуска и различной периферии. Все блоки не зависят друг от друга, например, вместо блока питания можно заказать готовый. Но мы рассмотрим вариант как сделать все своими руками, а вам уже решать, что купить, а что делать также. Стоит отметить, что необходимо установить предохранители между силовыми блоками, так как при выходе из строя одного элемента, он потащит за собой в могилу остальную схему, а это вылетит вам в копеечку.

Предохранители на 25 и 30А в самый раз, так как это номинальный ток, а выдержать они могут на пару ампер больше.
Теперь по порядку о каждом блоке. Блок питания построен на всеми любимой ir2153.

Также в схему добавлен умощненный стабилизатор напряжения для питания микросхемы. Он запитан от вторичной обмотки трансформатора, параметры обмоток рассмотрим при намотке. Все остальное — это стандартная схема блока питания.
Следующий элемент схемы — это плавный пуск.

Установить его необходимо для ограничения тока зарядки конденсаторов, чтобы не спалить диодный мост.
Теперь самая важная часть блока – dc-dc преобразователь.

Его устройство очень сложное, поэтому углубляться в работу не будем, если интересно подробнее узнать про схему, то изучите самостоятельно.

Настало время переходить к печатным платам. Вначале рассмотрим плату блока питания.

На нее не вместились ни конденсаторы, ни трансформатор, поэтому на плате имеются отверстия для их подключения. Размеры фильтрующего конденсатора подбирайте под себя, так как они бывают разных диаметров.

Далее рассмотрим плату преобразователя. Тут тоже можно немного подогнать размещение элементов. Автору пришлось сместить второй выходной конденсатор вверх, так как он не вмещался. Так же можете добавить еще перемычку, это уже на ваше усмотрение.
Теперь переходим к травлению платы.

Думаю, тут нет ничего сложного.
Осталось запаять схемы и можно проводить тесты. В первую очередь запаиваем плату блока питания, но только высоковольтную часть, чтобы проверить не накосячили ли мы во время разводки. Первое включение как всегда через лампу накаливания.

Как видим, при подключении лампочки, она загорелась, а это значит, что схема без ошибок. Отлично, можно установить элементы выходной цепи, а как известно, туда нужен дроссель. Его придется изготовить самостоятельно. В качестве сердечника используем вот такое желтое кольцо от компьютерного блока питания:

С него необходимо удалить штатные обмотки и намотать свою, проводом 0,8 мм сложенным в две жилы, количество витков 18-20.

Заодно можем намотать дросселя для dc-dc преобразователя. Материалом для намотки являются вот такие кольца из порошкового железа.

В отсутствие такого, можно применить тот же материал, что и в первом дросселе. Одной из важных задач является соблюдение одинаковых параметров для обоих дросселей, так как они будут работать в параллели. Провод тот же – 0,8 мм, количество витков 19.
После намотки, проверяем параметры.

Они в принципе совпадают. Далее запаиваем плату dc-dc преобразователя. С этим проблем возникнуть не должно, так как номиналы подписаны. Тут все по классике, сначала пассивные компоненты, потом активные и в последнюю очередь – микросхемы.
Настало время заняться подготовкой радиатора и корпуса. Радиаторы соединим между собой двумя пластинками вот таким образом:

На словах это все хорошо, надо бы заняться делом. Сверлим отверстия под силовые элементы, нарезаем резьбу.


Сам же корпус тоже немного подправим, отломав лишние выступы и перегородки.

Когда все готово, приступаем к креплению деталей на поверхность радиатора, но так как фланцы активных элементов имеют контакт с одним из выводов, то необходимо их изолировать от корпуса подложками и шайбами.

Крепить будем на винты м3, а для лучшей термо передачи воспользуемся не высыхающей термопастой.
Когда разместили на радиаторе все греющиеся части, запаиваем на плату преобразователя ранее не установленные элементы, а также припаиваем провода для резисторов и светодиодов.

Теперь можно тестировать плату. Для этого подадим напряжение от лабораторного блока питания в районе 25-30В. Проведем быстрый тест.

Как видим, при подключении лампы идет регулировка по напряжению, а также ограничения по току. Отлично! И эта плата тоже без косяков.

Тут же можно настроить температуру срабатывания кулера. С помощью подстроечного резистора производим калибровку.
Сам же термистор нужно закрепить на радиаторе. Осталось намотать трансформатор для блока питания на вот таком гигантском сердечнике:

Перед намоткой необходимо рассчитать обмотки. Воспользуемся специальной программой (ссылку на нее найдете в описании под видеороликом автора, пройдя по ссылке «Источник»). В программе указываем размер сердечника, частоту преобразования (в данном случае 40 кГц). Также указываем количество вторичных обмоток и их мощность. Силовая обмотка на 1200 Вт, остальные на 10 Вт. Также нужно указать каким проводом будут мотаться обмотки, жмем кнопку «Рассчитать», тут нет ничего сложного, думаю разберетесь.

Посчитали параметры обмоток и начинаем изготовление. Первичка в один слой, вторичка в два слоя с отводом от середины.

Изолируем все с помощью термоскотча. Тут по сути стандартная намотка импульсника.
Все готово к установке в корпус, осталось разместить периферийные элементы на лицевой стороне таким образом:

Сделать это можно довольно просто, лобзиком и дрелью.

Теперь самая трудная часть — разместить все внутри корпуса. В первую очередь соединяем два радиатора в один и закрепляем его.
Соединение силовых линий будем проводить вот такой 2-ух миллиметровой жилой и проводом сечением 2,5 квадрата.

Также возникли некие проблемы с тем, что радиатор занимает всю заднюю крышку, и там невозможно вывести провод. Поэтому выводим его сбоку.

На этом все, сборка завершена. Перед закрытием крышки проводим тестовое включение.

Блок завелся, теперь закрываем верхнюю крышку и идем тестировать. Для теста сначала воспользуемся лампочками накаливания на 36В 100Вт.

Как видим, блок держит их без труда. Данный вольтамперметр, который купил автор, не может измерить максимальный ток блока даже шунтом, хоть и написано на сайте, что с шунтом может измерять до 50А. Не совершайте такую же ошибку и возьмите себе стрелочный амперметр — надежнее будет. А по поводу проверки — не переживайте, сейчас вы убедитесь в том, что максимальный ток устройства свыше 25А. Для этого воспользуемся предохранителем на 25А и пустим его в короткое замыкание.

Его просто плавит, а это значит, что ток тут больше 25 ампер. Также попробуем плавить различные предметы.


Скрепка, шайба и даже шило — ничто не устояло перед мощью данного блока.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Универсальный блок питания своими руками

Доброго времени суток уважаемые самоделкины!Сегодня я расскажу и покажу вам как сделать универсальный блок питания своими руками на 5А.

Для этого нам понадобится:
два переменных резистора по 10 кОм
кнопка вкл
Разъем USB
Клемма на приборный блок , L-16.8 мм(BP-10) сквозная, красная и черная.

Импульсный Источник Питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 110 В 220 В в ПОСТОЯННЫЙ 24 В 6A AC-DC (ссылка на блок питания)


Цифровой амперметр-вольтметр (ссылка на вольт-амперметр)

Регулируемый преобразователь напряжения и тока 5А (ссылка на преобразователь)


Корпус я использовал из старого компьютерного блока питания,убрав всю электронику оставив только охлаждающий кулер.

Шаг первый
Из преобразователя выпаиваем подстроечные резисторы взамен им ставим два переменных резисторы на 10кОм

Шаг второй
Собираем все как показано на схеме

В схему добавил на питание кулера кренку на 12В, так как кулер питается непосредственно от 24В
Также рекомендую на разъеме USB между 2 и 3 контактом поставить перемычку иначе при зарядке мобильного режим зарядки будет медленный и соответственно повысится время зарядки телефона.Выходное напряжение регулируется от 1,25В-до 24В и ток от 0 до 5-6А

Шаг третий
Сборка всех блоков в корпус,вот что получилось у меня

Шаг четвертый
Проверка работоспособности схемы

Зарядка телефона

Зарядка автомобильного аккумулятора на 60 А/ч


Вообщем блок питания показал себя хорошо ток 5 А держит на отлично! Всем удачи до новых встреч! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru