Все своими руками Блок питания для гаража

Опубликовал admin | Дата 13 июля, 2014

     На рисунке показана схема простого блока питания с выходным напряжением 5…14В. В принципе это типовая схема включения трехвыводного стабилизатора напряжения КР142ЕН 5А. Схема имеет ограничение тока нагрузки.

     В качестве сетевого трансформатора применен унифицированный трансформатор типа ТН54. Из четырех вторичных обмоток в схеме используются три, рассчитанных на ток нагрузки 4,45А. Выходное напряжение соединенных обмоток – 16,3В. После выпрямительного моста без нагрузки на конденсаторах фильтра будет напряжение равное амплитудному, т.е. 16,3 ? 1,41 ? 23В. При появлении тока нагрузки, это напряжение упадет на величину падения напряжения на диодах и падения напряжения на активном сопротивлении вторичной обмотки трансформатора. Прямое падение напряжения на диодах Д242А – 1 вольт. Основой стабилизатора является микросхемный стабилизатор КР142ЕН5А. Для увеличения тока нагрузки в схему введен мощный транзистор VT2 — КТ818А. Схема работает следующим образом.

     При увеличении тока нагрузки через микросхему, увеличивается напряжение на резисторе R2 – 15Ом. Когда напряжение на этом резисторе возрастет до уровня, примерно 0,66В, начнет открываться транзистор VT2 и основной ток будет течь именно через него. Для ограничения тока нагрузки при коротком замыкании на выходе стабилизатора, схема дополнена транзистором VT1. Датчиком тока для данной защиты от КЗ, является резистор R1. Его наминал выбирается в соответствии с формулой:

Ток ограничения = 0,66/R1.
0,66 – порог открывания кремниевых транзисторов в вольтах. Для тока ограничения 4,45А номинал этого резистора будет равен :
R1 = 0,66В/4,45A = 0,148 ? 0,15Ом
Мощность резистора должна быть P = I? ? R = 4,45?? 0,15 ? 3,0Вт

     Защита от КЗ срабатывает тогда, когда напряжение на базе транзистора VT1 будет равно напряжению открывания этого транзистора, при этом открывающийся транзистор VT1 будет шунтировать собой переход база-эмиттер транзистора VT2, препятствуя дальнейшему увеличению тока нагрузки стабилизатора.

     Теперь посмотрим, выдержит ли выбранный нами транзистор, режим КЗ. И так, при токе ограничения 4,45А и напряжении на входе стабилизатора примерно 21 вольт, на транзисторе выделится – 21В ? 4,45А = 93,45Вт тепловой мощности. Такую мощность может выдержать КТ818 в металлическом корпусе (Рмакс = 100Вт при температуре кристалла 25?С). Крепление транзисторов в таких корпусах не совсем удобно, да и мощность у нас на самом пределе, поэтому вместо КТ818 можно применить два составных транзистора КТ853Г в корпусе ТО220, у которых максимальный ток коллектора = 8А, Рмакс = 50Вт при температуре кристалла 50?С. Можно использовать и буржуйские транзисторы TIP105, TIP106, TIP107.

Данные в таблице 1. В связи с тем, что все эти транзисторы составные и имеют большие коэффициенты передачи по току, коэффициент стабилизации данной схемы тоже увеличится. Выходное напряжение устанавливается с помощью резистора R3. Его (напряжение), при необходимости, можно увеличить, увеличив номинал резистора R3. Величину этого резистора можно определить по формуле:

R3 = R4 (Uвых /Uстаб — 1) где Uвых – напряжение на выходе стабилизатора, Uстаб – фиксированное напряжение стабилизации микросхемы, в данном случае оно равно пяти вольтам. Например, для выходного напряжения 24В, R3 будет равно 510 (24/5-1) = 1938Ом = 2,0кОм. При этом не забудьте о рабочем напряжении электролитических конденсаторов, его значение надо будет увеличить. А также придется уменьшить отдаваемый в нагрузку ток.

Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».

Просмотров:25 093

Недорогой и мощный блок питания своими руками

Делаем недорогой и мощный блок питания из старого компьютера.

---

Для работы понадобился блок питания на 12 вольт. Ток нужен в районе 5 ампер. Можно конечно приобрести блок питания для светодиодной ленты. Цена на него приличная. Мне нужен бюджетный вариант.

Бюджетный БП, это компьютерный. В нем имеются довольно мощные шины на 12, 5 и 3.3 вольта. Его и применим. Их полно продают на барахолках по 2$.

 

Комплектующие

• блок питания компьютера;
• держатели предохранителей;
• тумблер;
• клеммы;
• светодиоды;
• резисторы;
• листовой пластик.

О комплектующих

Я взял блок питания на 350 ватт. По 12-ти вольтам он выдает 16 ампер. Мне нужно 5-6 ампер. Так как имеются еще мощные шины, найдем и им применение.

Держатели предохранителей из Китая. Понадобится три штуки.

Тумблер отечественный Т3, со старого оборудования.

Клеммы китайские. Нужны разного цвета, хотя для меня это не важно.

Светодиоды АЛ307, советские. Резисторы 0.125 ватт.

По размерам передней панели вырезал пластик.

Сборка

На пластике произвожу разметку.

Вырезаю все отверстия и окошко. Дублирую на корпусе все отверстия. Но тут видна неувязка. Панель переделал и оставил один светодиод.

Крышку покрасил.

Установил тумблер. Прикрутил клеммы и держатели предохранителей. Распаял провода, на держатели, соответственно напряжений. Минус распаиваю на клемму.

Выходы держателей соединяю вместе и распаиваю на плюсовую клемму. Так же распаял светодиод, индицирует включение блока.

Запитал светодиод от -5 вольт, через резистор 150 Ом.

Прикручиваю крышку. Так же забыл сказать, что покрасил лицевую панель.

Видео по сборке

Лабораторный блок питания с регулировкой по высокой стороне

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье мы рассмотрим процесс самостоятельного изготовления регулируемого блока питания, но не с двумя степенями понижения, а с одной. Автором данной самоделки является Роман (YouTube канал «Open Frime TV»).

Практически все лабораторные блоки питания представляют из себя следующее:

Т.е. сначала установлен простой блок питания, который понижает сетевое напряжение до определенного уровня, а уже следом за ним установлен dc-dc преобразователь, который уже производит непосредственную регулировку тока и напряжения. Но почему бы не сделать регулировку прямо по высокой стороне? Такое решение позволит уменьшить размеры устройства и значительно увеличить КПД. Но с этим не все так просто. В процессе построения данной самоделки автор столкнулся с множеством проблем. И забегая вперед стоит отметить, что удалось побороть почти все возникшие проблемы, осталась лишь одна, хоть незначительная, но все-таки проблема. Однако обо всем по порядку.

Для данного проекта автор изготовил печатную плату методом ЛУТ, а это означает, что самостоятельно повторить проект сможет практически любой желающий. Итак, а теперь с самого начала. Сама идеи достаточно простая. Требовалось сделать достойный лабораторный блок питания с минимальным количеством деталей.

В результате в голове автора родилась незамысловатая схема и с первого взгляда вроде бы все должно работать. Для испытаний была нарисована и изготовлена печатная плата. Итак, блок стартовал, но при попытке уменьшить напряжение появлялся ужасный писк и происходил перегрев транзисторов.

Так как автору было не понятно почему такое происходит, поэтому он установил щуп осциллографа на затвор транзистора и увидел вот такую картину:

На поиск причины данной проблемы автор потратил почти месяц, но в конце концов нашел решение на просторах интернета. Проблема крылась в накопленной энергии трансформатора гальванической развязки. Решений было несколько. Тут можно дополнительно нагрузить обмотки ТГР, или сделать другую схему управления. Был выбран второй вариант. Схему подкинул участник форума радиолюбителей под ником «Телекот».


И после изготовления очередной платы все завелось.

Импульсы красивые, нагрев практически полностью отсутствует. Снаппер по первичке справляется отлично, хотя немного греется. И как уже говорилось выше появилась проблема, которую до конца побороть так и не удалось. Проблема заключается в следующем: присутствует писк на низком напряжении. Все дело в том, что когда на выходе установлено напряжение от 0,6 до 2,5В управляющим импульсам просто некуда уменьшаться и микросхема начинает их пропускать, следовательно, понижается частота и в результате мы начинаем слышать как работает блок.

По сути в этом нет ничего страшного, при таком заполнении насытиться сердечник вряд ли сможет. Но давайте все же попробуем решить данную проблему. Итак, какие тут возможны варианты? Самый простой способ — это установить резистор в нагрузку, но так как у нас же регулируемый блок питания, поэтому при напряжении в 30В может просто напросто перегореть.

Второе решение — уменьшить количество витков дросселя, таким образом он будет меньше накапливать энергии и, следовательно, импульсы должны возрасти.

Автор предпочел остановиться на втором варианте, но это так называемый «костыль». Есть еще один вариант решения данной проблемы и он гораздо лучше.

Решение это называется динамическая нагрузка, она позволяет задать один и тот же ток потребление при низком и высоком напряжении. Но автор решил в очередной раз не переделывать плату, поэтому в данном случае использовал второй вариант решения возникшей проблемы.
Конечная схема выглядит вот так:

Тут у нас в прямоугольнике дежурка, ее можете сделать любую.

Автор решил использовать дежурку из своего недавнего проекта, так как она простая и надежная.
На дежурке не будем задерживаться, давайте перейдём к основной схеме.

Как видите деталей здесь не так уж и много, а функционал полноценного блока питания. Принцип работы довольно прост. Дежурка дает питание для tl494, она начинает формировать импульсы, которые поступают на ТГР.

ТГР в свою очередь гальванически отвязывает низкую сторону от высокой. Импульсы с ТГРа поступают на затворы транзисторов в противофазе.

Ну а далее стандартная схема полумоста.


Как видите принцип работы довольно простой. Следующим шагом будет изготовление печатной платы.

На плате предусмотрено управление кулером по температуре, но можно переделать плату, и сделать так, чтобы кулер вращался постоянно, и сюда поставить динамическую нагрузку, это уже на ваш выбор.


Плата получилась вот такая:

Теперь ее необходимо запаять. Когда все элементы на своих местах, приступаем к намоточным работам. Начнем, пожалуй, с дросселей. Входной дроссель защищает сеть от шума, который издает непосредственно сам блок питания. Мотать его будем на ферритовом кольце проницаемостью 2000, диаметр кольца составляет 22мм. Мотаем 2 по 10 витков проводом 0,5мм.


Далее выходной дроссель. Вначале было намотано около 15 витков миллиметрового провода сложенного вдвое на кольце из порошкового железа, но в итоге их пришлось снизить до 7, в результате чего писк почти полностью пропал.


Следующим шагом изготовим ТГР. Для этого автор использовал вот такой каркас и Е-образный сердечник Е16, но с таким же успехом можно намотать и на кольце.

Сердечник изготовлен из феррита с проницаемостью 2000-2200. Производим необходимые расчеты при помощи программы Старичка.

Входное напряжение нам известно, а на выходе хотим получить 12-15В. Схему управления выбираем мост, так как к обмотке будет приложено все напряжение, а не половина как в полу мосте.
Для улучшения магнитной связи первичную обмотку необходимо разделить на две части. Половина в самом низу, а половина поверх вторичной обмотке.


Непосредственно вторичку мотаем в 2 провода рядом, это позволит избежать перекоса напряжений. Также одной из проблем в данном случае является фазировка. Необходимо четко распределить начало и конец обмоток в соответствии с точками на плате.

Теперь осталось намотать основной трансформатор. Изначально расчет был произведен на напряжение 36В, но писк был уже до 5В, поэтому пришлось перемотать трансформатор на 30В выходного напряжения плюс запас для стабилизации.

В намотке трансформатора нет ничего сложного. Так же делим первичку на две части, а вторичку между ними. При этом стараемся мотать виток к витку по возможности избегая нахлестов, таким образом мы повышаем добротность трансформатора. Не забываем при этом изолировать обмотки с помощью специальной ленты.

С намоткой покончено, запаиваем получившиеся изделия на плату и наш самодельный лабораторный блок питания полностью готов.

Теперь настало время тестов. Подключаем мультиметр к выводам блока питания и начинаем регулировать напряжение.



Как видим, с этим никаких проблем нет, все отлично. Теперь давайте подключим нагрузку. В качестве нагрузки выступит лампа накаливания на 36В мощностью 100Вт.

Как видите прогон по всему диапазону напряжений прошел успешно, блок справился на отлично. Теперь пробуем ограничить ток. Для этого необходимо вращать второй потенциометр и регулировка тока тоже работает исправно. Как было сказано выше в данном варианте платы установлен термоконтроль, давайте проверим его работу тоже. Для этого к плате подключаем кулер и начинаем нагревать наш термистор с помощью фена.

Как видим, при достижении определенной температуры кулер включается и начинает вращаться при этом происходит охлаждение платы. Подводя итоги можно сказать, что данный блок не идеален, и его лучше использовать как зарядку или питание для неприхотливых схем, хотя в целом получилось неплохо. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мощный блок питания. — Блоки питания — Источники питания

Сергей Никитин. ‘> Как-то работал я в одном троллейбусном парке по ремонту электрооборудования. Наша мастерская размещалась на втором этаже в здании на территории парка. Ремонтировали и проверяли мы троллейбусное электро и радиооборудование. И вот для того, чтобы проверить исправность мощного электрооборудования и троллейбусных преобразователей, мужики таскали тяжёлые АКБ с троллейбусов, да ещё на второй этаж. Лень, как говориться — двигатель прогресса, мне такими вещами заниматься не с руки, да и мужикам порядком надоело, и вот благодаря этому, родилась идея найти замену этим занятиям и сделать достаточно мощный блок питания, при помощи которого можно было бы проверять на работоспособность любое троллейбусное электрооборудование. В гараже у меня был мощный блок питания, и вот по такой-же схеме я и решил собрать подобное устройство для нужд троллейбусного парка, который был бы мне в помощь, да и мужикам на радость. Данная схема представляет собой мощный блок питания, где в качестве регулирующих элементов используются тиристоры. Вся мощность этого блока питания ограничена только силовым трансформатором и тиристорами. Если поставите более мощный трансформатор и тиристоры, то соответственно и выходной ток этого блока питания увеличится. Блок питания собран был в основном из деталей списанной и разобранной оргтехники и из того, что там же и нашлось. А нашёлся там в хламе готовый трансформатор от бесперебойника UPS-1200, который выдаёт 2х30Вольт, тиристоры VS1 — VS2 Т50 на 50А, можно вместо них использовать любые на ток не менее 40А, а если планируется ток нагрузки меньше, то конечно можно ставить тиристоры и с меньшим током. Дроссель L1 был так-же найден в радио-хламе от неизвестного устройства, на вид магнитопровод, как от ТСШ-160 (ТСШ-170) и окно было полностью заполнено обмоткой, проводом диаметром 3 мм с зазором 1,5-2,0 мм, довольно мощный на вид дроссель. Если не найдёте готовый дроссель, то можно сделать его самостоятельно. Сердечник можно взять от любого силового трансформатора, мощностью от 100-120 вт, лучше Ш-образной формы (ШЛ) и намотать обмотку проводом диаметром 2,0-3,0 мм (набором проводов), или даже подойдут и сердечники и П и ПЛ. На них можно намотать обмотку и на одном каркасе до заполнения окна, или разделить её на два каркаса и соединить потом половины последовательно ( начало с началом или конец с концом) и собрать сердечник с аналогичным зазором. Трансформатор TV2 был взят от какого то транзисторного радиоприёмника, это согласующий трансформатор. Можно использовать любой, подобного назначения, или намотать его самостоятельно на небольшом сердечнике, по данным, которые имеются в справочниках по транзисторным радиоприёмникам, журналах «Радио» или в интернете. Минимальное выходное напряжение блока питания получилось около 1,5В, максимальное под полной нагрузкой 30 Вольт. Блок питания довольно стабильно его держит. Работает БП, как я сказал, очень стабильно. Транзистор VT2 формирует «пилу» для работы ШИМ, синхронизируемой с сетью через транзистор VT1. Конденсатор С7 желательно подобрать по линейной форме «пилы» на нём. Конденсаторы фильтра С11-С12 я ставил по 2200 мкФ 50 вольт, на схеме указана их минимальная ёмкость. На К140УД7 формируются импульсы которые уже управляют тиристорами через составной (Дарлингтона) транзистор VT3. Вместо К140УД7 можно поставить К140УД6, К140УД8 и практически любые другие, подходящих по напряжению питания и под сопротивление нагрузки не хуже 2 кОм. К напряжению питания эти микросхемы не критичны, по этому в качестве КС515 можно использовать любые другие стабилитроны на напряжение стабилизации от 12Вольт до 15Вольт (Д814Г, Д814Д, КС512) или импортные. Транзисторы VT1-VT2 можно использовать любые, соответствующей структуры, и вместо VT3 можно так-же использовать любые Дарлингтона соответствующей структуры, например от старых матричных принтеров, они там используются для управления шаговыми двигателями. Можно попробовать вместо VT3 использовать МОСФЕТ с N-каналом, тогда подойдёт любой операционный усилитель, единственно что нужно — ёмкость С13 уменьшить до 10нФ, резистор R12 увеличить до 100кОм. Конденсатор С8 даёт устойчивость работы тиристоров на малых токах нагрузки и плавную подачу напряжения после включения БП в сеть. Печатную плату я не делал, весь монтаж выполнил навесным на небольшой плате, к которой приклеил электролитические конденсаторы и в основном использовал их выводы, как монтажные точки. Данная схема управления также была использована и в зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов. Выходное напряжение вторички силового трансформатора, тогда вполне хватит и 2х15-18 вольт, с допустимым током, которым вы планируете заряжать аккумуляторы. Тиристоры для зарядного устройства достаточно будет на 10-25 ампер и дроссель L1 из схемы можно исключить. В качестве регулировочного резистора (R10) в таких целях я стараюсь использовать проволочные, они надёжнее, особенно для гаража или там, где имеются перепады температуры и влажности. Тиристоры установлены на алюминиевой пластине, которая используется как крепление тиристоров, как контакт и как теплоотвод. Да, если влом Вам будет мотать согласующий трансформатор и не найдёте его готовым, то схему управления тиристорами можно будет сделать и по такому варианту. Трансформатор в этом случае можно не ставить. Оптроны я брал самые ходовые из серии 817, которые в компьютерных блоках питания стоят, и управляли они тиристорами Т122-25. Такая схема тоже вполне нормально работала. Да, эту схему я не проверял на работоспособность с мощными тиристоры и со старыми тиристорами советского производства. Я не знаю как она будет с ними работать. Там просто при небольшом выходном напряжении нужно и ток удержания держать, и ток управления тоже, иначе хаотически пропускаются периоды и трансформатор начинает дёргаться и цыкать. Чтобы тиристоры в этом случае были нормально открыты (протекал по ним необходимый ток удержания), можно поставить до амперметра (параллельно конденсаторам С11-С12) нагрузочный резистор соответствующей мощности, который и обеспечил бы при минимальном выходном напряжении необходимый ток удержания для тиристоров, и который бы выдержал и максимальное выходное напряжение. Защиту в этом блоке питания я не делал, потому что сложную делать было не хотелось, а простая обычно срабатывать не успевает. Просто поставил совдеповские тиристоры, которые гораздо надёжнее транзисторов, да и тиристоры когда попадаются халявные, то можно их и по мощнее с запасом поставить. Удачи Вам в творчестве и всего наилучшего!

Назад в СССР – Блок питания своими руками

Приветствую Вас, господа МозгоЧины!

Вот решил показать вам свой блок питания, который я собрал своими руками, когда мне было как многим из вас 13 лет. Это были счастливые Восьмидесятые, мы после школы бегали на радио кружки, а вечерами, кое- как, сделав уроки, хватались за паяльник и собирали очередную самоделку, увиденную в каком-нибудь радиожурнале. Вот про одну из таких самоделок, я и хочу рассказать.

Сейчас конечно смешно говорить, что у меня в мои 13 лет не было фотоаппарата, и я не мог фотографировать процесс работы, но это так и было, поэтому я сейчас просто взял, и разобрал своё детище, и постарался, как можно детально всё сфотографировать, и заодно окунуться в воспоминания.

Вот так выглядит компоновка внутренностей

Это транзистор П213Б на радиаторе, кстати, один из популярных и ходовых транзисторов в то время

Это понижающий трансформатор, с 220 вольт до 15 вольт, ТВК-110-Л-2, применялся в выходном каскаде кадровой развёртке черно-белых ламповых телевизорах

Ещё вид сверху, где под электролитическим конденсатором видна монтажная плата

А вот и сама монтажная плата с разных сторон, монтаж навесной, снизу все радиодетали соединены проводами при помощи пайки

Это стрелочный прибор с построечным сопротивлением

В то время у меня не было компьютера и принтера, поэтому шкалу я рисовал сам, карандашом, хотя у меня до сих пор осталась эта привычка, вы наверно помните это по моей самоделке Перевоплощение стрелочного индикатора

Передняя панель изнутри: стрелочный прибор – индикатор напряжения, потенциометр — регулятор выходного напряжения, неоновая лампочка — индикатор включения, тумблер – выключатель и гнездо СГ-3 используется как выходной разъём

Общей вид в разборке

Нижняя панель  с ножками

Ножки сделаны из пробочек от зубных паст, я часто их использовал, удобно и симпатично

Задняя панель с предохранителем

Это штекер СГ-3 для подключения к блоку питания

Корпус сделан из фанеры и обожжен над газовой плитой.

Ну, вот на этом и всё.

Ах да, чуть не забыл, принципиальная схема этого блока питания

 

Ну, вот теперь точно всё. Надеюсь, я не утомил вас своим рассказом о такой старой и примитивной самоделке, надеюсь что кто-нибудь, что-нибудь для себя подчеркнёт из неё.

С уважением Mr. Ed

Компактный встраиваемый блок питания PLF12A-12 на 12 Вольт 1 Ампер. Обзор блока питания на 12 Вольт, тест и отзывы

Что-то давно у меня не было обзоров блоков питания и вот решил я немного исправить данный пробел купив несколько разных компактных блочков, как обычно в обзоре будет осмотр, тесты и выводы.

Вообще купил я не только блоки питания, на днях зашел в наш харьковский радиомагазин более известный как Космодром, а так как мне он хоть и по пути с работы, но вечно не хватает времени, то пришел домой я с большим пакетом разных железок. Почти все куплено для разных обзоров, но часть как бы сама по себе, а часть как составляющие компоненты для мощных электронных нагрузок, доработок и прочего, потому думаю что все это вы увидите в относительно ближайшее время.

Когда составлял список заказов, то обратил свое внимание на серию блоков питания от фирмы SANMIM и взял для пробы три варианта разной мощности. Если понравятся, или если вас заинтересуют блоки питания как от данной фирмы, так и разные другие из магазина Космодром, то пишите со ссылками, куплю на пробу и покажу что они из себя представляют.
Так как магазин работает только по Украине, то для жителей остальных стран буду по возможности находить и выкладывать ссылки на Алиэкспресс в конце обзора.

Начну с самого мелкого, называется он PLF12A-12 и понравился он мне уже тем, что у производителя есть довольно подробный даташит, правда к сожалению на китайском — ссылка.

На самом деле есть три блока питания, серии PLF12B-12, PLF12A-хх и PLE12C-хх, где хх обозначает выходное напряжение.
Серии очень похожи внешне и при беглом взгляде можно их перепутать, отличие в том, что блоки питания имеют немного разную компоновку, при этом PLE12C-хх не имеет помехоподавляющего конденсатора Х-типа, меньше емкость входного конденсатора фильтра, но зато имеет возможность регулировки выходного напряжения, цена примерно одинакова, PLF12B стоит дешевле всех, но не имеет ни входного Х конденсатора, ни регулировки выходного напряжения.

Внешне очень аккуратно, все установлено ровно, габаритные компоненты зафиксированы герметиком.

Единственно, на плате нет клеммников или разъемов, предполагается что подключение будет пайкой или разъемы покупатель установит самостоятельно.
На вход ставится разъем NS39-W3P но без среднего контакта, на выход любой подходящий клеммник с шагом 4 или 2.5мм.

В данной серии блоки питания с пятью вариантами выходного напряжения, 5, 9, 12, 15 и 24 Вольта. Хотел купить на 15 Вольт, но его к сожалению не было в продаже.

Также в даташите есть чертеж с габаритными размерами.

И конечно сравнение со стандартным спичечным коробком.

На этом этапе блок питания очень напомнил мне другую модель с такими же характеристиками, 12 Вольт 1 Ампер, обзор которого я уже как-то делал. Хотя наверное он больше похож на PLF12B-12, но при этом PLF12B-12 стоит даже немного дешевле.

Ладно, что-то я сильно отвлекся, пора перейти к более детальному осмотру.
1. Присутствует как входной фильтр, так и предохранитель с термистором, для полного счастья не хватает пожалуй только варистора.
2, 3. Входной конденсатор имеет емкость 15мкФ, что для мощности в 12 Ватт более чем достаточно при входном напряжении 198-242 Вольта и без запаса для входного 115 Вольт. Производитель конденсатора фирма Aishi, мне такие уже попадались, неплохой китайский производитель, по крайней мере я предпочту чтобы стояли такие конденсаторы чем китайские подделки на «Рубикон» и «Ничикон».
4. Высоковольтный транзистор SVF4N65MJ на 650 Вольт 4 Ампера — даташит.
5. По выходу установлены конденсаторы той же фирмы, емкостью 680+470мкФ на напряжение 25 Вольт, присутствует и межобмоточный помехоподавляющий конденсатор Y типа.
6. Также есть выходной дроссель для снижения пульсаций, в общем пока все отлично.

Снизу печатной платы находятся все остальные компоненты, диодный мост, ШИМ контроллер, элементы обратной связи.

ШИМ контроллер мне распознать не удалось, но по распиновке он такой же как 63D39 или FAN6862.
Судя по маркировке резисторов, они скорее всего из прецизионных, но опять же, это можно будет проверить позже по поведению блока питания.

Схема почти один в один повторяет схему XK-1205DC из старого обзора, но здесь добавлены некоторые компоненты в цепи обратной связи, применен более мощный транзистор и есть резисторы параллельно входному Х конденсатору, собственно как и сам конденсатор.

Как я уже писал, выходное напряжение фиксировано и без нагрузки составляет 12.07 Вольта.

Нагрузочные тесты.
Блок питания без проблем выдерживает ток нагрузки до 1.5 Ампера, при этом даже после часового прогрева выходное напряжение держится очень стабильно, разница всего 10-20мВ.

В холодном состоянии блок питания без проблем выдал ток в 1.6 Ампера или почти 20 Ватт. Отключение по перегрузке резкое, а не плавное по мере роста тока.

Далее шел обязательный цикл прогрева и измерение температуры, но выяснилось что у блока питания есть особенность.
Сначала я нагрузил блок током 0.5 Ампера на пол часа, потом током 1 Ампер еще на 20 минут, но так как блок питания вел себя отлично, то повысил ток до 1.25 Ампера и примерно через 10 минут блок питания отключился. Попытка запустить блок питания повторно приводила к срабатыванию защиты, дав блоку питания остыть с пол минуты он без проблем выдал ток 1.25 Ампера.
Можно было бы подумать на то что срабатывает защита от перегрева, но дело в том, что насколько мне известно, датчик температуры у таких ШИМ контроллеров обычно внешний, подключен к третьему выводу, а там просто резистор.
Собственно у меня есть только предположение, что есть некое влияние на порог срабатывания защиты по току, который зависит от температуры.

В любом случае, защита есть и она работает.

Температура блока питания через 30 минут при токе 0.5 Ампера, через 20 минут при токе 1 Ампер и при повторном тесте перед отключением по срабатыванию зашиты от перегрева.
Во всех режимах температура компонентов не превышала критических значений, например трансформатор не нагревался выше 70-80 градусов, а самым горячим был транзистор и выходной диод, до 90 градусов при токе 1.25 Ампера.

В процессе измерялся КПД, ниже показана потребляемая мощность без нагрузки, а также при токе 1 и 1.5 Ампера.

КПД в виде графика, точки отсчета кратны току нагрузки 200мА, исключение составляет последнее значение, там было 1.5 Ампера вместо 1.6

Не менее, а может и более важный тест, измерение уровня пульсаций по выходу, на этом тесте «валится» большинство дешевых блоков питания.
Щуп осциллографа подключался непосредственно к выходным клеммам блока питания.

В даташите был заявлен размах пульсаций не более 100мВ, так вот реально размах примерно в 7-10 раз ниже.
1. Без нагрузки
2. 0.5 Ампера
3. 1 Ампер
4. 1.5 Ампера
5, 6. Без нагрузки и при токе 1.5 Ампера с другим временем развертки.

Во всех режимах осциллограф стоял на минимально возможном для него режиме — 5мВ на клетку и пульсации были на уровне около 10мВ, что является отличным результатом.

После тестов могу сказать однозначно, блок питания понравился, как по качеству сборки, комплектующим, так и по характеристикам. Легко держит заявленные параметры, а по уровню выходных пульсаций так вообще отлично, есть защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Можно конечно сказать, что соотношение цена/мощность у него не очень хорошее и за чуть большую сумму можно купить блок питания заметно большей мощности, но данный блок предназначен для применений где важен размер, а это уже «совсем другая история».

Этот же блок питания есть на Алиэкспресс, но стоит он там $4.24

На этом у меня пока все, надеюсь что было полезно.

Недорогое освещение в гараже на основе светодиодных полос

Этот проект возник в то время, когда я решил перестроить свой гараж и пришел к выводу, что нужно переделать всё освещение в гараже.

У меня было два основных требования: я хотел, чтобы освещение было ярким и ровным, при этом оно должно быть максимально дешёвым.

По ряду причин, я хотел использовать светодиодную подсветку, но готовые решения стоили очень дорого. На время написания статьи, лампы длиной 120 см стоили в районе 1200р и выше за штуку. Я произвёл кое-какие исследования и нашел дешевые светодиодные полосы китайского производства. Такие полосы продаются длиной по 5 метров и их можно купить примерно за 300-450р каждую. Но как их использовать?

После долгих раздумий я решил крепить их прямо к балкам. Этот способ придаст гаражу чистый современный вид и даст равномерное освещение.

Я обнаружил, что одна полоса светит недостаточно ярко для меня, поэтому пустил их по две в ряд. Этого вполне достаточно для нормального освещения, но мне захотелось большего, и я добавил третью полосу. За такую стоимость, почему бы и нет? Чтобы дать вам представление о зоне, которую я хотел осветить, габариты моего гаража составляют примерно 7,5 * 12 метров. Я проложил свет по 5 балкам, которые находятся на высоте примерно 2,5 метра над землёй.

Следующим шагом была подача питания. Ленты работают от 12V DC и нуждаются во внешнем источнике питания. Можно купить такой блок, но я решил пойти дешевым путём — использовал старый блок питания от компьютера. Его цена — бесплатно!

Для этого проекта не нужно знать ничего об электрике, но нужно немного уметь паять. Начнём.

Шаг 1: Подготовьте балки

Хотя светодиодные полосы и шли с клейкой поверхностью, я обнаружил, что она недостаточно липкая для поддержки своего веса на древесине вверх ногами. Поэтому я нашел более надёжное решение — двусторонний скотч для наружных работ. Такой скотч очень крепкий и выдерживает большой диапазон температур. Он идеально подошел для приклеивания лент к балкам.

Поставьте лестницу и расклейте скотч по всей длине балок. Клейте скотч ровно по центру балок. У меня был небольшой ролик, который я купил пару лет назад, я прошелся им по всей длине скотча, чтобы быть уверенным в хорошем сцеплении скотча с древесиной.

Шаг 2: Наклейте светодиодные полосы

Примечание перед тем, как мы начнём работы. Я покупал светодиодные ленты из двух разных источников. У одной ленты были коннекторы для источника питания только на одном конце, а у второй ленты такие коннекторы были с обоих концов. Но даже с первым вариантом всё будет работать хорошо. Приклейте ленту так, чтобы все коннекторы находились в одном мете. Это упростит вам работу, когда придёт время подключать питание. Другими словами, если у вас ленты с коннекторами на одном конце, то не клейте одну ленту коннекторами с одной стороны, а вторую коннекторами с другой стороны.

Оторвите немного защитной плёнки со скотча и ленты и начинайте клеить. Я обнаружил, что мне легче всего сначала приклеить центральную ленту, а затем боковые — вы можете клеить как вам нравится.

После приклеивания ленты нужно хорошо прижать её к скотчу. Не нужно катать по ней роликом — он может повредить ленту. Просто прожмите всё пальцами рук.

Скорее всего получится так, что длина лент не совпадёт с длиной вашего помещения. Что же тогда делать? Одна из хороших особенностей светодиодных лент заключается в том, что можно обрезать их в нужном месте и это не скажется на работоспособности всей ленты. Каждая лента по всей длине имеет небольшие медные точки, в которых можно безопасно отрезать ленту, или соединить их вместе.

Шаг 3: Подсоедините питание

Теперь, когда полоски приклеены, вам наверняка захочется включить их. Время проложить линии подачи электричества. Для этого я использовал кабель с сечением примерно 0.75 — 0.8 мм. Он был идеальным для моего проекта, но вы можете использовать другие варианты. Кабель должен быть в состоянии справиться с общей силой тока, нужной для питания всех лент.

Теперь вам понадобятся ваши навыки в паянии. Снимите немного изоляции с проводов светодиодных лент и соедините их: красные с красными, черные с черными. Спаяйте провода друг с другом. Далее я посоветую вам надежно изолировать оголенные места термоусадочной лентой.

Для крепления кабеля к дереву я использовал скобы для крепления низковольтных кабелей.

Примечание. Если вы освещаете длинное помещение, требующее для покрытия в длину нескольких светодиодных полосок, НЕ соединяйте их последовательно (одну полосу от другой). Если вы это сделаете, в полосе станет больше светодиодов, и они будут светить более тускло. Потратьте время и протяните провода питания отдельно к каждой полоске. Другими словами, запитайте полоски параллельно, а не последовательно. При параллельном подключении, каждая полоса будет работать на полной яркости.

Шаг 4: Как много светодиодных полос можно запитать от одного блока питания?

Скорее всего, вы тоже зададитесь таким вопросом. Вот как я ответил на него.

На боку большинства компьютерных блоков питания есть таблица, которая подскажет вам силу тока на определённое напряжение. На фотографии моего блока питания обратите на столбик с надписью YELLOW +12V (желтый) в том месте, где он пересекается со строкой 300W. В ячейке мы видим 14A. Проще говоря, таблица говорит, что при использовании блока питания на 300W, желтый провод на 12V будет иметь силу тока максимум в 12A.

Теперь, когда мы знаем силу тока, с которой можем работать, встаёт следующий вопрос: сколько тока нужно для одной ленты светодиодов. Поиск в спецификации к лентам показал, что каждая пятиметровая лента потребляет 30W энергии. Интересно, но не отвечает на наш вопрос. Как много 30W лент можно запитать от блока на 14 Ампер?

Для ответа на этот вопрос в интернете есть калькуляторы для расчёта энергии. Я внёс значение 12V и 30W, нажал на кнопку «рассчитать» и калькулятор выдал, что каждая светодиодная полоска требует силу тока в 2.5 Ампера.

То есть в моём случае, когда блок питания рассчитан на 14 Ампер, мы делим это число на 2.5 и получаем 5.6 полоски. То есть от моего блока можно легко запитать 5 таких полосок.

Конечно же, для ваших блоков нужно производить индивидуальный расчёт.

Шаг 5: Соединяем блок и светодиодные полоски

Время соединить светодиодные полоски с блоком питания. Есть несколько способов, как это сделать и сейчас нужно выбрать удобный для вас способ.

Соединение проводами: это неплохой вариант, но что будет, когда вы захотите поменять блок питания? Вам придётся перерезать и перепаять всё заново. В этом нет ничего плохого, но я выбрал следующий вариант.

Коннекторы: спаяйте коннектор питания ПК с концами светодиодных лент. В этом случае, если блок питания умрёт, вы можете быстро отсоединить его, и подключить новый с минимумом суеты.

В этом шаге нужно сказать пару слов о блоке питания. Блок питания от ПК изначально не готов для использования в нашем проекте. Нам нужно сделать одну быструю модификацию, которая будет включать блок при подаче электричества.

В видео ниже доступно показано, как переделать блок питания в источник энергии для ваших лампочек. И помните, что нас интересует только +12V.

Как только блок питания модифицирован, и вы соединили его с лентами, подключайте его в розетку.

Шаг 6: Финальные мысли

Я очень счастлив, что завершил этот проект. Освещение яркое, даже фантастическое. Я полагаю, что потратил лишь десятую часть того, во что мне обошлось бы коммерческое решение этого вопроса.

Светодиодные ленты бывают разных цветов, но самых востребованных два. Холодный белый и тёплый белый. Холодный ближе к флуоресцентным лампам, а тёплый ближе по цвету к раскалённым предметам. В моем проекте были использованы ленты с холодным белым светом. Хотя они и смотрятся великолепно, но всё же дают слегка голубоватый оттенок. Если бы я делал такой проект снова, я бы использовал две холодных и одну тёплую ленту.

Также у таких лент есть водостойкие варианты, которые стоят слегка дороже.

В процессе сборки оказалось, что мне не хватило полос, и я купил еще несколько, но по более низкой цене. Как оказалось, в этих лентах было две мёртвых зоны диодов. Я получил то, за что заплатил. К счастью, пара мертвых зон — небольшая проблема. При желании их можно легко вырезать и заменить.

Даже учитывая, что в гараже теперь достаточно освещения, я думаю, что нужно добавить еще света прямо над рабочими поверхностями.

Ленты можно легко найти в интернете, просто поищите что-то типа «5M 300LEDs SMD 3528 5050 5630 3014 RGB Flexible LED Strip Lights».

Старые блоки питания можно найти на барахолке. Иногда можно получить несколько бесплатно, просто будучи вежливым. Либо можно купить блок питания — это будет не бесплатно, но он сразу будет готов к работе.

Так как мы работаем с током низкого напряжения, то проект достаточно безопасен для самостоятельной сборки. Наиболее опасной частью проекта является стояние на лестнице.

И последнее: я уже наполовину сделал этот проект, когда понял, что можно запитать его от солнечной энергии. Наборы панелей для солнечной энергии стоят достаточно дешево, и будет легко соединить их со светодиодными лентами. Если они могут осветить дом, то с гаражом точно справятся. Но другой проект — в другой день.

DIY Solar Garage: 14 шагов (с изображениями)

Установка моей собственной солнечной батареи и наблюдение за ее выработкой энергии в течение последних шести месяцев было БОЛЬШИМ опытом обучения. Система идеальна? Нет, я сделал несколько ошибок и многому на них научился. Вот несколько ключевых вещей, которые я усвоил:

ОШИБКИ СОБИРАЯСЬ
Я случайно покинул рельсы ДЛИНЕ, чем я изначально хотел. План заключался в том, чтобы все металлические хомуты для кровли были на один шов ближе к середине.Затем рельс консольно проходит за край последней солнечной панели, поддерживая ее, но при этом остается только небольшой кусок рельса. Никакой металлический кровельный зажим не будет выступать за пределы солнечной панели. Когда я собирался разложить зажимы в первую очередь, я ставил их на дальние концы, чтобы лучше натянуть веревку, чтобы выровнять остальные. Я случайно тогда использовал те же самые ребра кровли на рядах, продолжающихся оттуда. К тому времени, когда я понял, что сделал не так, было уже слишком поздно снимать и переставлять зажимы.Я также понял, что рельсы, торчащие за край солнечных панелей, могут быть хорошей вещью. Они действуют как ступеньки на лестнице, позволяя мне получить доступ к крыше, чего я в противном случае не смог бы. Независимо от того, идут ли рельсы к опорам, выходящим за край солнечных панелей, или к опорам, скрытым прямо под краем панелей, в любом случае панели будут хорошо удерживаться. Это действительно больше эстетический выбор, чем что-либо еще. Тем не менее, я изначально планировал это одним способом, но случайно сделал другой — WHOOPS!

ВЫКЛЮЧЕНО!
В моем районе есть отличное электроснабжение, обеспечиваемое кооперативным государственным (муниципальным) коммунальным предприятием.Блэкауты случаются крайне редко, а иногда и случаются недолго. Солнечные системы на аккумуляторных батареях значительно увеличивают расходы и требуют обслуживания. Из-за этого я просто хотел привязанную к сетке систему. Главный недостаток системы привязки к сети заключается в том, что она не может и не будет производить электроэнергию, когда сеть не работает!

Вот почему было иронично, что через неделю после того, как я установил свою систему, у нас отключилось электричество.

Отключение длилось около часа. Это было днем ​​и летом, поэтому я даже не заметил отключения электричества! (В любом случае у меня в доме не было света!) Электроэнергия снова включилась относительно быстро.У меня не было острой необходимости в электричестве. Холодильник даже останется холодным, если я оставлю дверь закрытой.
Несмотря на отключение электроэнергии, я думаю, что моей единственной реальной потерей была стоимость электроэнергии, которую я мог произвести, которую я оцениваю в 39 центов.

Раньше я экспериментировал с использованием электромобилей в качестве резервных источников питания. Это именно то, что я сделал во время последнего отключения электроэнергии пять лет назад. Теперь у меня есть электромобиль с аккумулятором гораздо большей емкости, чем когда-либо был у моего электрического мотоцикла.Я, вероятно, поэкспериментирую в будущем, используя это в качестве аварийного источника питания.

CIRCUIT BREAKER WOES
Примерно через месяц после установки солнечной батареи я также столкнулся с другой проблемой. В тот момент я проверял программное обеспечение, чтобы показывать производство солнечной энергии примерно через день. Когда я проверил это, я увидел, что ОДНА ТРЕТЬЯ часть моей системы полностью НЕ РАБОТАЕТ! Программа Enlighten показала, что верхний ряд моих панелей был черным, что давало НУЛЕВУЮ мощность.Устранение неполадок было довольно простым. Напомним, что у меня есть ДВЕ схемы, одна — это верхний ряд панелей, а другой — два нижних ряда панелей. Казалось очевидным проверить выключатель. Я открыл крышку Midnite Solar Combiner / Disconnect, и действительно, один выключатель щелкнул. Я не мог понять, почему это произошло, поэтому просто сбросил его.

Моя система снова возобновила выработку электроэнергии.
Через несколько недель это случилось снова. Одна треть моей выработки энергии выпала. На этот раз я изменил настройки программного обеспечения Enlighten, чтобы сразу получать электронное письмо, если в моей системе произойдут какие-либо радикальные изменения.Он предупредил меня о состоянии, поэтому я сбросил выключатель без реальной потери выработки электроэнергии.
Я все еще понятия не имел, что случилось — все в моей системе было правильно установлено, я провел математику, чтобы убедиться, что использую провода правильного сечения и т.д. долгое время. Я рассказал ему о своих проблемах с выключателем, и он ответил: «Вы проверили сам выключатель? Может, у вас просто неисправный».
Нет, не видел. Мне никогда не приходило в голову, что автоматический выключатель может быть просто плохим.Я отключил свою систему и ПОМЕНИЛ автоматические выключатели между цепью 1 и цепью 2. В конце концов, тот же автоматический выключатель снова сработал, на этот раз отключив 2/3 моих солнечных панелей. Проблема действительно заключалась в неисправном автоматическом выключателе. Заказал новый и заменил. С тех пор у меня не было проблем.

SHADING
Тени, отбрасываемые на солнечные панели, определенно вызывают беспокойство. За то время, что у меня была установлена ​​и работала моя солнечная энергия, я мог отслеживать свое реальное производство и сравнивать его с моим расчетным производством на фотоэлектрических ваттах.Я также изначально использовал Solar Pathfinder, чтобы рассчитать, сколько энергии будет потеряно. Использование Solar Pathfinder может быть немного субъективным (тень падает прямо на край линии и т. Д.), Но в моих первоначальных расчетах говорилось, что я потеряю 7% от общего производства энергии из-за затенения.
После расчета реальных цифр за 6 месяцев производства я получил 93% от моей первоначальной оценки. Добавьте к этому 7% -ную потерю из-за затенения, и все было МЕРТВО!
Имейте в виду, что я бы потерял даже БОЛЬШЕ продукции, если бы НЕ использовал микро-инверторы.
Хотя ПОЛНОСТЬЮ открытое и незатененное место было бы ИДЕАЛЬНЫМ для солнечной энергии, я все же очень доволен результатами. Никогда не позволяйте лучшему быть врагом хорошего!

ЗИМНИЙ СНЕГ И ХОЛОД
Я действительно понятия не имел, насколько снег может повлиять на мою систему. Достаточно ли крута моя крыша, чтобы снег мог соскользнуть? После первого снега в сезоне панели не будут вырабатывать электроэнергию? Придется подождать и выяснить.

Первый снег в году действительно был легким.Солнечные панели МОГУТ производить энергию даже с тонким слоем снега наверху! (Хотя НАМНОГО меньше, чем без него!) Следующий снег был немного толще, и было совершенно очевидно, что снег просто не соскользнет. Я немного поэкспериментировал и понял, что могу добраться до нижнего ряда панелей с помощью метлы, стоя на стремянке. Не идеально, но, по крайней мере, я бы получил 1/3 своей продукции вместо почти нулевой.

Нашел на распродаже «Грабли для крыши» и купил их. (28 долларов США) Грабли представляют собой выдвижной алюминиевый столб с пластиковым лезвием на конце, похожий на лопату для снега.Подняв устройство на крышу, я могу стянуть снег с двух нижних рядов панелей. Если я буду сильно растягиваться, то смогу получить немного снега с верхнего ряда панелей. Даже НЕСКОЛЬКО снега с самых высоких панелей действительно увеличивает выработку энергии.

До сих пор я заметил, что САМАЯ БОЛЬШАЯ проблема со снегом в моем районе — это НЕ сам снег, а ОБЛАЧНАЯ погода и короткие дни, которые ему сопутствуют. В очень пасмурный день солнечная энергия минимальна. Практически не имеет значения, есть ли снег на солнечных батареях или нет!

С другой стороны, если идет снег, за которым следует период ХОЛОДНОЙ и СОЛНЕЧНОЙ погоды, целесообразно очистить снег.При однозначной (F) температуре даже прямой солнечный свет не нагреет панели настолько, чтобы растопить снег. Солнечные элементы также имеют свойство производить ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, чем они холоднее. Это означает, что из-за холода они могут производить БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, чем в противном случае.
Если вы живете в холодной зимней местности, где много снега, но также есть ясные солнечные зимние дни, вам нужно приложить особые усилия, чтобы убрать снег со своих панелей. Скорее всего, самый простой способ сделать это — установить солнечные панели на земле (где до них легко добраться) или установить под достаточно крутым углом, чтобы снег мог самостоятельно очиститься.Снег, кажется, застревает на моих гаражных панелях под углом 30 градусов, но соскальзывает сразу с солнечной панели на солнечной батарее Swing-Set, установленной под углом 45 градусов.

Я также недавно опубликовал изображение моего солнечного производства с солнечным небом, но все еще снегом, покрывающим верхний ряд моих панелей. Друг, у которого также есть солнечная батарея аналогичного размера и такая же погода, заметил, что он произвел только треть энергии в тот же день, что и я. Основное различие между двумя системами заключалось в том, что у него есть инвертор с последовательной цепью, а у меня несколько микро-инверторов.ВЕСЬ снег должен быть очищен от ВСЕХ панелей в системе моего друга, иначе он получит ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ сокращение выработки электроэнергии.

Снег на солнечных панелях Видео:

Использование граблей для крыши:

Микроуправление
Одна вещь, которую я понял о солнечной системе — НЕ БОЙТЕСЬ ОБ ЭТОМ!
ОЧЕНЬ легко попытаться постоянно контролировать выходную мощность системы. В первые несколько дней производства я ПОСТОЯННО проверял состояние своей системы.Через несколько недель я проверял его только через день.
Спустя шесть месяцев я в основном просто думаю о своем ежемесячном счете за электроэнергию. Было бы интересно получить данные о системе за весь год. После этого я смогу сравнить производство за один месяц с тем же месяцем прошлого года!
Хотя некоторые системы позволяют видеть очень подробную информацию, обычно в ней нет необходимости и, конечно, не нужно просматривать каждый день. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рекомендую вам регулярно проверять свою систему.Вы бы не хотели, чтобы система не работала, и заметите это только после того, как получите высокий счет за электричество! Настройка оповещения по электронной почте на случай возникновения проблемы — отличная особенность моей системы.
Главное помнить — не зацикливаться на данных. ЭТО ИГРА СРЕДНИХ. Иногда бывает пасмурно или дождливо. Некоторые дни солнечные. В среднем летом я вырабатываю больше мощности, а зимой меньше. В целом, я все еще производю много энергии, и, в конце концов, мне почти ничего не нужно платить за электроэнергию.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАС СОЛНЕЧНИК?
Подходит ли вам сетка солнечных батарей? Я не знаю, тебе придется задать себе этот вопрос.Одно могу сказать: мне это нравится, и мне кажется, что это одна из лучших вещей, которые я делал за долгое время. Я не только экономлю деньги, но и сокращаю использование угля и других невозобновляемых видов топлива. Я также значительно сокращаю использование бензина с электромобилем (опять же, большая экономия средств!), Но я не получаю это автомобильное топливо из угля или атомной электростанции.

Не все места идеально подходят для использования солнечной энергии. Может быть, вы живете в густо лесистой местности. Многие энергетические компании предлагают программы, по которым вы можете покупать возобновляемую энергию через сеть.Источником этой энергии может быть даже оставшаяся энергия, идущая из моего дома!

Убедитесь сами, подойдет ли вам солнечная энергия. Возьмите уроки солнечной энергии, проконсультируйтесь с профессионалом в области энергетики или даже воспользуйтесь онлайн-инструментом, таким как Google Project Sunroof!

СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС!
Лучшее время для чего-либо — вчера. Второе лучшее время — ПРЯМО СЕЙЧАС. Стоимость солнечных панелей резко упала за последние несколько лет. Мы находимся в точке, в которой большинство профессиональных солнечных компаний зарабатывают большую часть своих денег на ТРУДЕ, а не на оборудовании.Если вы можете спроектировать свою собственную систему и физически установить ее, вы только что ИСКЛЮЧИТЕ самую большую стоимость системы!

Изначально я начал планировать новый гараж и солнечную батарею более четырех лет назад. В то время моя скидка на Focus on Energy была бы больше, но стоимость солнечных компонентов также была дороже, более или менее превращаясь в стирку. В настоящее время я оцениваю свою простую финансовую отдачу от инвестиций в 6,5 лет или меньше. Если бы я установил солнечную батарею 3 года назад, она уже окупила бы половину своей экономии на моем счете за электроэнергию!

Некоторые льготы скоро исчезнут.Федеральная налоговая льгота США будет снижена в течение следующих нескольких лет и полностью отменена к 2022 году!

Время для солнечной энергии СЕЙЧАС!

Я сделал это, и вы тоже можете!

Остался заряженным!
-Ben

PS: Вы всегда можете следить за всеми моими проектами на 300MPG.org!

Электрика — Электропроводка в отдельно стоящий гараж

Если вы не планируете устанавливать электрическую панель в гараже, установка довольно проста.Вы можете относиться к гаражной цепи, как и к любой другой ответвленной цепи. Если вы все же планируете установить панель в гараже, следующая информация не для вас.

Вы установите выключатель на 20 ампер в панели в доме. Оттуда вы можете пройти прямо в кабелепровод или проложить любой другой одобренный кабель. Судя по вопросу, похоже, что вы хотите использовать кабель с неметаллической оболочкой от панели, и это нормально. Вы подключите кабель 12/2 к заземляющему кабелю NM в панели и проведете его к распределительной коробке рядом с местом, где кабелепровод будет выходить из дома.

Затем вы проложите трубопровод от этой распределительной коробки, снаружи, под землей, затем вверх и в гараж, заканчиваясь у другой распределительной коробки. Убедитесь, что вы устанавливаете расширительную арматуру там, где это необходимо, особенно если вы входите в здания над землей.

Затем вы протянете три провода THWN 12 AWG через кабелепровод. Подключите провода от кабеля NM к проводам THWN в распределительной коробке в доме.

Наконец, вы пропустите кабель от распределительной коробки к розеткам в гараже.

Национальный электротехнический кодекс

позволяет без особых проблем снабжать гараж однопроводной или многопроволочной ответвленной цепью. Если вы не планируете использовать много энергии и не возражаете, чтобы свет и розетки были в одной цепи. Вы можете просто проложить одну цепь до гаража и привести все в действие. Однако, если вы хотите отделить осветительную нагрузку от нагрузки розеток, вы можете без особых усилий установить многопроволочную ответвленную цепь.

Если вы решите установить многопроволочную ответвленную цепь, вам придется установить двухполюсный выключатель вместо однополюсного выключателя.Для этого на панели должны быть открыты два слота. Вам также придется установить дополнительный провод, поэтому вам придется использовать кабель 12/3 нм и протянуть дополнительный провод через кабелепровод.

Независимо от того, решите ли вы установить однопроводную или многопроволочную разветвленную цепь, вам необходимо использовать кабелепровод диаметром не менее 1/2 дюйма, если вы используете PVC по спецификации 80. Согласно таблице 5 главы 9 Национального электротехнического кодекса, каждый проводник THWN сечением 12 AWG имеет приблизительную площадь 0,0133 дюйма². В таблице 4 той же главы указано, что поливинилхлоридный провод 1/2 дюйма сортамента 80 имеет общую внутреннюю площадь 0.217 дюйм². Однако, поскольку в кабелепроводе более двух проводов, его можно заполнить только на 40%.

0,0133 дюйма² * 3 проводника = 0,0399 дюйма²
0,217 дюйма² * 0,40 = 0,0868 дюйма²

Три проводника THWN 12 AWG займут 0,0399 кв. Дюйма, в то время как 40% общей внутренней площади 1/2 «PVC из стали 80 составляет 0,0868 кв. Дюйма. Таким образом, не возникнет проблем с проведением трех проводников через кабелепровод.

0,0133 дюйма² * 4 проводника = 0,0532 дюйма.²

Даже если вы решите использовать многопроволочную ответвленную цепь, у вас все равно будет достаточно места в кабелепроводе 1/2 дюйма.

В соответствии с Таблицей 300.5 Национального электротехнического кодекса, неметаллические кабельные каналы для прямого заглубления, не заключенные в бетон или другие кабельные каналы, должны иметь минимальное покрытие 18 дюймов (450 мм). Однако, если это жилая параллельная цепь, напряжение 120 В или меньше , С защитой от GFCI, с защитой от перегрузки по току 20 ампер или меньше, он может иметь минимальное покрытие 12 дюймов.

Итак, если вы устанавливаете одну ответвленную цепь для снабжения гаража, вы можете установить прерыватель GFCI, и вам нужно будет только проложить 12-дюймовый кабелепровод.В противном случае трубу 18 «придется закопать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное покрытие основано на том, что кабелепровод проходит только под травой и грязью. Минимальное покрытие может меняться, если проложено под бетоном, пешеходными дорожками, улицами, парковками и т.д.

Поскольку вы будете устанавливать только одно- или многопроволочную ответвленную цепь, вам потребуется только проложить заземляющий провод соответствующего размера вместе с токонесущими проводниками (250,32 (A) Пример 1). Вы протянете этот заземляющий провод к каждой розетке и подключите к нему любые устройства.Других требований к заземлению или соединению нет, пока нет металлических путей, соединяющих две конструкции.

Как указывает Спиди Пити, вам также понадобятся средства отключения внутри или снаружи здания рядом с тем местом, где входит цепь (225,31, 225,32). Средство отключения — это просто любой одобренный метод отключения всех незаземленных проводов. Это могут быть простые мгновенные выключатели, выключатели с выдвижным контактом, предохранительный выключатель и т. Д.

После того, как вы снабдите гараж электроэнергией, вам также нужно будет установить несколько необходимых розеток.Сначала вам понадобится как минимум одна розетка (210,52 (G) (1)), которая должна быть защищена GFCI (210,8 (A) (2)). Вам также потребуется установить одну розетку с переключателем внутри (210,70 (A) (2) (a)) и одну розетку с переключателем снаружи, чтобы обеспечить освещение входа / выхода (210,70 (A) (2)). ) (б)).

---

^{Гараж питания с одной ответвленной цепью}

^{Гараж электроснабжения многопроволочной ответвленной цепи}

• Этот ответ основан на Национальном электротехническом кодексе 2014 г. и может быть неприменим к областям, которые не соответствуют требованиям NEC.

Критические вопросы по электромонтажу в мастерской

У электроинструментов большой аппетит к электричеству, и, если вы не построили свой магазин с нуля, вы, вероятно, сработали автоматические выключатели, пытаясь их запитать.

Правильно подключенный магазин — единственный способ обеспечить себе достаточное количество продуктов питания. Итак, как вы определяете свои потребности в электромонтаже? Найдите время, чтобы ответить на следующие вопросы, и вы будете на правильном пути.

Примечание. Если вы не являетесь специалистом в области электромонтажных работ и не знакомы с местными правилами, поручите выполнение электромонтажных работ профессионалу.Используйте собранную здесь информацию для ведения беседы с электриком.

В: Какая мощность требуется для моих инструментов?

A: Инструменты питаются от усилителя. Табличка с паспортными данными, расположенная на корпусе инструмента или корпусе двигателя, ниже , указывает, сколько инструмента потребуется (потянуть) при полной нагрузке. На графике ниже показаны средние диапазоны для некоторых распространенных инструментов.

Запишите основные требования к электроинструментам и сохраните их для дальнейшего планирования.Обратите внимание на любые инструменты, которые могут быть подключены для работы от 240 вольт вместо 120 (это также указано на паспортной табличке).

В: Соответствует ли мое электрическое обслуживание требованиям?

A: Посмотрите на номер, напечатанный на главном выключателе на панели обслуживания, и определите общую силу тока, доступную для вашего дома от линии электропитания. Это говорит вам о максимальной силе тока, которую все электрические цепи могут потреблять одновременно. Большинство домов, построенных за последние 40 лет, оснащены сетью на 100 или 200 ампер, которая должна обеспечивать достаточную мощность для работы вашего дома и, во многих случаях, магазина.Кроме того, на сервисной панели могут быть неиспользуемые цепи для электромонтажа вашего магазина.

Даже если у вас есть место для дополнительных контуров, подумайте о том, чтобы установить отдельное устройство подачи для вспомогательной панели в вашем магазине. Преимущества включают в себя отсутствие необходимости делить электрические цепи с домом, изгибать только один большой кабель вместо нескольких меньших и возможность отключать электричество в магазине, когда он не используется.

Добавление дополнительной панели также позволяет сократить длину проводки в магазине, что снижает потери мощности и тепловыделение.Но подпанель не увеличит вашу общую емкость. Другими словами, если у вас есть служба на 200 ампер, и вы отделили 80 ампер на субпанель, у вас не будет 280 доступных ампер.

Если ваш дом был построен до 1950-х годов и электрически не обновлялся, у вас может быть только 60-амперный сервис. Если это так, если у вас все еще есть блок предохранителей или если вы часто отключаете выключатели, вам потребуется повышенное обслуживание и новая панель.

Также имейте в виду, что если ваш магазин расположен в гараже или недостроенном подвале, электрические коды, скорее всего, потребуют защиты прерывателя цепи от замыкания на землю (GFCI) на всех розетках общего пользования.Эти устройства обнаруживают утечки тока и мгновенно отключают питание в случае короткого замыкания. Розетки GFCI защищают определенные области в цепи, в то время как выключатель GFCI обслуживает всю цепь.

Найдите руководство по потребностям вашего усилителя

Чтобы определить, какая мощность нужна вашему магазину, сначала найдите свой самый мощный инструмент для вытягивания усилителя (часто столовую пилу или пылесборник) и умножьте силу тока на 125 процентов.

Максимальный ток x 1,25 = (А) _______

Теперь просуммируйте силу тока самых мощных инструментов, работающих одновременно, таких как столовая пила и пылесборник, маршрутизатор, пылесос и т. Д.

Одновременные усилители инструмента = (B) _______

Суммируйте потребляемую мощность всех других нагрузок, которые работают постоянно, например, освещения, отопления / кондиционирования воздуха, воздушного фильтра, радио и т. Д. (Если токи неизвестны, например, с освещением, разделите ватты на напряжение, чтобы получить токи).

Усилители непрерывного действия = (C) _______

МИНИМАЛЬНЫЕ УСИЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МАГАЗИНА (A + B + C) = _______

Наивысший тираж (A):
(столовая пила на 18 ампер) × 1,25 = 22,5

Максимальный одновременный (B):
(пила 18 ампер + коллектор пыли 11 ампер.) = 29

Непрерывный (C):
(освещение, обогрев, телевидение, воздушный фильтр) = 24

Минимальный требуемый ток (A + B + C) = 75,5

Для надлежащего питания этого магазина требуется 80-амперная дополнительная мощность существующей сервисной панели или дополнительная 80-амперная вспомогательная панель.

В: Как определить размер моих схем и субпанели?

A: Начните с изучения списка необходимых вам инструментов в силе тока, который вы записали ранее. Большинство небольших портативных электроинструментов могут работать с током 15 А, но для больших фрезерных станков и дисковых пил часто требуется больше.Кроме того, электрические нормы предписывают, что общая нагрузка цепи не может превышать 80 процентов ее емкости — это 16 ампер на 20-амперную цепь. Выделите две 20-амперные цепи для настольных розеток и розеток для портативных инструментов.

Для более крупных станков с напряжением 120 В (пилы, строгального станка, пылеуловителя и т. Д.) Требуется цепь на 20 или 30 А. Если вы используете одновременно две машины, например, пилу и пылесборник, то для каждой из них потребуется отдельный контур.

Здесь возможность переподключить к 240 вольт является бонусом.Помните, что мощность равна напряжению, умноженному на ток. Поскольку мощность, выдаваемая двигателем, не меняется, потребляемый им ток при 240 вольт вдвое меньше того, что потребовалось бы при 120 вольт. Преобразуйте свою 18-амперную настольную пилу и 14-амперный пылесборник, и они будут потреблять всего 16 ампер вместо 32. Это означает, что оба могут работать от одной цепи на 20 ампер и 240 вольт.

Всегда держите освещение в отдельной цепи. Таким образом, если инструмент зацепится за выключатель, вы не останетесь в темноте. Вы можете обойтись схемой на 15 ампер для освещения, но использование схемы на 20 ампер добавляет дополнительную мощность.

Зная эту информацию, вы сможете определить общие потребности вашего магазина в обслуживании, следуя инструкциям на следующей странице. Как видите, вам не нужно складывать требования к усилителям для каждого инструмента. Но не забывайте и такие предметы, не связанные с инструментами, как фонари, обогреватели и зарядные устройства.

Если вы сложите все свои схемы, вы, скорее всего, получите общий рейтинг выше, чем рейтинг субпанели. Не волнуйся. Распространено использование одной 30-амперной и пяти 20-амперных цепей (всего 130 ампер) в субпанели на 80 ампер.

В: Какой тип и размер проводки мне понадобится?

A: Самая распространенная проводка для бытового использования — это кабель с неметаллической оболочкой, называемый типом NM-B, показанный на фотографиях. Если вы прокладываете проводку внутри стен, это ваш вероятный выбор. В кабелепроводах, устанавливаемых на поверхность, допустимы отдельные изолированные провода. Подземный питающий кабель (тип UF-B) выглядит аналогично и применяется во влажных помещениях или для подземных захоронений.

В дополнение к правильному типу вам нужен правильный размер или американский калибр проводов (AWG), который зависит от силы тока, которую должен выдерживать провод.Чем больше номер провода, тем меньше калибр. Вы всегда можете использовать провод большего сечения, чем указано, но никогда не используйте провода меньшего сечения. Он может стать достаточно горячим, чтобы расплавить изоляцию и вызвать короткое замыкание. Цветовая кодировка, используемая сегодня большинством производителей, упрощает идентификацию.

NM-B 14 калибра, мощность 15 А, 120 В или 240 В (слева). NM-B 12 калибра, емкость 20 А, 120 В или 240 В (средний). NM-B 10 калибра, мощность 30 А, 120 В или 240 В (справа).

В: Будут ли мои инструменты работать лучше при напряжении 240 вольт?

A: Вопреки распространенному заблуждению, работа двигателей инструмента на 240 вольт вместо 120 не делает двигатель более мощным.Конструкция двигателя ограничивает мощность, которую он может потреблять, что соответствует номинальному току, указанному на паспортной табличке.

Чтобы лучше понять это, представьте себе самый точный показатель мощности двигателя: мощность, которая равна амперам, умноженным на напряжение. Двигатель, рассчитанный на 14 ампер при 110 вольт, потребляет 1680 ватт (14×120 = 1680). Удвойте напряжение, и потребность в усилителе уменьшится вдвое, но выходная мощность останется прежней (7×240 = 1,680).

Однако вы можете заметить разницу в «мощности», если вы использовали свою 18-амперную пилу по 20-амперной схеме.Поскольку этот двигатель при максимальной нагрузке потребляет почти каждый ампер, который может сэкономить схема, он может замедляться. Подключите тот же двигатель к 240 вольт, и при полной нагрузке он потребляет только 9 ампер из 20 доступных.

Кроме того, по крайней мере, некоторые инструменты являются исключениями из правил. Мы обнаружили пилу подрядчика, у которой есть двигатель с дополнительным набором обмоток, которые вступают в действие только при подключении к сети на 240 вольт. Номинальная мощность в лошадиных силах на паспортной табличке, ниже , была нашей первой подсказкой.

В: Как выбрать правильный удлинитель?

A: Независимо от количества торговых точек в вашем магазине время от времени вам может понадобиться удлинитель.Помните о следующих правилах:

1. Чем длиннее шнур, тем меньше ампер он может выдержать и тем больше будет падение напряжения на его длине.
2. Чем легче калибр (большее число AWG), тем меньше ампер может выдержать шнур.

Например, шнур 12 калибра длиной 50 футов может выдерживать ток 15 ампер. Однако при длине волны 150 футов шнур 12-го калибра не может выдерживать ток более 10 ампер.

Урок: для использования в магазине покупайте только удлинители калибра 10 или 12, длина которых не превышает необходимой для работы.

Мастерская Ultimate: схема освещения и электрооборудования

Если вы не опытный электрик, рекомендуется доверить эту часть проекта профессионалам. Однако вы должны знать свои потребности и участвовать в планировании и надзоре за монтажом электропроводки и освещения. Здесь специалист по электрике Рики Клоуэрс дает профессиональные советы по успешному электромонтажу.

Как и в случае с функциональным дизайном рабочего места, хороший электрический план начинается со схемы.Знание местоположения вашего большого оборудования с электрическим приводом, а также ваших основных рабочих мест имеет жизненно важное значение для определения того, где лучше всего разместить электрические розетки, выделенные цепи, высоту розеток, распределительные коробки и т. Д.

Более крупные части оборудования, такие как настольные пилы, должны получать питание по выделенным цепям. В одной мастерской рядом с местом, где позже будет размещена настольная пила, была установлена ​​выделенная цепь на 20 ампер. Каждая дополнительная единица крупного оборудования также имела выделенную цепь.Розетка, установленная на каждом из них, представляла собой цепь GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю). Розетка GFCI оснащена измерительным устройством, которое немедленно отключает питание цепи в случае короткого замыкания, снижая вероятность поражения электрическим током. После отключения розетку GFCI можно легко сбросить с помощью переключателя на передней панели.

Примечание: Розетка GFCI — это предохранительное устройство, предназначенное для уменьшения опасности для пользователей и не обязательно предназначенное для защиты оборудования.

Примите во внимание общее количество обычных электрических розеток, которые вам понадобятся, и помните следующее практическое правило: слишком много розеток сложно. Другими словами, люди обычно обнаруживают, что в конечном итоге им нужно больше торговых точек, чем они первоначально ожидали. В случае нашей модельной мастерской в ​​дополнение к выделенным цепям было установлено девять розеток. Девять розеток находятся в трех цепях, по три розетки в каждой цепи.

Также подберите лучшую высоту для ваших розеток.Может оказаться полезным установить розетки для мастерских на стене выше, чем это обычно бывает в домашних условиях. Это устраняет проблему ограниченного доступа к розеткам при размещении рабочих поверхностей или оборудования вдоль стен цеха. Более высокие розетки также более удобны для подключения и отключения небольших электроинструментов, что часто случается в мастерской.

Обычно лучше всего подключать потолочные светильники так, чтобы они были подключены к отдельной цепи от настенных розеток.Таким образом, если перегрузка по мощности от инструмента приведет к срабатыванию выключателя, индикаторы останутся включенными, поскольку они подключены к отдельной цепи.

Коробка выключателя для мастерской должна иметь переключатели, четко помеченные, чтобы указывать, какие переключатели какими цепями управляют. В некоторых мастерских есть оборудование, для которого требуются розетки на 240 вольт. Приложения с этим повышенным напряжением могут включать воздушные компрессоры или сварочное оборудование.

Адекватное освещение имеет решающее значение в условиях мастерской.Сначала подумайте о своих общих потребностях в освещении, а затем о специальных потребностях для конкретных областей. Доступен ряд вариантов освещения.

Сколько стоит построить гараж и какие у вас варианты?

Новый гараж может оказаться одним из лучших вложений, которые вы делаете как домовладелец. Помимо полезности дополнительного места для хранения вещей, он также служит отличным способом защитить ваш автомобиль и защитить его от непогоды и может значительно повысить ценность вашей собственности, но сколько стоит построить гараж?

Ответ на этот вопрос все зависит от вас, потребностей вашей семьи и, конечно же, от того, какой бюджет у вас есть.

Если все, что вам нужно, — это простое готовое решение для сохранения вашего драгоценного автомобиля в безопасности и в тепле зимой, вы можете обойтись без потраченных не более 5000 долларов, если вы готовы собрать его самостоятельно.

Если, с другой стороны, вы изо всех сил стараетесь построить индивидуальный гараж с нуля, то вам придется заплатить от 7500 до более чем 40 000 долларов в зависимости от размера, местоположения и функциональных возможностей.

Это не единственные варианты, которые вам следует рассмотреть.

Определение истинной стоимости гаража зависит от других факторов, например, от того, прикрепляете ли вы новое здание к дому или строите отдельный гараж на своей земле, хотите ли вы добавить пристройку к гаражу и — если вы Подбираем какие материалы вы используете.

Если это звучит сложно, не волнуйтесь, это не обязательно.

В сегодняшнем руководстве мы рассмотрим все различные варианты, доступные вам при строительстве гаража, объясним, сколько вам придется заплатить за каждый из них, и обсудим лучший способ получить максимальную отдачу от своих кровно заработанных денег.

Сколько стоит построить гараж?

Гаражи на две машины долгое время были самым популярным вариантом среди американских домовладельцев, желающих построить гараж. Естественно, что такой гараж стоит на несколько тысяч долларов дороже, чем стандартный одноместный вариант.

Когда дело доходит до определения стоимости вашего нового гаража, размер, безусловно, имеет значение. Вот средняя стоимость гаражей двух наиболее распространенных типов:

Гараж на одну машину

Ожидается, что за гараж на одну машину размером от 12 футов на 24 дюйма до 14 футов на 28 футов придется заплатить от 7000 до 15000 долларов.В некоторых случаях стоимость строительства может вырасти до 20 000 долларов, если вы выберете вариант «сделай сам», или даже до 45 000 долларов, если вы наймете специалистов-строителей, которые сделают эту работу за вас.

Гараж на две машины

За последнее десятилетие гараж на две машины стал стандартом для современных домов. Согласно анализу строительных данных, проведенному Национальной ассоциацией домостроителей, около 61,9% домов, построенных с 2014 года, имеют гаражи, в которых достаточно места для двух автомобилей, поэтому это будет наиболее реалистичным и практичным вариантом для многих из наших читатели.

Для гаража на две машины вы должны рассчитывать на сумму от 15 000 до 50 000 долларов + стоимость постройки гаража.

Опять же, все это зависит от ряда факторов, но в качестве приблизительной оценки, средняя стоимость строительства 50 долларов за квадратный метр или 500 долларов за квадратный фут является хорошей отправной точкой при определении бюджета для вашего нового гаража.

Дополнительные факторы размера, которые необходимо учитывать

Поскольку размер играет столь важную роль, домовладельцы с ограниченным бюджетом, несомненно, захотят сохранить свой новый гараж как можно меньше, но имейте в виду, что нужно учитывать больше, чем просто количество автомобилей, которыми вы владеете.

Этот пикап может быть вашим единственным транспортным средством, но он займет больше места в гараже, чем ваш средний седан, а это означает, что ваши потребности будут ближе к гаражу на две или даже три машины, чем к гаражу на одну машину.

Не забывайте также, что вам необходимо оставить как минимум четыре или пять футов вокруг транспортного средства, чтобы вы и ваша семья могли удобно садиться и выходить из него. Вам может потребоваться еще больше места в гараже, если вам нужно установить подъемник для инвалидных колясок, пандус или другие приспособления для людей с ограниченными возможностями.

Стоимость прикрепленного гаража по сравнению со стоимостью отдельного гаража

Стоимость пристроенного гаража обычно ниже, чем стоимость отдельного гаража, если только вам не нужно вносить серьезные изменения в структуру вашего дома.

Один из самых важных вариантов, которые следует учитывать при строительстве нового гаража, — это прикрепить ли вы его в качестве пристройки к существующей собственности или построить совершенно новое здание с нуля, но какой из них лучше подходит для вашего бюджета?

Проведите хотя бы небольшое исследование по этому вопросу, и вы, несомненно, столкнетесь со всевозможными противоречивыми ответами.

Некоторые специалисты утверждают, что строительство пристроенных гаражей обходится дешевле, потому что большая часть существующей инфраструктуры уже существует, в то время как другие утверждают, что любые изменения, которые вы вносите в структурную целостность своей собственности, значительно увеличивают затраты.

Так что это?

Дело в том, что здесь обе стороны технически правы.

Средняя стоимость базового гаража на одну машину составляет от 8000 до 15000 долларов на строительство, с двумя вариантами — от 15000 долларов.Однако, если вам действительно нужно заменить целые стены или иным образом переделать какой-либо аспект структуры вашей собственности, вы можете прибавить от 5000 до 10 000 долларов, чтобы построить сверх этой цены.

Однако, когда вы строите отдельно стоящий гараж, стоимость отдельного гаража будет сильно варьироваться в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

Постройте всю конструкцию с нуля, используя сырье, и вы оцениваете затраты на строительство отдельного гаража от 19 600 до 28 200 долларов, хотя вполне возможно купить готовый отдельно стоящий гаражный комплект менее чем за 6000 долларов и выполнять всю работу самостоятельно.В последнем варианте вашими единственными другими основными расходами могут быть затраты на фундамент, которые для такого рода проекта должны стоить не более 2000 долларов.

Также стоит учесть стоимость электрооборудования отдельно стоящего гаража. С прикрепленными гаражами вы можете использовать существующий источник питания вашего дома, вариант, который не потребует дополнительных усилий, но если вы уйдете отсоединенным, вам, возможно, придется заплатить электрику для выполнения обширных работ по электромонтажу. Конечно, вы можете проигнорировать эту стоимость отдельного гаража, если просто не добавляете какой-либо источник энергии, но если вам нужны электрические двери, и особенно если вы планируете использовать свой гараж в качестве мастерской, электричество будет в той или иной форме. существенный.

Сборные гаражные комплекты и индивидуальный дизайн гаража

О готовых гаражных решениях, таких как этот деревянный гаражный комплект размером 12 футов x 20 футов от Best Barns, можно много сказать.

Вся тяжелая работа, связанная с проектированием вашего гаража, поиском, измерением и резкой материалов по размеру, уже сделана за вас, так что все, что вам нужно сделать, это собрать все воедино.

Естественно, это самый быстрый, простой и зачастую наименее затратный способ построить гараж.

Комплект для гаража на одну машину обойдется вам в сумму от 3500 до 6000 долларов в зависимости от используемых материалов (стальные конструкционные комплекты обычно дешевле), тогда как вариант с двумя автомобилями начинается от 5000 долларов на строительство гаража. .Большие комплекты для трех или четырех автомобилей могут стоить от 10 000 до 40 000 долларов, хотя — по крайней мере, по номинальной стоимости — это все равно дешевле, чем строительство с нуля.

С индивидуальным гаражом у вас есть гораздо больше, за что нужно платить.

Для начала — это затраты на планирование и дизайн. Для отдельно стоящего гаража вы всегда можете купить сборные планы, но для большинства пристроенных гаражей потребуется помощь профессионального архитектора. Строительство гаража должно стоить не менее 2000 долларов, хотя, возможно, и 5000 долларов.

Добавьте сюда затраты на материалы, рабочую силу и аренду оборудования, и вы можете в конечном итоге заплатить вдвое больше, чем сборный комплект.

Строительство собственного гаража — разбивка затрат

Строительство собственного гаража вместо использования готового набора дает вам свободу творчества с эстетическим дизайном и функциональными особенностями вашего гаража.

Взвесив плюсы и минусы сборных гаражных комплектов по сравнению с гаражом, построенным по индивидуальному заказу, вы все равно можете решить, что строительство с нуля — лучший вариант.

В конце концов, это лучший способ убедиться, что ваш новый гараж выглядит и функционирует именно так, как вы хотите. Это также лучший вариант, если вы присоединяете гараж к существующей собственности, поскольку большинство гаражных комплектов предназначены только для отдельно стоящих зданий.

Пока все хорошо, но как вы подбираете бюджет? Здесь мы разбиваем индивидуальные затраты.

Расходы на фундамент гаража

Работая буквально с нуля, давайте начнем с, пожалуй, самой важной части вашего проекта:

Прочный фундамент.

Ранее мы советовали, что 2 000 долларов должны быть достаточным бюджетом для вашего фонда. В то время как это справедливо для предприятий с одним автомобилем и небольших вариантов с двумя автомобилями, для более крупных гаражей может потребоваться бюджет в размере от 2000 до 5000 долларов на строительство гаража.

Вдобавок к этому вам, возможно, придется учесть стоимость аренды автобетоносмесителя, и если из-за ограничений доступа необходим метод подачи насоса стрелы, вы можете добавить в среднем 10% к вашим общим затратам на фундамент.

Стоимость каркаса гаража

Стоимость каркаса вашего гаража будет полностью определяться типом материала, который вы используете, и местом расположения гаража по отношению к жилой площади.

Деревянный каркас

Древесина уже давно является самым популярным выбором для каркаса гаража, потому что она невысока и легка, что упрощает транспортировку и использование.

Ожидайте, что для этого варианта вы заплатите около 9,50 долларов за квадратный фут (кв. Фут) древесины хорошего качества.

Бетонные блоки (CMUS)

В то время как древесина долгое время использовалась для строительства гаражей, CMU становятся все более распространенным явлением в современных домах.

Конструктивно они прочны, они не подвержены появлению плесени, термитов и других насекомых в отличие от древесины.Они также оказываются намного более энергоэффективными, чем деревянные каркасы, что делает их хорошим вариантом для экологически безопасного строительства.

Для самих бетонных блоков выделите бюджет в размере 12-15 долларов за квадратный фут. Имейте в виду, что даже если вы выберете этот вариант, вам все равно может потребоваться добавить деревянный каркас для поддержки любых электрических и сантехнических работ, которые могут потребоваться в вашем гараже.

Если вы нанимаете профессионала для этой части работы, вам также следует иметь в виду, что подрядчики, специализирующиеся на работе CMU, обычно берут больше, чем те, кто занимается строительством деревянных каркасов.

Тем не менее, хотя вы и будете платить за это больше, бетонная рама окажется стоящим вложением, поскольку она предлагает прочную поддержку и долговечность, с которыми не может сравниться даже лучший пиломатериал на рынке.

Стена гаража стоит

Опять же, материалы будут играть большую роль в определении того, сколько вы здесь платите, хотя хорошая новость заключается в том, что стены вашего гаража, как правило, являются наименее дорогим аспектом всей конструкции.

Вы можете выбрать не что иное, как установку основного гипсокартона по цене около 2 долларов за квадратный фут и штукатурку поверх него, процесс, который должен стоить не более 30-50 долларов, если вы сделаете это самостоятельно.Если вы выберете этот вариант, единственные другие возможные затраты будут связаны с наймом или покупкой оборудования, такого как качественная шлифовальная машина для гипсокартона.

Если вам это покажется слишком простым, вы всегда можете добавить один или два слоя краски, процесс, который, опять же, будет стоить очень мало, если вы сделаете это самостоятельно.

Кроме того, у вас есть ряд вариантов для добавления стеновых панелей гаража, каждая из которых создает различную эстетическую отделку для вашего проекта.

Некоторые из наиболее распространенных и доступных вариантов гаражных стен включают:

• Металл — 2 доллара за квадратный фут
• ПВХ — 2 доллара за квадратный фут
• Оцинкованная сталь — 8 долларов за квадратный фут
• Палисандр МДФ — 12 долларов за квадратный фут
• Кирпич — 14 долларов за квадратный фут.

Дверь гаража стоит

Такие деревянные гаражные ворота можно купить всего за 250 долларов, что делает их гораздо более доступным вариантом, чем двери из винила и стекловолокна.

Здесь необходимо учитывать два фактора:

1: Стоимость самой двери

2: Стоимость оплаты профессионального подрядчика по установке дверей для вас.

На настоящую дверь вы можете потратить всего 250 долларов на гаражные ворота на одну машину, тогда как гаражные ворота на две машины обойдутся вам где-то в районе от 500 до 1 доллара.

Ваш выбор материалов тоже играет важную роль.

Стальные и деревянные двери всегда оказываются самыми дешевыми вариантами — от 250 до 500 долларов. На противоположном конце шкалы вы можете заплатить от 800 до 200 долларов за варианты из стекловолокна или винила.

Кроме того, затраты на рабочую силу не должны превышать 200–500 долларов.

Для обшивки гаражных ворот индивидуальная обшивка будет стоить около 8 долларов за погонный фут.

Эти затраты не учитывают стоимость устройства открывания гаражных ворот, которое стоит от 100 до 300 долларов в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

Стоимость кровли и потолка гаража

Заложив фундамент, построив стены и установив дверь, остается только закрыть все это крышкой.

Для потолка выделите около 5 долларов за квадратный фут для гипсокартона, дерева или плитки. Затем следует отложить дополнительные 3–4 доллара за квадратный фут для вашей крыши. Асфальтовая черепица, самая популярная для скатной кровли, будет стоить около 100 долларов за квадрат.

В качестве сайдинга популярны лепнина или кедр.Деревянный сайдинг будет стоить 3-8 долларов, а каменный — 11-15 долларов.

Где найти строителей гаражей рядом с вами

Если вам нужна профессиональная помощь в установке гаража, вот хороший ресурс, который поможет вам найти самых квалифицированных специалистов поблизости:

Часто задаваемые вопросы о строительстве гаража

Если ваш гараж служит мастерской, вам потребуется больше места, чем если бы вы использовали его только для хранения автомобилей.

Какой идеальный размер гаража?

Как и в большинстве случаев, все зависит от того, как вы собираетесь использовать свой гараж. Ориентировочно, гараж на две машины должен иметь размеры не менее 20 x 20 футов. Большинство современных автомобилей имеют ширину около шести футов, поэтому, когда вы увеличиваете пространство, чтобы вы и ваши пассажиры могли удобно садиться и выходить из обоих автомобилей, вы приближаетесь к минимуму 20 футов.

Если у вас есть место, бюджет и разрешение, мы рекомендуем увеличить его до 22 x 22 футов или даже 25 x 25, хотя даже это дает вам мало места для чего-либо, кроме двух автомобилей.

Если вы планируете использовать свой гараж в качестве мастерской для ремонта автомобилей, подумайте о том, чтобы добавить еще как минимум четыре фута для верстака и дополнительное пространство для передвижения.

По высоте: чем выше вы подниметесь, тем больше у вас будет места для хранения рабочих инструментов и других предметов первой необходимости. Типичный гараж на две машины составляет примерно 12 футов в высоту, хотя вы всегда можете увеличить его до 15-20 футов, если позволят обстоятельства.

Требуется ли разрешение на строительство гаража?

В большинстве штатов вам обязательно понадобится разрешение на строительство в соответствии с местным законодательством.

Обычно они стоят от 100 до 200 долларов, хотя стоимость сильно варьируется от одного штата к другому, часто даже от одного округа к другому.

Несмотря на то, что это дополнительные расходы, оплата соответствующего разрешения всегда стоит того, и не только потому, что это держит вас на правильной стороне закона.

При наличии разрешения к вам приедет представитель местного управления строительства, чтобы осмотреть ваш новый гараж, как только он будет закончен, и убедиться, что он соответствует всем необходимым строительным нормам.Это на самом деле очень полезно, поскольку гараж, успешно прошедший техосмотр, считается безопасным и хорошо построенным.

Последние мысли: почему сокращение расходов не всегда окупается

К настоящему времени вы, несомненно, уже хорошо представляли, во сколько вам будет стоить строительство нового гаража. Если у вас ограниченный бюджет, то, вероятно, само собой разумеется, что вы захотите сделать как можно больше, чтобы снизить затраты.

Например, вы можете использовать более дешевые деревянные каркасы, а не бетон, или вы можете подумать о том, чтобы полностью отказаться от своих планов относительно пристроенного гаража и вместо этого потратить несколько тысяч на дешевый сборный гаражный комплект.

Хотя никто и никогда не сможет обвинить вас в том, что вы минимизировали свои расходы, всегда стоит задуматься о том, действительно ли как можно меньше тратят на вас в долгосрочной перспективе.

Если вы выберете, например, деревянные каркасы, вы получите довольно большую первоначальную экономию на стоимости строительства вашего гаража, но через несколько лет мать-природа и эти ужасные термиты, возможно, сделали такое количество на вашей конструкции. что все это требует замены. Другими словами, хотя CMU могут взять на себя большую часть вашего бюджета прямо сейчас, в конечном итоге они могут сэкономить вам гораздо больше в долгосрочной перспективе.

Одна из областей, в которой сокращение расходов, безусловно, не окупается, — это рабочая сила. Если вы опытный подрядчик или опытный специалист по изготовлению самоделок, который полностью уверен в своей способности выполнить поставленную задачу, то, во что бы то ни стало, привлеките нескольких надежных друзей, которые помогут и справятся с поставленной задачей.

В противном случае найм подрядчика определенно окажется хорошей инвестицией. Это не только исключает риск получения травм во время строительных работ, но также гарантирует, что ваш гараж находится в надежных руках квалифицированных профессионалов, которые обеспечат выполнение всех аспектов работы в соответствии с высочайшими стандартами.

Методика прокладки подземного кабеля

Продление электроснабжения отдельного гаража или другой хозяйственной постройки не сильно отличается от добавления цепи внутри дома, за одним важным исключением — проложением подземного кабеля. Если вы достаточно уверены в своих навыках электромонтажа, чтобы чувствовать себя комфортно, добавляя электрическую цепь в помещении, то запуск цепи в отдельно стоящую пристройку — это то, что вы, возможно, сможете сделать самостоятельно. Но имейте в виду, что для установки и подключения одного или нескольких новых автоматических выключателей потребуется работа на главной панели автоматического выключателя.Многие люди предпочитают, чтобы такую ​​работу выполнял профессионал, и на то есть веские причины — работа в главном сервисном центре может привести к очень серьезному или смертельному шоку, если вы не знаете, что делаете.

Однако, даже если у вас есть электрик, который выполнит окончательные подключения к сервисной панели и подключит розетки и осветительные приборы в вашем гараже, вы можете сэкономить много денег на самой трудоемкой части проекта — прокладке подземного кабеля от дом с гаражом или хозяйственной постройкой.

Провод и кабель для подземных линий

Существует множество способов прокладки электропроводки под землей. Используемый вами метод может зависеть от того, что разрешено или рекомендовано вашими местными властями Кодекса, поэтому всегда уточняйте в местном отделении строительной инспекции, чтобы узнать, что рекомендуется в вашем районе. Однако в целом Национальный электротехнический кодекс допускает три способа прокладки подземных цепей:

• Прокладка кабеля УФ (подземного фидера) непосредственно в землю .Это известно как прямое захоронение , и если вы это сделаете, UF-кабель должен находиться на глубине не менее 24 дюймов от поверхности земли, чтобы свести к минимуму вероятность протыкания кабеля обычной лопатой. Кроме того, вертикальные участки, где кабель спускается в землю со стороны дома и выходит из земли со стороны надворной постройки, должны быть заключены в жесткий кабелепровод. Внизу траншеи к концам вертикального кабелепровода прикрепляется приспособление для уборки, и кабель протягивается через изгибы и поднимается в канал с обеих сторон.
• Прокладка проволоки по жесткому оцинкованному металлическому каналу . В этом методе кабелепровод может иметь толщину от до 6 дюймов, а отдельные проводящие провода внутри должны иметь маркировку «W», указывающую на то, что они водонепроницаемы. Например, провод THWN-2 является стандартным типом для прокладки подземных трубопроводов. Для этого применения используйте толстостенный кабелепровод диаметром не менее 3/4 дюйма. Никогда не используйте тонкостенные трубы EMT для подземных работ.
• Пропуск провода через ПВХ-канал сортамента 40. Здесь канал должен иметь глубину не менее 18 дюймов, и снова отдельные токопроводящие провода внутри канала должны иметь степень водонепроницаемости «W», такую ​​как THWN-2.
• Прокладка кабеля УФ через металлический или ПВХ канал. Хотя обычно это не делается, допускается прокладка кабеля УФ (но НЕ ЯМ) через металлический или ПВХ канал в подземных условиях. Но может быть трудно выловить кабель через кабелепровод, если он не имеет диаметра не менее 3/4 дюйма. Большинство электриков предпочитают ловить отдельные водонепроницаемые проводники THWN через кабелепровод просто потому, что это проще.

Расширение существующих цепей или добавление новых цепей

Хотя теоретически возможно просто расширить существующую домашнюю цепь, проложив дополнительный кабель к гаражу или другой хозяйственной постройке, большинство требований местного Кодекса потребуют от вас запуска одной или нескольких новых цепей. Вот стандартные рекомендации:

• Для питания потолочных светильников и одной или двух розеток в гараже: установите одну цепь на 15 или 20 ампер на 120 вольт.
• Если вы будете работать в небольшой мастерской с инструментами на 120 вольт, установите две цепи на 20 ампер.
• Если вы будете использовать много инструментов или один или несколько инструментов на 240 вольт, установите дополнительную электрическую панель в вашем гараже.

Расширение существующего контура до пристройки должно выполняться только там, где существующий контур уже обслуживает палубу или наружные розетки, и вы должны убедиться, что новые светильники и розетки в гараже не будут превышать пропускную способность контура. И убедитесь, что местным Кодексом разрешено простое расширение цепи.

Как проложить подземный кабель

В нашем примере мы выбрали прокладку ПВХ-кабелепровода Schedule 40 и пропустим через него УФ-кабель или отдельные провода THWN.Этот процесс аналогичен прямому закапыванию УФ кабеля или при использовании жесткого металлического кабелепровода.

1. Проложите путь для прокладки электропроводки по земле от дома до гаража, используя веревку или садовый шланг. Самый короткий и прямой маршрут всегда лучше.
2. Используйте траншейную лопату, чтобы выкопать узкий канал от дома до гаража на рекомендуемой глубине для типа выполняемой вами установки. Если вам нужно рыть длинную траншею, вы можете арендовать траншейную машину для этой работы.
3. Если необходимо пересечь тротуары, выкопайте траншею на необходимую глубину с обеих сторон, затем просверлите боковое отверстие под тротуаром, продев кусок жесткой трубы или кабелепровода горизонтально. Затем проложите трубопровод под тротуаром через просверленное отверстие.
4. Уложить кабелепровод в траншею, приварив стыки отдельных секций клеем на основе растворителя. На каждом конце прикрепите приспособления для уборки, соединенные с вертикальными отрезками трубопровода, выходящими из траншеи.
5. Протяните рыбную ленту через один конец канала до противоположной стороны. Присоедините конец кабеля УФ (или отдельные провода THWN) к концу ленты с рыбой, затем осторожно протяните кабель обратно через канал. Помощник, протягивающий кабель с одного конца, пока вы натягиваете ленту, значительно упрощает эту работу. Применение смазки для кабеля облегчит его натягивание.
6. Оставьте много лишнего кабеля на каждом конце кабелепровода, чтобы электрик мог продолжить подключение внутри дома и внутри гаража.
7. Перед тем, как засыпать траншею, убедитесь, что ее «сдал» инспектор, если этого требует ваш местный Кодекс. Инспектор проверит, что ваш трубопровод проложен на нужную глубину, затем даст вам добро на засыпку траншеи и продолжит установку контура.

Теперь вы готовы протянуть кабель в дом и в гараж и завершить подключения. Убедитесь, что все провода находятся внутри кабелепровода, поскольку они проходят через стены дома и гаража внутрь.После разводки розеток и освещения в гараже последним шагом будет подключение автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Как: добавить дополнительное освещение в вашу мастерскую

Вы когда-нибудь пробовали заниматься деревообработкой, обработкой кожи, металлом или чем-либо еще в своем магазине, если он тускло освещен? Трудно увидеть линии разреза, найти свои инструменты, и это может быть действительно небезопасно, пока вы пытаетесь порезы.В моем гараже, который одновременно служит моей мастерской, было только два светильника в центре конструкции. Этих двух фонарей, вероятно, было бы достаточно, если бы они были прямо над моей рабочей зоной, но поскольку они были в центре гаража, я хотел больше света. Чтобы получить этот дополнительный свет, у меня было два простых варианта: 1.) получить более яркие лампы для двух существующих источников света и / или 2.) добавить дополнительные огни.

Я попробовал первый вариант, прежде чем перешел ко второму. Я заменил две 60-ваттные светодиодные лампы с мягким светом на 100-ваттные светодиодные лампы дневного света.Лампы мягкого света мощностью 60 Вт имели световой поток всего 800 люмен, а лампы дневного света мощностью 100 Вт — 1575 люмен. Люмен — это единица измерения яркости света. Просто поменяв две лампочки, я смог добавить огромное количество света в эту область, но мне все равно нужно было больше света прямо над моей рабочей областью. Пришло время перейти к варианту №2 — добавлению дополнительных огней.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед добавлением дополнительных источников света или выполнением любых электромонтажных работ обязательно проконсультируйтесь со специалистом, который определит, выдержит ли ваша схема дополнительную электрическую нагрузку.Кроме того, знайте свои ограничения: если вы не разбираетесь в электричестве или чувствуете себя небезопасно при выполнении этого электрического проекта, поручите эту работу профессионалу. В некоторых регионах может быть незаконно прокладывать собственную электрическую проводку, если вы не являетесь лицензированным электриком. Перед тем, как приступить к этому проекту, ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами.

Мой гараж еще не закончен, что значительно упростило этот проект, потому что все оригинальные светильники и проводка были легко доступны.

Инструменты и материалы

Все фонари в моем гараже управляются одним переключателем, и я не хотел добавлять еще один переключатель для добавляемых мной источников света. Чтобы сохранить непрерывность цепи от существующих источников света, мне потребовалось соединение с помощью пигтейла. Соединение с косичками используется, когда у вас есть более одного провода, который необходимо подключить к компоненту или непрерывной электрической цепи. В основном, провод используется для соединения нескольких проводов вместе, чтобы уменьшить количество проводов, создать чистую область и обеспечить эффективное соединение всего.По сути, гибкое соединение состоит из отрезка электрического провода, рассчитанного на силу тока подключаемой цепи, используемого для соединения двух или более проводов. Пигтейл-провод должен быть не менее шести дюймов в длину.

Я выбрал традиционную лампу, но тот же подход можно применить к люминесцентным или светодиодным ламповым лампам.

Ладно… Да будет свет!

1. Безопасность превыше всего. Подойдите к монтажной панели и отключите электричество в том месте, где вы будете работать.Я смог использовать свой тестер напряжения на одной из розеток, чтобы убедиться, что в гараже полностью отключено электричество.

2. Повесьте электрическую потолочную коробку в том месте, где вы хотите установить свет. Потолочная коробка поставляется с двумя гвоздями, которые необходимо забить в стропило. Гвозди направлены в правильном направлении, поэтому молоток легко взять и установить. Я использовал более прочную электрическую коробку, но вы можете использовать это удобное руководство, чтобы выбрать правильную электрическую коробку для вашего проекта.

3. Установите косичку на патрон. Возьмите черный и белый провода и прикрепите их к нужным винтам. Черный или горячий провод подключается к латунному винту. Белый или нейтральный провод подключается к серебряному винту. Вы просто снимаете примерно 3/4 дюйма с каждого конца провода, длина которого должна быть не менее 6 дюймов. Сделайте небольшую петлю на одном конце каждой проволоки и оберните ее вокруг соответствующего винта. С помощью отвертки затяните винт, чтобы проволочные петли надежно прикрепились к патрону.

4. Затем вы прокладываете провод от существующей лампы до новой электрической коробки. Как видно на картинке выше, в вашу существующую электрическую коробку будут входить две разные электрические линии, обе из которых подключены к гибкому проводу, подготовленному на шаге 3. Вы должны снять 3/4 дюйма изоляции. с конца проводов. Все три черных провода соединены и закреплены проволочной гайкой. Затем проделайте то же самое со всеми тремя белыми проводами и проводами заземления.Провод заземления с пигтейлом не подключен к патрону. Изолента не требуется, если вы используете подходящие гайки для проводов и у вас есть оголенный провод надлежащего количества, который был скручен вместе и соединен с гайкой. Если у вас есть какие-либо сомнения, используйте изоленту, чтобы обернуть проволочную гайку и провод в качестве дополнительного шага для изоляции и скрепления проводов.

5. Надежно прикрепите патрон к электрической коробке. Патрон поставляется с соответствующими крепежными винтами, чтобы прикрепить патрон к электрической коробке.Вам просто нужно протолкнуть все провода так, чтобы они оказались внутри распределительной коробки, и с помощью крепежных винтов прикрепите патрон к распределительной коробке.

6. Подключите электрическую линию, которую вы провели от существующего светильника на шаге 4, к новой электрической коробке и патрону.

6а. Если вы добавляете несколько источников света, этому первому свету потребуется еще одно соединение косичкой, которое будет таким же, как на шаге 4, а затем вы должны провести еще одну новую линию к следующему дополнительному свету.Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до последнего источника света, который будет добавлен, а затем переходите к шагу 6b.

Если это единственный источник света, который вы хотите добавить, или последний из серии добавляемых источников света, вам понадобится только одна электрическая линия, идущая к этому новому электрическому блоку.