Делаем ремонт люстры с пультом управления своими руками

С развитием технологий, каждый хочет сделать свой дом уютней. Внести интересные дополнения в дизайн, автоматизировать некоторые элементы отделки и декора. Одним словом, облегчить свою жизнь, одновременно создав уникальный и качественный дизайн.

Конструктивные особенности светильника

Одним из основных аспектов комфорта человека, является наличие качественного освещения, которое будет способствовать как отдыху, так и созданию продуктивной рабочей среды. А для облегчения управления освещением, всё чаще можно встретить люстры с пультом дистанционного управления.

Конструкция светодиодного светильника с пультом

Такие приборы имеют довольно сложную конструкцию, и для их сборки и подключения необходимо иметь некоторые познания. Для управления такими лампами используется пульт дистанционного управления, или контроллер. Люстра работает на довольно большом расстоянии и может устанавливать тот режим освещения, который вам необходим нажатием всего нескольких кнопок. Набор функций будет зависеть от типа устройства, которое вы используете.

Лампы с пультом управления разделяют на несколько типов:

• Комбинированные
• С использованием светодиодной техники.
• Работающие с помощью галогенных ламп.

В зависимости от конструкции, увеличивается и сложность сборки и монтажа самого устройства. Также повышается и шанс поломки, которая будет требовать ремонта своими руками либо прибегая к помощи специалистов.

Пульт управления и его функции

В этой статье мы поговорим о том, как отремонтировать люстру с пультом управления своими руками. Расскажем вам, как определить уровень повреждения, какие виды повреждений бывают, почему возникают неисправности и как проверить работоспособность пульта, контроллера и светодиодных ламп.

Вы сможете легко понять, почему перестала включаться ваша люстра с пультом управления, разобраться с поломкой и произвести ремонт своими руками.

Определим серьёзность повреждения

Так как такие люстры обладают системой отдалённого управления, способны работать в разных режимах, программироваться и прочее, они подвержены повышенному риску выйти из строя. Поломка может быть от банально испорченных батарее в пульте, до серьёзной неисправности программной платы, блоков питания и контроллера.

Основными ми показателями поломки могут быть такие признаки:

1. Лампа не включается от пульта.
2. Не работают некоторые режимы освещения.
3. Самовольно выключается.
4. Не переключаются режимы, используя пульт, но исправно работают при регулировке выключателем.
5. Мигание устройства, самовольное переключение между режимами.

Конечно, это краткий список основных неисправностей, которые встречаются чаще всего. Зачастую ремонт сводится к замене одной или нескольких составляющих конструкции.

Например, часто требуется отремонтировать или произвести замену пульта и контроллера, из-за чрезмерной нагрузки на систему могут горечь трансформаторы, блоки питания, приёмник или патроны.

Ищем неработающий элемент

Начнём с самой распространённой причины неисправности, это севшие батарейки. Не стоит сразу начинать паниковать и вызывать мастера, чтобы он раскурочил вам всю красоту. Начните с самого простого, что вы можете спокойно сделать своими руками, замените батарейки в пульте управления. Если замена не помогла, тогда следует искать причину поломки дальше.

Если лампа имеет несколько видом лампочке, тогда следует протестировать отдельные блоки. Обычно каждый тип подсветки группируют в блок, и за его работу отвечают несколько компонентов.

За соединение блоков в единую конструкцию, отвечает контроллер. Если пульт после замены не работает, то следует попробовать запустить люстру от выключателя.

Если и он не способен включить систему, тогда поломка скорей всего в контроллере. Если же с его помощью можно запустить отдельные модули системы, например, светодиодный ряд работает нормально, а галогенные лампы не включаются, тогда проблему следует искать в модуле галогенных ламп и делать ремонт там.

Проверьте все контакты, качественно они закреплены. Затем протестируйте работоспособность трансформаторов и блоков питания. Трансформатор может сгореть, если используются лампы слишком большой мощности.

Самым последним, что следует сделать, это проверить работоспособность самих ламп своими руками. Конечно, маловероятно, что сгорят сразу все, но и таким случаям есть место. Это может произойти из-за резкого скачка напряжения, нестабильности сети, слишком мощного трансформатора и блока питания.

Проверяем пульт и контроллер

Если лампа перестала работать и не включается от пульта. Как уже было сказано выше, первым делом следует заменить батарейки. Если такая махинация не помогла решить проблему и прибор не включается, тогда следует переходить к проверке работоспособности этого пульта и самого контроллера.

Если у вас есть дополнительный пульт, который подходит к контроллеру, можно использовать его в качестве тестера. Если и с его помощью ничего не вышло, тогда неисправность пульта можно отложить в сторону, проблему заключена в устройстве управления всей схемой.

Проверьте правильность подключения контроллера, возможно, его изначально подключили неправильно. Убедитесь, что входящая полярность соответствует норме, и провода подключены как указано в инструкции. Также проверьте качество подключённых проводов, надёжно ли они соединены.

Если всё в порядке, тогда следует полностью заменить контроллер. Так как без необходимых знаний ремонт устройства практически невозможен.

Проверяем работоспособность светодиодов

Светодиодные лампочки очень часто подвергаются поломке из-за неправильного использования. Они состоят из множества разных деталей, которые изнашиваются при повышенном входящем напряжении или неправильно подключении.

Самым простым способом проверить работоспособность лампочки, подключить её к другому прибору. Только следует убедиться, что он абсолютно исправен и работает нормально. Также для проверки можно использовать специальный или сделанный своими руками светодиодный тестер.

Он отлично подходит для лампочек с нестандартным цоколем. Ремонт светодиодов невозможен, их следует заменить, в случае, когда они перестают функционировать.

Причины поломок и их решения

Каждая технически сложная схема подвергается множеству возможных неисправностей. Причин возникновения неисправностей может быть очень много начиная от плохой подачи тока, заканчивая браком элементов питания и поддерживания работоспособности.

Люстры с пультом управления работают при входящем напряжении 220 Вольт. Если входящий ток имеет сильное отклонение, тогда риск возникновения поломки значительно увеличивается. Допустимое отклонение перепадов тока находится в пределах +- пять процентов. Если показатель уходит за эти границы, тогда устройство может быстро выйти из строя.

Также довольно распространёнными причинами является плохое качество соединения контактов, неправильно подключение, смена полярности, недостающая мощность трансформатора и блока питания. Очень часто последние два элемента выходят из строя из-за использования слишком мощных галогенных или светодиодных ламп, они вызывают перегруз схемы и запчасти выйдут из строя.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

proosveschenie.ru

Качественный ремонт люстры с пультом дистанционного управления своими руками: устройство, диагностика, советы

Всё больше и больше светодиодная техника входит в дом. Она принесла неограниченные воможности в дизайне и освещении жилых помещений. Большую популярность компания-производитель Garlen обрела, создавая люстры с пультом дистанционого управления. Компания Garlen быстро стала одной из ведущих китайских фирм по призводству светотехники и остается ею и в настоящее время.

Устройство и принцип работы

Прежде чем приступить к ремонту люстры, обязательно надо ознакомиться с устройством светильника. В настоящее время обычно выпускается несколько вариантов:

• Светильник с лампами накаливания;
• Светильник с галогенными лампами;
• Светильник со светодиодами и светодиодной подсветкой;
• Светильник с лампами накаливания и светодиодной подсветкой;
• Светильник с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.

Люстры с лампами накаливания всречаются редко. Широко представлены светильники светодиодные со светодиодой подсветкой и люстры с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.

Множество производителей выпускают люстры с пультом управления, но, как правило, они состоят из одних и тех же блоков: блок приема радиосигнала и управления светодиодами (контроллер управления), электронный трансформатор для питания светодиодов (Led Transformer) или анологичный для питания галогенных ламп.

Производители ставят светодиоды для люстры с пультом повышенной надёжности, но всё равно и они выходят из строя. Чтобы не покупать домой новые светильники, гораздо дешевле осуществить ремонт самому.

Контроллер управления

Контроллер представляет собой блок управления люстрой. Внутри блока содержится радиомодуль, который принимает команды с дистанционного пульта управления. В зависимости от модели в блоке содержится от двух до семи элекромагнитных реле, которые подают питание на нужные электронные трансформаторы, и тем самым включаются различные линейки светодиодов или ламп.

Электронный трансформатор

Он предназначен для питания ламп или светодиодов. Блоки трансформатора внешне похожи друг на друга, но отличаются маркировкой

. На трансформаторе для галогенных ламп обычно рассчитанных на напряжение 12V (вольт) и мощность 20W (ватт), присутствует надпись на стикере: input AC 220−240V, output AC 12V 120W. Это значит, что к блоку можно подключить паралельно пять лампочек.

На Led Transforme для светодиодов написано: model lfr807 (66−80), input AC 220−240V, output DC 5V LED (напряжение питания светодиодов — 5 вольт). Цифры 66−80 указывают на количество светодиодов, на которые рассчитан данный Led Transforme.

Характерные неисправности люстры

Неисправности, связанные с люстрами, оснащёнными дистационным управлением, имеют характерные черты. Основные поломки, которые часто встречаются:

• Не реагирует на пульт;
• Не реагирует на стационарный выключатель;
• Не светятся определённое количество светодиодов или галогенных ламп;
• Выполняются несколько команд с пульта и перестаёт реагировать на команды;
• Не реагирует ни на пульт, ни на стационарный выключатель.

Нет реакции пульта

Причин может быть несколько. Возмите смартфон, включите режим камеры, наведите пульт на камеру и нажимайте кнопки. Если он работает, то вы увидите на экране яркое белое моргание. Если нет — значит, его надо ремонтировать.

Определить причину неисправности можно, выполнив следующие действия:

• Проверка батареек;
• Проверка дорожек платы пульта;
• Проверка и чистка контактных площадок платы.

Нужно открыть отсек, где установлены батарейки, и достать их. Проверить напряжение батарейках мультиметром, если оно ниже нормы — заменить батарейки.

Если дальше световой прибор не реагирует на пульт, возьмите и разберите его, просмотрите внимательно дорожки печатной платы, места паек — вокруг них могут быть кольцевые трещины, если они есть — пропаяйте. Почистите контактные площадки.

Если пульт работает, значит, причина в конроллере управления люстрой. Снимите люстру, достаньте блок контроллера, разберите его и увидете плату RF-приёмника. Проверьте все конденсаторы на плате и контакты паек, желательно все конденсаторы заменить, так как со временем ёмкость их падает, и они дают утечку. Проверьтеть контакты возле фотоэлемента, они часто теряются, если надо — пропаяйте. Проверьте китайский фотоэлемент на предмет трещин.

Если всё обнаруженные неполадки устранены, а RF-приёмник не заработал, значит, вышла из строя микросхема RF-приёмника. Замените микросхему или купите новый RF-приёмник.

Неккоректная работае с пульта

Если со стационарного выключателя работают все режимы, а с дистанции сначала срабатывают выбранные режимы, а потом световой элемент перестаёт реагировать на команды, то проблема в плате контроллера управления. На ней находятся металокерамические конденсаторы, которые напоминают толстенькие подушечки — именно их и надо заменить.

Неполадки со стационарным выключателем

Если люстра включается с дистанционного пульта управления и не реагирует на стационарный выключатель, это значит, что контроллер управлением исправен и электронные трансформаторы тоже. Иначе бы с пульта она не работала при условии исправности пульта и блока контроллера управлением. Надо взять мультиметр и прозвонить все соединения выключателя с блоком контроллера, предварительно всё обесточив. Найти обрыв и устранить.

Не светятся светодиоды и лампы

Если не светятся все светодиоды, значит, не работает контроллер управления. Если не светится определённое число, значит, вышел из строя один или несколько светодиодов, или один из двух электронных трансформаторов, который питает свою линейку светодиодов. Светодиоды соеденены последовательно, и если один сгорел, то цепь разрывается, и остальные тоже не светятся. Проверьте светодиоды. Найдите сгоревший и замените.

Если используются галогеновые лампы, надо проверить электронные трасформаторы, к которым они подсоединены. Затем проверить сами лампы: обычно они соеденены паралельно и легко прозваниваются мультиметром. Наидите неисправную и замените.

Светильник не включается

Если люстра не срабатывает ни от пульта управления, ни от стационарного выключателя, скорее всего, вышел из строя блок управления люстрой. Обычно своё предназначение блок управления люстры выполняет очень надёжно, но из-за перепадов напряжения выходит из строя микросхема блока управления, выгорают проводящие дорожки на плате. Откройте блок, держа плату одной рукой. В другую руку возьмите увеличительное стекло, с помощью которого внимательно расматрите металлизированные дорожки на предмет повреждений и микротрещин. Повреждённые элементы можно восстановить.

Диагностика и ремонт светодиодных люстр с пультом управления особых трудностей не вызывает. Вы сможете сэкономить значительную сумму денег, отремонтировав люстру самостоятельно и не прибегая к помощи специалиста.

220v.guru

Переделка китайской люстры с пультом ДУ.

Доработка китайской люстры

В настоящее время стали довольно популярны китайские люстры с пультом ДУ. Но, к сожалению, их надёжность оставляет желать лучшего.

Здесь я покажу на реальном примере, как можно доработать такую люстру. Сделать её более долговечной, надёжной и безопасной.

Данный материал будет полезен всем тем, кто дружит с электроникой. Здесь нет пошаговых инструкций, но в то же время показан наглядный пример того, как можно улучшить уже имеющуюся люстру. Умение паять и разбираться в схемах очень приветствуется, так как даже такой, казалось бы, простой материал оказалось трудно объяснить простым языком. Итак, начнём.

Принесли на ремонт китайскую люстру Sneha 85653/9+45A. «Sneha» созвучно с одним похабным словом, но, если к этому изделию приложить прямые руки, то получится «конфетка».

Владелец обнаружил оплавление корпуса одного из электронных блоков люстры и поэтому решил снять её из-за боязни возгорания. Просили сделать что-нибудь, чтобы люстру можно было эксплуатировать без опаски.

В процессе диагностики выяснилось, что люстра некорректно реагирует на команды с пульта. О том, как устранить эту неисправность, я уже подробно рассказывал тут.

После того, как беспроводной переключатель (Wireless Switch Y-7E) был починен, люстра стала работать исправно. Казалось бы, полдела сделано. Осталось решить проблему с LED Transformer’ом, который очень сильно грелся, и люстру можно отдавать. Но, что-то подсказывало, что это лёгкое и недолговечное решение.

Была поставлена задача доработать люстру, а, именно, полностью избавиться от источников питания на балластном конденсаторе, которые используются для питания беспроводного переключателя Y-7E и светодиодного светильника.

Для наглядности начеркал простенькую структурную схему, на которой показаны основные блоки и узлы люстры с ПДУ. Красными крестиками отметил те блоки, от которых в процессе переделки необходимо избавится или заменить.

Так как подписи к блокам делал на английском (так короче), то кратко расскажу о каждом:

Wireless switch — Беспроводной переключатель. В нашем случае это модель Y-7E с тремя каналами управления (3 way).

Электромагнитные реле (Relay), которые и включают нагрузку легко обнаружить внутри корпуса этого блока. RF — это радиоприёмная часть, которая принимает посылки от ПДУ. На печатной плате Wireless switch этот блок выполнен отдельно и выглядит так.

Decoder — это микросхема дешифратор HS153SPJ. Она декодирует посылки с пульта ДУ и включает/выключает соответствующее реле.

Power Supply — это источник питания. В данном случае он собран по схеме источника питания с гасящим (балластным) конденсатором. Это самая ненадёжная часть всей схемы, которая является причиной некорректной работы люстры спустя 1,5 — 2 года эксплуатации. Об этом мы ещё поговорим.

LED Transformer. Такое название ему, по-видимому, придумали для краткости. Могут обзывать и LED Driver, хотя этот блок состоит из обычного выпрямительного диодного моста и балластного конденсатора, который «гасит» излишки сетевого напряжения 220V, понижая его до нужного уровня. Тоже является ненадёжной частью схемы. Из-за такого схемотехнического решения светодиоды в люстре выходят из строя очень быстро.

Вот схема этого блока. Сведена с печатной платы вручную.

А вот и начинка. Не трудно заметить, что резистор (показан стрелкой) очень сильно греется.

Данный резистор, служит для ограничения тока через светодиоды. Именно из-за него и оплавился пластиковый корпус LED Transformer’а. Обратите на надпись «LED Driver» на корпусе. Как уже говорил, драйвером здесь и не «пахнет». Вместо него применена простейшая схема и минимум деталей.

Чтобы оплавить такой пластик нужна температура градусов 100~150⁰С, а то и больше. Становится страшно, когда такое чудо техники висит под потолком!

Чтобы избавится от этого блока, я решил заменить его обычным блоком питания с понижающим трансформатором. Об этом я ещё расскажу.

LED Lamp. Эту часть люстры я называю светодиодный светильник, хотя это просто несколько десятков светодиодов, которые соединены по определённой схеме.

В той люстре, которая оказалась в моих руках, светильник состоял из 45 светодиодов. Но, к моему удивлению, они не были соединены последовательно, как это обычно делается в китайских люстрах. На каждый из 9 плафонов люстры приходилось по 5 светодиодов, включенных последовательно.

Затем эти 9 веток соединялись параллельно и подключались к LED Transformer’у. Вот схема соединений для тех, кто в них сечёт.

Как уже упомянул, светодиодный светильник во многих люстрах собирается по другой схеме.

Все светодиоды в ней соединены последовательно, друг за другом. Их количество может достигать 50-ти и более штук. Благодаря этому, в LED Transformer’е для ограничения тока устанавливается резистор меньшего сопротивления, а ток, который протекает через него, не превышает 20~30 mA. Из-за этого на ограничительном резисторе выделяется небольшая мощность, которая не приводит к его чрезмерному нагреву.

В данной же люстре светодиоды включены параллельно по 5 штук на каждую ветку. Через каждую ветку протекает ток в 20~30 mA. А так как при параллельном включении ток разделяется, то суммарный ток, потребляемый всеми светодиодами светильника, уже составляет 180~270 mA. Кроме того, резистор гасит куда большее напряжение, так как при такой схеме соединений, напряжение питания светодиодного светильника составляет 15…16V. При последовательном соединении большая часть сетевого напряжения «падает» на светодиодах, так как их количество велико, и все они включены последовательно.

Судя по всему, такая реализация соединения светодиодов и привела к сильному нагреву резистора в LED Transformer’е и его корпус начал оплавляться.

Electronic Converter — Электронный трансформатор. Служит для питания галогенных ламп. Как видим по схеме их здесь два. Один блок мощностью 105 Вт питает 5 параллельно включенных галогеновых ламп G4 на 12V и мощностью 20 Вт каждая. Другой блок на 80 Вт служит для питания 4 галогеновых ламп G4.

Электронные трансформаторы и галогенные лампы я называю галогенным светильником. Эту часть люстры я трогать не буду, так как она исправно работает.

Подбираем блок питания.

Для питания беспроводного переключателя подойдёт блок питания с выходным напряжением 12~13V и максимальным током нагрузки 0,1~0,15A. На самом деле ток потребления приёмного блока составляет около 0,1A (я намерил 93,3 mA), и это только в том случае, если все 3 реле включены. Каждое из электромагнитных реле потребляет ток около 27~30 mA.

Когда все реле выключены, то беспроводной переключатель потребляет смешные 11,2 mA.

В качестве блока питания лучше всего применить малогабаритный AC/DC-адаптер питания (Power Adapter) от какого-нибудь прибора. Для этих целей я взял блок питания, который ранее использовался в зарядном устройстве для шуруповёрта. Вот такой.

На любом блоке питания обычно указаны его характеристики. Нас в первую очередь интересует строчка OUTPUT («Выход»). Здесь указаны параметры выходного напряжения.

Как видим, выходное напряжение 15V. Буквы «dc«, указанные рядом, означают постоянное напряжение, т.е. на выходе блока выпрямленное постоянное напряжение. Что нам и нужно. Максимальный ток нагрузки составляет 400 mA (0,4A). Сам блок питания компактный, но собран из классического трансформатора, что ясно по его весу. Импульсные блоки питания, которые сейчас встречаются уже чаще, чем трансформаторные, на вес гораздо легче, а выходной ток, как правило, составляет 1~2 ампера.

Почему я выбрал этот блок?

Во-первых, он довольно компактный. При работе практически не нагревается. Имеет герметичный корпус. Всё это даёт возможность встроить его в люстру и без опаски разместить под потолком, не боясь его чрезмерного нагрева.

Вначале я планировал использовать его для питания только беспроводного переключателя Y-7E, но потом решил, что неплохо было бы его приспособить и для питания светодиодного светильника. В таком случае отпадает необходимость в ещё одном источнике питания для светодиодов, а от LED Transformer’а, который сильно грелся можно вообще избавиться.

Так как максимальный ток нагрузки для этого блока питания составляет 0,4А, то он легко справится с питанием беспроводного переключателя (100mA max) и светодиодного светильника (280 mA).

Доработка беспроводного переключателя Y-7E. Удаляем лишнее.

Перед тем, как подключать блок питания к беспроводному переключателю, необходимо избавиться от элементов источника питания с гасящим конденсатором на его печатной плате. Так как мы собираемся питать беспроводной переключатель от отдельного блока питания, то эти элементы будут не нужны.

Чтобы было более наглядно, приведу схему рядового беспроводного переключателя (картинка кликабельна).

Сначала беспроводной переключатель необходимо разобрать и извлечь печатную плату из корпуса. Затем нужно демонтировать диоды VD1 — VD4 (1N4007). Это элементы диодного моста. Далее выпаиваем стабилитроны VD5, VD6. Также не помешает выпаять резистор R1 и «балластный» конденсатор C2.

Дроссель L1 и конденсатор C1 в моём блоке вообще отсутствовал. Это элементы фильтра. Видимо, сэкономили. Если вы обнаружите их на плате, то их можно выпаять, может ещё пригодятся.

Также, если есть желание, то можно убрать такие детали, как конденсаторы C3, C4, C5, C6 (на печатной плате отмечены, как C1, C2, C3, C4), а также резисторы R5, R6.

Демонтировать их я не стал, так как они смонтированы поверхностным SMD монтажом, не занимают много места, и не влияют на работу схемы после переделки.

Теперь, подать напряжение питания на беспроводной переключатель можно от любого подходящего источника питания, подсоединив его выход к печатной плате Wireless switch’а.

Для этого плюсовой провод припаиваем к точке «А+» или «А1+«, а минусовой к точке «B-» или «B1-«. Я, например, запаял провода источника питания 12V в отверстия, куда были впаяны диоды выпрямительного моста (точки A+ и B-).

Так как мой блок питания выдавал 15V, то для питания светодиодов (LED Lamp) напряжение в 15V идеально подходило. Напомню, что они включены последовательно по 5 штук (5 x 3V = 15V). Но для питания беспроводного переключателя требовалось напряжение в 12…13V.

Тогда я решил применить интегральный стабилизатор на LM78L12 в корпусе TO-92, чтобы понизить напряжение с блока питания и заодно стабилизировать его. Но, когда я собрал на макетной плате тестовую схему, то меня ожидало два сюрприза.

Первый заключался в том, что напряжение на входе стабилизатора LM78L12 оказалось не 15V, а 24! Сначала меня это озадачило. Сама конструкция работала исправно. На беспроводной переключатель приходили нужные 12V. Но при этом очень сильно грелся интегральный стабилизатор LM78L12. Стало понятно, что надо ставить что-то посерьёзнее.

Откуда взялись 24V на входе? Как оказалось, тот блок, который я взял от зарядного устройства шуруповёрта оказался собран по упрощённой схеме. В нём не было сглаживающего пульсации электролитического конденсатора! Да и зачем он нужен, ведь ранее он использовался в паре с простеньким зарядным устройством.

Так как блок питания неразборный, то я не знал, что в нём нет конденсатора.

Когда я собирал тестовую схему на макетке, то согласно даташиту, установил на вход стабилизатора электролитический конденсатор небольшой ёмкости. В результате, выпрямленное пульсирующее напряжение заряжало вдруг появившийся конденсатор до уровня 22…24V. Если помножить 15V на √2(~1,414213…), то получим чуть более 21V. Так как выходное напряжение блока питания не стабилизировано (15…17V), то на конденсаторе напряжение достигало уже 24V без нагрузки!

О том, что на конденсаторе после выпрямителя выделяется пиковое напряжение, я уже подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC-преобразователя.

Так как напряжение на входе LM78L12 было уже 24V, то стабилизатор очень сильно грелся. Для тех, кто не в курсе, скажу, что чем большее напряжение гасится на стабилизаторе (в моём случае это 12V), тем большая мощность выделяется на нём самом. Он сильнее греется.

Если помножить потребляемый ток беспроводного переключателя, который в максимуме составляет около 0,1А на 12V, которое «падает» на стабилизаторе LM78L12, то мы получим мощность в 1,2 Вт. Она выделяется в виде тепла.

Чтобы отвести эту мощность со стабилизатора (охладить его) требуется радиатор. Тогда вместо миниатюрного LM78L12ACZ в корпусе TO-92 я взял версию KA7812 в корпусе ТО-220 с фланцем и прикрепил к нему небольшой радиатор. Посчитал, что этого будет достаточно. Получилась вот такая штука. Даже в корпусе идеально убиралась.

Но, как оказалось, все мои старания оказались тщетны . Даже с радиатором стабилизатор очень сильно грелся. Для сведения, если палец жжёт, что аж держать нельзя, то температура явно больше 50~60⁰С. При 60~70⁰С уже можно получить ожог, начинается денатурация белка.

Да, можно прикрутить радиатор побольше, но вот как это потом втиснуть в маленький корпус, а затем ещё поместить в то небольшое пространство между люстрой и потолком? Поэтому, решил отказаться от идеи со стабилизатором .

На помощь пришёл регулируемый DC/DC преобразователь на микросхеме LM2596S. Это так называемый Step Down преобразователь, т. е. понижающий.

В своё время купил таких на Али с индикатором и без. Вот и пригодился. Нагрузка в 0,1А для него смешная, он не нагревается. Сам модуль маленький и его легко втиснуть в небольшой по размерам корпус. Идеально втиснулся в контейнер от фотоплёнки старых фотоаппаратов.

Подключаем DC/DC-модуль к плате Wireless switch. Не забываем, что после сборки всё должно быть в корпусе.

Доработка светодиодного светильника. Установка ограничительных резисторов.

Так как выходное напряжение блока питания составляет 21…24V, а для светодиодной части люстры достаточно 15V, то для каждой ветки из 5 светодиодов пришлось установить ограничительный резистор. Рассчитать сопротивление резистора для светодиодов можно с помощью вот этого онлайн-калькулятора.

Вообще, наличие токоограничительного резистора в цепи со светодиодами хорошо влияет на их надёжность. Благодаря резистору через светодиоды протекает ток в 15…25 mA, что является для них оптимальным. Если глянуть даташит на большинство белых 3-ёх вольтовых светодиодов, то номинальный ток для них составляет 30 mA.

Перед тем, как окончательно монтировать резисторы, я собрал тестовую схему на макетке и измерил ток через светодиоды. Устанавливал разные резисторы с сопротивлением 300, 470 и 510 Ом.

В итоге остановился на номинале в 510 Ом, так как этих резисторов у меня как раз хватило на 9 веток. Мощность рассеивания резисторов должна быть от 0,25 Вт и выше. Я установил на 0,5 Вт. При этом на светодиодах «падало» напряжение в 3…3,1V, а ток через них составлял всего 10 mA. При длительном включении светодиоды оставались холодными.

Такой режим обеспечит длительную работу светодиодного светильника, даже если будут кратковременные скачки напряжения в электросети. Блок питания то у нас, всё-таки, нестабилизированный.

В процессе этого небольшого эксперимента убедился в том, о чём давно слышал. Через некоторое время после включения, ток через светодиоды немного увеличивается где-то на 5 mA. Светодиоды как бы разогреваются и сопротивление их немного падает. Это и приводит к росту тока через них.

Перед тем, как подключать светодиодную часть к беспроводному переключателю, на его печатной плате необходимо провести кое-какие изменения.

Первое, это электрически отсоединить выводы контактной группы того реле, которое будет включать светодиодную часть. Это можно сделать, просто перерезав печатную дорожку, которая соединяет выводы от контактов всех реле. Это общий провод 220V.

Здесь главное не допустить ошибки, так как два реле коммутируют сетевое напряжение 220V (на электронные трансформаторы галогенок), а светодиодный светильник запитывается напрямую от блока питания постоянным напряжением в 24V. Если допустить оплошность, то на светодиодную часть можно по ошибке подать сетевое напряжение в 220V!

Немного пояснений о перемычке, которая обозначена на фото. Чтобы не тянуть плюсовой провод, с которого запитывается светодиодная часть, на реле я кинул перемычку с общего провода, минуса.

Блок питания, DC/DC-модуль и беспроводной переключатель имеют общий минусовой провод. Поэтому, минус питания, который идёт на светодиодный светильник, я решил пустить через реле, а плюс 24V с блока подключить напрямую. Так я избавился от лишнего провода, который пришлось бы тянуть внутрь беспроводного переключателя и подпаиваться к выводам реле.

На работу светильника это никак не сказывается, просто цепь разрывается по минусовому проводу питания, а не по плюсу.

Отмечу, что далее на схеме этот момент не показан. Там через реле в переключателе проходит плюсовой провод 24V.

Вот схема соединений, чтобы было более наглядно, что должно получиться. Синим цветом обозначены цепи под сетевым напряжением 220V. Как видим по схеме, это напряжение подаётся через реле на галоненные светильники.

DC/DC Converter — это наш модуль DC/DC Step Down преобразователя. На вход подаём 24V от сетевого блока питания (AC/DC Adapter). С выхода DC/DC-модуля 12V подаём на беспроводной переключатель (Wireless switch).

На схеме я также указал электролитический конденсатор С1 ёмкостью 2200 мкФ и на рабочее напряжение 35V. Он нужен для того, чтобы при включении галогенных ламп светодиодный светильник не моргал.

Дело в том, что при включении электромагнитных реле, ток потребления беспроводного переключателя возрастает. При этом напряжение на выходе блока питания (AD/DC Adapter) скачкообразно проседает с 22…23V до 20…21V. Это происходит из-за того, что блок питания у нас нестабилизированный, и с ростом нагрузки напряжение на его выходе проседает.

Скачок напряжения приводит к тому, что светодиоды в светильнике в момент включения других реле (например, каналов B или С) кратковременно моргают.

Чтобы избавится от этого эффекта, я и добавил конденсатор на выход блока питания. Сам конденсатор удалось запихнуть в тот же корпус, что и DC/DC-модуль.

Припаял его ко входу данного модуля. После такой доработки моргание исчезло.

Фото проверки люстры перед окончательной сборкой.

Проверяем все режимы.

Упс. Одна галогенка не светит. Придётся заменить.

Закончив тестирование люстры после переделки можно окончательно изолировать все электрические соединения.

Ограничительные резисторы в светодиодном светильнике я обжал термоусадочной трубкой, отрезки которой я заранее надел на провода ещё до соединения резисторов и проводов от светодиодов.

Соединительные провода, которые подключаются к электросети 220V, напаял на контактные штыри сетевой вилки блока питания. Сюда же припаял другие провода, которые идут на реле беспроводного переключателя. Затем всё это обжал термоусадкой в два слоя. На выводы сетевых проводов, которыми люстра подключается к электросети, установил соединительную колодку.

В процессе доработки люстры не забывайте о правилах электробезопасности!

Подключать китайскую люстру с пультом ДУ к электропроводке лучше через обычный сетевой выключатель. При необходимости, её можно полностью обесточить. Это может понадобиться, когда отлучаетесь из дома на несколько дней, а также даёт возможность выключить электронику люстры во время летней грозы.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

go-radio.ru

Правильный ремонт люстры с пультом управления своими руками

Такого плана светильники постепенно начинают пользоваться все большим спросом. Но тенденция к уменьшению их стоимости пока не наблюдается. Поэтому не удивительно, что китайская продукция раскупается заметно активнее. Но у изделий этого производства есть существенный минус – они ломаются и, причем, довольно часто. В ремонтных мастерских плата за устранение неполадок может превысить половину стоимости самого изделия. Дешевле, хоть и совсем не проще, разобраться с неисправностью самостоятельно.

Составные части изделия

Прежде чем приступать к ремонту люстры с пультом управления своими руками следует выяснить, с чем придется иметь дело. В отличие от стандартных осветительных приборов конструкция данного устройства более сложна и включает в себя следующее:

1. Светодиодная часть.

Наиболее уязвимое место, относящееся к этой части изделия – балластный конденсатор. Он используется для снижения напряжения, поступающего из сети, до приемлемой для ламп такой разновидности отметки. Второе место по уязвимости занимают сами лампы.

схема люстры

составные части люстры

 

2. Галогенная часть.

Чаще всего в этой части выходит из строя электронный трансформатор. Он применяется для правильного питания самих ламп, которые рассчитаны на одно напряжение и мощность, но подключаются к стандартной сети с более высокими показателями. Следующими по частоте поломок идут снова сами лампы.

3. Реле радиоуправления.

Данная часть состоит из нескольких электромагнитных реле (от 2-х и более). Именно эта составляющая отвечает за распределение напряжения между двумя первыми деталями и имеет в себе элемент, который принимает сигнал от ПДУ. Самое слабое место – пайка. Элементы, припаянные к печатной плате, со временем просто отсоединяются.

4. ПДУ (включает и выключает изделие на расстоянии).

К плате припаяны два транзистора и шифратор. К наиболее уязвимым участкам именно они и относятся (при падении они могут отсоединиться). Но на первом месте по поломкам стоят обычные аккумуляторы.

блок светодиодов

блок галогенных ламп

плата контроллера

радиоуправляемый блок

 

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Мастер-класс о том, как сделать плафон для люстры своими руками из доступных материалов.

Основные разновидности поломок изделия

Решение провести ремонт люстры с пультом управления своими руками, конечно же, не приходит внезапно. Ему предшествует выявление определенного рода поломок в изделии. Рассмотрим, какие неисправности встречаются наиболее часто:

1. Не загорается LED-подсветка (ни при попытке включить ее через ПДУ, ни – через настенный выключатель).

2. Не загорается одна или все галогенные лампы (точно также при попытке воспользоваться каким-то из двух способов включения).

3. Лампы того и другого вида не реагируют на сигнал, поданный ПДУ (могут быть включены только через настенный выключатель).

4. Изделие не включается совсем при попытке использовать тот или иной способ включения.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Мастер-класс о том, как сделать деревянную люстру своими руками простой и сложной конструкции.

Виды ремонта люстры с пультом управления своими руками в зависимости от разновидности поломки

Рассмотрим, как провести ремонт люстры с пультом управления своими руками в зависимости от имеющейся неисправности:

1. При первом варианте поломки необходимо сначала проверить исправность балластного конденсатора. Провод, выходящий из него, зачищается и к нему подсоединяется мультиметр. Аппарат должен быть поставлен в режим измерения напряжения. Если он показал достаточный уровень напряжения, значит, неисправность находится в последовательной цепи ламп. Если напряжения нет, либо оно слишком мало – необходимо заменить конденсатор на новый.

При неисправности ламп не имеет смысла пытаться найти перегоревший элемент. Намного проще и выгоднее заменить сразу всю ленту. Очень редко из строя выходит лишь один элемент, чаще их несколько (от трех и более). Кроме того, у оставшихся рабочих ламп может со временем снизиться светоотдача.

2. При втором варианте поломки важен следующий момент: не работает только один элемент или все сразу. Если только один, то, скорее всего, он просто перегорел и его просто нужно заменить на новый. Если сразу все, то поломка кроется, вероятнее всего, в электронном трансформаторе.

Выполняется аналогичная операция с зачисткой провода и подсоединением мультиметра. При отсутствии требуемых показателей деталь заменяется на исправную. Важно: замена вышедшего из строя элемента выполняется только в чистых перчатках (недопустимо соприкосновение кожи с его поверхностью).

3. При третьем виде неисправности в первую очередь заменяются аккумуляторы. Если после их замены ничего не изменилось, то раскрывается корпус и тщательно протирается обезжиривающим средством вся плата. Если отсоединены транзисторы или шифраторы, то они припаиваются на место.

4. При четвертом варианте поломки причина кроется в большинстве случаев в реле управления. Тот же мультиметр подсоединяется к зачищенному проводу, выходящему из него. При малых показателях или их отсутствии деталь убирается и устанавливается новая.

При выполнении подобных работ в обязательном порядке необходимо соблюдать повышенную осторожность. Для проверки исправности той или иной детали понадобится подавать напряжение на оголенные провода, что чрезвычайно опасно.

papamaster.su

Простой ремонт люстры с пультом управления своими руками

Всем доброго времени суток. Сегодня займёмся ремонтом. На повестке дня, ремонт люстры с пультом управления.

Не так давно один знакомый попросил меня посмотреть люстру. Дело в том, что она перестала реагировать на пульт управления и только изредка могла включаться при помощи обычного выключателя. Не откладывая в долгий ящик, я решил разобраться в сути данной проблемы. Кстати люстра не такая старая, ей всего 2 года. И что самое поразительное, на шильдике который был наклей на корпусе, как раз было указано «срок службы 2 года»:

Прежде чем начать ремонт, давайте разберёмся, из каких основных узлов состоит люстра.

Устройство люстры с пультом управления

Люстры подобного класса могут иметь несколько разновидностей: они могут быть с галогеновыми лампами или с лампами накаливания, светодиодными или комбинированные. В моём случае люстра комбинированная, состоит из галогеновых ламп и светодиодной подсветки:

Вот в таком виде, мне знакомый принёс осветительный прибор. Как известно люстры внешне могут сильно отличаться, но внутренности у них практически одинаковые. Давайте посмотрим, из чего состоит данный экземпляр:

• Три 12 вольтовых блока для питания галогеновых ламп
• Один блок для питания светодиодной подсветки
• Ну и сам блок радиоуправления

Подробно расписывать каждый блок в данной статье я не буду, остановлюсь только на блоке контроллера радиоуправления.

Блок радиоуправления с пультом для люстры

Для управления китайской люстры используется блок радиоуправления Wireless switch Y-B7. Это полный аналог широко распространённого контроллера люстры Wireless Switch Y-7E. Это трехканальный контроллер с максимальной мощностью каждого канала 1000 Вт. Схема подключения блока радиоуправления размещена на крышке:

Для управления используется пульт с четырьмя большими кнопками. Сам пульт питается от малогабаритной 12 вольтовой батарейки:

Итак, давайте ближе к делу, откроем крышку блока радиоуправления и посмотрим, что у нас вышло из строя.

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

В корпусе под крышкой расположена плата, на которой находится три мощных 10 амперных электромагнитных реле:

Каждое электромагнитное реле управляется при помощи биполярного транзистора S9014 (смотри схему Wireless Switch Y-7E ниже):

Отдельной платой располагается блок радиоприемника. На плате расположен подстрочник, при помощи которого можно более точно настроить приемный тракт к пульту управления:

А отпаяв плату радиоприемника, я обнаружил сам дешифратор HS108P-J, на котором построен весь блок радиоприема:

Чтобы точно определить неисправность, давайте обратимся к принципиальной схеме wireless switch y 7e 1000w 3.

Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 схема блока радиоуправления

На плате контроллера расположено не такое большое количество радиодеталей, поэтому я решил срисовать схему:

Сама схема состоит из 3 основных узлов: блок питания, модуль радиоканала и модуль коммутации. Блок питания, на выходе должен выдавать два напряжения: 5 вольт и 14 вольт. Напряжение 5 вольт обеспечивает стабилизатор напряжения 7805. Питание в 14 вольт построено на параметрическом источнике, состоящем из четырёх стабилитронов включённых параллельно через гасящий резистор. Весь модуль запитан через гасящий конденсатор C7 ёмкостью 1,3 микрофарада, который является самым слабым звеном в данном устройстве. Этот китайский плёночный конденсатор не рассчитан на долгое использование:

Чтобы найти неисправность блока радиоуправления, нужно воспользоваться мультиметром. Сразу замерить напряжение после диодного моста, которое должно находиться в пределах 14 вольт. Так как сразу с диодного моста запитано три электромагнитных реле, которые находятся в отключенном состоянии, то напряжение в этой точке может находиться в пределах нормы. Но стоит на пульте нажать любую кнопку, нагрузка возрастёт, и напряжение сразу провалиться ниже 10 вольт. Из-за низкого напряжения нормально не может функционировать радио модуль, а также дешифратор. Всему виной оказался конденсатор C7, ёмкость которого должна быть 1,3 микрофарада.

Внимание! Будьте осторожны. Данный блок радиоуправления не имеет гальванической развязки по сети. Вторичные цепи имеют высокий потенциал.

Чтобы удостовериться в этом, я отпаял конденсатор C7 и произвел замер его параметров при помощи цифрового измерителя ёмкости XC6013L. Вот результаты измерения. Как видите, данный конденсатор потерял свою ёмкость. И она составляет чуть больше 0,3 микрофарада:

Этой ёмкости явно недостаточно для нормального функционирования блока радиоуправления Wireless Switch Y-7E.

Чтобы не испытывать судьбу с китайскими радио компонентами, неисправный конденсатор я решил заменить советским бэушным. Подобрал более-менее похожий по ёмкости и по размерам:

Как видите ёмкость нового конденсатора слегка меньше той, которая должна быть, но на работоспособности люстры это никак не сказалось, она чётко работала и напряжение после диодного моста не опускалась ниже 10-12 вольт.

Осталось впаять новый конденсатор на своё законное место. Несмотря на то, что его размеры слегка больше родного, он неплохо уместился:

Подводя итоги можно констатировать тот факт, что люстра заработала, как и прежде. В этом можно убедиться, нажав кнопку «D», при этом включаться все 3 канала, что будет соответствовать максимальной нагрузки на блок питания. Если при этом напряжение после диодного моста не просядет ниже 10-12 вольт, значит, наш ремонт удался. Осталось плату блока радиоуправления поместить в корпус, и подключить согласно схеме расположенной на крышке.

Я надеюсь что схема Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 многим поможет в ремонте люстры своими руками. Если же у вас отремонтировать не получается, не отчаивайтесь, в продаже можно купить готовый набор блока радиоуправления с пультом для люстры. Это будет гораздо дешевле, чем покупать новую люстру целиком. На этом буду завершать. Всем пока.

radiobezdna.ru

Ремонт светодиодных люстр с пультом управления своими руками: типичные неисправности

Содержание статьи:

Светодиодные светильники – роскошный осветительный прибор и украшение любого интерьера. Часто в процессе своей эксплуатации они ломаются. Это происходит по разным причинам: начиная от нарушения правил работы, заканчивая низким качеством изделия. В зависимости от типа поломки необходим ремонт светодиодных люстр или замена.

Конструкция и основы функционирования

Конструкция светодиодного светильника

Светодиодные светильники – электрическая дуга, зажигаемая в вакууме на границе p-n перехода. Осуществляя управление напряжением, можно делать регуляцию света дуги. По конструкции люстры включают в себя крепежный узел с блоком управления, радиоприемником, осветительным сегментом, пультом ДУ, декором. Кроме того, часто в приборы встроены музыкальные системы с колонками и ленточной подсветкой.

В состав крепежного узла входит планка с крестовиной, блока управления – контроллеры с печатными платами и проводами, а в сегмент освещения – патроны с гнездами для светодиодов.

Почему светильники выходят из строя

Чаще всего светильники перестают работать вследствие нарушений правил и рекомендаций по эксплуатации устройства, перегрева оборудования, частичного или полного выгорания диода, неправильной совместимости материалов (нельзя устанавливать светодиодные светильники внутрь натяжного потолка), высоких скачков напряжения и перегорания конденсатора, технических нарушений при подключении приборов к сети.

Также поломки случаются из-за короткого замыкания, неверной установки, ошибок в построении электросхемы и плохого качества самого изделия.

Для того чтобы оценить и определить степень повреждения светильника, нужно посмотреть на его конструктивные части визуально. Требуется убедиться в исправности платы, перед тем как ее встраивать обратно, а также в работе паек, отсутствии нагара с расплавлением элементов. Если деформаций нет, нужно искать причину неисправности с помощью тестера и мультиметра.

Виды поломок и их причины

Чтобы сделать ремонт потолочных светодиодных светильников своими руками, нужно изучить основные разновидности поломок и факторы их появления.

Если пульт не реагирует на прикосновения вдалеке/вблизи и дело вовсе не в батарейках, возможны следующие причины неисправности: поломка пульта из-за засоренных контактов, которые нуждаются в спиртовой очистке; дисфункция работы некачественного китайского устройства, требующее его полного замены; плохая работа реле прибора.

Если пульт дистанционного управления работает с третьей или пятой попытки, реагирует на прикосновения только вблизи, значит, дело состоит в плохом реле, нуждающимся в замене, прерывании шлейфа светодиодов в результате отсутствия контакта или его плавления. Также причина может заключаться в поломке блока управления светильника. Нередко ремонт люстр с пультом ограничивается установкой более качественных батареек.

Стационарный выключатель дает сбой в результате окисления проводов, сбоя в работе трансформатора, неправильно подобранной электросхемы, регулярных скачков в сети, перегреве и перенапряжении. Часто причина явления заключается в некачественном выключателе и неправильной эксплуатации устройства.

Светодиоды с лампочками не светятся по причине сбоя или выхода из строя блока питания, самих светодиодов и ламп, перегорания. Также иногда проблемой является сбой сети, высокое напряжение, перегрев устройства и некачественных осветительных приборов. В любом из перечисленных случаев требуется полная замена.

Светодиодная люстра не включается из-за плохого соединения, некачественной проводки, давшей сбой на уровне самого устройства или возле выключателя. Также проблема заключается в отсутствии проверки работы светильника перед покупкой – возможен заводской брак. Иногда причина кроется в неполадках работы пульта ДУ.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Мультиметр цифровой

Подготовка к починке светодиодной люстры включает выполнение следующих простых шагов:

1. Создание электроизоляции каждого инструмента. Категорически запрещено использовать пассатижи или клещи с голыми рукоятками.
2. Отключение от сети питания люстры и ее демонтаж с помощью отвертки, плоскогубцев, ножа и других подручных инструментов.
3. Поиск проблемы визуальным осмотром и мультиметром.

При подготовке к ремонту люстры с пультом управления также важно прибегнуть к инструкции эксплуатации устройства. Это важно для последующего правильного соединения контактов и более быстрого обнаружения проблемы.

Визуальный осмотр

Осуществляя визуальный осмотр перед починкой люстры, важно понимать ее конструкцию и особенности эксплуатации. Сложно устроенные осветительные приборы, к примеру, растровые, содержат драйвера и лампы разных видов, а некоторые другие разновидности – антенну с несколькими блоками управления.

Последовательность ремонта светодиодных уличных светильников будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей изделия. Поэтому до осмотра и починки важно изучить инструкцию для обнаружения блоков управления и последующего ремонта.

Проверка цепи светодиодов лампы

Для проверки цепи светодиодов лампы можно взять перемычку и поочередно устанавливать ее между контактами каждого диода пинцетом. В случае отсутствия перемычки можно подключить лампу к сети, взять любой провод и зачистить оба кончика лужением контактов. Затем замкнуть контакты сгоревшего светодиода и наблюдать за реакцией. Если прибор не загорелся, возможно перегорели несколько диодов.

Если в цепи больше 10 диодов, нельзя заменять сгоревший элемент с помощью провода либо перемычки во избежание перегрузки катушек и сгорания ламп.

Ремонт люстры с дистанционным управлением

Неисправности в светодиодном светильнике чаще всего возникает из-за перегрева матрицы. Это ремонтируется просто: нужно снять и разобрать светильник, выяснив причину поломки. Затем требуется отыскать перегоревшие диоды и заменить компоненты. В случае необходимости выполнения пайки стоит изучить схему прибора. Причина сгорания может быть в контроллере, антенне либо блоке управления. Тогда требуется заменить изделие.

Радиаторы охлаждения

В большинстве светильников находятся радиаторы охлаждения. Это признак того, что устройство качественное. В нем есть место для отвода тепла радиатора. Однако периодически нужно заменять термопасту, иначе со временем радиатор перестанет работать и плата с блоком перегорит. В этом случае придется менять люстру.

Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками

Светодиодные ленты

Заменить светодиодную ленту своими руками в доме несложно. Важно знать, как она устроена, изучить инструкцию и схему ее работы. Также требуется иметь минимальные знания и навыки в электрике. Лучше всего в этом помогут обучающие видео-ролики.

Как правило, осуществить замену ленты можно выполнением следующих шагов:

1. Снять и разобрать светильник.
2. Осмотреть конструкцию изнутри на предмет дефектов.
3. Заменить поврежденные элементы или спаять разорванные контакты.

Дополнительно, чтобы отремонтировать и починить прибор, может понадобиться подтягивание всех винтов и перепакование клеммников.

После ремонта требуется проверить работу устройства и его контактов. Важно не допустить перегрузку конденсатора и не чинить оборудование в случае наличия больше 10 светодиодов.

Как отпаять светодиод от площадки

Для отпаивания светодиода от площадки требуется взять термопинцет, лезвие для бритья и паяльную станцию. Вначале нужно прикрепить светодиодную ленту к столу. Для этого подойдет двухсторонний скотч. Далее выполнить следующие шаги:

1. Разогреть паяльник и приготовить половинку лезвия.
2. Начать плавить олово на любом выводе светодиода, продвигая лезвие между выводом и печатной площадкой.
3. Аккуратно освободить место пайки для теплоотводящей подложки, не касаясь жалом паяльника корпуса.
4. Срезать олово и проверить результат, прозвонив все дорожки с помощью тестера.

Важно не допустить повреждение дорожки из-за утраты топологии рисунка и возможной порчи всего изделия. Также срезать можно без нагревания паяльника.

Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в

Самая простая схема подключения светодиодной ленты к сети 220 Вольт включает в себя значения Iобщ, I led и I vd. Сопротивление с мощностью резистора зависит от тока светодиода. Ее рассчитывают по закону Ома. Мощность рассеивания вычисляют из этой же формулы.

Во второй схеме ток через резистор включает в себя значения L, VD, LED, N. Ток проходит в два раза меньше, а значит, выделяется в четыре раза меньше мощности. Однако под эту схему понадобится диод с обратным напряжением, к примеру, 1N4007 (КД258).

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Если в драйвере находятся  небольшие SMD-компоненты, для ремонта нужно взять паяльник и медную проволоку, а затем выявить сгоревший диод и выпаять его по электрической схеме. В случае отсутствия повреждений следует выпаять все элементы и прозвонить тестером. Устранив негодный элемент, вмонтировать новый.

Типичными неисправностями LED-светильников являются проблемы с компонентами устройства, перенапряжение, перегрев, неправильная эксплуатация и установка. Ремонтировать несложно. Процедура заключается в выполнении визуального осмотра, нахождении причины и устранении с помощью соответствующих инструкций.

strojdvor.ru

конструкционные особенности и порядок работ

Чтобы произвести ремонт люстры с пультом управления своими руками, заготовьте заранее необходимый инструментарий, сменные детали либо готовые блоки. Если опыта выполнения подобных работ и уверенности в своих силах нет, рекомендуется обратиться к мастеру.

Конструкция светодиодного светильника с пультом.

Устройство светильника с ПДУ

Оснащенные пультом дистанционного управления люстры состоят:

• из контроллера и пульта;
• блока светодиодных ламп;
• блока галогенных ламп.

Контроллер представляет собой беспроводной выключатель. Управлять им можно не только с помощью пульта, но и посредством клавишного переключателя, установленного на стене. В блок галогенных ламп входят сами лампочки и блок питания, называемый еще трансформатором. В светильнике имеется драйвер, к которому последовательно подключаются светодиоды. Из-за такого подключения вся цепь перестает светить, если один диод перегорает.

На одной люстре могут быть только галогенные, только светодиодные лампы, либо те и другие одновременно. В зависимости от конструкции различается сложность монтажа и сборки.

Программируемые люстры с различными режимами работы выходят из строя чаще, чем более простые аналоги.

Схема контроллера люстры

Прежде чем пытаться самостоятельно отремонтировать изделие, изучите схему люстры. Она нанесена на корпус прибора, а также ознакомиться с ней можно в инструкции по применению.

Схема контроллера люстры с пультом дистанционного управления.

При подключении нужно строго следовать схеме, где обозначены все выходные каналы, фаза и ноль. Чаще контроллер снабжен 3 выходными каналами (для подключения 3 групп освещения), но встречаются и 1-канальные, и 2-канальные контроллеры.

Частые неисправности

Чаще всего изделие совсем перестает включаться с помощью пульта радиоуправления. Подобное явление возможно из-за севших батареек. Причиной может стать и нарушение работы контроллера на потолке. Иногда загораются не все группы лампочек. Если при попытке дистанционного включения слышатся щелчки, скорее всего контроллер работает нормально. В таких ситуациях ремонт сводится к замене пульта и трансформатора. Некорректная работа может наблюдаться лишь в некоторых режимах.

Если перегорает 1 из светодиодов, то светить не будет вся группа. Нужно заменить испорченный диод. На его место разрешается поставить перемычку.

Трансформатор и патроны могут испортиться при неправильном подборе галогенных ламп. Придется заменять детали. Чтобы избежать такой поломки, рекомендуется подбирать не слишком мощные лампочки.

Таблица основных неисправностей люстры с пультом.

Иногда наблюдаются мигание, самопроизвольная смена режима. Устройство самопроизвольно выключается. Поломки могут происходить из-за низкого качества элементов, если была куплена дешевая китайская продукция.

Возможны выход из строя стабилизатора, плохое качество соединения контактов, недостаточная мощность трансформатора либо блока питания.

Необходимые инструменты

Заранее подготовьте:

• тонкую крестообразную отвертку;
• плоскую отвертку;
• клещи с изолированными ручками;
• изоленту;
• мультиметр;
• пинцет;
• паяльник;
• дрель;
• тонкие провода.

Ремонт люстры

Сначала ищут поломавшийся элемент. Начинают проверку с батареек. Если они сели, произведите замену.

Когда не работает лишь один тип лампочек, проверьте состояние блока. Чаще всего поломки происходят из-за контроллера. Чтобы установить, исправна ли деталь, включают свет с помощью стенного выключателя. Если при этом освещение не появится, значит элемент неисправен. Иногда не работают только галогенные либо светодиодные лампы. В таких ситуациях поломка произошла в отдельном модуле.

Проверьте качество закрепления каждого контакта. Затем воспользуйтесь мультиметром, чтобы провести диагностику блоков питания и трансформаторов.

Сгореть могут и сами лампы. Их работоспособность следует проверять вручную. Все одновременно перегорают нечасто, но подобные явления возможны при сильных скачках напряжения, нестабильной сети или, например, из-за чрезмерно мощного трансформатора.

Удостоверьтесь в работоспособности пульта. Для этого можно воспользоваться контроллером. Если проверка оказалась нерезультативной, проверяйте контроллер. Сначала убедитесь, что элемент был изначально подключен правильно. Входящая полярность должна соответствовать нормальным значениям.

Осмотрите провода. Изделия низкого качества могут вызывать нарушения в работе системы. Если при визуальном осмотре неполадки выявлены не будут, замените деталь. Самостоятельно починить контроллер без специальных умений не получится.

Исправность пульта ДУ можно проверить, направив на него камеру мобильного телефона.

Светодиоды иногда ломаются из-за нарушения правил эксплуатации. Ошибки подключения или избыток входящего напряжения приведут к износу деталей. Проще всего проверить исправность лампы, подключив ее к другому исправному, корректно работающему прибору. Воспользоваться можно и специальным либо самодельным тестером. Отремонтировать светодиоды не удастся. При поломке их придется заменять.

Если не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера.

web-electric.ru