Делаем раствор для штукатурки стен: фото, видео, инструкция
Прародителем современных строительных технологий считают Древний Рим. Много веков назад при возведении и оформлении зданий римляне начали использовать бетон, цемент, различные строительные смеси. Уже тогда они оштукатуривали свои дома. Мастера Римской империи нашли применение мелким мраморным осколкам и даже пыли, сделав отходы производства основой декоративной штукатурки.
Особенности различных растворов для штукатурки
Современные строительные технологии наряду с использованием новейших материалов приемлют и классические составы растворов для штукатурки. В зависимости от того, будут стены краситься или подготавливаются под поклейку обоев, мастер выбирает структуру смеси, включая в него компоненты с подходящими характеристиками:
- Традиционная штукатурка применяется для усиления конструкции, ликвидации возможных зазоров, неровностей и служит основой для декоративных покрытий. Нанесение штукатурки на наружные стены служит как дополнительная защита здания от воздействия атмосферных и других факторов.
- Специальная – используется для защиты от рентгеновских излучений, обеспечения звуко- либо теплоизоляции, иногда имеет антисептические свойства и др.
- Декоративная – как разновидность заключительного оформления поверхности.
В данной статье мы рассмотрим наиболее популярные составы растворов для традиционной (или обычной) штукатурки. В состав данных строительных смесей, входит три основных компонента:
- вода,
- вязкий материал,
- наполнитель.
Вязким материалом может быть:
- цемент,
- гипс,
- известь,
- глина,
- их сочетание (гипс, глину или цемент соединяют с известью, глину или цемент смешивают с гипсом, глину смешивают с цементом).
В качестве наполнителя чаще всего используют песок, но иногда для улучшения изоляционных качеств штукатурки добавляют опилки, соломенную труху, стружки, мелкий шлак.
Подготовительный этап
Несмотря на то, что современные производители строительных материалов предлагают потребителям большой выбор готовых смесей, мастера зачастую предпочитают сделать раствор для штукатурки стен своими руками. Во-первых, это обходится значительно дешевле, во-вторых, повышается вероятность того, что все составляющие элементы присутствуют в данной смеси в необходимых количествах.
выбираем емкость для приготовления раствораПеред тем, как начать приготовление раствора для штукатурки, кроме инструментов и необходимого количества расходных материалов, позаботьтесь о емкостях, в которых будете смешивать раствор. Смесь должна быть максимально однородной – от этого напрямую зависит качество данного покрытия. Поэтому, если у вас ожидаются незначительные объемы работ, и вы собираетесь смешивать раствор мастерком или кельмой – вам понадобится широкий и не слишком глубокий таз или ящик. Если предполагаете работать лопатой – ящик побольше или корыто. При использовании строительного миксера, во избежание разбрызгивания, посудина должна быть более глубокой. Если же предполагается грандиозный объем работ, и вы будете использовать более 100 литров раствора в сутки – целесообразно взять напрокат электрическую бетономешалку.
Чтобы сделанный вами раствор для штукатурки стен был качественным, желательно его сыпучие компоненты (песок, гипс, цемент) предварительно просеять через сито. Особенно это касается цемента и гипса, которые некоторое время хранились после вскрытия герметичной упаковки – в них могли образоваться затвердевшие фрагменты. Сухие компоненты раствора тщательно перемешивают, и только после этого в него добавляют жидкость.
Если вы собираетесь приготовить известковый раствор для штукатурки и для этого используете негашеную известь. Не забывая о технике безопасности, залейте известь водой, чтобы она была полностью покрыта. Когда начнется кипение – аккуратно долейте еще воды, перемешайте. В ходе химической реакции происходит повышение температуры смеси и ее объем увеличивается в 3 раза. После прекращения реакции известковое молоко необходимо процедить, слить в специальную яму и оставить на сутки. Потом в известь добавляют просеянный песок, накрывают землей и оставляют на 20 дней. В результате получают так называемое «тесто», которое и служит строительным материалом. В случае попадания в раствор непогашенных фрагментов химическая реакция может произойти после наложения штукатурки, что нарушит ее целостность. Поскольку процесс гашения извести небезопасен, длителен и трудоемок, для приготовления известкового раствора для штукатурки более целесообразно использовать молотую гашеную известь, так называемую «пушонку».
Готовим цементный раствор для штукатурки стен
готовим цементный раствор для штукатуркиШтукатурка стен цементным раствором – наиболее популярный вид отделочных работ. Цементный раствор пригоден как для облицовки наружных поверхностей стен, так и внутренних. Он незаменим в случае необходимости укрепления стен, при наличии трещин и дефектов в кладке, при оформлении фундаментов, а также для внутренних работ в банях, саунах, прачечных, ванных комнатах, подвалах. Штукатурка стен цементным раствором защищает их от разрушительного действия влаги.
Чаще всего цементный раствор для штукатурки стен делают из трех компонентов: цемента, песка и воды. Прежде всего, определитесь, какой маркой цемента вы будете пользоваться. Например, марка цемента 500 значит, что на 5 частей песка можно взять 1 часть цемента, если 200 – на 2 части песка 1 часть цемента. Но это предельная норма, и для наружных отделочных работ цемента можно положить в 2 раза больше. Для усиления раствора в конце приготовления в него иногда добавляют клей ПВА в расчете 0,5-1% от объема штукатурки.
Цементный раствор для штукатурки стен не делают с запасом. Он схватывается в течение нескольких часов – это зависит от влажности и температуры воздуха, поэтому лучше 2-3 раза в течение дня сделать свежий раствор для штукатурки стен.
Технология приготовления известкового и цементно-известкового растворов для штукатурки стен
готовим известковый раствор для штукатурки Известковый раствор для штукатурки традиционно содержит известь, песок и воду. Условная норма: на 3 части песка берется 1 часть извести или известкового «теста». Но на практике это соотношение не соблюдают, поскольку известь может иметь разную степень так называемой «жирности». Известковый раствор – продукт скоропортящийся, поэтому должен быть использован сразу после приготовления.Цементно-известковый раствор часто применяется для штукатурки внутренних поверхностей стен. Для его приготовления берут равные объемы цемента и известкового «теста», песка – в 3-5 раз больше, чем цемента и перемешивают все с водой. Альтернативный вариант: готовят обычный цементный раствор, но вместо воды, разводят его известковым «молоком». Этот раствор также необходимо использовать сразу же после приготовления.
Характеристики растворов на основе глины и гипса
готовим штукатурку из глины и гипсаГлина – прекрасный экологичный материал, обладающий высокой вязкостью и эластичностью, незаслуженно игнорируемый современными строительными технологиями. Хотите знать, как приготовить глиняный раствор для штукатурки? В предварительно замоченную глину добавляют песок, его объем в 3-5 раз должен превышать объем глины. Глиняный раствор можно приготовить заранее – он долго не теряет своих свойств. Эту строительную смесь чаще всего используют для штукатурки печей, дымоходов, стен, которые подвержены действию высоких температур, он прекрасно переносит нагревание, в отличие от цементных штукатурок, не растрескивается, а запекается и приобретает твердость, но не переносит повышенную влажность. Недостатком глиняных растворов является длительное высыхание. Поэтому, чтобы улучшить его качества, во время приготовления глиняного раствора для штукатурки стен, его обогащают гипсом, известью, либо цементом.
Гипс – материал, после контакта с водой затвердевающий в считанные минуты. Кроме того, гипсовые конструкции сравнительно хрупкие и недостаточно влагоустойчивы, но все же, для выравнивания углов стен, гипс считается лучшим раствором. Но материал очень пластичен и обладает высокой вязкостью. Для замедления процесса схватывания в гипс добавляют песок (на 1 часть гипса 4 части песка), для повышения твердости – цемент, либо известь. Что характерно для гипсовых смесей — их готовят исключительно малыми порциями.
Сначала гипс смешивают с водой, и после получения однородной сметанообразной массы, в нее добавляют известь, и опять быстро перемешивают. Как только будет приготовлен гипсовый раствор для штукатурки стен – его нужно немедленно использовать.
Важные моменты в приготовлении растворов для штукатурки
Мы рассмотрели характеристики материалов и составы растворов для штукатурки стен, но умышленно опустили два важных вопроса: консистенция и жирность растворов:
- Что касается густоты – ее можно сравнить с консистенцией теста, либо сметаны. Все зависит от толщины слоя штукатурки, который вы собираетесь наносить. Чем толще слой – тем гуще консистенция. Но имейте в виду: большой пласт влажной штукатурки может обвалиться под своим весом, поэтому при необходимости лучше нанести 2-3 слоя, причем каждый последующий – после высыхания предыдущего. Раствор нормальной консистенции горкой лежит на мастерке, не стекает со стены, но пластичный, прилипает к поверхности, легко растирается. Консистенцию можно регулировать, понемногу добавляя воду.
- Жирность раствора на профессиональном сленге строителей – характеристика вязкости смеси для штукатурки. Делать раствор слишком жирным не стоит не только потому, что это повышает затратность работ: песок гораздо дешевле цемента – но и потому, что избыток вяжущих компонентов по мере высыхания оштукатуренных поверхностей ведет к их растрескиванию. В противовес «жирному», так называемый «тощий» раствор непрочен, недолговечен, хрупок. После высыхания он будет осыпаться и опадать со стен.
Определить вязкость раствора вы можете визуально. Для этого опустите в него кельму и сразу ее выньте. Если раствор прилип к кельме комьями – он слишком «жирный» — вы должны добавить в него песка. Если кельма чистая, раствор почти не оставляет следа, словно это просто мокрый песок – он «тощий» — добавьте вяжущий компонент. Нормальный раствор, обладающий оптимальной вязкостью, должен тянуться, оставляя тонкий слой.
И последнее: прежде, чем наносить на стену штукатурку, поверхность необходимо подготовить – обильно смочить водой – тогда раствор будет лучше прилипать к стене. Кроме того, уберите мусор вдоль стены – тогда вы сможете собрать и использовать свалившуюся штукатурку. Готовый раствор резким движением набрасывают на стену специальным ковшом или мастерком и разравнивают теркой. Чтобы терка лучше скользила, ее смачивают водой.
Конечно, в каждом деле важен навык, но при желании можно быстро освоить премудрости профессии штукатура. Вскоре вы сможете с гордостью демонстрировать друзьям плоды своих трудов.
Состав бетона может ли включать глину, гипс и клей ПВА (для садовых фигур)
Фигуры из бетона
В состав бетона для декора сада специалисты и самоделкины иногда включают не совсем типичные компоненты, такие как глина и клей ПВА. Совсем недавно при поиске необходимой информации совершенно случайно встретилась статья “Как сделать скульптуру из бетона своими руками” (дата опубликования 06.10.17). Заинтересовал предложенный автором состав декоративного бетона для изготовления садовой скульптуры.
В целом по содержанию статья напоминает, а также дополняет ранее предложенные на kamsaddeco.com записи (читать тут и тут). Также в ней достаточно подробно описан метод копирования и масштабирования прототипа (модели), что позволяет даже любителю выполнить работу по изготовлению каркаса будущей скульптуры, не имея необходимых профессиональных навыков.
Доходчиво и понятно изложен метод изготовления каркаса с использованием металлической арматуры. Вызывает некоторое сомнение по предложению применять крупноячеистую сетку для формирования поверхности фигуры. Обычно мастера используют строительную оцинкованную сетку под штукатурку с ячейкой до 10 мм (есть фото в статьях по ранее приведенным ссылкам).
Достаточно спорным и требующим проверки является предложенный автором состав декоративного бетона, включающий дополнительно глину и гашеную известь (для пластификации), клей КМЦ и эмульсию ПВА (для липкости и уменьшения текучести), а также гипсовую штукатурную смесь для ускорения твердения раствора.
На мой взгляд такой состав бетона подходит не для садовых изделий, которые подвергаются значительным климатическим воздействиям, а скорее для изготовления и использования декоративной цементной штукатурки для помещений или для наружной стены здания (под крышей).
Возможные проблемы с нетипичным бетоном
О проблемах с изделиями, после включения в состав бетона эмульсии ПВА (ДПВА) и гипса, используемых вне помещения, уже приводилась информация в статье о скульптурном бетоне.
Гипсовая штукатурная смесь в бетоне
Надо отдать должное автору, он предупреждает: “Ускорит схватывание и облегчит лепку добавление гипсовой смеси для штукатурки. Ее минус – снижение устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, поэтому использовать ее надо с осторожностью, не превышая дозировку”.
Необходимо отметить, что предлагаемая дозировка уже включена в состав применяемого портландцемента и специалисты не рекомендуют ее увеличивать за счет гипсосодержащих добавок. Гипс очень гигроскопичен, а также при застывании расширяется в объеме, поэтому при его избытке могут возникнуть микротрещины в готовом изделии.
Глина в бетоне
По поводу применения глины в составе бетона идут многолетние споры. Теоретики ссылаются на ГОСТ 25485 “Бетоны ячеистые. ТУ”, где в п. 1.3.9.2 написано: “Кремнеземистые компоненты, применяемые для бетонов: песок – по ГОСТ 8736, содержащий SiO2 (общий) не менее 90% или кварца не менее 75%, слюды не более 0,5%, илистых и глинистых примесей не более 3% …”.
Они считают, что использование глины в бетоне недопустимо. Это приводит к снижению его прочности.
В ответ практики приводят в пример производство пеноглинобетона для малоэтажного строительства. Но при этом отмечают, что чистую глину (без органики) можно добавлять в качестве микронаполнителя (по аналогии с золой уноса). Это делается, когда цемент раскрыт для гидратации. При этом концентрация микронаполнителя соответствует для внедрения внутрь вяжущего (цемента). Для того, чтобы это сделать, используют специальные турбосмесители. А также виброактивация, кавитационно-пульсирующие процессы, электромагнитная вибрация и другое специальное оборудование.
При этом роспуск глины до приемлемого состояния с гарантированным разрушением кристаллических связей в шаровой мельнице по-мокрому (!) занимает иногда до 24 часов.
В статье об этой тонкости ничего не сказано. А лопатой или в обычной бетономешалке так глину не обработаешь.
Также не совсем понятно предложение автора использовать мытый песок. Поскольку все-равно используется глина, которая и так содержится в строительном немытом песке.
Состав бетона с глиной
И наконец предлагаемый автором статьи состав бетона для садовых скульптур:
цемент PC М500 – 12%
мытый песок – 22%
щебень (3-5 мм) – 39%
вода – 8%
известь гашеная – 5%
глина – 5%
фибра полипропиленовая – 6%
гипсовая штукатурная смесь – 2%
клей КМЦ – 0,5%
эмульсия ПВА – 0,5%.
Источник
Может кроме автора статьи кто-то уже проводил аналогичные работы? Тогда поделитесь, пожалуйста, интересно узнать полученные результаты длительной эксплуатации во всепогодных условиях.
Всем желаю удачи и успехов в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.
Статьи по теме
Варианты цементных смесей
Свойства и применение пластификаторов
Дополнительная обработка поверхности
Обзор технологий
Состав декорбетона
Бетонная ваза
Фонтан и ангел
Лепка вазона
Ваза и мешковина
Искусственный валун из ткани
Тонкая плитка под кирпич
Геополимерные составы в древности. Рецепты кустарей: sibved — LiveJournal
Благодарю teslafreshpower за ссылку, по которой размещена книга, изданная в 1931г. «СПРАВОЧНИК КУСТАРЯ«, в которой собраны множество рецептов и техник работы с металлом, деревом, кожей, получением искусственных каменных масс, пищевых и бытовых средств и т.д. В общем, это незаменимая книга в постапокалиптический период, когда промышленные изделия отсутствуют, а применяя эти основные технологии, рецепты и приемы, можно сильно облегчить себе быт. Но и не только… В книге имеются давно забытые рецепты изготовления искусственных каменных масс под мрамор, гранит, вулканическую породу, множество иных пород. Да, иск. камень производят и сейчас. Но, зачастую, там совершенно другие рецептуры на основе композитных полимерных смол, клеёв, акриловых добавок, промышленных красителей.
Предлагаю ознакомиться с некоторыми рецептами геополимерных составов. Думаю, это будет хорошим аргументом в защиту версии о строительстве в древности сооружений из «бетонов».
II. Искусственные мрамор и гранит
1. Искусственный мрамор по Борхардту
1.1. Масса приготовляется из чистого кварцевого песку, углекислой извести, талька и гипса, к которым может быть еще прибавлено мелко измолотое красящее вещество. Употребляемый песок должен состоять из чистого кремнезема, и для этой цели его моют и очищают от всяких органических составных частей. После полной просушки песка к нему прибавляют 5-6% трепела. Затем в качестве связывающего средства на каждые 100 песку прибавляют 6-7 углекислой извести, 3 талька, 4 гипса, 3 полевого шпата. Все составные части смешиваются вместе с небольшим количеством воды. Полученную массу раскладывают в формы и после полной просушки обжигают при белокалильном жаре в печи без поддувала.
1.2. Берут 80 гипса и 20 углекислой извести, мелко растирают, перемешивают и месят со смесью, состоящей из 1000 дистиллированной воды, 1080 сернокислой извести.
1.3. Берут 1000 воды, 1440 клея, 1000 серной кислоты. Затем кладут тесто в формы и, когда оно затвердеет, вынимают его, сушат в продолжение двух часов, шлифуют и полируют обыкновенным образом. Наконец, предмет окунают в баню из льняного масла 70° теплоты, после чего сушат и смазывают стеарином. Для окрашивания рекомендуются анилиновые краски.
1.4. Искусственный мрамор бледно-желтый до белого. 30 грубого белого песку, 42 мела, 24 канифоли, 4 жженой извести.
1.5. Зеленоватый. 28 грубого белого песку, 42 мела, 2 синего ультрамарина, 24 канифоли, 4 жженной извести.
1.6. Телесный. 28 грубого белого песку, 42 мела, 1 синего ультрамарина, 1 киновари, 24 канифоли, 4 жженой извести.
2. Имитация мрамора
2.1. По Ван-дер-Стину. Сперва приготовляют воду в которой должен быть растерт гипс, прибавив в нее столярный клей и смолу; клей обычным образом растворяется в теплой воде, а смола в теплой скипидарной ванне. В приготовленной таким образом воде разводится гипс с таким расчетом, чтобы всей массы хватило на заполнение формы. После этого прибавляют в смесь необходимые для окраски мрамора краски; краски следует приготовить в особых сосудах. Приготовленный таким образом и окрашенный мрамор выливается затем в формы из гипса, цемента или каучука для ровных пластин на стеклянные или каменные доски. Этот мраморный слой наносится толщиной в 4 мм, затем на него просеивается слой сухого гипса, чтобы удалить излишек воды, употребленный для растворения окрашенного гипса. Как только этот слой порошкообразного гипса хорошенько увлажнится водой, содержащейся с избытком в окрашенном гипсе, на него выливается тонкий слой хорошо растворенного, но не окрашенного гипса, а на него холст или редина. Затем следует слой растворенного гипса, к которому примешан измельченный щебень. Этот последний слой зависит от толщины, которую хотят придать предмету, изготовляемому из искусственного мрамора. Как только масса достаточно затвердеет (по истечении 6-8 час.), ее снимают с пластинки или вынимают из формы, протирают пемзой и имеющиеся в массе поры заполняют растворенным гипсом, окрашенным в основной цвет отлитого предмета. Чтобы сделать поверхность водонепроницаемой, ее обрабатывают кремнекислым калием, причем или погружают ее в ванну, или намазывают жидкость помощью кисти. Когда масса совсем высохнет, поверхность полируют, причем новизна процесса полирования состоит в том, что полируют тампоном, обмотанным тряпкой и смоченным в составленных по особым рецептам политурах:
2.1.1. Белая политура для светлого искусственного мрамора: 100 беленого гуммилака, 600 спирта, 25 мелко измолотого гипса.
2.1.2. Коричневая политура: 100 гуммилака оранжевого цвета, 600 спирта, 25мелко измолотого гипса. Сперва полируемый предмет протирается смоченным в спирте тампоном, затем политура наносится с помощью другого тампона и продолжают тереть тампоном до тех пор, пока заметно будет некоторое прилипание. Образовавшийся таким образом слой политуры обрабатывается первым, пропитанным в спирте тампоном, пока не получится совершенно гладкой поверхности.
2.1.3. Черная политура. Для этого берут на тряпку немного черной анилиновой краски. Чтобы достигнуть равномерной и очень блестящей политуры, необходимо покрывающую тампон тряпку смачивать от времени до времени несколькими каплями масла.
2.2. По Розмеру. Приготовленные из обыкновенного известняка предметы-вазы, фигуры и т. п., нагреваются в течение 12 час., при давлении в 5 атмосфер, кипящей водой или паром. Затем их помещают в баню, состоящую из раствора квасцов в 5° по Б., в которой они остаются от 1 дня до нескольких недель. Таким способом камень приобретает большую твердость и способность воспринимать политуру. Если камень хотят окрасить, то к массе прибавляют растворенные в воде анилиновые краски.
2.3. По Остермейеру. Смешивают известковое молоко с мелко истолченным мрамором, или известковое молоко с мелом, до тех пор, пока получится род кашицы. На основании исследования пом-пейского цемента Остермейер рекомендует прибавлять к этой массе достаточное количество крупно истолченного известкового камня. Этот цемент скоро сохнет и твердеет.
3. Имитация гранита
Смешивают чистый мелкий песок, колчедан или какую-нибудь другую массу, содержащую кремень, со свеже обожженной и истолченой известью в следующей пропорции: 10 песку или колчедана и 1 извести. Известь, гасится влажностью песка, разъедает кремень и образует тонкий слой вокруг каждой кремниевой песчинки. По охлаждении смесь размягчают водой. Затем берут 10 толченого гранита и 1 извести и замешивают в место. Обе смеси кладут в металлическую форму таким образом, чтобы смесь песка и извести образовала самую середину предмета, а смесь гранита с известью внешнюю оболочку от 6 до 12 мм (смотря по толщине приготовляемого предмета). В заключение массу прессуют и придают ей твердость, высушивая ее на воздухе. Окрашивающим веществом служат железная руда и окись железа, которые смешивают горячими с зернистым гранитом.
Если хотят предметам, сформированным из вышеприведенного состава, придать особенную твердость, то их кладут на час в кремнекислый калий и подвергают жару в 150°Ц.
III. Разные искусственные массы
1. Альболит
Для изготовления этой массы измельчается магнезит и обжигается кусками величиною с кулак в ретортных печах, какие употребляются на газовых заводах. Железный магнезит мелется на бегунах, просеивается через волосяное сито и при этом смешивается с соответствующим количеством трепела. Из этого цементного порошка, растворенного водой, можно выделывать орнаменты, как из гипса, но конкурировать с гипсом он не может. Но он имеет неоценимое свойство давать в соединении с умеренно крепким раствором хлорного магния, твердую и пластическую массу. Замешанная в правильных пропорциях альболито- цементная масса, смотря по ее назначению, должна иметь консистенцию более или менее густой кашицы, которая, под влиянием температуры, при которой работают, постепенно густеет, а через 6 час. затвердевает. Когда масса затвердеет настолько, что на ней еще видны следы ногтя, то в ней происходит процесс самонагревания, различный в зависимости от величины и толщины изготовляемого предмета; толстые плиты нагреваются, напр., выше 100 °Ц. При отливке больших предметов это трудно устранимый недостаток, и клеевые формы можно применять лишь с большой осторожностью. Нужно вынуть предмет из клеевых форм раньше, чем наступит процесс нагревания. При отливке маленьких предметов нагревание незначительное, а потому не представляет препятствия. Пластичность массы необычайно большая. Для гипсовых орнаментов альболитовая масса имеет то преимущество, что если гипсовый орнамент покрыть тонким слоем альболита, повторяя это до тех пор, пока ничего больше не всасывается, то орнамент приобретает снаружи большую твердость.
Таким же образом можно и другим материалам придать большую прочность. Для починки песчаника нет материала более пригодного, как альболито- цемент. Многолетние опыты показали практичность смазывания домов альболитом. Внутри домов очень практично смазывать ступени лестниц, полы и т. д. Деревянные лестницы, находящиеся снаружи, рекомендуется покрывать слоем альболита.
2. Беерит
Беерит — скульптурный материал, изобретенный скульптуром Беером в Париже, пригодный как для самых маленьких отливок, так и для отливок самых больших размеров, передает контуры и линии с такой точностью, какой никогда нельзя достигнуть с гипсом. Поверхность отливок, которую можно также полировать, чисто белая и отличается почти таким же блеском и световыми рефлексами, как естественный мрамор. Особенно хороша эта масса для отливки статуй, давая, как и мрамор, впечатление мягкости и жизненности, благодаря игре света и теней. В изломах беерит -кристаллического строения, которое отличается довольно большой твердостью.Отлитая в форму масса затвердевает уже через 1 час и только в редких случаях требует последующей обработки. Беерит состоит из 100 мраморной пыли, 10-25 стеклянного порошка, 5-10 превращенной в порошок просеянной извести, растворенной в жидком стекле.
3. Марморит
Согласно Лоссе, изготовляется из равных частей мелко смолотого, отмученного и раскаленного магнезита и из раствора сернокислого магния. Обе части хорошенько смешиваются, и смесь выливается в смазанные маслом формы. После затвердения массу можно вымыть теплой мыльной водой. Затвердевшая масса имеет вид белого мрамора и со временем приобретает и твердость его, так что ее можно употреблять для отливки бюстов, статуй и т. д. При этом можно употреблять те же формы, которыми пользуются для гипсовых работ.
V. Твердые гипсовые массы
1. Известковый гипс
Для придания гипсу твердости при помощи извести осторожно гасят жирную известь, чтобы она распалась в мелкий порошок, и смешивают добытый порошок в количестве 10% веса гипса с этим последним. Для получения тесной смеси порошки лучше всего смешиваются в вращающейся бочке, так как неравномерное распределение массы вызвало бы неровности в отлитой массе. Известняковый гипс должен быть тщательно предохранен от доступа воздуха, чтобы известь не могла притягивать окиси углерода. Отлитые из известянкового гипса предметы по прошествии нескольких месяцев притягиванием из воздуха ангидрида углекислоты становятся более твердыми, чем вещи, отлитые из обыкновенного гипса.
2. Квасцовый гипс
Для изготовления квасцового гипса мелят мелко алебастр и тесно смешивают в вращающийся бочке с 1/12 его веса квасцами, истолченными в мельчайший порошок. Смесь затем слегка прожигается на мелких сковородах, благодаря чему получается слегка желтая масса, которую легко превратить опять в порошок. При растирании квасцового гипса с водой, получается кашица, которая затвердевает лишь через 40-60 мин. Слабо прожженная масса затвердевает скорее, чем масса прожжеенная сильнее. Хорошую квасцово-гипсовую массу можно тоже приготовить из обыкновенного обожженного гипса, если вместо простой воды прибавить к нему воду, в которой растворены равные части квасцов и нашатыря.
3. Сернокислокалиевый гипс
Можно приготовить только из гипса, свободного от углекислой извести. Чтобы освободить его от нее, употребляют при смешивании гипсовой массы с сернокислым калием не чистую воду, а подкисленную серной кислотой. Мелкий порошок сернокислого калия и гипсовой муки смешиваются, как .и при известковом гипсе, в вращающейся бочке. Предметы, отлитые из сернокислокалиевого гипса, слегка просвечивают и отличаются особым глянцем.
4. Цинково-купоросный гипс
Получается следующим образом: в воде, употребляемой для растирания гипса, растворяют сернокислый цинк (цинковый купорос) и этим раствором обрабатывают гипс.
5. Бурогипсовая масса
Получается следующим образом: приготовляют сперва холодный насыщенный раствор буры, растворив в кипящей воде столько буры, сколько может раствориться. Затем оставляют этот раствор стоять 48 час. и сливают раствор от кристаллизировавшейся буры. В этот раствор кладут обожженные гипсовые куски, оставляют их в нем целый день и после просушки снова обжигают. При этом их накаливают до краснокалильного жара, чтобы выгнать из буры всю кристаллизационную воду. После этого смолоть куски гипса и растереть их с водою, в которой на 100 воды растворено 10 углекислого натрия или калия, и затем отливать в формы. Бурогипсовая масса затвердевает очень медленно, но через некоторое время приобретает такую твердость, что можно ее шлифовать и полировать, как естественный известняк.
6. Твердая гипсовая масса по Юле
6 гипса хорошо смешивают с 1 мелко просеянной свеже гашеной извести и обрабатывают эту смесь как обыкновенный гипс. После того, как масса хорошо высохнет, готовый предмет пропитывают раствором железного или цинкового купороса, основание которого осаждается известью и дает нерастворимый осадок. Содержащаяся между порами гипса известь разлагает купорос, образуя два нерастворимых тела, а именно: сернокальциевую соль и металлические окислы, которые совершенно заполняют поры предмета. При употреблении цинкового купороса масса остается белой. При железном купоросе она сначала приобретает зеленоватую окраску, а по просушке получает характерную окраску окиси железа. С железом получается самая твердая масса; ее сопротивляемость в 20 раз больше, чем сопротивляемость обыкновенного гипса. Чтобы достигнуть максимум твердости и прочности, нужно, возможно скорее, размешать известково-гипсовую смесь с необходимым количеством воды. До закаливания купоросом массу нужно хорошо высушить, чтобы раствор мог легко ее пропитать. Раствор должен быть насыщенный, и предмет погружается в него не дольше как на два часа.
На изготовленном таким образом гипсе нельзя больше провести царапины ногтем. Если погружение в раствор длилось слишком долго, то гипс делается рассыпчатым; если же после первого погружения он высох, то прикосновение с водой не причиняет ему никакого вреда. Если прибавить слишком много извести, то случается, что поверхность так уплотняется, что не вбирает в себя ни воды, ни масла. Поверхность, правда, делается такой твердой, что ее можно шлифовать стеклянной шкуркой, как мрамор, но недостаток тот, что твердый слой не более 2 мм толщины, почему масса не имеет достаточного сопротивления сжатию.
Пропорции извести и гипса могут колебаться в больших пределах, но Юле достиг наилучших результатов при отношении 1:6. Закаленные железным купоросом гипсовые предметы имеют ржаво-коричневую окраску, но если пропитать их вареным льняным маслом, ставшим от нагревания коричневым, то они получают окраску красного дерева. Если их покрыть еще копаловым лаком, то они приобретают очень красивый вид.
7. Твердая гипсовая масса по Гейнеману
Приготовленные по этому способу из сырого гипсового камня предметы нагреваются сперва до 100-120 °Ц, для удаления части его кристаллизационной воды. Затем предметы помещают в концентрированный раствор хлористого кальция и после насыщения — в горячий концентрированный раствор сернокислого магния. Этим выделяется внутри гипса сернокальциевая соль, которая заменяет удаленную при первом нагревании кристаллизационную воду, и предметы делаются плотнее, с большой сопротивляемостью, между тем как образовавшийся хлористый магний выделяется погружением предметов в воду. За этой обработкой следует вторичное нагревание, насыщение в растворе хлористого кальция и осаждение посредством сернокислого магния.
Эту обработку можно повторить несколько раз. При таком повторном нагревании можно так повысить температуру, что она под конец может дойти до 400 °Ц. После того как предметы пропитаны вышеуказанным способом, их обрабатывают попеременно клеевым и танниновым раствором, всякий раз от 1 до 4 дней, смотря по размерам предметов, а затем сушат в сушильне при постепенно убывающем тепле. Вместо столярного клея можно употреблять такие вещества, которые с обезвоженной сернокальциевой солью дают в воде нерастворимые соединения, как напр. кровяная сыворотка, клейковина в жидком виде, высыхающие масла н т. п. Точно так же можно соединение клея с сернокальциевой солью вызвать раствором квасцов.
Для изготовления цветного мрамора смешивают раствор хлористого кальция с такими хлоридами металлов, которые при последующей обработке металлическими солями дают цветные, нерастворимые осадки, вместо изгнанной кристаллизационной воды. Если, напр., раствор хлористого кальция был соединен с хлорным железом, то путем обработки хромокисяым калием получается коричневый нерастворимый осадок хромокислого железа при образовании и выделении хромистого калия. Дальнейшая обработка в остальном подобна описанной выше.
8. Твердая гипсовая масса по Денштедту
Горячий насыщенный раствор бария до сих пор не рекомендовался для закаливания гипосовых отливок; между тем при соблюдении известных мер предосторожности, раствор бария может быть применяем и дает весьма удовлетворительные результаты. При применении этого раствора нужно, главн. образом, воспрепятствовать выделению кристаллов бария во время нанесения раствора. Это достигается тем, что предметы перед пропитыванием нагревают до 60-80 °Ц. Этим одновременно достигается то, что нанесенный раствор внешним давлением воздуха вдавливается на значительную глубину. При охлаждении кристаллы бария выделяются в таком случае внутри массы и не выступают при просушке на поверхность, а остаются внутри и образуют нерастворимые соединения.
Затруднение состоит еще в том, что для нанесения раствора нельзя пользоваться обыкновенными кистями или губками, так как они мгновенно разъедаются едкой жидкостью. Поэтому употребляют кисти со стеклянными нитями. Их приготовляют, вклеивая нити в стеклянные трубочки клеем, состоящим из жидкого стекла и устричных раковин. Ряд тонких кистей соединяют в одной широкой стеклянной трубке и склеивают тем же клеем. Для достижения большей твердости к гипсу примешивают или свободную кремневую кислоту или металлические соли, которые образуют с барием такую реакцию, что, наряду с нерастворимой бариевой солью, выделяются нерастворимые металлические окислы или гидраты окиси. При употреблении свободной кремниевой кислоты ее примешивают к гипсу в пылеобразном состоянии перед формованием. Можно количество ее увеличить до 50%, не уменьшая способности гипса затвердевать. Отлитые и высушенные предметы нагреваются до 60 — 70° и пропитываются горячим раствором бария. Вместо свободной кремниевой кислоты можно также употребить применяемый в фарфоровом производстве глазурный песок, получаемый от превращения в порошок жженого кварца. Под влиянием атмосферической углекислоты барий соединяется с гидратом углекислоты в твердую массу, подобно тому как известь соединяется с песком. Упомянутые выше металлические соли представляют, главным образом, металлические сульфаты (цинк, кадмий, магний, медь, железо, алюминий, хром, кобальт, никель).
Гипс растворяется с этими солями, или отлитые предметы пропитываются растворами этих солей. После того как они осторожно высушены, а затем нагреты до 60-70°, их обрабатывают горячим раствором бария.
Некоторые из вышеприведенных солей вызывают одновременно и окраску предметов. Можно достигнуть совершенно однородной окраски, если вместо гидрата бария употребить известь. В таком случае процесс работы обратный. К гипсу перед растворением прибавляют жженой извести (до 5%) или еще лучше растворяют гипс известковым молоком и пропитывают отлитые предметы после просушки растворами вышеприведенных солей.
9. Твердая гипсовая масса по Китингу
Гипсу сообщается большая твердость и крепость, если его положить в раствор буры. Для этого растворяют 5 буры в 45 воды, кладут в этот раствор куски гипса таким образом, чтобы они были им совершенно покрыты и оставляют так до тех пор, пока они совершенно пропитаются раствором, после чего их подвергают сильному нагреванию в продолжение 6 час. и по охлаждении превращают в порошок.
Еще лучшая крепость получается, если растворить посредством нагревания 4 винного камня и 4 буры в 72 воды. По растворении поступают как сказано выше.
10. Твердая гипсовая масса по Винклеру
Гипс (алебастр) сушат, подвергая обыкновенному жару русской печи, какой требуется для печения хлеба; при этом для куска, который не толще 30 см, достаточно 3 час., по прошествии которых его охлаждают, мочат в воде в продолжение 30 сек., выставляют еще на несколько секунд на воздух и снова мочат 2 сек. в воде. В заключение выставляют на несколько дней на воздух, от чего гипс делается тверд, как мрамор.
VII. Имитация строительных камней
1. Искусственный камень
1.1. 2 гидравлической извести, размешанной с раствором квасцов в 15-кратном количестве воды, 10 песка и 1 цемента смешиваются в массу, которая прессуется в формах и вынимается через 24 часа. Камни готовы для употребления через 14 дней, но только с течением времени делаются твердыми.
1.2. Смесь из 1 цемента и 3 песка растворяется разбавленной серной кислотой (100 воды на 2 кислоты) и прессуется, под сильным давлением. Камни сушат на воздухе в течение двух дней, кладут на 12 час в разбавленную серную кислоту (2 кислоты на 100 воды) и снова сушат.
1.3. 2 портландского цемента, 1 песка и 1 шлака смешивают в сухом состоянии, а затем смачивают водным раствором железного купороса. Густой раствор прессуют в формах, сушат недели, две в теплом месте, затем на 24 часа опускают в воду и, наконец, сушат в течение 4 недель.
1.4. 10 негашеной извести тщательно смешивают в 3-4 воды, затем прибавляют 40-60 сухого песка и 2,5-10 гидравлического цемента и еще раз хорошо промалывают. Затем массу прессуют в формах.
1.5. 1 выщелоченной золы, 1 смолы, 1/8 — 1/4 льняного масла нагревают в котле, при постоянном помешивании, и выливают в формы.
1.6. 15л клеевой воды, 1/4 л воды, в которой растворен был столярный клей, и 1/8 кг буры в порошке примешивают к такому количеству гипса, чтобы образовалась тестообразная масса, пригодная для прессования. Примешиванием красящих веществ получается цветная масса.
1.7. 300 кг песка или щебня, 75 кг смолы и 20 л древесного дегтя смешивают с достаточным количеством молотых камней и, прибавив, смотря по желаемому цвету, венецианской красной или гипса, сильно нагревают.
1.8. 4 гравия и 1 цемента, с прибавлением, по желанию, щебня и т. п. разводятся водой. Массу выкладывают в форму, где на поверхность ее кладут слой, приблизительно в 1/2 см толщины, из 2 мелкого песка, 1 цемента и 1 сухой минеральной краски в порошке. Если камень хотят украсить на поверхности узором, то соответствующий узор вкладывается на дно формы и на него кладут упомянутый цветной слой. Когда камень почти сухой, поверхность его обмазывают разбавленным жидким стеклом. (Такими плитами вымощены некоторые улицы в Нью-Йорке).
1.9. 30 кварцевого песка и 1 окиси свинца смешивают с 10 жидкого стекла и, если нужно, с соответствующим красящим веществом, прессуют в формах, а затем в течение 2 час. подвергают красному калению.
1.10. Гидравлическую известь помещают в корзину, приблизительно вмещающую в себя 1/8 тонны, и погружают в сосуд с водой, оставляя в нем до тех пор, пока не будут больше подниматься воздушные пузыри. Затем вынимают корзину из воды, дают стечь воде и покрывают корзину перевернутым железным котлом. Края котла, стоящего на полу, посыпают кругом золой, чтобы не происходило под котлом обмена воздуха. Известь оставляют стоять 12 час., по истечении которых она превращается в мелкий порошок. Этот порошок употребляют для фабрикации камней. 1 этой извести смешивают с водой так, чтобы образовалась жидкая каша и затем прибавляют 2 1/2 щебня и 1/2 золы от каменного угля, торфа или выщелоченной древесной золы. Хорошенько промешать массу и прибавить еще столько воды, чтобы все количество употребленной воды в 4 раза превышало количество извести. Вылить массу в формы, где она скоро затвердевает.
2. Вулканические строительные камни по Шредеру
Так называемые вулканические строительные камни приготовляются из каменноугольного шлака и золы с прибавлением гидравлической извести и других связывающих веществ. Шредер употребляет на 100 угольной золы или угольного шлака 16 гидравлической извести и 1 портланского цемента. Эту массу промалывают, хорошо промешивают, а затем прессуют в формах. Преимущество этого способа состоит в выгодном применении ненужных отбросов, постоянно увеличивающееся количество которых часто бывает обременительно, в значительной прочности этих камней при сравнительной легкости, в большой сопротивляемости атмосферическим влияниям и в дешевизне изготовления. Из этих вулканических строительных камней построено в Германии много массивных жилых домов и сводчатых зданий.
3. Каменная масса по Майеру
Сначала смешивают 5 гашеной извести с 5 прдварительно сильно накаленной извести. 1 этой смеси смешивают с 1 мела, 2 песка, 2 кварцевого или стеклянного порошка, 6 истолчнного в порошок плавикового шпата и прибавляют столько калийного жидкого стекла (1,3 уд. веса), чтобы образовалась кашицеобразная масса, которая легко выливается в формы и застывает в 10-40 мин. После просушки на воздухе отлитые предметы пропитываются попеременно разбавленным жидким стеклом и кремнефтористоводородной кислотой. Подобным же образом можно обработать смесь из равных частей стекла в порошке и плавикового шпата концентрированным жидким стеклом. Для цветной массы Майер рекомендует смесь из 2 плавикового шпата, 1 кварца или стекла и 1 краски, растертой с концентрированным раствором жидкого стекла.
4. Каменная масса по Штейеру
Берут мелкий кварцевой песок и прибавляют, смотря по желаемой степени твердости, от 2 до 10% мелко смолотой окиси свинца. Чем тверже должны быть камни, тем больше берут окиси свинца. Чтобы получить цветную каменную массу, прибавляют, смотря по желаемому цвету, соответствующую мелко смолотую окись металла. Всю смесь затем просеивают, чтобы она хорошо смешалась. Затем смесь только смачивают натриевым или калиевым жидким стеклом, снова хорошо размешивают, плотно прессуют или утрамбовывают в форму и сушат при умеренной температуре. После просушки обжигают смесь, смотря по степени твердости, которую хотят придать изготовляемому предмету, в более или менее сильном жару. Следует еще заметить, что жидкое стекло не должно быть загрязнено сернокислым натрием, иначе камни выветрятся уже при просушке.
5. Каменная масса по Геферу
Для этого пригодна довольно мягкая смесь из цементной извести с калийным жидким стеклом, к которой прибавляют немного речного песка. Пропорция цементной извести к речному песку 2:1. При применении этой цементной массы для починки каменных лестниц не требуется отбивать оттоптанных ступенек. Испорченные места смачиваются жидким стеклом и на них наносится свеже приготовленная масса, которой придают необходимую форму ступенек. Масса высыхает по истечении 6 час. и становится твердым как известняк.
6. Каменная масса по Шульте
4-6 песка смешивают с 1 гидравлической извести и прибавляют к смеси 6% сухого жидкого стекла, возможно мельче истолченного в порошок. Затем еще хорошенько размешивают и смачивают таким количеством воды, чтобы из этой массы можно было формовать нужной формы камни. Приблизительно требуется 10% воды. Сделанным из этой массы камням дают затвердеть, на что потребуется 1 -4 дня, после чего их кладут в чан с водой. Под давлением воды растворяется распределенный равномерно по всей массе порошок жидкого стекла и соединяется с известью, которая тоже растворяется от воды в небольшом количестве в кремнекальцевую соль. Когда по истечении нескольких дней жидкое стекло растворится и превратит эквивалентное количество извести в нерастворимую кремнекальцевую соль, то камни кладут в воду, содержащую 5%-ный раствор углекислого натрия. Этим превращается остаток свободной извести в углекислую известь, между тем как гидрат окиси натрия растворяется и смывается тщ
Штукатурка стен дома глиной | HouseDB.ru
Глиняная штукатурка — новая мода в строительстве. Но, надо заметить, технология известна уже несколько столетий на Украине. Сейчас многие домовладельцы начинают озадачиваться проблемой экологичности применяемых строительных материалов для отделки жилища. И тут же хватаются за голову: на современном строительном рынке практически не существует доступных по деньгим технологий и материалов, про которые можно сказать, что они абсолютно безвредны. Но ведь есть глина!
Поговорим о глине.
Историей доказано, что глина является натуральным экологичным материалом для оштукатуривания потолков и стен с любым типом поверхности: каменной, бетонной, кирпичной или деревянной.
Преимущества глиняной штукатурки:
1. Глиняная штукатурка не вызывает аллергию, поскольку ничего не выделяет при эксплуатации (кроме излишней влаги) и сама действует как фильтр, поглощая лишнюю влагу с примесями из воздуха.
2. Глиняная штукатурка является дешевым и оригинальным строительным материалом для отделки помещений.
3. Глиняная штукатурка может утилизироваться и использоваться повторно. Строительных отходов при использовании глиняных штукатурок не образуется и утилизация отходов не нужна, ее можно без вреда для природы вернуть в окружающую среду. Этот пункт оценят неравнодушные люди.
4. Штукатурка глиной по дереву фактически консервирует последнее и защищает его без использования ядовитых грунтовок типа Пинотекса.
Недостатки штукатурки из глины:
1. Природная глина без добавок является довольно капризным материалом и необходим опыт для приготовления качественной штукатурки. Точных рецептов не существует. Этот вопрос рассмотрим ниже.
2. Штукатурка наружных поверхностей — очень проблемное дело, так как глина хорошо впитывает и отдает воду при намокании и нагревании. Результат — трещины по всей поверхности. Вот почему все дома на Украине, обмазанные глиной, требуют ежегодного небольшого косметического ремонта.
3. Штукатурка стен глиной может быть дороже обычных материалов, так как технология отличается и может быть сложно найти мастера, знакомого с этим материалом.
Подготовка основания
Правильно приготовленная штукатурка имеет хорошую адгезию, но все же для надежности необходимо иметь шершавую поверхность стены или потолка, так как глина — не гипс и имеет большую массу. Лучше всего штукатурить стены и потолок по дранке, мелкой решетке из деревянных планочек. Если стена кирпичная или каменная, то необходимо удалить старую штукатурку и немного открыть швы — это будет хорошей основой для правильной липкой глины. По деревянной поверхности обязательно обустроить обрешетку из дранки.
Приготовление глиняной штукатурки
Приготовление глиняной штукатурки своими руками — довольно нетривиальная задача. Проблема в том, что глина — не песок и не гипс, не имеет постоянной химической формулы. В данном случае оперируют таким понятием как пластичность глины, которая зависит от ее «жирности». Поэтому, если это не промышленное производство и разработка одного карьера с однородной глиной, состав смеси каждый раз регулируют.
Глиняная штукатурка готовится замешиванием глины с добавлением песка, рубленной соломы и даже конского навоза. При работе в городских условиях иногда разумнее купить полипропиленовую фибру, так как привоз в Москву соломенной сечки может вылиться в хорошую копеечку.
Стратегическая задача на данном этапе — правильно подобрать состав смеси для изготовления штукатурки нужной пластичности. Солома или фибра важна только для последующей эксплуатации, она укрепляет массив штукатурки, является как бы аналогом штукатурной сетки для гипсовой смеси и предохраняет ее от растрескивания. Штукатурная сетка очень неудобна, так как глиняная штукатурка менее пластична, чем гипсовая, и будет плохо проникать и связываться с сеткой.
Самым простым народным способом доведения имеющейся глины до кондиции является использование глиняного шарика. Тщательно разминаем штукатурку и постепенно добавляем в нее воду. В готовом для работы состоянии она не должна липнуть к рукам. Потом лепим небольшой шарик, размером 2-3 см.
Затем кладем шарик и давим на него рукой до сплющивания в нетонкую лепешку. Если на краях лепешки образовались трещины – глина малопластичная, если же края ровные без трещин — глина пластичная (жирная).
Еще один способ: из глины изготовить жгутик диаметром 15–20 мм и длиной 20–25 см и согнуть его в дугу. Чем пластичнее глина, тем сильнее согнется жгутик без повреждений. Если же глина слабопластичная, на жгутике появятся трещины.
Зачем нам пластичная глина? Если использовать слабо или сильно пластичную глину при приготовлении штукатурного раствора и последующего его высыхания на стене, штукатурка потрескается. Пластичность глины регулируется добавлением песка. Обычно количество песка в растворе для штукатурки колеблется от 50 до 80 процентов, в зависимости от сорта глины. На это и ориентируются при покупке неизвестной глины.
Смесь замешивается кому как удобно, обычно миксером в емкости необходимого размера или бетоносмесителе. Хаты на Украине мазали большими коллективами, поэтому смесь готовили заранее в больших ямах, перемешивая и доводя штукатурку до кондиции ногами. А потом, по мере необходимости, разводили подсохшую ее водой (сравните со сроками использования гипсовой смеси).
Проведение работ по оштукатуриванию глиной
Процесс штукатурки глиной сильно отличается от подобных работ с цементно-песчаной или гипсовой штукатурной смесью. В данном случае очень желательно иметь несколько подсобников. По старинной технологии их роль выполняли женщины и дети, бравшие руками комки глиняной смеси и накидывавших их на стены, стараясь посильнее прилепить комок к стене или обрешетке. Один-два мужчины-штукатура руководили процессом: куда и сколько глины набрасывать и затем сами разравнивали большой деревянной доской-теркой очень неровный наброс глиняной штукатурки.
Это — черновой этап, после которого готовую стену оставляют до полной просушки на месяц-полтора, в зависимости от температурного режима в помещении или на улице. Лучше это делать летом — зимой глина может сохнуть и 3 месяца без должного результата.
Чистовая отделка — выравнивание и затирка стен глинопесчаным раствором без добавки волокнистых наполнителей. Для этого готовят затирочный раствор из цемента, глины и песка в пропорции 1:1:3. Работают жидким раствором.
Окончательная просушка оштукатуренных поверхностей занимает еще несколько недель. Желательно проводить сушку в естественных для этого помещения условиях, сильная пересушка строительным феном, например, может привести к дальнейшему растрескиванию глины.
Дальше стены несколько раз белят известью и получают этнографически чистый украинский вариант, или шкурят, грунтуют глубокопроникающей грунтовкой, шпаклюют финишной гипсовой смесью под покраску водоэмульсионной краской или поклейку обоев.
Как вариант, подчеркивающий натуральность глиняной штукатурки, является декоративная отделка поверхности стены, например, под естественные трещины.
Комментарии и замечания приветствуются.
глина и гипс. Лепка из гипса
Часть вторая. Готовимся к лепке и аппликации
Продолжение
Часть первую можно прочитать здесь.
Начало второй части можно прочитать здесь.
Глина и гипс
Это природные материалы, с которыми работают профессиональные скульпторы. Лет с трех-четырех, когда ребенок перестает все пробовать на вкус, можно попробовать лепить и из них. Но не оставляйте ребенка наедине с глиной и особенно с гипсом! Здесь ваше творчество должно быть совместным. Эти материалы требуют использования воды. Кроме того, желательно хотя бы небольшое знание технологии лепки и «техники безопасности». (Например, при разведении гипса ребенку обязательно нужно надеть защитные очки).
Сейчас продаются различные виды натуральной глины и гипсовый порошок, можно купить и готовые формы для отливки из гипса (делать их самим непросто). К наборам прилагаются подробные инструкции с описанием процесса работы (читайте внимательно!).
Конечно, особенное удовольствие дети получают от росписи готовых изделий. Можно купить специальные краски — восковые, для декоративной росписи. Но сгодится и обычная гуашь.
Прежде чем расписывать поделки из глины и гипса, их нужно тщательно просушить (чем дольше, тем лучше). Глиняные изделия становятся прочными только после обжига, но качественно обжечь в домашних условиях практически невозможно, поэтому лучше просто высушивать их на солнце. А затем поделка «грунтуется» — покрывается несколькими слоями белой краски — и снова сушится. Теперь можно расписывать…
В продаже встречаются искусственные материалы, похожие на натуральную глину и не требующие обжига. Их химический состав до конца неясен, поэтому малышам давать их, наверное, не стоит.
А еще лепить можно из папье-маше (масса для лепки из мелко нарезанной или порванной бумаги и густо заваренного крахмального клейстера), мокрого песка, снега (когда оттепель), обычного теста для кондитерских изделий и даже… из репейника.
Чем еще неплохо обзавестись для лепки
Деревянной или пластиковой дощечкой. Хорошо, если она будет большой (примерно 40-50 х 20-30 см). Тогда на ней поместятся все заготовки, подручные материалы, готовая «продукция», а также останется место, чтобы раскатывать детали. (Маленьким часто удобнее катать шарики по доске, чем между ладонями).
Скалкой — раскатывать тесто или глину. Подойдет, впрочем, и ножка от старой табуретки.
Формочками и стаканчиками — для нарезания одинаковых деталей. Не обязательно специальные формочки для теста — подойдут и обычные детские, из песочницы. Мы нарезали тесто круглыми коробочками от пластилина, баночками от гуаши, обычными чайными блюдцами и стаканами и т.п.
Пластмассовыми или деревянными ножиками. Хороши и для разрезания материала, и для украшения изделий. Должны быть небольшими, чтобы ребенку было удобно взять в руку. В меру острыми, чтобы отрезать кусок пластилина, но не поранить руку или лицо (в одном детском саду был случай серьезной травмы глаза стеком для лепки). Этот же ножик очень пригодится вам, когда придет время отскребать пластилин от пола, двери, стен и мебели…
Зубочистками. Лет с трех — когда дети уже более-менее контролируют свои действия. Универсальное приспособление — годится для украшения изделий точками, полосками, орнаментами, может стать частью поделки (например, из них получаются прекрасные мечи и копья для пластилиновых воинов, мачты для парусов, крылья для ветряных мельниц, стволы для деревьев, флагштоки и т.п.), а также может использоваться в качестве каркаса (вставить в длинную шею динозавра-диплодока из теста, чтобы во время высыхания шея не согнулась).
Соломинками от соков и разными другими предметами, имеющими интересную фактуру. Прижимая их к пластилину, глине или тесту, можно получить узоры всевозможных конфигураций.
Различными природными и неприродными материалами, к которым хорошо лепятся пластилин и тесто. Кора, ветки, шишки, желуди, ракушки, морские губки, ореховая скорлупа, опилки от карандашей,.. горох, фасоль, макароны, крупа, а также пластиковые бутылочки, стаканчики из-под йогуртов и творожков, «бочонки» от шоколадных яиц, упаковки из-под яиц настоящих, спичечные коробки, одноразовые бумажные тарелки и стаканы и т.д.
Основами для «рельефов» и объемных композиций. Не выбрасывайте куски картона, оргалита, коробки из-под обуви, конфет, игрушек и т.п. Лепка — это не только отдельные поделки, но и целые многоплановые композиции.
Теперь выберите удобное место для лепки (практика показала, что хорошо лепить на кухне — там легче все отмыть) и… можно начинать.
Окончание…
Валерия Белоцерковская, [email protected], преподаватель истории изобразительного искусства, эстетического воспитания и художественного творчества.
Спасибо Валерия.
Считаю ваши советы полезными для начинающих.Я занималась 10 лет с детьми творчеством в России и 5 лет занимаюсь в Германии. На 99% согласна с вашими рекомендациями.
К сожалению не нашла для работы с детьми подходящего пластилина,
пробовала множество. Заметила
что пальчиковые краски дети не
любят,не всем нравится так сильно
пачкаться. Приобретаю для
работы в Германии гуашь из России, да и в России всё больше стало появляться краски отвратительного качества.
Желаю вам творческих успехов.
Хотелось бы всетаки узнать технику обжига глины. Ведь даже в домашних условиях обжечь глину лучше, чем просто высушить. …Или нет? «но качественно обжечь в домашних условиях практически невозможно, поэтому лучше просто высушивать их на солнце». После некачественного обжига возникают какие-то деффекты на изделии?
Спасибо.
Хотелось бы приобрести «Пластику». Не подскажите, где ее можно купить в Санкт-Петербурге?
26.02.2007 12:09:23, lierdaВсего 13 сообщений Прочитать обсуждение полностью.
Отправить свой рассказ для публикации на сайте можно на [email protected]