Трехжильный кабель. Подключение | Полезные статьи

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.

К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Кратко о бытовых системах заземления

Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.

Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.

Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.

Основные моменты монтажа системы заземления

Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:

1.    Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах).
Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др.), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).

2.    Соединение трехжильного кабеля с электроприборами.
Технически трехжильный кабель подключить к розетке предельно просто. Все, что требуется проделать, это соединить каждую жилу провода с выходом на электроприборе. Однако здесь следует иметь в виду, что каждая жила должна подключаться к соответствующему по функционалу выводу розетки, т. е. к земле, нулю и фазе.

Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.

3.    Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке
Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.
В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.

4.    После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку
При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.

Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).

Трехжильный кабель: подключение и удлинение

Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.

Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:

•    Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция.
•    Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов.
•    Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей.
•    Соединение винтовыми клеммами. Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением.
•    Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты. Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.

Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.

 

Трехжильный кабель с заземлением как подключить

Подписка на рассылку

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.

К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Кратко о бытовых системах заземления

Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.

Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.

Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.

Основные моменты монтажа системы заземления

Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:

1. Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах).
Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др.), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).

2. Соединение трехжильного кабеля с электроприборами.
Технически трехжильный кабель подключить к розетке предельно просто. Все, что требуется проделать, это соединить каждую жилу провода с выходом на электроприборе. Однако здесь следует иметь в виду, что каждая жила должна подключаться к соответствующему по функционалу выводу розетки, т. е. к земле, нулю и фазе.

Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.

3. Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке
Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.

В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.

4. После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку
При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.

Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).

Трехжильный кабель: подключение и удлинение

Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.

Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:

• Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция.
• Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов.
• Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей.
• Соединение винтовыми клеммами. Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением.
• Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты. Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.

Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.

Поскольку обычно люди думают, что процесс установки или изменения розеток является чем-то специфическим и сложным, мало кто «рискует» делать это самостоятельно. Человек, когда-нибудь в своей жизни разбиравший розетку, наверное, замечал, что дело здесь не ограничивается двумя проводами, имеется еще и третий провод — заземляющий.

Нередко при установке бытовой розетки такой провод попросту игнорируется, что нельзя назвать правильным. Какова же функция заземляющего провода? В данной статье рассмотрим пример как подключить розетку с заземлением.

Как выглядит розетка с заземлением

Знание конструктивных особенностей розеток с заземлением является необходимым для правильного выполнения их подключения. Наличие третьего контакта из металла сразу отличает их внешний вид. Существует две категории розеток по конструкции: приборы внутреннего размещения и приборы наружного размещения.

Розетки с внутренним размещением применяются в современных домах, поскольку в оснащение таких домов входит скрытая электропроводка. Сегодня рынок электротоваров заполнен очень большим разнообразием электрических розеток, ведь раньше в домах жилого типа у каждого государства использовались свои стандарты.

Конструкция розеток с заземлением выполнена таким образом, что при включении вначале соприкасаются клеммы заземления, а уже потом контакты фазного и нулевого провода вилки входят в розетку. Такая особенность выполнена в целях безопасности в случае повреждения оборудования его корпус будет заземлен до того как на него будет подано напряжение.

Для чего нужна розетка с заземлением?

Все находящиеся в наших домах бытовые электроприборы подлежат заземлению, в соответствии с техникой безопасности. Заземлять следует металлические элементы электроприборов и электрооборудования, на которое может быть случайно подано напряжение – при коротком замыкании, разрушении изоляции проводов и т.д.

К примеру, это значит, что к любому бытовому прибору должен быть подсоединен заземляющий проводник, который при его попадании на металлический элемент такого прибора отведет напряжение на землю.

На производственных работах так и делают – по помещению от контура заземления осуществляют прокладку заземляющего проводника (металлической шины или кругляка), а от него к металлическому корпусу электрооборудования также прокладывают заземляющий проводник уже меньшего сечения (в наиболее частых случаях медный провод).

Что же касается наших квартир, то металлическая шина или кругляк, конечно же, могут быть проложены и во всех их помещениях, но даже при имеющейся надежности совершения этого дела говорить в данном случае хоть о какой-то эстетичности не приходится. Этим и объясняется необходимость применения розеток с заземлением.

Чтобы узнать, имеется ли заземление в электрощите, который расположен на лестничной площадке, надо обратиться к электрику, обслуживающему ваш дом. Но предположим, что это уже так.

Разумеется, наличие отдельной линии розеток в вашей квартире, которая запитывалась бы от отдельного автовыключателя в электрическом щите, является наилучшим вариантом.

Ведь в таком случае следует просто проложить третий заземляющий провод от электрощита к каждой розетке в квартире (то есть, превратить двухпроводную электропроводку в трехпроводную – фаза, ноль и земля). При вводе же новой линии для розеток осуществлять установку необходимо сразу трехжильным кабелем – фаза, ноль и провод заземляющий.

При отсутствии в вашей квартире отдельной линии розеток нужно от электрощита провести к каждой по отдельности розетке (к электроплите, к стиральной машине и так далее) заземляющий проводник. Заземляющий проводник является медным изолированным проводом, минимальный размер сечения которого составляет 2,5 квадратных миллиметров (ПУЭ 1.7.127).

Как подключить розетку с заземлением в новостройках

Перед установкой розетки с заземлением в гнездо, необходимо развести и подготовить концы торчащих из нее проводов. Кстати, согласно современным требованиям, из такого гнезда в новых квартирах должны выступать три разноцветных провода.

Помните, что перед выполнением всех работ с электропроводкой необходимо обязательно выключить автомат в электрощитовой. В случае разноцветности проводов предварительно нужно определить фазный, нулевой и заземляющий провод и запомнить цвет каждого.

Для проверки фазного и нулевого провода можно использовать электрический щуп с неоновым индикатором. Маркировка проводов в квартире определяется в соответствии с местом подключения заземляющего провода к корпусу электрощита.

При установке розетки рекомендуется подключение фазного провода к правой клемме, нулевого — к левой клемме, а заземляющего — к нижней или центральной клемме.

В каких случаях можно подключать заземление к розетке? Подключайте заземление к розетке только в том случае, если оно у вас действительно имеется.

Как запрещено подключать заземление к розеткам!

В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.

Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного.

То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.

Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника, в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

Во-вторых, опасность такого подключения розетки с заземлением обусловлена тем, что жилы проводов в щитке в домах с двухпроводкой не отличаются какой-нибудь окраской и любой специалист по электрооборудованиям, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под фазным напряжением.

Если заземление в доме нет, а проводка уже проложена трехжильным проводом, куда подключать третью жилу? Ничего страшного, просто для подключения задействуйте только две жилы в кабеле, третью (заземляющую желто-зеленую жилу) заизолируйте и оставьте на будущее, будет резервом на случай повреждения одной из жил.

Если нет заземления, как же защитить себя в этом случае спросите Вы? Очень просто — установите УЗО.

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Трехжильный кабель с заземлением как подключить. Подключение к молниеотводу

ПУЭ однозначно говорят о необходимости использования заземления – это позволяет получить максимальную степень защиты от поражения электрическим током и просто улучшить качество работы чувствительного электрооборудования. Есть несколько способов как подключить розетку с заземлением, а какой из них использовать зависит от изначального наличия или отсутствия заземляющего провода в сети.

Как заземление защищает розетку

Самое неприятное, что может случиться с электропроводкой – это короткое замыкание – соприкосновение нулевой и фазной жил. В этот момент сила тока скачкообразно возрастает и если человек прикасается к части прибора, не являющейся диэлектриком, то вероятность получить удар электрического тока повышенной мощности очень высокая.

Если же заземление в розетке есть, это значит что наружные части электроприбора, способные проводить электрический ток, напрямую соединены с землей – по сути, проводником неограниченной емкости. Так как электрическому току удобнее побежать по заземляющему проводу (его сопротивление на порядок ниже, чем у кожи человека), то в случае короткого замыкания он пойдет именно туда. Если при этом электропроводка сделана правильно – в цепи присутствуют автоматические выключатели и УЗО, то при попадании напряжения на корпус электроприбора электричество выключится примерно через 0,3-0,5 секунды. Даже если это будет короткое замыкание, то, вероятно, успеют подгореть провода, но человек останется невредимым.

Как итог, правильнее будет сказать, что розетка с заземлением защищает не столько себя, сколько человека, который ею пользуется. При этом защита эта в большинстве случаев нужна на доли секунды, которые необходимы автоматике, чтобы отключить поврежденный участок проводки от сети.

Если в разводке уже предусмотрен заземляющий провод

Такое вполне может быть, если в доме старой постройки был сделанный современный ремонт. В коридорном щитке заземления изначально не было и электрики, монтирующие проводку, могли установить евророзетки и проложить заземляющие провода, но не подключать их. Если же в соответствии с планом улучшения электропроводки к подъездному щитку подвели заземление, то сделанная «на вырост» внутренняя проводка становится актуальной.

В таком случае задача по установке максимально упрощена и заключается только в правильном подключении всех проводов. Заземляющий провод в подъездном щитке подключается к PE шине и в квартирных розетках подсоединяется к соответствующим контактам. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Отключить вводной автомат или обесточить саму розетку, если для этого есть отдельный выключатель.
• Взять розетку с заземляющими контактами. Если таковые уже есть на старой, то их надо будет просто подключить.
• Снять крышку со старой розетки, ослабить крепления, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть и вытащить ее.
• Если старая розетка с заземляющим контактом, то прикрутить его к соответствующему креплению. Если надо ставить новую, то со старой снимаются провода и на ее место ставится нужная розетка.
• После подсоединения проводов и включения вводного автомата надо проверить правильно ли работает заземление.

Когда заземляющая проводка подключена правильно, то при ее проверке будет срабатывать автоматический выключатель УЗО, если он установлен на фазный и нулевой провода.

Как заземлить двойную розетку

Порядок действий для подключения двойной розетки точно такой же, как и для обычной, если это модель для одного подрозетника. В ней делается один заземляющий контакт на обе розетки, поэтому та ее часть, что вставляется в подрозетник ничем не отличается от стандартного устройства.

Другое дело, если двойная розетка набрана из двух ординарных, расположенных рядом друг с другом. В таком случае заземление надо рассматривать как сделанное для двух отдельных точек и монтаж заземляющего провода производится несколько иначе, чем фазы и ноля. Различие в том, что зачастую подключаемый блок розеток соединяется между собой шлейфом, когда к следующей точке провода идут от контактов предыдущей.

Если в каком-либо месте отгорит провод, то следующие розетки в цепи работать не будут. Это не является потенциальной угрозой получить удар электрическим током, в отличие от выхода из строя провода заземления. Чтобы этого избежать, перед тем как подключить двойную розетку, набранную из ординарных, заземляющий провод прокладывают цельным куском до последней точки подключения, а напротив предыдущих делают скрутки, от которых заземление уже идет на заземляющие контакты.

Если заземляющего провода в розетке нет

Здесь все зависит от того, где именно нужно выполнить подключение розетки с заземлением – в частном доме или многоквартирном. Во втором случае еще надо узнать, есть ли заземляющая шина в этажном щитке – вполне может быть ситуация обратная предыдущей – когда проводка в квартире старая, а этажный щиток уже переделан под новые стандарты и в нем есть шина для подключения PE проводника.

Если в этажном щитке нет заземляющей шины, то заземление розеток самостоятельно сделать не получится. Если точнее, то сделать можно, но это будет нарушением – вмешательством в утвержденную схему дома и т.п. Как итог – если заземления нет, то надо собираться всем жильцам дома и писать

Трехжильный кабель с заземлением как подключить

Цвета проводов в электрике

Сегодня все провода, используемые для прокладывания электрических сетей и подключения электрооборудования, окрашены в специальные цвета. Благодаря этому значительно упрощается обслуживание и замена проводов, а также выявление причин неполадок и поломок.

На первой же картинке ниже, мы представили самые популярные цветовые маркировки проводов. Эти цветовые решения могут не решить всех задач, по этому обязательно прочитайте всю статью целиком.

Цветовая маркировка проводов

Зачем нужна цветовая маркировка

Цветовая маркировка проводов в электрике является необходимостью, поскольку это значительно облегчает коммутацию и чтение электрических схем. Если рассмотреть в качестве примера схему подключения простого выключателя освещения, то может показаться, что маркировка не обязательна, поскольку все просто и понятно.

Однако, если же мы возьмем в качестве примера схему подключения в сеть распределительного щитка с большим количеством дифференциальных автоматов и защитных устройств, то сразу заметим разницу.

Если бы не обозначение проводов по цвету, было бы очень сложно разобраться в том, какое устройство или кабель вышли из строя, и в какую цепь они включены.

Кроме того, когда провода окрашены в определенный цвет, значительно упрощается их монтаж, поскольку вероятность допустить ошибку и перепутать местами провода снижается. Если же мы, к примеру, перепутаем фазу и ноль при подключении устройств к электрическому щитку у себя в квартире, то это может привести к возникновению короткого замыкания, поломке оборудования или что еще хуже, поражению электрическим током.

Производители окрашивают провода кабелей в те или иные цвета не в случайном порядке, а согласно правилам электротехнических установок. В них точно описано, какая маркировка может использоваться для проводов в определенных условиях. Кроме того, 7 издание ПЭУ (от 2002 г.) предписывает идентифицировать кабели и провода согласно не только их цвету, но и символьным обозначениям.

На сегодняшний день в России принят единый стандарт цветовой идентификации проводов, согласно которому и должны выполняться все электротехнические работы с проводниками. Согласно этим требованиям, каждая жила проводов или кабелей должна иметь отдельный цвет. Чаще всего используют синий, зеленый, коричневый и серый, однако, при необходимости, применяются дополнительные цвета и оттенки. Рекомендуется делать маркировку различимой на всем протяжении проводника, но можно использовать и провода, у которых окрашен лишь край жилы. Для идентификации таких проводников на местах подключения устанавливаются цветные термоусадочные кембрики или изоляционная лента нужного цвета.

Ниже описано, какая маркировка применяется для отдельных типов проводов в зависимости от типа сети и оборудования.

Цвета проводов в трехфазной сети переменного тока

В трехфазных электросетях при подключении трансформаторного оборудования, подстанций и аналогичных электроустановок фазные шины окрашивают в определенный цвет согласно следующему правилу:

• фаза A – желтый;
• фаза B – зеленый;
• фаза C – красный.

В сетях постоянного тока

Несмотря на то что в большинстве случаев мы имеем дело с переменным током, электросети постоянного тока тоже имеют широкую сферу применения:

• В промышленной и строительной сфере – для работы электрических кранов, тележек и складского погрузочного оборудования.
• Для питания электротранспорта: троллейбусов, трамваев, электровозов, теплоходов, и т.д.).
• Для подачи нагрузки на оперативные защитные цепи и автоматическое оборудование электрических подстанций.

Как нам известно, кабель для проводки постоянного тока состоит из двух проводов, в отношении которых не используются такие понятия, как нулевая и фазная жила. В конструкцию кабеля входят лишь две шины с противоположным зарядом, которые иногда называют просто «плюсом» и «минусом».

Принятая маркировка проводов требует, чтобы плюсовой полюс в такой сети был обозначен красным, а минусовой – синим цветом. Нулевой контакт, обозначаемый на схемах М, окрашивается в голубой цвет.

Когда двухпроводная сеть подключается к трехпроводной, необходимо, чтобы цвета ее проводов или шин точно соответствовали цвету контактов питающей электросети, к которым они подсоединены.

Цветовая маркировка фазы, нуля и земли

Для разводки и монтажа электросетей на бытовых и на промышленных объектах, используют многожильные кабели, каждый провод внутри которых окрашен в отличительный цвет. Это необходимо, как уже было сказано, для упрощения монтажа и обслуживания сети.

Так, к примеру, если ремонт сети будет проводить человек, который не занимался её прокладкой, по цвету провода, подключенного к приборам и источникам питания, он сразу поймёт рабочую схему. В противном случае возникнет необходимость пробивать ноль и фазу вручную, используя пробник. Этот процесс непрост даже при проверке новых проводов, а при необходимости ремонта старой проводки и вовсе превратится в испытание, поскольку раньше, в советское время, маркировка проводов не осуществлялась, и все они были покрыты черной или белой изоляционной оболочкой.

Согласно разработанным стандартам (ГОСТ Р 50462) и правилам электротехнического монтажа, каждый провод, находящийся в кабеле, будь то ноль, фаза или земля, должен иметь свой цвет, который говорит о его назначении. Одним из главных требований электротехнических установок является возможность быстро и точно определить функцию провода на любом его участке. Лучше всего для решения этой задачи подходит именно цветовая маркировка.

Представленная ниже маркировка проводов разработана для сетей и электроустановок переменного тока (трансформаторы, подстанции и т.п.) с глухозаземлённой нейтралью и номинальным напряжением не более 1 кВ. Этим условиям соответствует большая часть жилых и административных зданий.

Защитный и рабочий нулевой проводник

Ноль или нейтраль на электротехнических схемах обозначается буквой N и окрашивается на всем протяжении в голубой или синий цвет без дополнительных цветовых обозначений.

PE – защитный нулевой контакт или просто «земля», имеет характерную окраску из чередующихся вдоль провода линий зеленого и желтого цвета. Некоторые производители окрашивают ее в однородный желто-зеленый оттенок по всей длине, но принятый в 2011 году ГОСТ Р 50462-2009 запрещает обозначать заземление желтым или зеленым цветом по отдельности. В сочетании зеленый/желтый эти цвета могут использоваться только в ситуации, когда обозначают заземление.

У PEN-проводов, используемых в устаревших на сегодня системах TN-C, где «земля» и ноль совмещены, более сложная маркировка. Согласно последним утвержденным стандартам, основная часть провода на всем протяжении должна быть окрашена в синий цвет, а концы и места соединения – желто-зелеными полосками. Возможно также применение проводов с противоположной маркировкой – провод желто-зеленого цвета с синими концами. Встретить такой провод в зданиях современной постройки можно редко, так как от использования TN-C отказались ввиду риска поражения людей током.

1. ноль (нулевой рабочий контакт) (N) – провод синего или голубого цвета;
2. земля (нулевой заземляющий) (PE) – желто-зеленый;
3. совмещенный провод (PEN) – желто-зеленый с синими метками по концам.

Фазные провода

В конструкции кабелей может встречаться несколько токоведущих фазных проводов. Правилами электротехнических установок требуется, чтобы каждая фаза была обозначена отдельно, поэтому для них принято использовать черный, красный, серый, белый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, розовый и бирюзовый цвета.

Когда проводится монтаж однофазной цепи, подключенной к трехфазной электросети, необходимо чтобы цвет фазы ответвления точно соответствовал цвету фазного контакта питающей сети, к которому она подсоединена.

Кроме того, стандартом предписывается соблюдать цветовую уникальность всех используемых проводов, поэтому фаза не может иметь такой же цвет, как ноль или земля. Для кабелей без цветовой идентификации маркировка должна быть проставлена вручную — цветной изоляционной лентой или кембриками.

Чтобы не столкнуться с необходимостью покупки термоусадочных трубок или изоленты уже во время монтажа (и не усложнить схемы лишними обозначениями), следует определиться с тем, какая комбинация цветов будет использована во всех электрических цепях дома, и закупить нужное количество кабелей каждого цвета до начала работ.

Нанесение маркировки на проложенный кабель

Электрикам нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходимо провести ремонт электрического щитка или сети, а оборудование соединено так, что не понятно, где расположены фаза и ноль, а где – земля. Это происходит, когда монтаж системы производится человеком неопытным, без специальных знаний, у которого не только маркировка, но и расположение кабелей внутри щита выполнено неверно.

Еще одной причиной возникновения таких проблем является устаревшая и неактуальная квалификация электриков. Работа выполняется правильно, но в соответствии со старыми нормативами, поэтому для специалиста, пришедшего «на замену», возникает необходимость «пробивать» с помощью инструмента, где расположен ноль, а где фаза.

Спорить о том, кто виноват, и стоит ли кому-либо заниматься самостоятельным ремонтом, не имеет смысла, лучше определиться с тем, как нанести правильную и понятную маркировку.

Итак, действующими стандартами установлено, что цветовая маркировка на электрических проводниках не обязательно может быть размещена на всем их протяжении. Разрешается обозначить её лишь в местах соединения и подключения контактов. Поэтому, при необходимости разметки кабелей без обозначений, следует купить набор термоусадочных трубок или изоляционной ленты. Количество цветов зависит от конкретной схемы, но желательно приобрести стандартную «палитру»: ноль – синий, земля – желтый, а на фазы — красный, черный и зеленый. В однофазной сети, естественно, фаза обозначается одним цветом, чаще всего – красным.

Использование цветной изоленты или термоусадочных кембриков подойдет и для ситуаций, когда имеющийся провод не соответствует требованиям ПЭУ. К примеру, при необходимости подключения четырехжильного кабеля в трехфазную сеть с проводами белого, красного, синего и желто-зеленого цвета. Данные провода можно подключить в любом порядке, но обязательно поставить кембрики или намотки из изоленты с «правильными» цветами в местах подключения.

Кроме того, следует помнить об описанных выше проблематичных ситуациях во время монтажа нового узла, или подключения оборудования. Отсутствие четких и понятных обозначений может значительно усложнить дальнейшее обслуживание схемы даже человеку, производившему её установку.

Если вы обнаружили, что в вашем распределительном щите или сети используются обозначения проводов, не соответствующие текущим требованиями, не стоит торопиться заменять их. До проведения ремонта или демонтажа на проводку распространяются нормативы, которые действовали на момент её прокладки. Кроме того, если сеть правильно функционирует, замена не требуется. А при вводе в эксплуатацию новой (или переделанной старой) электрической сети придется учитывать и соблюдать все современные требования и правила.