| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveJournal.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доработка выключателей Livolo для работы с малой нагрузкой / Habr
Еще о выключателях Ливоло.Сенсорные радиоуправляемые выключатели Ливоло замечательны всем (ими можно прямо заменить обычный выключатель, они не требуют третьего провода, малым собственным потреблением, наличием радиоуправления, широким ассортиментом), кроме одного – плохо или совсем не работают с малой нагрузкой типа экономичных светодиодных ламп (менее 15 ватт) и с устройствами плавного зажигания ламп накаливания.
Об этом прямо написано в спецификации выключателей. Ливоло предлагает дополнительный блочок для устранения проблемы (VL-PJ01).
Казалось бы все хорошо, но дополнительный блок стоит денег и будучи подключенным параллельно осветительному прибору очевидно кушает дополнительное электричество. Уменьшая этим экономию от применения светодиодного устройства и уменьшая надежность работы системы. По сути, дополнительная емкость создает дополнительную мощность потребления, хотя и реактивную.
Я этот дополнительный блочок в руках не держал, но полагаю, что внутри него установлен конденсатор типа Х2 емкостью 470 или 680 нанофарад. Почему типа Х2? Надо, чтобы система была защишена от случайного пробоя этой емкости, а конденсаторы типа Х2 как раз сделаны так, чтобы самовосстанавливаться после пробоя.
Минусом такого решения являются появление дополнительной реактивной составляющей в потреблении лампы, наличие дополнительного элемента в высоковольтной цепи и очевидные неудобства установки дополнительного элемента где-то в светильнике. У меня например в ванной и туалете стоят светодиодные лампы мощностью 8 ватт и патроны вмурованы в стену. Единственное неразрушающее решение – использование переходников с контактными гнездами. В качестве основы я использовал купленные в Лерое переходники по 22 р. К сожалению качество их было совершенно неудволетворительным, металл ввертной части напоминал фольгу и вел себя соответственно – при вворачивании деформировался. Я использовал ввертную часть от обычной еще советской лампы накаливания. Разбил ее, очистил от стекла и пайкой и термоклеем собрал в единую конструкцию:
крупно конденсатор:
Решение вполне работоспособно, но имеет очевидные минусы, перечислю их еще раз:
— наличие конденсатора в цепи приводит к появлению реактивного тока
— внешний вид конструкции странен…
Поэтому я задумался, а что собственно мешает выключателю коммутировать малые нагрузки?
Позволю себе положить копию этой схемы тут:
Я собрал тестовый стенд и понаблюдал за поведением выключателя с малой нагрузкой.
Выключатель с малой нагрузкой при попытке включить свет щелкает и почти тут же отпускает реле. Если выключатель двухлинейный (т.е. может коммутировать две нагрузки), то при включении штатной нагрузки сначала и малой потом – будет работать совершенно нормально. Если включить большую нагрузку, потом малую и выключить большую – малая останется работать.
Т.е. собственно схема питания реле вполне может обеспечивать реле нормальным питанием во включенном состоянии. Эта часть на схеме mChel выделена зеленым.
Реле не хватает питания в переходном режиме – когда пришла команда на включение реле, оно замкнулось, схема выключателя должна перейти на питание от зеленой части, но пока нагрузка не заработала (светодиодная лампа включается с заметным запаздыванием, имхо около 400 мс, блок плавного зажигания ламп накаливания имеет задержку около 2000 мс) – реле должно питаться энергией, запасенной в конденсаторе С6 (330 мкф на 25 вольт). Этой энергии очевидно не хватает.
ВНИМАНИЕ! Схема выключателя имеет гальванический контакт с сетью 220 вольт. Все работы со схемой выключателя можно производить только при полном обесточивании схемы – т.е. оба провода от сети должны быть отключены. Несоблюдение правил техники безопасности может повредить вашему здоровью.
Первое решение – поставить в параллель этому конденсатору емкость побольше, я применил 1000 мкф на 35 вольт. Эффект любопытный — система не включается вовсе. Синий светодиод разгорается, но и только – на касание сенсора реакции нет, реле не срабатывает. Отключив питание тестовой схемы на короткий интервал можно иногда добиться включения системы и далее она нормально работает. А иногда начинает мигать синим светодиодом, циклически повторяя какую-то фразу.
Таким образом, имеем два граничных значения – при емкости фильтра по питанию в 330 мкф энергии мало, а при 1330 (330+1000) мкф – скорость нарастания напряжения питания мала и процессор не стартует.
Рядом последовательных приближений я определил, что для выключателя, коммутирующего светодиодную лампу мощностью 8 ватт достаточно емкости в 220 мкф дополнительно.
А для коммутации ламп накаливания с замедлителем старта потребовалось поставить дополнительно емкость в 680 мкф.
Мне повезло и решение нашлось — и емкости достаточно для питания реле пока нагрузка выходит на рабочий режим и скорость нарастания напряжения питания достаточна для запуска процессора.
Дополнительный конденсатор я установил внутри выключателя между платами.
Там вполне достаточно места и требуется минимальный демонтаж для доработки – надо снять стеклянную пластину и вытащить верхнюю плату. Далее припаиваем дополнительный конденсатор, тщательно осматриваем место монтажа, убеждаемся, что пайка сделана чисто, соплей на соседние элементы нет, собираем все в обратной последовательности:
После установки дополнительной емкости после подачи питания в первый раз выключатель начинает реагировать на сенсоры с заметным запаздыванием – примерно 40-60 секунд. Нормальной работе это не мешает, поскольку происходит только после подачи питания один раз. Видимо программа в процессоре меряет напряжение питания и выходит на штатную работу только после выхода питания в норму.
Если ставить дополнительный конденсатор до монтажа в коробку, то простор для размещения емкости гораздо больше.
В однолинейном выключателя можно разместить дополнительный конденсатор на месте отсутствующего второго реле.
Можно заменить конденсатор на плате на бОльший (он будет длиннее) и проделать отверстие в черном пластиковом корпусе, в обычной установочной коробке достаточно места.
И в заключение напоминаю – эта схема имеет гальванический контакт с элетросетью 220 вольт. Все изменения, сборку, разборку проводите всегда с полным отключением от электросети.
Модуль сенсорного включения, изменяем подход к лампе из Ikea
Лень — двигатель прогресса, так было раньше и будет всегда. Вот и я из-за этой матушки, затеял переделку настольной лампы под сенсорное включение/выключение. А все потому, что тумблер включения находится под столом и каждый раз его искать на ощупь, порядком поднадоело. Под катом, обзор и установка данного модуля в лампу из Ikea.
Данный модуль позволяет управлять освещением с помощью касания металлической площадки. Размеры модуля довольно компактные 4,4*3,4*1,3см, Работает от сети 220v ± 10% и 50Гц, о максимальном токе производитель решил умолчать.
Схема подключения элементарна, модуль ставится в разрыв силового кабеля,
⇀ красный/черный на фазу/ноль
⇀ белый/черный на лампу
⇀ желтый в качестве массы
Для правильной работы необходим любой металл в качестве массы.
Коробка открывается легко, внутри небольшая плата управления с неясной микросхемой.
Концы проводов уже зачищены заранее, для массы предусмотрен наконечник под болт, его диаметр 8мм. В моем модуле наконечник оказался с окисью.
Следующим шагом будет внедрение данного модуля в настольную лампу, которая когда-то была подарена и служит верой и правдой уже около года. Модель лампы — Квэвэ.
Данная лампа имеет пластиковый патрон, а значит максимальная мощность установленной в нее лампочки — 40w. В моем случае используется ретро лампа Эдисона. Света от нее не много, но мне достаточно для грубой подсветки клавиатуры.
Для начала необходимо отделить бумажное днище, которое приклеено по краям. Для этого берем острый канцелярский нож и медленно и аккуратно срезаем его с каемки основания лампы.
Далее режем провод пополам, отступив от патрона небольшое расстояние. Кстати, провод пвс 2*0,75 квадрат., а значит, что земля на корпусе отсутствует и придется искать выход из положения. Для снятия колбы необходимо изнутри открутить шайбу и вынуть патрон.
Подключаем наш модуль согласно схеме. Изначально, думал сделать вечные скрутки, с помощью синей изоленты, но передумал и достал термоусадки. Для получения экстаза используем термоусадки по правильным цветам.
Пришла очередь задуматься о месте крепления массы. Первая мысль была просверлить отверстие, прогнать резьбу и на шайбу посадить наконечник. Но лень было все это городить и начал думать, как сделать все проще. В итоге, тестовой проверки при размещении наконечника под плафоном, выявлено, что ОНО работает! Решено, оставляем так. Для вывода провода используем прорези под крепление патрона.
Собираем в обратной последовательности, заодно проверяем, изменился ли зазор из-за размещения под колбой, наконечника.
Я забыл сделать узел из провода, что бы не вырвать его из лампы, поэтому используем пластиковую стяжку.
Что бы внутри лампы ничего не болталось, закрепляем все провода и сам модуль с помощь клеевого пистолета из FIX PRICE, купленного еще по 35р.
Ну и напоследок, клеем на место бумажное дно.
Пробный запуск состоялся и был удачным, а значит, лампа едет на свое законное место — компьютерный стол. Сказать, что стало удобно — значит, ничего не сказать. Теперь для того, что бы включить свет, достаточно просто коснуться лампы.
Как работает данный модуль, можно увидеть на видео:
Вердикт следующий, данный модуль имеет право на жизнь. Он не отяготит ваши карманы, легок в установке и упрощает некоторые обыденные вещи.
Для тех кто желает купить такой же модуль, но со ступенчатой регулировкой яркости, у этого продавца имеется в наличии. Цена на 20р дороже.
Как работает лампа, которая включается от прикосновения.
Сенсорное управление давно не новость, коснулся включилось, коснулся выключилось, коснулся и держишь лампа меняет освещенность, отпустил будет светить на этом же уровне, коснулся погасла, коснулся включилась на том же уровне…. Память имеет….
там стоит транзисторний усилилтель напряжения через него и подключена лампочка к сети. Или же как у почти всех китайских изделия стоит пьєзодаччик тож через сземку
Вокруг очень много разных проводов под напряжением. Тело человека тоже электропроводное и может считаться антенной, воспринимающей излучение этих проводов (обычно называется «сетевые наводки»). При подключении той антенны к прибору, имеющемуся внутри лампы, эта сетевая наводка и приводит его в действие. А количество людей значения не имеет — все электропроводные, а лампа реагирует на изменение потенциала датчика. Что опасно в таких светильниках — некоторые применяемые схемы очень чувствительны к повышенному напряжению. Как-то сожгла подобный светильник, прикоснувшись к нему после снятия шерстяного свитера.
А как работают планшетники и смартфоны? Ты что, подключаешься к чему-нибудь, или просишь одноклассников взяться за руки?
Способов сделать это — очень много. Общий принцип тот, что на твоем теле всегда присутствует уйма мелких паразитных напряжений, наведенных радиоволнами, излучениями от электросети, трением одежды, и т. д. А контакт сенсора подключен к очень чувствительному транзистору, который открывается от легкого колебания напряжения. Любое прикосновение, а иногда даже просто приближение к этому контакту заставляет транзистор хотя бы кратковременно приоткрыться, а дальше схема это новое состояние уже сама фиксирует и удерживает устойчиво. Все, что во всем этом тебя удивляет — это чувствительность транзистора к столь слабым токам. Но ведь с этой чуткостью ты уже по жизни сталкивался много раз! Ты втыкаешь в звуковую карту микрофон — и она успешно реагирует на слабые токи, которые микрофон вырабатывает от колебаний воздуха. Тут чувствительность нужна похлеще, чем для сенсора. Кстати, экран смартфона — совсем другая история. Он реагирует не на прикосновение, а на НАЖАТИЕ пальца, потому что представляет собой попросту пару близкорасположенных контактов — прозрачных, в виде гибкой пленочки. Пленка так тонка и гибка, что проминается и замыкается даже от такого легкого нажатия, которое ты называешь «касанием» — но это все-таки нажатие 🙂
у меня другая проблема. у нас стоит такая лампа, которая включается от прикосновения. она работает от любого пульта. лампа как раз над телеком. получается, если включать телек, включается и лампа. мы ее тут же выключали. после 9 раз таких действий, лампа запрограммировалась так, что сама включается раз в час.. как это исправить?? помогите
Сенсорный выключатель 220В с доработкой
Прочитав обзор про копеечный сенсорный выключатель решил попробовать и заказал таких парочку прямо по ссылке автора.Использовал при изготовлении светодиодной подсветки самодельных полочек/зеркала, когда лампы включались/выключались прикосновением к металлической трубе — держателю полок.
Радости моей и окружающих не было границ, но в одном из выключателей маломощный симистор с треском сгорел, не проработав и 5-ти раз на 10-ваттной подсветке 🙁
Небольшое лирическое отступление про ВАУ-эффект
Многие гости прямо «зависают» на включении/отключении подсветки.Называют это «магией», несмотря на высшее техническое образование и смартфоны с емкостными сенсорными экранами.
Да и сама идея, включать свет прикосновением к ближайшей металлической поверхности от светильника очень удачна для практически любого местного освещения.
В общем, решил продолжать эксперименты с этими устройствами
Изучение описаний товаров в китайшопах показало, что данный сенсорный выключатель изготавливается на разную коммутируемую мощность (ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН):
220В * 1А = 60Вт
220В * 3А = 100Вт
Вот она разгадка китайских аккумуляторов, ламп и фонарей. В Китае свой закон расчета мощности!
Решил, что даже китайских 3А мне должно хватить для коммутации светодиодных светильников.
Отступление про «разнообразие путей» (англ. way — путь)
На БИКе были заказаны 2 устройства на 3АК сожалению, я сразу не обратил внимание на надпись «3-Way».
После соответствующего подключения, устройство уверенно управляло настольной лампой с 20-ваттной COB-матрицей, но с очень странной логикой.
Оказывается, данный выключатель переключает последовательно 3 уровня мощности для обычных лампочек.
Светодиодному драйверу, нормально работающему от 127В, это снижение практически не заметно, но лампа отключается «тройным кликом» — прикосновением
Более подробный анализ рынка показал следующее, что данные выключатели бывают:
«1-WAY» — включающие и отключающие нагрузку
«3-WAY» — включающий на низкую, среднюю и высокую мощность и отключающий нагрузку. На таких пишут, что не работает с LED и энергосберегаемыми лампами
При всем разнообразии выбора, сенсорные выключатели «1-WAY 3А» встречаются только на ТАО. Так как заказ с ТАО не планировал в ближайшее время, взял на АЛИ «1A»-ные за $0.87 лотом из 5 шт
Отступление про доставку и трек
Китаец дал мне странный трек UA******YP. Сперва подумал, что товар по ошибке отправили на Украину, о чем написал продавцу.Продавец заверил, что с отправкой все нормально. Что у них для ускорения доставки используется новая логистика и что данные треки можно отслеживать по адресам
http://www.91track.com/track или http://www.yw56.com.cn/english/DIY.asp
Но данные сайты ничего не сказали по моему треку 🙁
Погуглив обнаружил, что данные треки дает компания Yanwen на неотслеживаемые сообщения. На отслеживаемые трек должен быть UR******YR.
Чувствуя себя слегка обманутым (все таки АЛИ требует пересылки с отслеживаемым треком), написал продавцу, что если товар не придет за 40 дней, буду требовать полный возврат средств.
К его счастью, да и к моему тоже, на 35-й день после оплаты получил на почте посылку.
И вот товар из Китая получен.
В наличие имеются выключатели с БИК «3-WAY 3A» от старой партии, работающие на «три клика» с симистором BT134 600E
И только что полученные «1-WAY 1A» с маломощным симистором MAC97 коммутирующим ток не более 0.6А
Печатная плата имеет дырки для подключения как маломощного симистора, так и его мощного брата. Причем, судя по надписи на плате — BT136 в корпусе TO-220.
Опять «львам мяса недодали в зоопарке» — ох уж эти китайцы.
Данная надпись на плате навела меня на мысль поставить BT137, которые я купил на EBAY десятком для своих проектов.
Перепайка симисторов — минутное дело
Пришлось немного по другому загнуть электролитические конденсаторы, так как один касался корпуса симистора. А он у BT137, увы, не изолированный.
Включаю — все работает как часы. В результате получаю сенсорный выключатель «1-WAY 5A» по китайской градации ;)))
На самом деле симистором в корпусе ТО-220 без радиатора можно коммутировать 150-200Вт.
Но кто мешает поставить симистор на радиатор. Например, радиатор 25см2 позволяет коммутировать уже 800Вт, если полная нагрузка данного симистора — 8 стандартных (не китайских ампер)?
А для того чтобы на радиаторе не было высокого напряжения, его крепят к симистору на такие штучки — пластиковые изоляторы для винта и силиконовые прокладки:
которые продаются за копейки по 50-100 шт
Пластиковые шайбы — изоляторы — $1.42/100
Силиконовые изолирующие прокладки — $0.99/100
Ну или можно по старинке на слюдяные пластинки.
Итак выключатели пришли, были успешно модернизированы и поставлены в работу.
В активе осталось 5 использованных маломощных симистора MAC97 и пара выключателей «3-WAY» на китайские 3А.
Долго изучал печатные платы выключателей.
К сожалению, никаких перемычек, задающих режим работы «1-WAY/3-WAY», не обнаружил. Видимо используются разные микросхемы «черные кляксы» или их прошивки, если это ПЛК.
Подведем итоги
Достоинства:
— Работает без нареканий (если сразу не сгорает по мощности)
— Низкая цена
— Маленькие габариты
— Простое подключение
— Подлежит модернизации для увеличения желаемой мощности
Недостатки:
— Максимальные ток коммутации значительно меньше заявленного
— Очень хлипкие проводочки
На кота сенсор не реагирует, но экспериментом он крайне недоволен
Литература:
Симистор MAC97. Корпус TO-92 (SO-T54). Даташит
Симистор BT134 600E. Корпус SOT-82. Даташит
Симистор BT137 600E.Корпус TO-220(SOT-78) Даташит
Микросхема для 3-WAY диммера TT6061A/TT8486A. Даташит
Микросхема для 1-WAY диммера TT6061B. Даташит
Большое спасибо odinokiianonim, который свои обзором натолкнул на такую полезную вещь
О моих поделках можно прочитать в блоге
Очумелые ручки — сенсорный выключатель.: podpolkovnikvvs — LiveJournal
В начале была идея (мечта), завершая ремонт в ванной комнате и установив «мойдодыр», сверху шкафчика поставить лампу, что бы была с сенсорным выключателем, удобно же (я так думаю).Выбирая модели остановились на светодиодном светильнике Aquanet WT-330 C Led со встроенным сенсором
Выбрали, заказали, привезли…оплатили. Осталось подключить, да что там подключать то? Правда?
Подключил, работает. Касаешься корпуса светильника он включается, опять касаешься — выключается. Гордый своим мастерством зову жену, НО светильник выключился, а я его не торогал. Женнааа… подожди не ходи.
Вообщем… включается светильник нормально, но выключается сам и тогда когда ему вздумается. Может и через 5 сек, а может и через 12 сек.
От же бляхамедная. Ладно, звоню в магазин, рассказываю проблему, отправляют в СЦ Aquanet, там связываюсь с главным спецом по светильникам. Он дает устное заключение — «обменять». Звоню в магаз, они все уточняют и через «неделю» мне привозят такой же новый светильник.
Привезли…обменяли. Осталось подключить, да что там подключать то? Правда)
Подключил, работает — бляхамедная опять выключается, но теперь чуть дольше, может и 20 сек светить, но всё одно выключается.
Опять — магазин…СЦ…магазин. Говорю, везите светодиодный но без сенсора. Выбрал другой.
Теперь осталось решить как включать и выключать его. Стал шерстить Инет и нашел ссылочки по теме
Недорогие сенсорные выключатели
Сенсорный выключатель, обзор и применение.
и
Сенсорный выключатель 220В с доработкой
Заказал на Алиэкспрессе партию сенсорных выключателей и сразу симисторы BT136 в корпусе TO-220. Уже тут купил резисторы на 100К (эти две детали требуются для доработки выключателей)
И вот все заказанные выключатели и симисторы пришли, осталось включить паяльник и завершить эпопею со светильником в ванной комнате.
1
Выключатель
2
Заменил эти детальки
3
Старый симистор вообщем то слабоват.
4
Так же решил поменять провода, так как кетайские совсем тоскливые и припаяны фигово.
4.1
5
Осталось прикрутить лампу и «скрутить» провода.
6
Подрезаю провода и собираю все в «кучу» и прячу.
7
8
9
Вуаля!)
А теперь главное, стоимость такого выключателя с доработкой — 65р.
ЗЫ — осталось еще 4 штуки, теперь еще буду их встраивать, например для прикроватной лампы.
схема и ремонт, почему сам включается
Содержание статьи:
Подключить сенсорный выключатель необходимо для повышения уровня комфорта, и чтобы увеличить срок эксплуатации осветительных приборов. Это высокотехнологичное устройство, предназначенное для управления иллюминацией. Если ознакомиться с механизмом, можно установить его самостоятельно.
Устройство сенсорного выключателя
Сенсорный выключатель
Сенсорные выключатели – это датчики, которые реагируют на прикосновение. В составе прибора:
- Высокочувствительный элемент, реагирующий на приближение человеческого тела и его прикосновение к сенсору.
- Усилитель сигнала, состоящий из полупроводников и микросхем.
- Коммутационное устройство в виде реле или тиристора. Приборы на последнем более надежные, так как нет контактной части, которая подгорает и окисляется с течением времени.
Они могут работать при любом типе освещения. Но иногда можно заметить, что светодиодные лампы небольшой мощности мигают, если сенсорное устройство выключено.
Как работает прибор
После легкого прикосновения к панели производится сигнал, преобразующийся и вызывающий включение реле.
С помощью встроенных универсальных устройств сенсорного типа обустраивают систему умный дом. Они используются для контроля работы приборов обогрева, открытия и закрытия оконных роллетов и для других целей.
Принцип работы устройства основан на регулировке тока с помощью микросхемы, тогда как для обычных переключателей используют стандартные скользящие контакты. Такая плата позволяет избежать короткого замыкания. Благодаря чему повышается срок эксплуатации ламп и ресурс выключателя.
Микросхема выключателя
Бытовые модели электронных приборов используют в сети с напряжением в 220 В. К ним подключают бра, управляют и регулируют подсветку или основную иллюминацию.
Главным преимуществом таких выключателей считается удобство управления. От обычных они отличаются специальным сенсором, фиксирующим тепло рук. Он реагирует на касание или на звуковой сигнал.
Так как сенсорный датчик не может самостоятельно воспроизводить сигналы, достаточные для регулировки светотехники напрямую, в устройства устанавливают усилительные приборы, например, транзисторы или другие элементы.
Схема подключения
Установка выключателя
Установить сенсорный выключатель так же легко, как и обычный встроенный или накладной механический. Процедура состоит из таких шагов:
- Снять стеклянную панель. Удобно это делать тонкой шлицевой отверткой.
- Подключить монтажные провода по схеме, которая изображена в паспорте устройства.
- Подключить плату с сенсорными контактами.
- Подключить панель с маркировкой кнопки.
Схема подключения однолинейного сенсорного выключателя
У некоторых производителей есть проходные выключатели на 220В. Они обладают способностью управления освещения из нескольких мест. Один будет основным, а остальные – вспомогательные. Первый оснащен тремя клеммами. К ним подключают фазу, ноль и управляющий проводник. Их помечают, как L-фаза, N-ноль, Com-управляющий провод.
Для многих китайские и европейские сенсорные выключатели неудобны по причине маленькой зоны панели, а для фиксации сигнала необходимо прикоснуться к указанному месту. Если есть желание, можно увеличить площадь косвенного контакта:
- Взять провод и припаять его к месту подачи сигнала с датчика на сенсорной плате.
- Уложить подключенный провод по периметру устройства.
Благодаря такой рамке датчик будет срабатывать при касании к лицевой панели.
Если самостоятельно усовершенствовать выключатель, гарантийные обязательства производителя будут аннулированы.
Ремонт сенсорного выключателя
Прибор действует благодаря замыканию и размыканию контактов электрической цепи. Выключатель может выйти из строя по причине:
- Износа группы контактов.
- Разрушения корпуса.
- Разрушения клеммы и места фиксации проводов.
- Расплавления всего прибора.
Перед тем как устранять неисправности, нужно прекратить подачу электричества, выключив рубильник на вводном щитке. Это обезопасит от поражения электрическим током. Перед ремонтом выключателя нужно установить в светильнике одну лампочку, чтобы проверять работоспособность схемы.
На клавишах и декоративных рамках выключателей предусмотрены небольшие выступы, которые позволяют поддеть элемент плоской отверткой и снять его без повреждений
Процедура состоит из таких шагов:
- Снять верхнюю панель.
- Демонтировать декоративную накладку, если она есть.
- Проверить с помощью индикатора, есть ли на приборе напряжение.
- Ослабить фиксаторы внутреннего крепления.
- Отсоединить провода от корпуса выключателя.
- Надеть предохранители на оголенные провода или сделать изоляцию с применением специальной ленты.
Демонтированные элементы нужно подробно изучить, чтобы выявить деформации, следы плохих контактов и другие причины неисправности.
Чаще всего прибор выходит из строя из-за подгорания контактов. Их достаточно просто зачистить с применением небольшого отрезка наждачной бумаги. Также нужно проверить работоспособность фиксирующего винта, так как довольно часто поломка происходит из-за неплохого зажима проводов. Если нарушена целостность панели, это говорит об окончательной поломке выключателя и необходимости его замены.
Собирают выключатель внимательно, наблюдая за тем, чтобы удалось правильно подключить каждый провод. После этого проверяют работоспособность прибора.
Сенсорный выключатель света срабатывает сам
Подключение сенсорного выключателя света
Часто случается так, что сенсорные выключатели срабатывают без нажатия. В этом случае нужно тщательно осмотреть прибор. Возможно, причина в замыкании контактов.
Если повреждена сама сенсорная панель, нужно обратиться за помощью к специалистам. Если они не устранят проблему, придется менять прибор на новый.
Во время работы с сенсорными выключателями нужно соблюдать ряд правил предосторожности:
- Включать устройства в сеть следует так, чтобы производилась коммутация фазы, а не нуля.
- Если сеть питания работает с использованием заземляющего провода, его нужно подключить к соответствующим контактам.
- Если в ходе установки выключателя был использован провод с множеством жил, концы нужно опрессовать и залудить. Иначе контакт будет нарушен, и соединение перегреется.
Важно, чтобы нагрузка соответствовала параметрам коммутатора.
Рекомендации по выбору
Выключатель с таймером
Чтобы выбрать подходящую модель выключателя, нужно определить наличие в нем дополнительных функций:
- Количество лампочек. Их может быть до трех.
- Интенсивность работы устройства. В некоторых выключателях установлен диммер, с помощью которого меняется сила тока, подающегося на лампочки.
- Наличие встроенного таймера. В проходных моделях можно задать время выключения. Когда он срабатывает, свет гаснет. Этот вариант идеален для коридора и лестничной площадки.
- Способ управления выключателем. На эту особенность покупатель ориентируется исходя из собственных предпочтений. Существуют приборы, которые работают от пульта, прикосновения, звука.
После изучения дополнительного функционала следует выбрать производителя. Более доступные китайские модели, но покупая слишком дешевые варианты, можно попасть на некачественный аналог. Поэтому лучше не экономить на таких устройствах и один раз заплатить за устройство, которое прослужит долгое время без поломок.
Сенсорные выключатели – это современные приборы для управления иллюминацией. Способ их установки не отличается от обычных механических приборов. Главное, соблюдать меры предосторожности. Поломки чаще всего случаются по причине замыкания контактов. Справиться с этой проблемой может человек, не обладающий дипломом электрика.