В щитке пробки – Замена пробок на автоматы в старом щитке

Содержание

Замена пробок на автоматы в старом щитке

Пробки электрические представляют собой предохранители, которые ранее устанавливались в электросетях, выполняя в них роль защитных устройств. Нередко в старых квартирах до сих пор встречаются пробочные предохранители советского образца, установленные на счетчик. Они могут быть керамическими или пластиковыми. Электрические пробки не отличаются высокой надежностью, а при выходе их из строя в щитке зачастую ставится перемычка, которая пропускает через себя ток, но не спасает от короткого замыкания и неприятных последствий, связанных с ним. Чтобы избежать проблем, достаточно поменять пробки на автоматические выключатели. И в этой статье мы расскажем о том, как производится замена пробок на автоматы своими руками.

Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля

Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки. Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем. Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.

Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.

Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:

Допустим, что в квартире установлены:

Холодильник (400 Вт).
Варочная панель (7000 Вт.)
СВЧ-печь (1800 Вт).
Телевизор (200 Вт).
Стиральная машина (700 Вт).
Осветительные приборы (500 Вт).

Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт. Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.

Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.

Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.

Подготовка к работе

Еще один нюанс этой процедуры – работа со счетчиком. Иногда пробки защитные электрические невозможно заменить автоматами, не сорвав на учетном устройстве пломбы. Если удалось обойтись без этого – задача упрощается, в противном случае необходимо приглашать представителя энергоснабжающей организации для пломбирования. Пользоваться неопломбированным счетчиком запрещает законодательство, за такое нарушение предусмотрен немалый штраф.

Вместо пробок лучше всего установить вводной двухполюсный автоматический выключатель. Иногда высказывается мнение, что можно обойтись двумя однополюсными автоматами, но на самом деле это недопустимо. В этом случае фазный и нулевой проводник будут защищены разными устройствами, и если сработает АВ, установленный на нейтраль, то ток по фазе продолжит поступать в сеть, что может привести к возгоранию. Двухполюсный аппарат, обнаружив неисправность, отключит оба провода одновременно, обесточив цепь.

Прежде чем приступить к работе, нужно мультиметром или индикаторной отверткой определить местонахождение фазы и нейтрали в пробках, предварительно вывернув их. Затем отключить подачу в сеть электричества – по правилам техники безопасности запрещено проведение монтажных работ на проводке, в которую подается ток. Это не только неудобно, но и создает реальную угрозу здоровью и жизни.

Пример замены пробок на автоматы на видео:

Установка автоматических выключателей

После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:

Демонтировать патроны электрических пробок.
Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.

После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.

На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.

Подключение УЗО

Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.

Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.

Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.

Заключение

Из представленного материала вы узнали, как выбрать выключатели защиты сети и как заменить пробки на автоматы. Пользуясь нашими советами, вы сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов и сэкономив деньги.

yaelectrik.ru

Замена пробок на автоматы. Как заменить пробки на автоматы своими руками

На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты — замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер.

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара — фазные, другая — нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий — ноль).

Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

Подключаем провода на нулевую шину.

Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

Понравилась статья — сохрани на стену!

electricvdome.ru

Меняем старые «пробки» на автоматы | Электрика и слаботочка

Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители — «пробки».

Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.

Выходом из положения, служили «жучки» — накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.

Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.

Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.

В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.

Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:

дрель,
фигурную насадку на дрель,
отвертку,
плоскогубцы,
указатель напряжения,
нож,
изоленту или хлорвиниловую трубку.

Из используемых материалов потребуются:

саморезы по металлу,
два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
дин рейка, длинною не менее 13см.

Начало работы.

Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.

Читайте также

Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.

Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени — будет не лишним.

Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.

Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.

В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.

В нашем случае гайки нет.

Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.

Остается только голая арматура с патронами.

Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.

Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.

Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.

На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.

Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.

Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки — куска алюминиевого или медного провода.

Отключаем верхние, отходящие провода.

Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.

Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.

Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.

Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.

Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.

Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.

Демонтаж колодок предохранителей.

Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.

В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.

Но в этом случае, такого делать не пришлось.

Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.

Монтаж автоматов.

Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.

Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.

Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.

Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.

Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.

Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.

Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.

Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.

Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.

Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.

Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.

Когда дрель подключена, проверяем ее работу.
Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.

Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.

Длина их не должна превышать 10 мм.

Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.

Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.

Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.

Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.

Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.

Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.

Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.

Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.

Подключение проводов к автоматам.

Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.

Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».

Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.

Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.

Теперь если что, есть дополнительный запас.

Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.

После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.

Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.

Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.

Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.

И так же прожимаем все соединения еще раз.

Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.

Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.

homemasters.ru

почему выбивает при включении света, порядок замены на автоматы

Содержание статьи:

Существует несколько видов предохранителей, которые используются в бытовых электрических сетях. Наиболее распространенные виды, устанавливаемые в квартирах, загородных домах и дачах, – плавкие вставки, керамические и автоматические пробки. Несмотря на отличия в конструктивных и технических характеристиках, их основная задача – защитить бытовые приборы и внутренние сети от внезапных перепадов напряжения.

Как устроены старые электрические пробки

Электрическая пробка старого образа

Обычные электрические керамические пробки относятся к устаревшим моделям и применяются в домашних условиях все реже. Визуально представляют собой фарфоровую оболочку цилиндрической формы, внутренняя часть оснащена стеклянной трубкой с контактами на торцах и тонким проводником. Вкручивают их недалеко от прибора учета электроэнергии в распределительном щитке. Цоколь имеет много сходств с цоколями, предназначенными для обыкновенных ламп накаливания.

Когда через тонкий проводник внутри стеклянной трубки проходит ток высокого напряжения, она расплавляется, следовательно, электрическая цепь разрывается. Пробка при этом выходит из строя – перегорает и ремонту не подлежит. Это электротехнические устройство имеет одно неоспоримое преимущество: работа ее зависит не от работоспособности и производительности бытовой техники и электрических приборов, а от физических свойств материалов. К недостатку относится неремонтопригодность: сработав один раз, требует утилизации.

Принцип работы кнопочной пробки для электросчетчика

Крышка предохранителя оснащена несколькими кнопками. При нажатии на большую кнопку устройство включается, на маленькую – отключается. Защита от скачков напряжения и короткого замыкания осуществляется из-за действия биметаллической пластины. Принцип действия аналогичен реле, цепь при незначительных, но продолжительных перегрузках, размыкается. Защита от короткого замыкания электрической магистрали происходит благодаря электромагнитному реле.

Электромагнитное и биметаллическое реле соединены в электрической цепи последовательно. Если из строя выходит резьбовой предохранитель, требуется устанавливать новый, поскольку электротехническая конструкция ремонту не подлежит.

Достоинства и недостатки предохранителей

Правильно подобранные предохранители имеют много преимуществ в сравнении со своими аналогами. Основные достоинства:

Длительный эксплуатационный срок. По статистике срок службы предохранителя составляет 15 лет.
Способны выдерживать значительные перегрузки и скачки напряжения.
Простота использования в сочетании с высокой функциональностью.
Высокая скорость времени срабатывания, а также точность.
Надежность конструкции.
При грамотном распределении нагрузок с оптимальными параметрами электрической цепи пробки обладают ощутимой селективностью.
Наличие блокировки от вторичного подключения дефектного участка цепи.
При визуальном осмотре можно определить, включено устройство или нет.
Электрические пробки имеют многократное действие.
Возможность вручную устанавливать скорость срабатывания и длительность задержки срабатывания.

Еще одно весомое преимущество конструкции – безопасность использования. Из недостатков следует выделить всего один – устройства не подлежат ремонту, требуется лишь устанавливать новый предохранитель.

Пробка-автомат

Электрические автоматические пробки визуально напоминают устаревшие керамические модели. Основное отличие заключается в конструктивных особенностях и принципе действия. Основывается работа устройства не на тепловых расцепителях, как в предыдущем случае, а на плавких предохранителях. Они сменные.

Если при скачке напряжения или коротком замыкании пробка-автомат обесточила все помещение, достаточно привести ее вновь в рабочее состояние нажатием одной лишь кнопки. Вышедшие из строя сердечники, как в обычных предохранителях, не требуется.

Замена электрических пробок на автоматы

Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы

Устаревшие модели электрических пробок можно назвать одноразовыми, поскольку они способны выдерживать небольшие нагрузки (не более 5А). Некоторые люди дополнительно оснащают систему «жучками», которая позволяет электротехническому устройству выдерживать большие нагрузки, но это чревато коротким замыканием и возгоранием.

Автоматические предохранители способны выдерживать большие нагрузки бытовой техники и электрических приборов. При продолжительных перегрузках или коротком замыкании отключаются.

Несмотря на большое количество преимуществ, эти конструкции имеют недостатки.

Если приобрести модели сомнительного качества, они будут плохо включаться и выключаться.
Ограниченный запас прочности механизма.

В пробкодержателях постоянно разбалтываются детали и выходят из строя. В результате плохих контактов провода перегреваются и начинают плавиться с выделением неприятного запаха, треска, шипения и выделения искр.

Алгоритм действий

Замена электропробок на автомат

В целях личной безопасности работать требуется в средствах индивидуальной защиты. Надеваются резиновые перчатки и очки на случай, если из распределительного щитка «полетят» искры. Сложностей при замене старых пробок возникнуть не должно. Прежде всего, нужно обесточить помещение, сделать это можно с помощью рубильника, установленного на распределительном щитке. Далее, в зависимости от особенностей предохранителя, их выкручивают или изымают специальными щипцами. Эти щипцы можно применять и для изъятия вставки со съемных блоков.

В завершение на место, где ранее стояли устаревшие конструкции, устанавливают новые полностью работоспособные пробки.

Простые рекомендации, с которыми советуют ознакомиться все электромонтажники при выборе и установке новых электрических пробок:

- Следует приобретать только качественные автоматы от известных производителей и в надежных местах.
- Запрещается устанавливать автоматы с большей допустимой мощностью.

Нельзя использовать предохранители в роли выключателей.

На место четырех пробок устанавливается всего два автомата, на месте двух пробок – одна, а вместо трех – также три.

strojdvor.ru

причины, что делать, как включить?

Нередко происходит отключение автоматического выключателя, установленного на вводе в квартиру. Распространенный, но неправильный способ устранения частого отключения АВ – замена на прибор большего номинала. Проблема может только усугубиться, есть вероятность повреждения проводки или приборов.

1
Автоматические выключатели – устройство и как работают

Когда выбивает автомат в щитке, его включают вручную, но если это случается слишком часто, начинают задумываться о причинах и способах их устранения. Чтобы яснее представлять, почему так часто ток автоматически отключается, следует ознакомиться с автоматическими выключателями и их работой. Электрический ток характеризуется силой тока и напряжением. Из этих показателей высчитывается мощность.

При частом отключении автоматического выключателя не следует сразу заменять его на прибор большего номинала

При постоянной величине напряжения сила тока зависит от подключенной мощности. Эту закономерность используют для защиты проводки и приборов.

Самый распространенный тип аппаратов, защищающих домашнюю сеть – автоматический выключатель. Каждый автомат:

рассчитан на определенное количество срабатываний;
имеет свой порог чувствительности, при превышении отключает потребителей;
имеет ограничение по току.

Многие, наверное, еще и сейчас используют пробки, рассчитанные на силу тока 6 А, 10 А и так далее. Автоматы также выпускаются с расчетом на различную силу тока. Автоматические выключатели устанавливаются для защиты от короткого замыкания и перегрузок, которые могут привести к пожару. Так что устанавливать автоматы и пробки большего номинала, ставить жучки нельзя, они не смогут выполнять свою защитную функцию.

Еще одно устройство защиты – дифференциальное реле (УЗО). Когда происходит утечка тока, большего, чем заложен в параметрах прибора, реле разрывает цепь. УЗО рассчитаны на ток утечки 30 мА, но если помещение влажное, рекомендуется дифреле на 10 мА. С током утечки потребители иногда встречаются, когда, прикоснувшись, например, к холодильнику, ощущают удар током, если на щитке нет УЗО, при его наличии цепь при утечке тока разрывается.

Следующее более совершенное устройство – дифференциальный автомат, сочетающий функции автоматического выключателя и дифференциального реле, то есть срабатывает при перегрузке и утечке тока. Для защиты приборов от повышенного напряжения и скачков в сети служит реле напряжения. Его регулируют по минимальному напряжению или максимальному, времени срабатывания при нарушении диапазона заданных напряжений. Незаменимая вещь для домашней сети, если напряжение нестабильное.

2
Почему срабатывает автомат – возможные причины

Срабатывание автоматического выключателя вызывают многие причины, от самых простых до довольно сложных. Найти причину, почему выбивает пробки, не составляет большого труда, приглашать электрика совсем не обязательно. Наиболее часто встречается отключение цепи в квартире, когда включено слишком много потребителей, тогда нагрузка по силе тока превышает максимально допустимую для АВ. Прибор защиты просто выполняет свою непосредственную работу – разрывает цепь, чтобы не произошло повреждения проводки.

Каждый автомат рассчитан на определенную нагрузку: 6 А, 10 А, 16 А и далее. Если одновременно включить несколько приборов солидной мощности, ток может достичь предела большего, чем выдерживает АВ, срабатывает защита. Наиболее распространены автоматы на 16 А, но одновременного включения стиральной машины, бойлера, электрочайника, кондиционера он не выдержит. Происходит отключение, проводка защищена от перегрузки. Если автомат имеет тепловой расцепитель, включить его сразу не удастся, он должен остыть.

Наиболее частая причина срабатывания автомата — превышение допустимой нагрузки

Возможно также, что отключение происходит из-за неисправности самого защитного устройства. Иногда покупается бракованное изделие: на аппарате указан один номинальный ток, а он в действительности выдерживает значительно меньший. Корпус при этом нагревается, что говорит о срабатывании теплового расцепителя. Когда ток нагрузки, при котором срабатывает автомат и номинальный сильно не отличаются, аппарат исправен. На его работу влияет температура воздуха, класс изделия.

Частое срабатывание автомата происходит, если контакт на входе выполнен некачественно. Нагревается контактная пластина, само устройство, срабатывает тепловая защита. Часто корпус около вводных клемм, изоляция проводника оплавлены, что свидетельствует о перегреве из-за плохого контакта, и автомат отключает цепь. Возможно, что следов оплавления нет, но корпус горячий – значит, контакты плохие, но еще не успели подгореть.

Если подключен прибор, и автомат, до сих пор нормально работавший, мгновенно отключил цепь – причина, скорее всего, в поломке электроприбора. Отключаем его, включаем автоматический выключатель и другой прибор в ту же розетку. Если он работает, то причина кроется в неисправности бытового электроприбора. Повторное отключение автомата указывает на другие причины.

Причины частого выбивания автомата иногда кроются в повреждении проводки, отчего происходит короткое замыкание. Фаза и нуль где-то соприкасаются оголенными участками проводов, автомат реагирует на КЗ и отключает сеть. Отключаем всех потребителей, включаем АВ. Если автомат сработал – причина в проводке. Это часто одна из самых сложных неисправностей, найти место короткого замыкания иногда очень трудно, особенно если повреждена проводка в стене.

3
Устраняем причины частого отключения АВ – что и как делать

Если пропал свет, не работают розетки, идем к щитку и смотрим на автоматические выключатели. Чаще всего придется просто включить автомат. Современные АВ при срабатывании отправляют ручку включения вниз. Чтобы включить питание, поднимаем ее вверх. Во многих домах еще встречаются автоматы старого советского образца, у которых при срабатывании ручка находится в верхнем положении. Если АВ в щитке много, найти сработавший трудно. По очереди выключаем и включаем все автоматы.

Чтобы включить питание в современных АВ нужно поднять ручку включения вверх

Если сеть перегружена, она будет отключаться автоматом, но не постоянно, а через некоторый временной промежуток, необходимый для срабатывания защиты. Реже всего случается перегрузка цепей освещения. Обычно их защищает один автоматический выключатель на 10 А, этого в большинстве случаев достаточно. Но если установлено много дополнительных светильников, особенно галогеновых или с применением ламп накаливания, ставим отдельный автомат для освещения.

Гораздо чаще встречается перегрузка сети от бытовых электроприборов. Если включить потребителей на 20 А, а номинальный ток срабатывания автомата – 16 А, цепь, конечно, разорвется. Чтобы появилось полное убеждение, что автомат срабатывает от перегрузки, подсчитываем общее потребление тока электроприборами. Особенно хорошо это сделать в момент отключения электричества защитным устройством. Суммируем мощность всех включенных приборов, это число делим на напряжение сети (220 В), получаем силу тока в Амперах.

Сравниваем нагрузку сети с номиналом автоматического выключателя. В случае значительного превышения нагрузки тока от номинального автомата используем одновременно меньшее количество бытовых приборов. Если в доме старая алюминиевая проводка с малым сечением, устанавливаем дополнительное устройство – приоритетное реле тока, которое принудительно отключит неприоритетный прибор. Амперметр и вольтметр в щитке позволят визуально контролировать нагрузку и напряжение.

Плохой контакт возникает при некачественном соединении, может быть в любом месте – от ввода на автомат, распределительных коробок до светильников и розеток. Слабо подтянутые контакты затягиваем, если они не успели подгореть, оплавленный автоматический выключатель меняем на аналогичный. Контакты розеток со временем ослабевают, подгорают. Смотря по степени повреждения, поджимаем контакты или меняем розетку. Осматриваем систему освещения – выключатели, светильники и устраняем неполадки аналогичным способом, что и в розетках. В последнюю очередь смотрим контакты в распределительных коробках, устраняем проблемы.

Бытовая техника может иметь различные неисправности, способные вызвать срабатывание защитного автомата. Если это происходит с определенной закономерностью, большая вероятность именно такой причины. Замечаем, при включении какой техники срабатывает автомат, отключаем ее и смотрим, как ведет себя АВ без этого прибора. Если отключения не происходит, ищем неисправность в бытовой технике или сдаем в ремонт.

При коротком замыкании нужно проверить выключатели и розетки

При коротком замыкании, если выбило пробки, делаем осмотр выключателей и розеток, проверяем, как подключены жилы к клеммам, подтягиваем винты, если провода настолько слабо затянуты, что могут соприкасаться и коротить. Дальше переходим к распределительным коробкам, проверяем, нет ли оголенных проводов, способных при касании вызвать короткое замыкание. Затем проверяем качество соединений в светильниках, люстрах. Последней проверяем проводку, которая в большинстве скрыта в стене. Для обнаружения КЗ пользуемся тестером или вызываем электрика, имеющего тепловизор или другие приборы, способные обнаружить короткое замыкание в скрытой проводке.

Другие причины отключения сети автоматом случаются довольно редко. Перегорела лампочка накаливания, АВ разорвал цепь. Ничего страшного нет, просто возникла кратковременная перегрузка, автомат среагировал. Иногда выбивает при включении стабилизатора, если он при запуске создает ток, выше номинального в автомате. Если отключение происходит при включении освещения, проверяем светильники мультиметром. После затопления квартиры случается, что расклеивается изоляция, происходит короткое замыкание. Обязательно после подтопления проверяем всю проводку.

4
Устанавливаем защитное устройство – как подобрать номинал

Если требуется установить автоматический выключатель, отличающийся номиналом от установленного ранее, требуется осторожность. Неправильно подобранный номинал может вызвать возгорание проводки или постоянное отключение автомата. Если использовать способ, когда мощность приборов делят на 220 и не учитывать другие факторы, можно совершить ошибку. Обязательно учитываем сечение провода внутри дома.

Если выбило пробку, необязательно менять ее на автоматический выключатель. Ведь пробка – тот же автомат с аналогичными функциями.

Если в квартире используется старая алюминиевая проводка 2,5 мм², изоляция задубела и потрескалась, выбираем только автомат на 16 А, какие бы приборы не использовали. Возможный вариант – проводим еще один фазный провод и устанавливаем на каждый АВ с номиналом 16 А, потому что такая проводка способна выдержать только 19 А. Выбираем для автомата номинал 16 А, чтобы он надежно срабатывал и не загорелись провода. Одновременно включаем электроприборы общей мощностью до 3,5 кВт.

Если проводка новая медная, но сечение неизвестное, нужно его определить. Берем небольшой кусочек провода, идем в магазин, сравниваем с образцами электропроводки. После определения сечения подбираем автоматический выключатель:

на вход медного кабеля 1,5 мм² устанавливаем 10-амперный автомат;
при сечении 2,5 мм² – 20 А, но лучше 16;
кабель 4 мм² выдержит ток 25 А;
32 А подойдет для кабеля 6 мм².

Подсчитываем нагрузку для каждой линии.

Когда одновременно меняем автоматический выключатель и проводку, предельный номинальный ток автомата для городских многоэтажек – 40 А, чтобы не пострадала проводка от ЛЭП к дому. Устанавливаем щиток с отдельными автоматами для каждой линии. Смотрим мощность приборов для каждой линии, подбираем кабель с соответствующим сечением и только потом автоматический выключатель соответствующего номинала.

obustroen.ru

Замена старых пробок на автоматы в хрущёвке (Работа под напряжением) на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Старые пробки-автоматы на щитке

Подвернулся ещё один заказ, на котором можно даже попробовать написать осмысленную статью о том, как примерно можно малой кровью поменять старые советские пробки на современные автоматы в старой советской панельной пятиэтажке-хрущёвке. Также поменял вводной автомат под напряжением в этажном щитке, о чём в середине статьи сделал небольшой обзор.

В данной версии дома на лестнице имелось два щитка: один для слаботочки (TV, телефон, инет) и второй для квартирных автоматов, ограничивающих мощность и отключающих счётчики в квартирах. Кстати, попутно замечу обалденный прикол: сейчас все возвращаются именно к этой схеме: из лестничного/этажного щитка удаляется всё, кроме одного автомата, а счётчик, как в старину, вносится в квартиру, где монтируется новый щиток и новая разводка.

В нашем случае нужно было всего лишь заменить пробки на автоматы, так как сами пробки давно кончились, покупать их хозяйку задолбало, а выбивать они продолжали: остались только 10Амперные, которые были вкручены вместо 16Амперных. А ещё щиток оставался от старой системы 220/127, когда в квартиру заходило две фазы, и в каждой была пробка. Сейчас, при однофазной схеме питания, отдельные автоматы защиты в цепи нуля запрещены.

Итак, вначале я исследовал этажный щиток (к сожалению, в такие моменты было не до фото), и заменил старую АЕшку на ABB, правда несколько завысив номинал до C32. Надеюсь, что меня за это не убьют. Или хотя бы убьют быстро. В любом случае — это было самой ответственной частью работы, так как менять приходилось под напряжением и ещё среди кучи старых проводов. Попробую рассказать об этом и дать некоторые советы тем, кто занимается таким экстримом.

Замена вводного автомата под напряжением

В люблом случае на данный момент я говорю о таких редких случаях, когда ну оооочень надо заменить вводной автомат в этажном щитке при однофазном питании на квартиру. Ни о каких заменах промышленных трёхфазных автоматов и речи быть не может! Обычно «бытовая» замена сводится к «вынул фазу — вставил фазу, закрутил», но есть куча нюансов, первый из которых — подумай!

Нулевое. НИКОГДА этого не делайте, если можете! Если не можете — ищите способ отключить стояк/щит. Если такой возможности нет — тогда ничего не делайте. Но, если вы — потенциальный самоубийца или не цените свою жизнь — тогда вперёд!

Первое. Самое важное: ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть напарник! Или тот, кто вас страхует или знает, что делать, если уебёт! Советую самому сразу продумать сценарий работы, исходя из худшего случая развития событий — что будет делать ваш напарник, и что будете делать вы, например, если чего-то отвалилось и коротнуло.

Второе. Средства защиты. Электрозащитные перчатки, и нормальные!

Электрозащитные перчатки: вид сверху

Без кулибинства и изобретений. На совсем худой случай — пара-тройка резиновых медицинских, и сверху хлопчатая обычная строительная. Но в таком случае — никакого экстрима и лазания голой рукой в щите с касанием оголённых проводов! Резиновые перчатки в этом случае служат хоть каким-то электроизоляционным средством, а хлопчатая кое-как защищает их от прорывов.

Электрозащитные перчатки: вид на пальцы

Стремянка, или то, на чём вы будете работать. Она должна быть архипрочной, не качаться и стоять абсолютно ровно, чтобы у вас не дрогнули руки от неожиданности в самый ответственный момент. Если есть чего-нибудь электроизоляционное, даже типа бытового коврика для обуви перед квартирой — подложить под ножки.

Третье. План действий. Продумать всё до мелочей — чем и как будете откручивать фазный провод с автомата. Куда его девать в момент смены автомата. Как будете снимать автомат, чем и на что будете крепить новый (часто нужно ставить дополнительную DIN-рейку), какие инструменты понадобятся. Нужно всё подготовить, разложить рядом, чтобы было удобно брать, или их подавал вам напарник. Обычно я сталкиваюсь с тем, что нужно ставить DIN-рейку. Тогда я осматриваю щиток на наличие каких-нибудь отверстий, куда эту рейку можно закрутить, или ооочень аккуратно сверлю их ручной пластмассовой дрелькой, чтобы ничего не задеть. Фазный провод по возможности оставляю в старом автомате. Если же старый автомат мешает — я вынимаю из него фазный провод, изолирую его куском ПВХ-трубочки, дополнительно закрепляю изолентой, отгибаю и работаю.

Четвёртое. Операция по замене. Да-да. Всё это напоминает медицинскую операцию: ни одного лишнего движения, все инструменты и материалы готовы, приступаем. Для начала — освобождаем крепление старого автомата, снимаем его с посадочного места или DIN-рейки и, придерживая провода, отгибаем. Внимание! Если в щитке алюминиевые провода — будьте очень осторожны! Они легко могут отломиться и в худшем случае коротнуть. Их надо придерживать второй рукой.

Заменённый вводной автомат в старом щитке

Далее, у нас есть свободное место вокруг того, где был старый автомат. Крепим DIN-рейку по вкусу, аккуратно. Это один из опасных этапов — так как нельзя ничего ронять в щиток: упавший винтик может попасть на другие автоматы и хорошо коротнуть: от попадания частиц расплавленного дугой металла в глаза до отключения стояка. Или отгорания чего-нибудь где-нибудь.

Затем нужно переключить фазный проводник на новый автомат и/или защёлкнуть его на рейку. Этот этап у меня варьируется: иногда, если я вижу, что фазный проводник держится прочно и не пружинит или выскальзывает за щит, я откручиваю старый автомат, снимаю его и сразу же закручиваю новый. И затем уже новый автомат с заведённым фазным проводником надеваю на DIN-рейку.

После этого можно вздохнуть споконо, проверить работу, протянуть контакты, ещё раз убедиться, что всё хорошо, уложить провода и поздравить себя с бесконечным везением такому мудаку, как ты. Но ещё раз повторяю — если в чём-то сомнение (прочность проводника, контактов, изоляции) — лучше этого не делать! Описание может быть получилось сумбурным и больше напоминает шаманство, но повторяю ещё и ещё раз! Берегите свои нервы и жизнь! Это — дороже денег!

А теперь изучим весь щиток с заказа повнимательнее. Итак, стояк трёхфазный, выполнен на старых фарфоровых изоляторах: изолятор крепится к щитку, на нём, в свою очередь, закреплена пластина, на которую под винты М4 зажимаются приходящие и отходящие проводники. Стояк смонтирован безразрывно, что делает плюс монтажу.

Старый этажный щиток хрущёвки

Соседский автомат, над которым был «наш» потихоньку горит и плавится. Я подтянул контакты — посмотрим, что будет. Потенциально — кандидаты на замену автомата.

Соседи — следующие кандидаты на замену!

И бонусом — самое стрёмное — рабочий ноль! Это — полный ахтунг! Скрутка алюминия стока (светлые белые толстые провода) с кучей отходящей хрени (ещё и медной) болтается просто так! Под ней видны следы старого клеммника — кажется, она была на корпусе щита (положим, ноль был как PEN с некоторой натяжкой по сечению).

ЭТО — нулевая шинка!

Вот это — потенциальный кандидат к отгоранию скрутки и подаче в квартиры везунчиков 380! Хозяева были предупреждены, — видимо, вызывать ЖЭКовского электрика придётся, для полной переборки. Сюда хорошо бы прикрутить латунную неизолированную шинку прямо к корпусу щитка на саморезах по металлу, зачистив место контакта под ней. Будет и шинка, и винты, и контакт с щитком.

Демонтаж старого квартирного щитка

Квартирный щиток с пробками-автоматами

После того, как был заменён вводной автомат на лестнице, и за его качество и отключаемость я мог ручаться, я смело его отключил, и полез бороться с квартирными пробками.

Демонтаж пробок с пометкой линий

Старые подключения к пробкам

Пометил отходящие линии, фазировку проводников, и стал снимать пробки, их держатели, маркируя концы (L, N) цветной изолентой. Мне повезло в том, что отходящие со счётчика концы были достаточной длины, что позволило сразу же завести их на гребёнку и на нулевую шинку без надставления или замены. Чем меньше соединений — тем лучше для контакта.

Помеченные и отключённые отходящие линии

Помеченные приходящие линии со счётчика

Стена с проводами (за щитком)

DIN-рейка на щитках такого типа отлично встаёт по верхней линии отверстий от крепления старых пробкодержателей, понадобилось только чуть-чуть подогнать одно из отверстий рейки.

Новая DIN-Рейка на месте старых пробок

Новые автоматы, подключение на гребёнке снизу

Ввод на автоматы получился снизу; напряжение раздавалось на сами автоматы при помощи отрезка гребёнки, что сразу придаёт удобство и красоту монтажу.

Новая нулевая шинка

Отходящие линии были заведены под щиток, выведены сверху заведены на автоматы. Нулевая шинка тоже оказалась на DIN-рейке — это облегчило монтаж, но придало ему некую некрасивость, на мой вкус в данном случае. Концы постарался уложить красиво, чтобы выглядело более-менее ровно и аккуратно. На самом деле, в монтаже есть один хитрый косяк, который виден невооружённым глазом на фото ниже справа. Попробуйте-ка его отыскать — жду злых и страшных комментов!

Готовый щиток с новыми автоматами в работе

Новый монтаж и нулевая шинка

Замена дверного звонка

Новый звонок

Ещё надо было заменить дверной звонок, и поэтому тоже немного напишу о безопасности звонков в целом. Так как клиент обитает на первом этаже, то им часто ломают звонки и кнопки. В таком случае встаёт вопрос безопасности того, кто ломает (хотя пусть его током ипнет!) и пожарной безопасности квартиры в случае заклинившей звонковой кнопки снаружи. Естественно, что потребление дверного звонка такое малое, что автомат, даже на 1А не поможет в принципе!

Раритетный старый звонок трансформаторного типа

В старых советских звонках эта проблема решалась офигенно простым и суровым способом. Звонок имел две катушки, которые образовывали трансформатор. Первичная обмотка его была рассчитана на 220 вольт и постоянно включена в сеть. Вторичная имела (по моим догадкам идеи такого звонка) вольт 6 или 12 и подводилась к кнопке. Внутри сердечника стоял поворотный боёк.

Работало это так. Когда трансформатор не нагружен, магнитное поле, создаваемое катушкой первичной обмотки, слабое, и его не хватает для того, чтобы боёк колебался. Если замкнуть вторичную обмотку, то по ней тёчет ток короткого замыкания, вызывающий рост магнитного поля в магнитопроводе. В этом случае боёк колеблется и звонит.

Со стороны физики это выглядело как обычный трансформатор со специальным зазором в магнитопроводе и с короткозамкнутой вторичной обмоткой. При определённом расчёте такой трансформатор может работать в режиме КЗ вечно. Поэтому он пожаробезопасен.

Современные же звонки имеют или электронную схему (хорошие), которая питается от 220 вольт и тоже может работать вечно (ничего не перегреется и не сгорит), или хилую катушку, питающуюся от 220 вольт и рассчитанную на кратковременную работу. В таком случае, если заклинить кнопку на лестнице — катушка пеерегреется и полыхнёт. Так что выбор звонка — тоже непростое дело, если учитывать эти вопросы.

P.S. Нервы, я говорил, надо беречь?! Когда я менял автомат — у меня постоянно падал винтик от DIN-рейки, почти между фазным изолятором и корпусом щитка. Я думал, что поседею, но всё обошлось — проводки меня слушаются! Но стоило выйти на улицу — на обычную, мля, улицу — как в вечернем сумраке упал на мелкой ямке и сильно растянул ногу. Берегите нервы, господа! И.. мне точно нужен телохранитель!

cs-cs.net

виды и демонтаж 2019 год

Допустим, что в квартире установлены:

Холодильник (400 Вт).
Варочная панель (7000 Вт.)
СВЧ-печь (1800 Вт).
Телевизор (200 Вт).
Стиральная машина (700 Вт).
Осветительные приборы (500 Вт).

Пример замены пробок на автоматы на видео:

После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:

Демонтировать патроны электрических пробок.
Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.

После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.

На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.

У вас стоят старые советские пробки, и вам надо их поменять? Тогда вы попали туда, куда надо! Сегодня (2019 год), в старом жилом фонде Москвы, в квартирах и на предприятиях, всё ещё можно встретить пробки советского образца. Пробки советского образца – это слезы электрика. Само наличие пробок в вашей квартире, уже говорит о том что что-то пошло не так! Один простой факт замены пробок на автоматы, на порядок увеличит безопасность вашего дома.

Вопрос: Что же делать, менять самому или вызвать электрика? Давайте подробнее раскроем тему, и опишем процесс замены пробок, человеческим языком.

Замена пробок на автоматы с материалом

Замена пробок без материала

Замена проводов от счетчика

Наиболее распространенная конфигурация, это четыре пробки над (или под) счетчиком. Именно его, мы и опишем.

Пробки бывают двух видов, — белые (самые древние) и чёрные (с кнопочкой). Наличие тех или иных пробок у вас, никак не влияет на процесс их замены. Они, как и всё старье идут на помойку (в музей или в антиквариатную лавку).

Первый вопрос, который возникает у людей: почему вместо четырех пробок, достаточно поставить два автомата?

Каждый автомат устанавливается на свою линию (линия это два провода в кабеле — фаза и ноль). И в каждый автомат вставляются только фазный провод (провод под напряжением).

Вставлять же нулевые провода в автомат, не рекомендуется. Все «0» соединяются на нулевой шине.

В древние времена, на каждый провод, и на ноль и на фазу, устанавливалась пробка. Всё потому, что в старых домах просто не было «0». И провода, приходящие в квартиру от подъезда, находились под напряжением (трехфазная цепь в старых домах). Поэтому на каждый провод необходима была пробка.

Главная задача автоматов, при замыкании или перегрузке, обесточить квартиру. Для этого достаточно отключить только фазный провод, потому что на ноль безопасен и автомат на «0», устанавливать не рекомендуется. Ноль по своей природе, это и есть «земля» (что такое заземление).

Второй вопрос. Что делать с проводами, которые идут к пробкам? Надо ли менять счетчик?

Если вы не собираетесь полностью менять проводку в квартире, то ничего делать не нужно. Просто меняйте пробки на автоматы, стараясь не повредить старые провода.

Если же вы меняете счетчик [замена счетчика], то провода которые идут от счетчика, желательно тоже поменять. Так как после опломбировки счетчика, поменять провода без повреждения пломбы будет невозможно. Если же есть возможность, меняйте все старые провода и счетчик.

Индикатор (без него можете даже не начинать)
Кусачки
Набор отверток с заизолированной ручкой (шлицевая, крестовая)
Круглогубцы (с ними комфортнее работать)
Шуруповерт с саморезами по металлу (желательно, но можно и обойтись)
Фонарик налобный (значительно облегчает работу)
Изолента (на всякий случай)

Перед началом любых работ с электропроводкой – обесточьте квартиру! Автомат (рубильник) для отключения квартиры, должен находится на вашей лестничной клетке.

Бывает и так, что автомата на лестничной площадке просто нет (в очень старых домах). И отключить квартиру, можно только со всеми квартирами по вашему стояку. Рубильник отключения находится, либо в подвале, либо на первом этаже дома. Отключение электричества по стояку, должно быть оформлено заявкой в управляющую копанию.

Работать под напряжением может только электрик с допуском. Мы крайне не рекомендуем людям, не разбирающимся в электричестве, работать под напряжением! Это очень опасно для жизни, не рискуйте!

Электричество отключено. Выкручивайте пробки, и снимайте пластмассовые кожухи под пробками. Теперь внимательно! Подайте напряжение (включите рубильник или автомат в подъезде). С помощью индикатора посмотрите, откуда приходят фаза и ноль. [Как пользоваться индикатором]. При соприкосновении с фазой (оголенным проводом) лампочка индикатора горит, если лампочка не горит — это ноль или провод на котором ничего нет.

Чтобы понять, откуда провода приходят к пробкам, сверху или снизу, найдите приходящий фазный провод (который под напряжением). Провода с противоположной стороны пробок – это линии освещения и розеток, которые расходятся по вашей квартире. Запомните схему расположения проводов.

Снова обесточиваем щиток (отключаем рубильник). Окончательно откручиваем оставшиеся элементы пробок (керамические изоляторы). Провода не режем! Аккуратно зачищаем их от налета, при необходимости можно обмотать оголенные провода изолентой.

Постарайтесь при демонтаже пробок, минимально воздействовать на провода, чтобы их не повредить, в особенности это касается алюминиевых проводов.

На бывшее место пробок, ровно посередине, с помощью шуруповерта и саморезов по металлу, прикручиваем DIN-рейку. Или сажаем её на старые болты, которые раньше держали пробки.

Минус такого способа в том, что отверстия для болтов, выше или ниже от середины старых пробок. В экстренных случаях (нет денег), можно обойтись и без DIN рейки. НО выглядеть это будет отвратительно, да и по правилам так делать нельзя!

Для удобства отрезаем проходной (дублирующий) нулевой провод. Если непонятно, внимательнее посмотрите на картинку выше (2й синий провод). Так делается, для дальнейшего удобства прикручивания, нулевого провода к нулевой шине. Такой же фазный провод мы не трогаем, чтобы потом не пришлось делать перемычку между автоматами.

Прикрутив DIN-рейку, устанавливаем на неё два автомата и нулевую шину. Для примера мы взяли два автомата номиналом 10 и 16 ампер.

Автомат номиналом 10 ампер рассчитан на нагрузку 2200 Ватт. Этого достаточно для полноценного освещения, даже в четырехкомнатной квартире. На линию розеток в [старых проводках], мы рекомендуем устанавливать пакетник с номиналом не более 16 ампер (это 3400 Ватт возможной нагрузки).

Для старой проводки, крайне не рекомендуется ставить автоматы с большим номиналом. Либо меняйте всю проводку, либо заводите в квартиру новую линию, с соответствующим сечением провода, например для стиральной машины или другого оборудования. Учитывая то, что у вас стояли советские пробки, можно сделать вывод, что проводка у вас в таком же состоянии. Поэтому обязательно смотрим на номиналы устанавливаемых автоматов!

Для защиты системы электропитания используется специальная пробка-автомат На сегодня, одним из важнейших требований, предъявляемых к монтажу электропроводки в жилых помещениях, является установка автоматических устройств защитного отключения. В случае обнаружения утечки тока это устройство автоматически разрывает электрическую цепь, защищая человека от удара тока. Какие преимущества перед старыми пробками имеют современные автоматы, и как самостоятельно произвести монтаж автоматического оборудования – читайте ниже.

Предохранительные пробки являются незаменимым средством защиты электропроводки и бытовой техники. Их ставят в квартире, частном доме, на загородной даче. Замена старых предохранителей на новые, сегодня, является необходимостью. Ведь, с появлением новой, мощной бытовой техники, нагрузка на старую проводку сильной возросла.

Кроме того, новые евро-автоматы признаны, на сегодня, наиболее эффективным и безопасным средством защиты электросети.

Так, старые керамические, электрические пробки представляли собой одноразовые предохранители, которые, при коротком замыкании или повышении нагрузки на сеть, перегорали, тем самым размыкая цепь. Скорость срабатывания таких пробок и их чувствительность к утечке тока была достаточно низкой. Кроме того, чтобы сэкономить средства на восстановление электропробки, некоторые граждане вставляли в устройства самодельные “жучки”. Такие жучки нередко приводили к пожарам. Советские автоматические пробки с двумя кнопками также постепенно отходят на второй план. Со временем в них начинают окисляться контакты, которые влияют на работу пробок: устройство могут срабатывать при малейших скачках напряжения или не срабатывать вообще. В таком случае, их рекомендуют незамедлительно менять. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, лучше заменить пробки на автоматы евростандарта.

Новые евро-автоматы отличаются массой достоинств:

Они надежны и долговечны;
Евро-модели различаются и по величине тока, и по скорости срабатывания;
Новые пробки-автомат удобны в эксплуатации;
Пользоваться такими пробками легко и просто;
Монтаж оборудования происходит достаточно быстро;
Евро-автоматы имеют компактные размеры и привлекательный дизайн.

Некоторые автоматические устройства оснащены тепловой защитой. Так, при перегреве проводника электрического тока вследствие повышенной нагрузки, автомат размыкает цепь.

Эффективно и долго работать автоматические евро-пробки смогут только при условии их грамотного подбора. Выбор пробки должен совершаться с учетом параметров электрической цепи, индивидуальных требований потребителя по защите. Какие же пробки поставить?

Чтобы правильно выбрать автоматическое оборудование необходимо:

Рассчитать мощность автомата. Для этого необходимо взять сумму всех бытовых приборов (не забывая про осветительные приборы), которые будут работать одновременно, и разделить их на напряжение в сети (220 или 380 В). При этом, желательно брать новый автомат с небольшим запасом по мощности. Самыми ходовыми считаются автоматы на 16А и 25А.
Убедиться в том, что ваша проводка выдержит напряжение автомата. Сделать это можно, зная сечение, диаметр и материал изготовления проводов электропроводки.
Определиться с производителем. Наиболее качественное, проверенное оборудование производят зарубежные фирмы Moeller, ABB, Legrand.

Покупать автоматические устройства лучше через официальных дилеров, торговый сайт компании. Если вам необходимо выполнять частые отключения и включения электроэнергии, то вместо обычного автомата лучше выбрать реле или магнитные контакторы.

Чаще всего, вместо старых пробок в квартирах и частных домах ставят двухполюсный автомат. Такое устройство, при возникновении аварийных ситуаций, отключает сразу и фазу, и ноль. Иногда в специализированных магазинах рекомендуют установить два автомата. Делать это запрещается: при перепадах напряжения сработать может только один автомат на ноль. При этом, фаза в помещении останется включенной.

Поставить автомат в щиток можно самостоятельно, если придерживаться пошаговой инструкции

Для того, чтобы поставить автомат в щиток необходимо:

Открутить старые пробки и, при помощи индикаторной отвертки, определить где фаза, а где ноль (если лампочка на отвертке загорелась, то перед вами фаза).
Отключить электричество. Работать под напряжением не только неудобно, но и опасно для жизни.
Демонтировать патроны пробок.
При помощи саморезов, дюбелей или шурупов на место патронов, над контактами, установить DIN-рейку. Размер рейки должен соответствовать размеру автомата.
Подсоединить автомат. Для этого к верхней клемме с индикатором “N” необходимо подсоединить нулевой провод, а к “L” клемме – фазу. К нижним клеммам присоединяются провода, которые идут в жилище.

Автомат готов к работе! Оборудование можно усовершенствовать, установив на него устройство защитного отключения. Оно сможет защитить человека от удара электрическим током при касании оголенных проводов и предотвратить возгорание при контакте фазного проводника с землей или корпусом.

Установка автомата в квартире или внутри частного дома под напряжением может понадобиться в случае, если не удалось выполнить отключение вводного автомата перед счетчиком света. При этом, самостоятельно менять пробки на автомат под напряжением крайне не рекомендуется: во-первых, это может быть опасным для жизни и здоровья, во-вторых, провода может замкнуть. Подобные работы должен выполнять человек с большим опытом работы с электрооборудованием и токопроводящими проводами.

Порядок действий электрика будет выглядеть таким образом:

Демонтаж электросчетчика и старых пробок. Мастер снимет электросчетчик и выкрутит патроны. Чтобы добраться к силовым контактам счетчика, необходимо сорвать с устройства, которое ведет счет, пломбу, открутить винт и снять переднюю крышку. Далее специалист проверить, где на электросчетчике располагается фаза, а где ноль, и выполнит маркировку проводов.
Демонтаж корпуса пробок. Керамические корпуса от пробок необходимо устранить. На их место будет крепиться специальная рейка, удерживающая автомат.
Подключение автоматического выключателя. Мастер проведет подключение определенного количества автоматов по проекту в зависимости от количества и мощности потребителей.
Установка и подключение электросчетчика (при необходимости, монтаж УЗО). К нижним контактам автоматов специалист подключит фазные провода, которые идут к потребителям. Далее – подключит ввод к счетчику (нули и фазы).

После завершения подключений мастер проверит исправность системы и протестирует общий УЗО. После чего – включит автоматы и подаст нагрузку. Некоторых интересует, за чей счет проводятся подобные работы? Так, если работы проводят в приватизированной квартире, то оплата услуг электрика ложиться на плечи владельца.

Замена старых пробок на новые евро-автоматы – это необходимость, которая позволит вам сохранить не только имущество, но и жизнь. Поменять в щитке старые пробки на автоматические можно своими руками: в этом нет ничего сложного. Главное – правильно подобрать новые автоматы и следовать всем, представленным выше, инструкциям. Ведь безопасность – превыше всего!