Совет из практики: при выборе запчастей стоит воспользоваться помощью специалистов.

Неполадки системы управления

Повреждение силового кабеляОтказ в работе глубинного насоса связан не только с механическими дефектами, но и с возникновением неисправностей в системе управления.

Так, причинами этого может быть функционирование агрегата вне воды, повреждение силового кабеля и поломка мотора.

Чтобы предотвратить работу агрегата вне воды, на него устанавливают специальный датчик. Когда в скважине или колодце вода опуститься ниже минимального уровня, датчик подаст сигнал и насос отключится. Если все же это случилось, то ремонт насоса смогут провести только специалисты сервиса.

Если силовой кабель не встроен в корпус, то его замену можно легко произвести своими руками.

В ином случае придется произвести полную замену агрегата. Если пробки в щитке часто выбивают, то это тоже свидетельствует о неисправности силового кабеля и нарушения обмотки якоря. Зачастую кабель можно заменить собственными силами, что нельзя сказать об обмотке якоря.

Если отказ в работе связан с неполадкой электродвигателя, то здесь ничего не остается, как обратиться за помощью к специалистам. Выполнить замену силовой установки в домашних условиях практически невозможно. В этом случае стоит учесть, что полная замена насоса может обойтись гораздо дешевле, чем его ремонт.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно показывает процесс ремонта глубинного насоса Водолей своими руками:

Ремонт скважинных насосов своими руками

В последнее время на приусадебных участках число скважин значительно возросло. Дело здесь не только в том, что стоимость бурильных работ снизилась, но и в том, что благодаря Интернету стали доступны чертежи буровых установок. Многие соблазняются тем, что вода в доме будет доступна всегда, и это не зависит от неполадок в водопроводных сетях.

Способы профилактики неисправностей

Ремонт погружных скважинных насосов вы можете осуществить самостоятельно, однако во многих случаях избежать такой необходимости можно благодаря профилактике. Устройство время от времени необходимо доставать на поверхность, даже если эта работа будет сопровождаться определенными сложностями. Это особенно касается тех скважин, которые довольно глубоки, а оборудование в них обладает внушительным весом.

После извлечения агрегата необходимо осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Корпус проверяется на наличие загрязнений, повреждений и очагов коррозии. Насос запускается ненадолго, чтобы вы смогли прослушать, не сопровождается ли функционирование посторонними звуками, которые свидетельствуют о неполадках.

Основные виды и причины неисправностей

Для того чтобы понять, как осуществлять ремонт скважинного насоса своими руками, вы должны разобраться с основными причинами неисправностей. В процессе использования агрегата может случиться всё что угодно. Наиболее часто насосы выходят из строя по халатности владельцев. Поэтому рекомендуется прочесть инструкцию по эксплуатации.

У подавляющего большинства пользователей агрегаты опускаются в скважину и не достаются, пока они не выйдут из строя. Избежать этого можно, если поднимать насос на поверхность хотя бы раз в год. Но поломка может возникнуть и при самом ответственном отношении к оборудованию. Это происходит из-за работы насоса всухую.

Если подвесить его слишком высоко, то механизм будет работать на износ, ведь он должен охлаждаться. Иногда к таким последствиям приводит и интенсивное водоснабжение, когда уровень воды в скважине падает очень сильно. При этом оборудование перегревается и заклинивает, иногда пластиковые части оплавляются.

Ремонт скважинного насоса может понадобиться и в том случае, если вы используете очень мощное устройство. Забор воды при этом довольно интенсивный, что способствует всасыванию песка, повреждающего перекачивающую деталь, в качестве которой выступает крыльчатка.

Если скачки и перепады электроснабжения довольно часты, то это может привести в негодность конденсатор и остальные электрические узлы. Для предотвращения подобной ситуации необходимо использовать стабилизаторы напряжения. Причиной поломки может стать ещё и износ узлов.

Дополнительные причины неисправностей

Ремонт скважинного насоса может потребоваться и в том случае, если обратный клапан и гидроаккумулятор, которые хоть и не входят в систему, работают неправильно. В этом случае устройство не будет защищено от перепадов давления и получит гидроудар.

Случается и так, что крыльчатка оказывается повреждена эрозией, это касается и валов, а также других движущихся частей. Довольно часто выходят из строя конденсатор и обмотка. Важно следить еще и за тем, чтобы система не оказалась засорена илом и песком.

Особенности ремонта

Если вы затеяли ремонт скважинного насоса, то для начала необходимо разобраться в причине неполадки. Для этого вам понадобится минимальный набор слесарного инструмента. Перед началом работ необходимо включить насос в сеть и послушать, есть ли какие-то звуки, которые указывают на неправильную работу. Если вы услышали полную тишину, то на это может указывать выход из строя магнето, который не подлежит ремонту. В данном случае оборудование следует утилизировать.

Если же ремонт всё же планируется осуществить, необходимо снять нижнюю часть корпуса. Двигатель в данных насосах однофазный, в нём две обмотки – рабочая и пусковая. В пусковом контуре имеется конденсатор, емкость которого может достигать 40 мкФ. В первую очередь необходимо проверить лопасти и вал, а также рабочие колёса, которые должны свободно вращаться и не иметь повреждений.

Когда вал заклинивает, это говорит о том, что обмотка статора сгорела. Его необходимо полностью заменить, хотя некоторые модели этого не предусматривают, и насос утилизируется. Если ничего не повреждено, то нижнюю часть можно собрать в обратной последовательности.

Ремонт скважинного насоса предусматривает разборку. Перед этим необходимо поставить корпус вертикально и зафиксировать его, в противном случае из двигателя вытечет масло. Под крышкой вы сможете увидеть конденсатор и провода. С помощью тестера следует замерить сопротивление пусковой и рабочей обмоток. Если на какой-то из них прибор покажет бесконечность, значит — в ней есть обрыв. Малые значения говорят о том, что провода обмотки замыкают между собой. Если все данные в норме, то следует проверить конденсатор. Когда причина в нём, его меняют.

Ремонт насоса «Вихрь»

Если у вас в наличии оборудование марки «Вихрь», то важно помнить, что при его сборке после завершения технического обслуживания нужно удостовериться в том, что все прокладки расположены правильно, а их целостность не нарушена. Это требование обусловлено тем, что устройство будет располагаться в воде.

Как избежать ремонта

Если во время работы агрегата вы слышите посторонние шумы, а функционирование сопровождается перебоями, то важно обеспечить защиту от сухого хода. Вовремя делайте смазку, без этого может возникнуть эрозия в рабочих частях, у колес или винтов. При возникновении удара может выйти из строя обратный клапан. Иногда требуется его замена.

Ремонт скважинного насоса «Вихрь СН 90в» может потребоваться и при выходе из строя мембранного аккумулятора. Об этом вы сможете узнать по неисправностям в проводке. Периодически во время функционирования устройства вы должны проверять шланг для насоса. Важно, чтобы упомянутая модель оборудования соответствовала требуемой мощности. Иногда этот параметр превышает необходимое значение.

Стоит ли приобретать мощный насос

Существует мнение о том, что с увеличением мощности повышается подача воды. На деле это не совсем так. Повышенная мощность влечет за собой увеличенный объём всасываемого песка, что может привести к досрочному выходу крыльчатки из строя.

Ремонт скважинного насоса «Вихрь» может потребоваться довольно быстро после установки, если технические характеристики оборудования не соответствуют параметрам скважины. Если производительность устройства выше, чем требуется, то необходима дополнительная установка оборудования, отвечающего за снижение интенсивности перекачиваемой воды.

В заключение

Для того чтобы ремонт насосного оборудования не потребовался раньше времени, перед приобретением подобного устройства необходимо определить интенсивность, с которой будет эксплуатироваться агрегат. При этом учитывается объем потребляемой воды.

Не следует гнаться за дешевизной модели. Практика показывает, что такие устройства служат гораздо меньше дорогостоящих. Насос – это долгосрочное вложение, а демонтаж, замена и ремонт являются дорогими процедурами. Хоть и ремонт скважинного насоса «Вихрь» своими руками возможно осуществить, но этого лучше избежать. Сделать это можно, периодически извлекая устройство на поверхность для проверки его работоспособности и исправности.

Ремонт Скважинных Насосов: Причины, Проведение Работ

Ремонт насосов скважинных

Когда перестал работать насос в скважине возникает проблема обеспечения водой приусадебного участка и частного дома. Во время работы устройство подвергается действию различных вредных факторов окружающей среды, что требует постоянного надзора за исправностью агрегата.

При эксплуатации системы водоснабжения возникают две частых проблемы: загрязнение ее и износ оборудования от долгой эксплуатации. Как выполнить ремонт скважинных насосов самостоятельно предлагается узнать из этой статьи.

Как предотвратить неисправность насоса

Любую поломку всегда гораздо проще предотвратить, чем после устранять.

Совет: Идеальным вариантом является проведение профилактического осмотра и обслуживания. Делать это необходимо не меньше одного раза в год, а лучше дважды –осенью и весной.

Для проведения профилактики необходимо:

• Достать насос из скважины. Эта работа бывает не всегда простой, особенно если скважина имеет большую глубину, а оборудование весит до 50 килограммов. Работу лучше производить с помощником.
• После того как агрегат был извлечен из источника, нужно осмотреть шланг для скважинного насоса, подвесной тросик и кабель для подачи электроэнергии.
• Проверяется корпус на наличие его повреждений, загрязнений, отсутствие очагов коррозии.
• Насос нужно ненадолго запустить и послушать его работу, любой посторонний звук может свидетельствовать о возникновении неполадок.
• Периодическая проверка и очистка помогают значительно снизить вероятность возникновения неисправностей.
• Присутствие песка и ила на насосе свидетельствует о том, что скважину необходимо раскачать, иначе заиливание может привести к поломке насоса, устранить которую вряд ли удастся.

Причины, вызывающие выход насоса из строя

Схема устройства насоса в скважине

Самой распространенной причиной, которая приводит к выходу насоса из строя, является его эксплуатация без соблюдения правил. Часто владельцы скважин, предназначенных для обеспечения водоснабжения, игнорируют, чтобы четко выполнялись требования, которые предъявляет инструкция по эксплуатации оборудования и предписания, указанные в паспорте на него.

Самыми большими причинами, вызывающими замену скважинных насосов, могут быть:

• Оборудование используется большей мощности, чем необходимо. Многие считают, что в этом случае можно изменить объем подачи, а на практике это приводит лишь к всасыванию песка, что провоцирует поломку крыльчатки.

Чугунная крыльчатка насоса

• Организация плохого качества электроснабжения.
• Постоянные перепады напряжения или регулярные отключения и включения не смогут долго выдерживать даже самые надежные насосы, цена которых достаточно высокая.
• Ил или песок, которые содержатся в воде, оказывают негативное воздействие на оборудование.
• Естественный износ, наступающий при активном применении оборудования.
• Включение и работа насоса «в сухую», что связано с установкиой агрегата выше, чем динамический уровень жидкости, установившийся в скважине. Такой режим способствует возникновению гидравлического удара.

Критерии выбора скважинного насоса

Прежде чем приобрести агрегат необходимо своими реками произвести измерения объема слоя воды в источнике и глубину скважины. Сделать это можно простым средством измерения: на конец веревки привязывается грузик и опускается в скважину. На фото изображена схема монтажа глубинного насоса.

Схема монтажа скважинного насоса

Выбор глубинного насоса выполняется в такой последовательности:

• Рассчитывается интенсивность эксплуатации насоса, что зависит от объема потребляемой воды.
• Не стоит приобретать дешевую модель. Необходимо внимательно изучить характеристики устройства и отзывы о нем.
  Насос рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому это долгосрочное вложение. К тому же демонтаж и последующий ремонт или замена насоса очень затратные процедуры.
• Особое внимание, при изучении технических характеристик насоса, нужно обратить на следующее:

1. установлена ли защита скважинного насоса от сухого хода и перегрузки;
2. все его детали должны быть изготовлены с применением нержавеющей стали, что значительно должно увеличить срок службы изделия.

• Обращается внимание на требования к электросети, сможет ли сеть в доме их обеспечить.

Неисправности, которые встречаются наиболее часто

Необходимость выполнения ремонта и возможные причины приведены в таблице:

Особенности устройства скважинного насоса

После выяснения причин поломки можно приступить к его починке.

Перед тем как разобрать скважинный насос нужно познакомиться с его устройством:

Устройство глубинного насоса

• Корпус – основа любого насоса, изготавливается чаще всего в виде металлического цилиндра.
• В корпусе монтируется вал.
• На валу одета крыльчатка.
• От двигательного отсека крыльчатка отделена особым вкладышем, через который проходит вал.
• Крыльчатка состоит из набора повторяющихся дисков, которые чередуются в таком порядке:

Порядок расположения дисков в крыльчатке

• 1 — первый диск белого цвета с внешними лопастями;
• 2 — первая шайба черного цвета, которая по диаметру совпадает с белым диском;
• 3 — первый с внутренними лопастями «стакан»;
• 4 — второй диск с лопастями, белого цвета;
• 5 — вторая шайба;
• 6 — третий диск с лопастями, белый;
• 7 — второй с внутренними лопастями «стакан»;
• 8 — третья шайба;
• 9 — четвертый с внешними лопастями диск;
• 10 — третий с внутренними лопастями «стакан»;
• 11 — четвертая шайба;
• 12 — четвертый с внутренними лопастями «стакан»;
• 13 — пятая шайба;
• 14 — заглушка с перфорацией по центру, белая;
• 15 — крышка с круглым по центру отверстием, черная;
• 16 — короткий цилиндр на дне с сеткой, или фильтрующий элемент.

При сборке небольшая антифрикционная шайба устанавливается между каждым элементом. Цвет их синий или белый. Остальные элементы: шайбы, диски и стаканы изготавливаются из полиамида.

Как выполнить ремонт скважинного насоса

Существуют три причины выхода насоса из строя:

• Если заилилась крыльчатка.
• Разрыв электрического кабеля.
• Вышел со строя узел моторного отсека, статор или ротор.

При диагностике причин неисправностей следует придерживаться таким правилам:

• Если при тестовом пуске у извлеченного из скважины агрегата вращается вал, то именно крыльчатка является проблемной областью. Достаточно почистить ее от ила и устройство можно в обратном порядке собирать.
• Если насос не включился, то необходимо проверить силовой кабель. Если есть напряжение на клеммах моторного отсека, то кабель цел, а если отсутствует, то его понадобится заменить новым.
  Устранение обрыва с помощью пайки или скрутки — не самое лучшее решение вопроса. В этом случае герметичность кабеля будет нарушена.
• Если кабель цел, то проблема неисправности в двигателе. Насос понадобится разобрать до моторного отсека, чтобы извлечь и перемотать статор или ротор.
• И каждый раз ремонт агрегата нужно начинать с полной разборки.

Процесс как разобрать насос скважинный выглядит следующим образом:

• На насосе с торцевой части свинчивается короткий цилиндр, имеющий перфорированное дно, выполняющее роль фильтрующего элемента, который предохраняет крыльчатку от заиливания.
• С вала мотора насоса снимаются все шайбы, диски и «стаканы».

Совет: Все многочисленные элементы нужно укладывать на ровную поверхность, в порядке вынимания из корпуса. В состав крыльчатки входит 16 деталей, плюс такое же количество антифрикционных шайб.

• Удаляется стопорное кольцо двигателя, которое закрывает его крышку. Для этого необходимо киянкой аккуратно ударять по верхнему штуцеру, двигатель сдвинуть вниз, затем, потянув за шнур, поставить его на место. После всех операций уплотнительное кольцо должно оставаться в «сдвинутом» положении.
• Стопорное кольцо ударом отвертки смещается в наиболее близкую часть к корпусу. Стопор перекосит, что даст возможность его вынуть.
• Отсоединяются провода, после вскрытия крышки соответствующего отсека, и, с помощью отвертки и киянки, «выколачивается» двигатель из корпуса.
• Все входящие элементы крыльчатки необходимо промыть, высушить.
• Двигатель диагностируется и, при необходимости, направляется на ремонт в специализированную мастерскую.
• Сборку насоса производится в обратном порядке.

Как выполнить ремонт скважинного насоса хорошо показывает видео в этой статье. Возобновить работоспособность системы, чаще всего, можно выполнив ремонт, но если это невозможно, необходимо заменить насос полностью.

Ремонт и замена скважинных насосов своими руками

Содержание:

Профилактика и ремонт насосов

Как и всякая инженерная коммуникация, автономные скважинные системы водоснабжения нуждаются в регулярных профилактических осмотрах и ремонтах. Как часто необходимо проводить профилактику и заменять те или иные детали? Когда требуется ремонт скважинных насосов?

Для того чтобы ответить на все вышеописанные вопросы, достаточно просто представить себе конструкцию системы, которая состоит из источника воды, скважины, обеспечивающей подачу воды, и комплекса необходимого для бесперебойного поступления жидкости к объекту. Все технические устройства (насос, фильтрационное оборудование, трубы) должны осматриваться регулярно для предотвращения загрязнения и износа.

Плановые ремонты, в которые может входить и замена скважинного насоса, проводятся в зависимости от особенностей эксплуатации оборудования, характеристик местности и водоприточной зоны.

Лучше всего, если профилактика будет проводиться два раза в год (в идеале – весной и осенью), однако и единоразовой диагностики должно хватить для своевременного выявления неисправностей и обеспечения надежной защиты от загрязнения.

Самые распространенные виды поломок

В каждом отдельном случае поломки отличаются друг от друга. Однако есть определенная группа неисправностей, с которыми люди, эксплуатирующие скважинное оборудование, сталкиваются чаще всего. В большинстве случаев ремонт скважинных насосов требуется, когда:

• Изначально покупается дешевый и, соответственно, некачественный насос – поломаться в нем может все, что угодно. Выход из строя такого оборудования может повлечь за собой серьезные последствия – поломку всей системы водообеспечения, например.
• Возникает эрозия рабочей части насосного оборудования (чаще всего – колес или винтов).
• Имеет место гидравлический удар.
• Наблюдается работа скважинного оборудования «в сухую».
• Возникают неисправности в работе мембранного гидроаккумулятора;
• Выходит из строя обратный насосный клапан.

В некоторых из вышеописанных случаев ремонта будет вполне достаточно для возобновления работы системы, однако нужно быть готовым и к тому, что может понадобиться замена скважинного насоса.

Основные причины, выводящие из строя насосы для скважин

• Использование оборудования большей мощности, чем нужно. Многие считают, что это поможет изменить объем подачи, однако на практике это сможет привести только к всасыванию песка, что, в свою очередь, спровоцирует поломку крыльчатки.
• Не менее важная причина – организация некачественного электроснабжения. Даже самые надежные и дорогостоящие насосы не смогут долго выдержать постоянные скачки напряжения или регулярные включения и отключения.
• Негативное воздействие природных факторов и компонентов, таких как ил или песок, содержащихся в воде.
• Естественный износ, который наступает при активном использовании оборудования.
• Работа насоса «в сухую». Она происходит в случае установки оборудования выше динамического уровня жидкости, установившегося в скважине. Такой режим, в свою очередь, приводит к возникновению гидравлического удара.

Особенности ремонта скважинных насосов

Как и в большинстве случаев, ремонтировать серьезное насосное оборудования собственными силами не рекомендуется – разве только в случае несущественной поломки. В противном случае, вместо успешно проведенного ремонта, можно получить испорченную систему водонапорного оборудования и серьезные расходы на его капитальный ремонт. Выбор специалист, которому могла бы быть доверена замена скважинного насоса или его ремонт, должен производиться с особой тщательностью и серьезностью, ведь от этого зависит чистота, свежесть и здоровье подаваемой на участок воды.

Однако если вы уверены в своих силах и нуждаетесь в срочном ремонте или замене насосного скважинного оборудования, то вы вполне можете брать на себя всю ответственность за последствия на себя и приниматься за работу.

Замена насоса в скважине

• обзавестись помощью двух или трех помощников – доставать насос из скважины достаточно непросто;
• отключить питание от старого насоса;
• открыть скважину и открутить трубы в районе соединения;
• вытянуть насос, страхуя подъем тросом, который использовался при монтаже; вытягивать необходимо беспрерывно.

Узнав марку поднятого насоса, необходимо купить в специализированном магазине его аналог. После этого можно приступать к монтажу устройства. Для этого понадобится закрепить насос на трубе и прикрепить к его основанию трос. Далее аккуратно нужно будет припаять провода и усадить гидромуфту, пристегивая провода к трубе. 

Теперь насос можно опускать на место в скважину. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы кабель не терся о края. Все готово – насос может подключаться обратно к сети питания, предварительно пройдя основное тестирование. При необходимости, можно перенастроить автоматику.

Ремонт Глубинного Насоса Своими Руками + Инструкция + Видео

Ремонт глубинных насосов своими руками

Если глубинный насос перестает работать, это доставляет массу неприятных моментов для владельцев скважин и колодцев на своих участках. Основная задача агрегатов состоит в подъеме жидкости наверх, чтобы обеспечить нужды человека.
Современные устройства изготавливаются достаточно надежными, их система дает редко сбой, но как и все агрегаты они могут выходить со строя. Какие причины поломок глубинных насосов, как разобрать глубинный насос и отремонтировать предлагается узнать из статьи.

Как работают глубинные насосы для воды

Для использования запасов с подземных источников, колодцев или скважин лучше всего использовать глубинные насосы.
Принцип действия их заключается в следующем:

• Агрегат опускается в жидкость до отметки ниже поверхностного уровня.
• Создаваемое в устройстве давление, заставляет воду выталкиваться вверх, для чего устанавливаются шланг или труба для глубинного насоса.
• Простые аппараты такого вида могут доставать воду с глубины до 40 метров, более технологичные и дорогие — до 80 метров.
• Существуют две основных категорий насосов:

1. для чистой воды, используются для получения очищенной от примесей жидкости. Чаще всего изготавливаются многоступенчатыми.
2. грязной.

Какие могут быть причины поломок

Устройство погружного вибрационного насоса

Выход агрегата из строя может произойти по нескольким причинам. При расположении насоса непосредственно возле воды на него действуют многие негативные факторы. При проведении ремонта цена будет значительно ниже, чем приобретение нового агрегата.
Причинами выхода устройства со строя могут быть:

• Выход и строя магнита. При этом обычный ремонт не поможет, нужна помощь специалистов.

Механическую поломку характеризуют посторонние звуки, издаваемые насосом.   Такую неисправность изделия можно будет попытаться выполнить и самостоятельно.
При механической поломке причиной может быть слишком грязная вода, засоряющая насос. Иногда устройство работает в сухом режиме, с отсутствием масла, которое должно присутствовать обязательно.
Агрегат может выйти из строя, при нагреве рабочей жидкости до температуры больше 40°С. Причин поломок агрегата может быть много, как в механической части, так и электрической, состоящей из двигателя и системы автоматики.
Здесь же расположены:

• Реле времени.
• Автоматические элементы, предохраняющие насосы от коротких замыканий.

Время от времени все это может приходить в негодность.

• Привести к поломке может неправильно зафиксированный под водой кабель для глубинных насосов.

Как защитить погружные насосы в системе индивидуального пользования

Как и любое устройство глубинные насосы требуют к себе бережного отношения. Чаще всего производители агрегатов предусматривают возникновение возможных опасных ситуаций при эксплуатации и выпускают дополнительные устройства, имеющие вид внешнего блока автоматики и управления изделием.

Схема подключения глубинного насоса

В процессе эксплуатации погружного насоса необходимо, чтобы были исключены из системы:

• Сухой ход. Возникает при падении ниже критического уровня воды, а патрубок агрегата оказывается выше него. В результате устройство выходит со строя. Предотвратить такое явление можно:

1. установкой поплавковой системы;
2. опустить в воду два специальных электрода или датчика уровня, которые соединены с защитным устройством. При расположении нижнего электрода выше уровня воды, насос отключается, а при достижении уровня верхнего электрода включается;
3. установка устройства, которое контролирует прохождение через насос воды. При ее отсутствии этот элемент останавливает работу насоса.

• Гидравлический удар. Возникает в случае включения «сухого насоса» или при отключении агрегата. В этот момент жидкость сильно ударяет по лопастям крыльчатки, что может их сильно повредить и привести к выходу насоса со строя. Решить проблему можно:

1. устройством обратного клапана из высокопрочных материалов, что может уменьшить вес водяного столба, действующего на крыльчатку;
2. оборудование гидроаккумуляторов реле давления и датчиками, которые могут включать и отключать насос при переизбытке давления в системе.

• Нестабильные параметры в электросети.

Совет: Приобретая глубинный насос, нужно обращать внимание на допустимое отклонение напряжения, которое может выдержать агрегат и наличие защиты электродвигателя от неожиданных скачков напряжения в сети.

• Замерзание воды. Недопустимо такое явление в корпусе насоса. При опускании температуры ниже нуля воду необходимо слить. При круглогодичном использовании устройства, его устанавливают в кессоны.
• Мутность выкачиваемой жидкости. Наличие абразивных частиц может привести не только к заклиниванию глубинного насоса, но и повреждению всего тракта.

Как выполнить диагностику и ремонт глубинного насоса

При возникновении поломок агрегата, прежде всего, необходимо выполнить его диагностику и выявить причину неисправностей.
Инструкция предлагает такой порядок работ:

• Определяется, отсутствует ли перегрузка напряжения в сети, что может привести к отключению предохранительного автомата. Для этого:

1. распределительную коробку необходимо вскрыть;
2. снять с двигателя крыльчатку;
3. проверить ее вращение при отсутствии нагрузки.

На фото показан порядок сборки элементов насоса:

Схема сборки насоса

Совет: Для плавности пуска двигателя к нему нужно подсоединить сглаживающий конденсатор.

• После снятия крыльчатки проверяется не сгорел ли мотор.
• Прокручивается вручную вал. Этому не будет мешать, ранее снятая крыльчатка.
• При невозможности прокрутить вал, возможно возникла механическая поломка элемента, что привело к заклиниванию двигателя. В этом случае в агрегат могли попасть различные мелкие и крупные частицы грунта.
• Обмотки статора может сгореть от несвоевременного устранения грязи.
• При нормальном вращении вала собирается нижняя часть мотора.

Как облегчить ремонт устройства

Есть несколько способов, которые могут помочь облегчить ремонт глубинного насоса:

• Разбирать верхнюю часть электродвигателя нужно начинать после установки его вертикально. Это предотвратит вытекание масла наружу, что недопустимо, поскольку масло в большинстве современных системах является рабочей жидкостью.
• Снимается крышка, куда подходят провода подающие напряжение к электромотору. Здесь же хорошо виден и пусковой конденсатор.
• Проверку сопротивления пусковой и рабочей обмоток, следует проводить с помощью омметра, клеммы которого подключаются к обмотке.
• Вращая рукоятку, необходимо создать напряжение в несколько сотен вольт. Если показание прибора имеет определенное значение, но не бесконечное, значит, все обмотки исправны. Показание прибором на рабочей обмотке бесконечности указывает на обрыв в рабочей фазе мотора.
• Небольшая величина сопротивления указывает, что между витками двигателя существует замыкание.

Совет: При наличии указанных выше поломок, все самостоятельно исправить практически невозможно. Лучше в этом случае устройство отдать на ремонт в специализированную мастерскую.

• Если все приборы показывают исправность элементов, понадобится проверка пускового конденсатора.
  Возможно, что он неисправен или в элементе произошел обрыв. Такой дефект может обнаружить точно прибор, хотя внешне все смотрится исправно. Замену конденсатора можно произвести самостоятельно.

Последовательность ремонта глубинного насоса

С поэтапным планом выполнения работ можно познакомиться на примере: как производится ремонт глубинного насоса спрут.
Для проведения работ понадобятся:

• Отвертки: плоская и крестообразная.
• Ключ на «9» рожковый и накидной.
• Щетка для работы по металлу.
• Строительная кисть со средней жёсткостью.
• Для облегчения демонтажа необходима вспомогательная жидкость.

Выполнение работ производится в такой последовательности:

• Демонтируется средняя часть насоса. Для этого:

1. насос очищается от грязи;
2. отсоединяется заборная защитная решетка, фиксируемая двумя винтами;
3. откручиваются четыре винта, соединяющие две основные части устройства.

• Очистка шнека и, при необходимости, его замена. В этом случае:

1. выкручивается против часовой стрелки изношенный витой шток;
2. новый элемент устанавливается в обратном порядке;
3. такая деталь идет в одном комплекте с резиновой втулкой, что требует ее замену на новую.

Замена витого шнека

• Разбирается верхняя часть насоса для замены резиновой трубки.

1. разъединяются элементы конструкции и выполняется замена элемента;
2. верхняя част корпуса собирается в обратном порядке.

• Проверка уровня масла. При недостаточном количестве масла в устройстве его необходимо заменить полностью. Больше всего подходит вазелиновое масло. Реже используется пропиленгликоль или глицериновое.

Как ремонтируются насосные станции для дома с глубинным насосом хорошо видно на видео в этой статье.
После окончания ремонта глубинных насосов или их профилактическом обслуживании необходимо придерживаться упорядоченной схемы демонтажа и монтажа устройства. Болты и граверы должны располагаться на своих начальных местах.
В конце процесса сборки нужно обратить внимание на соединение мест корпусной части изделия. Все крепежные элементы должны плотно прилегать к основанию корпуса.
Нельзя допускать их «недожатия». Щели или зазоры увеличат механический износ внутренних и наружных составляющих обслуживаемого насоса.
После того как выполнена замена всех изношенных деталей можно производить монтаж глубинного насоса. Своевременный ремонт глубинного насоса увеличит его срок эксплуатации.

Ремонт насоса «Водолей» — основные неисправности, разборка и ремонт

Здесь вы узнаете:

Ремонт насоса «Водолей» своими руками начинается с правильного порядка разборки конструкции. А для предупреждения поломок мы рекомендуем регулярно проводить чистку и ревизию насоса.

Модельный ряд насосов «Водолей»

Завод «Промэлектро» производит и поставляет на рынок 2 серии насосов Водолей — БЦПЭУ и БЦПЭ. Отличия между ними заключаются в диаметре корпуса, у БЦПЭУ она равна 95 мм, а у БЦПЭ — 105 мм. Это необходимо учитывать при выборе оборудования, так как минимальный зазор между корпусом насоса и стенками скважины не должен быть меньше, чем 5 мм.

Согласно заявлениям производителя, реальный срок службы насосов составляет 6000 моточасов, что ориентировочно равно 6-годам эксплуатации. При этом в процессе использования агрегаты не требуют никакого технического обслуживания.

Среди популярных моделей насосов Водолей выделим:

• Водолей БЦПЭ 0.32-25У;
• Водолей БЦПЭ 1.2-40У;
• Водолей БЦПЭУ 0.5-63У.

Водолей БЦПЭ 1.2-40У

Модель БЦПЭ 0.32-25У является наиболее доступным насосом среди всего ассортимента продукции, его стоимость составляет всего 8 т.р. Данный агрегат предназначен для скважин и колодцев с малым дебетом, его расход составляет 1.2 м3/ч, напор — 25 м.

БЦПЭ 1.2-40У реализуется по цене 13 т.р. Данная модель ориентирована на перекачку больших объемов воды, она может использовать для полива либо водоснабжения нескольких потребляющих точек одновременно. Величина расхода — 4.3 м3/ч, напор — 40 м.

Модель БЦПЭУ 0.5-63У в узком корпусе предназначена для установки в скважины диаметры диаметром 100-110 мм. Это одна из самых мощных по напору (63 м, расход — 1.8 м3/ч) версий насоса Водолей, которая оптимально подходит для обустройства автоматически напорных система водоснабжения. Цена — 14.5 тыс.

Конструкция насосных устройств «Водолей»

Типичный представитель модельного ряда насосных устройств «Водолей» состоит из двух основных конструкционных частей:

• электрического двигателя, состоящего из ротора со стартером и шариковых подшипников, работающих в масле для снижения трения;
• собственно насосного оборудования – рабочих колес с лопастями.

Насосное устройство прокачивает воду, используя центробежную силу. Электродвигатель вращает рабочий вал, на котором смонтированы лопатки. Все составные части размещены в корпусе. При подаче на электродвигатель питания рабочее колесо начинает вращение. Вода, попадающая на лопатки, под действием центробежной силы выбрасывается на периферию рабочей емкости и под давлением попадает в выходной патрубок насосного устройства.

Устройство насосов Водолей

Работа насосного оборудования контролируется автоматическими устройствами производства компании «Thermik» из Германии, что обеспечивает надежность его эксплуатации. Для управления работой насосного оборудования «Водолей» в ряде моделей имеется выносной пульт, который соединен гибким проводом с блоком контроля.

В некоторых моделях также имеется возможность регулирования напора подаваемой воды, которое осуществляется поворотом специального вентиля, расположенного на выходном участке патрубка.

Основные виды неисправностей насоса

Насосы данного типа поистине многофункциональны – они могут применяться не только для подачи воды из скважин, но и из колодцев, открытых водоёмов и накопительных ёмкостей.

Но, несоблюдение режима работы и правил эксплуатации, зачастую приводят к поломкам водоподающего оборудования. К счастью, многие неполадки насоса можно устранить, не прибегая к платным услугам высококвалифицированных профессионалов.

Самыми распространёнными причинами поломок являются:

• Длительная перекачка воды, содержащей механические загрязнения в концентрации свыше 20 г на литр жидкости.
• Перекачка горячей воды, с t большей 35оС.
• Частые перепады напряжения в питающей электросети.
• Нарушения герметичности корпуса аппарата.
• Отсутствие скважинного фильтра.
• Перегрев двигателя вследствие «сухой» работы.

В результате этого у «Водолея» могут выходить из строя, стираться, крыльчатки центробежного механизма подачи воды. Также вероятно возникновение проблем с электрической частью, вплоть до сгорания обмотки электродвигателя. Весьма опасна для насоса и зимовка в замерзающем водоёме. Вода, превращаясь в лёд, подвергается значительному расширению. В результате, полости насоса, заполненные льдом, попросту разрываются.

Чтобы диагностировать поломку, прибор достают из скважины и на пару секунд включают в сеть. Если насос гудит, то вероятнее всего, сломалась механическая водоподающая часть. А молчащий электродвигатель уже говорит о проблемах с электрикой. Можно попытаться вручную покрутить вал. Если он вращается без всякой натуги, то с ним всё в порядке. Когда для проворота вала приходиться прилагать силу, то, возможно, внутри насоса находится песок.

Причины поломки насосо в«Водолей»

Не смотря на функциональность и производительность, насосы Водолей обладают простой конструкцией. Это позволяет производить ремонт 60 % комплектующих устройства.

Насос постоянно в воде. Это приводит к тому, что устройство работает под действием нагрузки. Содержание абразивных материалов, ил, слишком высокая температура воды, неправильно подключение влияют на работу устройства. Но, не смотря на негативный характер воздействия, эти факторы приводят к постепенному изнашиванию и поломке механизмов. В результате, поломку можно выявить еще на начальном этапе, что упрощает ремонт.

Засор внутренней части глубинного насоса

Негативными факторами, влияющими на работу и состояние насосного прибора являются:

• работа устройства в холостом режиме без перекачки воды;
• концентрация песка и других абразивных материалов в воде свыше 50 %;
• работа с жидкостью, температура которой превышает отметку 40 градусов;
• резкие и частые перепады напряжения в рабочей сети;
• неправильное крепление окончаний троса в верхней точке скважины;
• неправильная фиксация кабеля прибора;
• неправильный вариант соединения под водой кабеля погружного электронасоса.

К факторам, которые могут привести к поломке и сделать необходимым ремонт насоса Водолей относят частое извлечение устройства из скважины, и отсутствие заземления. Отсутствие заземления приводит к проблемным поломкам, так как усиливает скорость коррозии металлических деталей. Кроме того, отсутствие фильтра на впускных органах насоса ведет к повышенной нагрузке на агрегат и, как следствие, его неисправности.

Самостоятельная разборка и ревизия глубинного насоса «Водолей»

У большинства семей живущих в своем доме или на даче есть скважина для водоснабжения, в которой трудится глубинный центробежный насос. Со временем Вы можете заметить, что былого когда то напора уже нет, причин этого может быть несколько, одна из которых засорение, зарастание отложения, солями или илом внутренностей насоса. Поэтому надо произвести разборку — ревизию своими силами.

Устройство насосов разных производителей примерно одинаково, мы будем разбирать самого младшего «Водолея», который работает в скважине более десяти лет.

1. Отвертка, пассатижи, ключ на 10.
2. Обязательно — Пресс или гидравлический домкрат.

Сначала, посредине корпуса выкручиваем два болтика, под плоскую отвертку, после чего можно снять решетку фильтра грубой очистки.

Получаем доступ к четырем болтам под ключ на 10, они расположены по кругу, выкручиваем их.

Теперь можно рассоединять глубинный насос на две половины, насос и мотор.

Внутри видим две пластиковые соединительные муфты, они легко снимаются.

Снимаем муфту мотора и видим или не видим проступившую наружу смазку. Наличие смазки говорит о том, что сальник уже износился и его надо заменить на новый.

С насосной половины снимая муфту можно сразу вынуть ось крыльчатки и вставить её обратно, без полной разборки насоса, уже не получится, внутри сместятся две опорные шайбы. Поэтому, если не планируете полностью разбирать насос, то и ось не надо трогать, переворачивать корпус, может сама выпасть.

Если решили продолжить разборку, тогда Вам в обязательном порядке потребуется пресс или его самодельный аналог из гидравлического домкрата.

Устанавливаем корпус насоса под пресс, на деревянные подкладки, для дополнительной безопасности, стопорным кольцом вверх.

Понемногу прессуем и сжимаем пассатижами стопорное кольцо, пока усики полностью не сойдутся, тогда начинаем стравливать домкрат и кольцо с заглушкой пойдет вверх, выходить.

Осторожно! — Не перестарайтесь с прессованием, чтобы латунное тело заглушки не сломалось.

Все, «рассухарили» стопор.

Вынимаем внутренности из корпуса.

А вот и те самые шайбы, которые спадают с оси при ее вынимании.

В этой младшей модели «Водолея» всего четыре секции, вынимаем и разбираем каждую для осмотра и очистки.

Возьмем отрезок жесткой тонкой проволоки, например от сварочного полуавтомата, сложим пополам, изогнем по форме канала крыльчатки. Как шомполом, чистим каналы между лопастями.

В зависимости от качества воды, в конкретно взятой местности, будут накапливаться соответствующие отложения, в моем случае это ржавчина.

Произведем механическую чистку каждой секции.

Затем можно применить кислотную ванну.

И сразу щелочную ванну (пищевая сода), для нейтрализации кислоты.

Протираем все ветошью.

Произведём сборку в обратной последовательности, не забываем про шайбы.

Не путаем расположение крыльчатки.

Последней ставится заглушка.

Далее надо быть очень внимательным, чтобы ось не сдвинулась наружу и не спали опорные шайбы внутри, иначе придется опять все разбирать.

Устанавливаем стопорное кольцо и сжимаем пассатижами усики.

Опускаем заглушку на место, пока кольцо немного не спрячется в корпус.

Далее снова прессуем до полного защелкивания кольца в паз.

Внимательно оцениваем, как все получилось, чтобы потом насос не отпал в скважину.

Теперь можно все собрать окончательно или сперва заглянем внутрь мотора и узнаем сколько там воды в масле.

На этом образце глубинника, при малейшем прикосновении отверткой к болтам, у половины из них сразу отваливаются шляпки, о причине случившегося могу только предположить, что они были кем-то перетянуты или медь из которой они сделаны (что скорее всего!) плохого качества (горячее порошковое прессование).

Получается, что в любой момент, мотор мог разгерметизироваться и погибнуть, вылив в скважину стакан масла.

Тоже самое произошло с болтами решетки-фильтра, из скважины насос был вынут уже без одного из двух.

Вскрываем крышку мотора, на ней есть резиновая груша для компенсации перепадов температуры и давления.

Внутри сразу становится видно, есть капли воды или нет, у меня висят капли на корпусе и резине крышки.

Сливаем масло в чистую банку и даем время отстояться.

Самое время просушить мотор, для этого применяют сушильную камеру или можно подать регулируемое напряжение на обмотки, чем вызвать контролируемый нагрев и испарение влаги. После чего желательно заменить сальник и собираем все в обратном порядке.

Заливаем обратно масло.

Остаток с водой не доливаем.

Новые болтики смазываем герметиком, чтобы не выкручивались сами.

Соединяем насос с двигателем и закручиваем четыре болта.

Удаляем, если есть, заломы болтов.

Устанавливаем решетку и новые болты с герметиком на место.

Ремонт скважинного устройства БЦПЭ

Прежде всего, следует четко усвоить, что отремонтировать самостоятельно можно лишь небольшие повреждения.

Попытки ремонта электродвигателя и других важных узлов могут привести к поломке не только самого прибора, но и всей системы водоснабжения.

К тому же не исключено, что купленный на рынке аппарат – похожая внешне, подделка, в которой не соблюдаются особенности конструкции. И, как следствие, самостоятельное вмешательство может лишь еще больше навредить прибору.

Основной показатель неисправности аппарата БЦПЭ является тот факт, что насос не включается. В этом случае необходимо провести разборку насоса Водолей, почистить основные узлы, а при необходимости осуществить мелкий ремонт. Производится чистка в соответствии с алгоритмом:

1. Обесточить прибор и исключить случайное подключение к сети. Достать аппарат из источника.
2. Демонтировать сетчатый фильтр, который фиксируется двумя болтами (на старых моделях), зажимом (на более поздних вариантах). Снимаются они при помощи отвертки.
3. Ослабить винты электромотора и отделить его от основы.
4. Снять пластиковые муфты, которые установлены на ротор и отвечают за передачу мощности.
5. Все детали тщательно вытираются, просушиваются, после чего разлаживаются на ровную поверхность.
6. Проверяется свободный ход колеса на валу. Если вал ходит жестко, он плавно прокручивается при помощи ключа, чтобы расшевелить засор.
7. Промываются все узлы, начиная с вала, под напором воды из шланга. В результате такой промывки рабочее колесо должно более свободно двигаться на валу. Если удалось добиться свободного движения вала, проводится сборка устройства в обратном порядке.

После чистки и сборки аппарата идет его установка в источник и подключение к сети. Если после чистки, прибор так и не включиться, необходима повторная разборка, диагностика и ремонт повреждений. В этом случае необходимо соблюсти следующие этапы:

1. Демонтаж глубинного насоса из скважины и его просушка.
2. После проводится осмотр электрического кабеля и входа провода в моторный отсек. Мельчайшие трещины и повреждения изоляции требуют немедленной замены всего кабеля или поврежденного участка.
3. Дальше корпус аппарата сжимается при помощи тисков. Максимальное усилие должно быть приложено ближе к нижнему торцу. Чтобы не повредить корпус его можно вложить в совмещенные половинки металлической трубы.
4. Извлекается из канавки кольцо, которое фиксирует целостность корпуса.
5. Все рабочие колеса с крыльчаткой извлекаются из корпуса.
6. Снимается стопорная крышка с подшипником и извлекается двигатель. После этого необходимо обратить внимание на конденсатор аппарата, так как часто причиной поломки является он. Если видны следу горения или повреждение, узел необходимо заменить. Дальше проверяется состояние обмотки, щеток двигателя, а также состояние подшипников. В случае повреждения одной из комплектующих их необходио заменить на новые.

Дальше производится сборка агрегата, установка в источник и подключение к сети. Чтобы снизить нагрузку на устройство, его необходимо устанавливать минимум на метр от дна водоема.

Ремонт прибора Водолей 3

В случае с аппаратами серии Водолей 3 ремонт является эффективным в большинстве случае неисправностей. Если устройство перестало включаться или работает неправильно, следует провести следующие работы:

1. Проверить герметичность и крепление шланга (трубопровода). В случае протечек его необходимо заменить.
2. Проверить состояние обратного клапана на всасывающем отверстии. Засорение данного элемента может привести к его стопорению и, как следствие, прекращению поступления воды внутрь. Клапан необходимо прочистить или заменить. Сделать клапан можно самостоятельно из резины.
3. Кратковременный запуск аппарата в источнике позволит определить местоположение поломки. Если есть вибрации во время работы – неисправность в механических узлах. Если вибрации нет – сломаны комплектующие электрической части.
4. При помощи тисков проводится ослабление фиксирующих винтов и разборка.
5. Если в результате осмотра выявлено загрязнение движущихся органов, они тщательно вычищаются под напором воды.
6. Также причиной поломки часто является нарушение фиксации электромагнита в корпусе. Определяется данная неисправность встряхиванием корпуса. Магнит в этом случае ударяется о стенки и слышен глухой стук. Магнит извлекается из корпуса. На внешней части корпуса механизма делаются насечки (болгаркой или напильником), после на него наносится слой эпоксидной смолы или герметизирующих средств. Дальше магнит снова плотно вставляется в камеру.
7. В случае выявления повреждения обмотки магнита, она оббивается вместе со смолой. Дальше катушка по новой перематывается и снова устанавливается на соответствующее место.
8. Электрические компоненты проверяются при помощи тестера. Если выявлены неполадки обмотки магнита или кабеля – они меняются на новый.

Когда ремонт вибрационного насоса закончен, устройство собирается в обратном порядке. При этом должны соблюдаться такие моменты:

• поршень установлен строго горизонтально и отцентрирован;
• отверстия частей корпуса совпадают с отверстиями прокладки;
• расстояние от катушки до поршневой части составляет не менее 5 мм.

Перед тем, как подключить аппарат к основной системе водоснабжения, необходимо проверить его в обычном ведре.

Ремонт дренажного аппарата БЦПД

Существует четкий ряд неисправностей, которым чаще всего подвержен дренажный аппарат БЦПД. Если насос перестал включаться или резко упала производительность, необходимо разобрать и проверить свой насос.

При подъёме насоса нужно обязательно использовать страховочный трос

Причины поломок могут быть следующие:

1. Повреждение кабеля питания. В этом случае сложность ремонта зависит от места разрыва. Участок, расположенный ближе к вилке, заменить проще. Для замены провода, выходящего из корпуса, нужно разобрать аппарат, подобрать необходимый отрезок или новый кабель и провести соединение соответствующих по цвету проводов на двигателе.
2. Снижение напора. Проблема является следствием деформации крыльчатки рабочего колеса, либо износился подшипник вала, что препятствует передачи крутящего момента. Решение проблемы замена поврежденной детали. Также проверяется напорный патрубок и фильтр электроприбора на наличие засора.
3. Двигатель не запускается. В этом случае вариантов множество. Если застопорился подшипник вала, необходима его чистка (замена). В случае с повреждением обмотки в результате «сухой» работы, лучше обратится к специалисту. Если из строя вышел конденсатор его следует сразу же заменить на новый.
4. При включении насоса выбивает электричество. Проблема здесь в электрике аппарата. Необходимо заменить или кабель или обмотку статора. Если замене подлежит обмотка, необходимо подбирать провод с соответствующим сечением. Обмотка должна точно повторять заводской вариант размещения проволоки.

Отдельным моментом выступает выход из строя поплавковой автоматики.

Проводить ремонт поплавка самостоятельно не рекомендуется, так как может быть нарушена герметизация механизма.

Результатом является попадание воды на контакты и замыкание в сети. В случае поломки автоматики, она тут же меняется на новую.

Очень полезные советы

В качестве смазки в насосах “Водолей” используется вазелиновое масло повышенной очистки.

Этот состав используется в фармакологии для изготовления мазей. При этом изготовитель скрывает название фирмы, поставляющей этот продукт.

Всего в двигателе насоса “Водолей” содержится около половины литра вазелинового масла. Но для восстановления смазки лучше обратиться к производителю, чтобы избежать загрязнения скважины техническими маслами. В авторизованных сервисных центрах обычно без проблем оказывают эту услугу.

Если насос “Водолей” предполагается использовать в системе автоматизированного водоснабжения, следует обязательно установить обратный клапан. Устройство не комплектуется этим элементом, его придется купить отдельно.

Рекомендуется отдать предпочтение клапану, снабженному заслонкой из латуни. Такие устройства отличаются повышенной устойчивостью к износу и более длительным сроком эксплуатации.

Если насос будет использован только для полива, нет необходимости покупать и устанавливать обратный клапан. При этом можно перекрывать поступление воды в шланг. Насос в таком случае будет работать на холостом ходу, устройство рассчитано на такие нагрузки.

Если возникла необходимость в замене конденсатора, полезно будет учесть следующую информацию. В насосах “Водолей” используются устройства емкостью 14-80 мкФ, рассчитано на 400 В. Это биполярный сухой конденсатор производства Чехии, диэлектрическая составляющая устройства – полипропилен.

В зависимости от модели или времени изготовления насоса в нем может быть установлен конденсатор фирмы TESLA, AEG, Gidra и т.п. Использовались модели и с проводными контактами, и с лепестковыми.

Все это позволяет сделать вывод, что для насосов “Водолей” подходят аналогичные модели любого производителя, если их характеристики соответствуют указанным техническим требованиям.

Водопроводные трубы в системе автономного водоснабжения обычно используют или полудюймовые или на три четверти дюйма. Но насос или труба, которая подключается к выходному патрубку насоса, должна иметь диаметр не менее одного дюйма.

Эти участки водопровода можно соединить с помощью переходника. При использовании трубы меньшего диаметра можно наблюдать некоторое снижение производительности насоса.

На этой схеме наглядно представлены характеристики различных моделей насосов “Водолей” для скважины. Эти данные помогут подобрать подходящий насос с учетом конкретной ситуации

Некоторые мастера-аматоры пытались снизить производительность слишком мощного насоса путем удаления части рабочих колец. Такие действия могут стать фатальными для прибора. Лучше всего изначально подбирать оборудование нужной производительности.

Как подключить электронасос «Водолей»

После окончания сборки насоса необходимо правильно подключить его в систему водоснабжения. Такие агрегаты автоматически поддерживают нужное давление в системе, которая самостоятельно управляет включение электронасоса по мере уменьшения воды в источнике. На фото показана схема устройства насоса «Водолей» для обеспечения дома водой.

Используя лишь центробежный насос «Водолей», не только можно поднимать воду из скважины на поверхность, но и обеспечить его экономную работу, поддерживать давление в системе.

Центробежный погружной насос подключается в такой последовательности:

• Насос опускается в скважину.
• Подключается к установке для автоматического поддержания давления, посредством обратного клапана.

Совет: Чтобы обеспечить длительную работу насоса, необходимо объем напорного бака выбирать больше 24 литров, что зависит от расхода воды. Подключение установки лучше доверить квалифицированному персоналу.

• Мембранный бак, реле давления и манометр монтируются вместе посредством соединителя на четыре вывода.
• Обратный клапан устанавливается на поверхности, чтобы было возможно слить воду и проверить работу электронасоса без автоматической системы.
• Подвешивается электронасос. При этом его электрический кабель не должен испытывать натяжения.
• При монтаже водопровода можно использовать стальные, пластиковые трубы или резиновые шланги на хомутах, основное, чтобы была обеспечена герметичность соединений.

Ремонт погружного скважинного насоса «Водомет» своими руками

Для загородного дома выход из строя водяного насоса означает ежедневный вояж с вёдрами к колодцу. Ситуация усложняется, если на участке водоснабжение устроено вокруг скважины. Починить «Ручеек» или «Малыш» может каждый мало-мальски знакомый с техникой человек, а вот погружной насос «Водомет» наладить не так легко. Последствием неквалифицированного ремонта может быть загрязнение скважины маслом, устранить которое могут только специалисты.

Если по близости есть сервисный центр компании «Джилекс», конечно, лучше обратиться туда. Но если нет такой возможности (сервисный центр далеко, нет времени), придётся провести ремонт насоса «Водомет» своими руками.

Из чего состоит насос — разбираемся с деталями

Скважинные насосы «Водомет» в зависимости от маркировки имеют разное количество повторяющихся ступеней. Все внутренние детали можно разделить на четыре вида: крыльчатка, стакан, дно стакана и антифрикционная шайба. Первые выполнены из белого пластика. Они одинаковы по размеру,  внешне напоминают гриб – есть ножка и шляпка.

«Стаканы», естественно, представляют собой цилиндры, сделанные из чёрного полиамида. Один из них имеет поясок, упирающийся в кольцо из белого пластика. Оно вставлено враспор ближе к мотору в корпусе насоса. Его вынуть очень сложно.

Дно «стакана» — это диск из того же материала. В его центре расположено отверстие. Они вставляются в «стакан» так, чтобы образовывать двойное дно.

Между «стаканом» и крыльчаткой на вал надевается антифрикционная шайба, которая предотвращает трение деталей. При разборке встречаются белые и синие. Последние немного тоньше.

Все детали насосной части тоже раскладывать лучше в том порядке, в котором они были установлены (на фото вдоль стрелки). Важно не перепутать верх и низ деталей, чтобы после сборки насос качал воду. В разных моделях «Водомёта» количество степеней разное

Работает весь этот механизм следующим образом: двигатель вращает в «стаканах» крыльчатки между их собственным дном и съёмным дном следующего. Сами цилиндры не крутятся, так как зажаты между белым пластиковым кольцом и крышкой. С её отвинчивания и начинается весь процесс разборки глубинного насоса «Водомет».

Разбираем насос «Водомет» на примере модели 60/52

Для колодцев подходят несколько моделей насосов «Водомет»: если до статического уровня воды не больше пяти метров, то это модели 60/32 и 150/30, а если от пяти до двадцати пяти, то 60/52 и 150/45.

Разбирать насос нужно аккуратно, нумеруя по ходу все детали и записывая порядок, в котором они были установлены

Порядок ремонта разберём на примере насоса «Водомет» 60/52. Начинаем с разборки и снятия всех деталей:

• Отвинчиваем крышку с водозаборными отверстиями. Если приходится зажимать корпус в тиски, делать это нужно осторожно, так как внутри он полый. Лучше подложить со всех сторон плотную резину;
• Разбираем насосную часть (шайбы, «стаканы» с дном, крыльчатка и всё остальное). Все детали, снятые с вала, нужно аккуратно разложить, чтобы потом установить их в том же порядке;
• Вынимаем из наружного «стакана» стопорное кольцо (белое пластиковое) и двигатель. Для этого насос ставится вертикально на стол, в котором предусмотрено отверстие для вала. По верхней штуцерной крышке нужно не очень сильно стукнуть резиновой киянкой так, чтобы двигатель немного сдвинул с места кольцо. Пытаться вытащить его через резьбу не стоит, оно всё равно не пройдёт. Затем насос кладём горизонтально, немного потянуть за кабель и оттянуть двигатель назад. Далее с одной стороны нужно упереться в белое кольцо длинной отвёрткой и ударить по ней, чтобы оно сместилось на несколько градусов. Разворачиваем его руками поперёк трубы и вынимаем из корпуса. В том же направлении нужно вынуть двигатель;
• Снимаем крышку отсека, в котором находятся провода. Она удерживается двумя уплотнительными резинками. Двигатель кладём на бок и с помощью широкой отвёртки и резиновой киянки по кругу осторожно выколачиваем.

В двигатель насоса можно заливать только нетоксичное масло, чтобы не отравить воду в скважине в случае аварии. Как правило, используют глицерин. Для замены достаточно 0,5 литра

В двигатель можно заливать только биологически безопасное масло. Это, как правило, глицерин. Использовать машинные масла категорически запрещено. Помимо обычной масляной плёнки, попав в скважину, оно может сделать воду не пригодной для дальнейшего использования.

Неисправности, о которых не пишут в паспорте

В паспорте на насосы изложены основные неисправности, их причины и варианты устранения. Правда, в большинстве случаев рекомендуют обратиться в сервисный центр. Помимо изложенных в сопутствующей документации поломок специалисты называют ещё две, встречающиеся чаще всего:

• при включении насос воду не качает, но слышно его слабое гудение;
• включенный «Водомёт» не издаёт никаких звуков, но бьётся током.

Первая группа признаков говорит о том, что крышки между ступенями и рабочие колёса полностью стёрлись. Работать насос не будет. Его нужно разобрать и заменить истёртые крыльчатки и крышки. Во втором случае речь идёт о неисправности конденсатора. Вызвана она, скорее всего, водой, попавшей через кабельный вход в конденсаторный отсек. Неисправная деталь подлежит замене в любом случае.

И еще кое-что. Все необходимые детали можно попробовать заказать либо в сервисных центрах либо непосредственно на заводе-изготовителе. В последнем случае их стоимость будет минимальной.