Электропроводка в парилке бани — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Виды прокладки, правила безопасности и самостоятельный монтаж электропроводки в бане

Баня является излюбленным местом истинно русского человека, ведь именно в ней можно отдохнуть, расслабиться и позабыть обо всех насущных проблемах.

Однако в банном строении весьма высока вероятность возгорания, ведь провода электропроводки нагреваются при воздействии тока на них, а повышенная температура и влажность лишь ухудшают ситуацию.

В связи с этим, существуют некоторые требования и нормы, опираясь на которые необходимо монтировать проводку в бане своими руками. Более подробно ознакомиться с ними вы можете в ПУЭ, а именно — сборнику требований к установке электрических приборов в помещениях с повышенной влажностью. Некоторые из основных правил приведены далее:

1. Электрощит должен быть расположен в наиболее отдаленном от высоких температур месте, а именно: комнате отдыха, предбаннике или тамбуре. Помимо этого, вводный щиток должен соответствовать уровню защиты IР44;
2. Для банного помещения должно быть проведено отдельное заземление;
3. Лучше не устанавливать никаких распределительных коробок, поскольку линия электропередачи должна быть неразъемной;
4. Оборудование в бане должно иметь степень защиты не меньше, чем IP Кабеля лучше выбирать трехжильные, изоляция которых должна выдерживать температуру до 130 градусов;
5. При прокладке кабеля необходимо использовать металлическую или гофротрубу.

Выбор материала кабеля

Перед тем, как приступать к монтажу электрики в бане своими руками, необходимо определиться с выбором кабеля. Согласно современным правилам, прокладывать провода из алюминия недопустимо, поэтому следует остановиться на медных проводах. Кабеля из меди обладают более долгим сроком службы, а также большей проводимостью.

Также следует обратить внимание на жесткость провода. Гибкие кабеля менее надежны, и срок службы у них короче, нежели у жестких.

Играет роль и количество жил в кабеле. Обычно для бани используют трехжильные, поскольку с ними проще обеспечить качественное и правильное заземление.

Изоляция кабеля является не менее важным критерием в выборе типа проводов, поскольку только благодаря ей можно избежать возгорания или распространения огня.

Для бани лучше всего подобрать провод с тройной или двойной изоляцией. Кремнийорганическая резина или асбест являются наиболее популярными изоляционными материалами для кабеля.

Если выбор стоит между этими двумя элементами, то лучше остановиться на первом варианте, поскольку асбестовая изоляция при перегреве может выделять токсичные вещества.

Для того, чтобы подвести электричество к бане, используется определенный тип кабеля, в зависимости от способа прокладки, однако в месте ввода в помещение он должен заменяться другим, подходящим для атмосферы бани.

Для подземного способа прокладки используется кабель ВБбШв, у него 4 жилы из меди, однако стоимость его довольно велика.

Благодаря оплетке из стали, кабель ВБбШв не боится укладки под землей, а также кротов и прочих подземных грызунов, ведь он необычайно прочен.

Для воздушного способа прокладки обычно выбирают СИП, так как он покрыт плотным полиэтиленовым слоем, что защищает его от любых воздействий, а жила его изготовлена из алюминия. Также он довольно жесткий, благодаря чему не требует установки дополнительного каркаса.

Вводить кабель в дом рекомендуется через стену, поскольку при проведении его через крышу придется столкнуться со сложностями в попытках не повредить гидро-, тепло- и пароизоляцию.

Необходимо помнить, что минимальная высота для ввода кабеля – 2,75 м. Если ваша баня не соответствует этим требованиям, то можно использовать изогнутую трубу из стали.

Она поможет держать кабель на необходимой высоте, при этом вводить его через стену в оптимальном для вас месте.

Подводя итоги, можно составить список основных требований, предъявляемых к кабелю для бани:

1. Токопроводящая жила, состоящая из меди;
2. Высокая жесткость;
3. Изоляция из негорючих и качественных материалов;
4. Наличие трех жил.

Подготовительный этап

При обустройстве электрики в бане своими руками схемы и чертежи лучше всего доверить опытному специалисту.

Объясняется это тем, что все нюансы столь специфического помещения сможет учесть лишь знающий электрик с довольно большим опытом работы.

На схеме доступно описано размещение выключателей, розеток, осветительных приборов, а также их точное количество.

Помимо этого, с помощью схемы электропроводки можно заранее рассчитать нужную длину кабеля, а также его мощность.

Схематический чертеж электропроводки в бане мало чем отличается от схемы жилого строения.

Процесс монтажа в бане или сауне

После проведения кабеля процесс монтажа электропроводки в бане или сауне можно условно поделить на несколько этапов:

1. Монтаж электрического щитка;
2. Разводка проводки в бане от щитка;
3. Установка осветительных приборов и их подключение к проводке;
4. Установка розеток и их подключение к проводке;
5. Установка выключателей и их подключение к проводке.

Этап 1: установка электрического щитка

Вся энергетическая система банного сооружения будет запитываться именно от этого устройства – электрощитка.

В процессе его установки нужно соблюдать некоторые требования и правила, в том числе о месторасположении:

1. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к электрическому щитку;
2. Ни при каких обстоятельствах не размещать щиток в парной или других помещениях с высокой опасностью возгорания;
3. Помещение, в котором будет располагаться щиток, должно хорошо проветриваться и освещаться.

В большинстве случаев щиток располагают в комнате отдыха, поскольку это наиболее безопасное помещение во всем банном строении. Минимальное расстояние между полом и верхней частью щитка – 1,5 м.

Лучше всего выводить кабеля от щитка через гофротрубу.

Этап 2: разводка

Для того, чтобы приступить непосредственно к внутренней разводке, должна быть готова схема электропроводки. Здесь также определяется, каким образом провода будут прокладываться.

• Открытый способ более практичен, поскольку при ремонте или замене кабелей не придется портить стены, так как проводка очень легко и просто просматривается.
• Скрытый способ практичен с эстетической точки зрения, ведь в этом случае провода не бросаются в глаза и не портят общую картину интерьера. Однако при возникновении необходимости ремонта придется вскрывать стены и потолки, а это довольно дорого и долго.

На данном этапе обустройство проводки производится по всем банным комнатам. Лучше всего остановиться на открытом способе прокладки проводов, но в этом случае их следует поместить в гофру из негорючих материалов.

Для того, чтобы подвести провода к розеткам, необходимо сделать U-образное колено и завести жилы снизу.

После проведения линии в каждой из банных комнат, а также присоединения ее к светильникам и электрическим приборам, нужно подключиться к автоматическому выключателю.

Если вы решили сделать разводку электрики в бане своими руками, то следуйте следующим рекомендациям:

1. Исходящая от щитка разводка должна быть цельной;
2. Для бани из сруба или древесины лучше всего использовать открытый способ проводки, однако ни в коем случае не следует помещать провод в ПВХ трубу;
3. Для бани из кирпича можно сделать скрытую проводку, спрятав провода за слоем штукатурки;
4. Не рекомендуется размещать проводку в заметных местах, например напротив дверей или вблизи труб из металла и батарей;
5. Важно отметить, что перекручивания проводов, а также перегибов не должно быть. Провода располагаются либо строго вертикально, либо строго горизонтально;
6. Из-за повышенной влажности нельзя располагать розетки и выключатели в парилке, поскольку со временем конденсат скапливается внутри электроприборов, а это неизбежно приводит к замыканию;
7. Ни в коем случае нельзя размещать провода около печи или над ней;
8. Нельзя помещать провода в оболочки из металла или трубы.

Этап 3: подключение светильников

Необходимо внимательно отнестись к выбору светильников. Класс их защиты должен быть не менее IP44, а мощность не превышать 70-75 Вт.

Плафоны обычно используются из плотного закаленного стекла, а сам корпус – из керамики.

Корпус светильника подключается к защитной жиле провода, поэтому, если он будет из пластика, то не избежать деформации.

Размещать светильники рекомендуется на стенах, поскольку размещение на потолке не самое удачное, ведь именно там скапливается горячий воздух.

Этап 4: подключение розеток

Ни в коем случае нельзя размещать розетки в парной.

Лучше всего отвести им отдельную зону в наиболее безопасном помещении, таком, как комната отдыха или тамбур.

Уровень защиты розеток в бане должен быть не меньше IP44, наличие защитных крышек на них является преимуществом.

Минимальная высота, на которой могут быть размещены розетки – 90 см.

Правила заземления

Для того, чтобы обеспечить полную безопасность для жизни и здоровья людей, находящихся в бане, необходимо обеспечить качественное заземление. Чтобы это сделать, необходимо подготовить провод с тремя медными жилами, первая из которых ноль, вторая – фаза, а третья – заземление.

После того, как каждый из кабелей ввели в щиток, нужно провести провод заземления. Для этого он выводится на улицу и крепится к металлическому уголку, который после устанавливается в землю на глубину до 0,5 м. К уголку нужно прикрепить земляную шину щитка, к которой подключаются все клеммы заземления.

На сегодняшний день большинство бытовых приборов, которые мы используем, оборудованы заземлением. Убедиться в этом можно лишь посмотрев на вилку прибора, оснащенную специальной клеммой.

Заключение

Планируя монтаж электропроводки в бане своими руками, необходимо изучить теорию. Очень важно ознакомиться со сборником ПУЭ, особенно в последней редакции.

Там вы найдете все самые важные правила, рекомендации, а также советы по обустройству электропроводки и установке оборудования.

Важно отнестись к вопросу максимально ответственно, ведь качественная электрическая проводка – залог безопасного и комфортного времяпрепровождения в бане.

Полезное видео о монтаже

Электропроводка в бане

Общие требования

Основные требования к электропроводкам большинства объектов приведены в главе 2.1. ПУЭ 7 издания и в ряде других глав. Если вы собрались делать проводку в бане своими руками вам нужно учесть ряд факторов, таких как: количество комнат, необходимость установки розеток и подключения электропечи или других мощных потребителей, тип освещения в душевой, комнате отдыха, парилке и многое другое. В этой статье мы расскажем об особенностях электромонтажа в бане и других помещениях с повышенной влажностью и температурой.

Материал стен и выбор способа прокладки кабеля

Различают два вида электропроводки по способу прокладки — по поверхности стен или «открытая» и внутри стен или «скрытая». В зависимости от материала стен и доступных средств выбирают способ электромонтажа. Рассмотрим несколько типичных ситуаций.

Вариант №1: Баня построена из шлакоблока, пенобетона, газобетона и других твёрдых негорючих материалов, а парилка обшита вагонкой или другими видами облицовочных материалов из дерева и его производных.

В этом случае правильным решением будет скрытая электропроводка в штробах во всех комнатах. Это решение обеспечивает защиту кабеля от механических повреждений и высокой температуры.

Вариант №2: Баня построена из дерева, например,из сруба. Стены всех помещений, соответственно, деревянные.

В этом случае возможно два варианта — дешевле (открытая проводка) и дороже (скрытая).

В первом случае проводку прокладывают в кабельных каналах и гофрах по поверхности стен в каждой комнате, возможна «маскировка» линии, например, за элементами отделки интерьера или прокладка в плинтусах с лотком для кабеля.

Возможно, вам понравится идея ретро-проводки на изоляторах. Это действительно красивый вид открытой электропроводки, к тому же допускается согласно ПУЭ, в частности, п. 2.1.4, 2.1.37, 2.1.39, 2.1.40, табл. 2.1.2, 2.1.3.

Электропроводка на изоляторах

Во втором, дорогом, варианте проводку прокладывают скрыто — внутри стен, за наличниками дверных проёмов и других местах в металлических трубах. Преимуществом этого варианта является то, что кабель защищен от негативных воздействий окружающей среды, но есть значительный недостаток — монтаж скрытой проводки в дереве должен выполняться на стадии возведения сруба,в противном случае эти операции либо испортят внешний вид помещения, либо работа усложнится. К тому же учитывайте и стоимость металлических труб, трудности их монтажа, типа сварки стыков и прочие строительно-монтажные нюансы.

Именно такие варианты электромонтажа в деревянных зданиях предписывает пункт 2.1. ПУЭ и таблица выбора способа прокладки проводки (табл. 2.1.3).

Вариант №3 — Каркасная баня. Сейчас множество вариантов быстрого возведения каркасных зданий, поэтому нельзя оставить без внимания этот вид строительства.Основной документ, в котором приведены нормы для каркасного строительства — это СП 31-105-2002.

В случае каркасной постройки прокладка электропроводки также может быть как скрытой, так и открытой. Но есть некоторая разница. Если при прокладке скрытой проводки в деревянных зданиях используются металлические трубы, то в приведенном выше Своде Правил, а именно его главе 13.5 «Электропроводки» п.13.5.1, сказано:

«Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.»

Рисунок 13-9 из СП 31-105

То есть, как вы можете видеть, что ни о каких металлических трубах нет и речи, но п. 13.5.2 требует использовать «изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение».

Примечание: С общими правилами монтажа электропроводки вы можете ознакомиться в статье: Монтаж электропроводки.

Выбор кабеля

Если опустить рассуждения о группах горючести и определениях из ПУЭ, поскольку это вечный предмет для споров, то на практике для электропроводки в бане наиболее подходящим вариантом будет кабель типа ВВГнг-LS (однако при этом следует учитывать что его максимальная рабочая температура составляет 70°C), либо провод РКГМ — его оболочка из кремнийорганической резины и защитная оплетка из стекловолокна устойчивы к воздействию высоких температур, к тому же данный провод отлично подходит для прокладки на изоляторах (см. выше), что делает его практически идеальным вариантом провода для бани, и в особенности в помещении парной (сауны).

Примечание: Для расчета сечения жил кабеля вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором расчета сечения кабеля по мощности.

Какие светильники и розетки устанавливать в бане?

При выборе светильников и розеток для бани следует учитывать, что такие помещения как душевая и парная (сауна) согласно ПУЭ относятся к особо опасным и характеризуются такими факторами как высокая влажность, и высокая температура. Следовательно применяемое в таких помещениях оборудование должно иметь соответствующее исполнение.

Корпуса применяемых розеток и светильников должны иметь влагозащищенное исполнение со степенью защиты не ниже IP54 (защита от водяных брызг). Светильники устанавливаемые в парной дополнительно должны иметь термостойкое исполнение, например светильники серии НПБ.

Схема электропроводки

Перейдем к практической части статьи, а именно составлению схемы электропроводки. В качестве примера рассмотрим небольшую баню размером 6х3 метра, в которой есть комната отдыха, душевая, туалет и парная. Чертеж и размеры комнат приведены на рисунке ниже.

В настоящее время популярны два варианта печи для парилки — каменка на дровах и электрическая каменка.Если печь на дровах, то схема электропроводки сводится к разводке освещения и нескольких розеток: одной для бойлера, и еще одной или нескольких для подключения других электроприборов, например, телевизора в комнате отдыха или для зарядки гаджетов, на случай необходимости. Если же вы решите установить электрическую каменку — нужно добавить еще одну однофазную или трёхфазную линию для её питания.

Так как в парилке всегда повышенная температура и влажность, то в этом помещении существует повышенный риск поражения электрическим током. Поэтому освещение следует подключать через понижающий трансформатор 220/12 вольт.Сейчас промышленно производятся ящики с понижающим трансформатором (сокращенно ЯТП), они удобны тем, что на их корпусе есть автоматический выключатель по высокой стороне (220В), а иногда и по низкой стороне, а также розетка для подключения потребителей.

Внутреннее их устройство крайне простое, и вы его видите на следующей иллюстрации. Для подключения стационарной проводки к такому ящику нужно будет его разобрать, найти выводы обмотки низкого напряжения и подключиться непосредственно к ним.

ЯТП бывают разной мощности, она обозначается в ВА или кВА — в вольт-амперах, к примеру, на предыдущем рисунке изображен ящик с трансформатором на 250 ВА или 0.25 кВА.Чтобы подобрать подходящий вы должны сложить мощность всех лампочек, которые будут от него запитаны и добавить 15-20 процентов запаса (чем больше — тем лучше, но без фанатизма).

На приведенном ниже плане нанесем один из вариантов схемы прокладки линий электропроводки. Если у вас не будет электропечи, то, соответственно, оранжевой линии, как на схеме ниже, не будет. Ящик с понижающим трансформатором можно установить, как показано на плане или под электрощитом, в зависимости от обстановки и ваших пожеланий.

Схема разводки электропроводки в бане

ВАЖНО! Сечение жил кабелей применяемых в цепях 12 Вольт необходимо проверить на потери напряжения (они в любом случае не должны составить более 2 Вольт). В случае если потери будут выше нормы необходимо взять кабель с большим сечением жил. Данную проверку можно выполнить с помощью нашего онлайн калькулятора расчета потери напряжения в кабеле.

Схемы соединения проводов в распредкоробках приведены ниже. Розетки могут подключаться кабелями (проводами) напрямую к автоматическому выключателю в электрощитке без соединений в распредкоробках, как и линия на каменку (если она есть).

Номера распредкоробок соответствуют плану прокладки линий.

Предполагается, что электрощит бани будет подключаться к распределительному щиту дома. В таком случае следует установить автоматический выключатель в распределительном щите дома для защиты кабельной линии от дома до бани, его номинал следует подбирать строго по сечению кабеля, вы это также можете сделать с помощью онлайн-калькулятора выбора автомата по сечению кабеля как и сечение самого кабеля по мощности можно посчитать воспользовавшись онлайн-калькулятором расчета сечения кабеля по мощности.

О том как правильно проложить кабельную линию до бани вы можете прочитать в статье: «Прокладка кабеля в земле«

Перейдем к рассмотрению схемы электрощита. Если вы установите электрическую печь, то в электрощит следует установить отдельные приборы защиты на следующие линии:

1. Освещение 220В — автомат на 10-16А (УЗО не обязательно, но рекомендуется).
2. Розетки — автомат не более чем на 16А и УЗО на 16А 30мА или дифавтомат (защита от утечки тока обязательна, потому что на этой линии будет запитан бойлер, который греет воду для душа).
3. Линия питания каменки — автомат по мощности и УЗО с током срабатывания в 10-30 мАили дифавтомат (УЗО также обязательно, потому что каменка всё же устанавливается в парной, в неё может попасть вода или произойти утечка).

Справочно: Каменка — энергоемкий электроприбор, мощность которого составляет в среднем от 3 до 9 киловатт, а иногда и больше. Поэтому может получать питание как от одной, так и от трёх фаз, и во многих моделях возможны оба варианта подключения. Это следует учесть при выборе типа печи и проектировании электрощита. В случае неправильного выбора аппарата защиты — у вас может просто не выдерживать такую нагрузку вводной автомат.

Примечание: Для выбора вышеуказанных аппаратов защиты вы можете воспользоваться следующими онлайн калькуляторами: Онлайн расчет автомата по мощности, Онлайн расчет дифавтомата по мощности, Онлайн расчет УЗО по мощности.

Схема электрощита

Наконец рассмотрим две возможных схемы электрощита. Первая — однофазная без линии для подключения электропечи. При желании вы можете добавить еще один автоматический выключатель и УЗО и подключить каменку той мощности, которая вписывается в номинал вашего вводного автомата, также нужно будет изменить номинал АВ1 на соответствующий.

Справочно: На схемах ниже приняты следующие буквенные обозначения:

Схема однофазного электрощита для бани с дровяной печью

Примечание: Если в доме нет заземления, рекомендуется его сделать, от том как это выполнить читайте статью: Заземление в частном доме.

Вторая схема подойдет тем, у кого трёхфазный ввод, здесь вы можете подключить каменку значительно большей мощности, номинал АВ5 нужно выбирать исходя из рассчитанного (ссылка на калькулятор приводилась ранее).

Схема трёхфазного электрощита для бани с электрической печью

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Проводка в бане

Мы сочтем свою задачу выполненной, если вы без труда сможете найти интересующую вас информацию, и она окажется полезной. Поэтому для читателей, которых интересует проводка в бане, мы кратко перескажем содержание уже готовых статей этого раздела и дадим ссылки на более полные материалы, а попутно осветим вопросы, на которые в других статьях не нашлось ответа.

Правила

Электропроводка в бане закономерно отличается от проводки в жилом доме. Самое близкое по предъявляемым требованиям помещение – это ванная комната. В ней тоже имеет место повышенная влажность, но температуры, конечно, другие.

Впрочем, и в бане не все помещения одинаково проблематичны с точки зрения электрика. Так наиболее «проблемными» мы бы назвали парную и моечную. Комната отдыха, предбанник, санузел и веранда не требуют повышенной защиты проводки и приборов.

Однажды мы уже сделали подробные выдержки из ПУЭ, в которых упоминаются бани, сауны или моечные. Поэтому сейчас ограничимся довольно сжатым пересказом правил электропроводки в бане.

Начнем с расположения электрощита. Желательно размещать его в помещении, а не на улице. При этом обязательно либо использовать сухое помещение, либо обеспечить полную гидроизоляцию щита. Никакие трубопроводы (водопровод, газопровод, канализация) не должны проходить рядом со щитом.

Установка УЗО по правилам считается обязательной для влажных помещений.

Провода должны вестись:

• (желательно, не обязательно) скрыто в парилке и моечной;
• открыто по деревянным стенам других помещений.

Провода, ведущие в парилку, обязательно делать термостойкие – с изоляцией из кремнийорганической резины – РКГМ, ПРКС.

Запрет на металлические рукава и гофру относится только к парилкам и моечным.

Наращивать провода можно только сваркой, опрессовкой, пайкой или сходным способом.

Выключатели и розетки должны располагаться вне парилки и моечной.

Полностью список правил проводки в бане и парилке вы найдете по уже приводившейся выше ссылке.

Электричество в бане: группы потребителей

Группы потребителей – это произвольные группы устройств, которые питаются током. Произвольными они являются потому, что от вашего выбора (или от выбора электрика) зависит, по какому признаку вы будете группировать устройства.

Есть два варианта:

• либо группировать по комнатам – все потребители комнаты отдыха, парилки, моечной, например;
• либо по однородности – все розетки, все светильники, все силовые установки.

В наших схемах вы встретите деление на следующие группы: светильники, розетки и силовые установки.

Поясним, что в последнюю группу входят приборы с высоким потреблением электроэнергии. В бане это чаще всего электропечи и стиральные машинки.

Проводка: из чего состоит?

Основными узлами проводки электричества в бане можно назвать следующие:

• вводный кабель;
• электрощит;
• заземление;
• кабели внутри помещений;
• светильники;
• розетки.
• Внутри электрощита находятся следующие элементы:
  • кабели;
  • шины;
  • УЗО;
  • автоматические выключатели;
  • дифференциальные автоматы;
  • трансформатор.

Вводный кабель может иметь 3 или 5 жил, и передавать ток с напряжением 220 или 380 вольт.

Информацию о том, каким параметрам должны соответствовать составляющие, вы найдете в той же статье.

В бане и парилке – разница

Мы уже говорили выше, что проводка в парилке отличается по ряду важных пунктов от разводки электропроводки в бане.

В парилке

Электропроводка в парилке: провода отсутствуют

В идеальной парилке провода отсутствуют – они идут снаружи, а внутрь попадают исключительно для подключения светильников.

Возникает вопрос: а надо ли использовать более дорогие термоустойчивые провода для электропроводки в парилке бани? Тем, у кого нет выхода, и приходится вести проводку внутри стен парилки – да, обязательно. Если же вы ведете по правилам – только через стену к светильнику, то это вопрос простоты замены провода.

Дело в том, что простая ПВХ изоляция обязательно со временем разрушится на том участке, который подвергается действию высокой температуры. Обычно это на входе провода в светильник. Поэтому рекомендуется этот участок делать термоустойчивым.

В парилке с электропечью

Электропечь используется только в сауне, (потому что мы ставим под сомнение способность электропечей без парогенератора создавать режим русской бани).

Расчет мощности обычно делается упрощенно, по кубатуре помещения, исходя из соотношения 1-1,5 киловатта на кубометр. Следовательно, вам достаточно исходить из одного или полуторного объема парилки. Предположим, что дана парная 1,8*1,4*2,1 (ДШВ). Ее объем – 5,3 кубометра. Следовательно, мощность печи от 5 до 8 кВт. И это еще маленькая парная!

Понятно, что такую силовую установку не ставят на обычную розетку (тут сила тока 23-36 А, а обычная розетка выдерживает 10-16 А). Провод выводится наружу и там подключается к силовой розетке (они бывают разной мощности).

Термостойкие провода нужного сечения прилагаются к самой печке, так что вам их только вывести и подключить.

Но с электропечью связаны еще требования по заземлению. В идеале вы делаете контур заземления еще в процессе строительства, обкладывая периметр металлической лентой, которая сваривается с сеткой на полу, и соединяя ее потом с заземлением в щитке.

Разводка

Существуют определенные принципы разводки, которые верны при построении любой схемы электропроводки в бане, зависящей от конкретных условий. То есть схему вы строите для данной планировки помещений, но руководствуетесь общими правилами.

Выше мы уже говорили о том, что представляет собой устройство электрощита. Вы помните о группах потребителей, на каждой из которых стоит собственный автомат защиты.

А вот осветительная и розеточная группы потребителей вполне допускают подключение нескольких потребителей последовательно с помощью ответвлений в разветкоробках.

Правила говорят, что помимо автоматов защиты целесообразно ставить УЗО, особенно это касается электрооборудования влажных помещений.

Устройства защитного отключения – УЗО

Существует две основные схемы проводки в бане (да и не только в ней), а также третья схема, представляющая собой комбинацию первых двух.

Первая схема – последовательная

Выше мы уже говорили, что розетки и светильники можно подключать последовательно на один питающий кабель, просто делая в нужных местах отводки от него внутри распределительных коробок.

Эта схема является наиболее простой и потому популярной. Кроме того, ее можно назвать более бюджетной, потому что при ее использовании нет нужды на каждого потребителя тока ставить отдельный автомат. В случае с описанными группами потребителей это нерентабельно.

Вторая схема – «Звезда»

Речь идет о параллельном подключении, которое еще называется «звезда». Такое название можно объяснить, наверное, тем, что от каждого из потребителей тока к щитку тянется кабель-«луч», что при наличии достаточного количества потребителей должно образовывать действительно что-то вроде «звезды».

Есть случаи, когда такое подключение рентабельно. Точно можно сказать, что оно рентабельно для мощных потребителей тока, который нуждаются в особых кабелях с большим сечением, особых розетках. Но в нем нужды, когда речь идет об однородных маломощных потребителях.

«Звезда» затратна, потому что на каждый кабель ставится автомат, увеличивается число и длина кабелей, щиток приходится брать более мощный, да и работы по такой установке куда сложнее и, соответственно, дороже.

Поэтому оптимальнее комбинированный способ.

Третья схема – «Шлейф»

Собственно, ее мы и описываем с начала этой статьи. Это когда в щитке создаются группы потребителей, а некоторые кабели ведут к единичным мощным потребителям.

Кстати, светодиодные светильники, которые модно ставить в парилку, обычно ставятся из-за низкого вольтажа, что требует установки либо трансформатора, либо блока питания (драйвера). Поэтому есть резон выделить светодиоды в отдельную группу потребителей.

В общем, ваша задача – взять план своей бани, определиться с количеством розеток, источников света и силовых установок, сначала набросать их количественно на плане, потом определиться с расположением более точным. После этого вы переходите к детальному планированию с учетом высоты и геометрии прокладки кабелей.

Еще несколько правил:

• установите розетке на высоте 40-50 см от пола;
• выключатели – 90;
• желательно делать подводку для розеток снизу, а для выключателей – сверху;
• отступ от потолка – 15 см.

Ниже вы можете посмотреть вариант недетализированной разводки проводов в бане:

Под вагонкой

По правилам ПУЭ, если вы еще помните, в деревянных строениях настоятельно рекомендуется делать открытую проводку. Однако вагонка используется и в деревянных, и во всех остальных банях – привычны мы к деревянному интерьеру.

Поэтому давайте условимся, что электропроводка в бане под вагонкой уместна только в том случае, если она построена не из сруба или бруса. Предположим, что у нас кирпичная или блочная баня.

В этом случае скрытая проводка допускается, как и использование пластиковой гофры (на всякий случай уточним, что есть негорючие разновидности гофры).

Есть еще металлическая, применение которой строго не рекомендуется во влажных помещениях согласно ПУЭ. Но тут надо думать: с одной стороны, в бане везде(!) повышенная влажность во время процедур, с другой стороны – ее не сравнить с влажностью в моечной или парилке.

Поэтому, если металлический рукав под штукатуркой, которая под вагонкой, а само помещение – не моечная и не парная, то почему бы и нет? Особенно, если у вас хорошо сделана вентиляция, и промежуток между стеной и вагонкой нормально проветривается.

Обычно проводку в кирпичных или блочных строениях ведут под слоем штукатурки. Причем слой ее должен быть никак не меньше 10 мм.

Полезное видео

Очень наглядный и дельный ролик, в котором говорится именно о банной электрификации – надеемся, что пригодится многим:

***
На всякий случай – вдруг вы увлекаетесь ручным трудом – порекомендуем вам еще один материал, косвенно относящийся к электричеству в бане – статью про то, какие бывают абажуры для банных светильников и как их сделать своими руками.

Больше материалов по проводке смотрите в разделах про освещение и про светильники.

Грамотная электропроводка в бане – залог безопасности

Следует сразу отметить, что электропроводка в бане должна соответствовать самым жестким требованиям ПУЭ, разработанным специально для помещений с повышенной влажностью и перепадами температуры.

Требования для строений из блоков и кирпича несколько ниже, но также достаточно высоки.

На фото — вот так должна выглядеть электропроводка бани из дерева

Перечень основных требований достаточно прост:

• все распределительные компоненты и фурнитура устанавливаются в предбаннике, комнате отдыха бани или другом сухом помещении при его наличии;
• в парилке и моечной не должно быть розеток, выключатели также лучше вынести в комнату отдыха;
• плафоны во всех помещениях с повышенной влажностью должны соответствовать нормам герметичности и не пропускать влагу в любом виде.

Виды электрооборудования, которые применяются в современных банях

Давно прошли те времена, когда электропроводка для бани состояла лишь из освещения и розетки в предбаннике.

В наше время баня стала оснащаться множеством дополнительного оборудования:

• Системы теплого пола в душевой и предбаннике.
• Электрокаменка.
• Электрическое оборудование для контроля за температурой и влажностью.
• Инфракрасные обогреватели.
• Телевизор и другое мультимедийное оборудование.
• Электрочайник, холодильник, фены и другие бытовые приборы.
• Различные варианты подсветки.
• Насос для воды.
• Электрический водонагреватель.
• И многое другое, что необходимо для максимально комфортного отдыха.

Подсветка парилки оптоволоконным освещением

Повышенная опасность проводки в бане объясняется высокой токопроводимостью водяного пара и его способностью проникать везде. Именно поэтому розетки в парилке и душевой категорически запрещены.

Совет: даже если вы проводите все расчеты и планирование самостоятельно, неплохо пригласить специалиста, который проверит правильность расчетов и соответствие схемы требованиям безопасности.
Это не принесет больших затрат, но убережет вас от ошибок.

Главные принципы электрификации банных помещений

Чтобы электропроводка в деревянной бане соответствовала всем требованиям безопасности, при монтаже следует соблюдать следующие правила:

• Линия должна проводиться непосредственно от распределительного щитка.
• Баня должна быть оборудована отдельным контуром заземления и молниезащитой.
• Проводка проводится в наименее заметных местах, не должна располагаться близко от труб и радиаторов отопления, кроме того, не стоит вести ее по углам, а также напротив проходов и дверей.
• Напряжение целесообразнее всего проводить через ДИФ-автоматы и УЗО, как и необходимый для освещения понижающий трансформатор.
• Опытные монтажники в качестве оптимального варианта советуют электрический провод для бани марки ВВГнгLS сечением 3*2.5, защищенный специальной оболочкой, не поддерживающей горение, также можно использовать кабель в двойной изоляции типа ПВС.
• Максимум возможного оборудования и выключателей следует выносить в предбанник.
• При прохождении кабеля через стену в деревянной бане, необходимо вставлять в отверстие металлическую трубу.
• В парилке необходимо использовать одножильный термостойкий провод, покрытый силиконовой изоляцией типаSILFLEXSifS=0.25-185 мм/кв.м.
• Моечная и парилка должны оснащаться низковольтным освещением (12В).
• Проводку следует проводить в гофрированных шлангах из негорючего пластика. Ни в коем случае нельзя использовать металлический рукав во влажных помещениях.
• Соединение проводов только посредством клемм, кабеля должны быть целыми от точки до точки без каких-либо скруток.
• Все световое оборудование должно иметь степень защиты IP65.

Герметичный светильник для бани

Что такое открытая проводка

Очень часто можно услышать о том, что в бане открытая проводка является оптимальным способом токоподведения.

Рассмотрим, что входит в это понятие:

• В моечной и предбаннике провод должен располагаться в кабель-канале под потолком.
• В парилке провод должен располагаться на роликовых изоляторах, а еще лучше – через стену входить непосредственно в светильник.

То есть, этот вариант подразумевает максимальную открытость всех линий внутри помещения для того, чтобы можно было периодически контролировать их состояние.

Подводка кабелей к щитку в пластиковых негорючих гофрах

Особенности схемы проводки в бане

Схема электропроводки в бане имеет ряд характерных особенностей, обусловленных обеспечением должного уровня безопасности.

• Первое и самое важное требование: щиток и все приборы должны располагаться в защищенном от влаги помещении . Кроме соображений безопасности стоит учесть и то, что влажность вызывает коррозию всех металлических компонентов.
• Светильники должны быть влагозащищенными и располагаться на стенах , так как под потолком бани самая высокая температура.
• Рядом со щитком нужно расположить понижающий трансформатор , от которого напряжение 12 Вольт подается на освещение парилки и моечной.
• Распределительный щиток , в котором располагаются все УЗО и автоматы должен быть дополнительно защищен от влаги.

Варианты влагозащищенных щитов

Вся проводка должна проходить вертикально и горизонтально без перекручиваний и изгибов. Схема электропроводки в бане гораздо сложнее, чем в других помещениях, но, тем не менее, если хорошо разобраться, то все становится понятно.

Проводка в парилке

Проводка в парилке на роликовых изоляторах

Следует сразу отметить, что если есть возможность не вести кабель в парилке, то следует ей воспользоваться. Освещение можно подвести через стену, и тогда в самом опасном помещении не будет никаких линий.

Но если все-таки проводку вести нужно, то стоит соблюдать несколько простых правил:

• Кабель не должен располагаться ближе 80 см от печки и дымохода.
• Светильник, используемый в помещении должен иметь степень защиты IP65.
• Как отмечалось выше, в парилке необходимо применять специальный провод в силиконовой изоляции.
• Разумно устроить подсветку пониже, там температура гораздо меньше, для освещения используются галогеновые лампы мощностью 12В.

Подсветка парилки галогеновыми лампами

Способы подведения электричества в баню

Если вы осуществляете монтаж проводки в бане своими руками, стоит определиться, как будет заведен силовой кабель в здание:

Каждый из способов имеет свои особенности, рассмотрим их подробнее.

Воздушная линия

При таком типе подключения необходимо помнить о следующих нормах:

• Если расстояние свыше 25 метров, требуется установка промежуточной опоры.
• Если кабель идет над проезжей частью, высота над землей должна составлять не менее 6 метров.
• Кабель над пешеходной дорожкой должен располагаться на высоте 3.5 метра.
• Точка крепления провода к зданию должна располагаться на высоте не менее 2. 75 метра.
• Для подведения должен использоваться самонесущий самоизолированный кабель (СИП), покрытый атмосферостойкой оболочкой. Его нельзя вести по чердаку, поэтому на входе в здание используется медный провод, соединение производится с помощью специальных соединителей, обеспечивающих герметичность.

Подземная линия

Если есть такая возможность, гораздо проще провести линию в земле. Для этого применяется высокопрочный бронированный кабель типа ВБбШв с жилами из меди. Главный его недостаток – очень высокая цена.

Такой линии не страшна усадка грунта, ее не могут повредить кроты и другие грызуны, ведь между наружным и внутренним слоями оплетки находится защитный слой из стали.

Обратите внимание!
Не стоит укладывать кабель в трубы, так как в них собирается влага, а это отрицательно сказывается на долговечности.

Кабель ВБбШв для подземных линий

Если кабель спускается вниз по стене или столбу, его необходимо дополнительно защитить трубой или уголком на высоту не менее 1.8 метра над уровнем земли.Глубина прокладки должна составлять не менее 70 см, на них необходимо насыпать слой песка в 10 см, уложить кабель и так же засыпать его сверху. Не лишним будет дополнительное закрытие сверху кирпичом.

Совет: при вводе подземного кабеля в помещение следует использовать трубу, чтобы при усадке здания не произошло повреждения.

Основные правила эксплуатации оборудования

Все компоненты системы должны досконально проверяться раз в 4 года. Любая инструкция подтвердит, что срок службы кабеля из алюминия составляет 15 лет, а из меди – 20 лет. И это для нормальных условий использования, а ведь в бане они далеко не идеальны.

Поэтому не стоит пренебрегать этим фактом и менять проводку, так вы сможете быть уверены в надежности и безопасности системы.

Вывод

Устройство электропроводки в бане – занятие крайне ответственное, от него зависит не только безопасность эксплуатации, но и сохранность имущества. Эту работу стоит делать с максимально возможной обстоятельностью, разбираясь во всех нюансах, ведь здесь каждая мелочь может стать причиной больших проблем.

Для большего понимания советуем просмотреть видео в этой статье, оно наглядно объяснит многие аспекты, описанные выше.

Монтаж проводки в бане — советы и полезная информация

Как известно еще со школы невозможно совместить влагу и электричество.

Но в современных условиях обходится без электричества в банях как-то не привычно.

Если грамотно и творчески подойти к проблеме освещения сауны, то можно сделать даже декоративную подсветку отдельных элементов.

Провода для парилки

Согласно наблюдениям специалистов при монтаже проводки в банях и саунах из дерева очень часто выбирают неправильное сечение провода.

Во избежание ошибки необходимо предварительно рассчитать мощность потребляемого тока.

Для освещения это число составит около 1 кВт, если же помимо этого будут использоваться электроприборы, то оно вырастет до 5 кВт.

Для использования электропечи понадобится 15-20 кВт.

Сечение кабеля для проводки должно рассчитываться согласно мощности как 2 кВт на 1 мм2.

То есть имея мощность в 10 кВт понадобится кабель с площадью сечения в 7 мм2.

Если баня или сауна будет использоваться не в частном порядке, а для бизнеса, необходимо честь то, что клиент может включить какой-либо сторонний электроприбор.

Поэтому необходимо выбирать кабель с некоторым запасом сечения.

Электроизоляция в парилке

Еще одной ошибкой при выборе кабеля является слабая изоляция провода.

Сегодня используются более надежные, чем устаревшие алюминиевые, медные провода.

Но чтобы обеспечить отличную работу проводки во влажном помещении необходимо использовать двойную изоляцию типа «резина в резине».

Как материал резина не пропускает влагу, имеет высокую устойчивость к горению и перепаду температуры.

Сама проводка должна располагаться в закрытом коробе.

Если это невозможно, то прокладывается трасса из абсоленты или любого материала, который не горит.

Не рекомендуется в помещениях, внутри которых высокая температура, использовать жесть: она сам сильно нагревается и будет создавать не нужное напряжение на проводку.

Прокладка и монтаж проводки

Прокладывая линии проводки необходимо быть крайне внимательными.

Вся металлическая арматура светильника должна надежно заземляться, а сами лампы защищаются от капель с помощью плафонов.

Выключатели необходимо располагать за границами парилки и для большей надежности их защищают от брызг воды.

Чтобы защитить сауну или баню от возгорания в результате короткого замыкания нужно использовать устройства защитного отключении (УЗО), которые имеют ток отсечения 5-10 мА.

Монтаж электропроводки лучше всего доверять профессионалам и не следует экономить на материалах, потому что от них зависит не только сохранность помещения, но и жизни людей.

---

Смотрите также:

---

С радостью ответим на ваши вопросы:

тел.: 8(499)391-81-74

Электропроводка в бане своими руками: пошаговая инструкция монтажа

На чтение 6 мин. Просмотров 14 Опубликовано 19.11.2020 Обновлено 05.11.2020

В банный комплекс необходимо прокладывать электричество, даже если отапливается постройка дровяной печью. Однако условия эксплуатации здесь специфические, поэтому монтировать проводку в деревянной бане своими руками нужно по правилам.

Основные требования к созданию проводки в бане

Электропроводка в бане должна быть изолирована от влаги

Размещение розеток, светильников, выключателей и способы крепления кабеля в бане регламентируются ГОСТ Р 50571.12-96. Требования жесткие.

• Для кабеля разрешается использовать только трехжильные медные кабели. Двухжильную проводку допускается ставить только на выключатели.
• Категорически запрещено брать плоские универсальные провода, так как для них ГОСТ не разработан. Кабели изготавливаются по ТУ, поэтому их характеристики могут быть неудовлетворительными.
• Парилку условно разделяют на 4 зоны. В 1 зоне, где размещается печь, запрещается прокладывать кабель или ставить светильники. В 3 и 4 секторах – рядом с полоками, можно прокладывать проводку, но только с изоляцией, способной выдерживать температуру не менее +170 С. Во 2 зоне ограничений меньше всего.
• В парилках и саунах нельзя размещать розетки и выключатели. Их устанавливают в предбанниках или тамбурах.
• В бане из бревна или бруса провода укладывают на стены. Использовать для изоляции пластиковые трубы запрещается. Чтобы предупредить перегрев и снизить опасность пожара, при монтаже под проводку укладывают листки асбеста. Если кабель идет рядом с горючими конструкциями, последний защищают асбестом и сверху.
• Все провода должен быть цельными, скручивание исключается. Соединение возможно только клеммное.

Пошаговая инструкция по организации электроснабжения требует, чтобы баня была оборудована собственным распределительным щитком. Ставят его в предбаннике.

Подготовительный этап

Вначале составляется проект расположения электрических узлов в помещениях

Электропроводка в бане своими руками подразумевает несколько этапов:

• проектирование – включает схему как внутренней, так и внешней проводки;
• расчет кабелей и обслуживающих приборов;
• монтаж проводки по схеме;
• тестирование системы.

Главное требование к электропроводке в бане, сауне или парилке – безопасность. При этом учитывают опасность пожара и коррозии. Все приборы должен иметь высокую степень влагозащиты и устанавливаться в защищенных от воды и пара местах.

Проектирование схемы

Подключение бани к электричеству от частного дома начинают с разработки схемы. Нелишне проконсультироваться с электриком.

1. В первую очередь рассчитывают необходимую мощность. Если баня оборудуется только светильниками, а отапливается дровяной печью, рассчитывают нагрузку на 2–3 кВт. Если есть дополнительные нагрузки – фен, бритва, электрочайник, – нагрузка увеличивается до 5–6 кВт. Если парилка отапливается электропечью, расчетная мощность увеличивается до 10–20 кВт. Мощность печи указывается в руководстве по эксплуатации.
2. Мощные отопители в банях устанавливают редко, поэтому подключение чаще выполняется однофазное на напряжение в 220 В. Берут для него трехжильный провод с фазой, нулем и заземлением.
   
3. Рассчитывают мощность щитка. Сумму мощностей для 7 ламп, плюс фен, плюс печь, делят на величину напряжения – 220 в данном случае, и получают силу тока. По вычисленному показателю выбирают автомат. Нужен прибор с запасом номинального тока в 15%.
4. Главный провод идет от магистрального щита к распределительному щитку в банном комплексе. Сечение выбирают по полученному значению. Внутри бани провода прокладывают отдельно к печке, розеткам, лампам. Сечение рассчитывают по той же схеме.
5. Допустимо напряжение в парной – 24 В. Светильники выбирают влагостойкие.
6. Так как в деревянной бане или в парилке, отделанной вагонкой, риск возгорания очень велик, параллельно с автоматом устанавливают УЗО с током отсечки в 5мА–10мА. Величина номинального тока устройства должна на 1 номинал превышать показатель автоматического выключателя.

Нельзя ставить УЗО на 30 мА, так как в бане сопротивление человеческого тела падает, поэтому отсекать ток нужно при меньшем значении.

Расчет подходящего сечения

Зависимость мощности от напряжения и сечения

Вычисления относительно просты, но нужно правильно учесть все параметры.

Пусть Р – общая мощность всех потребителей. Этот показатель равен показателю главного кабеля. Конечная величина умножается на поправочный коэффициент 0,8. Р1, Р2, Р3 – и дальше. Мощность каждого потребителя: провод для лампы, для бритвы, для печки.

В бане используются электроприборы с активным видом нагрузки. Для них мощность и напряжение связаны формулой: P=U*I.

Расчетов по мощности не производят, а используют готовые таблицы, где указано оптимальное соотношение сечения медных и алюминиевых кабелей с учетом напряжения и способа установки. Для бани выбирают «открытую проводку».

Если длина кабеля заранее определена, можно рассчитывать сечение по длине провода.

Подводка силового кабеля к отдельно стоящей бане

Провести электричество в свою баню собственными руками можно 2 способами.

• Воздушная линия – кабель монтируют на столбы на высоте 3,5 м. Провод фиксируется на кронштейн к стене, затем пробрасывается сквозь стену внутрь и подводится к щитку. Берут самонесущий алюминиевый двухжильный провод.
• Подземная – более безопасный, но менее доступный метод. Бронированный медный кабель укладывают на глубину в 0,7–1,2 м на песчаную подушку. Кабель подводится снизу к постройке через втулку.

Нельзя крепить запитывающий кабель вертикально снизу к распределительному щитку.

Процесс монтажа в бане или сауне

Для безопасности необходимо сделать заземление

Чтобы правильно сделать проводку внутри бани, достаточно выполнять требования ГОСТ.

• В срубе или каркасной постройке допускается только открытый монтаж. Если баня построена из кирпича, кабель можно укладывать в стены.
• Размещают провода только вертикально или горизонтально. Установка по диагонали запрещается.
• Скрутки делать нельзя, соединяют клеммами или спайкой.
• В моечной и парилке розетки и выключатели не ставят. Если разместить их больше негде, берут герметичные розетки.
• Электрическая печь соединяется с распределительным щитом прямым кабелем – без выключателя.
• В электрощите рекомендуют сразу подписать, какой автомат отвечает за ту или иную группу. Подсоединяют по обычной схеме: к левым верхним клеммам фиксируют ноль, к правым – фазный провод. Нижние первые выводят на автомат.
• Вокруг самой бани укладывают заземление.
• В местах прохождения сквозь стену высверливают отверстие, устанавливают в него металлическую гильзу с негорючим наполнителем и укладывают провод.
• Светильники подключатся отдельно, остальная фурнитура – последовательно. Однако в 1 линии должно быть не более 3 розеток или выключателей.
• Для освещения находят применение 12 вольтные галогенные лампы. Степень защиты – не менее IP44. Допускается устанавливать декоративную подсветку в безопасных зонах.

Сделать электрическую проводку в бане – работа достаточно сложная. Сам монтаж особых затруднений не представляет, но расчеты производить нужно максимально аккуратно.

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Во время стройки или ремонта в доме одной из важнейших работ является, конечно же, проведение электропроводки. А особенно это касается деревянных домов, ведь их повышенная пожароопасность известна каждому. А потому к монтажу проводки в таких домах предъявляют высокие требования. Деревянный дом или нет, прокладку проводки осуществляют в несколько этапов. У каждого из этих этапов свои правила и требования. Подбирая материалы для проводки, обязательно учитывайте, из какого материала будет дом (оцилиндровка, брус, бревно).

Электропроводка в деревянном доме

Правила безопасности деревянного дома

На стадии проектирования электропроводки для деревянного дома особое внимание следует уделить расчету нагрузок и подбору кабеля. Да, дерево отлично сохраняет тепло, что и делает его столетиями весьма привлекательным строительным материалом. Однако эта особенность деревянных стен в случае с электропроводкой является отрицательной: сохраняя тепло, дерево практически не способствует охлаждению кабеля. Нельзя допускать, чтобы кабель грелся в процессе эксплуатации, а подобное может произойти, если токовые нагрузки превышают норму для данного кабеля или находятся на верхней ее границе. Чтобы подобного не было, необходимо снижать токовую нагрузку на кабель. К примеру, для кабеля 3×1,5 мм токовая нагрузка не должна превышать 6-8 А, а для кабеля 3×2,5 мм она должна быть не более 10-13 А.

Питающий кабель для деревянного дома и способы его подведения

Для начала нужно протянуть питающий кабель к участку. Для осуществления этого процесса существуют два способа: подземный и воздушный.

Ввод кабеля в дом воздушным способом

ввод кабеля в дом

Воздушный способ. Протягивая кабель воздушным способом лучше всего использовать кабель марки СИП. Конечно же, кабель надо выбирать из расчета мощности, которую будете проводить в дом. Положительным в этом способе является легкость в выполнении, и невысокая стоимость. А отрицательным – проводка может быть повреждена растущим в непосредственной близости деревом, уменьшается эластичность в месте ввода, недолговечность.

Ввод кабеля в дом подземным способом

ввод кабеля в дом — подземным путем

Подземный способ. Для начала вам предстоит выкопать траншею метровой глубины. На дно этой траншеи следует насыпать примерно 20 сантиметров песка, на него проложить кабель ВБ6Шв. Входящая мощность определит количество жил и сечение. Далее вам потребуется засыпать траншею землей на 30 см.

Сверху нужно будет протянуть предупреждающую ленту: «Осторожно кабель! Не копать!». И только после этого траншею можно полностью засыпать. Считается что данный способ долговечнее и надежнее воздушного. При этом он финансово более затратный и времени на него тоже много уходит.

Распределительный щит для деревянного дома

Как правило, в деревянных домах используют щиты открытого типа. Устанавливают их, как и везде. в недоступном для маленьких детей месте. На щите устанавливают: заземление электроконтура, автоматы аварийного отключения питания и счетчик.

Вводной электрический щит для деревянного дома

вводной распределительный щит

Электропроводка в деревянном доме

В деревянном доме проводку проводят накладным способом или скрытым. Итак:

Накладной способ

Он предполагает размещение проводки на поверхности стен и потолка. Существует три варианта выполнения: монтаж кабеля в ПВХ-коробе и ПВХ-гофре, монтаж витого кабеля на изоляторе, монтаж кабеля на скобах.

• а) монтаж проводки в кабель-канале, используется если в доме плоские стены (дом,обшитый вагонкой, щитовой дом, дом из бруса). ПВХ-короба выпускают в трех цветах. Плюсами этого варианта является: возможность легкого добавления и замены провода, хорошее охлаждение и создание нового ответвления.

Выбирая размер кабель-канала, помните, что кабель должен заполнять его лишь на 60 %, не более, иначе не будет отвода тепла. Результатом может стать перегрев, короткое замыкание и, как следствие, возгорание.

Кабель-канал под цвет древесины

• б) монтаж витого кабеля на изоляторах, применяется в домах из оцилиндрованных бревен. Сначала нужно установить керамические или пластиковые изоляторы, а к ним крепится провод, двойной. В реальности же, как правило, кабель прокладывают комбинированным способом. Магистраль укладывают в ПВХ под потолком, а отводы к розеткам, выключателям, лампам проводят на изоляторах. В наши дни производят кабель разных цветов.

Проводка на изоляторах в деревянном доме

проводка на изоляторах

• в) монтаж кабеля на скобах осуществляется в случаях, когда невозможно прокладывать кабель в ПВХ-коробе без нарушения эстетического состояния стен. При этом данный вид является наименее эстетическим из всех.

Проводка в деревянном доме прикрепленная на скобы

проводка крепится на скобах

Скрытый способ

Скрытая проводка прокладывается в металлические трубы или металлогофру,  монтируется перед обшивкой стен, потолка и пола. Способ этот более затратный но более эстетичный. Так как смена розеток и выключателей проблематична, то их расположение нужно продумать заранее.

Трубы, использующиеся для прокладки электропроводки, должны быть обработаны антикоррозийными составами или иметь такое покрытие (наиболее популярны оцинкованные трубы). Прокладка электропроводки в неметаллических трубах (или коробах) допускается, если они имеют индекс НГ (то есть являются негорючими).

Электропроводка в металлических трубах

проводка в изолированных трубах

Монтаж электропроводки — общие правила для деревянного дома

Очень важно выбрать правильную марку кабеля. Для деревянного дома подойдет отнюдь не любой кабель, устраивающий нас по техническим характеристикам (с точки зре­ния необходимой токовой нагрузки и потребляемой мощности). Требуется еще соблюсти особые условия безопасности. В этом плане лучшим считается кабель марки NYM. Его изо­ляция не поддерживает горение, сохраняя при этом высокие изоляционные характеристики. Правда, такой кабель дорогой, но есть и дешевый его аналог: кабель ВВГнг, который также не поддерживает горение.

Соединение проводов проводится в распаянных коробках, в розетках и выключателях.
В случае, если кабель надо провести сквозь стену или обшивку, провод прокладывают через металлические трубки, вмонтированные в стену, или же в обшивку заранее.
На распределительном щите обязательно должно быть заземление и защитные автоматы.
Стены для усиления противопожарной защиты нужно обязательно покрывать специальным составом.

Выключатели и розетки ставятся на подрозетники.

монтаж электропроводки

Если вы хозяин деревянного дома вы должны помнить что проводка в деревянном доме, является реальной угрозой. Как правило, возгорание проводки возможно, в следующих случаях: сечение подобрано неправильно, провод из-за большой нагрузки провод начинает плавиться; она вовремя не была заменена, ветхость проводки увеличивает риск замыкания. Данные причины несут потенциальную угрозу не только дому, но и его жильцам.

монтаж электропроводки в деревянном доме

Сложно сказать, какая именно проводка (скрытая или открытая) лучше. Все зависит от конкретного случая, уровня мастерства и наличия различных инструментов и приспособлений для электромонтажных работ.

Главное — это тщательно соблюдать действующие нормы и правила, чтобы проводка в деревянном доме была действительно безопасной.

Исходя из всего выше сказанного, мы имеем параметры, которых нужно придерживаться, выбирая и прокладывая проводку. Итак, монтируя проводку вы должны учесть: пропускную способность входного кабеля и планируемую мощность, пропускную способность внутренней разводки и, конечно же, мощность автоматов. Соблюдая эти нехитрые правила, ваша проводка будет служить вам долго. А дом будет надежной крепостью.

Оцените качество статьи:

Как и где можно провести проводку в бане

Главная » Как провести проводку в бане

Идеальная парилка никогда не имеет проводов внутри. Туда их устанавливают для подключения осветительных приборов.

Появляется вопрос: нужно ли покупать специальные провода для парилки после строительства бани в Нижнем Новгороде? Если нет другого выхода, кроме как провести проводку внутри, то, такие провода обязательны, несмотря на то, что они стоят дороже. Во многих случаях, в термоустойчивых проводах нет сильной необходимости.

Электрическая печь

Электропечью пользуются только в сауне. Лучше доверить расчеты мощности профессионалам. Провод выводят наружу, далее его подключают к силовой розетке. Термостойкие провода необходимого сечения прилагаются к печке. Их нужно будет вывести и произвести подключение.

Контур заземления делается еще при строительстве. Периметр обкладывается металлической лентой. Ее сваривают с сеткой на полу. Затем она соединяется с заземлением в щитке.

Вопрос разводки

Есть несколько важных правил и требований к разводке. Их необходимо соблюдать при создании схем электрической проводки для банной постройки. Правила не зависят от тех или иных внешних факторов. Схема строится конкретно для бань.

Обратите внимание, что каждая силовая установка должна иметь полноценный автомат защиты. При розеточной и осветительной группе потребителей можно подключать несколько потребителей. Это делается при помощи специальных ответвлений в коробках.

Помните, что разводка в бане должна выполняться специалистами с опытом. Данное строение создается по четким правилам пожарной безопасности.

Проводка под вагонкой

Правила указывают, что в деревянных строениях необходимо прокладывать открытую проводку. Электрическая проводка под вагонкой может быть уместной, если баня создана не из бруса и не из сруба.

Например, у вас баня из блоков или кирпича. Скрытая проводка в этом случае допускается. Также разрешено применять пластиковую гофру. Есть ее негорючие разновидности. Строго запрещено использовать только гофру из металла. ПУЭ не допускает ее использование во влажных пространствах.

Как известно, в бане везде высокая влажность. Но, с другой стороны в разных ее помещениях она отличается. Важно, чтобы вентиляционная система в бане была в полном рабочем состоянии. Расстояние между вагонкой и стеной должно пропускать воздух. Как правило, проводка в блочных или кирпичных зданиях монтируется под слоем штукатурки. Слой штукатурки не должен быть меньше десяти миллиметров.

Электропроводка в бане своими руками: как сделать?

Вы построили баню и решили обзавестись электропроводкой, поскольку необходимо напряжение для освещения и различных приборов, но вы не знаете, как ее сделать? Не отчаивайтесь постепенно разберемся в этом вопросе. Главное, помните, что в этом помещении особенные условия из-за близости воды, наличия пара и высокой температуры.

Чтобы электропроводка в бане соответствовала нормам безопасности необходимо проработать план монтажных работ, подобрать, подходящие инструменты, материалы.

Основные требования к созданию проводки в бане

Из-за наличия условий для передачи напряжения к человеку установлены особые требования к проводке в бане, поскольку рядом вода и источники воздействия на целостность проводов. Не забывайте о способности материалов к возгоранию, поскольку обычно бани создают из дерева оно может загореться в случае короткого замыкания где-то в сети.

Выделим перечень основных требований:

Вводной распределительный щиток рекомендуется монтировать в защищенной области строения – это может быть специальное место, выделенное для него, тамбур либо отделение для отдыха. Необходима установка дополнительного УЗО либо дифавтомата с чувствительностью на утечку тока менее, чем в 0,05 Ам на основе требований IP 44.

Рекомендуем использовать дополнительное заземление с помощью PE-проводника на основе высокого уровня емкости, чтобы хватило для всех потребителей. Для котла необходимо обеспечить отдельное заземление.

• Если есть возможность используйте оборудование с защитой на уровне IP55, поскольку кабели, использующиеся для него обладают тремя жилами и собственным заземлением с изоляцией стойкой в температурном режиме от -40 до +130 по Цельсию.

Желательно применить неразъемную линию подачи электрического тока от щитка ко всем потребителям. Это очень удобно и возможно, поскольку баня обычно не обладает большими размерами. И это поможет избавиться от использования распределительных коробок.

Рекомендуем монтировать провода в металлорукава либо огнеупорные версии гофры. Изоляцию разрешается создавать на основе невозгораемых материалов либо с эффектом самозатухания.

1. Элементы проводки закрепляются с помощью различных диэлектриков, а саморезы, шурупы либо гвозди полностью исключены.

Вся информация, касающаяся безопасности электропроводки в бане содержится в ПУЭ. Потратьте немного времени и изучите правила, поскольку в них раскрываются очень важные моменты способные облегчить процесс монтирования правильной электропроводки. Ознакомьтесь с фото проводки в бане чтобы вы знали, как она выглядит в правильных примерах.

Что сделать на подготовительном этапе?

В первую очередь создается подробная схема проводки в бане с учетом специфики помещения. Для этого рекомендуем обратится к специалисту, обладающему опытом работы с подобными строениями, поскольку необходимо учитывать различные нюансы, заключающиеся в суммарной мощности и количестве потребителей электрической сети.

Можно использовать однофазный вариант либо трехфазный, если потребуется увеличенная мощность. Обычно используется однофазная линия с мощностью до 14 кВт. А трехфазная требуется, если мощность будет достигать до 42 кВт. Далее вычисляется продолжительность сечения проводов, вид УЗО, версия, использующихся автоматов и других элементов входящих в сеть.

Напряжение к бане: воздушным или подземным способом?

Сложно сказать какую проводку лучше использовать, поскольку это зависит от конкретной ситуации, но чаще применяется воздушный вариант – он проще монтируется и значительно дешевле. Под землей дороже и значительно дольше, поскольку потребуется сложная подготовительная работа.

Выбранный вариант отмечается на схеме, чтобы со временем не забыть где был ввод и от куда велись провода, на какой высоте и какой вид кабеля использовался.

• Рекомендуем различную наружную проводку доверить опытным мастерам, поскольку это очень сложная работа. Но, если – это делается самостоятельно вам поможет упрощенная инструкция как сделать проводку с помощью воздушного способа:

• Нельзя опускать кабель ниже шести метров до проезжей части;
• Расстояние до пешеходной части не менее 3,5 метра;
• Опоры необходимо ставить каждые 25 метров либо менее этого, если потребует ситуация;
• Вход кабеля в баню должен находится на высоте не менее 2,75 метра.

Рекомендуем использовать кабель типа СИП-4, обладающий сечением не меньше 16 мм2 на основе алюминиевого сердечника. Для однофазного варианта применяется версия на две жилы, а для трехфазного на четыре.

Чтобы ввести его в помещение потребуется металлическая втулка, но в бане нельзя использовать подобный кабель. Далее придется применить провод на основе медного стрежня.

Но можно подвести кабель с помощью подземного способа. Для этого придется опираться на кабель ВБбШв, его еще называют проводом, обладающим броней, поскольку он снабжен стальным типом защиты для полимерной оболочки. Он обладает четырьмя медными жилами на основе сечения в 10 мм2.

Как использовать этот способ:

• Прорывается траншея с глубиной не менее 0,7 метра. В нее добавляется около 10 см песочного настила;
• Провода укладываются волнообразным способом. Потом покрываются дополнительным слоем песка на основе 10 см;
• Это покрывается грунтом, добавляется специальная сетка для блокирования доступа к проводке;
• Для ввода в баню применяется стальная втулка;
• Чтобы подключиться к распределительному щитку необходимо освободить провод от защитной оболочки;
• Создается качественное заземление и потребуется установка громоотвода.

Как сделать внутреннюю проводку в бане?

Это этап отличается упрощенными монтажными работами. Но рекомендуем ознакомиться с правилами ПУЭ и учитывать любые нюансы чтобы проводка, оказалась, безопасной и пригодной для продолжительной эксплуатации.

Как это сделать:

• Необходимо правильно установить распределительный щиток;
• Вся разводка идет от распределительного щитка;
• Подключаются осветительные приборы;
• Монтируются необходимые розетки.
• Выполняется остальная часть указанная в схеме проводки.

1. Очень важно осуществить правильную установку щитка. Опирайтесь на такие требования к его безопасности и работоспособности:

• Для него отводится место рядом с выходом из бани. Оно должно обладать отличной вентиляцией, упрощенным доступом и полноценным освещением;
• Устройство должно обладать корпусом на основе надежного материала с увеличенной защитой от воздействия влаги;
• Верхняя части распределительного щитка не может находится ближе, чем в 1,4 – 1,8 метра к полу.

• Чтобы правильно создать разводку от самого щитка также необходимо придерживаться правил безопасности. Рассмотрим основные моменты без соблюдения, которых уровень безопасности будет сомнительным:

• Рекомендуем использовать однородный кусок кабеля без использования распределительных коробок;
• Если строение создано из дерева потребуется открытый тип проводки кабеля;
• Запрещено опираться на оболочку для проводов на основе ПВХ либо металлических труб;
• Разрешается монтировать кабеля по вертикали либо горизонтали, но нельзя перекручивать либо перегибать их в любых направлениях – они должны прокладываться ровно;
• Выключатели, различные розетки монтируются в тамбуре, отделении для отдыха. В парильной комнате или обмывочном отделении их монтирование запрещено;
• Жилы различных проводов можно соединять с помощью пайки либо сварки;
• Под печкой никакие провода никогда не прокладываются, поскольку это запрещено из соображений безопасности.

На основе этой информации вы сможете провести проводку своими руками внутри бани, а также и снаружи с условием наличия продвинутых навыков. Но мы рекомендуем не рисковать и нанять специалистов для выполнения всех этапов создания проводки, поскольку с электричеством не шутят.

Фото проводки в бане

Источник: https://electrikmaster.ru/provodka-v-bane/

Как правильно выполнить электропроводку в бане

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В эти выходные я с друзьями ходил в баню. В парилке меня посетила мысль, а почему бы не написать статью о том, как правильно выполнить монтаж электропроводки в бане или сауне.

Тема в принципе актуальная, ведь многие строят на своих дачных участках бани и сауны. А ведь эти помещения относятся к особо опасным (см. ПУЭ, п.1.1.13), имеют высокую температуру до 130° и высокий уровень влажности (сырости) до 90%, соответственно, к электропроводке в таком помещении предъявляются особые требования по пожарной и электробезопасности.

В данной статье я рассмотрю все требования к электрооборудованию и электропроводке в бане и сауне. Вам останется только выполнить все по перечисленным требованиям. Даже если Вы не выполняете электромонтажные работы своими руками, то с помощью этой статьи Вы проконтролируете правильность работы наемных электриков, и если они делают не так, то вовремя сможете их остановить и поправить.

Итак, поехали.

Разделение парилки в бане (сауне) на зоны

Помните, в статье про возможность установки розеток в ванной комнате, помещение ванны делилось на зоны. Здесь аналогичная ситуация. Согласно ГОСТ Р 50571.12-96, парилка бани (сауны) делится на 4 зоны:

• зона 1
• зона 2
• зона 3
• зона 4

Посмотрите рисунок ниже (вид парилки сбоку и сверху), чтобы наглядно представить себе как располагаются зоны в парилке бани. Красными цифрами я обозначил номера зон.

В каждой зоне к установленному оборудованию и электропроводке предъявляются определенные требования.

• В первой зоне устанавливаются только печи, в том числе электрические, или электрокаменки для бани.
• Во второй зоне отсутствуют какие-либо требования по теплостойкости к установленному оборудованию.
• В третьей зоне необходимо, чтобы оборудование выдерживало температуру не меньше 125°С, а изоляция кабелей и проводов — не меньше 170°С.

В четвертой зоне допускается устанавливать только устройства для управления электрическими печами, например, термопары или другие подобные датчики температуры. Изоляция электропроводки до этих устройств управления должна выдерживать температуру не меньше 170°С.

Термопара или иной датчик температуры должны отключать электрическую печь при достижении температуры в парилке 140°С (ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.53).

Все электрооборудование, установленное в парилке бани, независимо от зоны, должно иметь класс (степень) защиты не меньше IР24. Расшифруем:

• первая цифра «2» — защита от твердых частиц размером более 12,5 (мм)
• вторая цифра «4» — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды

В соответствии с перечисленным требованиями выбирается марка проводов и кабелей, способ прокладки электропроводки, класс (степень) защиты светильников, розеток и прочего электрооборудования.

Как выбрать кабель или провод для бани

1. Зная перечисленные выше требования к электрооборудованию и электропроводке, приступим к выбору проводов и кабелей для бани.
2. 1.

   Парилка

3. В третьей и четвертой зоне парилки изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие термоустойчивые марки:

• многопроволочный (гибкий) медный провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ (выдерживает до 180°С)
• однопроволочный и многопроволочный (гибкий) ПМТК (выдерживает до 200°С)
• зарубежный кабель OLFLEX HEAT 205 (выдерживает до 200°С)

2. Тамбур, комната отдыха

Для остальных помещений бани или сауны (комната отдыха, тамбур) можно применять кабель ВВГнг-LS или другие марки, про которые я говорил в этой статье: как выбрать марку проводов и кабелей. Пользуясь случаем, напомню Вам, что провод ПУНП применять запрещено.

Способ прокладки проводов и кабелей от щитка до электроприемников

Читаем ПУЭ, п.7.1.40:

Отсюда делаем вывод, что в бане или сауне допускается применять, как скрытую, так открытую электропроводку, но все таки приоритетнее скрытая. Также обратим внимание на то, что при прокладке проводов и кабелей запрещено применять металлические трубы и металлическую гофру, или же кабели (провода) с оболочкой из металла, из-за быстрого появления на металлических поверхностях эффекта коррозии.

ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.52 подтверждает сказанное выше — электропроводка в бане или сауне не должна быть проложена в металлических трубах или кабелями с металлическими оболочками.

Мое мнение: я сторонник того, чтобы электропроводку в бане прокладывать открыто. Почему? Об этом читайте здесь:

Для открытого способа прокладки рекомендую применять кабель-каналы или пластиковую гофрированную трубу.

Розетки в бане и сауне

1. Парилка

Коротко и ясно — розетки в парилках бань и саун устанавливать СТРОГО запрещено по ПУЭ, п.7.1.48:

Дополнение: тоже самое относится к распределительным коробкам и выключателям. Их в парилке устанавливать ЗАПРЕЩЕНО!!!

2. Тамбур, комната отдыха

В остальных помещениях бани розетки устанавливать можно.

Как выбрать светильник для бани и сауны

1. Парилка

Многие устанавливают светильники в парилке на потолке, что не допустимо!!!

Светильники в бане должны быть установлены только во второй или третьей зоне. Во второй зоне — в качестве декоративной подсветки, а в третьей зоне — на стене в качестве основного освещения.

Если во второй зоне особых требований по теплостойкости нет, то электрооборудование в третьей зоне должно выдерживать температуру не меньше 125°С, поэтому светильники должны быть влагозащищенные и термостойкие с классом защиты не меньше IР24, например, немецкий накладной светильник «Lindner» с классом защиты IР54.

Читайте в этой статье про расшифровку степеней защиты IP.

Он выполнен из стекла с керамическим основанием. Герметичность обеспечивается установкой между плафоном и корпусом силиконовой прокладки.

• Крепится он на стену с помощью двух саморезов.
• Светильник для бани «Lindner» имеет патрон со стандартным цоколем Е27.
• Максимальная мощность лампы накаливания составляет 60 (Вт) при установке его на стене.

В продаже имеются светильники с пластмассовым основанием — применять их нежелательно, т.к. есть риск расплавления пластмассы.

2. Тамбур, комната отдыха

В этих помещениях ограничений по выбору светильников нет.

Какое напряжение сети выбрать для бани и сауны?

1. Пожалуй самый часто задаваемый вопрос, который мне приходится слышать: «Какое напряжение сети выбрать для парилки бани или сауны — 12 (В), 36 (В) или разрешено использовать напряжение бытовой сети 220 (В)?»
2. Отвечаю: в парилке разрешено применять бытовое напряжение 220 (В), но при соблюдении следующих минимальных условий:
3. Если перечисленные выше условия у Вас не соблюдены, то помещение парилки необходимо запитать через понижающий трансформатор 220/36 (В) или 220/12 (В), например, ЯТП-0,25 220/36 (В):

Соответственно, понижающий трансформатор должен быть установлен ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПАРИЛКИ!!!

Пример схемы электропроводки в бане. Щиток для бани

Приведу пример простенького электрического щитка для бани. В принципе, на тему электрических щитков для квартир и дачных домов уже написано несколько статей на сайте, кто еще не знаком, то читайте:

Щиток для бани должен быть установлен только в сухом помещении, например, при входе в баню (тамбуре) или в комнате отдыха. Не в коем случае не устанавливайте щиток в парилке.

В моем примере в электрический щиток для бани входит:

• вводной однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ  — 25 (А)
• вводное УЗО от АВВ — 40 (А), 100 (мА)
• 1 группа (розетки в комнате отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
• 2 группа (освещение комнаты отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 10 (А)
• 3 группа (освещение парилки) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
• нулевая шинка N
• шинка заземления РЕ

Для освещения комнаты отдыха используется кабель ВВГнг-LS (3х1,5), для розеток в комнате отдыха — ВВГнг-LS (3х2,5).

Освещение в парилке я сделал следующим образом. Я не стал от щитка до парилки прокладывать проводом РКГМ, поэтому около парилки я установил распределительную коробку с классом защиты IP54. От электрического щитка до этой распределительной коробки проложил кабель ВВГнг-LS (3х2,5), а от распределительной коробки по самой парилке уже РКГМ (3х2,5).

Я уже говорил в начале статьи, что электропроводку в бане я прокладываю открыто в гофрированной трубе.

Вот монтажная схема представленного в данной статье электрического щита для бани или сауны:

Старайтесь соблюдать цветовую маркировку жил проводов и кабелей .

Если у Вас в бане установлена электрическая печь, то открывайте ее паспорт, смотрите мощность и выбирайте для нее сечение питающего кабеля. Для удобства можете использовать мою таблицу по выбору сечения проводов и кабелей.

После выполнения всех монтажных работ рекомендую Вам обратиться в электротехническую лабораторию по месту жительства для проведения основных приемо-сдаточных испытаний:

После удовлетворительных измерений, можно на 100% быть уверенным в правильности монтажа.

P.S. Из всего вышесказанного в статье сделаю вывод: электропроводка в сауне или бане своими руками вполне Вам под силу. Только отнеситесь к выполнению данной работы ответственно, соблюдайте все перечисленные в статье требования и, сделанная Вами электропроводка, будет служить вам долгие годы. С Легким Паром!!!

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Источник: http://zametkielectrika.ru/elektroprovodka-v-bane/

Виды прокладки, правила безопасности и самостоятельный монтаж электропроводки в бане — Русская баня

Баня является излюбленным местом истинно русского человека, ведь именно в ней можно отдохнуть, расслабиться и позабыть обо всех насущных проблемах.

Однако в банном строении весьма высока вероятность возгорания, ведь провода электропроводки нагреваются при воздействии тока на них, а повышенная температура и влажность лишь ухудшают ситуацию.

В связи с этим, существуют некоторые требования и нормы, опираясь на которые необходимо монтировать проводку в бане своими руками. Более подробно ознакомиться с ними вы можете в ПУЭ, а именно — сборнику требований к установке электрических приборов в помещениях с повышенной влажностью. Некоторые из основных правил приведены далее:

1. Электрощит должен быть расположен в наиболее отдаленном от высоких температур месте, а именно: комнате отдыха, предбаннике или тамбуре. Помимо этого, вводный щиток должен соответствовать уровню защиты IР44;
2. Для банного помещения должно быть проведено отдельное заземление;
3. Лучше не устанавливать никаких распределительных коробок, поскольку линия электропередачи должна быть неразъемной;
4. Оборудование в бане должно иметь степень защиты не меньше, чем IP Кабеля лучше выбирать трехжильные, изоляция которых должна выдерживать температуру до 130 градусов;
5. При прокладке кабеля необходимо использовать металлическую или гофротрубу.

Выбор материала кабеля

Перед тем, как приступать к монтажу электрики в бане своими руками, необходимо определиться с выбором кабеля. Согласно современным правилам, прокладывать провода из алюминия недопустимо, поэтому следует остановиться на медных проводах. Кабеля из меди обладают более долгим сроком службы, а также большей проводимостью.

Также следует обратить внимание на жесткость провода. Гибкие кабеля менее надежны, и срок службы у них короче, нежели у жестких.

Играет роль и количество жил в кабеле. Обычно для бани используют трехжильные, поскольку с ними проще обеспечить качественное и правильное заземление.

Для бани лучше всего подобрать провод с тройной или двойной изоляцией. Кремнийорганическая резина или асбест являются наиболее популярными изоляционными материалами для кабеля.

• Если выбор стоит между этими двумя элементами, то лучше остановиться на первом варианте, поскольку асбестовая изоляция при перегреве может выделять токсичные вещества.
• Для того, чтобы подвести электричество к бане, используется определенный тип кабеля, в зависимости от способа прокладки, однако в месте ввода в помещение он должен заменяться другим, подходящим для атмосферы бани.
• Для подземного способа прокладки используется кабель ВБбШв, у него 4 жилы из меди, однако стоимость его довольно велика.
• Благодаря оплетке из стали, кабель ВБбШв не боится укладки под землей, а также кротов и прочих подземных грызунов, ведь он необычайно прочен.

Для воздушного способа прокладки обычно выбирают СИП, так как он покрыт плотным полиэтиленовым слоем, что защищает его от любых воздействий, а жила его изготовлена из алюминия. Также он довольно жесткий, благодаря чему не требует установки дополнительного каркаса.

Необходимо помнить, что минимальная высота для ввода кабеля – 2,75 м. Если ваша баня не соответствует этим требованиям, то можно использовать изогнутую трубу из стали.

Она поможет держать кабель на необходимой высоте, при этом вводить его через стену в оптимальном для вас месте.

Подводя итоги, можно составить список основных требований, предъявляемых к кабелю для бани:

1. Токопроводящая жила, состоящая из меди;
2. Высокая жесткость;
3. Изоляция из негорючих и качественных материалов;
4. Наличие трех жил.

Подготовительный этап

1. Объясняется это тем, что все нюансы столь специфического помещения сможет учесть лишь знающий электрик с довольно большим опытом работы.
2. На схеме доступно описано размещение выключателей, розеток, осветительных приборов, а также их точное количество.
3. Помимо этого, с помощью схемы электропроводки можно заранее рассчитать нужную длину кабеля, а также его мощность.
4. Схематический чертеж электропроводки в бане мало чем отличается от схемы жилого строения.

Процесс монтажа в бане или сауне

После проведения кабеля процесс монтажа электропроводки в бане или сауне можно условно поделить на несколько этапов:

1. Монтаж электрического щитка;
2. Разводка проводки в бане от щитка;
3. Установка осветительных приборов и их подключение к проводке;
4. Установка розеток и их подключение к проводке;
5. Установка выключателей и их подключение к проводке.

Этап 1: установка электрического щитка

В процессе его установки нужно соблюдать некоторые требования и правила, в том числе о месторасположении:

1. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к электрическому щитку;
2. Ни при каких обстоятельствах не размещать щиток в парной или других помещениях с высокой опасностью возгорания;
3. Помещение, в котором будет располагаться щиток, должно хорошо проветриваться и освещаться.

В большинстве случаев щиток располагают в комнате отдыха, поскольку это наиболее безопасное помещение во всем банном строении. Минимальное расстояние между полом и верхней частью щитка – 1,5 м.

Лучше всего выводить кабеля от щитка через гофротрубу.

Этап 2: разводка

• Открытый способ более практичен, поскольку при ремонте или замене кабелей не придется портить стены, так как проводка очень легко и просто просматривается.
• Скрытый способ практичен с эстетической точки зрения, ведь в этом случае провода не бросаются в глаза и не портят общую картину интерьера. Однако при возникновении необходимости ремонта придется вскрывать стены и потолки, а это довольно дорого и долго.

На данном этапе обустройство проводки производится по всем банным комнатам. Лучше всего остановиться на открытом способе прокладки проводов, но в этом случае их следует поместить в гофру из негорючих материалов.

• Для того, чтобы подвести провода к розеткам, необходимо сделать U-образное колено и завести жилы снизу.
• После проведения линии в каждой из банных комнат, а также присоединения ее к светильникам и электрическим приборам, нужно подключиться к автоматическому выключателю.
• Если вы решили сделать разводку электрики в бане своими руками, то следуйте следующим рекомендациям:

1. Исходящая от щитка разводка должна быть цельной;
2. Для бани из сруба или древесины лучше всего использовать открытый способ проводки, однако ни в коем случае не следует помещать провод в ПВХ трубу;
3. Для бани из кирпича можно сделать скрытую проводку, спрятав провода за слоем штукатурки;
4. Не рекомендуется размещать проводку в заметных местах, например напротив дверей или вблизи труб из металла и батарей;
5. Важно отметить, что перекручивания проводов, а также перегибов не должно быть. Провода располагаются либо строго вертикально, либо строго горизонтально;
6. Из-за повышенной влажности нельзя располагать розетки и выключатели в парилке, поскольку со временем конденсат скапливается внутри электроприборов, а это неизбежно приводит к замыканию;
7. Ни в коем случае нельзя размещать провода около печи или над ней;
8. Нельзя помещать провода в оболочки из металла или трубы.

Этап 3: подключение светильников

Необходимо внимательно отнестись к выбору светильников. Класс их защиты должен быть не менее IP44, а мощность не превышать 70-75 Вт.

1. Плафоны обычно используются из плотного закаленного стекла, а сам корпус – из керамики.
2. Корпус светильника подключается к защитной жиле провода, поэтому, если он будет из пластика, то не избежать деформации.
3. Размещать светильники рекомендуется на стенах, поскольку размещение на потолке не самое удачное, ведь именно там скапливается горячий воздух.

Этап 4: подключение розеток

• Ни в коем случае нельзя размещать розетки в парной.
• Лучше всего отвести им отдельную зону в наиболее безопасном помещении, таком, как комната отдыха или тамбур.
• Уровень защиты розеток в бане должен быть не меньше IP44, наличие защитных крышек на них является преимуществом.
• Минимальная высота, на которой могут быть размещены розетки – 90 см.

Правила заземления

Для того, чтобы обеспечить полную безопасность для жизни и здоровья людей, находящихся в бане, необходимо обеспечить качественное заземление. Чтобы это сделать, необходимо подготовить провод с тремя медными жилами, первая из которых ноль, вторая – фаза, а третья – заземление.

После того, как каждый из кабелей ввели в щиток, нужно провести провод заземления. Для этого он выводится на улицу и крепится к металлическому уголку, который после устанавливается в землю на глубину до 0,5 м. К уголку нужно прикрепить земляную шину щитка, к которой подключаются все клеммы заземления.

На сегодняшний день большинство бытовых приборов, которые мы используем, оборудованы заземлением. Убедиться в этом можно лишь посмотрев на вилку прибора, оснащенную специальной клеммой.

Заключение

Планируя монтаж электропроводки в бане своими руками, необходимо изучить теорию. Очень важно ознакомиться со сборником ПУЭ, особенно в последней редакции.

Там вы найдете все самые важные правила, рекомендации, а также советы по обустройству электропроводки и установке оборудования.

Важно отнестись к вопросу максимально ответственно, ведь качественная электрическая проводка – залог безопасного и комфортного времяпрепровождения в бане.

Источник: https://rubanya.com/elektro/vidy-prokladki-pravila-bezopasnosti-i-samostoyatelnyj-montazh-elektroprovodki-v-bane.html

Как сделать проводку в бане своими руками: пошаговое руководство

Перед тем как сделать проводку в бане своими руками следует знать, что особенностью ее обустройства является необходимость защиты силовых цепей от влажных испарений и высоких температур.

В таких помещениях согласно ПУЭ должны приниматься особые защитные меры, гарантирующие безопасность эксплуатации электрических линий и подключенного к ним оборудования.

Электрика в бане относится к вопросам, при решении которых не существует мелочей.

Основные нормы и правила

Действующие стандарты, а также правила и нормы, регламентирующие  обустройство электропроводки, касаются следующих важных деталей:

• Порядок подводки силового кабеля (по воздуху или в траншее).
• Способ прокладки жгутов проводов и допустимые виды используемых при обустройстве электропроводки защитных средств.
• Типы кабельной продукции, разрешенной к применению в помещениях повышенной влажности (в бане и парилке, в частности).
• Безопасные схемы прокладки кабелей с целью их защиты от высоких температур.

Согласно требованиям ПУЭ, перед тем как сделать проводку в бане своими руками – нужно побеспокоиться о снижении вероятности повреждения и поражения током находящихся в ней людей. Порядок ввода силового кабеля будет рассмотрен особо.

Электропроводка бани

Ограничения по внутренней части проводки в бане в основном касаются способов ее прокладки в различных помещениях (парной, предбаннике, комнате отдыха и т. п.). Они также определяют вид применяемого монтажного кабеля, тип используемых установочных изделий и осветительных элементов (смотрите ПУЭ п. 6.1). Конкретные требования по обустройству электропитания в самой бане выглядят так:

• Монтажные провода не допускается прокладывать в металлических трубах или на жестяных основаниях; для этого должны применяться только трубные изделия из ПВХ.
• При их укладке по дереву обязательно использование подкладок из асбестового листа.
• Зоны прохода проводов через стену должны защищаться специальными термостойкими втулками (лучше – фарфоровыми), устанавливаемыми для каждой жилы проводки.

При решении вопроса о том, какой кабель лучше всего подходит для бани, предпочтение отдается проводным изделиям в двойной или термостойкой изоляции (АПРН, ПРВД, NYM, ПРН и другим). В отдельных случаях, специально оговоренных в ПУЭ, для обустройства банной электропроводки допускается применять одножильный провод с защитным покрытием из ПВХ.

Безопасность (заземление)

Обеспечению безопасности эксплуатации электропроводки в банном строении уделяется повышенное внимание.

Важно! При проектировании бани вопросу надежного заземляющего контура придается первостепенное значение. Его можно устроить тут же, неподалеку от сруба.

В заземлении нуждаются все установленные в здании приборы (включая розетки и саму проводку, состоящую из трех жил). Электроустановочные изделия — распределительные коробки, выключатели и розетки не должны монтироваться в парилке.

За ее пределами они могут размещаться в любом месте на удалении не менее 80-ти см от пола. В светильниках и лампах должна быть предусмотрена электрическая защита на уровне не ниже IP 54.

Для розеток, в конструкции которых обязательно наличие герметичной крышки, показатель IP должен быть не ниже 44-х.

Составление схемы

Подготовка схемы электрического ввода и самой проводки – первостепенная задача проектирования системы энергоснабжения любого объекта, включая баню. В ней обязательно отмечаются следующие моменты:

• Тип ввода (подземный или воздушный кабель с указанием марки последнего).
• Место расположения электрического щитка и его состав.
• Трасса, по которой должна прокладываться проводка в бане своими руками.
• Места установки розеток, выключателей и распределительных коробок.

Дополнительная информация: На схеме обязательно указываются марки используемых проводов, кабелей и всех электроустановочных изделий.

На ней также обозначаются защитные автоматы, рассчитанные на номинальные токи (их обычно размещают в пределах вводного устройства). На заключительной стадии подготовки схемы отмечаются отходящие от щитка силовые и осветительные линии.

Этапы монтажа

Процедура непосредственной подводки электричества в баню разбивается на ряд этапов, на каждом из которых проводятся следующие операции:

1. Проводка кабеля ввода до распределительного устройства.
2. Монтаж шкафа с размещенным в нем защитным и распределительным оборудованием (включая автоматы и шины заземления).
3. Расчет допустимой толщины электромонтажного провода, способного выдерживать токи нагрузки во внутренней электросети.
4. Выбор его типа, марки и сечения (на основе расчета).
5. Монтаж всех электроустановочных изделий.

На завершающем этапе работ осуществляется прокладка электропроводки с подключением всего установленного ранее оборудования. Пошаговая инструкция по ее обустройству приводится в следующем разделе

Способы монтажа питающего кабеля (воздушный и подземный)

При организации воздушного ввода силовой части энергоснабжения необходимо придерживаться следующих правил:

• Кабель воздушной подводки должен прокладываться по столбам за пределами бани на удалении по высоте: от проезжей части – не менее 6-ти метров, от пешеходной зоны – не менее 3,5 метров.
• Его ввод в здание должен располагаться на уровне не ниже 2,75 метра.
• При расстояниях между столбами более 15-ти метров необходимо ставить дополнительную опору.

Для воздушной прокладки применяется самонесущий провод типа СИП диаметром не менее 16 мм2 и с нагрузочным током до 63 Ампер. В его состав входит комплект несущих деталей, обеспечивающих устойчивость всей системы к растягивающим нагрузкам.

Само кабельное изделие защищено очень прочным полиэтиленовым покрытием. При однофазном энергоснабжении такой кабель позволяет подключать нагрузку до 14 кВт, а при 3-х фазном – до 42 кВт.

Обратите внимание: Алюминиевый СИП допускается подводить в любое банное помещение, кроме парной.

Кабельная подводка к бане подземным способом считается более надежным вариантом, правда, не всегда доступным для рядового пользователя.

Это объясняется высокой стоимостью кабеля в бронированной оболочке (ПУЭ допускает использование кабельных изделий марки ВБШ с 4-мя медными жилами 10м2).

Сложность реализации этого подхода также связана с территориальными проблемами, возникающими в ситуации, когда кабель от вводного щитка проходит через чужие участки.

Расчет сечения

При выборе сечения проводов и кабелей основываются на предварительном расчете предельных токов в нагрузках, которые одновременно включаются в питающую линию. Для этого потребуется подсчитать общее количество следующих наименований потребителей:

• Одновременно включаемые лампы освещения и бра.
• Розетки с разово подключенными к ним приборами (электрочайниками, фенами, вентиляторами и т. п.).
• Включенное в линию силовое оборудование (кулеры, проточные водонагреватели или бойлеры, например).

После этого мощности всех имеющихся нагрузок суммируются, а полученная цифра делится на сетевое напряжение 220 Вольт. В результате получается ток, протекающий по проводам в бане в режиме максимального потребления (когда все приборы включены).

По полученному значению из специальных таблиц находятся сечения проводов, способных выдержать вычисленные ранее токовые нагрузки.

Выбор провода и электроустановочных изделий

Для проводки электрических жгутов непосредственно в банных помещениях применяются следующие марки проводов:

Самыми подходящими для парной специалисты считаются проводные изделия типа РКГМ в надежной огнестойкой изоляции. При высокой температуре она не горит, а только тлеет. Поэтому этот тип проводки может использоваться в парилках, в сауне и других жарких местах. Толщина провода выбирается согласно следующим раскладам:

1. Для прокладки осветительных линий берутся жилы сечением – 1,5 мм. кв.
2. Для монтажа участков сети между силовыми розетками – 2,5 мм. кв.

При выборе электрооборудования для бани исходить нужно из следующих соображений:

• В помещениях устанавливаются электрические светильники во влагозащищенном и термостойком исполнении, имеющие герметичный ввод для силовых проводов.
• Предпочтительнее, если их корпус изготовлен на основе стекла или металла (пластиковые изделия от высокой температуры могут покоробиться).
• Предельно допустимое напряжение питания для таких светильников – 24 Вольта.

Последнее требование означает, что в состав электрооборудования должен входить понижающий трансформатор, корпус которого наряду с другой металлической арматурой надежно заземляется.

Внутренняя разводка

При прокладке внутренней проводки необходимо ориентироваться на требования ПУЭ и придерживаться следующих правил:

• В строении из древесины (из бруса или бревен) разводка монтируется открытым способом. Это означает, что жгуты из проводников прокладываются в кабельных каналах, гофре или в стальных трубах.

• В бане, сооруженной из негорючих материалов (таких как шлакоблоки, например или кирпич) может применяться скрытый способ прокладки, когда провода укладываются в толще стен или под вагонкой.

• В парилке обязательна к применению кабельная продукция, имеющая термостойкое изоляционное покрытие (обычно в ней используют специальный кабель марки РКГМ 3х2).

• Согласно требованиям ПУЭ в парильном помещении из электрооборудования допускается устанавливать только светильники, которые можно размещать по углам.

Розетки и выключатели этими же нормативами к установке не рекомендованы. В этом случае основная разводка может быть обустроена в смежной комнате, после чего делается отдельная подводка к осветительным приборам, прокладываемая сквозь стену.

Важно! При оформлении стенного прохода обязательно устанавливаются теплоизоляционные втулки, по одной на каждую жилу.

В остальных банных помещениях электропроводка должна быть проведена по кратчайшему пути, намечаемому от одного прибора к другому. При ее обустройстве необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. В предбаннике и в душевом отделении (его нередко называют моечной) специалисты рекомендуют к применению кабель ВВГнг-LS, проложенный в гофре, трубах или скрытым способом (если стены сделаны из несгораемого материала).
2. В состав электрического щита должны входить автоматические выключатели (по одному на каждую комнату) и УЗО с током срабатывания 10 мА.
3. Вся монтируемая открыто электрическая фурнитура устанавливается за пределами помещений (или в районе входа).

Также обращает на себя внимание еще одно важное замечание, запрещающее прокладывать электропроводку непосредственно над печной конструкцией.

Дополнительная информация: Нормативными документами не запрещено оформлять провода в банных помещениях в виде ретро проводки.

Добавим, что для этого строения обязательно обустройство надежного заземляющего контура, а также желательно сооружение комплекса молниезащиты. Соединение всех монтируемых проводников должно оформляться сваркой, пайкой или специальным обжимным методом. Проходы силового кабеля сквозь стены строения выполняются только в металлических (стальных) трубах.

Видео инструкция

С более подробной инструкцией по обустройству электропроводки в бане можно ознакомиться в видео, расположенных ниже. После просмотра допускается смело приступать к монтажным работам, подробно описанным в предыдущих главах. Внимательное изучение предложенного материала поможет вам успешно справиться с задачей обустройства проводки в бане.

Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-pravilno-provesti-provodku-v-bane-svoimi-rukami

Электропроводка в бане

Помещение сауны или бани отличается высокой влажностью и большими перепадами температур. Поэтому проектирование и монтаж проводки в нем имеет свои особенности и отличается повышенными требованиями к безопасности.

Оптимальный вариант — это когда электрика в баню проводится в виде отдельной электролинии от основного распределительного щитка. И собственный, отдельный контур заземления. Особенно это актуально в том случае, если в качестве нагревателя в сауне используется электрокаменка.

Открытая проводка в сауне

Розетки в сауне должны быть закрывающимися и влагостойкими

Обшивка помещения бани деревянной вагонкой — отличное, экологически чистое решение, которое чаще всего и используется при строительстве саун. А как лучше сделать проводку в таком помещении? С точки зрения безопасности оптимальной будет открытая проводка в кабель-каналах (коробах) из материалов, не подверженных возгоранию. Такая схема не только безопасна, но и значительно упрощает в дальнейшем ремонт и модернизацию электрической схемы. Но не стоит использовать в качестве кабель-каналов металлические трубки — мало того, что они гарантированно будут перегреваться, так еще и внутри обязательно появится и будет накапливаться конденсат.

Кабель-каналы в сауне должны быть заполнены не более, чем на 60%. Это вызвано тем, что проводка в сауне эксплуатируется в условиях повышенных температур — в случае полного заполнения коробов проводка будет перегреваться!

Если все-таки принято решение делать проводку скрытой, особое внимание стоит уделить изоляции стыков электрокабелей.

В обоих случаях — что со скрытой проводкой, что с открытой — все провода должны прокладываться только в горизонтальном или вертикальном направлениях. Исключаются любые перекручивания проводки и перегибы.

Электричество в парилке и за ее пределами

При проведении проводки в бане нужно понимать, что в парилке, как и в моечной, категорически нельзя монтировать выключатели и розетки. Их нужно ставить исключительно в предбаннике и комнате отдыха, причем на высоте 90 сантиметров от пола. Баня — влажное место, и поэтому выключатели и розетки должны обязательно быть защищенными — класс не менее IP44, а светильники нужно устанавливать классом не ниже IP54. Нельзя проводить проводку над печью. Все розетки для бани нужно выбирать в брызгозащитном исполнении, с закрывающимися крышками.

В парилке и моечной лучше использовать освещение с безопасным напряжением питания — 12 вольт. Да, для этого понадобятся недешевые трансформаторы, но безопасность — превыше всего.

В топочной и парилке проводку стоит проводить термостойким кабелем в силиконовой изоляции — такой кабель выдерживает температуру до 180 градусов.

Щиток в сауне

Электрощит нужно устанавливать в предбаннике, а в нем предусмотреть не только входной автомат, но и УЗО — устройство защитного отключения. Ввод электричества необходимо сделать с U-образным коленом, чтобы исключить затекание конденсата. УЗО в бане нужно проверять ежемесячно нажатием кнопки Тест.

Norm Abram’s Best Tricks of the Trade II

Лучшее ноу-хау Norm

В каждом выпуске TOH мастер-плотник Норм Абрам дает советы читателям в своей колонке «Уловки торговли». Здесь мы собрали его лучшие практические советы для самостоятельных проектов без стресса. Узнайте, как сделать так, чтобы черепица спускалась прямо, наружное освещение не протекало, а плинтусы входили с обработанной кромкой.

Связывание коротких веревок вместе

Фото Натана Билоу / Getty Images

Q: У меня не всегда есть достаточно длинная веревка. Есть ли способ надежно, но временно связать вместе короткие отрезки веревки?

— Уильям Уайлдман, Марлтон, Нью-Джерси

A: Узлы, соединяющие веревки, называются изгибами. Мой любимый изгиб — простыня, которую легко завязать и которая не скользит. В отличие от обычно используемого квадратного узла, изгибы листов особенно удобны для соединения веревок разного диаметра, и их легко развязать после сильного натяжения.

Связывание коротких веревок: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Согните конец одной веревки (A) в петлю, называемую петлей. Проденьте конец другой веревки (B) через петлю за обе ее ноги.

Связывание коротких веревок: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

2. Проденьте конец веревки B так, чтобы он проходил через вершину выступа, а затем под самим собой. Затяните, потянув за оба конца. Оставьте не менее 1 дюйма веревки B за бухтой.

Опоры для длинных полок

Фото настроения / Getty Images

Q: Как уберечь полки от провисания? Те, которые мы кладем в наш бельевой шкаф, имеют длину 59 дюймов и не имеют центральной опоры.

— Мэри Джаспер, Лейквилл, Миннесота.

A: Во избежание провисания я обычно делаю полку длиной не более 36 дюймов. Но если она должна быть длиннее и нельзя поставить промежуточные опоры, я сделаю полку так, чтобы она получилась сверхжесткой.Вот как это сделать.

Опоры для длинных полок

Иллюстрация Гарри Бейтса

Сначала приклейте два куска фанеры из твердой древесины диаметром ¾ дюйма друг к другу. Затем покройте передний край полосой твердой древесины толщиной ¾ дюйма и шириной 1,5 дюйма. Прикрепите полоску с помощью клея и финишных гвоздей, следя за тем, чтобы гвозди располагались выше и ниже линии клея в шахматном порядке. После высыхания клея отшлифуйте полоску заподлицо с фанерой и закруглите края.Самая длинная полка, которую я сделал, — 56 дюймов, но еще 3 дюйма не должно быть проблемой.

Привязка угловых меловых линий

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Всякий раз, когда я пытаюсь провести угловые линии на гипсокартоне, крючок меловой лески соскальзывает. Я не хочу забивать гвоздь, чтобы удерживать крючок. Что мне делать вместо этого?

— Аллан Дж. Виклунд, Риверхед, Н.Ю.

A: Крючок на конце меловой лески — удобное приспособление, когда вы тянете леску перпендикулярно краю. Но если вам нужно провести скошенные линии на листе гипсокартона или фанеры и вы работаете в одиночку, сделайте небольшую выемку на краю листа с помощью канцелярского ножа там, где вы хотите, чтобы линия начиналась (A).

Проденьте леску в выемку, оставив крючок на обратной стороне листа (B). Теперь вы можете натянуть леску, не беспокоясь о том, что другой конец соскользнет.

Вырезание отверстия в гипсокартоне

Q: У меня есть вытяжная труба осушителя, которую нужно установить через внешнюю стену. Как сделать в гипсокартоне отверстие, которое будет идеально совпадать с отверстием в сайдинге?

— Джо Рид, Вильямсбург, KY

A: Начиная с дома, сделайте небольшое отверстие в гипсокартоне и проверьте наличие шпилек, проводов и труб. Как только вы узнаете, что у вас есть чистое место, вырежьте отверстие для трубы в гипсокартоне.Удалите всю мешающую изоляцию. Вентиляционная труба осушителя обычно имеет диаметр 4 дюйма, поэтому отверстие должно быть около 4 дюймов в поперечнике, чтобы обеспечить некоторое пространство для маневра при установке. Комплекты вентиляции обычно имеют воротник, закрывающий небольшие зазоры между гипсокартоном и трубой.

Вырезание отверстия в гипсокартоне

Иллюстрация Гарри Бейтса

Вот трюк: используйте комбинированный квадрат, чтобы найти, где просверлить отверстие в обшивке и сайдинге.Измерьте 2⅛ дюйма — половину диаметра отверстия — от края линейки до ножки квадрата и сделайте отметку на этой ножке, как показано. Совместите эту отметку с краем гипсокартона, сдвиньте линейку к обшивке и отметьте место пересечения угла линейки и обшивки. Сделайте это в нескольких местах вокруг отверстия, чтобы проверить центральную точку.

Теперь просверлите небольшое отверстие в обшивке и сайдинге. Это отверстие покажет вам центр большего отверстия, которое вы затем вырежете снаружи дома.

Укладка кровельной черепицы

Фото Стивена Пютцера / Getty Images

Q: Когда я работаю в одиночку, привязка меловой лески для установки кровельной черепицы становится утомительной, и крюк лески часто соскальзывает. Есть ли лучший способ сделать эту работу?

— Колби Вонг, Бруклин, Нью-Йорк

A: Когда я выкладываю черепицу или устанавливаю вагонку, я начинаю с разметки обоих концов стены или крыши на подходящем расстоянии.Затем я забиваю гвозди в метки на одном конце, слегка отклоняя их от меток на другом конце.

Укладка кровельной черепицы

Иллюстрация Гарри Бейтса

Закрепляю первую линию, как обычно, после того, как зацепила мелом нижний гвоздь. Но чтобы закрепить следующую леску, я просто оставляю крючок на месте, наматываю леску на следующий гвоздь и подтягиваю коробку для мела к правильной отметке. Проделайте то же самое с оставшимися курсами; это намного быстрее и проще, чем каждый раз возвращать крючок в исходное положение, и он никогда не соскальзывает.

Резка балясин

Фото Джеймса Уоррелла

Q: Как лучше всего вырезать связку балясин для перил моей террасы, чтобы они все выходили одинаково? Измерение и обрезка кажутся ужасно утомительными.

— Клинт Джонсон, Паола, Канз.

A: Есть простой способ обойтись без карандаша и ленты на каждом разрезе для такого рода проектов. Используя торцовочную пилу, удлинительный стол и упор, вы можете эффективно вывернуть несколько кусков того, что вы режете, на одну и ту же длину.

Резка балясин

Иллюстрация Гарри Бейтса

Стопорный блок — это кусок деревянного лома длиной около фута, который вы прижимаете к удлинительному столу, чтобы установить стандартную длину.Все, что вы делаете, это прижимаете каждый шпиндель к блоку и отрезаете. Только не пытайтесь разрезать кусочки настолько короткими, что, удерживая их, ваша рука окажется в опасной близости от лезвия. Реальный фокус, однако, чтобы сократить 45 градусов угол в конце остановки блока, оставив только четверть дюйма плоское пятно для использования в качестве упора. Это предотвращает накопление опилок до упора и сокращение шпинделей.

Установка наружного освещения

Q: Можно ли установить наружное освещение поверх сайдинга из кедра? Боюсь, что между задней стенкой светильников и домом будут некрасивые щели.

— Пэм Кушнир, Аполлон, Пенсильвания.

A: Все, что предназначено для наружной стены, — осветительные приборы, розетки и вентиляционные отверстия сушилки — необходимо прикрепить к монтажному блоку, который опирается на обшивку, чтобы вода не проходила через приспособление и под сайдинг.

Хитрость заключается в том, чтобы сделать эту насадку водонепроницаемой, чтобы вода не попадала на оболочку. Вот как это сделать.

Установка наружного освещения

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Сначала вырежьте брусок нужного размера из ½ деревянной планки или, что еще лучше, из ячеистого ПВХ, не подверженного гниению. Мне нравится размер моих блоков так, чтобы верхний и нижний края совпадали с полными рядами сайдинга, потому что это выглядит лучше. Используйте лобзик, чтобы вырезать отверстие в блоке, чтобы оно соответствовало выходной коробке. Просверлите и зенковайте пилотные отверстия для шурупов в двух противоположных углах.

2. Прижмите блок к нижнему или стыковому краю сайдинга и, используя

блок в качестве ориентира, отметьте вертикальные прорези в сайдинге канцелярским ножом.Отложите блок в сторону и с помощью ножа аккуратно срежьте сайдинг вдоль верхней и отмеченных сторон. Не врезайтесь в войлок строителя или обертку дома, или курс сайдинга ниже нижнего края блока. Вместо этого сделайте выемку в задней части нижнего края блока, чтобы она соответствовала неразрезанному сайдингу.

3. Чтобы вода не попадала за блок наверху, установите капельницу между сайдингом и пленкой. Выдавите толстую полоску герметика по периметру выреза, вдавите в него блок и вбейте винт через каждое пилотное отверстие в оболочку.Теперь прикрепите приспособление к розетке. Когда вы закончите, у вас будет прочное, надежное основание для крепления, которое также поможет защитить ваши стены от воды.

Резка декоративного багета

Фото Нико Кай

Q: Я планирую установить декоративную лепнину на нашей кухне, но в одном месте я бы хотел, чтобы она остановилась, прежде чем она достигнет пересекающейся стены. Как мне сделать так, чтобы это хорошо выглядело?

—Ed Ludlum, Ballston Lake, N.Ю.

A: Если у молдинга есть профиль, он будет выглядеть намного лучше, если вы выделите этот профиль, вырезав небольшой клиновидный кусок из той же заготовки. Эта деталь, закрывающая конец молдинга, называется возвратной, потому что она «возвращает» профиль обратно к стене. Знание того, как вырезать возврат, — полезный навык, устанавливаете ли вы заглушки для плинтусов, заглушек или карнизов. Вот как это безопасно сделать с помощью торцовочной пилы.

Раскрой декоративного багета: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

1. Установите профиль напротив упора пилы узким краем вверх и сделайте косой пропил под углом 45 градусов в том месте, где должен останавливаться основной профиль. Это такая же митра, которую вы делаете, чтобы обогнуть внешний угол или обрамить картину. Теперь установите молдинг.

Раскрой декоративного багета: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

2. Поверните пильный диск до отметки 45 градусов на противоположной стороне.Возьмите обрезок молдинга длиной не менее 18 дюймов, чтобы ваши пальцы были в безопасности, и приложите его к забору на стороне, противоположной первому разрезу, узким краем вверх. Сделайте еще одну внешнюю митру в конце лепного украшения.

Раскрой декоративной лепки: Шаг 3

Иллюстрация Гарри Бейтса

3. Поверните лезвие на 0 градусов. Чтобы предотвратить отбрасывание возвратной части под пилу, поместите 1 × вертикально на стол пилы и закрепите его на обоих ограждениях.Для следующего разреза нет необходимости измерять; просто поместите скошенный конец обрезка под лезвие в точке, где скос встречается с задней стороной молдинга. Будьте осторожны, чтобы не порезать поверхность митры. Теперь вырежьте и молдинг, и 1 ×. Возврат останется на месте.

Раскрой декоративной лепки: Шаг 4

Иллюстрация Гарри Бейтса

4. Поместите угол обратки напротив угла наклона молдинга.Если он не подходит идеально, не пытайтесь обрезать его пилой — ваши пальцы будут слишком близко к лезвию. Вместо этого отшлифуйте его с помощью бруска и крупной наждачной бумаги или вернитесь к шагам 2 и 3 и отрежьте еще один возвратный конец на конце лома. Когда подгонка будет идеальной, приклейте возврат к лепке и используйте малярную ленту, чтобы удерживать ее там, пока клей высохнет.

Наука гвоздя вагонки

Несмотря на то, что гвоздь из вагонки — это не ракетостроение, четыре плотника дадут вам пять мнений о том, как это делать.Вот что вам нужно знать:

► Установите гвозди для вагонки примерно на 1 дюйм снизу, чтобы они не входили в нижний край вагонки, особенно если вы устанавливаете вагонку размером 1 × 8 или шире. Широкая вагонка может расколоться, если ее случайно прибить гвоздями сверху и снизу.

► Прибейте обшивку гвоздями к центрам стойки. В качестве руководства нанесите вертикальные мелки на строительную бумагу над центрами гвоздиков; сместите стыковые соединения обшивки не менее чем на 32 дюйма.

Наложенные ногти выглядят лучше, особенно если вы используете бесцветное покрытие.

► Плотники устанавливают гвозди; маляры заполняют и раскрашивают их. Закладка гвоздей делает художников капризными, и если их нужно набрать 1000, художники упустят некоторые.

Стены с защитой от дождя

Во влажных регионах, где обшивка и грунтовка сайдинга недостаточны для предотвращения гниения сайдинга, некоторые строители модернизировали стены с защитой от дождя, чтобы устранить повреждение краски и пропитанную обшивку.В основном, в стенах с защитой от дождя используются полосы обшивки, чтобы отделить обшивку от мембраны из строительной бумаги, позволяя воздуху свободно циркулировать за сайдингом и сушить его. Аргументы веские, и полевые отчеты обнадеживают.

Каким бы разумным ни было такое решение, оно подходит не для любого ремонта. Дождевые экраны требуют тщательной проработки деталей и умелой команды. Например, если полосы обшивки поднимают сайдинг примерно на 3 дюйма, существующая отделка должна быть уже завышена (запас 5/4) или увеличена, чтобы компенсировать увеличенную толщину слоев сайдинга.Другой вариант: Home Slicker® или CedarBreather, тонкий слой нейлоновой сетки, приподнимает сайдинг со строительной бумаги и не требует полос для обшивки.

Как и любой горизонтальный сайдинг, выровняйте каждый ряд вагонки. Учтите, что угловая доска устанавливается длинной; он будет обрезан заподлицо с нижними рядами сайдинга после того, как две соседние стены будут облицованы.

Дождевиковые перегородки позволяют воздуху циркулировать за сайдингом, тем самым позволяя его тыльной стороне полностью высохнуть. Здесь тонкие полоски деревянной обшивки приподнимают сайдинг над строительной бумагой; каждая полоса центрируется на шпильке.

РЕМОНТ ЛЕПНИЦЫ

Штукатурка всего дома требует навыков, на освоение которых уйдут годы, но ремонт лепнины — в пределах компетенции прилежного новичка. Если вы проведете несколько часов, наблюдая за лепниной в вашем районе, вы найдете полезные подсказки.

Базовое описание. Штукатурка — это цементная смесь, наносимая в несколько слоев на основу из проволочной рейки поверх деревянного каркаса или на поверхность кладки, такую ​​как кирпич, блок или структурная плитка.Как и штукатурка, штукатурка обычно наносится в три слоя: (1) базовый (или царапающий) слой толщиной примерно в 30 см, нанесенный по горизонтали, чтобы облегчить прилипание следующего слоя; (2) коричневое пальто толщиной около% дюйма; и (3) финишное покрытие (старожилы называют штриховым покрытием) толщиной от% до 14 дюймов. Для ремонтных работ и кладочных работ применяется двухслойная штукатурка.

Смесь. Смесь всегда содержит портландцемент и песок, но она варьируется в зависимости от количества извести, пигмента, связующих и других веществ, которые описаны в следующем тексте.См. «Штукатурные смеси» ниже для получения информации о стандартных смесях.

Консистенцию смеси легко распознать, но трудно описать. Когда вы разрезаете его лопатой или шпателем, он должен быть достаточно жестким, чтобы сохранить отметку среза, но при этом достаточно рыхлым, чтобы при падении с высоты 1 фута
превратился в рыхлый котлет. Он никогда не должен быть жидким.

Строительная бумага. Лепнина не является водонепроницаемой. Фактически, неокрашенная штукатурка впитывает влагу и впитывает ее в строительную бумагу или обшивку под ней.Всегда предполагайте, что под штукатуркой будет присутствовать влага, и соответствующим образом наносите строительную бумагу.

По сути, вы хотите покрыть нижележащую оболочку двумя слоями строительной бумаги перед тем, как прикрепить металлическую планку. Два слоя строительной бумаги класса D удовлетворяют большинству норм, но лучше использовать два слоя армированной стекловолокном бумаги, такой как Super Jumbo Tex 60 Minute. Хотя 60-минутная бумага стоит дороже, она намного прочнее. Обычно штукатурка прилипает к первому слою бумаги, подвергая ее многократным замачиваниям до тех пор, пока она в значительной степени не распадется; второй слой действительно единственный водостойкий, поэтому вы хотите, чтобы он был максимально прочным.

Будьте осторожны, чтобы не порвать существующую бумагу по краям заплатки. Заправьте новую бумагу под старую в верхней части заплатки, перекрывая старую бумагу по бокам и внизу заплатки. Если старая бумага повреждена или форма заплатки не позволяет ее легко установить, используйте куски усиленной гидроизоляционной бумаги в качестве «черепицы», протягивая их вверх и под существующую штукатурку и бумагу и поверх новой. Закупоривайте новую бумагу до старой на края, чтобы вода не попадала внутрь.

Планка. Металлическая планка укрепляет штукатурку, что снижает вероятность ее растрескивания, а также механически привязывает штукатурку к зданию.Планка — это общий термин; он включает проволочную сетку или штукатурную сетку (которая выглядит как проволочная сетка) и расширенную металлическую решетку (тяжелые листы с волнистой текстурой). При забивании проволочной сетки используйте гвозди с гальваническим покрытием с «пуговицей», которая проходит под сеткой. Когда вы забиваете эти гвозди, вы таким образом зажимаете проволочную сетку между головкой гвоздя и пуговицей, создавая пространство за сеткой в которые царапина просачивается, затвердевает и затвердевает.Примечание: не используйте алюминиевые гвозди, потому что цемент разъедает их.Используйте около 20 гвоздей или скоб на квадратный ярд планки, расставляя гвозди как минимум через каждые 6 дюймов. Перекрывайте сетку внахлест не менее 2 дюймов на вертикальных стыках и расширяйте ее по углам не менее 6 дюймов.

Расширенная металлическая планка — это более толстая и прочная планка, используемая в ситуациях, требующих большей прочности, например, для покрытия потолков, где вы боретесь с гравитацией при нанесении штукатурки. То есть просечно-вытяжная металлическая планка не прогнется. Обычно это 2 фута. на 8 футов. листов, установка требует больше усилий и стоит дороже.Металлическая просечно-вытяжная рейка скрепляется скобами или прибивается гвоздями; Нет необходимости в оплетке гвоздей, потому что это саморез.

Базовое покрытие. Вот как наносить базовое (царапающее) покрытие:

1. Накройте оболочку строительной бумагой и прикрепите планку.

2. Установите полосы стяжки, которые являются направляющими для окончательной толщины поверхности штукатурки. Стяжками могут быть существующие кромки окон, угловые доски или полосы, изготовленные для этой цели.

3. Смешать и нанести шпателем толстый первый слой, прижимая его к рейке.

4. Когда грязь немного затвердеет, выровняйте ее (то есть доведите ее до относительно однородной толщины), используя полосы для стяжки в качестве направляющих толщины.

5. Еще больше выровняйте поверхность теркой с деревянным или резиновым покрытием.

6. Слегка прижмите кончики пальцев к поверхности; когда она станет достаточно сухой, чтобы ваши пальцы больше не вонзились, обработайте поверхность стальным шпателем.Затирка уплотняет материал, хорошо закрепляя его в рейке и выбивая воздушные карманы.

7. Поцарапайте поверхность по горизонтали.

Пальто коричневое. Нанесение коричневого (второго) слоя требует наибольших навыков, осторожности и времени, потому что на этом этапе поверхность выравнивается и строится штукатурка в пределах Z дюймов от ее окончательной толщины.

Чтобы нанести коричневый слой, нанесите шпателем штукатурку, выровняйте ее до относительно однородной толщины, нанесите поверхность дальше и нанесите стальной шпателем для улучшения однородности.Затем слегка придайте шероховатость поверхности деревянной или резиновой теркой. По мере того, как штукатурка застывает, вы сможете работать с ней более энергично, чтобы получить ровную отшлифованную текстуру, которая позволит финишному текстурному слою схватиться и склеить. Не оставляйте коричневый слой на гладкой, хорошо затертой поверхности. В противном случае финишное покрытие не будет хорошо держаться.

Финишное покрытие. Финишное покрытие имеет толщину около 1/4 дюйма и имеет текстуру, соответствующую остальной части здания.

I Детали штукатурки

При попытке сопоставить существующую текстуру вам может потребоваться поэкспериментировать.Если поначалу у вас не получилось добиться хорошего совпадения, соскребите грязь и попробуйте снова, пока не найдете подходящую технику. Текстуры обсуждаются в конце этого раздела о штукатурке.

Лепнина. Если двери или окна в оштукатуренных стенах облицованы деревянной отделкой, высветите их верхнюю часть с помощью самоклеющейся гибкой планки. Металлические окна в лепнине обычно не имеют кожуха, препятствующего проникновению воды, и поэтому не нуждаются в ремонте; Металлические окна обычно имеют встроенный фланец с гвоздями, который после заделки конопатки выполняет роль гидроизоляции.Если вам нужно обрезать штукатурный сайдинг, чтобы устранить гниль или установить новое окно, установите гибкий гидроизоляционный щиток над кожухом головы и установите бумагу, армированную стекловолокном, по бокам и под подоконником.

Полезные материалы. Следующие материалы особенно полезны для ремонтных работ и доступны у любого поставщика кирпичной кладки.

► Плакирующая стяжка — это металлическая полоса, прибиваемая к основанию наружных стен и обеспечивающая ровный край, по которому можно стяжку штукатурки. Поскольку он перфорирован, он позволяет влаге «просачиваться» или свободно мигрировать с поверхности кладки, тем самым позволяя ей полностью высохнуть после дождя.

Стяжка

Weep — это простой способ сделать нижний край штукатурки четким и чистым.

И поскольку вес штукатурки выравнивает стяжку по отношению к верхней части фундамента, стяжка обеспечивает надежное уплотнение от термитов и других вредителей. (Склонность штукатурки удерживать влагу создает особые проблемы с гнилью и заражением насекомыми.) Плакирующая стяжка также является хорошим решением для часто гниющих пересечений штукатурных стен и полов крыльца.

Стяжку

Weep несложно модернизировать, но вам нужно срезать основание стен на 6 дюймов.до 9 дюймов в высоту, чтобы высветить верхний край

г ПРОБЛЕМЫ ЛЕПНИИ

стяжку должным образом. Разрезать стяжку авиационными ножницами и закрепить гвоздями с большой головкой оцинкованными 8d.

► Проволочные уголки — это предварительно сформованные уголки (также называемые угловыми приспособлениями), которые можно свободно закрепить на проволочной планке с помощью оцинкованных гвоздей 6d.

Установите угол на готовый край, следя за тем, чтобы линия оставалась ровной и вертикальной или ровной.

► Латексные клеящие средства напоминают белый столярный клей.Они либо окрашиваются в участки, которые нужно залатать, либо смешиваются с партиями штукатурки и притираются к стенам. Чтобы смесь распределялась равномерно, перемешайте связующее с водой перед смешиванием жидкости с сухими ингредиентами. Соответственно уменьшите количество воды, как рекомендовано производителем.

Чтобы патч хорошо прилегал, нанесите кистью клейкий клей на всю поверхность по краям отверстия или трещины, которую вы заполните новой штукатуркой. Простое нанесение штукатурки без связующего материала создает «холодный шов», который может сломаться.В большинстве случаев необходимо нанести новую штукатурку до высыхания связующего; в противном случае соединение не будет таким прочным, хотя такие продукты, как Thorobond® и Weldcrete®, будут повторно эмульгироваться при увлажнении следующим слоем штукатурки.

► Заранее расфасованная штукатурная смесь полезна, поскольку избавляет от беспокойства о правильных пропорциях песка, цемента и пластификаторов. Однако вам нужно будет добавить в смесь связующего.

► Цветной пигмент (также известный как цвет LaHabra ™ или стойкое цветное верхнее покрытие) — это пигментированное финишное покрытие, доступное в ограниченном диапазоне цветов.Его главное преимущество — легкость смешивания и глубина цвета, равная глубине финишного слоя. Но предварительно окрашенные верхние покрытия обычно не имеют особого смысла для ремонтников, потому что их цвета вряд ли будут соответствовать более старым цветам в доме. Тем не менее, если дом уже выкрашен в белый цвет, для смешивания белой пигментированной штукатурки потребуется меньше слоев краски.

► Кладочная краска и грунтовка, стойкие к щелочам, могут использоваться на любой новой каменной поверхности. Вы все равно должны подождать как минимум 2 или 3 недели, пока штукатурка «остынет», прежде чем красить ее.(Соблюдайте рекомендованное производителем время ожидания.) Используйте два слоя грунтовки и два слоя финишной краски.

Ремонт. Прежде чем ремонтировать поврежденные участки, сначала диагностируйте, почему вышла штукатурка. Затем определите степень повреждения, крепко надавив ладонями на обе стороны отверстия или трещины. Упругие участки следует удалить. Продолжайте нажимать, пока не почувствуете твердую штукатурку

.

прилагается. Удаляя поврежденные участки, будьте осторожны и не повредите неповрежденную штукатурку.Избегайте повреждения существующей планки, чтобы вы могли прикрепить к ней новую планку. Также по возможности не рвите старую строительную бумагу. Примечание по безопасности: снимая старую штукатурку или смешивая новую, надевайте защитные очки, толстые кожаные перчатки и, по крайней мере, бумажную маску для пыли.

Вы можете использовать молоток и зубило для холодной резки, чтобы удалить небольшой участок поврежденной штукатурки. Но для более крупных работ возьмите напрокат электрический отбойный молоток с долотом. Важно: сверло должно просто сломать штукатурку, а не прорезать ее. В идеале основная проволочная сетка и строительная бумага должны оставаться неповрежденными.

Допустим, вы удаляете штукатурку, чтобы обнажить гнилую грязь. Используя молоток, расколите поверхность штукатурки двумя примерно параллельными линиями. На первом проходе очертите верхнюю часть снимаемой штукатурки. Затем сделайте второй проход на 6 дюймов ниже. По сути, вы в конечном итоге снесете всю штукатурку ниже верхней линии разреза и восстановите ее после того, как замените грязевик. Но если вы осторожно удалите верхние 6 дюймов поврежденной штукатурки, вы сохраните проволочную сетку в этой части, и у вас будет к чему привязать новую сетку и штукатурку.

Разрежьте проволочную сетку, открывшуюся после второго прохода, вставьте монтировку под штукатурку и подденьте, чтобы отделить штукатурку от оболочки. Поскольку первый проход отбойного молотка отделяет поврежденную штукатурку от неповрежденной штукатурки, поднимая эту 6-дюймовую штукатурку. коридор из лепнины не потревожит сплошные участки над ним.

Теперь начинается напряженная работа. Используя молоток каменщика или потрепанный молоток для обрамления, тщательно измельчите коридор от загрунтованной штукатурки.

Штукатурка — это твердый материал, поэтому, ударив ее молотком, она скорее всего попадет в деревянную обшивку, чем измельчит ее.Однако, если немного приподнять штукатурку, можно вставить под нее ручные сани, которые будут служить наковальней. Тогда между молотком и наковальней лепнина красиво расколется. После того, как вы удалите все старые куски штукатурки, у вас будет участок свободной проволочной сетки шириной 6 дюймов и, в идеале, слой практически неповрежденной строительной бумаги под ним. После того, как вы заменили гнилой каркас (и обшивку), вставьте новую бумагу, привяжите новую сетку к старой — просто скрутите концы проволоки вместе — и прибейте оба к обшивке.Теперь вы готовы к нанесению нового царапинного покрытия.

Если только финишный слой потрескался, смажьте металлической щеткой коричневый слой, нанесите свежую связующую жидкость и нанесите шпателем новый финишный слой. Но если трещины более глубокие, методы ремонта во многом такие же, как и для исправлений, за исключением того, что вам нужно подрезать трещины. То есть используйте стамеску, чтобы расширить основание каждой трещины. Это помогает закрепить новую штукатурку. Отколите не больше, чем необходимо для хорошего механического крепления.Затем хорошо смажьте подготовленную трещину связующим.

Текстурирование и отделка. Чтобы замаскировать новые участки штукатурки, часто необходимо сопоставить текстуру окружающей стены. Перед тем, как нанести текстуру финишному слою, разгладьте его стальным шпателем и дайте ему схватиться примерно на полчаса, хотя время ожидания зависит от температуры и влажности. Более прохладные и более влажные условия задерживают высыхание. При медленном отверждении штукатурка намного прочнее, чем быстро затвердевающая штукатурка. Итак, после нанесения финишного покрытия используйте набор шлангов для мелкодисперсного распылителя, чтобы штукатурка

сохранилась.

Чтобы удалить с проволочной сетки застрявшие куски старой штукатурки, приподнимите сетку так, чтобы можно было задвинуть под нее головку ручных саней, чтобы она могла служить наковальней.После этого кованая штукатурка будет измельчена. Надевайте защитные очки и бумажную респираторную маску.

сырость на 3 дня. Вот описания трех распространенных текстур:

► Точечный. Для этого вам понадобятся резиновые перчатки, губчатая терка с открытыми ячейками, вроде тех, что используются для нанесения раствора при укладке плитки, 5 галлонов. ведро и много чистой воды.

Смочив терку для губки, вдавите ее в частично затвердевший финишный слой и быстро снимите терку со стены.Когда вы поднимаете поплавок, он немного приподнимет штукатурный материал и создаст точечную текстуру, которая выглядит где-то между галькой и заостренным краем. Повторите этот процесс по всей поверхности патча, также растушевывая его на окружающих (старых) областях, чтобы растушевать патч.

Часто промывайте поплавок. В противном случае его ячейки будут забиты штукатуркой, и поплавок не поднимет нужные точки, когда вы его поднимете. Не менее важно, чтобы губка была влажной, а не мокрой. Если вы хотите получить более грубую текстуру, чем дает флоат, используйте большую натуральную губку с открытыми ячейками.Если вы заметили, что новая отделка более острая, чем старая окружающая штукатурка, это, вероятно, потому, что старая отделка была смягчена многими слоями краски. Чтобы улучшить совпадение, слегка сбейте новую текстуру, слегка ударив ее стальным шпателем.

► Закрученный. Выровняйте (выровняйте) финишный слой заплатки с окружающими участками и растушуйте. После того, как вы сделаете заплатку достаточно ровной, аккуратно расчешите ее влажной щеткой с жесткой щетиной. Для достижения наилучших результатов используйте легкие прикосновения и часто промывайте; иначе вы вытащите из отверстия куски штукатурки.Изменяя давление на кисть, вы можете изменить текстуру.

► Испанская штукатурка или шпаклевка. Визуально эта текстура больше похожа на стаи амеб или облака. Чтобы добиться такого вида, выровняйте заплатку так, чтобы она была всего на 1 дюйм ниже уровня окружающих областей. Затем, используя стальной шпатель, зачерпните небольшое количество штукатурки с доски и легким движением руки бросьте в стену пятнышки. Удалите пятна кельмой для бассейна, потому что его закругленные края с меньшей вероятностью повредят штукатурку, поскольку вы слегка сгладите пятна.

В идеале это даст вам неправильный узор из миниатюрных столовых столов, соответствующий образцу исходной поверхности. Другой подход — использовать влажную песчаную смесь
и неравномерно укладывать ее на стальной шпатель. (Перед этим хорошо покройте отверстие клеевым составом, чтобы новый материал хорошо прилегал.) Опять же, используя полотенце для бассейна, вы увидите, как материал «пропускает» частицы песка, оставляя сплющенные участки текстуры и зазоры. Чтобы получить нужную текстуру, вам нужно поэкспериментировать с давлением шпателя, жесткостью смеси и движениями запястья.

Сохранить, отремонтировать или заменить? — Журнал Old House Journal

(Фото: Брюс Мартин)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСВЕЩЕНИЕ
Электропроводка, которая до сих пор доходила до американских домов в 1930-40-х годах, является относительно новой технологией. С тех пор как проводка, так и электрические коды, а также энергетические нагрузки быстро эволюционировали, чтобы сделать это современное оборудование безопасным и более эффективным.

Электропроводка с ручками и трубками, которую можно найти во многих домах начала 20 века, довольно необычна, но устарела.

Электропроводка ручки и трубки {replace}
Это странно, исторически и опасно. Распространенные в домах, построенных примерно между 1880 и 1940-ми годами, ручка и трубка получили свое название от массивных керамических ручек и тонких трубок, которые соединяют проводку и продвигают ее через балки стен и потолка.

Ручка и трубка должны быть заменены новой проводкой, которая соответствует современным электрическим нормам по уважительной причине. Во-первых, он незаземлен, что создает опасность поражения электрическим током и возгорания. Затем любая оставшаяся изоляция на проводке, вероятно, разрушится или полностью исчезнет, ​​обнажив медные провода под напряжением.Кроме того, эта устаревшая электропроводка не рассчитана на современные высокие электрические нагрузки. В большинстве случаев страхование жилья не распространяется на дом с известной ручкой и трубчатой ​​проводкой, а современные строительные нормы запрещают его изменять, требуя полной замены.

Старинная люстра, отреставрированная и проданная компанией Historic Houseparts.

Оригинальные светильники {save}
Независимо от того, висит ли он или находится на хранении, поиск светильника, датируемого датой постройки вашего дома, может стать захватывающим моментом для любителя старинных домов.Однако не все светильники доходят до дома. Некоторые могут показаться не очень привлекательными, но технически они являются частью истории дома.

Это хороший повод для экономии любого приспособления с возрастом в несколько десятков лет. Храните его в ящике в подвале или на чердаке, чтобы будущий владелец мог его обнаружить. Если светильник явно не подходит для дома по стилю, продайте его дилеру или на онлайн-аукционе. Кто-то, вероятно, прочесывает eBay в поисках такого же приспособления.

Проводка в обтянутом тканью шнуре Sundial Wire покрыта изоляцией из ПВХ в соответствии с современными электротехническими нормами.

Винтажные шнуры для ламп {replace}
Покрытые тканью шнуры для ламп на винтажных настольных и торшерах (а иногда и в таких светильниках, как подвески) вызывают мгновенную ностальгию, но многие изделия первой половины 20-го века содержат асбест. Как и изоляция на ручке и проводке трубок, старые тканевые покрытия имеют тенденцию изнашиваться и истираться на протяжении десятилетий, обнажая провода под напряжением. К счастью, есть красивое решение: современный тканевый шнур, который не только напоминает провод старинной лампы, но также безопасен и соответствует современным нормам.

Кнопочный диммерный переключатель от Classic Accents.

Кнопочные переключатели света {сохранить и частично заменить}
Любите свои старые кнопочные переключатели света, но беспокоитесь об опасности поражения электрическим током? Просто снимите крышку и замените расположенную под ней электрическую коробку на новую, соответствующую нормам. (Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться, что ваша проводка будет поддерживать новый прибор.) Вы даже можете обновить работы с помощью регуляторов яркости, покрытых инкрустацией из синтетического перламутра.Сохраните или продайте старые ручки для поделок.

HARDWARE
Бытовая фурнитура — для дверей, окон и шкафов — варьируется от высоко ценимой до презираемой. Старое оборудование может отсутствовать, сломаться или покрыто краской. Однако это не причина выбрасывать его.

Этот крупногабаритный подъемник с оконными створками был воспроизведен компанией Crown City Hardware из исторического здания в Лос-Анджелесе.

Отсутствие оборудования {заменить или скопировать}
Как правило, нет альтернативы отсутствующим или сильно поврежденным дверным петлям, дверным петлям шкафа или дверным ручкам, кроме замены.Однако прежде чем начать поиск нового оборудования в Интернете, рассмотрите варианты. Во-первых, необходимо найти утилизированное оборудование, которое очень похоже на недостающую деталь или сломанные детали. Есть десятки онлайн-дилеров, у которых вы можете приобрести ручки, тарелки и тяги, которые были обычными столетней давности или около того. Помимо eBay.com и etsy.com, обратите внимание на American Historic Hardware, специалиста по неиспользованному, новому старому оборудованию конца 19 — начала 20 веков.

Второй — найти новое оборудование, которое точно соответствует отсутствующему по стилю, масштабу, материалам и отделке.По иронии судьбы, многие репродукции обычных аппаратных средств начала 20-го века сделаны из более тяжелых материалов и материалов лучшего качества, чем оригиналы. (Для задних пластин обычно использовалось что-то под названием «металлический горшок».) Начните с консультации с предложениями специализированных розничных продавцов реставрации.

Для качественного или незаменимого оборудования возможна репликация. Vintage Hardware & Lighting — один из нескольких специалистов по винтажному оборудованию, которые могут скопировать ручки и ручки, сделав отливки из оригинального образца.Однако механическое оборудование (например, запорный механизм) гораздо сложнее и дороже воссоздать, поскольку для этого требуется изготовление стальных штампов для создания рабочих частей.

Интерьер начала XIX века, оформленный в палитре молочных красок землистых оттенков от Olde Century Colors.

Окрашенное оборудование {save}
Старое оборудование, находящееся в рабочем или ремонтируемом состоянии, всегда следует сохранять. Если щиток накладки или защелка замка настолько сильно покрыт краской, что мешает работе двери или окна, снимите их и обработайте горячей ванной.Сначала сделайте надрез вокруг пластины ножом X-acto, чтобы ослабить сцепление краски с деревом под ней. Используйте отвертку с тупым концом, чтобы соскрести всю краску с крепежных винтов.

После извлечения поместите изделие в горячую ванну, в которую вы добавили несколько столовых ложек жидкости для мытья посуды. Используйте старую мультиварку или старый чайник, который больше не используется для приготовления пищи, нагретый до кипения. В течение нескольких часов ванна с горячей водой должна ослабить краску настолько, чтобы ее можно было легко удалить.После охлаждения потрите поверхность нейлоновой (не проволочной) щеткой, чтобы удалить стойкую краску. Освежите поверхность слоем пчелиного воска, протертым мягкой тканью.

«Джорджтаунский медальон» был воссоздан компанией Adelphi Paper Hangings из небольших фрагментов, найденных во время реставрации.

ОБОИ И КРАСКА
Обои, как известно, грязные и требуют много времени для разборки, поэтому во многих старых домах, как правило, накладывают несколько слоев друг на друга, создавая временную капсулу обоев.

Оригинальные обои {save}
Оставьте хотя бы небольшой участок, на котором все слои не будут повреждены. Это должно послужить важным ориентиром для будущего владельца / реставратора. Хорошие места, чтобы оставить нетронутым образец, включают в себя шкаф или под шкафом или подвесным предметом мебели.

{заменить или воспроизвести} Если вы можете найти репродукцию обоев, которая похожа на один из слоев в вашем доме, используйте его. Однако чаще всего невозможно найти точное соответствие историческому образцу, даже если он относится к началу 20 века.(Компании по производству обоев постепенно сокращают и «обновляют» узоры каждые несколько лет с тех пор, как бумага с машинной печатью стала широко доступной в конце 19 века.) Проконсультируйтесь со специалистом по реставрации обоев, который предлагает бумагу эпохи вашего дома.

Если дом особенно старый или исторически значимый, подумайте о копировании одного из исторических документов. Как и любая другая работа по индивидуальному заказу, это повлечет за собой дополнительные расходы, но отчасти привлекательность этого требовательного процесса заключается в возможности указать индивидуальную цветовую схему или внести другие изменения в соответствии с личным вкусом.

Тесно сочетающиеся с оригинальными цветами чердака, Sherwin-Williams «Rachel Pink» и «Classic Ivory» украшают стены и встроенные шкафы заподлицо в почти идеальной реставрации колониального стиля 1712 года. (Фото: Эдвард Аддео)

Цвета старой краски {восстановить}
Сопоставление новой краски со старой — неточная наука. Лучший способ — отнести кусочек старой краски в хороший магазин красок или строительный магазин и попросить их сопоставить. Опытный миксер для красок должен уметь определить, на масляной или водной основе краска, и подобрать смесь, которая точно соответствует образцу.Для проверки раскрасьте образцы на нескольких экспозициях, чтобы увидеть, насколько точно новая краска совпадает при разном освещении.

{replace} Если краска настолько изношена, что невозможно получить образец, сверьтесь с исторической таблицей цветов краски, чтобы узнать о вариантах, соответствующих периоду. Многие крупные бренды публикуют исторические таблицы цветов, как и компании по производству красок для молока. После того, как основной цвет выбран, примените тестовые образцы, а затем соедините их с возможными цветами краски для обрезки. Незначительные различия в оттенках, добавленных к краске, могут исказить то, как краска будет выглядеть в контексте другого цвета, иногда катастрофически.Продолжайте настраивать пары, пока не получите приятную комбинацию. Если для этого не хватит терпения, обратитесь к специалисту по покраске.

Подберите новую плитку точно к старой, включая детали, такие как плотные линии затирки.

ВАННАЯ И КУХНЯ
Оригинальная плитка Ничто не придает облику ванной комнаты или кухни более аутентичный вид, чем оригинальная старинная плитка. Это редкая кафельная стена, которая сохраняется в целости и сохранности в течение 70 лет и более, однако плитка может сломаться, пострадать от воды или быть полностью или частично удалена.

{восстановить} или {заменить} Если только несколько плиток повреждены или сильно обесцвечены, их можно заменить новой плиткой аналогичного размера, цвета и отделки. Гексы начала 20-го века, круглые монеты и плитки «метро» доступны как минимум из двух источников, как с глазурованной, так и с неглазурованной отделкой, а также в нескольких цветах.

Убедитесь, что новая плитка соответствует всем деталям: размеру (ширина x длина x глубина), квадратному или круглому краю. Устанавливайте на чистую основу и следуйте инструкциям производителя, стараясь прижать плитку вплотную к окружающей плитке, используя линии затирки, такие же узкие или широкие, как и остальная часть плитки.

Старинные ванны и кухонные раковины и ванны очень ценятся охотниками за историческими домами, но они не всегда находятся в хорошем состоянии и, в случае светильников середины века, не всегда соответствуют современным вкусам.

Оригинальная арматура {save} {restore} или {replace}
Чугунные ванны и раковины из стекловолокна из эмали дома должны быть сохранены, если только фарфор не проржавел или серьезно не потрескался. Тщательно очистите любое подозрительное приспособление (Bon Ami и губка или щетка с мягкой пластиковой щетиной работают хорошо, не повреждая поверхность).

Если эмалевое покрытие поцарапано местами, но в остальном светильник находится в хорошем состоянии, обратитесь к профессионалу, который использует двухкомпонентное покрытие из акрилово-полиуретановой смолы, которое по блеску и внешнему виду напоминает оригинальную эмаль. Работа должна быть гарантирована на срок не менее пяти лет. Независимо от того, делается ли это у вас дома или в магазине, процесс требует травления приспособления, чтобы новая эмаль сцепилась с ванной, шлифовки и заполнения зазубрин и ссадин, а также нескольких слоев отделки.

Если вы унаследовали ванные или кухонные принадлежности от гораздо более поздних времен, подумайте о том, чтобы сохранить их как часть истории дома, если они в хорошем состоянии. Если нет — или если цвета отвратительны по контексту или вкусу — замените их. Предложите сборщику любые приспособления в хорошем состоянии или продайте их через Интернет. Кому-то может понадобиться желтая раковина для ванной или нефритово-зеленая ванна.

Декоративные латунные краны на мраморной умывальнике в детской комнате 1901 года сохраняют характер в Locust Grove, an A.J. Итальянская вилла Дэвиса.(Фото: Gross & Daley)

Смесители и арматура
В старых домах полно смесителей и наполнителей для ванн, которые все еще работают, даже если они не соответствуют современным строительным нормам и требованиям. Однако, если вы планируете провести сантехнические работы в любом месте, вам может понадобиться альтернатива, которая выглядит и работает так же, как то, что уже есть.

Отдельные смесители для холодной и горячей воды {save} {restore} или {replace}
Многие небольшие раковины начала 20 века оснащены этими смесителями.Если вы не возражаете против неудобств и краны в хорошем состоянии, сохраните их. Если они в плохом состоянии, заржавели или нуждаются в замене, замените их смесителем или двумя отдельными смесителями. В первую очередь, лишнее отверстие можно заполнить заглушкой. Или установите дозатор мыла в старинном стиле вместо старого крана.

Репродукция стоящей башни для мусора от Sign of the Crab отлично работает и подходит ко всем отверстиям в винтажной ванне.

Наполнители для стоячих ванн {восстановить} или {заменить}
Оригинальные наполнители для стоячих ванн считаются устаревшими, поскольку они не соответствуют современным нормам водоснабжения и утилизации отходов.Они также подвержены протечкам и другим повреждениям, из-за которых их сложно ремонтировать.

Несколько специалистов по утилизации бань восстановят старые стоячие канализационные стоки. Услуга не из дешевых, но она меньше, чем стоимость замены вышки. Например, оборудование для ванных комнат разбирает весь узел и проверяет его на наличие трещин, разрывов и износа. Каждая деталь очищается и подвергается пескоструйной обработке; непоправимые детали обрабатываются новыми. Затем все детали полируются и покрываются лаком или заново заменяются.Затем все приспособление собирают с новыми уплотнениями и прокладками, а затем проверяют на воду.

Если отходы слишком далеко ушли для ремонта (или слишком далеко от хорошего реставратора), теперь есть источники для замены, которые не только соответствуют нормативам, но также обрабатываются, чтобы соответствовать существующим отверстиям в баке, которые различаются в зависимости от оригинальный производитель.

Двусторонние доски крыльца Heritage с пазом и пазом от Aeratis по внешнему виду очень близки к дереву и обещают большую долговечность, чем многие породы дерева.

EXTERIOR MILLWORK
Наружную обшивку и отделку, находящиеся в хорошем состоянии, всегда следует консервировать, желательно свежим слоем краски или морилкой.

Сгнившие или поврежденные Обшивка {replace}
Если древесина гниет или серьезно повреждена, ее обычно следует заменить. Используйте новую древесину, которая точно соответствует размерам, породе и текстуре старой. В зависимости от возраста дома, его местоположения и того, была ли ранее заменена сайдинг, зерно может быть либо четвертьпиленным, либо плоским.

Четверть-распиленный сайдинг (также называемый вертикальным волокном) вырезается радиально из цельного дерева с плотной структурой. Этот метод резки позволяет получить обшивку с плотной горизонтальной текстурой, которая не имеет тенденций к короблению, усадке, трещинам и набуханию.

При плоском или гладко распиленном сайдинге древесина сначала разрезается прямо через бревно, через годичные кольца, а не вместе с ними. Годичные кольца выглядят как изогнутые линии, проходящие через поверхность доски. Несмотря на то, что высшие сорта обладают хорошей долговечностью, гладкая древесина с большей вероятностью будет иметь чашеобразную форму и менять форму, чем вертикальное волокно.

Четвертьпиленая вагонка от Ward Clapboard Mill разрезается радиально из цельного бревна с плотной структурой, что дает вертикальное волокно с большой долговечностью.

Поврежденные детали крыльца и декоративная отделка {repair} {replace} или {replicate}
Оригинальные выточенные и скошенные стойки крыльца, половицы крыльца, кронштейны и кронштейны должны быть сохранены, если они в хорошем состоянии, особенно если они изготовлен из старовозрастной древесины. Когда декоративные элементы зашли слишком далеко, альтернативы включают воспроизведение оригиналов из устойчивой к атмосферным воздействиям древесины или долговечных композитных материалов.

Специализированные компании предлагают карнизы и пряники в ассортименте в актуальном дизайне. ProWood Market, например, предлагает более десятка профилей для стропил. Если какой-то редкий элемент украшения отсутствует или поврежден, специалист по столярному делу может воспроизвести его. Обведите контур уцелевшего элемента, измеряя все возможные размеры. Отправьте результаты измерения и измерения в выбранную вами компанию, и в течение нескольких недель вы получите копию.

Чудо для дерева
Построенные для дома в стиле итальянского ренессанса 1926 года, эти двери из дугласовой ели сильно пострадали от термитов.В лесу было много туннелей и нор, прорытых термитами. После того, как термиты были удалены, CCS Restoration использовала два продукта Abatron для ремонта. Сначала смягченные участки, крошечные отверстия и туннели были укреплены жидким деревом. Более крупные пустоты и поврежденные профили были восстановлены с помощью WoodEpox.

HVAC Как водопроводные и электрические системы, большинство систем отопления, охлаждения и вентиляции подвержены технологическому устареванию, за одним исключением.

Паровые радиаторы или радиаторы горячей воды {save}
Хотя вам, безусловно, придется заменять водогрейный или паровой котел каждые десять лет или около того, блоки, которые отводят тепло — одно- или двухтрубные радиаторы — могут и прослужат сто лет или больше.Это тот случай, когда что-то необычное и историческое стоит сохранить надолго.

Как установить сайдинг из фиброцемента

Установка сайдинга из фиброцемента (FCS), такого как HardiePlank®, проще, чем вы думаете, хотя есть некоторые важные отличия от традиционного деревянного сайдинга. Инструкции по установке могут отличаться в зависимости от производителя, и уточняйте у местного строительного инспектора любые требования норм.

Безопасность прежде всего

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при установке сайдинга из фиброцемента:

• Надевайте защитные очки при резке и забивании FCS.
• Используйте средства защиты органов слуха при резке сайдинга дисковой пилой.
• При резке FCS дисковой пилой образуется большое количество пыли, которая может вызвать неизлечимое заболевание легких — силикоз. Всегда обрезайте сайдинг снаружи и, если возможно, используйте пилу для сбора пыли, прикрепленную к пылесосу.
• При резке FCS надевайте респиратор или респиратор или респиратор, одобренный NIOSH.

Хранение и транспортировка

• По прибытии внимательно осмотрите сайдинг на предмет повреждений.
• Храните не на земле, убедившись, что оно ровное и имеет хорошую опору.
• Держите его сухим, пока он не будет установлен.
• Держите детали за край, чтобы не сломать.
• Поддерживайте сайдинг по всей длине при распиловке.

Подготовительные работы

• Обшивка стен фанерой, ориентированно-стружечной плитой (OSB) или пеной.
• Накройте оболочку домашней оберткой или фетровой бумагой.
• Линии мелом для отметки расположения шпилек.

Резка сайдинга

Резка фиброцементного сайдинга дисковой пилой.

• Циркулярная пила: Хотя это наиболее распространенный метод резки, он производит больше всего пыли. Для резки FCS используйте зубчатое лезвие из поликристаллического алмаза. Сделайте разрез с обратной стороны, используя угольник для стропил в качестве направляющей для разрезов под прямым углом. Несколько частей можно складывать и разрезать одновременно.
• Ножницы для волокнистого цемента: Для выполнения прямых и изогнутых резов можно использовать специальные ручные электрические ножницы. Насадка TurboShear превращает электродрель в ножницы для фиброцемента.При использовании ножниц разрезайте сайдинг тыльной стороной вверх.
• Лобзик: Лобзик с твердосплавным покрытием можно использовать для вырезания отверстий и закруглений. Вырезать с тыльной стороны сайдинга.
• Оценка: Фиброцементный сайдинг можно надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, хотя разрезы не очень гладкие. Надрежьте поверхность сайдинга, затем потяните вверх, чтобы сломать. Подрезной нож с твердосплавным наконечником служит намного дольше, чем лезвие стандартного универсального ножа.

Крепежный сайдинг

Фиброцементный сайдинг можно прибивать вручную или с помощью пневматического гвоздезабивателя.Его также можно прикрепить с помощью устойчивых к коррозии шурупов.

• Используйте гвозди из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.
• Гвозди должны проходить сквозь оболочку и не менее чем на 1 дюйм в шпильки.
• Расположите гвозди от ¾ «до 1» от края сайдинга.
• Сайдинг может быть прибит гвоздями сверху или торцевыми гвоздями снизу.
• Используйте кровельные гвозди для глухих гвоздей и сайдинговые гвозди для торцевых гвоздей.

Установка облицовки

Укладка облицовки перед установкой сайдинга из фиброцемента.

Начните с установки внутренних и внешних углов на стене. Они могут быть сделаны из дерева, винила или более толстых фиброцементных материалов, таких как HardieTrim®. Углы должны быть как минимум на дюйма толще двух сложенных друг на друга кусков сайдинга, чтобы оставалось место для уплотнения.

Установка сайдинга

Фиброцементный сайдинг должен быть установлен на 6 дюймов или более выше уровня дома с зазором 1-2 дюйма между горизонтальными поверхностями, такими как настилы, ступени или смежные крыши. Вспышка над дверьми и окнами, оставляя зазор ¼ дюйма между окном и сайдингом.Если вы работаете в одиночку, для поддержки сайдинга, пока вы прибиваете гвоздь, можно использовать измерители перекрытия.

Глухой гвоздь сайдинг из фиброцемента.

Начните с прикрепления полосы FCS шириной 1¼ дюйма 1/8 дюйма над нижней частью первого ряда, чтобы обеспечить правильный угол для сайдинга. Затем прибейте первый ряд сайдинга к шпилькам, оставив зазоры 1/8 дюйма на угловых досках, чтобы можно было конопатить. Забивание гвоздями вслепую предпочтительнее забивных, так как шляпки гвоздей закрываются следующим рядом сайдинга. Предварительно просверливать гвозди не нужно, за исключением концов.

Центрируйте стыки над шпильками, если не используются специальные металлические соединения шпилек. Стыки должны быть свободно стыкованы вместе с полосой 30-фунтового войлока шириной 4 дюйма, расположенной позади каждого из них. Убедитесь, что войлок нависает над предыдущим рядом сайдинга, чтобы вода не стекала за ним, если уплотнение не удастся.

Каждый ряд сайдинга должен перекрываться на 1¼ дюйма или более. Распорка с насечкой, прорезанная по длине открытой части сайдинга, упрощает выравнивание.

С помощью квадрата или уровня убедитесь, что ряды выровнены по углам.Делая надрез на сайдинге вокруг дверей и окон, удерживайте его на месте и отметьте каждый конец. Чтобы определить глубину выемки, зацепите распорную планку за предыдущий ряд сайдинга и измерьте расстояние от вершины палки до оконного или дверного блока.

При обрезке углов на фронтонах начните с отрезания куска сайдинга или дерева под нужным углом, а затем используйте его для маркировки каждой части. Чтобы измерить верхний ряд сайдинга на горизонтальном карнизе, зацепите распорную планку за предыдущий ряд и измерьте расстояние до карниза, затем разорвите сайдинг по ширине.

Отделка

Покраска фиброцементного сайдинга.

В то время как фиброцементный сайдинг следует красить как можно скорее после установки, заводская грунтовка FCS может оставаться без покраски до шести месяцев. Перед покраской убедитесь, что он чистый и сухой. Сначала заделайте стыки и концы высококачественным латексным уплотнителем. Загрунтовать голый сайдинг и любые открытые порезы, затем покрыть 100% акриловой латексной краской.

Инструкции по установке от производителя:

Дополнительная информация

Хромированные центральные корзины, шарнирное соединение mDesign Сверхширокая металлическая проволока над дверью Подвесной органайзер для ванны и душевой кабины со встроенными держателями для полотенец и трехуровневыми корзинами

Хромированные центральные корзины, шарнирные соединения mDesign Сверхширокая металлическая проволока над дверью Ванна и душевая кабина Подвесной органайзер для хранения со встроенными держателями для полотенец и 3-х уровневая корзина

mDesign Сверхширокая металлическая проволока над дверью Ванна и душевая кабина для ванной комнаты, подвесной органайзер для хранения со встроенным полотенцем Держатели и корзины на 3 уровнях — Центральная корзина на шарнире — Хром: для дома и кухни.Купить mDesign Extra Wide Metal Wire Over Door Bath & Shower Caddy, подвесной органайзер для хранения вещей со встроенными держателями для полотенец и корзинами на 3 уровнях — Центральные корзины на шарнире — Хром: контейнеры для душа — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. ПРОСТОЕ ХРАНЕНИЕ: Держите под рукой предметы первой необходимости для душа, такие как кусковое мыло, шампунь, кондиционер, гель для душа и скраб для тела, с помощью этой удобной тележки для душа и ванны; Эта тележка включает две широкие полочные корзины, две поворотные корзины меньшего размера, 2 крючка для полотенец и штангу для мочалки; Открытая конструкция решетки обеспечивает максимальный дренаж и циркуляцию воздуха, предметы быстро сохнут, снижая риск образования плесени и грибка; Используется над дверями душевой кабины / ванны или межкомнатными дверями в ванную.。 3-ЯРУСНОЕ ХРАНЕНИЕ: В этом органайзере есть место для хранения самых разнообразных продуктов различных форм и размеров; Встроенная барная стойка для мочалок; В больших корзинах хранятся шампунь, кондиционер, гель для душа, мыло для рук, бритвы, крем для бритья, масла, очищающие средства для лица, несмываемые кондиционеры и солевые скрабы; Центральные корзины поворачиваются, чтобы освободить место для больших бутылок в нижней корзине; 2 крючка сзади позволяют повесить полотенца для рук / банные, халаты и накидки для волос, держа их под рукой и сушить。 ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: просто повесьте над дверцей душа, и она готова к использованию; Никакого оборудования или сверления не требуется, просто сдвиньте наши верхние крючки, и он готов к установке; Подходит для стандартных душевых и межкомнатных дверей; Две присоски надежно удерживают тележку на гладких стеклянных дверцах душа; Два крючка на задней стороне позволяют повесить полотенца для рук, банные полотенца, халаты и накидки для волос, держа их под рукой и в сухом виде; Идеально подходит для дома, квартир, кондоминиумов, общежитий, жилых автофургонов и кемпингов.。 КАЧЕСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ: Изготовлен из прочной стальной проволоки с прочным антикоррозийным покрытием; Пластиковые присоски; Присоски лучше всего прилегают к чистым гладким непористым поверхностям; Предназначен для использования в помещениях с повышенным содержанием влаги в ванных комнатах; Легкий уход — протирать влажной тканью。 ОБРАТИТЕЛЬНО РАЗМЕР: Меры 8.9 дюймов x 12 дюймов x 21,5 дюйма в высоту; Подходит для душа и межкомнатных дверей толщиной до 1,9 дюйма / 4,8 см。

Хромированные центральные корзины Поворотный шарнир mDesign с очень широкой металлической проволокой над дверью Подвесной органайзер для ванны и душевой кабины со встроенными держателями для полотенец и трехуровневыми корзинами

28 упаковок в каждую большую пластиковую красную миску по 20 жидких унций, 2 шт. Мальчик 133034 Бисквитная фарфоровая статуэтка Драгоценные моменты Ты величайшая бабушка, Маленькая метла для малышей для мальчиков и девочек Оранжевая игрушка Набор для чистки веников Комбинированный детский мини-набор для веника и совка, Шкаф с дверцей на петлях высотой 1800 мм, белый цвет, DEZ Furnishings QCCR704480 Беспроводная фильтрация света Cellular Shade 70.5W x 48H дюймов Кремовый, длина полки 72 Вишневый потертый Девонширский камин Отделка полки камина, подушка для чтения насыщенного черного цвета Подушка для детей и взрослых Подушка для спины с плюшевой спинкой Мягкая подушка для кровати Подушка со спинкой 1. Фильтр для смесителя FloWater Преобразует водопроводную воду в самую вкусную воду в мире, красивую киноленту Deco 79 19H x 24L в деревенском стиле и декор стен с хлопушкой. 2xhome Белый современный регулируемый дизайнерский эргономичный офисный стул для черчения Офис с ребристым компьютером, 2-слойная фильтровальная бумага PK10, горячий шоколад для капучино, ручной электрический вспениватель молока с беззвучным режимом Ручной взбиватель для взбивания молока из нержавеющей стали Устройство для вспенивания кофе из нержавеющей стали с двойной пружиной спиральный вспениватель Мини-блендер Для кофе 9.5-дюймовый латте. WYZworks 11 Ivory Taper Беспламенная светодиодная свеча из искусственного воска 6PK, официальный продукт Fortnite Джей Франко Тональный логотип Fortnite, белый вариант 1, одинарная наволочка, двустороннее детское супер мягкое постельное белье. Полный набор юбок для рождественской елки ANLEOLIFE с 30 висячими украшениями и бонусными фетровыми лентами из мешковины для украшения юбки на елку. Pegasus Sports NCAA Michigan Wolverines Recliner Recliner Двусторонняя защита для мебели с эластичными ремнями 80 дюймов на 65 дюймов.

Как установить деревянную плитку, вагонку или сайдинг со скосом

Сайдинг из натурального дерева, внахлест, вагонка или фаска по-прежнему являются обычной внешней отделкой.Установка деревянного сайдинга — не слишком сложный процесс, но есть некоторые ключи к успешному проекту.

Рисунок 1 — Деревянный сайдинг внахлест, вагонка или фаска

Рисунок 2 — Поверхности молотка, гладкие и фрезерованные

Рисунок 3 — Открытие сайдинга внахлест

Важным аспектом установки деревянного сайдинга, как показано на Рисунке 1, является использование правильных гвоздей.Коррозионно-стойкие, оцинкованные гвозди из нержавеющей стали или другие гвозди из аналогичных металлов не протекают и не оставляют пятен на поверхности сайдинга. Эти гвозди, вероятно, будут стоить дороже, но они того стоят. По форме гвозди, используемые для сайдинга, обычно тонкие и имеют плоскую головку (коробчатые гвозди). Причина, по которой используются тонкие гвозди, — уменьшить вероятность раскола древесины.

Однако будьте осторожны, чтобы загнать их только к поверхности дерева. Если забить гвозди слишком сильно, это может привести к ударам молотка и увеличению вероятности раздавливания дерева.Используемый молоток должен иметь гладкую поверхность на лицевой стороне, а не рифленую или рифленую поверхность, как показано на рисунке 2.

Обшивка внахлест, вагонка или сайдинг со скосом должны нахлестываться не менее чем на 1 дюйм, а лучше 2 дюйма. Рекомендуемые расстояния воздействия (расстояние воздействия — это количество сайдинга, оставленного открытым для погодных условий): 4 дюйма для сайдинга 6 дюймов, 8 дюймов для сайдинга 10 дюймов и так далее, как показано на Рисунке 3.

Как с точки зрения устойчивости к погодным условиям, так и с точки зрения внешнего вида, расстояние воздействия изменяется и регулируется, чтобы соответствовать фиксированным размерам окон и дверей, как показано на рисунках 4a и 4b.

Рисунок 4a — Правильное выравнивание окна сайдинга внахлест

Рисунок 4b — Неправильное выравнивание окна сайдинга внахлест

Процедура, используемая для определения того, насколько рекомендованное расстояние экспонирования должно быть отрегулировано, чтобы соответствовать этим размерам, несложно. Допустим, вы используете 8-дюймовый сайдинг, а высота окна составляет 55 дюймов. Число шагов, необходимых между верхом и низом окна, определяется путем деления 6 дюймов (рекомендуемое расстояние экспонирования для 8-дюймового сайдинга) на 55 дюймов, высоту окна, как показано на рис. 5a, 5b и 5c.

Рисунок 5a — Шаг 1 — Определение количества участков подъездного пути

Вам нужно 55 ÷ 6 = 9 1/6, или девять блюд. Чтобы точно определить экспозицию сайдинга, необходимо получить девять рядов, разделите 55 дюймов (высота окна) на 9 (количество рядов). Вам нужно 55 ÷ 9 = приблизительно 6 1/8 дюйма выдержки для каждого ряда сайдинга, чтобы соответствовать оконному заподлицо сверху и снизу.

Рисунок 5b — Шаг 2 — Определение количества участков подъездных путей

Рисунок 5c — Шаг 3 — Определение количества участков подъездного пути

Также необходимо откорректировать экспозицию сайдинга, расположенного между подоконником и стеной фундамента.В противном случае вы можете столкнуться с двумя заметно разными выступами сайдинга или очень узким концевым проходом внутри одной стены, как показано на Рисунке 6.

Рисунок 6 — Нижний сайдинг слишком узкий

Например, если расстояние между нижней частью подоконника и верхней частью фундаментной стены составляет 31 дюйм, вам потребуется 31 ÷ 6 = 5 1/8 рядов между ними. Чтобы получить необходимую экспозицию для нужного количества курсов, разделите 31 дюйм на 5, и вы получите 6.2 дюйма, или 6 3/16, что лишь немного превышает экспозицию для сайдинга над подоконником, поэтому разница будет едва заметна.

Продолжение ……

140 Clapboard Run, листинг собственности Cibolo: MLS® # 1512872

274 000 долл. США

ПредыдущийПросмотр предыдущего слайда NextПросмотр следующего слайда

Приезжайте домой на этот ухоженный участок в популярной деревне Таун-Крик в Чиболо! Всего в нескольких минутах от Forum, HEB, магазинов и в нескольких минутах ходьбы от Steel High School.Парадный офис для вашего виртуального бизнеса / работы. Уникальные улучшения для строителей включают. Два водонагревателя, блок управления проводкой IQ в главном шкафу для облегчения прокладки кабеля и установленная проводная система безопасности, а также дополнительная ванная комната с душем внизу. Индивидуальный расширенный задний дворик обеспечивает дополнительное пространство для прогулок и развлечений. Бильярдный стол в игровой комнате со всеми принадлежностями, холодильник с прилавком, обеденный стол и стулья, а все встроенные телевизоры в спальнях останутся.

Основная информация

MLS® # 1512872

Цена 274 000 долларов США

Спальни 3

Ванные комнаты 3.00

Полные ванные 3

0

Квадратные метры 2,407 9000 0,1 квадратных метров

Год постройки 2007

Тип Односемейный

Подтип Отдельно стоящий дом

Стиль Двухэтажный

Статус В ожидании

Информация о сообществе

Адрес 140 Clapboard Run

Площадь 2705

Подразделение ГОРОДСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Город Cibolo

Округ Гуадалупе

Государство TX

Почтовый индекс 78108-4334

0007

000 Удобства

Парковка Гараж на две машины

Количество гаражей 2

Бассейн Нет

Интерьер

Интерьер Две жилые зоны

Отопление Центральное

Охлаждение Одно центральное

Камины Известные

Количество историй 9004 2

Истории 2

Бытовая техника

Потолочные вентиляторы, предварительно подключенные для обеспечения безопасности

Внешний вид

Внешний вид 1-сторонняя кладка

Крыша Состав

9004 Собственное строительство

Собственное строительство Foundation Slab

Информация о школе

Elementary Wiederstein

Middle Dobie J.Фрэнк

High Steele

District

Schertz-Cibolo-Universal City ISD

Дополнительная информация

Дата размещения 7 марта 2021 г.

Дней на рынке 15

41,00 HOA

Комиссия ТСЖ Част.