как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть
Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.
Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.
Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Как сложить топку печи своими руками
Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.
Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.
Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.
Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.
Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.
Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.
Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию
Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе к
Топка печей. Советы печника
Нагревание печей зависит от состояния печи, топлива, умения правильно топить печь.
За печью следует систематически ухаживать, т. е. чистить, замазывать даже самые незначительные трещины, которые могут привести к образованию конденсата. Например, через 2-миллиметровую трещину вокруг периметра рамки задвижки в течение часа просачивается до 15 м3 воздуха, который, нагреваясь до 8О…1ОО °С, будет уносить тепло, а это составляет 10% его потерь.
При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла составляют 15 — 25%, а если горение происходит с открытой топочной дверкой, то потери тепла достигают 40%. Печь чистят и ремонтируют один-два раза в году в летнее время. Дымовые трубы чистят два-три раза в отопительный сезон.
Нагрев стенок печи прежде всего зависит от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи и золы, то они нагреваются слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина слоя 1 — 2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками.
Перед топкой очищают колосниковую решетку, удаляют всю золу. Это обеспечивает свободное прохождение воздуха к горящему топливу. Топливо заготавливают заблаговременно, чтобы оно было сухим. Колотые дрова считаются сухими только через год после того, как они были уложены в клетку и находились на улице под навесом.
Следует применять только сухое топливо. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар, который, проходя по каналам печи, остужает их, а попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли, которые, стекая, смешиваются с сажей, образуя конденсат.
Теплотворная способность топлива разная. Возьмем, к примеру, сухие дрова разных пород. Например, 3/4 м3 дубовых дров равноценны 1 м3 березовых, 1,2 — ольховых, 1,2 — сосновых, 1,3 — еловых, 1,5 — осиновых. Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщиной 8 — 10 см. Для топки следует отбирать поленья одинаковой толщины, что важно для равномерного нагревания печи.
Торф может гореть практически в любых печах, но для этого надо усилить тягу. Для торфа лучше всего класть печи с соответствующим топливником.
Длительность топки печей составляет в среднем 1 — 1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 7О…8О °С, в редких случаях до 90 °С. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, вытирая сухой тряпкой собравшуюся пыль. Особенно тщательно это надо делать в начале отопительного сезона. Перегревать печь не следует. Это может привести к образованию трещин и расстройству печной кладки.
Большие печи, которые топят через 1 — 2 дня, не всегда хороши: во-первых, они занимают много места в помещении, во-вторых, из-за сильного нагревания помещения приходится часто открывать форточки для проветривания, что приводит к перерасходу топлива.
В топку сразу закладывают то количество дров, которое необходимо для нормального нагревания печи. Кладут дрова клеткой или рядами с зазорами между поленьями до 10 мм, чтобы все поленья начинали загораться сразу со всех сторон, создавая как можно больше жара. При этом дровяная кладка не должна доходить до верха топливника минимум на 20 см. При таких условиях мелкие частицы топлива и различные горючие вещества сгорают в топливнике до того, как они попадут в дымоходы.
Во-первых, это повышает температуру печи. Во-вторых, попадая в дымоходы, несгоревшие частицы засоряют их, и они меньше поглощают тепла. Для растопки под нижний ряд кладут самые сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу. Категорически запрещается применять керосин, бензин, ацетон и тому подобные взрывоопасные вещества.
Для того чтобы печь не дымила, сначала сжигают бумагу, тонкие лучины, стружку, заполняя дымоходы теплым воздухом, а затем растапливают печь. Дрова (или торф) укладывают так, чтобы они ровным слоем лежали на колосниковой решетке или на поду печи, ближе к топочной дверке.
Толщина слоев топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая (в см):
- для дров влажностью 25% — 25 — 35 см
- для кускового торфа влажностью 30% — 20 — 30 см
- для каменного угля — 10 — 16 см
- для антрацита — 5 — 24 см
Растапливая печь, топочную дверку, заслонки, задвижку и вьюшку открывают полностью. После растопки, как только дрова разгорятся, топочную дверку закрывают, а поддувальную открывают. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой.
Обычно силу тяги определяют по цвету пламени: если пламя красное с темными полосами, а из трубы идет бурый или черный дым, значит воздуха не хватает и его подачу надо увеличить; если пламя золотисто-желтое, подача воздуха считается нормальной; если ярко-белого цвета, а в каналах печи слышится гудение, это говорит о том, что воздуха поступает в избытке и подачу его нужно уменьшить.
В процессе горения топлива открывать топочные дверки нельзя, так как поступающий в топку холодный воздух охлаждает каналы печи.
Итак, исходя из изложенного можно сформулировать следующие правила.
- По мере прогорания топлива надо прикрывать не только дверку топливника, но и частично вьюшку или задвижку.
- Перемешивать (шевелить) дрова можно только после того, как они хорошо прогорят и между поленьями образуются большие пустоты, сквозь которые в избытке начинает поступать воздух, охлаждая печь.
- Если остаются головешки, то их собирают в центре топливника (пода печи) или колосниковой решетки и обкладывают ярко горящими углями. Выгорающие угли и головешки должны лежать на пути движения воздуха к топливнику. Приток лишнего воздуха нежелателен.
- Когда угли прогорят (т. е. исчезнет синее пламя, говорящее о том, что выделяется угарный газ), их надо разровнять по решетке или поду топливника, поближе к дверке, и плотно ее прикрыть. Трубу рекомендуется оставить открытой еще на 5 — 10 мин, чтобы остатки угарного газа не проникли в помещение, что может привести к отравлению и даже гибели людей.
Чтобы избежать отравления угарным газом, не следует топить печь на ночь. Когда для топки используют каменный уголь или торф, в дымовой задвижке рекомендуется просверлить отверстие диаметром 10 — 15 мм, через которое будут отводиться скопляющиеся в печи газы.
Каменный уголь закладывают в топку печи, прогретую дровами. На горящие древесные угли насыпают каменный уголь слоем 50 — 60 мм, а как только он разгорится, досыпают уголь, доведя толщину стоя примерно до 150 мм. Насыпать более толстый слой не следует. По мере прогорания уголь досыпают, сохраняя толщину слоя 150 мм.
Следует помнить, что зольник должен соответствовать по размеру колосниковой решетке, ведь дверка его служит для регулирования подачи воздуха в печь. При недостатке воздуха топливо горит плохо, а при избытке — теряется теплота, так как воздух охлаждает печь изнутри.
Сырой воздух, как и сырое топливо, уменьшает тягу печных газов в дымовой трубе. В этом случае рекомендуется сначала протопить печь небольшим количеством сухого топлива. Горячие газы удалят из печи сырость, и тяга улучшится.
Усилению тяги способствуют насадки на печные трубы, изготовленные из кровельной стали. Здесь хороши всевозможные флюгарки и дефлекторы, т. е. приборы, изменяющие свое положение под действием ветра так, чтобы отверстие для выхода газов из печи было направлено по ветру и ни одна струя ветра не могла удариться о внутреннюю поверхность трубы или этих приборов.
Печи плохо прогреваются оттого, что печные приборы неплотно закрывают печь или остались щели в швах печной кладки. Неравномерное прогревание печи бывает вызвано нарушением внутренних перегородок. В этом случае нужно разобрать одну стенку печи, проверить перегородки, исправить их и заложить разобранную часть, не оставляя даже малейших трещин.
Когда печи устанавливают на деревянном полу, кладку часто ведут на шанцах, т. е. на столбиках из двух рядов кирпичной кладки на всю ширину печи. Расстояние между шанцами 7 — 13 см. Сверху они перекрываются двумя рядами строго горизонтальной кирпичной кладки, которая является’ подом печи. Шанцы образуют воздушную прослойку между полом и подом печи, что способствует вентилированию и охлаждению пространства. Печи на шанцах чаще всего строят без поддувала.
Как было сказано, дощатый пол опасен в пожарном отношении, поэтому пол под печью часто застилают войлоком, вымоченным в жидком глиняном растворе и покрывают сверху кровельной сталью, окрашенной с двух сторон.
В заключение хочется напомнить, что прочное сцепление глиняного раствора с кирпичной кладкой возможно только при хорошем насыщении кирпича водой (примерно в 6 — 10 раз прочнее, чем при слегка смоченном). Кирпич должен быть хорошего качества, чтобы выдержать длительное вымачивание в воде. Толщина швов не более 5 мм. Раствор необходимо процедить через частое сито. Кроме того, требуется длительная сушка печи.
Размеры топки и зольной камеры традиционной кирпичной печи
Подскажите правильные размеры зольной, топочной и хлебной камер для деревенской кирпичной печки. Какой лучше всего выбрать размер дверцы.
Отвечает специалист-печник:
Размеры топки печи, для обеспечения положительных характеристик должны находиться в этих рамках. Каждое отклонение будет негативно влиять на процесс горения и снижать эффективность печи. Это первые правила для выполнения печной кладки.
ЗОЛЬНАЯ КАМЕРА
Поток воздуха, поступающего из зольной камеры через колосник в топку, должен максимально участвовать в процессе горения. Количество воздуха не участвующего в горении, снижает температуру в топке и, как следствие, эффективность (КПД) горения. Снижение температуры в топке увеличивает расход дров в процессе нагрева печи до оптимальной температуры. Поэтому размеры такие: глубина в два кирпича (140 мм), ширина 200-250 мм, длина от дверки до задней стенки 300-350 мм. Колосник 200×300 мм.
ТОПКА ПЕЧИ
Ширина 250-400 мм, глубина (от дверки до задней стенки) не менее 700 мм, высота от 800 до 1000 мм. Указанные размеры обеспечат полное сгорание углеводородов (горючих газов), что позволит достичь в топке максимальной температуры. А это позволит быстрее прогреть массив печи за меньший промежуток времени и меньше израсходовать дров.
РАЗМЕР ДВЕРКИ ТОПКИ
Ширина равна или немного уже ширины топки. Высота: 210-280 мм. Размер пода в горниле русской печи, зависит от предназначения печи. Что и в какой по размерам посуде будут готовить. Четкое понимание предназначения печи (отопление, приготовление пищи, форма, дизайн и т.д.) поможет принять правильное решение. Многофункциональность печной конструкции не обязывает, но позволит удовлетворить интересы всех членов семьи в процессе изменения возрастных интересов.
Смотрите также:
Печное отопление загородного дома
Кирпичная печь–каменка в бане
Как устранить причины дымления печи
Другие публикации по теме ПЕЧИ КАМИНЫ
Важно исполнять правила и нормы пожарной безопасности. И исключить 21 причину дымления печки. Любое негативное проявление при топке — это внешняя сторона, указывающая на неудовлетворительную работу. Есть ещё масса норм и правил, которые следует исполнять.
Любой проект индивидуален и требует от заказчика серьёзного и ответственного подхода на этапе обсуждения и выбора. Способность понять, услышать и прислушаться страхует от не продуманных и поспешных решений.
Многовековой опыт наших предков перешёл в мудрость, которая утверждает, что плясать нужно от печки. И с этим не поспоришь. Всё продумать и решить нужно до начала производства работ.
Черноскутов Владимир Иванович, печных дел мастер
Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей
Технологические рекомендации
1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.
В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.
| Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи | |
 |
А. Замковый кирпич |
| Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла | |
 |
A. Полоска 1 |
Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».
При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.
7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.
| Рис. 7. Схема правильной установки креплений на рамке топочной дверки, вид сверху |
|
 |
А. Растяжки |
| Рис. 8. Схема правильной и неправильной установки угловых величин проволочных растяжек относительно рамки топочной дверки, вид сверху |
|
 |
A. Растяжки правильно «внатяг» |
Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.
| Рис. 9. Вертикальный наклон дверки, вид сбоку |
|
 |
А. Правильный |
| Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона колосниковой решетки, вид сбоку и спереди |
|
 |
A. Топочная дверка |
8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.
| Рис. 11. Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку | |
 |
А. Пожарозащитный слой |
Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.
Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.
Перетоп кирпичной печи.
Перетоп кирпичной печи.
Перетапливание кирпичных печей это основная причина их разрушения.
Перетопы кирпичных печей могут вызывать пожары.
Что же такое перетоп?
Большинство кирпичных, теплоёмких печей не рассчитаны на длительные топки.
Для, нормальной работы, кирпичной, теплоёмкой печи, важно соблюдать отопительный режим.
При соблюдении отопительного режима, достаточно, сжигать одну топку дров, чтобы печь грела 12 и более часов.
Многие люди топят кирпичные печи по 3-4 часа кряду, что вызывает перетопы и разрушение печей.
Рассмотрим подробнее процессы происходящие в печи при перетопах.
Во время горения огня в печи, температура распределена неравномерно.
При длительной топки, кирпичной печи, возникает локальный перегрев некоторых участков.
В топке и в ближайших к ней каналах, температура гораздо выше и кирпич в этих местах испытывает повышенные температурные нагрузки.
Из за перегрева кирпичная кладка начинает разрушаться.
Основные причины перетапливания кирпичных печей:
- Слишком длительная топка теплоёмкой печи.
- Слишком сильный огонь в топке. (большое количество топлива).
Уже одна из этих причин способна вызвать перетоп печи.
Если топите кирпичную печь долго, сильным огнём, перетоп обеспечен.
Для теплоёмких печей периодического действия, достаточно, сжигания одной топки дров, чтобы печь была тёплой.
Но, чтобы этого достичь важно соблюдать отопительный режим.
Сколько времени нужно топить кирпичную печь.
Для большинства теплоёмких печей время топки составляет около часа.
За это время обычно успевает сгореть одна топка дров.
Правильно спроектированные и построенные печи, рассчитаны на сжигание одной топки дров за цикл.
Это правило, к сожалению, забыто современными пользователями и печи топятся по нескольку часов, а это уже перетоп.
Грамотно спроектированная топка должна вмещать в себя ровно то количество топлива которое должно сгорать за один цикл топки печи.
Сколько дров должно лежать в топке печи.
Сейчас стали популярны большие печные дверцы со стёклами поэтому это правило часто приходится нарушать и строить топки гораздо большего размера чем расчётная для печи.
Если вы наложите, в топку отопительного камина, у которого большая, каминная дверца, дров под завязку то, скорее всего, огня будет слишком много и это может испортить камин.
Для, каждой печи, лучше определять количество топлива в соответствии с предполагаемой расчётной мощностью всей печи, т.к. мощность топки рассчитывается исходя из необходимой мощности печи.
Обычно печник построивший печь выдаёт инструкцию: “Как топить печь“.
Обозначим пути помогающие избежать перетопа.
- Не топить печь более часа. В крайнем случае полутора часов.
- Сжигать, за раз, не более, расчётного для мощности топки, топлива.
Что делать, если вы поняли, что перетопили печь.
Для облегчения участи перетопленной печи, достаточно, оставить открытым основной дымоход.
Когда на перетопленной, горячей печи закрывают дымоход температура внутри печи поднимается ещё выше и это её разрушает.
Почему перетопы печей вызывают пожары.
- Корпус перетопленной печи становится горячим и начинает активно сушить материалы вокруг себя.
- Внутри перетопленной печи и дымохода возможно воспламенение скопившейся сажи.
- Горение сажи в старых печах и дымоходах довольно частая причина пожаров.
- Во время горение сажи горение передаётся через неплотные (высыпавшиеся) швы старых печей и дымоходов и воспламеняют материалы вокруг себя.
Берегите свою печь и старайтесь не перетапливать.
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир