Если светодиодный светильник стал тускло светить

Ситуация, когда светодиодный светильник светит тускло, для потребителей часто становится неожиданностью. Они приобретали источник света, работающий на передовых технологиях, и ожидали, что он будет формировать яркий и мощный поток света. Мы разберем основные причины, почему LED-светильник светит менее ярко, чем ожидалось, и предложим пути, как это можно изменить.

Светодиодный светильник стал тускло светить из-за низкого напряжения

Первое, что стоит проверить в поисках ответа, почему тускло горит светодиодный светильник – достаточен ли уровень напряжения в сети. Осветительный прибор питается от сети переменного тока, поэтому при падении напряжения даже качественный светильник с хорошим светом годности не светит в полную силу.

Проверить это просто – достаточно подключить к сети переменного тока другой прибор. Если и этот светодиодный светильник стал тускло светить, то причина в низком напряжении. Такая проблема характерна для загородного жилья. Решают ее с помощью установки стабилизатора на свет и розетки.

Естественный процесс деградации светодиодов

Любая светодиодная лампа или LED-светильник со встроенным световым модулем в определенный момент начинают светить менее ярко. Это связано с деградацией светодиодов – естественным процессом, когда элементы технически не могут работать в полную силу. Проверяется это с помощью информации на упаковке изделия, где производитель указывает срок вероятной деградации LED-компонентов. Если срок совпадает с периодом, когда лампа стала светить неярко – ее требуется заменить.

Светодиодный светильник тускло горит из-за неправильного выбора мощности

Такое происходит при замене старой лампы в светильнике на светодиодный источник света, но с неправильным подбором мощности. Как и другие источники света, LED-лампа подбирается к осветительному прибору согласно рекомендациям производителя. Если светодиодный светильник горит тускло, а лампа была поставлена недавно, нужно проверить информацию на приборе. Такая проблема решается путем замены LED-лампы на похожую, но с корректными характеристиками.

Светильник с некорректной сборкой или некачественными комплектующими

Если напряжение в сети корректно, мощность лампы подобрана правильно, а о естественной деградации светодиодов еще рано говорить, скорее всего, проблема в качестве светотехнической продукции. Поэтому при покупке светодиодного светильника или источника света важно обращать внимание на продукцию от проверенных производителей – например, на LED-лампы от Arlight. Они изготовлены в соответствии с мировыми стандартами, сертифицированы и имеют гарантийный срок.

svetomaniya.ru

Почему светодиодная лампа тускло горит после выключения?

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь.  Это говорит о том, что через светодиоды  протекает ток.

Яркость свечения зависит лишь от его силы.С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно…

Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь.  Это говорит о том, что через светодиоды  протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Причин такого явления может быть несколько:

• Использование выключателей с подсветкой;
• неисправности электропроводки;
• особенности схемы питания.

Выключатель с подсветкой

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

derevyannie-doma.com

Светодиодная лампа стала тускло светить — Отопление

Экономия электроэнергии — задача, которую пытаются решить в каждой семье различными способами. Я решил поэкспериментировать со светодиодными лампами. На ебае прикупил парочку ламп «тёпло-белого» свечения с цоколем Е27 из 108 светодиодов (по 16 с шести сторон и 12 в торце). Цена её 4,18 $, что гораздо дешевле, чем в местных хозмагах и интернет-магазинах.

Основным критерием был её внешний вид, т.к. заявленные в описании характеристики почти всегда не соответствуют реальным. По прибытии посылки был произведён внешний осмотр. Скажу Вам, коллеги, внешний вид вполне приличный: пластмассовые детали без наплывов, цоколь и центральный контакт аккуратные и чёткие, неадекватных щелей не имеется. После  включения выяснилось, что яркость лампы явно меньше, чем я ожидал — ну, как 25 Вт лампочка накаливания.
оме того свечение скорее «тёпло-зеленоватое», а не «тёпло-белое». Замерил потребляемый ток —  46-47  мА, т.е. приблизительно 10 Вт, а не 7, как обещали. Хотя… в общем-то нормально, для туалета и лестничной площадки сойдёт. ………………………………………………………………………………….
Прошло три недели и лампа стала светится очень тускло. Самое время разобраться с её устройством. Алгоритм разбора ниже.
1. Лезвием ножа (я использовал канцелярский) аккуратно поддеваем и снимаем цоколь.
Оказалось, что один из сетевых проводов был просто зажат между цоколем и пластмассовым корпусом, а места для подпайки нет.
2. Затем также, не сильно поддевая ножом, снимаем верхнюю крышку.
3. Теперь можно аккуратно вытащить шесть боковушек и блок питания из корпуса.

Схему блока питания рисовать нет смысла. Она оказалась выпрямительным мостом с ограничивающей ёмкостью по входу и фильтрующей ёмкостью по выходу. Светодиоды включены в виде двух по 54 светодиода последовательных цепей (3 боковые стенки и 6 светодиодов с торца для каждой)  параллельно на выход блока питания.  Вы меня спросите: «А где же на фото входной конденсатор?» Да вот же он, господа )))

На фото ниже на плате блока питания видны ноги сгоревшего в хлам конденсатора  и, собственно, он сам, с трудом выколупанный из пластмассы корпуса.
Да — да! Мост работал через разрядный резистор входного кондёра, естественно, что светодиоды еле-еле светились.
Вероятно конденсатор изначально был дефектным, поэтому сильно грелся, а в итоге сгорел. Да и качество остальных проводных соединений отвратительное, так же, как и сами проводные соединения. Вот ведь интересно! Внешний вид — на нормальном уровне, даже очень нормальном! А вот внутренний (((
На конденсаторе чудом осталась маркировка емкости — 1 мкФ. Вольтаж разобрать не удалось Я поставил 400-вольтовый, а можно было и побольше (для надёжности), но под руками не оказалось.

Вот только размерами он на плату не влазил, поэтому я согнул ему ноги и нарастил проводниками, которые затем впаял в плату. Кроме того заменил межплатные проводные соединения годным советским проводом, и удлинил их (места внутри корпуса хватает) для удобства обратной сборки лампы.
Не собирая проверил лампу в работе — всё четко. Блок питания выдаёт 156 В. На светодиодах падает 2,8 — 2,9 В.    (156 В/54 шт = 2,88 В).
Лампу собрал в обратном порядке.Наживил боковушки, просунул в корпус сетевые провода. Задвигая боковушки на посадочные местА, задвинул в корпус блок питания, а на него сверху входной конденсатор.  Перед установкой цоколя следует хорошенько зачистить ножом участок металла внутри него и залудить аспирином (канифолью не хочет) для подпайки одного из сетевых проводов. Затем нужно выдавить центральный контакт цоколя из зелёной пластмассовой втулки. Подпаять один из сетевых проводов к залуженному участку внутри цоколя, второй просунуть в посадочное отверстие центрального контакта, чтобы он торчал наружу. Теперь осталось впаять этот торчащий наружу провод в центральный контакт и запрессовать последний на своё посадочное место в зелёную пластмассовую втулку.

Вывод: Несомненно будущее в освещении за светодиодными лампами: они долговечны, надёжны ))), а главное — ремонтопригодны!

P.S. — А у вас есть такая же, но с перламутровыми пуговицами  поярче?!
— Будем искать!

www.embed.com.ua

Конструкция светодиодной лампы

Для того чтобы выяснить причину свечения устройства после выключения, нужно внимательно рассмотреть устройство LED-прибора, а также выяснить принцип его работы.

Конструкция такой лампы достаточно сложна; она состоит из следующих элементов:

• Чипы (диоды)
  . Основной элемент лампы, обеспечивающий излучение потока света.
• Печатная алюминиевая плата на теплопроводной массе. Этот компонент предназначен для отвода излишнего тепла в радиатор, благодаря чему в приборе поддерживается температура, которая необходима для корректной работы чипов.
• Радиатор. Устройство, на которое подается теплоэнергия, отведенная от других узлов LED-лампы. Обычно эта деталь выполняется из анодированного сплава алюминия.
• Цоколь. Основание лампы, предназначенное для соединения с патроном светильника. Как правило, этот элемент выполняется из латуни, покрытой сверху слоем никеля. Нанесенный металл противодействует коррозии, одновременно содействуя контакту прибора с патроном.


• Основание. Нижняя часть, прилегающая к цоколю, выполняется из полимера. Благодаря этому корпус защищается от пробивания электротоком.
• Драйвер. Узел, обеспечивающий стабильную бесперебойную работу прибора даже в случае резкого изменения показателей перепадов напряжения в электросистеме. Функционирование этого узла происходит аналогично гальванически развязанного модулятора стабилизатора электротока.
• Рассеиватель. Стеклянная полусфера, покрывающая прибор сверху. Как следует из названия, деталь предназначена для максимального рассеивания светового потока, который излучают диоды.

Все узлы прибора связаны друг с другом, что обеспечивает его надежное функционирование.

Принцип работы оборудования

Конкретные схемы LED-приборов, выпускаемых различными производителями, могут значительно отличаться друг от друга. Однако все они основаны на общем принципе работы, который схематично можно отобразить следующим образом.

При включении светодиодной лампы, подсоединенной к электросети, внутри баллона начинается хаотичное движение электронов.

Сталкиваясь между собой и дырами в области p-n-перехода, — контакта двух полупроводников с разными типами проводимости — частицы преобразуются в фотоны, благодаря которым и происходит световое излучение.

Для оптимизации процесса могут также применяться дополнительные устройства, например, разные типы резисторов или токоограничивающие элементы.

Плюсы и минусы работы светодиодов

Подобные изделия завоевали популярность у населения, благодаря ряду положительных качеств.

Главным их достоинством является экономичность: лампы имеют долгий срок службы, что подтверждается гарантийными обязательствами на три года. К тому же для их функционирования требуется минимальное количество энергии.

Важным преимуществом является и экологическая безопасность. Светодиодные приспособления не излучают ультрафиолетовых волн, которые могут нанести вред живым организмам. В их конструкции не используются опасные материалы, что облегчает утилизацию.

К недостаткам LED-устройств в первую очередь можно отнести высокую стоимость. Следует также учесть, что их работа имеет специфические черты: порой светодиоды мигают или не отключаются даже после того, как выключен коммутатор.

Эти недостатки вызываются сохранением заряда, который накапливается в конденсаторе. Слабый пульсирующий ток приводит к миганию, а более сильный – создает продолжительное свечение.

Насколько вредны горящие лампы?

Как сказано выше, одним из часто встречающихся нарушений в работе светодиодов является невозможность полного отключения источника света. Лампы продолжают гореть, используя примерно 5% от обычной мощности в течение нескольких минут или даже часов.

Порой тусклое освещение утомляет обитателей квартир, однако некоторые используют приглушенно горящие светильники в качестве ночников.

Стоит добавить, что дефект не оказывает вредного влияния на состояние проводки, а расход энергии повышается крайне незначительно, так как светодиоды потребляют малое количество электричества.

Тем не менее, специалисты советуют как можно раньше устранить проблему, поскольку остаточное свечение светодиодов значительно сокращает срок их службы. Кроме того, причины, вызывающие это явление, могут привести к серьезным неприятностям.

Основные причины остаточного свечения

Причины, провоцирующие горение светодиодов, могут быть различны. К числу наиболее распространенных можно отнести:

• Проблемы, связанные с электропроводкой, которая проложена в квартире. Это может быть неработающий участок электроцепи или нарушение изоляции одного из проводов.
• Неправильная схема подключения прибора к коммутатору или электрощитку.
• Применение выключателя с подсветкой, а также использование других сложно совместимых приборов: датчиков, модулей, таймеров, прочих.
• Низкое качество используемых устройств либо индивидуальные особенности моделей.

Ниже мы подробно рассмотрим каждую из причин, указав также меры, способствующие решению неполадок в различных случаях.

Причина #1 — выключатель с опцией подсветки

При возникновении проблемы постоянно горящих ламп следует прежде всего взглянуть на выключатель. По мнению электриков, наиболее частой причиной этого феномена является использование коммутатора с подсветкой.

В этом случае устройства вступают в конфликт: даже выключенный выключатель не может полностью разомкнуть электроцепь из-за подсветки, которая запитывается через сопротивление.

Поскольку система остается незамкнутой, небольшое напряжение доходит до лампы, что и вызывает тусклое свечение.

Подобные же проблемы могут вызываться и при использовании других электрических приборов: фотоэлементов, таймеров, датчиков движения и света.

Способ решения этой проблемы. Поскольку такой дефект со светодиодными лампами, которые горят даже при выключенном выключателе, довольно часто встречается, специалисты-электрики накопили большой опыт в исправлении ситуации.

Это могут быть следующие варианты:

• замена выключателя;
• отключение подсветки;
• монтаж дополнительного резистора;
• замена одной из ламп в люстре на более слабый аналог;
• использование сопротивления с большим показателем мощности.

Наиболее простым способом является замена имеющего выключателя с подсветкой на стандартную модель без дополнительной функции. Однако такое решение связано с добавочными денежными затратами, а также с переустановкой прибора.

Если наличие подсветки на коммутаторе не принципиально, можно просто перекусить кусачками сопротивление, которое задает подачу питания для нее.

Добиться выключения светодиода с сохранением подсветки поможет добавление шунтирующего резистора. Прибор с сопротивлением, превышающим 50 кОм, и мощностью 2-4 Вт можно приобрести в специализированном магазине.

Для его подключения требуется снять плафон лампы, после чего прикрепить отходящие от устройства провода к клеммнику с сетевыми жилами, что позволит выполнить подключение параллельно лампе.

В этом случае ток, проходящий через светодиод, будет протекать не через конденсатор драйвера, а через вновь подсоединенный узел. В результате прекратится подзарядка реактивного сопротивления и светодиоды погаснут при выключении коммутатора.

Если проблема выявлена в многорожковой люстре, можно установить в одном из отделов лампу накаливания с минимальной мощностью, которая соберет весь поступающий из конденсатора ток.

Подобное решение можно применить для однорожковой люстры, установив переходник с одного на два патрона. В то же время при использовании этого метода все же будет сохраняться слабое свечение одной лампочки.

Желаемый результат также даст замена обычного сопротивления в выключателе на его аналог с большим количеством Ом. Однако для выполнения подобной манипуляции потребуется консультация электрика.

Причина #2 — неисправности электрической проводки

Довольно часто источником невыключающихся ламп является вышедшая из строя проводка. При подозрении нарушения изоляции нужно на несколько минут подать на прибор высокое напряжение, чтобы имитировать условия, вызывающие пробои в электросети.

Для поиска места повреждения скрытого кабеля можно использовать также самодельные или профессиональные изделия, предназначенные для этой цели.

Если проблема действительно заключается в износившейся изоляции, в квартире необходимо частично или полностью заменить электропроводку. При открытой прокладке кабеля процесс займет минимум времени и сил.

Более сложная работа предстоит, если в жилье была смонтирована скрытая проводка, замурованная в стенах.

В этом случае с вертикальных поверхностей придется убрать декоративную отделку, например, обои, а также штукатурку. После вскрытия штроб, где размещаются провода, производится замена всего кабеля или поврежденного участка.

В заключение необходимо заделать каналы гипсом, а затем оштукатурить и заново отделать стены.

Альтернативным временным решением может стать подключение к сети прибора, например, резистора или реле, дающего дополнительную нагрузку.

Подобные аппараты, сопротивление которых слабее, чем у светодиодов, подсоединяются параллельно к светящимся лампам.

При этом происходит перенаправление тока, из-за чего регулируется работа LED-приборов: свет гаснет сразу же после выключения коммутатора. Вновь подключенный элемент также не будет функционировать из-за низкого показателя сопротивления.

Причина #3 — неправильное подключение светильника

Причина непрекращающегося горения лампы может скрываться в ошибках подключения. Если при монтаже коммутатора вместо фазы был подсоединен ноль, он будет отключаться при размыкании цепи.

В то же время, из-за сохранившейся фазы, проводка по-прежнему будет находиться под напряжением, из-за чего прибор будет светиться при выключенном коммутаторе.

Подобная ситуация достаточно опасна для обитателей квартиры: поскольку устройство находится под напряжением, даже если оно выключено, можно случайно получить удар электрическим током.

Для исправления ситуации необходимо отключить подачу электроэнергии, после чего отсоединить провода, а затем смонтировать их правильным образом.

Причина #4 — низкое качество лампочки

Достаточно часто причиной неисправности является низкое качество используемого светодиода, который необходимо заменить на исправный.

Однако сохранение свечения может наблюдаться также в устройствах, изготовленных авторитетными производителями. Оно может быть вызвано функциональными особенностями в работе резисторов ламп.

Так, при подаче электротока в устройстве может накапливаться тепловая энергия, из-за чего светодиод будет гореть и после выключения, правда, непродолжительное время.

Компании борются с подобным явлением, используя при изготовлении оборудования резисторы, выполненные из материалов, препятствующих накоплению избытков теплоэнергии.

Рекомендации по выбору электроприборов

Одним из важных факторов бесперебойной работы светодиодных ламп является выбор изделий надлежащего качества.

При этом следует учесть особенности, при которых им придется функционировать устройствам, а также их совместимость с иным оборудованием, подключенным к электросети.

Перед покупкой рекомендуется тщательно прочитать приложенную к LED-приборам инструкцию, где указываются правила эксплуатации.

Следует учесть, что ряд популярных приспособлений, таких как диммеры, таймеры, фотоэлектрические модули могут вызвать неполадки в работе светодиодов.

Важно также внимательно осмотреть внешний вид лампочки, обращая внимание на стык между корпусом и цоколем, который должен надежно и без каких-либо дефектов примыкать к основной детали.

При наличии царапин, вмятин или неаккуратного шва вероятность возникновения проблем со свечением значительно возрастает.

Важное значение имеет такой элемент, как радиатор. Лучше всего выбрать светодиод, где он выполнен из алюминия, однако высокие характеристики имеют также керамические и графитовые аналоги.

Немаловажен и размер этой детали, несущей ответственность за отвод тепловой энергии, выделение которой может происходить и при выключенном свете.

Для корректной работы светодиода большой мощности необходимо использовать крупный радиатор, тогда как для слабого устройства достаточно будет и компактного.

Как правило, в специализированных магазинах продавцы проводят тестовое включение лампы. В этом случае нужно постараться проверить уровень мерцания: осветительный прибор должен испускать ровный световой поток без какой-либо пульсации.

Поскольку невооруженным глазом оценить этот фактор достаточно сложно, лучше заснять включенное устройство на видеокамеру мобильного телефона. Запись позволит лучше оценить его работу.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик раскрывает две наиболее распространенных причины горения светодиодных ламп даже после выключения электропитания.

Предложены также подробные инструкции по их устранению:

Свечение ламп при выключенном коммутаторе не только неприятно для глаз, но и резко сокращает срок работы светодиодов. Для устранения проблемы нужно установить причину, которая вызывает нарушение в функционировании приборов, а затем устранить ее.

В большинстве случаев для исправления ситуации понадобится минимум времени и сил. Необходимые работы можно выполнить самостоятельно, используя элементарные инструменты.

sovet-ingenera.com

Причины слабой яркости светодиодной ленты

Обычно пониженная яркость свечения является следствием просадки напряжения. По сути, причины такой просадки может быть всего три:

1. Плохой контакт или слишком тонкие питающие провода.
2. Значительная утечка тока на каком-то элементе.
3. Недостаточная мощность блока питания.

Причиной плохого контакта может быть заводской дефект или некачественная пайка отдельных элементов ленты между собой. На длинных проводах при токах в несколько десятков ампер напряжение тоже может проседать довольно сильно (это самая распространенная причина пониженной яркости, поскольку многие люди недооценивают потери в проводах). Также утечки могут происходить в местах некачественной пайки или на вышедших из строя (пробитых) светодиодах.

Источник питания может стать причиной пониженной яркости при неправильном расчете его мощности. Обычно выбирают устройства, обеспечивающие примерно 20-процентный запас по мощности. Но даже если источник изначально был достаточно качественным и справлялся с нагрузкой, со временем его характеристики могли значительно ухудшиться. Давайте разберемся, как устранить перечисленные поломки.

Диагностика и устранение неисправностей

Главное правило любого ремонтника – диагностику неисправности следует проводить последовательно и методично. Поэтому для начала разделим всю систему на основные функциональные блоки:

• источник питания;
• диммер или RGB-регулятор;
• RGB-усилитель;
• светодиодная лента;
• провода и другие соединительные элементы.

Начинать ремонт следует с проверки источника питания. Только убедившись, что на выходе драйвера или блока питания присутствует необходимое нам напряжение, можно искать другие поломки. Аналогично следует проверить диммеры, регуляторы и усилители, являющиеся функциональными аналогами основного блока питания.

1. Диагностика блока питания и регулирующих устройств

Проверить работоспособность источника питания несложно, достаточно самого простого и недорого тестера. Все измерения следует проводить под нагрузкой (подключив осветительную конструкцию, у которой наблюдаются проблемы с яркостью). Проверяем напряжение на выходе, после чего подключаем тестер последовательно и измеряем ток в цепи (не забывайте переставить щупы и переключить режим мультиметра).

Проведя эти несложные измерения, можно чётко понять, соответствует ли блок питания заявленным характеристикам. Перемножив полученные значения напряжения и тока, получаем выдаваемую им мощность. Если эта мощность ниже заявленной, и при этом наблюдается значительная просадка напряжения, значит, проблема в источнике питания, и решать её следует заменой или ремонтом устройства.

То же касается диммеров и RGB-регуляторов. Измерив напряжение на их выходе, следует убедиться в их работоспособности и корректном функционировании. На этом этапе может выясниться, к примеру, что поломки вовсе и нет, а причина в том, что яркость свечения понижена в настройках регулятора.

2. Диагностика светодиодной ленты и соединительных элементов

Если напряжение на блоке питания в норме, а ток значительно ниже расчетного, значит, где-то нарушен контакт или использованы слишком тонкие и длинные провода, которые просто не могут передать требуемую мощность. Причиной плохого контакта может стать некачественная пайка или перетершаяся дорожка (очень часто случается на подвижных элементах). Локализовать неисправность поможет всё тот же тестер, которым следует замерять напряжение на разных участках ленты.

Если напряжение на выходе источника питания занижено, а ток превышает расчетный, значит, где-то присутствует утечка. Её причиной может послужить некачественная пайка, загрязнения и остатки флюса, на которых возникает мостик тока. В условиях повышенной влажности отдельные элементы могут окисляться (даже если сама лента защищена силиконом, места пайки и разъемы подвержены окислению). Окислившиеся контакты могут приводить как к обрывам цепи, так и к утечкам.

Специфические случаи

Если тускло светит отдельный сегмент светодиодной ленты, причину поломки найти несложно, но обычно его проще полностью вырезать, чем ремонтировать. Оставшуюся ленту можно просто спаять или заменить неисправный сегмент новым (если лента уже приклеена к какой-то поверхности).

Сложности могут возникнуть с 220-вольтовой лентой, подключаемой непосредственно к сети. В ней применяется последовательное соединение светодиодов по 60 штук, и ухудшение характеристики одного диода может нарушить работоспособность всей ленты. Чтобы идентифицировать неисправный светодиод, можно поочередно замыкать каждый из них пинцетом (но будьте осторожны и не забывайте, что лента включена в сеть 220 В). Как только неисправный диод будет замкнут, остальные вспыхнут на полную яркость.

ledsovet.ru

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Обозначения на схемах:

• HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
• D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
• L1 – светодиодная лампа основного освещения;
• S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Конструктивная особенность LED-лампы

Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

Некачественная проводка

Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

• алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
• проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
• выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях — мы постараемся помочь полезным советом.

ledjournal.info

Обзор причин свечения

Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:

• некачественная изоляция на участке электрической цепи или любая другая неисправность электропроводки;
• выключатель, к которому подсоединена светодиодная лампа, имеет подсветку;
• в конструкции источника освещения применяются некачественные излучатели;
• особая функциональность осветительного элемента.

Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.

Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.

Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.

Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.

Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.

Мы говорим о процессах, которые совершаются в конденсаторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, конденсатор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.

Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе — неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:

samelectrik.ru

Выключатель с подсветкой

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть  рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Особенности схемы питания

Ради увеличения яркости свечения и  минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

svetodiodinfo.ru

otoplenie.site

Лед-лампа тускло светит – что делать?

Не устраивает свет вашей лед лампочки? Ищем причины.

 

Светодиодные лампы, безусловно, занимают ведущее место по экономии электроэнергии среди прочих энергосберегающих ламп. Более того, они имеют еще массу достоинств, например, положительное влияние на зрительную систему, экологичность, безопасность, длительный срок службы. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя, так и у лед-ламп есть один существенный недостаток – высокая цена. Действительно, светодиодное освещение обходится в копеечку, но в долгосрочной перспективе оно позволяет сэкономить до 95% электроэнергии, что очень выгодно.

Однако при пользовании «экономками» могут возникать некоторые проблемы, например, светодиодная лампа стала плохо светить. Тусклый поток света или его мерцание заставляет пожалеть о том, что были отданы немалые деньги за мнимую экономию. Однако не всегда причины тусклого свечения кроются в вине производителя, ровно так же, как и покупателя. Разберемся в них подробнее.

Давайте уточним вопрос, который Вас волнует или сразу прочтём общие рекомендации по увеличению светового потока ламп:

 

Плохое качество лампы или отдельных её компонентов

Особенность светодиодов заключается в том, что чем выше их температура, тем тусклее они светят, говоря по-научному — тем световой поток меньше. До 50% потреблённой светодиодами энергии преобразуются в тепло, и если его правильно не отводить, то «светодиод убивает себя сам». Как влияют на температуру отдельные компоненты лампы подробнее читайте ниже.

Решения:

1. Выявление и замена некачественного элемента конструкции лампы.
2. Покупать лед лампы проверенных надёжных брендов.
3. Максимально отводить тепло от лампы.

Завышенные паспортные данные

Многие производители сознательно завышают характеристики, указанные на коробке и в паспорте, в рекламных целях. Например, Вы покупаете лампу, на которой написано, что она заменяет 100 Вт лампу накаливания, но фактически её световой поток не достигает и 60ти ватной лампы. Поэтому у Вас складывается впечатление, что новая светодиодная лампа светит тускло, чем ваша 100 ватная «лампочка Ильича».

Решение: покупка новой лампы проверенного бренда, который пишет правду на коробках своих ламп. Тусклую лампу поставьте в подсобное помещение, коридор или лестничную площадку.

 

Установка лампы в закрытом корпусе светильника

Если Вы установили светодиодную лампу в закрытый светильник вы тем самым мешаете «дышать» лампе. В закрытом плафоне лампа перегревается, а, следовательно, и световой поток будет ниже, да и сам рассеиватель плафона крадёт силу светового потока.

Решение: снять плафон со светильника

 

Установка лампы рядом с источником тепла

Если Вы установили светодиодную лампу в светильник, расположенный вблизи или над батарей, камином, тепловым конвектором или тепловентилятором — вы несознательно снизили световой поток и срок службы светодиодной лампы из-за дополнительного её нагрева.

Решение: расположить светильник как можно дальше от источника тепла

 

Цветовая температура света

Люди по-разному воспринимают яркость цветовой палитры, в том числе и цветовую температуру светодиодных ламп. Один человек может по-разному воспринимать силу света от двух ламп с одинаковой мощностью и световым потоком только потому, что у них разный индекс цветовой температуры. 3000-4000К (тёплый цвет)- это ближе к жёлтому цвету, 5000-6000К (холодный цвет) — это ближе к белому. Как правило, во втором случае субъективно кажется, что лампа светит ярче.

Решение: покупать лампы с большим значением температуры цвета, но не забывать, что «тёплые» лампы дают свет уютнее.

 

Причина в выключателе с подсветкой

Если Ваша лампа включается выключателем с подсветкой, то в выключенном состоянии лампа может тускло светить из-за того, что часть тока подаваемого на лампочку подсветки выключателя идёт и на саму светодиодную лампу.

Решение: Установка токоограничивающего резистора в выключателе. Пригласите электрика.

 

Ток утечки

Иногда происходит пробой изоляции у проводников или частей электроприборов и тогда лежащие рядом провода могут находится под действием тока даже при «выключенном состоянии». Из-за этого эффекта светодиодные лампы даже в выключенном состоянии могут тускло светить.

Решение: пригласить электрика, чтобы он проверил наличие утечки и устранил её. Утечка также может быть опасна для жизни и здоровья, поэтому лампа тут Вам даже поможет выявить неисправность. Также рекомендуем поставить Вам УЗО (устройство защитного отключения), которое в случае утечки будет сигнализировать об этом постоянными отключениями.

 

Теперь давайте разберёмся в основных причинах некачественной лампы.

Светодиодная лампа слабо светит? Причина внутри лампы

Качество светодиодной лампы определяется её комплектующими. От каждой части зависит финальный результат силы освещённости — это основной показатель, ведь мы с Вами покупаем светодиодную лампу для того, чтобы она ОСВЕЩАЛА.

1. Цоколь. Материал цоколя и качество его литья влияют на плотность соединения с патроном светильника. В случае неплотного соединения в таких местах патрон может перегреваться, повышая общую температуру лампы.​
2. Основание цоколя — это место в котором соединяется цоколь 1 и радиатор 4. Также этот участок отвечает за электрическую изоляцию корпуса лампы от резьбового контакта цоколя. В некачественном основании могут возникать токи утечки, а также термический перегрев и, как следствие, разрушение основания.
3. Драйвер в 90% основной виновник того, что лампа светит тускло, но не во всех случаях это плохо.

— Во первых, основной задачей драйвера является бесперебойное питание светодиодов стабилизированным током. В некачественных драйверах используется простые токоограничивающие резисторы, которые имеют незначительный выпрямительный диапазон и при скачках напряжения неспособны уберечь лампу от уменьшения светового потока.

— Во вторых, в более качественных светодиодных лампах применяются микросхемы (диодные мосты), которые имеют широкий диапазон выпрямляемого тока, и способны снижать подаваемый ток на светодиоды во время их перегрева, тем самым продлевая «жизнь» лампы, но снижая световой поток.

 

4. Радиатор способствует отводу тепла выделяемого светодиодами 6 от круглой платы 5. Качественный Радиатор должен быть изготовлен из анодированного алюминия, имеющий высокий коэффициент теплопроводимости. В некачественных лампах радиатор выполнен из металлического сплава, а в худших случаях его роль выполняет пластиковый кожух лампы.

Если у Вас в руках лампа с пластиковым кожухом не спешите расстраиваться, топовые производители научились качественно спаивать алюминиевый радиатор и пластиковый внешний кожух и радиатор просто скрыт от вас под кожухом.

 

5. Монтажная плата в качественных лампах выполнена из анодированного алюминия и соединена с радиатором 4 теплопроводящей пастой, что само по себе уже позволяет отводить до 80% тепла от светодиодов.

В дешёвых лампах вместо алюминия применяют текстолит, не применяют теплопроводную пасту, а иногда паяют на плату некоторые элементы драйвера, что упрощает конструкцию, но повышает температуру на плате.

 

6. Светодиодные чипы основной элемент светодиодной лампы. Преобразует электрическую энергию в световой поток и излишки тепла. В зависимости от качества светодиодов КПД колеблется от 30 до 80 % — чем выше КПД, тем больше света отдаёт светодиод. Поэтому два одинаковых по мощности, но разных по качеству светодиода, будут светить по разному.

На качество сборки также влияет расположение светодиодов относительно друг-друга, а также схема их подключения в группы.

7. Рассеиватель предназначен для защиты от пыли, влаги и механического воздействия на светодиоды, а так же для увеличения оптического угла рассеивания светового потока. Выполняется из пластика, стекла или поликарбоната.

Лайфхак: если вы уверены, что на лампу не попадёт влага, можете снять рассеиватель (у многих производителей он довольно легко снимается). Тем самым вы снизите температуру на светодиодах и получите более направленный мощный световой поток, НО…  в этом случае гарантия на Вашу лампу закончится мгновенно.

 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СВЕТОВОГО ПОТОКА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП:

1. Покупайте лампы проверенных временем брендов, дорожащих своей репутацией.

2. Если надо больше яркости — выбирайте светодиодную лампу с цветовым индексом более 5000К

3. Не ставьте светодиодные лампы в закрытые светильники.

4. Лампа дольше живёт в прохладном и хорошо проветриваемом помещении вдали от обогревателей.

5. Хорошо вкручивайте лампу в патрон.

6. Следите за состоянием вашей электросети.

7. Обращайтесь в интернет-магазин Elektro-baza.com.ua — у нас есть, что Вам предложить.

Товары, относящиеся к данной статье

elektro-baza.com.ua

Светодиодная лампа моргает и светит тускло

скорее всего светодиод, у них так бывает, еще не совсем умер, то умрет, то воскреснет, его сложно определить, если после нескольких часов горит нормально, то где-то в других элементах проблема, а в каких, надо схему видеть, разные драйверы

может быть то, что Вы повелись на дешевизну китайского барахла выкиньте, купите нормальную LED лампу, внимание на МОЩНОСТЬ и СВЕТОВОЙ ПОТОК сэкономите денег, опять же

их делали не для того, чтоб они работали, а срубить бабло у лохов

Тем не менее светодиод на 90%. Нужно разобрав лампу, получить доступ к светодиодам и включить ее в сеть. Измерять напряжение на каждом диоде. На дефектном будет максимальное напряжение. Дефектный светодиод можно замкнуть перемычкой.

Херконтакт на патроне, гы !!!Старо как мир, подогнуть контакты т и «почесать» от нагара… На накале — гудит, а тут — тупо мигает, ибн нагрузка почти нулевая и соответственно «фурычит» в полсилы .. Да светоидито работает по «фазе» частоте, а не привычное постоянке и в токово составляющей в 30 мА ! А это значит вместо постоянки — светоидито получает полуфазу, вместо полноценной напруги в 12… 30 В и непрерывной 30 мА составляющей …

М. б. барахлит не светодиод, а его пайка. Светодиоды с оч. короткими выводами (а именно таковы, применяемые в лампах) чрезв. легко повреждаются при пайке, поэтому чаще всего припаиваются легкоплавкими припоями. А такие припои — хрупкие и малопрочные, так что нарушение контакта плата — светодиод — обычное дело. Вдобавок нарушенный контакт перегревается и «поджаривает» светодиод.

Так как все диоды включены последовательно, то если один диод деградировал и поменял параметры, то все линейка будет зависеть от него, по этому, проверять каждый диод нужно при номинальном токе, а не просто горит — не горит, на сам деле особого смысла такую лампу ремонтировать нет, поскольку диоды всё равно будут выходить из строя в момент включения когда на диодах максимальное напряжение и ток через них, схема с конденсатором простая но не надёжная.

Запитайте от розетки и перемыкайте по одному светодиоду накоротко и найдите гаденыша

выкинь и купи новую, а я пошел мимо

светодиод какой-то «плывёт» с нагревом. 100% ты же их «на холодную» меряешь

перегрев. нужно ограничить ток или поменять драйвер на слабее

Поменяй ее, похоже на то, что перегревается. Не выдерживает напряжения сети. Я могу оставить контакты ребят, которые занимаются диодной продукцией. Могут подсказать — <a rel=»nofollow» href=»https://lampochka.market» target=»_blank»>https://lampochka.market</a>

touch.otvet.mail.ru

Почему светодиодная лампа начала слабо светить?

Если все и сразу — всё проще: виноваты не светодиоды, а питающее устройство. Без мастера никак не обойтись.

скорее всего деградируют диоды от перегрева или плохой стабилизации питания.

Скорее всего, питальник накрылся (например, выссох кондёр и из-з этого снизилось выходное напряжение). Диоды если и дохнут, то обычно всё же по очереди, а не все разом.

Подгорают китайские диоды, резко возрастает их сопротивление, резко падает ток в цепи. Ремонт не сложен, но…. для специалиста. Блок питания не при чем!

а надо было вовремя за свет платить

да они браковонные или ломпочки ешё до тебяя много работали

Я думал про такую люстру и не стал брать, мне знакомый не посоветовал…. Он технарь электрик. Сказал как повезёт…

Есть вариант, когда у светильника есть дежурный режим и он тогда будет так светить. Но лучше почитайте инструкцию. Если это не так, проблема с блоком питания.

Плохо работают диоды!

судя по тому что два диода сдохло, видимо они стали новым ограничителем тока через остальные.

вообще то.. дешёвые светодиоды сдыхают быстро, но даже хорошие, со временем начинают тусклее гореть, в данной ситуации, питание накрылось, но у вас ещё и 2 диода сгорели. у меня такая фигня была без плафонов, в шаф засандалил, так вот 1 сдохла через 2 дня, а вторая пока работает,

Там помимо диодов стоит ещё группа деталей, причина там. Обычную люстру поставь с обычными диодными лампами. Это надёжнее.

Скарее всего, деградация светодиодов от эксплуатации при повышенной температуре, тем более на кухне, где под потолком может быть 30…35 Ц. Есть точные ф-лы, по которым можно рассчитать период выхода из строя любого процесса по его энергии активации в зависимости от температуры. Это касается и полупроводниковых приборов, и продуктов. Так, свинина имеет такую энергию 5 эВ, что позволяет хранить её при темературе –50Ц 50 лет, а при –25 — в 32 раза меньше: 2^((50–25)/5) = 19 месяцев, а при –18Ц только 7 месяцев. Такое описание скорости выхода из строя широко используется при определении срока службы и обычных лампочек наколивания, и полупроводниковых приборов — у этих замеряется срок службы при 250 Ц (типично несколько часов) и потом он приводится к желаемой температуре. Для процессоров это 70…95 градусов. Для светодионых ламп можно взять плохой теплоотвод или завысить яркость и время службы сократится в десятки раз — из «вечных» (50 000 часов) они превратятся в полугодовые. Так что, измеряй пирометрическим термометром их температуру. Только не сейчас, когда они уже вышли из строя. А вообще, китайцы любят завышать рабочую температуру — ведь и яркость выше, и ничего, казалось бы, не происходит! Выйдет, выйдет прибор из строя, но уже после продажи…

мне светодиодные лампы вообще не нравятся

Перегорели несколько светодиодов

Привет Электркиа вызывали? Возможно причина не в самой лампе Хотя у меня было подобное&gt;, я тупо заменил на менее мощную, заказывал через них <a rel=»nofollow» href=»http://xn--b1addblr2bil.xn--p1ai» target=»_blank»>http://xn--b1addblr2bil.xn--p1ai</a> Все нормально стало работать

Это говорит о том, что возможно ее уже нужно менять. У нас было подобное. пришлось купить новую. Еще хотим заказать <a rel=»nofollow» href=»https://svetvip.ru/» target=»_blank» >светильники в интернет магазине</a>  Нам понравился один из вариантов светильников, которые представлены на сайте. Может быть вам тоже что нибудь нужно из светильников?

блок питания борохлит

touch.otvet.mail.ru