Заделка швов на потолке между плитами: Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Содержание

Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Швы между плитами перекрытий не только портят внешний вид потолка, через них уходит теплый воздух и проникает влага. Проблему можно скрыть за навесным или натяжным потолком, но это уменьшит высоту комнаты. Если вы живете в квартире с не очень высокими потолками, предлагаем другое решение для заделки швов с помощью современных материалов.

В каждой комнате бывает по 2–3 стыка плит перекрытий

Почему на потолке появляются швы

Причин у этого дефекта несколько:

усадка дома;
сезонное движение грунта, вызывающее смещение плит перекрытия;
сильные перепады температуры;
неблагоприятные климатические условия;
некачественный ремонт потолка;
бракованный строительный, отделочный материал.

Нет смысла заделывать потолок на верхнем этаже, если на кровельном покрытии есть серьезные дефекты

Запасаемся инструментами и материалами

Просто заделать щель недостаточно. Пройдет немного времени, и досадный дефект снова напомнит о себе. Нужен комплексный подход – полное обновление поверхности. Но не спешите пугаться и искать бригаду: вы справитесь и собственными силами!

Для работы понадобятся:

шпатели – широкий, узкий, среднего размера;
пульверизатор;
узкая металлическая щетка;
широкая кисть;
строительный нож;
пластиковая емкость для замешивания раствора;
дрель с перфоратором;
стремянка.

Если у вас нет устойчивой высокой стремянки, лучше и не начинать

Запаситесь и расходными материалами:

Грунтовкой по бетону глубокого проникновения. Улучшает сцепление материалов с потолочной поверхностью.
Герметиком – акриловым, тиоколовым или полиуретановым.
Цементом – чтобы заделывать глубокие швы.
Монтажной пеной или уплотнительным жгутом. Пригодится для устранения широких швов.
Шпатлевкой – нужна эластичная латексная ее разновидность.
Армирующей сеткой-серпянкой. Лента должна выходить за границы шва на 40–50 мм с каждой стороны.
Стартовой и финишной шпатлевкой – для окончательной отделки потолка.

Пошаговая технология заделки потолочных швов

Этап 1. Удалить старое покрытие

Чтобы легко удалить с потолка побелку или краску, его опрыскивают водой из пульверизатора и оставляют на 10–15 минут. Затем снимают старый слой шпателями с широким и средним лезвием. Площадь необходимо условно разделить на квадраты и работать с ними поочередно.

Этап 2. Подготовить стыки

После снятия старого покрытия вы увидите реальное состояние стыков. Практически всегда они покрыты неравномерными выступами застывшего раствора. Избавиться от них можно с помощью перфоратора, работающего в ударном режиме без вращения, или зачистить проблемные участки узким шпателем. Щель и плиты вокруг нее должны стать чистыми. Швы нужно углубить до 5 см.

Этап 3. Очистить стык

Щель и близлежащие участки тщательно очищают от пыли и старого раствора узкой железной щеткой или широкой кистью.

Этап 4. Обработать швы грунтовкой

Стык обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев – каждый новый наносят после высыхания предыдущего. Грунтование препятствует образованию в щели грибка и плесени, укрепляет потолок и улучшает адгезию.

Заделывать можно только уплотненный и расшитый шов

Этап 5. Заделать швы

Щели шириной более 3–3,5 см заполняют сначала монтажной пеной. Она хорошо фиксируется на грунтованной поверхности и заполняет стык. После застывания и высыхания, через несколько часов пена выйдет за пределы шва. Излишки срезают ножом так, чтобы в щели образовалась небольшая канавка, сужающаяся вовнутрь.

Понадобится уплотнительный жгут, подобранный по толщине щели. С одной стороны на него наносят полоску акрилового, тиоколового или полиуретанового герметика для бетона. Этой стороной уплотнитель укладывают в стык и углубляют с помощью шпателя. В шве должно остаться место для бетона.

В сочетании с герметиком уплотнитель из вспененного полиэтилена даст лучший результат

Этап 6. Заделать щели цементно-песчаным раствором

Обработанный монтажной пеной или уплотнителем шов закрывают цементно-песчаным раствором. Чтобы впоследствии не возникло сложностей с отделочным материалом, необходимо оставить в стыке небольшое углубление – с учетом расширения бетона.

Этап 7. Нанести эластичную шпатлевку

После высыхания бетонного раствора стык покрывают эластичной шпатлевкой. Набирают раствор из емкости широким шпателем, а наносят, уплотняют и разравнивают – узким. Им же легко удалять излишки. Главное – не оставлять в швах пустого пространства и добиться максимально ровной поверхности.

Этап 8. Заармировать швы

Армировать швы можно не ранее чем через 2 дня, после полного высыхания поверхности. На потолок наносят тонкий слой шпатлевки, покрывая и шов, и близлежащую к нему область в обе стороны на 5–10 см. На шпатлевке закрепляют армирующую сетку, вжимают ее в раствор, а излишки строительного материала удаляют шпателем. После высыхания поверхность зачищают наждачкой.

Без армирующей сетки-серпянки заделанные стыки быстро растрескаются

Этап 9. Обработать потолок грунтовкой

После окончательного высыхания шпатлевки потолок обрабатывают грунтовкой в два слоя с помощью валика. Теперь поверхность готова к финишной отделке!

Этап 10. Финишная отделка

Сначала потолок покрывают выравнивающим слоем стартовой штукатурки, а после ее высыхания наносят гладкий финишный слой. Проще всего делать это широким шпателем. Теперь потолок можно красить, белить или оклеивать обоями.

Для только что построенных домов не подходит технология заделывания швов герметиком, цементом и шпатлевкой. Здания будут давать усадку в первые годы эксплуатации, и дефекты проявятся снова независимо от их обработки. В новых домах первые несколько лет лучше закрыть потолок натяжной/навесной конструкцией.

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Швы, которые образовываются между плитами на потолке, относятся к одним из самых проблемных, потому как их очень сложно скрыть или заделать. А все, потому что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также при сезонных движениях грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако, они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнены стыки, в результате чего появляется шов.

Заделывать швы на потолке при помощи раствора – это временное решение проблемы. Чаще всего таких мер хватает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты на потолке с помощью навесных потолков или натяжных, но бывает, что высота комнаты не дает возможности это сделать. К сожалению, люди, которые не обладают специальными навыками, не знают, как заделать швы на потолке между плитами правильно. Поэтому предлагаем краткую инструкцию как это сделать.

Какие вам понадобятся материалы

Необходимые инструменты

Для того чтобы действительно крепко, а главное, качественно заделать швы на потолке между плитами, вам нужно будет произвести монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно уплотнение и расшивке потолочного шва. Для этого вам нужны будут специальные материалы и инструменты, которые подходят для этих работ.

Список необходимых материалов и инструментов, которые обязательно должны быть при проведении подобных работ:

Для заделывания глубоких швов вас стоит выбрать специальный цемент НЦ. Его отличительная особенность в том, что он расширяется после высыхания.;

Если имеются широкие швы, то нужно приобрести пенопласт, также подойдет обычная пена для монтажа;
Обязательно приобретите пропитку, лучше выбрать грунтовку, которая обладает глубоким проникновением;
Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка;
Серпянка;
Шпатлевка двух видов — предварительная и финишная на завершающий этап отделки;
Шпателя – большой и маленький;
Кисточка и пульверизатор.

Технология проведения работ

1 этап

Потолочный шов

Швы на потолке чаще всего заделывают одновременно с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как подобный ремонт достаточно трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше заняться этим в комплексе.

Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно счистить с потолка старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно побрызгать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем, нужно дать поверхности впитать воду в течение 15 минут.

После этого с помощью шпателя, лучше широкого, снять слой до штукатурки. Если на потолке имеются следы краски, ржавчины и других материалов, их нужно удалять химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получалась без сколов и дыр, так как это может помешать. Над швами работать нужно особенно тщательно. Их нужно расшить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Зачищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы попасть во все участки шва.
Если вручную удалить раствор не получается, можно применить перфоратор. Самое главное, чтобы в итоге шов имел П-образную форму, так сцепление со шпаклевкой будет крепче.
После того как шов готов, его нужно очистить от пыли. Это можно сделать с помощью кисточки. А также его нужно промокнуть водой.

2 этап

Заделка потолочных швов

Когда подготовка потолка будет завершена, нужно его осмотреть и определиться, как убрать швы на потолке, то есть каким методом воспользоваться. В случае если ширина шва более 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать с помощью обыкновенной монтажной пены.

Для начала, нужно немного увлажнить шов жидкостью обязательно чистой, а потом наносится пена и баллончика. Нужно несколько часов подождать, прежде чем пена расширится и застынет.
После высыхания необходимо очень аккуратно срезать излишки пены. Лучше срезать канцелярским ножом, потому как у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть более аккуратным. Нужно следить, чтобы на месте среза осталось небольшое углубление в форме треугольника. Но, это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если же шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, а также подойдет вспененный полиэтилен.

Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому как если нанести материал на влажную поверхность он не будет держаться и в скором времени отвалится. Закрепить уплотнитель можно герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность должна быть просушена. Закладывается уплотнитель в шов плиты, а затем, раствором из цемента швы заделывают с наружной стороны. На стыках, должно получиться небольшое углубление, так же как и в первом случае. После этого цементу нужно дать хорошенько просохнуть.

3 этап

Заделка потолочных швов своими руками

На углубление, которое на застывшей пене или цементном растворе наносят слой шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпаклевку. Необходимо тщательно сровнять раствор с поверхностью плиты. Дело — это не легкое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, потому как иначе потолок будет неровным.
Наносить шпаклевку лучше с помощью большого, а также узкого шпателей. На большой наносить достаточное количество раствора, а узким намазывать на шов. При этом не забывать укреплять и разглаживать раствор внутри всего шва. Нужно следить, чтобы в швах не оставалось пустого пространства, так как из-за этого раствор может рассыпаться и вывалиться.
После этого, широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпаклевки.

4 этап

Зашпаклеванный шов на потолке

Швам необходимо дать просохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно приступить к повторному шпаклеванию.
На швы и площадь рядом со швом наносят первый слой шпаклевки. Поверх слоя необходимо клеить серпянку или специальную сетку. Клеить нужно, прилагая усилия, чтобы сетку вдавилась в слои шпаклевки. Это делается для укрепления поверхности, так больше шансов, что шпаклевка не отвалится со временем. Слой шпаклевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
После этого поверхности нужно дать подсохнуть. Как только шпаклевка высохнет, нужно пройтись по ней наждачкой или специальной сеткой. Это делается, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. При ошкуривании поверхности потолка, стоит воспользоваться повязкой на лицо и специальными очками, так как это очень пыльная работа. А пыль от шпаклевки очень вредна для дыхательных органов человека.
После того как поверхность будет зачищена на нее нужно нанести второй слой шпаклевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип нанесения тот же. С помощью большого шпателя наносят слой на потолок и разравнивают. После высыхания по поверхности нужно пройти наждачной бумагой.
Затем наступает завершающий этап – это нанесение финишного слоя шпаклевки. Наносится она, так же как и предварительная. Только после высыхания ее нужно прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или клеить на него обои.

Наклейка серпянки

Заключение

Благодаря такой технологии потолок выглядит гладким и красивым, а швы совершенно не видны. Самое главное – это строго соблюдать последовательность и быть внимательными, потому как из-за любой ошибки потолок может обвалиться, а швы появятся вновь.

Важно помнить, что такой метод заделывания швов не подходит для только что построенных домов. Так как в первые годы эксплуатации, дом будет усаживаться, и соответственно потолок будет немного видоизменяться, и швы будут проявляться независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или навесной потолок. Через некоторое время, можно будет задуматься над тем, чтобы зашпаклевать потолок по данной технологии.

Если вы не владеете специальными навыками или не уверены, что у вас получится в точности повторить процесс, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваши труды пойдут насмарку, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать своими силами, средствами и внешним видом потолка.

Поделиться статьей:

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Какие вам понадобятся материалы

Необходимые инструменты

Для заделывания глубоких швов вас стоит выбрать специальный цемент НЦ. Его отличительная особенность в том, что он расширяется после высыхания.;
Если имеются широкие швы, то нужно приобрести пенопласт, также подойдет обычная пена для монтажа;
Обязательно приобретите пропитку, лучше выбрать грунтовку, которая обладает глубоким проникновением;
Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка;
Серпянка;
Шпатлевка двух видов — предварительная и финишная на завершающий этап отделки;
Шпателя – большой и маленький;
Кисточка и пульверизатор.

Технология проведения работ

1 этап

Потолочный шов

Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно счистить с потолка старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно побрызгать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем, нужно дать поверхности впитать воду в течение 15 минут.
После этого с помощью шпателя, лучше широкого, снять слой до штукатурки. Если на потолке имеются следы краски, ржавчины и других материалов, их нужно удалять химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получалась без сколов и дыр, так как это может помешать. Над швами работать нужно особенно тщательно. Их нужно расшить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Зачищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы попасть во все участки шва.
Если вручную удалить раствор не получается, можно применить перфоратор. Самое главное, чтобы в итоге шов имел П-образную форму, так сцепление со шпаклевкой будет крепче.
После того как шов готов, его нужно очистить от пыли. Это можно сделать с помощью кисточки. А также его нужно промокнуть водой.

2 этап

Заделка потолочных швов

Для начала, нужно немного увлажнить шов жидкостью обязательно чистой, а потом наносится пена и баллончика. Нужно несколько часов подождать, прежде чем пена расширится и застынет.
После высыхания необходимо очень аккуратно срезать излишки пены. Лучше срезать канцелярским ножом, потому как у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть более аккуратным. Нужно следить, чтобы на месте среза осталось небольшое углубление в форме треугольника. Но, это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если же шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, а также подойдет вспененный полиэтилен.
Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому как если нанести материал на влажную поверхность он не будет держаться и в скором времени отвалится. Закрепить уплотнитель можно герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность должна быть просушена. Закладывается уплотнитель в шов плиты, а затем, раствором из цемента швы заделывают с наружной стороны. На стыках, должно получиться небольшое углубление, так же как и в первом случае. После этого цементу нужно дать хорошенько просохнуть.

3 этап

Заделка потолочных швов своими руками

На углубление, которое на застывшей пене или цементном растворе наносят слой шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпаклевку. Необходимо тщательно сровнять раствор с поверхностью плиты. Дело — это не легкое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, потому как иначе потолок будет неровным.
Наносить шпаклевку лучше с помощью большого, а также узкого шпателей. На большой наносить достаточное количество раствора, а узким намазывать на шов. При этом не забывать укреплять и разглаживать раствор внутри всего шва. Нужно следить, чтобы в швах не оставалось пустого пространства, так как из-за этого раствор может рассыпаться и вывалиться.
После этого, широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпаклевки.

4 этап

Зашпаклеванный шов на потолке

Швам необходимо дать просохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно приступить к повторному шпаклеванию.
На швы и площадь рядом со швом наносят первый слой шпаклевки. Поверх слоя необходимо клеить серпянку или специальную сетку. Клеить нужно, прилагая усилия, чтобы сетку вдавилась в слои шпаклевки. Это делается для укрепления поверхности, так больше шансов, что шпаклевка не отвалится со временем. Слой шпаклевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
После этого поверхности нужно дать подсохнуть. Как только шпаклевка высохнет, нужно пройтись по ней наждачкой или специальной сеткой. Это делается, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. При ошкуривании поверхности потолка, стоит воспользоваться повязкой на лицо и специальными очками, так как это очень пыльная работа. А пыль от шпаклевки очень вредна для дыхательных органов человека.
После того как поверхность будет зачищена на нее нужно нанести второй слой шпаклевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип нанесения тот же. С помощью большого шпателя наносят слой на потолок и разравнивают. После высыхания по поверхности нужно пройти наждачной бумагой.
Затем наступает завершающий этап – это нанесение финишного слоя шпаклевки. Наносится она, так же как и предварительная. Только после высыхания ее нужно прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или клеить на него обои.

Наклейка серпянки

Заключение

Важно помнить, что такой метод заделывания швов не подходит для только что построенных домов. Так как в первые годы эксплуатации, дом будет усаживаться, и соответственно потолок будет немного видоизменяться, и швы будут проявляться независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или навесной потолок. Через некоторое время, можно будет задуматься над тем, чтобы зашпаклевать потолок по данной технологии.

Поделиться статьей:

Как и чем заделать швы на потолке между плитами?

От появления потолочных швов практически невозможно застраховаться, ведь их вызывает сезонная подвижка грунта, осадка дома, прочие явления. Подобные дефекты способны стать причиной серьезных проблем, и чтобы их избежать нужно знать, чем заделать швы на потолке между плитами. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, однако, чтобы добиться желаемого результата, нужно знать все нюансы ее проведения, придерживаться рекомендаций, основательно и неспешно подойти к работе.

Рисунок 1 Дефект межплиточного стыка.

Необходимые принадлежности

Качественная заделка межплиточных швов невозможна без материалов и инструментов, позволяющих справиться с потолочными стыками. Для предстоящих работ потребуется:

Сетка-серпянка.
Монтажная пена или акриловый герметик.
Латексная шпаклевка.
Выравнивающая смесь.
Особая пропитка или грунтовка.

Применение этих материалов позволяет надежно заделать и скрыть полость. Из инструментов потребуется:

Перфоратор или дрель с особой насадкой.
Несколько широких и узких шпателей.
Наждачная бумага.
Пистолет для герметики.

Определившись, чем на потолке замазать швы между плитами и какие инструменты потребуется, заранее купите их в специализированном магазине.

Внимание: при выборе не забывайте обращать внимание на их качество, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Подготовительные работы

Перед тем как заделать шов между плитами на потолке, приведите в порядок состояние всей его поверхности, полностью удалив отделочный материал (побелку, краску, штукатурку). Для ускорения и упрощения процесса, намочите имеющийся на потолке отделочный материал водой из пульверизатора или обработайте поверхность мокрым валиком и оставьте примерно на 15 минут, чтобы материал хорошо пропитался влагой. Для снятия покрытия применяется шпатель, позволяющий быстро и просто удалить влажную штукатурку или побелку, значительно снизив количество пыли.

Рисунок 2 Удаление пыли и частиц бетона.

Лишь избавившись от имеющегося покрытия, можно сполна оценить объем предстоящей работы. Обычно в одном помещении имеется до трех швов и все они должны качественно заделаны, так как если отремонтировать лишь один шов, через некоторое время остальные придут в негодность и процедуру придется вновь повторять.

Чаще всего имеющиеся швы заделаны некачественно, неровно, и старый раствор следует удалить. Для этих целей подойдет перфоратор, позволяющий довольно быстро справиться с этой задачей. Шов полностью очищается и заглубляется примерно на 5 сантиметров, а затем, с помощью кисти или металлической щетки из него удаляются частицы бетона и пыль.

Обработка поверхности

Закончив подготовительные работы, обработайте шов несколькими слоями пропитки или грунтовки. После нанесения каждого слоя, дождитесь пока он подсохнет, а лишь затем, накладывайте новый.

Внимание: благодаря подобной обработки, имеющийся в шве раствор станет крепче, надежнее, в нем не будет образовываться грибок, плесень, повысится сцепка с наносимым позже ремонтным составом.

Чтобы эффективно загрунтовать и закрепить шов шириной более 3 сантиметров, подходит монтажная пена. Дождавшись ее затвердения, срежьте пену так, чтобы в ней получилась выемка глубиной примерно в 3,5 сантиметра, по виду напоминающая треугольник, сужающий внутрь.

Заделка небольших швов

Если шов узкий, но глубокий, на одну сторону полиэтиленового утеплителя наносится герметик и плотно заправляется шпателем в заранее подготовленный стык. После этого поверхность заделывают специальным раствором и штукатурят.

Дождавшись, высыхания раствора, шпателем на шов наносится эластичная шпаклевка. Желательно одновременно использовать широкий и узкий инструмент – на первый набирается раствор, а вторым, он наносится на шов, после чего материал уплотняется, разравнивается. Если имеются излишки шпатлевки они сразу же удаляются.

Рисунок 3 Заделываем стык на потолке.

На качественное застывание раствора, требуется примерно 2 суток, после чего можно приступать к армировке. На шов и прилегающему к нему часть потолка нанесите небольшой слой шпаклевки, закрепите на ней сетку-серпянку, вжав ее в раствор. Лишний материал удаляется шпателем. Когда раствор полностью просохнет, валиком, на весь потолок наносится два слоя грунтовки, затем, дают составу подсохнуть и переходят к следующему этапу – штукатурки поверхности.

На потолок наносится два слоя штукатурки. После наложения первичной штукатурки и ее подсыхания, на нее накладывается основной, завершающий слой. Рекомендуется использовать для этой цели широкий шпатель, удобный для накладки и разравнивания штукатурки. Дождавшись ее высыхания, нанесите на поверхность побелку, краску или оклеивайте ее обоями.

Заделка полостей

Нередки случаи, когда, намереваясь заделать обычный небольшой шов между плитами на потолке, после очистки выясняется, что на самом деле это не узкая щель, а большая полость, образовавшаяся из-за дефекта плиты перекрытия. Первое что необходимо сделать – удалить из дыры узкой кистью весь мусор. Существует два способа справиться с этой проблемой.

Рисунок 4 Устраняем полость.

Способ первый:

На очищенную от мусора полость, наносится два слоя грунтовки. При этом второй слой наносится лишь после того, как первый полностью высохнет.
Отверстие заполняется монтажной пеной, дожидаются ее подсыхания, а излишки удаляются.
В засохшей пене проделывается отверстие глубиной до 5 сантиметров.
Вырез заполняется цементом, разравнивается и дают время подсохнуть.
Вся поверхность возле отверстия шпаклюется, затем вжимается сетка-серпянка, шпателем удаляются излишки раствора, поверхность разравнивается.

Справившись с устранением отверстия, приступайте к отделке потолка, аналогичной той, которая приводится при заделке швов.

Второй способ:

Берем большой кусок фанеры или ламината, размером примерно на 10 сантиметров больше, чем диаметр отверстия.
Закрепляем в полости раствором или герметиком проволочную решетку, выполняющую роль своеобразной арматуры.
Наносим на фанеру раствор (не слишком густой, однородный).
Фанерный лист с нанесенным на него раствором, прижимаем к полости, стараясь чтобы материал полностью заполнил пространство.

Внимание: чтобы не держать фанеру, дожидаясь полной фиксации раствора, рекомендуется воспользоваться подпоркой, например, толстым поручнем.

Когда раствор высох, приступайте к отделке всего потолка.

Швы между потолком и стеной

Довольно распространенная проблема – появление шва между потолком и стеной, являющаяся серьезным дефектом и мешающая надежной отделки комнаты. Чтобы качественно заделать имеющийся на потолке шов между плитами можно воспользоваться:

Синтетической замазкой.
Монтажной пеной.
Влагостойкой шпаклевкой.
Гипсовым раствором.

Как показывает опыт применения, наиболее практичная – монтажная пена, способная при высыхании расширяться, заполняя всю полость.

Рисунок 5 Заделываем стык между потолком и стеной.

Если стык между потолком и стеной большой, воспользуйтесь сеткой-серпянкой, которая помещается в полость. Ее можно заменить обработанной в клеевом растворе хлопчатобумажной тканью, накладываемой на стык. Последний этап – штукатурка поверхности.

Внешние факторы

Если квартира располагается на последнем этаже и у вас появился шов, возможно всему виной некачественная кровля здания, и прежде чем приступить к устранению шва, требуется внимательно осмотреть крышу. Ведь заделка внутренних полостей не избавит от капежа, грибка, плесени, сырости, если будет протекать кровля и вы зря потратите силы, время и деньги на ремонт.

Внимательно осмотрите кровлю, и убедившись в ее исправности, приступайте к заделке швов.

Внимание: если гидроизоляция кровли нарушена, вначале устраните имеющиеся неисправности, а лишь затем приступайте к устранению внутренних стыков.

Рекомендации специалистов

Монтажная пена способна заменяться клеем для керамики, хорошо себя зарекомендовавшим для заделки глубоких швов.
Мелкие трещины и швы хорошо устраняются акриловым герметиком. Его силиконовый аналог применять не рекомендуется, так как он плохо закрашивается и постепенно желтеет.
Эффективной заменой сетки-серпянки является марля или бинт. Также можно воспользоваться обычной хлопчатобумажной тканью, отпаренной и смоченной водой.
Чтобы не повредить при ремонте электропроводку, заблаговременно выясните ее месторасположение.

Внимание: процесс заделки шва между плитами довольно простой, с которым может справится даже новичок, а полная штукатурка потолка, процедура достаточно сложная, имеющая свои особенности и нюансы, и лучше доверить эту работу опытному специалисту.

Заключение

Заделка швов между плитами производится в несколько этапов и к каждому из них следует отнестись тщательно. Подготовка и обработка полости заключается в ее очистки и нанесения нескольких слоев пропитки или грунтовки. Лишь справившись с этими процедурами, переходите к основным работам. Устранение швов несколько различается в зависимости от их размера и места расположения.

Если вы проживаете в квартире на последнем этаже, перед началом работ удостоверьтесь в целостности кровли, иначе все усилия будут потрачены впустую. Справившись с замазкой, полностью зашпаклюйте потолок, а затем нанесите на него побелку, краску или оклейте обоями. Несмотря на кажущую сложность, добиться качественно заделанных швов совсем не трудно, и с процедурой справится даже новичок.

Основная суть статьи:

Перед заделкой швов, подготовьте необходимые материалы и инструменты.
Качественная подготовка и обработка полости – залог надежной, долговечной заделки.
От размера полости зависит способ проведения работ.
В некоторых случаях следует убедиться в целостности кровли здания.
Шпаклевку потолка рекомендуется доверить опытным специалистам.

Как заделать швы между плитами на потолке?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Заделка дыр и трещин / Ремонт потолка — заделываем швы между плитами

Любой ремонт в квартире начинается с потолка. В панельных домах часто наблюдается такое явление, как трещины. Они чаще всего появляются на стыках бетонных потолочных перекрытий. Как не бели потолок, они будут возвращаться вновь, напоминая о неправильно выполненном ремонте. Встает вопрос, как заделать швы между плитами на потолке.

Какие инструменты нам пригодятся

Для заделывания трещины между бетонными плитами пригодятся:

гипсовая сухая шпаклевка;
грунтовка глубокого проникновения;
шпатель с гибким упругим лезвием;
перфоратор или дрель;
насадка-лопатка на дрель;
миксер на дрель;
малярная лента;
клей ПВА;
мелкозернистая наждачная бумага / шлифовальная сетка;
герметик акриловый;
пистолет для герметика.

Очередность выполнения работ

Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна, как ее не закрашивай и не забеливай. Спешка в этом деле — большая помеха.

Последовательность следующая:

Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.

Полезные советы и нестандартные идеи

Вместо пены для заделывания глубоких трещин можно взять клей для керамической плитки.
Малярную сетку с успехом заменит обычная марля или бинт. Подойдет также тонкая ткань, которую предварительно замачивают в воде и отпаривают утюгом, чтобы после ткань не села.
Чтобы сильно не мучиться с выравниванием потолка, можно оклеить его пенополистироловой бесшовной плиткой.
Мелкие швы заделываются замазкой для швов или акриловым герметиком. Силиконовый герметик использовать не рекомендуем, поскольку на нем не держится краска.
Еще одна идея от народных умельцев – это одновременное армирование и заполнение трещин. Делается это следующим образом: замешивается густой цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого стекла, кусок бинта обмакиваем в него, сворачиваем жгутом и закладываем его в щель. Действовать надо быстро – раствор со стеклом очень быстро сохнет. Этим же раствором выравниваем потолок и после подсыхания шлифуем наждачкой.
Соблюдайте осторожность в местах, где предположительно может быть проводка, иначе можно дрелью повредить ее и придумать себе больше работы.

Заключение

Идеальное заделывание щелей необходимо, если вы планируете в последствие белить или красить потолок. Но слишком морочить голову над выравниванием нет смысла, если планируется оформить потолок натяжной конструкцией или подвесными системами. Для натяжного потолка абсолютно не требуется никакой подготовки потолка. Только очистить потолок от строительного мусора, остатков штукатурка или побелки, чтобы потом они не сыпались на пленку изнутри. Однако глубокие промежутки между плитами перекрытия заделать все же стоит.

Как заделать шов на потолке между плитами?

В многоквартирных панельных домах после их усадки на потолке между панельными плитами часто образуются швы. Если не знать, как заделать швы на потолке и сделать отделку потолка, достаточно быстро на местах швов, которые заделали неправильно, отделка разрушается или просто выглядит неэстетично.

Какие материалы нужны?

Качество материалов для заделки швов между плитами на потолке и стенах – главное условие долговечности ремонта в дальнейшем.

Грунтовка.
Расширяющийся бетон.
Уплотнитель.
Монтажная пена.
Шпаклевка на латексной основе.
Сетка-серпянка.

Подготовка шва к заделке

Важна последовательность действий в том, как заделать межпанельный шов, и подготовка их – первый шаг к красивым и ровным поверхностям стен и потолков.

Из пульверизатора опрыскать поверхность водой;
Снятие увлажненной старой штукатурки поверхности шпателем;
Зачистить все швы на поверхности потолка и стен, полностью убрать горбы старую заделку при помощи перфоратора в ударном режиме без вращения.

При такой подготовке, чтобы потом качественно заделать шов между стенами или панелями на потолке, проследите, чтобы глубина щели не превышала 50 мм.

Обработка и заделка швов

Если шов достаточно широкий (более 30-35 мм) и есть сомнения в том, как заделать шов на потолке между плитами качественно, мастера советуют вначале использовать монтажную пену. С ее помощью заполняется лишнее пространство, срезая излишки острым строительным ножом таким образом, чтобы в ней появилась бороздка 30-50 мм глубины. А для глубоких и узких швов использую уплотнитель.

Пришло время использовать грунтовку. Щели обрабатываются материалом в несколько слоев, между которыми необходимо время для подсыхания уже нанесенной в углубление швов грунтовки.

После грунтовки используют расширяющийся бетон, которым неплотно заделывают щели.

Когда раствор высохнет (на бороздку в монтажной пене раствор не используют), приходит время использовать эластичную шпаклевку на основе латекса, которую наносят при помощи широкого и узкого шпателей, сразу же удаляя ее излишки.

Армирование швов делают спустя два дня после нанесения шпаклевки. На тонкий слой шпаклевки по бокам шва крепят серпянку, вжимая ее в раствор.
Далее весь потолок и стены покрывают грунтовкой целиком и готовят поверхность к финишной отделке и потом радоваться хорошему результату.

Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке

Очередность выполнения работ

Последовательность следующая:

Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.

Причины проникновения воды через щели и как с ними бороться

Если после ревизии кровельного материала каких-либо дефектов выявлено не было, переходят к ремонтным работам. В ином случае сначала ремонтируют кровельный материал, производят его частичную замену. Чаще всего в негодность приходит рубероид, который преимущественно используется при перекрытии многоэтажек с мягкой плоской крышей.

Такой материал является довольно доступным, продается в рулонах и обеспечивает отличную защиту от воды и других воздействий окружающей среды. Он отлично подходит для гидроизоляции полов.

Перед отделкой кровли рубероидом разворачивают рулоны на поверхности крыши, при необходимости его дополнительно подогревают специальной горелкой для обеспечения лучшей сцепляемости с поверхностью.

Алгоритм выполнения работ

После того, как нанесенная грунтовка высохла, замеряем щель между ПП и определяемся с материалами, которые понадобятся для ее заделки, и их количеством. Далее выполняем следующее:

Для заполнения шва можно воспользоваться штукатуркой на основе либо гипса, либо цемента. Готовый раствор должен иметь кремообразную консистенцию. Если щель неглубокая и неширокая, то штукатурку можно наносить в один слой (предварительно смочив борозду водой). Если же размеры шва больше, то заполнение производим в несколько приемов. Причем, каждый последующий слой наносим только после того, как предыдущий уже высох.

На заметку! Для приготовления смеси лучше использовать напрягающий цемент (НЦ). Конечно, он процентов на 20 дороже портландцемента, но отличается тем, что его использование способствует быстрому затвердению и расширению бетонного раствора (тем самым улучшая адгезию с плитой перекрытия).

Для заделки глубокого и широкого шва можно использовать полиуретановую монтажную пену (ее наносят на предварительно смоченную поверхность небольшими порциями), излишки которой после застывания срезаем строительным ножом. Если щель узкая и неглубокая, то для ее заделки подойдет валик из вспененного полиэтилена. После того, как эластичные материалы были уложены в шов, поверх них укладываем слой штукатурки (например, гипсовой).

Независимо от того, какие материалы вы выбрали для заделки шва, последующие этапы работ идентичны:

В еще незастывший штукатурный слой утапливаем малярную стеклосетку (то есть, серпянку), использование которой предотвращает растрескивание используемого материала после высыхания. Разглаживаем армирующую ленту шпателем таким образом, чтобы в заделанном шве оставалось небольшое углубление (оно необходимо для лучшей адгезии с последующей декоративной отделкой).

На заметку! Чтобы облегчить укладку серпянки, можно разрезать ее на небольшие куски. Накладывать их надо внахлест (его величина составляет 10 мм).

По истечении 3 суток (когда уложенный в щель материал окончательно высох) протираем всю поверхность потолка смоченной в воде ветошью. Ждем 24 часа.
Далее с помощью шпателя (лучше широкого) наносим на поверхность потолка слой стартовой шпаклевки (его толщина 2-3 мм). Оставляем ее сохнуть.
Выравниваем потолочную поверхность с помощью абразивного материала (имеющего среднее зерно), нанесенного на бумажную основу (то есть, «наждачки»).
Наносим слой финишной (выравнивающей) шпаклевки.
После ее высыхания шлифуем поверхность потолка с помощью наждачной бумаги, имеющей мелкое зерно.

Производим покраску потолка.

Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.

Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.
Грунтовка. Сами понимаете, без нее не обойтись. Причем здесь нужна не стандартная грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если говорить все о том же Ceresit, то эта смесь маркируется как СТ16. Она содержит кварцевый песок, благодаря которому обеспечивается очень надежное сцепление поверхностей друг с другом. Наносится такая грунтовка с помощью кисти – с ее помощью шов покрывается только внутри и по краям сантиметров на десять. Ее нужно как бы втереть в бетон. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенько высохнуть – как минимум 6-10 часов.
Дальше для решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, понадобится обычный клей для кафельной плитки – приготовить его нужно в густой консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного высыхания. Здесь следует отметить один небольшой нюанс – накладывать клей для плитки на шов бугорком не стоит. Во-первых, это лишние неровности в процессе шпаклевки потолка и, во-вторых, это неправильно с точки зрения технологии – должно остаться немного места для следующего слоя материала.
После того как клей подстынет, на шов накладывается широкая сетка серпянка – стандартный рулон шириной 50мм здесь не подойдет. Как минимум понадобится армировка шириной 150-200мм – именно для нее и наносился чуть ранее бетоноконтакт по краям швов. Серпянка клеится стандартным способом – сначала место ее наклеивания покрывается тонким слоем раствора, а потом в него вдавливается сетка. Используемый при этом клей для кафеля должен проникнуть буквально в каждую ячейку сетки. Опять-таки, нужно позаботиться о качественном удалении излишков клеящего состава – попросту говоря, их нужно снять шпателем.

В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.

На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.

Заделка НА ПОТОЛКЕ

Заделка с помощью монтажной ленты гарантирует надежность.

Очищается руст от предыдущей отделки. Затем с помощью различных инструментов (дрели, зубила, ножа) подготавливается и расширяется.
Ножом руст очищается от мелкого мусора, а с помощью металлической щетки производится зачистка.
После зачистки внутреннюю поверхность промазываете грунтовочным раствором. Очень удобно это делать малярной кистью.

Раствор грунтовки должен быть с эффектом глубокого проникновения.

после высыхания грунтовки приступайте к заделке потолочных рустов. Лучше всего это сделать строительным пистолетом. С его помощью пена заполнит на всю его глубину;
подождите, пока высохнет пена, а затем острым строительным ножом обрежьте излишки;
приготовьте строительную смесь. Проследите, чтобы она была без комочков. Как ее разводить, узнаете в инструкции, которая написана на упаковке;
придать шву большую эстетичность поможет серпянка. Ее прикладываете на руст, сверху на нее наносите выравнивающий слой раствора;
после полного высыхания можете провести финишное выравнивание шпатлевкой.

Если вы выполните все работы по заделке рустов между плитами потолочного перекрытия согласно приведенным правилам и указаниям, то вы надолго забудете о проблемах с вашим потолком.

Герметизация швов и утепление межпанельного пространства по технологии «Плотный шов».

Наиболее качественный ремонт межпанельных швов
— плотное утепление межпанельного пространства производится по технологии «Плотный шов».

У всех на слуху технология заделки швов прошлого века «теплый шов». Но «теплый шов» в панельных домах, как и в деревянных домах (откуда и пошло название),
это простая «конопатка» шва, просто прокладка утеплителя вилатерм между панелями. Для панельного дома «теплый шов» не обеспечивает теплоизоляцию, т.к. диаметр вилатерма 4см, а ширины стеновой плиты
от 30см и толще. Холод свободно проникает чез швы соседних с Вами квартир. Суть герметизации методом «плотный шов»состоит в том, чтобы максимально
заполнить, уплотнить пространство между панелями, сделать плотное утепление швов. Для этого вилатерм используют для теплоизоляции снаружи. В проложенном вилатерме проделывают отверстия через
каждые 20см и через них заполняют пеной оставшееся пространство между панелями. В данном случае, вилатерм не только является теплоизолирующей
прослойкой (снаружи), но и препятствует выходу пены при расширении наружу, заставляя тем самым пену заполнить каждую мелкую щель внутри межпанельного шва.
Внутреннее пространство по всей ширине плиты заполняется пеной для утепления всей полости между панелями. При технологии «Плотный шов» панели Вашего дома становятся подобными
по свойствам, как полиуретановые фасадные панели или сэнвич-панели. Пена обеспечивает хорошее утепление и уплотнение шва. А снаружи весь стык шва обязательно герметизируется хорошим слоем
резиноподобной мастики.

В местах пересечения плит (крестовинах) необходимо особенно качественно заполнять межпанельное пространство пеной и вилатермом,
так как в этих местах большое межпанельное пространство (из-за смещения плит после осадки здания), к тому же часто углы плит сколоты.
Если кровля здания подтекает, то во время дождя или в результате таяния снега, вода стекает вниз по вертикальному шву и растекается по горизонтальным швам, проникая в помещения.
Холодный воздух через негерметичные швы образует «мостики холода». Самые большие теплопотери происходят именно в местах пересечения плит.

Ряд нюансов, которые должен знать каждый

Как мы уже упоминали ранее, если вы решили подшить потолок гипсокартоном или любым другим материалом, то в данном случае думать о том, как зашпаклевать швы на потолке, не нужно. Однако такой способ избавления от неровностей потолка не отличается высокой надежностью, поэтому лучше выбирать материалы, которые наилучшим образом подходят для данного типа работ. Подойдет, например, расширяющийся цемент.

Перед тем как заделать потолочные швы цементом потребуется обзавестись следующими материалами:

Цемент марки НЦ – применяется для заделки глубоких швов. Этот материал способен расширяться в процессе своего затвердевания, что приводит к заполнению всего пространства щели между плитами.
Для устранения довольно широких швов потребуются утепляющие материалы, обладающие удовлетворительной плотностью. Довольно часто в качестве такого материала используют монтажную пену.
Эластичная, стартовая и финишная шпаклевка.
Монтажная пена – будет необходима для устранения широких трещин. Такой материал отлично сцепляется с грунтованным основанием и после расширения сможет полностью заполнить собой щель.

Если после проведения работ по очистке поверхности вы нашли очень узкий и, вместе с тем, глубокий стык, то понадобится осуществить ряд таких действий. Выбрав подходящий по толщине уплотнительный материал, берут герметик и накладывают один слой этого состава на одну из сторон уплотнителя. Далее такой материал шпателем заталкивают в просвет между плитами, и следят за тем, чтобы осталось место для дальнейшего заполнения какой-либо смесью.

Это один из методов, позволяющий решить, чем заделать шов на потолке между плитами. Он схож с той технологией, по которой укладывают плитку на клеевой раствор, только в нашем случае используется расширяющийся бетон. Щели закрываются таким раствором с обязательным оставлением небольших углублений, так как используемый нами материал имеет свойство расширения. Кроме этого в конце будет нанесена декоративная штукатурка.

К покрытию стыка эластичной шпаклевкой приступают после того, как раствор окончательно застынет, а канавка окажется подготовленной к следующему отделочному шагу. Для осуществления вышеуказанных работ лучше всего воспользоваться не одним шпателем, а несколькими, имеющими разную по ширине рабочую поверхность. Это в некоторой степени облегчит рабочий процесс.

Большой шпатель необходим для набирания из емкости шпаклевки, а узким – снимают понемногу шпаклевку с большого шпателя и наносят ее на восстанавливаемый шов. Благодаря такому процессу удается полностью выровнять все щели в уровень с нашим потолком.

При этом не стоит забывать о своевременном удалении излишков шпаклевки. Далее необходимо провести армирование рабочих участков. На финальном этапе после восстановления всех швов настоятельно рекомендуется прошпаклевать весь потолок для достижения максимальной ровности всей поверхности.

Теперь можно считать, что вопрос, чем заделать шов в потолке, является решенным. Если все работы выполнены по указанной нами технологии, потолок будет радовать вас еще очень долгое время.

https://youtube.com/watch?v=v6UT7tJufkw

Какие материалы и инструменты надо приобрести?

Для заделки швов вам не надо закупать что-то очень дорогое. Вполне достаточно будет того, что обычно есть в хозяйстве:

Обычного пульверизатора, для увлажнения потолка и размягчения старой шпаклёвки
Кисти-макловицы для нанесения грунтовки
Строительного ножа для обрезки засохшей пены
Металлической щётки, для тщательной очистки щели от остатков старого наполнителя
Хорошего, удобного шпателя для финишного покрытия шпаклёвкой
Пару баллонов монтажной пены (если щели более 2-х см, а они, обычно, меньше и не бывают)
Немного грунтовки для цемента (она обеспечит хорошую адгезию материалов)
Мотка армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, с тем расчётом, чтобы она выходила за него, примерно, на 5 миллиметров)
Шпаклёвки стартовой и финишной

Вот, в общем-то и весь инвентарь.

А теперь давайте рассмотрим пошагово, как заделать щель своими руками.

Заделываем швы в доме своими силами

Теперь пришло самое время изучить технологию герметизации межпанельных швов. Попробуем составить инструкцию, понятную даже для «чайников», хотя следует заметить, что заниматься такой работой должны профессионалы. Во-первых, у них есть специальное оборудование, чтобы работать на высоте. Во-вторых, от качества зависит и наш комфорт, и экономия, так как помещение будет меньше выпускать тепло зимой, и даже здоровье, ведь негативное влияние грибков и плесени на организм человека уже давно доказано.

Шаг 1: Подготовка

Чтобы герметизация межпанельных швов протекала максимально продуктивно, следует подготовить весь необходимый инвентарь. Нам пригодится металлическая щетка, шпатель, пылесос, губка, лопатка, веник. Из материала нужно приобрести сам герметик, утеплитель, пену, песок и цемент

Далее очень важно подготовить помещение. Вся мебель, если речь идет о жилом доме, или же иные предметы выносятся, чтобы комната была пустая

Затем следует удалить со стен старое покрытие, так мы освободим доступ к швам.

Убрав крупные элементы, очищаем помещение от пыли, в этом случае пригодится пылесос. Тщательно проходим все стыки. Если речь идет о вторичной герметизации панельных швов, то удаляем из них и старый материал. Не забываем после этого провести влажную уборку, иначе пыль из воздуха осядет в самых неподходящих местах и это негативно отразится на качестве работ. После чего дожидаемся, пока обрабатываемая поверхность высохнет, и тогда обезжириваем ее специальным средством.

Шаг 2: Утепление

Залогом успеха является качественное утепление полости. Если швы достаточно большие, то они сначала заполняются монтажной пеной. Пока она не успела полностью затвердеть, укладывается слой теплоизоляции, которая чаще всего имеет вид очень плотной пустотелой трубки. Благодаря отличной эластичности проблем с монтажом не возникнет.

Есть еще одна схема герметизации, «теплый шов». В этом случае первым укладывается утеплитель и только потом он запенивается. Благодаря такому сочетанию полости надежно заполняются, и у сквозняков, а тем более влаги, нет шансов проникнуть в помещение. Если вдруг вы приобрели неподходящую пену или же нанесли ее слишком много, тогда излишки следует убрать. При этом зазор должен получиться таким, чтобы в него поместилась еще мастика и финишное покрытие.

Шаг 3: Нанесение герметика

Теперь пришло время мастики для герметизации межпанельных швов. Помните, материал должен обладать хорошей эластичностью, так что не скупитесь и приобретайте только качественный товар. Смесь наносится аккуратно, беспрерывной линией по всей длине шва. Вполне возможно, что вам понадобится специальный монтажный пистолет. Так, вставив баллон в корпус, медленно надавливайте на курок. Лучше начать обрабатывать дальние полости, чтобы набить руку

Правда, сверху будет идти финишный слой, поэтому больше следует уделять внимание надежности, чем внешнему виду. Герметик легко удаляется пока не затвердел, достаточно просто вытереть его влажной тряпочкой

Шаг 4: Нанесение финишного покрытия

Чтобы защитить шов от негативного влияния окружающей среды, если речь идет о наружных работах, необходимо обработать его дополнительно цементно-песчаным раствором. Но только после полного застывания мастики. Внутри помещения стены обычно штукатурятся, а на стыки накладывается специальная сетка. Причем на последней лучше не экономить, в противном случае на штукатурке образуются трещины. В принципе, герметизация межпанельных швов проводится примерно одинаково при использовании любого из материалов. Однако не забывайте ознакомиться с инструкцией на упаковке, в ней тоже можно найти много полезной информации.

Как сделать работу своими руками?

Перед заделыванием швов очистите потолок от старого покрытия – удалите обои или, если на поверхность была нанесена побелка, водоэмульсионная краска, распылите горячую воду из пульверизатора на всю плоскость и через 15–20 минут широким шпателем снимите слой отделки (как смыть побелку с потолка?).
Зазор между плитами очистите от остатков старого раствора, шпаклёвки, краски металлической щёткой или узким шпателем, при необходимости расширьте шов перфоратором. Выемка должна иметь углубление около 5 см и П-образную форму – это обеспечит качественную, надёжную фиксацию цемента и шпаклёвки в стыке.
После расширения и очищения шва удалите из него пыль кистью, нанесите грунтовочную смесь, дождитесь её высыхания. Приступайте к непосредственному устранению дефекта потолка.

Важно
Если ваша квартира находится на последнем этаже – проверьте состояние кровли. При обнаружении дефектов необходимо выполнить ремонт крыши, а затем заделывать зазоры на потолке, иначе все усилия будут напрасны

Пошаговая инструкция

Чтобы скрыть неглубокие, широкие выемки монтажной пеной, выполните следующие действия:

Подготовьте пену к работе: подогрейте баллон в тёплой воде (температура жидкости не должна превышать 40 ⁰С).
Встряхните ёмкость несколько раз – это усилит выход пены, улучшит её плотность.
Зафиксируйте пластиковую трубочку на баллоне, переверните его вверх дном. Если используете в работе пистолет, вкрутите ёмкость с пеной в держатель, несколько раз нажмите на спусковой крючок, чтобы материал заполнил ствол инструмента.
Слегка увлажните зазор чистой водой.
Введите в шов сопло пистолета (или трубочку-насадку). Заполните выемку пеной так, чтобы она заняла не более 30–50% всего объёма полости между плитами.
После застывания пены в течение 6–10 часов (в зависимости от влажности окружающего воздуха и количества использованного материала) аккуратно срежьте строительным или канцелярским ножом все выступающие участки, формируя в стыке между плитами углубление 3–5 мм, сужающееся внутрь в виде треугольника.
Нанесите грунтовочную смесь. После её высыхания заполните канавку латексной или стартовой шпаклёвкой вровень с поверхностью потолка. Разгладьте материал шпателем.

Устранение глубоких (широких или узких) зазоров производите напрягающим цементом:

Подготовьте раствор к работе: смешайте НЦ с песком в пропорции 1:2 и водой, объём которой равен 40% массы цемента.
Заполните выемку теплоизолирующим материалом – вспененным полиэтиленом, пенопластом. Чтобы уплотнитель был надёжно зафиксирован в стыке, нанесите на него герметик, заправьте в щель как можно глубже шпателем.
Заполните шов цементом. Материал расширяется при затвердевании, поэтому при нанесении его в выемку оставляйте небольшую канавку (не более 5 мм).
После высыхания раствора прогрунтуйте поверхность, заполните углубление в стыке шпаклёвкой вровень с плитой, разгладьте материал.

Внимание
Напрягающий цемент недопустимо смешивать с другими видами цементных смесей, поскольку тогда расширяющие и вяжущие характеристики НЦ будут утеряны.

По всей длине заделанного зазора нанесите стартовую шпаклёвку. Материал должен выступать на 5 см за края шва.
Положите на шпаклёвку армирующую ленту и вдавите её в раствор, одновременно удаляя шпателем излишки смеси.
После затвердевания состава обработайте поверхность шва наждачной бумагой, покройте грунтовочной смесью.
Нанесите второй слой стартовой шпаклёвки. После её высыхания отшлифуйте шов наждачной бумагой с мелкой зернистостью.

Перед шлифовкой наденьте защитные очки и воспользуйтесь медицинской маской или респиратором

Протечки в оконных рамах и швах стеклопакетов.

Компании по производству пластиковых окон, производят монтаж стеклопакетов не всегда корректно.
Стык между стеклопакетом и стенами просто запенивают монтажной пеной. В течении короткого времени
пена мокнет и крошится. Образуются щели между стеклопакетом и стеной, в которые затекает вода и дует ветер.

Монтажную пену нужно было закрыть хорошим слоем герметизирующей мастики, а сверху можно было
смонтировать оцинкованные панели. Все стеклопакеты необходимо снабдить отливами. Вместо пены, по хорошему, щель между стеной
и стеклопакетом нужно оштукатурить, а затем штукатурный шов загерметизировать мастикой.

Если пена выкрошилась, вместо нее можно плотно проложить утеплитель вилатерм, а затем
шов загерметизировать.

Вилатерм можно проложить и в стык отлива и панели.

    Затем стыки аккуратно покрываются герметизирующей мастикой.

Заделка потолочного шва между плитами перекрытия

Перед тем, как начать реставрацию потолка, необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

перфоратор, оснащенный насадкой в виде лопатки;
острый строительный нож;
небольшую малярную кисть;
строительный пистолет;
шпатель;
монтажную пену;
выравнивающую строительную смесь;
грунтовку;
шпаклевку.

Инструкция по заделке потолочного шва

Расширенный с помощью перфоратора шов на потолке

Рассмотрим, как заделать потолочный шов своими руками, чтобы он были надежным и со временем не потрескался:

Имеющийся шов по необходимости следует очистить от прежней отделки, выравнивающего слоя и т.п.
Далее с использованием перфоратора со специальной насадкой (лопаткой) шов следует расширить.
При помощи строительного ножа шов тщательно очищается от мелких неровностей и мусора. То же самое следует предпринимать и в особых случаях – в местах входа труб в потолок или если в помещении установлена шведская стенка с креплением.
По окончанию очистки шва его поверхность нужно изнутри промазать грунтовочным раствором. Делать это удобнее всего посредством небольшой малярной кисти.

Когда грунтовка высохнет, может выполняться непосредственно заделка потолочных швов.
Глубину шва необходимо заполнить монтажной пеной, используя для этого строительный пистолет.

Шов на потолке, заполненный монтажной пеной

Потребуется дать пене высохнуть, а после следует подрезать ее излишки при помощи острого ножа.
Далее можно приступать к подготовке строительной смеси. Смесь разводится согласно инструкции на упаковке и тщательным образом вымешивается, чтобы в ней не было комьев.
Чтобы шов в итоге был стационарным, рекомендуется дополнительно выполнить его армирование строительной сеткой (серпянкой). Сетка приклеивается на шов, и поверх нее накладывается выравнивающий слой строительной смеси. Заделать швы на потолке нужно таким образом, чтобы строительной смесью было полностью заполнено пространство между серпянкой и строительной пеной.
Когда строительная смесь высохнет, шов и потолок в целом можно окончательно выравнивать шпаклевкой.

Заделка швов на потолке, выполненная по данной технологии, при условии четкого соблюдения инструкции позволит вам забыть о появляющихся трещинах на потолке в местах стыков плит перекрытия.

Замазка шва строительной смесью

Список источников

wikipotolok.com
potolokspec.ru
pod-potol.com
okcomfort.com
PotolkiGid.ru
StroyAlp.ru
remoskop.ru
stroisovety.org
garantspb.com
stroyka.ahuman.ru
blog-potolok.ru

Поделитесь с друзьями!

Снимаем швы на потолке. Идеальный дом: плиты перекрытия.

Швы, которые образуются между плитами на потолке, являются одними из самых проблемных, потому что их очень сложно скрыть или заделать. А все потому, что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также во время сезонных перемещений грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнили швы, в результате чего образовался шов.

Герметизация стыков потолка раствором — временное решение проблемы. Чаще всего таких мер бывает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты потолка натяжными или натяжными потолками, но бывает, что высота помещения этого не позволяет. К сожалению, люди, не обладающие специальными навыками, не знают, как правильно заделать стыки в потолке между плитами. Поэтому предлагаем краткую инструкцию, как это сделать.

Какие материалы вам понадобятся

Необходимые инструменты

Для того, чтобы действительно прочно, а главное качественно заделать стыки на потолке между плитами, потребуется выполнить монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно заделку и стыковку стыка потолка.Для этого вам потребуются специальные материалы и инструменты, подходящие для этих работ.

Перечислите необходимые материалы и инструменты, которые должны быть при проведении таких работ:

Для заделки глубоких швов следует выбирать специальный цемент НТС. Его отличительная особенность в том, что после высыхания он расширяется .;
Если есть широкие швы, то нужно покупать пенопласт, для монтажа подойдет и обычный пенопласт;
Обязательно получите пропитку, лучше выбирать грунтовку, имеющую глубокое проникновение;
Шпатлевка латексная.Для заделки швов больше подойдет именно такая шпатлевка;
Серпянка;
Два вида шпатлевки — предварительная и финишная для завершающего этапа отделки;
Шпатель — большой и маленький;
Кисть и спрей.

Технология работы

1 этап

Потолочное соединение

Швы на потолке заделывают чаще всего вместе с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как такой ремонт достаточно трудоемкий и пыльный.Поэтому лучше делать это комплексно.

Для начала нужно подготовить поверхность. Для этого нужно очистить старую побелку или остатки с потолка водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляют воду на потолок. Необходимо тщательно промыть весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем дайте поверхности погрузиться в воду на 15 минут.
После этого шпателем лучше широким, снимаем слой с штукатуркой.Если на потолке остались следы краски, ржавчины и других материалов, их необходимо удалить химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получилась без сколов и дырок, так как это может мешать. Работать со швами следует особенно аккуратно. Их нужно вышить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Очищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы проникнуть во все части шва.
Если вручную удалить раствор не получается, можно воспользоваться дыроколом.Самое главное, что в результате шов получился П-образным, поэтому сцепление со шпатлевкой будет прочнее.
После того, как шов будет готов, его необходимо очистить от пыли. Это можно сделать кисточкой. А еще его нужно намочить водой.

2 этап

Герметизация стыков потолка

Когда подготовка потолка завершена, нужно его осмотреть и решить, как убрать стыки на потолке, то есть какой метод использовать. Если ширина шва больше 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать обычным пенополиуретаном.

Для начала нужно немного смочить шов жидкостью, которая обязательно чистая, а затем можно нанести пену и спрей. Подождите несколько часов, прежде чем пена расширится и затвердеет.
После высыхания необходимо аккуратно срезать излишки пены. Лучше резать канцелярским ножом, потому что у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть точнее. Необходимо следить за тем, чтобы на месте пропила осталась небольшая бороздка в форме треугольника.Но это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, также подойдет и вспененный полиэтилен.
Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому что если положить материал на влажную поверхность, он не прилипнет и вскоре отвалится. Есть возможность закрепить герметик герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность необходимо сушить.В шов плиты кладут пломбу, а затем раствором цемента заделывают швы снаружи. На стыках должно быть небольшое углубление, как и в первом случае. После этого цементу нужно дать полностью высохнуть.

3 этап

Герметизация потолочных швов своими руками

В углубление, на которое наносится затвердевший пенопласт или слой цементного раствора шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпатлевку.Необходимо тщательно выровнять раствор с поверхностью плиты. Дело непростое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, иначе потолок будет неровным.
Шпатлевку лучше наносить большим и узким шпателем. Нанесите достаточное количество раствора на большой и распределите его по шву узким. Не забудьте укрепить и разгладить раствор внутри всего шва. Необходимо следить за тем, чтобы в швах не оставалось пустого места, из-за этого раствор может развалиться и выпасть.
После этого широким шпателем разгладить поверхность и удалить излишки шпатлевки.

Этап 4

Штукатурный шов на потолке

Швы должны высохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно переходить к повторной шпаклевке.
На швы и участок возле шва наносится первый слой шпатлевки. Поверх слоя нужно приклеить серпянку или специальную сетку. Приклеивать необходимо, прилагая усилия, чтобы вдавить сетку в слои шпатлевки.Это делается для укрепления поверхности, поэтому больше шансов, что шпатлевка со временем не отвалится. Слой шпатлевки и сетки необходимо тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
После этого дать поверхности высохнуть. Как только шпатлевка высохнет, нужно пройти ее наждачной бумагой или специальной сеткой. Это сделано для избавления от шероховатостей и неровностей. При шлифовании поверхности потолка следует использовать повязку на лицо и специальные очки, так как это очень пыльная работа.А пыль от замазки очень вредна для органов дыхания человека.
После очистки поверхности необходимо нанести второй слой шпатлевки, но на всю площадь потолка. Принцип применения такой же. Используя большой шпатель, нанесите слой на потолок и разровняйте. После высыхания поверхности нужно пройтись наждачной бумагой.
Затем следует заключительный этап — нанесение последнего слоя шпаклевки. Применяется, как и предварительно. Только после высыхания ее следует прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность.После этого потолок можно красить или наклеивать на него обои.

Наклейка Серпянка

Заключение

Благодаря этой технологии потолок выглядит ровным и красивым, а швы полностью незаметны. Самое главное — строго соблюдать последовательность и быть внимательными, ведь из-за любой ошибки потолок может обрушиться и снова появиться швы.

Важно помнить, что этот способ заделки швов не подходит для новостроек.Так как в первые годы эксплуатации дом даст усадку, и соответственно потолок немного видоизменится, а швы проявятся независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или натяжной потолок. Спустя какое-то время можно будет подумать, чем шпаклевать потолок по этой технологии.

Если вы не обладаете специальными навыками или не уверены, что сможете повторить процесс в точности, лучше не рисковать и обратиться к специалистам.Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваша работа выйдет из строя, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать собственными средствами и внешним видом потолка.

Надежный и прочный дом — это не только прочные, упругие стены и герметичная крыша, но и не менее прочные сейсмостойкие полы. Для устройства межэтажных перекрытий, а также между цокольным и первым этажом используются железобетонные плиты и многопустотные плиты.Эти изделия изготавливаются из монолитного или легкого бетона и укрепляются специальной арматурой. Перекрытия прочные, огнестойкие, устойчивые к механическим нагрузкам и чрезвычайно долговечные. Существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что в ней скрывается за символами. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих.Как укладывать железобетонные плиты на перекрытия по ТТК, мы расскажем в этой статье, чтобы вы могли следить за выполнением работ.

Что такое железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что ж / б плиты перекрытия все одинаковые, достаточно позвонить на завод и сказать необходимое количество. Фактически бетонные заводы производят плиты и блоки. различного дизайна, назначения и даже из бетона разных марок.Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировочные таблички.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК — наименование товара / тип пластины. В этом случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита имеет длину 5680 мм и ширину 1500 мм.

8 — допустимая нагрузка на плиту.В этом случае расчетная нагрузка 800 кгс / м2.

Т — марка бетона. В этом случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда это похоже на П-27-15-12-8Т. Об этом свидетельствует монолитная железобетонная плита длиной 2690 мм, шириной 1490 мм и высотой 120 мм с нагрузкой 800 кгс / м2 тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквальные значения в маркировке означают тип пластины.Давайте узнаем, что они собой представляют и что за ними стоит.

П — плиты монолитные , используются для устройства перекрытий в жилых и общественных зданиях. Доступны разные размеры: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 — 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес монолитной бетонной плиты зависит от ее размеров и составляет от 0,625 тонны до 3,6 тонны. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 тонны, а плита П-30-15-16-8А3 — 1775 тонн.Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, при использовании плит высотой 120 мм необходимо принять дополнительные меры по звукоизоляции, например, для изготовления полов из ламината.

ПК — плиты перекрытия железобетонные с круглыми пустотами . Их также используют для полов, но, в отличие от цельных плит, они обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет того, что воздух находится в пустотах.Доступны следующие размеры: пластины шириной 100 мм и длиной от 238 мм до 1198 мм; Плиты шириной 120 мм имеют длину 168 — 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 — 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами такая же — 220 мм. Для получения информации о том, сколько весит бетонная плита, желательно сразу обращаться к производителю на его сайте. Например, наиболее часто используемая плита PC45-12-8 весит 1,58 тонны, длинная плита PC72-15-8 весит 3,33 тонны, а изделие PC120-10-8 с размерами 1198x100x22 весит все 5 тонн.

ПС — плиты железобетонные специального назначения . В данную категорию входят плиты для балконов , лоджий , эркеров и этажей санузлов . Основное их отличие от остальных плит — способ опоры и наличие дополнительных отверстий для прокладки водопроводных и канализационных труб. Высота таких плит 200 мм.

ETC — плиты перекрытия железобетонные ребристые .Применяются для устройства перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для устройства несущего основания кровли. Их еще иногда называют «шатровыми», так как их размеры позволяют полностью покрыть комнату. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, высота 300-600 мм.

РП — подкосы железобетонных плит . Устанавливается между колоннами зданий. Также можно назвать блоки проставок внахлест.Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ — плиты тяжелые бетонные . Используется для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

В дополнение к вышеперечисленному, существуют также плиты из легкого бетона, а также легкие плиты PNO, которые выдерживают ту же нагрузку, что и тяжелый бетон, но имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размера и типа.Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 долларов за штуку, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все вышеперечисленные виды плит изготавливаются на заводе и закупаются в готовом виде. Но есть еще одна категория — железобетонные плиты фундамента. Такие плиты изготавливают прямо на стройплощадке.

В месте, где планируется устройство монолитного плитного фундамента, производится выемка, утрамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная утрамбовка.Затем формируется опалубка из металлических щитов с подкосами.

Далее соединяется или приваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется стержень диаметром от 8 до 12 мм. Затем все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита — прочная, не имеющая трещин, с точными размерами и необходимой толщиной. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работы с железобетонными плитами

Самыми популярными плитами в частном секторе являются пустотные железобетонные плиты с круглыми полостями.Их можно заказать на заводе, откуда машина с товаром прибудет в назначенное время. Но что делать дальше? Как хранить эти плиты, чтобы они не потрескались? А потом, когда начинается установка плит: как отрезать лишнее? Как вырезать дыру на чердаке? Подобных вопросов может быть много, поэтому остановимся подробнее на технологии работы с железобетонными плитами.

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин.Причин всего две — неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, к каждой из них нужно относиться бережно.

Склад железобетонных плит :

Только в горизонтальном положении.
На достаточной высоте, чтобы плиты не касались земли.
Под плиты нужно поставить прочное, надежное основание, выдерживающее большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить.Иначе в печь может попасть влага, она намокнет, и появятся трещины.
Высота основания должна быть такой, чтобы даже при опускании плита не касалась земли. Если нижняя пластина касается влажной земли, то трещины могут появиться не только на ней, но и на вышележащих.
Между плитами в одну стопку укладываются деревянные рейки толщиной 40-50 мм. Ставить их следует строго друг над другом и на расстоянии 20-40 см от края.
Максимальное количество пластин в одной стопке при достаточно прочном основании должно составлять 8-10 штук.
Не храните их в вертикальном наклонном положении, опираясь на стену.

Эти наконечники помогут предотвратить растрескивание пластин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых продуктов, которые может изготовить завод, всегда можно найти тарелку нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуются болгарка, лом и молоток-кулачок.

Укладываем плиту горизонтально на футеровку.
Нарисуйте на поверхности плиты линию разметки, по которой будет выполняться резка.
Подкладка должна находиться строго под этой линией.
Шлифовальный станок с диском по бетону разрезает пластину по линии, разрезая верх пластины.
Молотком-кулачком выбиваем плиту на место пустот по всей ее ширине. Обычно достаточно 3-5 движений, чтобы вырезать плиту на месте пустот.
Чтобы рубить ребра, мы ударяем по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
Кусок плиты, разрушенный наполовину, прогнется под собственным весом, так что вы можете легко протолкнуть лом между частями. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия тарелки.
Снизу должна быть фурнитура, очистить ее от остатков бетона и нарезать болгаркой.

Кромка плиты не будет такой гладкой, как у заводского изделия, поэтому ее необходимо заглубить на достаточном расстоянии от стены опоры.

Продольная / продольная резка плиты :

Плиту также кладем на опоры в горизонтальном положении, проводим линию среза.
Шлифовщиком сделайте надрез по линии.
Затем постучите молотком по линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет несложно, так как надрез будет проходить по линии полого отверстия.
Таким же образом разрушаем нижнюю стенку.
Если попадаются арматурные стержни диаметром от 3 до 8 мм, режем их болгаркой.

Важно! Учтите, что арматура в железобетонной плите может быть натянутой, поэтому ее нельзя разрезать до самого конца. В противном случае якорь может зажать диск болгарки. Стержень не обрезается до конца, а оставшийся кусок отбивается ударом молотка или лома.

Как класть железобетонные плиты, если их не хватает на ширину помещения

Что делать, если общей ширины всех плит не хватает, чтобы покрыть все помещение.Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попробовать заклеить другим способом.

Способ 1. Оставить зазоры по бокам:

Общий зазор делится на две части по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от края стены.
Все остальные плиты уложены вплотную, без трещин.
Между последней плитой и стеной должен быть зазор 250 мм.
Берем шлакоблок длиной не менее 500 мм, укладываем его торцом к плите на цементный раствор.
Осуществляем укладку шлакоблока на модель, протыкая ее по плите. По обе стороны комнаты.

При продолжении возведения стены ее кладка еще сильнее прижмет шлакоблок и зафиксирует его навсегда. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать стержень арматуры диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставить зазоры между пластинами:

Распределяем общий размер зазора между всеми пластинами.Например, ширина комнаты 7800 мм, ширина плиты 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200 = 6,5. Умножаем все количество плит на ширину каждой 6х1200 = 7200 мм, от общей ширины комнаты вычитаем 7800 — 7200 = 600 мм. У нас 6 целых пластин, значит между ними будет 5 зазоров, делим 600/5 = 120 мм. Итого у нас должно получиться пять зазоров по 120 мм.
Первая плита уложена вплотную к стене.
Следующий отступ — 120 мм.
Все остальные также имеют отступ 120 мм.Последний должен примыкать к стене.
Под зазоры подвязываем опалубку.
Вставляем каркас из арматуры внутрь и привязываем его к плитам.
Залить бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в промежутках между плитами наберет максимальную прочность.

Как вырезать люк на чердак в пустотелой бетонной плите

При укладке железобетонных плит в перекрытии мансарды практически всегда возникает необходимость вырезать в полу люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух пластин, а не в одной пластине.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагрузки. Чем шире плита и чем меньше нагрузка, тем больше можно вырезать люк. Размеры люка подбираются исходя из габаритов лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая часть люка расположена вдоль плит.Например, отверстие размером 600х1200 мм делается так: в месте стыка пластин делается надрез, затем одна пластина разрезается на 300 мм, противоположная — на 300 мм, а затем делается разрез по 1200 мм.

Способ укладки железобетонных плит

С основными вопросами по работе с плитами разобрались, теперь самое главное — укладка полов. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работы, все же есть такие нюансы, которые необходимо знать и учитывать.Еще до того, как заказать плиты на заводе, необходимо провести все подготовительные мероприятия, так как, когда машина идет с плитами, все должно быть готово к установке.

Подготовительные работы

Первое задание — идеальная опорная поверхность . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4-5 см. Это неприемлемо. Проверить поверхность стен, при наличии значительных дефектов выровнять плоскость бетонным раствором.Соответственно, придется дождаться, пока он наберет максимальную прочность, и только потом приступать к укладке.

Задача вторая — Сила зоны поддержки . Если дом выполнен из каменных материалов — кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не требуется.

Важно! Если стены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить броней. Опалубка выполняется по всему периметру здания, внутрь вставляется арматурный каркас из прутка 8 — 12 мм.Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задание третье — монтаж монтажных опор . Они нужны для того, чтобы выдержать вес плиты, если она по каким-то причинам соскользнет с опорной поверхности. Вышка используется только при установке, потом ее снимают.

Укладка бетонных плит краном

Когда все подготовительные работы завершены, все, что нужно просохнуть и набраться прочности, высохло и набралось прочности, можно заказывать плиты.Для их разгрузки и штабелирования понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 тонн.

Укладывать плиты можно прямо из машины без разгрузки. Для этого у прораба строительства должна быть проектная документация на дом, в которой есть схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит — схема

Этапы работы:

Для начала нужно подготовить поверхность подшипника.На глубину 150 мм бетонный раствор наносится слоем 2–3 см. Необходимо покрыть всю поверхность, на которую теперь будут укладываться плиты. Если способ несения на две стороны, то только от противоположных стен. Если метод опоры трехсторонний, то необходимо нанести раствор на три стены. Накладывать плиту можно, когда раствор достигнет 50% своей прочности.
В это время крановщик может зацепить и поднять одну из пластин.
Сигнал крановщику, можно опустить плиту на подготовленное место. Человек идет на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разверните ее, чтобы гасить раскачивание.

Когда печь уже совсем близко, два человека — один у одной стены, другой — у противоположной, аккуратно направляют печь в нужное место. Плита должна опираться на стены не менее 120 мм, лучше 150 мм. Лишний раствор выдавит пластину и займет удобное место, равномерно распределяя нагрузку на основание.
После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, стропы снимаются с монтажных проушин. Выравнивание плиты можно производить только по площадке кладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут обрушиться. Машинисту крана подается сигнал поднять стропы.

Затем процедура повторяется для всех остальных пластин. При этом необходимо выровнять плиты по нижнему краю, который будет являться потолком в комнате.Для этого плиты укладывают широкой стороной вниз, а выемкой конусообразной формы вверх.

Важно! В некоторых источниках можно найти рекомендацию, помимо раствора, разместить арматуру в зоне опоры под плитами. Объясняется это тем, что его удобнее перемещать и выравнивать, чем без чего-либо. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, нагрузка будет распределяться неравномерно, во-вторых, пластина будет легко скользить по креплению, поэтому может сдвинуться с места.

Если предусмотрено нестандартное исполнение пластинчатой опоры, то для этого есть специальные стальные элементы. Но без специалиста такую работу лучше не выполнять.

Связывание пластин вместе — анкеровка

Так называемое анкерное крепление может быть выполнено различными способами — скреплением пластин между собой арматурой или установкой кольцевого анкера, в котором пластины будут зажаты со всех сторон.

Стержни диаметром 12 мм привариваются к специальным креплениям на железобетонной плите, соединяя плиты между собой.У разных производителей расположение таких элементов предусмотрено по-разному. Наиболее оптимально, когда эти стержни располагаются по диагонали к пластине, т.е. сопоставляют точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит осуществляется не только между собой, но и со стеной. Для этого заранее в него следует врезать арматуру.

Кольцевой якорь чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит делается опалубка шириной 10–15 см; в него вставляется каркас, в углах которого загибается арматура.Затем в опалубку заливается бетон. Полученная конструкция очень прочная.

Герметизация стыков железобетонных плит

Стыки между плитами перекрытия, также называемые рустусами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если зазоры большие, то под них устанавливают доску / опалубку. Все работы по прекращению ржавления начинаются только после того, как все пластины будут соединены между собой. Плита выдерживает полную нагрузку уже на следующий день.Естественно, если зазор между пластинами не слишком большой.

Заделать пустоты на концах пластин

Пустоты на концах пластин необходимо заполнить чем-то глубиной не менее 20-30 см. Это нужно для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холода с улицы. В пустоты можно протолкнуть минеральную вату, можно залить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или залить кирпичом и заделать раствором.

Пустоты в плитах перекрытия необходимо заделывать не только с тех сторон, которые опираются на внешние стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и упираются во внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2 до 4. Так как оплата работы крана почасовая, его можно освободить сразу после укладки плит на пол. А анкеровку, заполнение ржавчины и пустот на концах можно производить самостоятельно, медленно и не оглядываясь на какое-то время.

Уплотнение: подготовка швов
Собственно заделка шва
Способы наладки

При железобетонных плитах между ними остаются швы. Но теперь с наличием современных стройматериалов швы между плитами перекрытия и их заделка перестала быть сложной задачей, так как шов легко заделать даже в панельных домах, где из-за малой высоты потолка невозможно монтировать подвесные потолки.

Уплотнение: подготовка швов

В первую очередь необходимо зачистить стыки между плитами перекрытия, для этого их зачищают стальной щеткой или стамеской.

После этого зазор между плитами необходимо заполнить паклей и заделать. При этом пакля после уплотнения не должна доходить до лицевой поверхности на 15-20 см. Если, например, потолок был окрашен перед масляной краской, мелом или известковой побелкой, необходимо его очистить или помыть для очистки бетона. Если швы между плитами перекрытия ранее были заделаны каким-либо материалом, его также следует удалить, если он остается неплотным, отслаивается или отслаивается. Если старый уплотнитель кое-где держится плотно, не стоит его сбивать, пусть уплотнение швов останется на месте.Затем нужно выровнять поверхность плит по обе стороны от швов, убрать или сбить выступы и другие неровности.

Вернуться к содержанию

Собственно заделка шва

Для заделки швов между плитами может подойти сухая пакля, но лучше ее предварительно смочить в жидком гипсовом тесте, которое для этого готовят в небольших количествах. При буксировке тщательно запечатать При застывании гипс увеличивается в объеме и еще сильнее прижимает паклю к стенкам плит.

Также, когда будет сделана герметизация, можно использовать пенопласт, но это худший вариант. В качестве наполнителя подойдут любые минеральные или полимерные заполнители, полоски остатков гипсокартона, минеральная вата (если пользуетесь, соблюдайте меры предосторожности и бережно относитесь к дыхательным путям), пенопласт и даже мятую мелованную бумагу.

После этого швы между пластинами необходимо тщательно замазать известково-гипсовым раствором сметанной консистенции заподлицо с пластинами. Затем разровняйте и разотрите их.Для того, чтобы осадочные трещины были медленными, плиты не были так заметны, делается ржавчина, которая придает шву необходимую форму. Не стоит использовать акриловые грунтовки, так как они часто ухудшают качество сцепления штукатурки с поверхностью и монтаж не будет долговечным. Лучше всего использовать шпатлевку или штукатурку.

Штукатурка — это сухая штукатурная смесь, которую часто называют большой шпатлевкой. При использовании штукатурки можно наносить слой до 5 см без армирования.Причем наносить его лучше кельмой — теркой, шпателем-выравнивателем, потому что этот инструмент точнее кельмы и предназначен для нанесения штукатурки при выполнении выравнивания поверхности (правильная заделка).

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано многими причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса проседания стен и фундамента. Как правило, предъявлять претензии не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между пластинами можно свести к двум основным группам.

Конструктивные особенности — перекрытие представляет собой немонолитную конструкцию, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединение последних никогда не бывает плотным — вес изделия, далекая от идеальной формы и способ монтажа попросту не позволяют. В результате между пластинами остаются зазоры хотя бы из-за неровностей боковых поверхностей.При оштукатуривании зазор заделывают, а на его месте образуется ржавчина — выемка. Такая простая маскировка некоторое время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных плит перекрытия. В результате расширяются щели, повреждаются штукатурные и отделочные слои, потолок теряет привлекательность.

При выраженных деформациях установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация цокольного перекрытия неминуемо приведет к повреждению каркаса и материала потолка.

Как заделать трещины между плитами: штукатуркой

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применяйте цементную штукатурку, а не штукатурку от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10.Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошую адгезию при высыхании.

Швы между плитами полностью зачищены от старой штукатурки. Используются шпатель и зубило. На бетонный пол полностью снимается отделка. Побелка снимается шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машинкой. Последний метод более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
Перед тем, как устранить повреждение, необходимо его расширить, даже если зазор узкий. С помощью шпателя весь материал удаляется на глубину не менее 3 см и ширину 3–5 см. Получившаяся выемка должна иметь сечение треугольной формы.
На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
После высыхания — в течение 24 часов трещину протирают влажной тряпкой и продувают пеной.

Если зазор между пластинами небольшой и не отличается по глубине, использовать монтажную пену не нужно.Если ярко выраженный, и даже более глубокий, то этап пропускать нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.

После затвердевания пены — в течение дня, остатки срезаются. Затем трещину следует заделать цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию нужно проводить быстро.
На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — серпянка, или металлическая, если объем зазора большой.Полоса сетки должна состоять из одного сегмента. Соединение фрагментов не допускается.
Сверху нанести штукатурный слой.
Если выровняете весь потолок, необходимо нанести слой штукатурки на всю поверхность потолка, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке. Если полноценный ремонт не предвидится, отшлифуйте поверхность отремонтированной трещины наждачной бумагой.

На видео более подробно представлен процесс устранения зазоров между пластинами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях применяют специальные методы.

Бинт — для него используется полоса хлопчатобумажная, а лучше льняная — она прочнее, ткань.

Размер повязки определяется шириной и длиной прорези с допуском 2–3 см, чтобы края материала надежно закрывали область повреждения.
Ткань рекомендуется растянуть и прогладить, чтобы не допустить усадки.
Повязка смачивается клеем и накладывается на повреждения во влажном состоянии.
После высыхания ткани нанести слой финишной шпатлевки.

Второй метод применяется при глубоких подвижных трещинах, которые невозможно заделать гипсом, даже повязкой. Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

Зазор зашивается — на глубину не менее 20–30 мм и ширину до 40–50 мм.В случае необходимости следует использовать электроинструмент.
Трещина обработана грунтовкой.
После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например строительным битумом, или любым другим материалом, снижающим вязкость под давлением. Тиксотроп заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
После высыхания на поверхности ремня делается углубление, достаточное для того, чтобы поместить в него специальный демпферный шнур.
Затем нанесите герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно переходить к финишу.

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень просто, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Как установить железобетонные плиты (ПК).

Как пробить люк (дыру) в железобетонных круглых плитах перекрытия чердачных лестниц? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть полметра пустоты без плит (дешево и легко)?

Что делать, если круглая пластина треснула.

Как легко и быстро разрезать круглую плиту.

Почему может лопнуть печка.

Как заделать концы плит, чтобы не заморозить круглую пустотную плиту.

Типы плит, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты — это пустотные панели, тентовые панели с краями по контуру в виде карниза (одна плита подходит для всего помещения) и ребристые предварительно напряженные плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко мы используем многослойные сплошные панели для перекрытия.

Монолитные железобетонные плиты также редко используются (в основном, для неучастков), так как они в два-три раза дороже сборных пустотных плит и в несколько раз дольше по времени.

Плиты могут перекрыть перекрытие за один день, а монолитное перекрытие можно отложить на неопределенный срок (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В этой статье мы рассмотрим самые распространенные и оптимальные плиты перекрытия — ж / б круглую пустотную арматуру. Пустоты в пластинах бывают различной формы, овальной и неправильной формы:

Пустотные круглые плиты

имеют ряд преимуществ перед другими плитами, а именно:

Шумоизоляция за счет пустот.

Сравнительно небольшой вес.

Дополнительная изоляция из-за пустот и прочего.

Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка за 40 минут можно нарезать ж / б круглую полую пластину поперек, 1.2 метра шириной. Вы скажете: «Зачем нужно резать плиту, делать ее короче, если я могу заказать плиту любой длины?».

Это, конечно, абсолютно верно, но не всегда. Практически во всех построенных нами домах приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

Например, чтобы перекрыть эркер, необходимо сделать над ним железобетонный блок или обрезать круговую пластину-ловушку.

Второй пример — вырезать такой же люк в потолке, чтобы на чердаке была дыра.Или просто необходимо уменьшить длину железобетонной плиты.

Резюме: очень часто приходится резать, резать и резать.

а) Разрежьте плиту поперек.

Итак, нам нужно сделать железобетонную плиту немного короче. Плита лежит на накладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Выше режима плиты болгарка большая, диск по бетону.

Нюанс: Отметка мелом на плите должна совпадать с подкладкой под плитой (нагляднее будет позже).

Если, например, от круглой многопустотной плиты нужно отрезать полметра, то от края размечаем полметра, но перед этим при разгрузке плиты на землю закладываем деревянную вагонку. продвигаться не по самому краю, но и в полуметре от края

После того, как мы прорезали мел болгаркой, пробейте кулачком трубы (пустоты) возле разреза. Бить надо не в край, а в трубу.3–4 ударами проткнешь трубу. И так протыкаем все трубы кулачком.

Как гласит популярная поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому в третьем разделе ниже (как сделать люк в круглой полой ж / б плите) вы будете посмотрите на видео, как легко можно сделать ж / б плиты.

Потом при прокалывании труб бьем по краю, но не сверху, а сбоку. К тому времени ненужный кусок плиты (полметра), скорее всего, просел под его весом, что еще больше облегчило работу.

При прокалывании труб ребра опрокидываются кулачком. Лом пробивает нижнюю часть трубы и попадает в рабочий клапан. Очищаем арматуру от бетона и разрезаем болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего «набить» заливным кирпичом и залить раствором, это укрепит его.

б) Порубите плиту вдоль.

В принципе, отрезать плиту по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что длина измельчителя больше, потому что длина пластины может составлять 6 метров, а поперек нее нужно прорезать всего 1,2-1,5 м.

Принцип резки по пластине точно такой же, как и по поперечному. Набиваем кулачок по верху плиты через трубу по всей длине.

Чтобы край пластины был более аккуратным, можно сначала прорезать болгаркой, а потом отбивать пропил кулачком. Затем ломом сломайте дно трубы по всей длине.

В процессе резки на плите будет встречаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм — до 8 мм), которая также обрезается шлифовальной машиной.

Вывод:

Пластины режутся очень легко. Когда я впервые разрезал тарелку, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых многопустотных плит.

Но это не так, пустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Долговечность в круглых многопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер жесткости, арматуры, трупного принципа и прочего.

В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

Нюанс: Арматуру необходимо вырезать болгаркой, так как арматура натянута и может зажать диск в шлифовальной машине. Лучше всего болгаркой немного — немного не порезать, а потом ударь по этому пропилу ломом или кулачком.

Самый безопасный способ — отрезать арматуру в люке автогенным (резаком).

Чтобы очертания люка были не намного ровнее, его можно сначала отрезать болгаркой по периметру (вверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в печке.

Размеры люка чердачной лестницы.

Люки для лестниц обычно пробивают между двумя плитами, в месте стыка. Ширина и длина люка зависит от:

Ширина плит перекрытия.

Нагрузки, которые испытывают пластины с прорезями. Например, на эти щелевые пластины будут опираться багажники (крыша будет прижиматься).

Если ямы широкие, то люк можно увеличить.На видео выше ширина пустотелой плиты железобетонной плиты составляет 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть в одной пластине нарезаем 450 мм, а в другой 450 мм. Это размеры люка для лестницы, но они не очень удобны. Как всегда, чердачная лестница будет храниться где-то рядом, в гостиной.

Лучше всего использовать складные чердачные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.

Самые распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; От 600 мм до 1300; От 700 мм до 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером 700 мм на 1400 мм, то ВАЖНО вырезать люк в перекрытиях таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) находилась вдоль плиты, а не поперек.

Мы используем этот метод, когда невозможно заблокировать все не-кратные пластины.Когда нет возможности получить плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При установке железобетонных плит иногда нет кратностей. То есть полностью покрыть все пространство дома не получится, остаются дыры. Ниже мы рассмотрим, как перекрыть полметра без плит.

Так, например, перекрываем первый этаж дома круглыми многопустотными плитами.При укладке плит у нас не хватает полуметра, чтобы полностью перекрыть пол.

Когда монтируем первую плиту, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшуюся часть пластины.

Между последней плитой и внутренней стеной также не хватает 250 мм. Другими словами, мы разделили наш полуметр не кратно на 250 мм пополам и сделали их с двух сторон (отверстия между стеной и плитой по 250 мм).

Шлак не упадет, так как упирается в пластину торцом (тычком).

Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить дырки сбоку, чтобы не было дырок снизу или сверху.

Если сильно беспокоитесь о прочности, то это место (где шлакоблок болтается) можно укрепить, когда будете делать стяжку пола. Для этого поверх рыхлого шлакоблока необходимо положить кладочную сетку или связать арматурную сетку диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Еще можно разогнать пластины, то есть сделать между ними небольшие равные расстояния.

Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и остается отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков; получаем расстояние между пластинами 55 мм.

Очень часто при монтаже плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые пустотные плиты.

Все эти плиты лопнули, а днище в нескольких местах. Сделал фото поближе

Я много раз видел, как плиты вроде бы складывались правильно, но прошла зима, основание под плитами соскользнуло по середине плиты коснулось земли и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, нужно тщательно продумать хранение плит штабелями.Для этого нужно сделать хорошую основу под краями первой пластины (внизу).

Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как она почти на 100% лопнет и не одна, а те, что на ней сверху, одинаковы!

Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные планки (прокладки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

c) Прокладки укладываются на расстоянии 200-400 мм от края пластины.

Высота штабеля тарелок на прочном прочном основании может достигать 2,5 метров (8-10 рядов).

Если трещины на круглой полой пластине не очень большие, то в принципе не переживайте.Почти в каждом доме, который мы стоим, есть трещины в плитах

Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего смонтировать плиты с трещинами, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно кладем на капитальную (или внешнюю) стену миллиметров на 100-150.

Другими словами, мы монтируем плиту с трещиной так, чтобы она опиралась на три стены, а именно, концы плиты опирались на основные стены, а длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

Сверху треснувшая плита прижимается к стоящим стенам и получается довольно прочный перекрытие.

б) Также можно смонтировать плиту с трещинами там, где под ней будет кирпичная перегородка. Другими словами, треснувшая плита будет подпираться снизу перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, цельными плитами. Обращаем внимание на то, чтобы ржавая плита между трещинами и хороша, была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

d) Если вам не очень нравится качество круглых пустотных плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получится железобетонное звено, которое полностью разгрузит и укрепит плиты перекрытия.

г) Треснувшие плиты можно монтировать в тех местах, где они будут оказывать давление при минимальной нагрузке. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — чердачного этажа, где нет раздавливания (подставки и т.п.), давящего на нее или опирающегося на нее.

д) Если пластина сильно потрескалась, образуя зазор 4-10 мм, то такую пластину лучше всего отрезать и сделать короткой.

Rusta — Это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом друг с другом длинной стороной. Между ними находится ржавчина:

Всегда нужно долбить раствор ржавчины. Зачем забивать руста? Дело в том, что круглые пустотные плиты с каждой стороны имеют замки, круглые углубления, выемки фото ниже:

Когда эти канавки заполняются строительным раствором, плиты сцепляются друг с другом и нахлест становятся одним целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются между собой.

Как исправить дефектную ржавчину.

Иногда встречаются бракованные круглые многопустотные плиты с изнаночными сторонами, (там, где есть замки). При установке таких пластин ржавчина переворачивается «вверх ногами», то есть верх пластин плотно прилегает друг к другу, а низ — нет.

Замазать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим стоком 20–30 мм друг от друга.Иными словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

Затем снизу, под этой перевернутой ржавчиной, обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

Благодаря тому, что между пластинами у нас небольшой зазор (20 — 30 мм), через него легко влить раствор в ржавчину.

При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

Чаще всего плиты монтируем автокраном.Перемещаем плиты (фиксируем) в нужное положение ломом. Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются в течение 10-20 минут.

Доска желательно делать у стены 120-150 мм.

Чтобы не забегать постоянно за раствором при установке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся раствор в корыте забиваем Руста между пластинами.

a) Плиты опираются на внешнюю стену.

Когда конец плиты опирается на внешние стены, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.

Торцы пластин можно запечатать (упаковать) несколькими способами:

Минеральную вату засовывают в трубы плиты на глубину 200–300 мм.

Вставьте пробки в бетон или залейте легкий бетон на глубину от 120 до 250 мм.

Вставить кирпичи в трубу на раствор и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полуторный упаковочный кирпич.

Бывает, что конец плиты слишком близко к лицевому кирпичу. Если между лицевым слоем и пластиной нет изоляции, а концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

Резюме: закрываем торцы плит чаще всего забутовым кирпичом.

Что делать, если пластина замерзла?

Так было в нашей практике: мы монтировали одну плиту вплотную к лицевому кирпичу и не закрывали торец плиты.Тарелка замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».

Другими словами, в доме было тепло, и иней вошел в полость плиты, перепад температуры вызвал точку росы, и печь была постоянно мокрая.

Выход из ситуации очень простой — просверливаем перфоратором все промерзшие трубы в плите внизу, у внешней стены. Вставьте трубку в отверстие, направив ее к внешней стенке и вдув в трубку немного пены.

То есть трубы в плите возле конца, который упирается в внешнюю стену, продуваем пеной. Выдувать пену не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100 — 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

В соответствии с требованиями строительства, концы плит опираются на внутреннюю стену от третьего этажа и ниже.

Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

Цоколь перекрыт плитами.

Первый этаж заблокирован.

Второй этаж перекрыт плитами.

Необходимо закрыть торцы плит, которые монтируются на цоколь, чтобы пустоты плиты не разрушились от указанной выше нагрузки.

Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажей заделывать не нужно. Обычно мы закрываем все концы плит на всех этажах.

Торцы плит можно залить бетоном или выложить полуторный кирпич:

Пустоты в плитах удобнее всего закрыть заранее, перед установкой, на земле.

Я бы сделал сам:

Я бы заблокировал свой дом круглыми пустотными плитами.

Плита эркера имела форму трапеции.

Для чердачной лестницы я бы вырезал проем 700 на 1300 мм.

Если бы плиты не хватало для перекрытия пола (около 500 мм), я бы подвел блок.

Плиты с трещинами опускаются на стену.

Качественно все ржавчины заделал.

Заполнение контрольных швов в бетонных плитах | Журнал Concrete Construction

В установке рулевых тяг нет ничего нового. Но в последние годы среди специалистов по бетону ведутся споры о лучших методах и материалах для правильного заполнения контрольных швов.

Владельцы хотят продвигать проекты как можно быстрее, и всегда есть необходимость сократить расходы и сэкономить деньги. Выход полимочевины на рынок заполнителей швов в середине 1990-х годов. Физические характеристики и преимущества этого материала при установке позволили решить эту более быструю, менее дорогостоящую и более быструю задачу.Но, как и в случае с любой новой технологией, предполагались выгоды, а через некоторое время в этой области были и есть реальные выгоды.

Некоторые производители заявляли, что полимочевина может быть использована на зеленом бетоне. Другие рекомендуемые методы установки иногда приводили к слишком ранней установке герметиков швов. Иногда стыки уплотняли таким образом, чтобы минимизировать количество герметика, чтобы сэкономить деньги. Эти практики привели как к успехам, так и к неудачам.

Появилась новая технология герметика / шпатлевки с реальными преимуществами.И теперь, когда мифические рекомендации и реальные проверенные методы сошлись воедино, суставы имеют явный победитель. Чтобы полностью понять влияние на жизненный цикл полимочевинных заполнителей для швов, давайте сначала посмотрим на срок службы бетонного контрольного шва.

Долговечность управляющего шарнира

Как мы знаем, контрольные швы (точнее, согласно Американскому институту бетона, усадочные швы), по сути, представляют собой запланированные трещины, которые допускают движения, вызванные изменениями температуры и влажности (усадка при высыхании).Другими словами, когда бетон дает усадку и растрескивание, контрольный шов размещается так, чтобы плита трескалась по прямой, а не беспорядочно по всей плите. Плита будет продолжать давать усадку и расширять контрольный шов в течение многих лет, хотя большая часть усадки происходит в течение первого года, особенно в течение первых 90 дней.

После того, как соединение прорезано, оно готово к выполнению своей работы. После этого шов можно оставить как есть, запломбировать или заполнить. Уплотнение или заполнение следует отложить как можно дольше, чтобы позволить шву расшириться, хотя на практике швы обычно герметизируются или заполняются раньше, чем в идеале.Важно понимать разницу и цель герметизации или заполнения. Уплотнение выполняется с помощью гибкого (эластомерного) материала, который обычно устанавливается поверх стержня основы для придания уплотнению надлежащей формы в соединении. Заполнение выполняется на всю глубину стыка материалом, обладающим достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдерживать нагрузки по краям стыка, создаваемые тяжелым движением с жесткими колесами. Стыки в плитах, которые не будут подвергаться интенсивному движению жестких колес, можно безопасно оставить незаполненными или загерметизировать гибким герметиком.

Но если оставить их незапечатанными или незаполненными, контрольные стыки могут стать участками для сбора грязи, пыли и мусора, которые могут вызвать проблемы. В пищевых, фармацевтических и медицинских учреждениях они могут стать еще более проблемными зонами, укрывающими воду, влагу и опасные бактерии, если они не заполнены и не обслуживаются должным образом.

Отсутствие надлежащей герметизации или заполнения контрольных швов может также привести к миграции влаги через шов в основание и основание и несжимаемому мусору, заполняющему шов, и удару по соседним секциям плиты.Когда это происходит, последующее повреждение основания / основания и плиты может привести к раскачиванию плит и даже к вертикальному смещению в месте стыка.

Как заделать швы между панелями на потолке. Как заделать швы между плитами внахлест.

Доброго времени суток уважаемые читатели!

На первый взгляд кажется, что установка плит перекрытия очень проста, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Способ монтажа железобетонных круглопустотных плит (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в железобетонных дисковых плитах, для чердачной лестницы? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Молотки ржавые правильно. 44D08C

Как закрыть полметра пустого пространства без тарелок (дешево и просто)?

Что делать, если плита круглой пустотелая треснула.

Как легко и быстро разрезать полую круглую плиту.

Почему пластина может сломаться.

Как закрепить концы пластин, чтобы полая круглая пластина не замерзла.

Разновидность тарелок, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты — это многопустые панели, панели палатки с ребрами жесткости по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и предварительно напряженные ребристые плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко для перекрытия используются многослойные сплошные панели.

Монолитные железобетонные перекрытия также используются редко (в основном для неповторения), так как они в два-три раза дороже сборных многопустотных перекрытий и в несколько раз дольше.

Плитами перекрытия можно закрыть пол на одни сутки, а монолитное перекрытие можно отложить на определенный период времени (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В данной статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и оптимальные — ж / б круглопустотные.Пустоты в пластинах бывают разной формы, овальной и неправильной формы:

Плиты

пустотные круглые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция пустотами.

Относительно не тяжелый.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочего.

Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут разрезать плиту с круглым дном шириной 1,2 метра.Вы скажете: «Зачем мне плиту резать, делать короче, если я могу заказать плиту любой длины?».

Это, конечно, абсолютно правильно, но так бывает не всегда. Практически во всех домах, которые мы построили, приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

Например, для прикрытия эркера необходимо сделать над ним армированное монолитное перекрытие или вырезать круглую пустотелую плиту в виде трапеции.

Второй пример — вырезать такой же люк в полу, чтобы был подъем на чердак.Или вам просто нужно уменьшить длину железобетонной плиты.

Резюме: очень часто приходится резать, резать и скалывать железобетонный пол.

а) Разрежьте плиту поперек.

Значит надо сделать ж / б пластину немного короче. Плита ложится на подкладку на землю. Вверху тарелки мелом отмечаем нужный нам размер. Над режимом плита с большой болгаркой, диск по бетону.

Нюанс: Отметка мела на пластине должна совпадать с подкладкой под пластиной (будет более понятно позже).

Если например необходимо от круглой полой плиты отрезать полметра, то от края размечаем полметра, но перед этим при разгрузке плиты на землю заранее кладем деревянную вагонку не до самого края, но и в полуметре от края

После того, как мы прорезали мел болгаркой, пробиваем кулачком через трубы (пустоты) возле разреза. Бить нужно не по краю, а по трубе. 3–4 движениями вы сломаете трубу.И так все трубы пробиваем кулаком.

Как говорится в популярной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглодонной железобетонной плите) , вы увидите на видео, как легко пробиваются железобетонные плиты.

Потом при пробивании труб бьем по кромке, только не сверху, а сбоку. К тому времени, наверное, не тот кусок плиты (полметра) под своим весом просел и стало еще легче.

Когда трубы протыкаются, ребра сбиваются в корпус и начинается лом. Нижнюю часть трубы ломаем ломом и добираемся до рабочей арматуры. Снимаем арматуру с бетона и разрезаем болгаркой с металлическим диском.

Оборванный край плиты лучше всего «набить» подкладным кирпичом и залить раствором, это укрепит ее.

б) Разрежьте плиту вдоль.

В принципе, разрезать пластину по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что он длиннее резать дольше, так как плита может быть длиной 6 метров, а при этом необходимо разрезать всего 1,2-1,5 м в поперечнике.

Принцип резки плиты точно так же, как и поперек. Бьем кулачком по верху пластины по трубе по всей длине.

Чтобы край пластины был более аккуратным, можно сначала прорезать болгарку, а потом бить кулачком по пропилу. Затем сломайте ломом нижнюю часть трубы по всей длине.

В процессе резки пластина наткнется на сетку (гладкую арматуру диаметром от 3 мм до 8 мм), которую разрезает болгаркой.

Вывод:

Пластины режутся очень легко. Когда я первый раз разрезал печь, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых полых пластин.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: нервюр, арматуры, принципа трупа и прочего.

В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

Нюанс: Обрезать булгарко якоря осторожно, т. К. Якорь натянут и может защемить диск в болгарке. Лучше всего болгарка немного срезает болт, а потом этот разрез пробивает ломом или кулаком.

Самый безопасный способ — разрезать арматуру в люке автогеном (фрезой).

Чтобы контуры люка были не намного ровнее, можно сначала с болгаркой обрезать по периметру (сверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в плите.

Размеры люка на чердак.

Люки для лестниц обычно пробивают между двумя пластинами, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширина плит.

Нагрузки, которые будут испытывать разрезанные плиты. Например, эти плиты будут опираться на багажники на крышу (крыша раздавится).

Если ямы широкие, то люк можно сделать больше.На видео выше ширина железобетонных плит поликарбоната большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм на одной пластине и 450 мм на другой пластине. Это размер люка для лестницы, но они не очень удобны. Ведь всегда лестница на чердак будет храниться где-то рядом, в жилом доме.

Лучше всего использовать чердачные откидные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.

Наиболее распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм при 1300; 700 мм на 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером от 700 мм до 1400 мм, очень важно вырезать люк в плитах таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) проходила вдоль тарелки, а не поперек.

Мы применяем этот метод, когда невозможно покрыть все пластины, не относящиеся к множественности.Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется резать плиты по полу.

а) Самый лучший и простой способ.

При установке железобетонных плит иногда нет кратностей. То есть нельзя полностью покрыть все пространство дома, есть дыры. Ниже мы рассмотрим, как можно покрыть полметра без плит.

Так, например, перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами.При выкладывании плит нам не хватает метра, чтобы полностью покрыть пол.

Когда монтируем первую пластину, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшиеся пластины.

Между последней пластиной и внутренней стенкой тоже не хватает 250 мм. Другими словами, наши полметра мы разделили не пополам на 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и пластиной по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как упирается в плиту прикладом.

Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить с отверстиями сбоку, чтобы не было отверстий не сверху.

Если сильно беспокоитесь о прочности, то можете укрепить это место (там, где выдувается шлакоблок), когда собираетесь делать стяжку пола. Для этого необходимо поверх шлакоблока уложить кладочную сетку, либо связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Также возможно разгонять пластины, то есть делать между ними небольшие равные расстояния.

Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и есть отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторая пластина крепится с небольшим отступом от первой на 55 мм.

Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков, получаем расстояние между пластинами 55 мм.

Очень часто при монтаже плит перекрытия в дело вступает сломанная плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит или транспортировки.

На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые плиты перекрытия.

Все эти плиты сломаны, а нижние в нескольких местах. Сделал фото поближе

Я много раз видел, как плиты складывались правильно, но зима прошла, дно под плитами провисло, середина плиты коснулась земли, и плита лопнула.

Чтобы пластина не лопнула, необходимо уделять особое внимание хранению пластин стопкой. Для этого необходимо сделать хорошее основание под краями первой пластины (внизу).

Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые колодки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как почти 100%, что она лопнет и не одна, а те, что сверху такие же!

a) Чтобы ламели были достаточно толстыми, чтобы они не касались друг друга.

b) Обеспечить, чтобы деревянные планки (подушки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты до 200 — 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем прочном основании может достигать максимум 2,5 метра (8-10 рядов).

Если трещины на круглых полых пластинах не очень большие, то в принципе волноваться не о чем.Практически на каждый дом, который у нас был, мы установили плиты с трещинами.

Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего монтировать плиты с трещинами, чтобы минимальная нагрузка на них составляла:

а) Если трещина на плите большая, то обычно ставим такую плиту на капитальную (или внешнюю) стену миллиметров на 100 — 150.

Другими словами, мы монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно концы плиты опирались на капитальные стены, и длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

Сверху потрескавшаяся плита прижимается выше стоящими стенками и получается полностью прочный нахлест.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту там, где под ней будет перегородка из кирпича. Другими словами, треснувшая плита будет поддерживаться снизу перегородкой.

at) Установите плиту с трещинами между целыми плитами. Обратите внимание на ржавчину между треснувшей и хорошей плитой, которая была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

г) Если вам не нравится качество круглых пустотелых плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получите железобетонную стяжку, которая полностью разгрузит и укрепит плиты пола.

д) Можно смонтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут раздавлены минимальной нагрузкой. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — перекрытия чердака, где она не будет раздавлена и поддержана при ударе (стеллаж и т.п.).

(д) Если плита сильно потрескалась, образовав зазор 4-10 мм, то такую плиту лучше вырезать и сделать из нее короткой.

Ржавый — это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом, длинной стороной друг к другу. Между ними ржавчина:

Всегда нужно забивать ржавый раствор. Зачем забивать ржавчину? Дело в том, что круглые полые пластины по бокам имеют замки, круглые углубленные ямочки, фото ниже:

Когда эти канавки заполняются строительным раствором, пластины прилегают друг к другу, и перекрывающиеся пластины становятся единым целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются друг с другом.

Как исправить дефектную ржавчину.

Иногда встречаются дефектные круглые полые пластины, с изнаночными сторонами (там, где есть замки). При установке таких досок ржавчина переворачивается вверх ногами, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ отсутствует.

Отремонтировать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим вылетом в 20-30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

Затем снизу под эту перевернутую ржавчину обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

Благодаря тому, что между пластинами имеется небольшой зазор (20 — 30 мм), через него легко заливать раствор.

При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

Чаще всего плиты монтируем краном. С помощью лома переместите пластины (правильно) в желаемое положение.Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются от 10 до 20 минут.

Опоры плиты на стену желательно делать 120 — 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором при сборке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся в желобе раствор забивает ржавчину между пластинами.

a) Пластины опираются на внешнюю стену.

Поддерживая конец плиты на наружных стенах, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.

Торцы пластин можно запломбировать (упаковать) несколькими способами:

В трубы плиты закладывают минеральную вату на глубину 200 — 300 мм.

Вставьте бетонные пробки или залейте легкий бетон глубиной 120 — 250 мм.

Вставить кирпич в трубу на растворе и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полтора кирпича.

Бывает, что конец плиты слишком близко подходит к облицовочному кирпичу.Если между лицевой панелью и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

Резюме: торцы плит чаще заделываем подъездным кирпичом.

Что делать, если плита замерзла?

Так было в нашей практике: устанавливали одну пластину вплотную к облицовочному кирпичу и не перекрывали торцевую пластину. Пластина замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».«

Другими словами, в доме тепло, в дупла плиты зашел иней, падение температуры вызвало точку росы и плита постоянно мокрая.

Выход из этой ситуации очень простой — просверливаем все промерзшие трубы в плите снизу, у внешней стены. В отверстие вставляем трубку, направляя ее к внешней стене и вдувая в трубу немного монтажной пены.

То есть трубы в плите продуваем монтажной пеной у конца, который упирается в наружную стену.Пену выдувают не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100-200 мм.

б) Пластины опираются на внутреннюю стенку.

Согласно требованиям в строительстве концы плит закрыты, которые опираются на внутреннюю стену с третьего этажа и ниже.

Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

Цоколь перекрыт плитами.

Первый этаж накрыт печкой.

Второй этаж перекрыт плитами.

Необходимо заделать концы плит, которые устанавливаются на фундамент, чтобы пустоты плиты не разрушились от более высокой нагрузки.

Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажа не требуются для герметизации. Обычно мы покрываем все концы плит на всех этажах.

Торцы плит можно залить бетоном или положить полуторный кирпич:

Пустоты в плитах удобнее всего заделывать заранее, перед монтажом, на земле.

Я бы сделал себе:

Я бы перекрыл свой дом железобетонными плитами с круглыми пустотелыми плитами.

Пластина для эркера вырезана в форме трапеции.

Для чердачной лестницы я бы прорезал проем от 700 до 1300 мм.

Если для покрытия пола недостаточно плиты (около 500 мм), блок заблокируется.

Треснувшие плиты положили бы на стену.

Качественно отремонтирую все ржавчины.

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано самыми разными причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса осадки стен и фундаментов. Как правило, претензии предъявлять не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.

Особенности конструкции — перекрытие перекрытия не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединения последних плотных не бывает — вес изделия далекой от идеальной формы и способ крепления просто не позволяют это сделать. В результате между пластинами остаются зазоры, правда, из-за неровностей боковых поверхностей. При оштукатуривании щель закрывается, а на ее месте образуется бороздка под ржавчину. Такая простая маскировка на время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных перекрытий. В результате трещины расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются, потолок теряет привлекательность.

Если такие деформации носят ярко выраженный характер, установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация перекрытия цоколя неизбежно приводит к повреждению каркаса и материала потолка.

Как заделать трещины между плитами: с помощью штукатурки

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Обязательно применять цементную штукатурку, а не гипс от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10. Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.

Швы между плитами полностью очищены от старой штукатурки.Используется шпатель и зубило. Отделка полностью снимается до самого бетонного пола. Белила удаляются шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машиной. Последний способ более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
Перед устранением повреждения необходимо расширить его, даже если щель узкая. С помощью шпателя удалите весь материал на глубину не менее 3 см и ширину 3-5 см. Получившийся паз должен иметь треугольное сечение.
На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
После высыхания — в течение дня трещину протирают влажной тряпкой и продувают монтажной пеной.

Если зазор между плитами небольшой и не отличается по глубине, то использовать монтажную пену необязательно. Если ярко выраженный, и тем более глубокий, то этап пропустить нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.

После застывания пены — в течение суток остатки срезают.Затем необходимо заделать трещину цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию следует проводить быстро.
На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — змея, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна быть цельной. Стыковка фрагментов не допускается.
Сверху штукатурный слой.
Если выровнен весь потолок, то на всю поверхность потолка нанести слой штукатурки, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке.Если полноценный ремонт не предусмотрен, поверхность потрескавшихся трещин отшлифовать наждачной бумагой.

На видео более подробно представлен процесс удаления щелей между плитами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях используются специальные методы.

Бинт — для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше из льняной — прочнее, ткани.

Размер кожуха определяется шириной и длиной прорези плюс допуск 2-3 см, чтобы края ткани надежно закрывали область повреждения.
Рекомендуется растягивать и гладить ткань, чтобы предотвратить усадку.
Повязка смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
После высыхания ткани наносится слой финишной шпатлевки.

Второй способ применяется при глубоких подвижных трещинах, которые можно заштукатурить даже повязкой, невозможно.Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

Зазор расширяется — на глубину не менее 20-30 мм и ширину до 40-50 мм. При необходимости воспользуйтесь электроинструментом.
Трещина обработана грунтовкой.
После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например — строительным битумом или любым другим материалом, снижающим вязкость при давлении.Тиксотропно заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
После высыхания на поверхности тикстропа делается бороздка, достаточная для размещения в ней специального шнура-демпфера.
Затем следует нанести герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно приступать к завершению.

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант полов в ИЖС, т. П. Альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков.В отличие от монолита, плиты поставляются с гарантированной установкой с максимальной нагрузкой, которой более чем достаточно в частном доме.

Описание

На плиты в России действуют два ГОСТа:

ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонных пустот для зданий и сооружений. Технические условия».
ГОСТ 26434-85 «Плиты железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры. »

Эти ГОСТы похожи по содержанию, и оба ГОСТа действительны.По ГОСТ 9561-91 плиты делятся на:

1ПК — толщиной 220 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
1ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
1ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитанная на опору с двух сторон;
2ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
2ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
3ПКТ — то же для опоры с трех сторон;
3ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
4ПК — толщиной 260 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, рассчитан на опору с двух сторон;
5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитана на опору с двух сторон;
7ПК — толщиной 160 мм с круглыми полостями диаметром 114 мм, рассчитаны на опору с двух сторон;
PG — толщина 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитана на опору с двух сторон;
ПБ — толщиной 220 мм, изготовлен методом непрерывной формовки на длинных клетях и рассчитан на опору с двух сторон.

В этом списке отсутствуют плиты перекрытия, как у производителей ЖБИ. В целом, насколько я понимаю, производители табличек не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г.), хотя многие производят и маркируют пластины по ГОСТу. Производители

выпускают тарелки разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев делаются предварительно напряженными (п.1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически), а после затвердевания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.

Концы плит, участвующих в опоре, производители могут усилить: залить бетоном круглые пустоты или сузить в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнять самим бетоном.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.

Плиты перекрытия по п. 1.2.13 ГОСТ 9561-91 указываются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указан класс стальной арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в ценах обычно пишут тип пластины только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т. Д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1СО длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и максимальную распределенную нагрузку около 800 кг / м 2 (8 кПа = 815,77 килограмм-сила / м 2). .

Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.

Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2.5 мес. Подложки для нижнего ряда плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать около монтажных петель.

Опорные плиты

Плиты перекрытия имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Пособия на проектирование жилых домов Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать. принимается не менее, мм: при опоре по контуру, а также двумя длинными и одной короткой сторонами — 40; при опоре с двух сторон и пролета пластин 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.

Плиты также имеют серию рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опоры плиты необходимо уточнять у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках совершенно разные, где-то написано, что 16 см, где 22 или 25.Товарищ на Ютубе говорит, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже плита толкнет стену, тем надежнее будет. Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что, если плита уходит слишком глубоко в стену, изгибающие нагрузки действуют в ней по-разному. Чем глубже плита входит в стену, тем меньше становятся допустимые напряжения от нагрузок на опорные поверхности плиты. Следовательно, значение максимальной поддержки также лучше выяснить производителю.

Точно так же нельзя поддерживать плиты в опорных зонах. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны висит, опираясь на среднюю опорную стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то необходимо будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить ее по всей площади. стеновых блоков. Для теплой керамики желателен и Армопояс, хотя вместо него можно поставить несколько рядов обычного сплошного сплошного кирпича, не имеющего таких проблем с опорой.С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе образовали плоскую плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не потребуется.

Укладка плит

Плиты укладываются на стену / армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более. Цитата из СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 обновленная редакция) «Несущие и ограждающие конструкции» п. 6.4.4:

Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит по шву со стороны потолка.

Тех. Плиты выравнивают так, чтобы получился ровный потолок, а затем неровный пол можно выровнять стяжкой.

Плиты в установке размещаются только на тех сторонах, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плат PB и IPC), поэтому вы не можете «ущипнуть» стену третьей стороной, не предназначенной для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладка плит должна производиться перед возведением межкомнатных перегородок, плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провисать», а уже потом возводить ненесущие стены (перегородки).

Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно штабелировать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами затем закрывается раствором. Обычно ширина зазора определяется «сама по себе» при расчете количества требуемых плит, их размера и расстояния, которое необходимо покрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязать между собой, например, сваркой.Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.

В местах, где сложно выбрать плиту или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Залейте его после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Необходимо убедиться в жесткости монтажного монолитного перекрытия, особенно если он будет опираться на лестницу. Пространство, образованное между плитами плит, не всегда имеет трапециевидную форму или форму с выступами плит, на которые можно опираться.Если монолит окажется прямоугольным и не упирается в скошенные края соседних плит, он может просто выпасть.

Утепление

Торцы плит перекрывают внешние стены, необходимо утеплять, железобетон имеет высокую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол. Я нарисовал пример:

Опорная плита толщиной 50 см включает в себя пластину с опорой 12 см, которая изолирована спереди EPPS (оранжевого цвета) толщиной 5 см.

Для увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений можно проводить только одно мероприятие: оборудовать гидроизоляцией всей конструкции и каждого отдельного шва. Уберечь постройку от преждевременного износа и продлить жизнь конструкции может только гидроизоляция.

При строительстве защита полов и бетона осуществляется в местах, где часто соприкасается с повышенной влажностью (при наличии определенных гидроизоляционных материалов). Особой популярностью пользуется гидроизоляция бетона морских причалов и причалов, гидросооружений и сооружений гидроэлектростанций.Однако дом для каждого из нас — не менее ответственное сооружение, чем такая же пристань или электростанция. Поэтому для сохранения тепла и уюта в доме нужно знать, чем заделать щель между плитами. Мы поговорим об этом с вами.

Если швы панельных и блочных построек заделаны неправильно, стены не смогут ничего защитить от того, что находится внутри помещения. Ни люди, ни техника, ни мебель не изолированы от поступающей воды, блуждающей по комнате сквозняков, источающей неприятный запах сырости и покрывающей стены.Нередко в зимнее время как никогда встает вопрос, чем залить трещины. Многие даже не знают, как закрыть зазор между плитами или панелями несущих стен. Если в здании нет швов, счета за отопление будут значительно выше. Но сохранности тепла в помещении все равно не способствует.

Выше были приведены все негативные последствия некачественной заделки швов. Если вы больше не желаете сталкиваться с такими проблемами, следует удалить дефекты стыков и как следует их заделать.В том случае, если первичная герметизация стыков, выполненных при строительстве здания, производилась путем укладки герметика в полости межпланетных швов и нанесения герметика поверх него, вторичную герметизацию можно проводить двумя способами.

Если человек, выполняющий ремонтные работы, уверен, что старый обогреватель сохранил свои первоначальные свойства, он просто накладывает новый слой герметика поверх уже уложенного материала. На этом работа завершена.Если здание находится в эксплуатации более двадцати лет, то старый утеплитель рекомендуется заменить. Для этого швы вскрывают, в них укладывают новый материал, затем их повторно заделывают.

У компаний, занимающихся данным видом ремонтных работ, материал для гидроизоляции подбирается самостоятельно. Герметизация стыков производится монтажной пескоструйной пеной и одно- или двухкомпонентным герметиком (в его состав должны входить полиуретановые или акриловые смолы). Инструкцию, как заполнить щель пеной, думаю, приводить не стоит, с этой простой вещью справится каждый, у кого хоть немного прямые руки.Особый резиноподобный материал отличается прочностью и эластичностью.

В настоящее время наиболее эффективным способом заделки стыков между панелями здания является технология так называемого «теплого шва». Он представляет собой следующее:

вскрыт поврежденный стык;
, то с него снимается старая изоляция;

Этот вид работ, как правило, производят промышленные альпинисты.

область этого, специалист аккуратно и тщательно заполняет полость пенистым герметиком;
на нем упакован утеплитель;
После того, как все материалы затвердеют (этот процесс контролируется вручную), на сформированную поверхность наносится герметик.

Поскольку указанные выше работы проводятся на высоте, заказчик не имеет возможности их контролировать. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться отзывами тех людей, с которыми фирма уже выполняла аналогичную работу.

Заказчик со своей стороны перед началом работ по заделке стыков должен обеспечить рабочим свободный доступ на крышу дома, так как исполнитель установит на ней специальное оборудование.Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное подключение к источникам электроэнергии. Площадь под местом проведения работ должна быть освобождена от различных транспортных средств и случайных прохожих.

Такие неприятности, как образование трещин между плитами перекрытия на потолке или просто проявление некогда не совсем удачно заделанных стыков, очень часто встречаются в панельных многоквартирных домах. Поэтому при первых признаках таких явлений нужно принимать меры. А для этого требуется знать информацию, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на последнем этаже и на потолке между плитами образовалась щель, не исключено, что вскоре вероятност из нее начнет капать, а это значит, что в комнате может появиться стойкий запах сырости и плесени. пятна или плесень, но в остальном тепло быстро уйдет из комнаты. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в этом случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если вы не можете справиться с изъянами кровли, то заполнение трещин изнутри и выравнивание потолка — пустая трата труда.

Если осмотр крыши позволяет констатировать, что крыша в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае, когда обнаруживается, что гидроизоляционный рубероид поврежден, то для начала необходимо предпринять шаги по его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывается крыша в многоэтажных домах, на плоская «мягкая» крыша.

Однако швы могут потрескаться не только на верхних этажах, но и на любых других.Это обычное следствие усадочных процессов в домашних условиях.

Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортят интенсивные работы по заделке швов потолка, можно переходить к ремонтным работам внутри квартиры.

Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то ее следует начинать с ее расширения. Часто бывает, что процесс вырезания даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж до этого ремонтного мероприятия дошли руки, его нужно делать сразу на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться надолго.

Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделку шва и выравнивание потолка, нужно очистить весь шов от старого бетона. Обычно это сделать несложно, ведь при строительстве домов для заделки швов используют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторить ошибок мастеров, работавших над перекрытиями перекрытий при строительстве дома без должной осмотрительности, необходимо приобретение качественных материалов и всех необходимых для работы инструментов.Дело не только в размазывании, а в том, чтобы аккуратно расширить шов и тщательно уплотнить его при герметизации.

Итак, для начала работы необходимо купить:

1. Инструменты: средний, широкий и узкий шпатель, пистолет-распылитель, узкая металлическая щетка, широкая кисть, бак для смешивания, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Слоты можно закрывать разными материалами, и стоит перечислить все, что может пригодиться.

Грунтовка для бетона с глубоким проникновением — необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, который будет герметизировать стык между плитами.

NC, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя все пространство швов и стыков.

Цемент «NC» — идеален для заделки швов

При обнаружении широкого шва, требующего герметизации, необходимо приобретать плотные изоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Нужна армирующая сетка-серпянка. Его ширина будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для чистовой отделки потребуется шпаклевка первичная и финишная на всю площадь потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — своими руками

Ремонт швов между плитами обязательно должен привести к приведению в порядок всего потолка, поэтому начать стоит с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора обрызгивают потолок водой. Обрызгивать лучше не весь потолок сразу, а по частям. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10-15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие широким и средним шпателем. После этого можно переходить к следующему разделу, где сначала нужно провести всю процедуру. Такие работы проводятся до полной очистки всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ.Обычно в одном помещении есть два-три стыка плит перекрытия. Иногда они покрываются очень небрежно и выглядят некрасивыми горбиками. Эти выпуклости нужно устранить и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, перейти в ударный режим без вращения и поэтапно освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и пластина вокруг него должны быть полностью зачищены, а сама щель должна быть заглублена не менее чем на 50 мм.

Затем нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Следующим шагом будет обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка затвердеет застывший раствор внутри шва, не даст в нем образоваться сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтом, нанесет позже.
Если зазор между стыками достаточно широк и составляет более 30 ÷ 35 мм, то сначала нужно заполнить его монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит все проем.

Замерзший, пена выйдет из шва, а когда полностью высохнет, аккуратно вырезается так, чтобы на стыке пластин в пенопласте образовалась бороздка глубиной 30-50 мм, сужающаяся внутрь, как треугольник.

Если стык оказался глубоким, но в то же время узким, следует действовать следующим образом.

Выбрав герметик из пенополиэтилена необходимой толщины, с одной стороны нанести полоску герметика и шпателем залить очищенный и загрунтованный шов, оставив место для заливки бетоном.

Далее шов заделывают раствором расширяющегося бетона, но в шве необходимо оставить небольшую бороздку для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Герметизация шва бетонным раствором «НК»

После высыхания раствора или приготовления затирки в высохшей пене на шов наносится эластичный латексный наполнитель. Работу лучше выполнять двумя лопатками — широким и средним или узким. На широкий шпатель берется раствор из емкости, а узкий наносится на стык между плитами, заделывая шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, удаляя излишки шпатлевки.

Отделка — Наполнитель потолка

После высыхания финишного покрытия на потолок можно нанести краску, побелку или обои.

Видео: ремонт стыков плит перекрытия

Крепление отверстия в потолке

Иногда бывает и так, что при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие — это дефект плиты пола. В этом случае это отверстие можно закрыть двумя способами.

Иногда на потолке при нарезке швов может быть «сюрприз»

В любом случае первым делом нужно тщательно очистить внутреннюю часть образовавшегося отверстия. Этот процесс лучше всего делать с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутреннюю часть ямы, ее необходимо хорошо присыпать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.

Далее отверстие заливается монтажной пеной.
Затем, после высыхания и расширения, срезается излишек и вырезается конус изнутри отверстия, в основании, размером с отверстие, на высоте 40-50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который перекрывается на следующем этапе. Его разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.
Затем на место, где было отверстие, на 50 ÷ 70 мм накладывается шпатлевка, на нее наклеивается моли, которая вдавливается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа продолжается так же, как и при заделке стыков.

2. Другой способ встраивания отличается от первого и применяется в том случае, если в потолке обнаружена большая пустота.

В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) примерно на 100 мм больше, чем размер отверстия.
Затем необходимо закрепить в отверстии проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметике или цементном растворе внутри отверстия. После высыхания раствора проволоку нужно надежно закрепить внутри проема. Решетка послужит арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым создают оригинальную печь.

Крепление объемного отверстия в перекрытии потолка — пример схемы

Смешанная бетонная смесь укладывается на подготовленную фанеру, она должна быть однородной и не слишком толстой.
Область фанеры с раствором приподнимают и плотно прижимают к отверстию, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой уникальной опалубки надежную опору, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Затем можно приступить к приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка трехмерного отверстия в плите

Следует отметить возможность самостоятельного обновления стыка между пластинами. Но полная штукатурка потолка — это довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру-отделочнику. Однако при наличии желания и уверенности в своих силах это вполне осуществимо.

5.2 Воздушное уплотнение | Руководство по передовой практике строительства

5.2 Воздушное уплотнение

Герметичная конструкция контролирует поток воздуха и, следовательно, поток тепла и влаги, переносимых по воздуху, внутрь и через ограждающую конструкцию здания. К нему нужно подходить комплексно со всех сторон.

Самый сложный аспект воздушного уплотнения — это место пересечения разнородных материалов, особенно в сложной геометрии. Приведенные ниже детали иллюстрируют стратегии преодоления некоторых из наиболее часто встречающихся перекрестков.

Фундамент под обшивку

А.УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ШВОВ ИЛИ ОДОБРЕННАЯ ЛЕНТА
B. УПЛОТНЕНИЕ ПОРОГА

1. Чтобы служить воздушной преградой, фундамент должен быть железобетонным.
2. Не допускать контакта оболочки с бетоном.

В обшивке

Материалы:

A. ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТРОЕННОЙ WRB (ОБОЛОЧКА ZIP ИЛИ АНАЛОГИЧНАЯ)
Нанесите утвержденный герметик на все стыки, швы и отверстия.
Нанесите жидкую мембрану на внутреннюю часть перфорированных отверстий.
B. ЖЕСТКИЕ ПАНЕЛИ С ЖИДКОСТЬЮ WRB
Нанесите жидкую систему на пробитые отверстия, швы и отверстия.
Покройте всю внешнюю плоскость конверта жидкостью WRB.

C. СЫРАЯ ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ ГОТОВА ДЛЯ ТКАНИ WRB
Нанесите жидкую систему на пробитые отверстия, стыки и отверстия.
Ткань WRB для вшивки в переходные листы мокрого отверждения.
D. СМ. РАЗДЕЛ 5.1 КАНАЛИЗАЦИЯ, МИГАЮЩАЯ С ПРОСМОТРОМ ДОЖДЯ

Воздушный барьер: переход обшивки наружной стены на внутренний потолок

1.Установите периметр жесткой панели перед установкой потолочного каркаса / ферм, выступите за внутренний край верхней пластины минимум на 1 дюйм для плоского потолка поверх верхней пластины.
2. Перед установкой ферм загерметизируйте края продольных панелей по периметру.
3. Для сводчатых потолков выдвинуть жесткую панель на 1/2 дюйма внутрь верхней пластины.

От стены до потолка / крыши

A. ВОЗДУШНЫЙ БАРЬЕР НА ПОТОЛКЕ
B. Герметик для стыков и швов или одобренная лента

А.1,5 ″ ОБСЛУЖИВАНИЕ
B. DRYWALL
C. ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ С ГЕРМЕТИКОМ ИЛИ ЛЕНТОЙ

Если сводчатый потолок с наружным воздушным барьером, герметизируйте стену и обшивку крыши

A. ПРИ СВОБОДНОМ ПОТОЛОКЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НАВЕСЫ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАРКАСА НАД КОНСТРУКЦИОННОЙ ОБОЛОЧКОЙ
B. ДАННЫЙ СЛОЙ ОБОЛОЧКИ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДУШНЫМ БАРЬЕРОМ И БУДЕТ УПЛОТНЕНО УПЛОТНЕНИЕМ ПО ВСЕМ КРАЯМ ПАНЕЛИ

C. ЖЕСТКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЛИ МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ МЕЖДУ КАРКАСОМ. ИЗОЛЯЦИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА

НА 1 ″ МЕНЬШЕ РАМЫ.

Д.ИЗОЛЯЦИЯ НАД НАВЕСНОЙ КАРКАСКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ОСНОВАНИЕМ НОГТЕЙ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ

Перейти к разделу 5.3 Изоляция >>>

Hammer & Hand’s Best Practices Manual находится под лицензией Creative Commons, которая разрешает распространение, как коммерческое, так и некоммерческое, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с кредитом на Hammer & Hand. Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую страницу источника по адресу https: // hammerandhand.com / лучшие практики / руководство /.

Связанные

Герметизация и гидроизоляция — Extreme How To

Настилы, заборы, мебель, жизнь на открытом воздухе, на открытом воздухе, патио, веранды и беседки, проекты, сайдинг и экстерьер, камень и бетон, гидроизоляция 28 марта 2007 г. Соня

Влага — серьезная угроза долговечности вашего дома. В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши.Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Влага — главный виновник долговечности вашего дома. В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши. Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях.Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Прежде всего

Первым шагом к устранению влаги является контроль стока с крыши. Регулярно очищайте и ремонтируйте водостоки. Убедитесь, что все водосточные трубы подключены. Если возможно, подключите водосточные трубы к подземным водосточным трубам. Или вытяните водосточную трубу на расстояние не менее 4 футов от дома и установите блок от брызг, чтобы помочь рассеять воду.Водосточные трубы, которые выходят слишком близко, просто закачивают воду в подвал. Расположите почву по периметру фундамента так, чтобы он располагался под уклоном от дома, чтобы дождь не собирался на стенах фундамента. Подрезать заросшие кусты и деревья; сильно заросшие кусты и деревья могут помешать хорошему дренажу и привести к протечкам фундамента.

Сверху и снизу: Первый шаг — тщательно заделать все окна, двери, трубы, вентиляционные отверстия, кровельные элементы и другие участки.Затем заделайте внутренние и внешние трещины и отверстия вокруг отверстий быстросхватывающимся герметиком, например, UGL DRYLOK Water Plug.

Затем герметик, герметик и герметик. Нанесение герметика вокруг окон, дверей, оконных проемов крыши и других точек входа — это самая простая и экономичная работа по герметизации и гидроизоляции. Убедитесь, что вы используете герметик, подходящий для данной области применения. DAP ALEX PLUS Acrylic Latex Caulk Plus Silicone — это высококачественный герметик с добавлением силикона в формулу латекса для улучшения адгезии и гибкости.Герметик является универсальным, гибким, очень прочным и может даже окрашиваться после высыхания до отлипа в течение 30 минут. Продукт также обрабатывается фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени после того, как он застынет, и доступен в 10 цветах.

Для внешней трещины сколите трещину в виде перевернутой буквы «V», чтобы удерживать материал на месте.

Затем перемешайте материал и вдавите его в трещину. Разгладьте шпателем.

Используйте продукты Water Plug для заделки трещин между бетонным полом и стенами.

В подвале

Если у вас есть подвал, следующим шагом будет его полная герметизация и гидроизоляция. Или в случае цоколя или фундамента с трещинами или просачиванием сначала заделайте и отремонтируйте все трещины, отверстия вокруг труб и других участков. Хороший продукт для этой рутинной работы — UGL DRYLOK Fast Plug. Используя стамеску по камню, вырежьте трещину или участок, чтобы получилась перевернутая буква «V», которая поможет закрепить материал на месте. С помощью металлической щетки удалите рыхлый или рыхлый материал.Тщательно смочите поверхность, а затем смешайте ровно столько материала, чтобы использовать его в течение 3-5 минут, так как материал очень быстро схватывается, даже когда вода активно течет через трещину или отверстие. Нанесите материал шпателем или шпателем и разровняйте поверхность. Если активная область, прижмите материал к воде и удерживайте шпателем или ножом, пока он не схватится. Еще одна область, которую следует герметизировать, — это стыки пола и стен. По мере затвердевания бетон обычно дает усадку, позволяя полу отрываться от стены и создавать проход для воды.Тщательно очистите поверхность, затем смочите водой и нанесите UGL DRYLOK Fast Plug на все щели между стенами и полом.

Во многих случаях первым шагом является очистка бетонной поверхности. Очиститель и обезжириватель для ухода за бетоном Thompson наносится с помощью подкачивающего распылителя.

Герметизирующий бетон

Thompson’s Water Seal Company предлагает полную линейку герметиков для бетона и кирпичной кладки. Очиститель и обезжириватель Concrete Care Cleaner & Degreaser может использоваться для очистки бетона, кирпича, штукатурки или камня и удаляет масло, жир, грязь, плесень, водоросли и плесень.Продукт поставляется готовым к использованию, его можно наносить с помощью насосного распылителя или пластиковой садовой лейки.

Через 10-15 минут поверхность очищается щеткой с жесткой щетиной.

При использовании чистящих средств защищайте все растения пластиковой тряпкой. Не допускайте контакта продукта с окрашенными поверхностями, используйте защитные очки, резиновые перчатки и длинную одежду. Дайте материалу подействовать в течение 10-15 минут, затем потрите жесткой натуральной или синтетической, а не металлической или проволочной щеткой.Подождите еще 10-15 минут, а затем смойте садовым шлангом или мойкой высокого давления. Убедитесь, что все остатки удалены, и пропитайте землю вокруг растений и кустарников пресной водой.

Сверху и снизу: Затем участок промывают водой с помощью шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить всю грязь, сажу и мусор.

Нанесите верхний слой герметика для бетона.

После того, как поверхность будет тщательно очищена, нанесите герметик для бетона.Герметик Thompson Concrete Care Sealer может использоваться на наружном бетоне, кирпиче, штукатурке и камне и предотвращает повреждение водой, устойчив к сколам и трещинам, а также обеспечивает устойчивость к повреждениям от циклов замораживания / оттаивания. Он также защищает от антиобледенительных солей и химикатов для бассейнов.

Для свежеуложенного бетона подождите 30 дней перед нанесением и убедитесь, что температура воздуха и поверхности выше 40 градусов. Тщательно очистите новый бетон от пыли, мусора и сыпучих материалов. Очистите поверхность очистителем и обезжиривателем для бетона.Снова покройте все растения и кусты, а затем нанесите герметик на горизонтальные поверхности с помощью кисти, валика или пластикового распылителя. Изделие представляет собой однослойный материал.

Если вы хотите добавить цвета, используйте 100% акриловый латексный краситель Thompson Water Seal Concrete Care, чтобы получить стойкое, устойчивое к истиранию покрытие, которое предотвращает повреждение водой.

Добавьте немного цвета

Если вы предпочитаете красить, вы можете использовать 100-процентное акриловое латексное краситель Thompson Concrete Care.Его можно использовать на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности и обеспечивает долговечное, устойчивое к истиранию покрытие, которое защищает от отслаивания и отслаивания, предотвращает повреждение водой и может использоваться на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности. Он доступен в различных цветах, устойчивых к выцветанию.

Из-за свойств бетона очень важно правильно подготовить поверхность. При необходимости очистите поверхность, используя очиститель и обезжириватель для бетона. При окрашивании гладкой бетонной поверхности может потребоваться сначала использовать средство Thompson Concrete Care Pre-Stain Etch.Это создаст текстуру, похожую на наждачную бумагу зернистостью 80. Обязательно сместите и смойте всю пыль, образовавшуюся в процессе травления. Не применять под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни. Наносите с помощью тампона для наружной окраски, кисти, валика или распылителя с компрессионным приводом для низкого давления. Держите переднюю кромку влажной и равномерно распределите пятно. Это поможет избежать следов нахлеста и сохранить однородный цвет.

Внутренние стены подвала можно герметизировать и гидроизолировать с помощью УГЛ ДРИЛОК.Эта густая формула наносится в два слоя, сначала кистью, а затем валиком.

Другой продукт — UGL DRYLOK на латексной или масляной основе. Это плотный герметик для кирпичной кладки, созданный для создания водонепроницаемого барьера. Для максимальной защиты его следует наносить в два слоя. Первый слой нанести кистью с жесткой щетиной, глубоко втирая продукт в поры кладки.

Гидроизоляционные герметики также следует наносить на внешние деревянные поверхности.Это могут быть полупрозрачные герметики, или вы можете предпочесть комбинированный герметик / краситель.

Уплотнительная древесина

Деревянные поверхности, такие как палубы, сайдинг, отделка и другие, также должны быть герметизированы для защиты от воды. Clear Multi-Surface Waterproofer от Thompson предотвращает повреждение водой и может использоваться на настилах и заборах, внутренних двориках из кирпича, бетонных проездах и других внешних поверхностях. Это бусинки и водонепроницаемые, но позволяет дереву выветриваться до естественного серого цвета.

При уплотнении дерева поверхности должны быть очищены от плесени, пыли, грязи, масла, сажи, жира и других загрязнений.Нанесите герметик для дерева кистью, валиком, распылителем или окунанием. Садовый опрыскиватель с подкачкой — самый простой способ. Уборка уайт-спиритом.

Одним из наиболее интересных герметиков для дерева является Rubbol Siding Finish торговой марки Sikkens. Он имеет инновационный гибридно-акриловый состав, специально разработанный для обеспечения преимуществ покрытия как на масляной, так и на водной основе. Гибридная формула сочетает в себе качество покрытия на масляной основе с простотой использования раствора на водной основе. Рекомендуется для наружных поверхностей, таких как сайдинг, галька, черепица, заборы, бревенчатый сайдинг, кедр, сосна, ель, пихта или внешняя фанера (например, доска Т-1-11).Он превосходно покрывает потрепанные поверхности и доступен в 53 цветах.

Не позволяйте воде повредить ваши вложения. Работы по герметизации и гидроизоляции довольно просты, но они могут иметь большое значение для защиты вашего дома и сохранения его сияющего и привлекательного вида.

Воздушное уплотнение, которое работает | JLC Онлайн

В последние годы воздухонепроницаемость становится все более важным направлением в жилищном строительстве.В соответствии с Международным кодексом энергосбережения 2012 года («энергетический кодекс», лежащий в основе главы 4 IRC), строители должны достичь минимального значения 3 ACH50 на дверце воздуходувки. Однако цель нашей компании — достичь или превзойти уровень герметичности пассивного дома, который составляет 0,60 ACH50.

Многие строители считают, что достижение такого низкого показателя герметичности требует значительного увеличения бюджета из-за дорогостоящих материалов и увеличения рабочей силы. Но на показанном здесь доме площадью 1100 квадратных футов мы смогли достичь наших первоначальных целей с чрезвычайно ограниченным бюджетом в 155 долларов за квадратный фут, что для нашей типичной практики и нашего рынка очень мало.Мы добились этого, правильно управляя нашими материалами и их установкой.

Консультации по программе строителей

Когда наши клиенты впервые обратились к нам с предложением построить надежный и размеренный дом для своей небольшой семьи, они беспокоились о том, чтобы уложиться в свой ограниченный бюджет и построить дом с высокими эксплуатационными характеристиками. В подобных случаях моя фирма внедряет нашу программу консультантов по строительству, где я консультируюсь с клиентами или архитектором проекта (или с обоими) на этапе проектирования, чтобы облегчить достижение целей по производительности и долговечности.Клиенты платят консультационные услуги только в том случае, если они решат обратиться в другую строительную фирму. В противном случае, если клиенты решат нанять мою компанию, я просто включу плату в стоимость строительства дома. Этот процесс позволяет мне строить отношения с клиентами до того, как они выберут строителя. Что еще более важно, мне больше не нужно пытаться модифицировать такие детали, как воздушное уплотнение, в существующую конструкцию.

Архитекторы, с которыми мы работаем, открыты для проектирования домов с более низким энергопотреблением и для привлечения строителей к процессу проектирования.Я не могу этого достаточно подчеркнуть: единственный простой шаг — участие в начале процесса проектирования — это самый важный фактор в нашей способности оставаться прибыльными, строя дома с высокими эксплуатационными характеристиками. Это улучшило как процесс управления бюджетом моей фирмы, так и нашу способность достигать целей в области энергетики.

Наш основной протокол герметичности основан на нашей способности разрабатывать детали воздухонепроницаемого уплотнения, которые можно легко повторить и которые станут частью нашего «универсального» набора строительных инструментов. Они должны быть простыми и рентабельными, и они должны полагаться на методы, которые могут быть выполнены любым из наших плотников с материалами от хорошо укомплектованного поставщика пиломатериалов.

Низкая герметичность. Эффект стека — движение нагретого воздуха снизу вверх в холодный день — имеет тенденцию втягивать воздух в дом на основании, делая утечки воздуха из низа дома одними из самых важных для герметизации. Команда автора добивается этого несколькими способами. Перед заливкой плиты все отверстия заделываются в полиуретановую подкладку, и автор хранит заглушки отдельно, чтобы их можно было эффективно запечатать (несколько заглушек практически невозможно хорошо загерметизировать).

Воздушное уплотнение начинается с плиты

Воздушный барьер начинается ниже уровня земли, под зданием. Наша первая линия защиты — это 10-миллиметровый полиэтилен, который мы наносим непосредственно на изоляцию под плитой. Мы обнаружили, что толщина 10 мил выдерживает нагрузку лучше, чем 6 мил, требуемых нормами, и предотвращает повреждения, которые потребуют от нас возврата и ремонта. Во время установки 10-миллиметрового полиэтилена все швы перекрываются и заклеиваются для обеспечения герметичности установки.Когда это возможно, мы предпочитаем использовать один непрерывный кусок поли.

Хотя маловероятно, что у нас возникнет утечка воздуха через отверстия в плите, мы даем нашим переводчикам указание, чтобы каждая отдельная заглушка, проходящая через плиту, была прикреплена лентой к 10-миловому полимеру под плитой. Это означает, что каждая линия, проходящая через плиту, делает это сама по себе и не сопрягается с горсткой других труб — группы труб практически невозможно герметизировать. Однако, разделив заглушки всего на пару дюймов, мы можем их надежно запечатать.

Тим Хили Уплотнение между стеной и фундаментом наносится поверх и под «уплотнением порога» (которое в основном выполняет функцию разрыва капилляров), а также в основании обшивки стены.

В этом доме, согласно нормам, требовалась 3-дюймовая ПВХ-линия от плиты до крыши для пассивной вентиляции радона. Эта радоновая линия оказалась единственным прорывом через крышу. Как правило, мы стараемся избегать проникновения в крышу, используя одобренные воздуховыпускные клапаны для вентиляционных отверстий.

Процесс каркаса

Когда мы будем готовы каркасировать дом, у нас будет совещание команды, на котором обсуждаются наши цели на следующих этапах проекта и методы, которые мы будем использовать, и мы просим возражений или идей.Мы делаем это для каждого проекта; он полностью вовлекает в процесс каждого члена экипажа, независимо от того, насколько он опытен или опытен. В настоящее время мы назначаем одного члена экипажа ответственным за всю герметизацию, которая будет происходить в течение нескольких дней и включать в себя различные материалы. Это гарантирует, что мы никогда не столкнемся со словами: «Я думал, что это чужая работа».

Бригада Aarow Building оставляет оконные и дверные проемы обшивкой на время установки каркаса.Когда рама будет завершена, они вернутся, заполнят двери, которые они оставили открытыми для доступа, и проведут первоначальный тест двери с вентилятором. Обратите внимание на белую аэрозольную краску над дверью. Все временные гвоздезабиватели окрашены в белый цвет для облегчения идентификации, чтобы их можно было заполнить перед испытанием.

Когда дело доходит до герметизации подоконника к плите, мы не только используем стандартный поролоновый герметик для порога, необходимый по нормам в качестве капиллярного разрыва под подоконником, обработанным давлением, но мы также добавляем две полоски герметика.Раньше мы использовали акустику Tremco, но в этом доме мы использовали Geocel от Proflex. Оба продукта должны иметь длительный срок службы без твердой отделки. Это важно, потому что, когда вещи становятся жесткими, они имеют тенденцию треснуть, создавая утечки.

Этот дом был нашей первой попыткой использования Geocel. Решение использовать его было продиктовано бюджетом; Geocel примерно вдвое дешевле Tremco. Кроме того, Geocel легко доступен в нашем магазине. Однако для большинства домов, которые мы строим, мы предпочитаем использовать Tremco, потому что мы знаем, что его срок службы может составлять более полувека.

Наносим две полоски герметика перед тем, как поставить стены. Мы прикладываем одну полоску к пластине, обработанной давлением, рядом с тем, что будет внутренним, а затем прикрепляем скобами уплотнитель порога, как обычно. Вторую полоску герметика наносят на бетонную плиту у внешнего края. Размещение бусинок на противоположных сторонах уплотнителя порога создает непрямой Z-образный путь для движения воздуха.

Каждый стык пластин покрыт достаточным количеством герметика, чтобы он сжимался при установке на место.Если не сжимается, мы разбираем и добавляем еще. На каждый фундаментный болт на всякий случай попадает еще и большая капля герметика. Я обнаружил, что для достижения наших целей важно подчеркнуть идею о том, что герметик является непрерывным.

Застежка-молния

Теперь, когда стены встали, приступаем к установке обшивки. Наши дома полностью обшиты системой застежки-молнии Huber. Затем швы заклеиваются в соответствии со спецификациями производителя. Как и в случае с жидкими герметиками, один член бригады отвечает за все приклеивание ленты и прокатку, а это означает, что все остальные могут переходить к другим задачам.Сначала заклеиваем на проекте все горизонтальные швы обшивки, а затем все вертикали. Это создает эффект черепицы на всех ленточных стыках, что помогает отводить воду с ленты и вниз по стене, не проникая в конверт.

Углы — это области, в которых здание Aarow наращивает детали ленты. На внутренних и внешних углах экипаж использует три куска ленты. Сначала цельная деталь, которая перекрывает стык между встречающимися панелями, а затем полоски с каждой стороны первой детали.Хубер делает 6-дюймовую ленту, которая могла бы работать, но это особый заказ автора.

Единственный аспект инструкций Huber, от которого мы отклоняемся, — это заклейка внутренних и внешних углов — мы используем три куска ленты вместо рекомендуемой. Устанавливаем одну деталь на угол, перекрывая обе стороны, и закатываем. Затем устанавливаем полосу на каждом краю первой детали в качестве страховки. Обязательно сверните первую деталь перед установкой остальных; в противном случае за всеми тремя слоями легко может попасть воздух.Мы начали использовать эту практику, потому что было трудно провести ленту по прямой линии в углах, а три отрезка обеспечивали полное покрытие. Хубер делает 6-дюймовую ленту, которая идеально подходит для этого; однако в нашем магазине их нет на складе, и мы считаем, что проще иметь метод, не требующий специальных заказов, которые могут задерживать график или быть упущены из виду, потому что их нет на месте.

В этом доме мы не снимали обшивку окон или дверей во время обрамления, поэтому мы могли протестировать конверт перед установкой окон.Мы заклеили и закатали эти отверстия, как будто их на данном этапе не существовало.

После того, как все стены возведены, возвращаемся к соединению плиты со стеной. В этом проекте мы использовали FastFlash, жидкий флэш-продукт от Prosoco; Я также считаю, что жидкий герметик от Huber — превосходный продукт. Мы нарисуем мелом линию на 1 дюйм вниз от верха плиты в качестве ориентира, чтобы не нанести продукт слишком глубоко, чтобы сайдинг мог его должным образом скрыть. Затем мы применяем Prosoco FastFlash, соединяя перемычку от оболочки Zip до фундамента (см. «Воздушное уплотнение у основания стены» выше).

Облицовка основания стены требует большего внимания к деталям, чем все остальное, что обсуждалось до сих пор. Здесь грязно, вы часто попадаете в грязь, местность низкая и плохо просматриваемая. Но это важное место. Из всех утечек воздуха самые низкие и высокие на стене втягивают больше всего воздуха из-за давления в дымовой трубе. Если вы собираетесь потратить свое время на герметизацию воздуха, это те области, на которых нужно сосредоточиться.

Соединение стены с плитой также сложно детализировать, потому что бетонная плита никогда не бывает полностью плоской или прямой.Следовательно, для создания прочного уплотнения требуются дополнительные усилия. Имейте в виду, что утечки здесь невозможно будет устранить после завершения строительства, поэтому устранение их с первого раза имеет решающее значение.

Герметизация крышки

В этом доме потолочный гипсокартон является частью воздушного барьера, поэтому нам нужно было сделать переход от обшивки Zip System к гипсокартону в верхней части стены. Для этого перехода мы используем две разные ленты: ленту для шва Zip и 9-дюймовую Grace Vycor Plus с разделенной подкладкой.Сначала приклеиваем ленту из обшивки стены на верхнюю пластину. В зависимости от высоты стены для этого может потребоваться два пролета ленты Zip.

Сплошная воздушная преграда. Утечки воздуха в верхней части стены устраняются с помощью комбинации ленты Zip Tape и Grace Vycor Plus. Сначала обшивка приклеивается к верхней пластине. Полоски 9-дюймового Vycor Plus нахлестываются на эту ленту. Полоски Vycor Plus проходят внутрь.Там они будут приклеены к полосам OSB, которые будут установлены по периметру потолка, образуя воздушный барьер для крышки.

Затем устанавливаем Grace Vycor. Мы оставляем половину подложки на ленте и позволяем ей висеть в здании, чтобы мы могли подключиться к ней после установки потолочных балок или стропил.

Завершив оклейку, мы заканчиваем каркас конструкции и даже устанавливаем обшивку крыши. Обшиваем межкомнатный потолок сосной 1х3 для создания канала для проводки.Эта обвязка также способствует выравниванию потолков.

Вокруг внешних стен мы останавливаем обвязку и заполняем рваными полосами черного пола AdvanTech размером 8 дюймов на 8 футов. Теперь мы берем ленту Grace, которую оставили висеть, накатываем ее на верхнюю часть AdvanTech и прибиваем к нижней части стропил, обеспечивая непрерывность перехода от стены к крыше. Сочетание AdvanTech и обвязки дает нам ровную плоскость для установки гипсокартона. Это также позволяет закрепить потолок из гипсокартона на 16 дюймов по центру, когда мы обрамляем 24 дюйма по центру.Более плотный график крепления помогает предотвратить провисание гипсокартона со временем.

При проемах потолка монтируем блоки AdvanTech в плоскости обвязки. Мы просверливаем блоки на предмет любых линий, проходящих через потолок, что дает нам хорошую поверхность для герметизации.

Обвязка потолка помогает сделать потолок ровным — особенно важная деталь на этом наклонном потолке, на который будет попадать дневной свет из прозрачных окон.По периметру потолка бригада установила полосы OSB. Vycor, установленный на верхних пластинах, приклеивается к верхней части этой OSB, а гипсокартон прикрепляется к нижней части, чтобы создать воздушный барьер через крышку.

Мы стараемся держать как можно больше сантехники, электричества и HVAC внутри воздушного барьера; однако всегда есть вещи, которые должны выйти за пределы конверта.Чтобы сохранить воздушный барьер, мы разработали систему для наших подводных лодок: им выдают аэрозольную краску (синюю для водопровода, желтую для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и красную для электричества), и они должны отметить краской любые отверстия, которые они хотят просверлить.

Чтобы избежать случайного прорезания отверстий в конверте переводчиками, автор просит субподрядчиков пометить места отверстий краской из баллончика. Этот сетевой комплект переменного тока был отмечен желтым цветом установщиком и отмечен автором как «одобренный» белой краской.

После того, как на всех подводных лодках будут отмечены отверстия, мы возвращаемся с белой краской и утверждаем их отверстия. Если переводник пробуривает отверстие, которое мы не одобрили, он покрывает расходы на ремонт, который может быть значительным в зависимости от того, где они пробурили. Мы также говорим им, что каждое проникновение может содержать только один предмет. Итак, в этом доме каждая мини-сплит-установка, используемая для кондиционирования, имеет четыре прохода (две линии охлаждающей жидкости, питание и сток). Может показаться, что это много, но герметизировать две трубы в одном отверстии практически невозможно.

Перед установкой потолка все работники, которые должны быть выше потолка, должны выполнить свою работу. Опять же, все отверстия должны быть отмечены и утверждены, и на каждое отверстие должен быть только один элемент. Чтобы торговля продолжалась эффективно, мы отмечаем все будущие места стен на полу, а также предоставляем лазерные уровни для переноса отметок на потолок. Многие элементы, такие как газопровод и домашняя электрическая сеть, все еще должны найти свой путь к потолочной сборке, и исправление любого несоответствия на этом этапе будет стоить дорого.

Поскольку мы используем потолок из гипсокартона в качестве воздушного барьера, мы предпочитаем монтировать потолок единой массой без проемов в стенах. Здание спроектировано так, что не требует внутренних перегородок; Таким образом, перед установкой внутренних перегородок мы можем обрамить всю оболочку и гипсокартон потолка. Этот процесс является ключом к поддержанию простоты системы и управляемости утечки через оболочку.

Проверка герметичности каркаса

В качестве стандартной практики наша компания проводит несколько тестов вентиляционной двери в процессе строительства, чтобы постепенно выявлять утечки воздуха по мере продвижения.У нас есть воздуходувная дверь, и, как строители высокопроизводительных домов, мы считаем, что нагнетательная дверь — такой же важный инструмент, как и любая из наших пил.

Проверка дверцы вентилятора перед изоляцией позволяет экипажу легко выявить утечки в оболочке до того, как они будут захоронены.

Мы провели первое испытание двери с вентилятором в этом доме после того, как закончили обшивку и установили гипсокартон на потолке. Это испытание проводилось до того, как в дверных и оконных проемах были вырезаны грубые проемы.Мы залили двери, необходимые для доступа, а также чердачный люк обшивкой Zip System, приклеив ее на место. Это позволило нам проверить целостность первичного воздушного барьера — обшивки из ленты и крышки из гипсокартона. Результат составил 0,31 ACH50 Па, что составляет примерно одну десятую допустимой утечки на нашем рынке по коду. Это эквивалентно кумулятивному отверстию меньше размера визитной карточки во всем конверте. Неплохое начало.

Систематический воздушный барьер

Теперь у нас есть непрерывная система от фундамента до потолка и обратно.Мы можем визуально осмотреть почти любую часть оболочки площадью 4700 квадратных футов — почти всю воздушную преграду; недоступна только верхняя пластина.

Ошибки в воздушном барьере мы обнаруживаем при тестировании дверцы вентилятора. Если числа в тесте дверцы нагнетателя кажутся ошибочными, мы можем проверить при работающей дверце нагнетателя. Каждый член экипажа и все наши участники имеют возможность вернуться и исправить печать вдоль любого участка стены или любого проникновения. Этот первый тест также дает нам возможность сравнить цифры со следующим тестом на дверцу вентилятора, который мы проводим после установки окна.Это дает нам метрику для оценки того, насколько хорошо мы установили окна, и указание на любые возможные проблемы, которые мы должны исправить.

Установленные процедуры, такие как одобрение проникновений по профессиям и назначение одного члена бригады, отвечающего за всю герметизацию воздуха, сделали процесс создания плотной оболочки максимально простым и экономически эффективным, в то же время направив нас на путь к чрезвычайно энергоэффективному. эффективный дом.

Следующие номера дверцы воздуходувки, после того, как двери и окна были установлены, были проверены на 0.91. Это число было немного выше, но этого следовало ожидать после вырезания всех отверстий. Мы надеемся, что это число немного улучшится. Но одно можно сказать наверняка: мы узнаем, что работает, а что нет, и сможем соответствующим образом скорректировать в следующей сборке.

Фото Джейка Брутона

Переходы для компенсационных швов обеспечивают водонепроницаемость здания · EMSEAL

Переход от компенсационных швов крыши к стеновым компенсационным швам долгое время игнорировался.Изменение плоскости исторически сводилось к соединению системы крыши и компенсатора стены с помощью герметика и гидроизоляции. RoofJoint от Emseal сочетается с Seismic Colorseal через заводское закрытие Roof Joint. Нижняя сторона профиля RoofJoint соответствует профилю крышки. Интерфейс уплотнен прилагаемым силиконом. Сваренный на заводе, армированный и испытанный на герметичность опускание в RoofJoint может быть приварено на заводе к длинным отрезкам прямогонного материала, что сводит к минимуму сварные швы на месте.

Сложный переходной деформационный шов для зеленой кровли с использованием RoofJoint RJ-0400. Суставные собачьи ноги во время бега в состоянии прилегания к стене в правой части изображения. Затем он пересекается на косоугольном тройнике прямым переходом от палубы к палубе.

Такие стыки часто возникают в результате пересечения новых с существующими при пристройках зданий. В других случаях они возникают из-за плохо детализированных намерений или плохо организованного строительства. Их часто можно избежать, если команда разработчиков и разработчиков применяет совместный подход к обработке трехмерных компенсаторов.Когда возникают такие сложные условия, по какой-либо причине, компетентный специалист по нанесению покрытий, работающий с Emseal, может обеспечить водонепроницаемость здания на всем протяжении выполнения компенсационных швов.

Переход от стены к нижнему уровню является критическим и очень часто упускаемым из виду. С помощью Seismic Colorseal в стенах и изготовленного на заводе переходника для ботинок в системе BG, дизайнер может с уверенностью указать целостность уплотнения.

В верхней части этой секции системы BG находится переходной патрубок, на который будет нанесен стык стены вышеупомянутого уровня, Seismic Colorseal.Стык продолжается вниз по фундаментной стене, где он переходит от палубы к стене, переходит в горизонтальную плоскость, изгибается вправо, а затем поворачивается вниз у поверхности основания.

Компенсационный шов ниже уровня земли в пешеходном соединительном переходе туннеля от плиты к фундаментной стене у колонны в системе Emseal BG

Система BG, компенсационный шов ниже уровня земли покрывает под плитой и вверх по стенам пешеходного туннеля с заводскими сварными переворотами a оба конца у столбцов. При прокладке под плитой перекрытия сварка в полевых условиях не потребовалась.Подъемы были приварены к секциям стен в полевых условиях.

После тщательной сварки по всему поперечному сечению скошенной поверхности каждый сварной шов, выполненный в наших экструдированных изделиях из термопласта и каучука, армируется на верхней и нижней поверхностях с помощью приваренной армирующей ленты. Полосы смешиваются при нагревании в основной экструзии. При сварке поперечного сечения можно достичь примерно 80% прочности экструдированного материала. Когда вы применяете армирующие ленты, прочность сварного шва превышает прочность прямогонного материала.Не забудьте указать, что «все изменения плоскости и направления должны быть сварены на заводе, армированы и проверены на герметичность»

На верхнюю поверхность этого сальника компенсатора деки парковки ThermaflexTCR нанесена сварная армирующая лента. На следующем фото показано, как усиливающая лента вписывается в уплотнитель для эстетики.

Добавление приваренной армирующей ленты к верхней части наших профилей служит только для улучшения внешнего вида продукта. Особое внимание уделяется функциональности и форме.Это наше крылатое уплотнение ThermaflexTCR — часть полного предложения Emseal решений для деформационных швов на палубе парковки.

Многоплоскостной и направленный переход для компенсационных швов в системе FP для устранения сложных пересекающихся бетонных заливок на месте в новом строительстве. Полевые измерения были переведены на заводские сборки из металла и резины.

Изготовленные на заводе нестандартные 90-градусные переходы для деформационных швов проступи и подступенка в нашей системе DSM позволили аппликатору поднять чашу стадиона.Подход Emseal к герметизации деформационных швов на стадионе стал стандартом и задает планку для строительства спортивных сооружений. Полевые измерения каждой ступени и подступенка передаются в Emseal. Наши инженеры САПР переводят их в рабочие чертежи и производственные таблицы. См. Установку custom-90 на следующем изображении или дополнительную информацию в тематическом исследовании SDSU Expansion Joint.

RoofJoint сварен и усилен по радиусу изогнутого компенсатора для установки на подземных площадках.

Рабочие чертежи деформационных швов, полученные на основе полевых измерений, определяют работу сварочной бригады EMSEAL. Для этого проекта RoofJoint был сформирован по радиусу изогнутого компенсатора в заглубленной платформе.

Изготовленный на заводе по радиусу изогнутого плоского компенсатора, RoofJoint может быть изготовлен на заводе для работы в самых сложных условиях строительства.

Сложный переход от Thermaflex TM 2.5 к TCR 500 соединяется с помощью срезного кармана.Все армирующие ленты смешаны, чтобы края были сварными, водонепроницаемыми, прочными и не подверженными отслаиванию. Талантливая команда сварщиков EMSEAL заботится о том, чтобы переходы компенсаторов не только были водонепроницаемыми, полностью сварными и армированными, но и чтобы они хорошо выглядели.

Сложные переходы в плоскости и направлении доступны во всех системах EMSEAL, включая наши FP-системы «резиновые и направляющие» для настилов площадей. Здесь показан простой переход бордюра для DSM-FP. Ступенька к бордюру сварена на заводе-изготовителе в соответствии с размерами нестандартного поля.Боковые отливы из черной термопластичной резины привариваются на заводе-изготовителе, чтобы защелкнуться на направляющих в полевых условиях. Боковые листы будут помечены для их местоположения, затем свернуты в рулон и отправлены с узлами металлических ножек, которые будут установлены в полевых условиях. Система предварительно сжатого пенопласта DSM, устанавливаемая между поверхностями рельсов с шероховатостью на заводе, также будет иметь заводские, универсальные или нестандартные переходы под углом 90 градусов, чтобы сделать ступеньку плоской.

RoofJoint из нашего белого пластика TPO с парапетным концом, который идет вверх по поверхности, сверху и вниз к компенсаторам стен.Этот переход является частью длинного прямого участка стыка, намотанного на салазках. Аналогичная оконечная часть парапета будет приварена в месте стыкового соединения после обрезки прямого участка по размеру. Когда аппликатор участвует в нашем подходе к предпродажной проверке качества, он экономит время, рабочую силу и затраты на мобилизацию, а переход на завод гарантирует Emseal. Владелец — конечный бенефициар.

Этот компенсатор для настила парковки Thermaflex TCR проходит через настил и тройники, затем изгибается вокруг колонны и продолжается от палубы к стене у выходных вышек.Фланец со стороны стены приваривается к стене. Настенный фланец также поставляется без перфорации для лучшей гидроизоляции. Все сварные швы на протяжении перехода усилены, эстетично смешаны и проверены на герметичность.

Подробнее об этой работе.

Вы смотрите на нижнюю сторону нескольких переходов изогнутой формы из Thermaflex, снабженных срезными карманами, изобретенными EMSEAL. На настилах, где используется конструкция с одноколонной опорой скольжения, компенсаторы изогнутыми швами вокруг крышек колонн опор скольжения поддерживают соседние плиты.Совместное движение, которое обычно перпендикулярно длине сустава (и в том направлении, в котором экструзии EJ предназначены для сжатия и расширения) становится движением сдвига — перпендикулярно движению сустава. При таких коротких смещениях и там, где проектировщик ожидает большого количества движений, срезные карманы уменьшают деформацию материала и продлевают срок службы.

Этот змеевик Thermaflex TCR имеет заводскую «загрузочную заделку» на одном конце. Другой конец, видимый вложенным в катушку, будет иметь аналогичный заводской башмак, прикрепленный с помощью стыковой сварки, выполненной аппликатором в полевых условиях.Концы ботинка обеспечивают плотину, предотвращающую стекание воды с края настила у парапета или других стен. В чехле дополнительно имеется приемник, в который будет заканчиваться Seismic Colorseal, используемый для герметизации стыка стены.

Это отличный пример совместной работы двух различных технологий компенсаторов, обеспечивающих целостность уплотнения. Этот инженер обратился к желанию владельцев закрыть зазоры между раздельными колоннами парковочной площадки. Изготовленные на заводе двойные загибы были изготовлены в системе предварительно сжатого пеноматериала Horizontal Colorseal.Они оканчиваются приваренными на заводе концевыми муфтами в системе крылатых уплотнений Thermaflex TCR. Видно, что вертикальные фланцы башмаков прикреплены к граням колонны с помощью зажимной планки и анкеров. Верхний край планки герметизируется герметиком.

Желание владельца не допускать попадания воды, мусора и паразитов между этажами было изыскано.

SJS-FP и SJS-FP-FR (со встроенным классом пожарной безопасности UL) представляют собой универсальные системы для полов и палуб в вестибюлях, парковках, стадионах, аэропортах.Часто суставы движутся по направлению. Здесь стойки FP, рельсы и ограждающие планки были сварены на заводе и собраны в соответствии с измеренными в полевых условиях размерами излома. Эта спецификация также требует сплошной, цельной, нескользящей накладки. См. Следующее изображение конфигурации крышки.

Компенсаторный переходник SJS-FP со встроенной нескользящей накладкой заводского изготовления.

Посмотрите внимательно. Эта монтажная ножка и направляющая (со встроенной нескользящей накладкой из нержавеющей стали) для системы SJS-FP (для площади) имеют наклон, соответствующий расчетному шагу в процессе износа.Он дополнительно включает переворот на дальнем конце, чтобы обеспечить непрерывное соединение с вертикальной стенкой на конце стыка.

Аппликатор на этой работе Thermaflex, понимая ценность отказа от сварки в полевых условиях, обеспечил достаточно точные измерения, чтобы мы могли приварить концевые заделки на обоих концах каждого прохода соединения.
Концы ботинка предотвращают стекание воды по краям настила. Это защищает нижние колонны от воды и, как следствие, коррозии.Окончание ботинка также обеспечивает карман, в который устанавливается Seismic Colorseal для герметизации парапета или других пересекающихся стен.

Какие маленькие белые точки на конце сальника? Эти точки отмечают место, где сварочная бригада протыкает вентиляционные отверстия в торцевой крышке, приваренной к концам профилей. Вентиляционные отверстия позволяют захваченному воздуху выходить во время циклов сжатия соединения, так что торцевая крышка не сжимается.

Парковочные компенсаторы часто проходят мимо колонн.Этот обманчиво простой переход от колоды к деке, от колоды к стене и обратно обычно оставляется на усмотрение аппликатора для решения на месте. В системах с крыльчатым уплотнением, таких как Thermaflex, подход поля с разрезанием крыла и поворотом к колонне оставляет три критических пути утечки без внимания. 1 — устройство дамбы в месте окончания фланца настила на концах колонны;
2 — уплотнение внутреннего угла при переходе от бортика настила к бортику стены; и
3 — герметизация пробитых отверстий во фланце стены.Подход Emseal , учитывая полевые измерения ширины колонны, заключается в том, чтобы сварить на заводе непрерывный виток со стороны колонны, который решает все три проблемы.

Thermaflex TCR со срезными карманами проходит заводские испытания на герметичность. Другой способ пересечения компенсационных швов с колоннами — тройники среднего пролета в стык по периметру колонны. Эта деталь, которую обычно оставляют для соединения и заделки на месте, является хронической утечкой. Не оставляя ничего на волю случая и обеспечивая долговечность и водонепроницаемость, этот разработчик призвал изготовить на заводе тройники, плоские 90-е и концевые перемычки.Но это не все. Они также остановили свой выбор на уникальных срезных карманах Emseal. Срезные карманы обеспечивают полный диапазон движений, снижая при этом натяжение резины. На этом фото сдвиговые карманы проверяются на герметичность водой перед окончательной упаковкой.

Крестовины и тройники — это часто встречающиеся переходы на парковках. Они так же часто являются местом утечки. Сварка в полевых условиях этих переходов в громоздких системах с крыльчатыми уплотнениями, таких как Thermaflex TCR, требует многих часов и нескольких механических операций.Сделать это правильно сложно, и тогда гарантия на утечку будет принадлежать аппликатору. Благодаря тому, что Emseal выполняет сварку, армирование и испытания на герметичность на заводе, эти сложные переходы экономят время, деньги и риски. Стыковые швы легко выполняются в полевых условиях. Emseal предлагает обучение и оборудование, чтобы правильно выполнить сварные швы и укрепить их.

Поперечные переходы встречаются при проектировании и строительстве компенсаторов, но в равной степени они не являются перекрестными. Они с такой же вероятностью будут смещены, как и выстроены в линию.В этом случае центральная линия стыка была смещена на пару дюймов. В результате действительно получается два тройника в системе RoofJoint. Как бы то ни было, хорошие полевые измерения в сочетании со способностью Emseal воплотить их в жизнь привели к созданию водонепроницаемого, сварного, усиленного переходного шва для компенсационного шва.

Сейсмические компенсаторы шириной 14 дюймов (350 мм) также нуждаются в надлежащих заделках и переходах. Здесь система SJS показана до установки заглушек. Подъем был поставлен как цельная сборка заводского изготовления, соединенная с горизонтальным стыком.Алюминиевые подвесные стержни удерживают соединение на надлежащей монтажной высоте, в то время как противодавление предварительно сжатой саморасширяющейся пены фиксируется и удерживается на эпоксидном клее, нанесенном аппликатором на поверхности соединения. После установки противоскользящих накладок решетки ангара снимаются (см. Следующее изображение).

Здесь показана система SJS с заглушками, установленными до заводской концевой заделки с поворотом на 90 градусов. Накладки прикрепляются к центральному шлицу в системе SJS.Это означает, что он неинвазивно закреплен — поэтому никаких жестких соединений с бетоном вообще нет. Во время движения деки с обеих сторон просто скользят под крышкой.

Мы не уверены, как он туда попал, но небольшой изгиб в компенсаторе крыши с такой же вероятностью может вызвать большую утечку, как и любое преднамеренное смещение. Здесь RoofJoint настроен так, чтобы эта маленькая деталь не стала проблемой для владельца.

Они лежат на спине, но переверните их, и вы увидите, что это переходы парапета RoofJoint, которые проходят по поверхности консольного края крыши И переходят к нижней стороне потолка.

Для этого расширительного шва между стеной и настенной крышей сварочная бригада Emseal приварила на заводе фланец со стороны стены к RoofJoint. Там, где стена заканчивается, система переходит через край крыши к стене. Фланец со стороны стены приварен для обеспечения непрерывного уплотнения при изменении плоскости.

На сварочном столе вверх ногами лежит RoofJoint с приваренным на заводе тройником. На схеме показаны сложные полевые условия для этой работы. Можете ли вы увидеть на чертеже, где эта тройник подходит для работы>

Зачем тратить силы на герметизацию стыка палубы только для того, чтобы ветер лил под палубу через разделенную колонну? Вот отличный пример перехода деформационного шва на парковке на стеновой деформационный шов.Thermaflex в настиле с заводским переворотом переходит на Seismic Colorseal в стыке между разделенными колоннами. Верхняя часть разворота Thermaflex срезана под углом 45 градусов. Откос заделывают приварным листовым заглушкой. Крышка вентилируется сзади, что позволяет воздуху выходить во время сжатия. Seismic Colorseal предназначен для притирки запечатанной поверхности Thermaflex. Водонепроницаемый по дизайну.

Как вы думаете, L.C. средства? Посмотрите на внутренние и внешние колена сварного перехода бордюра в этом уплотнительном сальнике Thermaflex TM.Буквы LC означают «утечка проверена». Это означает, что бригада сварщиков заполнила внутреннюю часть сальника водой и проверила герметичность. Хотя это происходит крайне редко, если утечки все же обнаруживаются на этом этапе обеспечения качества, сварной шов будет отремонтирован и снова проверена утечка перед отправкой. Если этот сварной шов был выполнен аппликатором в полевых условиях, то проверка на герметичность маловероятна и нецелесообразна.

Не все бордюры одинаковы. Они различаются по высоте и, в данном случае, по углу наклона. Эти бордюры немного смещены на 90 градусов и имеют уклон в сторону тротуара.Аппликатор при предпродажном измерении поля контроля качества обеспечил не только высоту каждого из десятков точек бордюра, но и точный угол. Наша команда инженеров создала рабочие чертежи компенсаторов, по которым команда сварщиков изготовила эти переходы. Видно, что каждый сварной шов усилен дополнительной приваренной армирующей лентой, которая дополнительно примешивается к уплотнению Thermaflex TM 1.5. И, конечно же, перед отправкой каждый сварной шов проверялся на герметичность.

Сложные схемы деформационных швов на парковке — обычное дело.Этот магазинный рисунок — отличный пример множества переходов в проекте. Каждое состояние уникально по своим размерам. В зависимости от уровня парковочной площадки переходы колонн бывают либо от палубы к стене, либо от палубы к палубе. Каждое изменение направления и плоскости производилось на заводе с учетом полевых измерений. Вы видите обозначение в верхнем левом углу чертежа магазина? Это указывает на преобладание многоклеточного сальника с крыльчатым компрессионным уплотнением Thermaflex TCR 400. Однако зазор между стыками меньше, чем подходит для этой модели, в некоторых местах, требующих перехода на Thermaflex TM 2.5 двухклеточная железа. Этот переход между геометрией уплотнения и размерами может быть надежно выполнен только с использованием изобретения Emseal’s Shear Pocket.

Этот сдвиг на 2 дюйма в совмещении компенсатора крыши и стенового компенсатора, вероятно, был вызван отсоединением между профилями или, возможно, в результате увеличения допусков. Тем не менее, стыки в стене и крыше не совпали.

Строгая спецификация от консультанта по заводским переходам с последующими хорошими полевыми измерениями аппликатором позволила нам сделать непрерывный заводской сварной переход в RoofJoint, который проходит через смещение, а затем поднимается вверх по стене.Подъем в RoofJoint превышает ожидаемую снежную отметку. Подъем заканчивается переходом в башмак, в который будет установлен стеновой компенсатор Seismic Colorseal. Гарантирована непрерывность печати.

Некоторые переходы МОГУТ быть выполнены в полевых условиях и обычно выполняются в компенсаторах из предварительно сжатого пенопласта, таких как система DSM. Здесь пересекающиеся тройники образованы стыком конца пересекающегося материала в сторону уже установленного участка. Пена основного участка расширяется до конца пересекающегося участка, обеспечивая плотную посадку, в то время как пересекающиеся силиконовые сильфоны соединяются с помощью прилагаемого жидкого силикона.Изменения направления в плоскости обычно обрабатываются таким образом, в то время как изменения в плоскости (например, переход через бордюр) выполняются быстрее и точнее с использованием заводских переходов Custom или Universal Foam Transitions.

Изготовленный по индивидуальному заказу тройник и переход от настила к стене в Thermaflex TCR имеет два концевых заделки и специальный стеновой фланец для обеспечения надлежащего уплотнения перехода на срезной стенке.

Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Почему на потолке появляются швы

Запасаемся инструментами и материалами

Пошаговая технология заделки потолочных швов

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Какие вам понадобятся материалы

Технология проведения работ

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Заключение

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Какие вам понадобятся материалы

Технология проведения работ

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Заключение

Как и чем заделать швы на потолке между плитами?

Необходимые принадлежности

Подготовительные работы

Обработка поверхности

Заделка небольших швов

Заделка полостей

Швы между потолком и стеной

Внешние факторы

Заключение

Основная суть статьи:

Как заделать швы между плитами на потолке?

Какие инструменты нам пригодятся

Очередность выполнения работ

Полезные советы и нестандартные идеи

Заключение

Как заделать шов на потолке между плитами?

Какие материалы нужны?

Подготовка шва к заделке

Обработка и заделка швов

Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке

Очередность выполнения работ

Рекомендации

Причины проникновения воды через щели и как с ними бороться

Алгоритм выполнения работ

Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

Заделка НА ПОТОЛКЕ

Герметизация швов и утепление межпанельного пространства по технологии «Плотный шов».

Ряд нюансов, которые должен знать каждый

Рекомендации

Какие материалы и инструменты надо приобрести?

Заделываем швы в доме своими силами

Шаг 1: Подготовка

Шаг 2: Утепление

Шаг 3: Нанесение герметика

Шаг 4: Нанесение финишного покрытия

Рекомендации специалистов по проведению работ

Как сделать работу своими руками?

Пошаговая инструкция

Протечки в оконных рамах и швах стеклопакетов.

Заделка потолочного шва между плитами перекрытия

Инструкция по заделке потолочного шва

Снимаем швы на потолке. Идеальный дом: плиты перекрытия.

Какие материалы вам понадобятся

Технология работы

1 этап

2 этап

3 этап

Этап 4

Заключение

Что такое железобетонные плиты

Маркировка железобетонных плит

Виды железобетонных плит

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Технология работы с железобетонными плитами

Как хранить железобетонные плиты

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Как класть железобетонные плиты, если их не хватает на ширину помещения

Как вырезать люк на чердак в пустотелой бетонной плите

Способ укладки железобетонных плит

Подготовительные работы