Первым делом я сделал подсветку ЖК дисплея. Экран у данного мультиметра достаточно большой, и в яркие солнечные дни или же в сумерках, цифры практически не читаемые, что меня часто раздражало.
Для данной модификации, нам потребуется пленка от бутерброда матрицы старого неработающего монитора, например 940n.

Нам нужна пленка-зеркало. Его и будем использовать как подложку для отражающего эффекта.
Вырезаем прямоугольник под экран и почти все готово, осталось приклеить светодиод в торец жк-матрицы мультиметра. Это самая ответственная часть, так как в зависимости от места расположения и угла наклона, зависит степень заливки матрицы светом.
К сожалению, я не заснял этот этап, но он не сложен в повторении. Светодиод, к слову, брал из подсветки матрицы ноутбука, там их штук 30 на одной ленте. Можно использовать и светодиод из подсветки матрицы неработающего смартфона, они там на 2В.

DT 890B+ имеет AUTO OFF функцию, которая отключает питание мультиметра, если забыли выключить через кнопку ВКЛ\ВЫКЛ. По моей задумке, я хотел использовать эту функцию и для отключения подсветки — отключается мультик и тут же отключается и подсветка.

Для реализации этой функции, пришлось потыкать мультиметром, дабы найти нужные точки на микросхеме LM358. На выходе получаем стандартные 9 вольт(или чуть меньше), что для светодиода подсветки очень много: рассчитал подходящий резистор, оказался на 0.6К.

Далее, стал примерять плату зарядки Li-Ion в будущем ложе — провел линию углубления дремелем:

Примерка и окончательная установка на двухсторонний скотч с заливанием клея:

Следующий этап — Степ Ап) Все на том же двухстороннем скотче и уже запаян с «чардж бордом»:

Запаяв на аккумуляторную батарею провода питания для «степ апа»,

выставляем 9 вольт:

Просверлил «двоечкой» отверстие для световода и залил полоской термоклея.(хотелось видеть светодиод заряда батареи):

Заклеил бумагой для изоляции потенциально опасные места(хоть и есть зазор между платой мультика и всем этим колхозом, но береженого сами знаете):

Все собираем и проверяем на работоспособность. Функция автовыключения работает на отлично в паре с подсветкой(в этой модели она равна примерно 20 минутам бездействия)

Проверяем световод при зарядке:

И при полностью заряженном аккумуляторе:

Ну и финальное фото работы подсветки при нормальном освещении:

ИТОГИ:
Плюсы: За очень небольшие деньги получаем практически «вечный» заряжаемый мультиметр с подсветкой.
Минусы: Нужно иметь подобный мультиметр с большим пространством для добавления «колхоза» — с народным DT-830 такой номер скорее всего не прокатит…
Нет возможности(пока) отключить «степ ап»(чтобы не жрал на холостом), но по ощущениям, он есть очень мало в «стенд бае».
UPD: По схеме Night Prizrak и с его позволения, добавил в схему систему «гашения» STEP UP: заменил конденсатор и прокинул провод ENable от «степ апа»(предварительно приподняв ногу) до выхода компаратора мультиметра:



Теперь, время отключения стало очень комфортным для меня — 3 минуты 50 секунд( напомню, что время было 20 минут, стоял конденсатор на 47мкФ).
Теперь STEP UP при отключении мультиметра, тоже «гасится», тем самым экономя заряд батареи.
Осталось самую малость — откалибровать ИОНом сам мультиметр на данном «степ апе».

Светлый угол — светодиоды • Подсветка индикации в мультиметре

Re: Подсветка индикации в мультиметре

TzelTavr » 13 янв 2012, 22:07

Браво ! Светодиоды, смотрю, стоят ЗА индикатором — с боковой подсветкой морочиться просто не стали, или там места особо не было ? …

Все глупости на свете делаются с серьезным выражением лица (с)

TzelTavr

Искра знания

 

Сообщений: 675

Зарегистрирован: 18 авг 2011, 00:24

Откуда: Москва

Благодарил (а): 15 раз.

Поблагодарили: 36 раз.

Re: Подсветка индикации в мультиметре

TzelTavr » 14 янв 2012, 11:39

У меня было одно похожее издельице — я припаивал такие светодиоды «футбольными вратарями» — боком к плате на ее противоположных торцах ( «лицом» друг к другу ), а на саму плату наклеил тонкую алюминиевую фольгу — после чего залил все сверху равномерным слоем полупрозрачного силиконового герметика толщиной в светодиод — получилась этакая почти равномерно светящаяся панелька …

Все глупости на свете делаются с серьезным выражением лица (с)

За это сообщение автора TzelTavr поблагодарил:

Devais (10 фев 2012, 14:33)

TzelTavr

Искра знания

 

Сообщений: 675

Зарегистрирован: 18 авг 2011, 00:24

Откуда: Москва

Благодарил (а): 15 раз.

Поблагодарили: 36 раз.

Re: Подсветка индикации в мультиметре

Евген » 14 янв 2012, 18:05

Евген

Фонарик

 

Сообщений: 27

Зарегистрирован: 05 янв 2012, 19:55

Откуда: 200 км от полярного круга г.Инта

Благодарил (а): 1 раз.

Поблагодарили: 6 раз.

Re: Подсветка индикации в мультиметре

красавченко » 24 янв 2012, 20:56

а в этом мультиметре крона стоит?
как от кроны получить 3 Вольта?
вчера тоже кучку старых телефонов разобрал. там нашел светики для дисплея, бокового свечения.
тоже хочу так сделать!
а может какой нибудь контакт на схеме найти, чтобы питал диод, когда мультиметр в любом положении кроме Off.
помогите советом!

красавченко

Светильник

 

Сообщений: 50

Зарегистрирован: 21 дек 2011, 19:17

Откуда: Новый Уренгой, ЯНАО

Благодарил (а): 6 раз.

Поблагодарили: 0 раз.

Re: Подсветка индикации в мультиметре

TzelTavr » 24 янв 2012, 21:11

Ничего там такого специального не нужно — запитываете светодиодик прямо от Кроны через токоограничивающий резистор, и все. А лучше ставить не один, а два светодиодика последовательно. Резистор подберите сами под нужную яркость — что-нибудь в интервале от 300 Ом до 3 кОм.

Все глупости на свете делаются с серьезным выражением лица (с)

TzelTavr

Искра знания

 

Сообщений: 675

Зарегистрирован: 18 авг 2011, 00:24

Откуда: Москва

Благодарил (а): 15 раз.

Поблагодарили: 36 раз.

Re: Подсветка индикации в мультиметре

красавченко » 24 янв 2012, 21:24

а эти малыши тоже питаются на 3.2-3.5 вольта?
тогда можно последовательно и без резистора… у меня их там на плате как раз три шт.

красавченко

Светильник

 

Сообщений: 50

Зарегистрирован: 21 дек 2011, 19:17

Откуда: Новый Уренгой, ЯНАО

Благодарил (а): 6 раз.

Поблагодарили: 0 раз.

Re: Подсветка индикации в мультиметре

Евген » 24 янв 2012, 22:30

Резистор 3 мега Ома, конденсатор 22 микро Фарада. Ёмкость конденсатора можно и больше или меньше. Всё зависит от того как долго вам надо продлить свечение светодиодов. С резистором тоже можно поиграть.

За это сообщение автора Евген поблагодарил:

красавченко (26 янв 2012, 18:53)

Евген

Фонарик

 

Сообщений: 27

Зарегистрирован: 05 янв 2012, 19:55

Откуда: 200 км от полярного круга г.Инта

Благодарил (а): 1 раз.

Поблагодарили: 6 раз.

Вернуться в Разное о светодиодах

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Антон80, Bing [Bot], BVlad, Diomy, Евгений 2, Google [Bot], Google Feedfetcher, Ledsvet2017, Lendrilla, mailru, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], olegbr, Pavel Mirleda, Pensioner, Simona, Zadnitca, Кэти, НеАйс, ЯОлег, Яндексбот

РадиоКот :: Воспитание кОтайского мультиметра: дёшево и очень сердито!

Воспитание кОтайского мультиметра: дёшево и очень сердито!

Мр-р-р-мяу! Добрый день всему пушистому и хвостатому сообществу!

Как известно, мастеровитому коту без тестера в хозяйстве — никак! Одна беда — приличный прибор стОит немалых денег, посему приходится пользоваться изделиями от «дядюшки Ляо». А оные не только сверхточностью не отличаются, но ещё и горят, аки спички, с завидной регулярностью. Особенно при попытках некоторых ОчУмельцев «померить ток в розетке» 🙂 

Думаю, у каждого, кто давно занимается электроникой, в загашнике пылится минимум пяток таких поделок, в той или иной стадии «убитости». Вот и у меня этого добра на днях прибавилось: знакомый решил померить ток КЗ автомобильного аккумулятора 🙂 Я отдал ему восстановленный, а пациента, который был скорее мёртв, чем жив, забрал себе. 

 По старой сервисной привычке, я сразу все подобные поступления «приходую» — проверяю на ремонтопригодность: в случае чего — сразу на запчасти и в чулан, а что и на Выкинштрассе… Здесь, слава Богам, всего лишь испарилась дорожка от входного гнезда к шунту. Дела на минуту… Но, чтобы иметь пристойный рабочий запасной прибор, было решено его слегка подрихтовать. 

Слабые места 830-й серии и им подобных — предельно низкое качество монтажа, неотмытый флюс, который со временем может становиться проводящим, разъедать дорожки или просто скрывать «соплю», низкая механическая прочность, отсутствие подсветки и, конечно, старый приятель — многопозиционный переключатель!

Сильно вникать в схему нового клона 830-й серии я не стал: для этого у меня есть доноры понадёжнее, из «старичков». Об изменениях в схеме и конструкции этого добра я расскажу в следующих статьях, посвящённых Его Величеству Мультиметру. 

Профилактика заключается в промывке и, при необходимости, пропайке платы, налейке на заднюю крышку экрана, коим нынче часто пренебрегают, а также смазке трущихся частей. Я обычно промываю платы изопропиловым спиртом при помощи зубной щётки. Затем — осмотр и, при необходимости, пропайка подозрительных мест. Например, удаление лишнего припоя, который тоже гарантирует сюрпризы: толстый шарик припоя запросто может снизу совершенно не контачить с платой, выводом компонента или иметь «ползучий» контакт (который то есть, то нет). Если отсутствует экран, я оклеиваю заднюю крышку изнутри фольгой (обычно от крышек дисплейной части дохлого ноутбука — там фольга самоклеящаяся 🙂 ) и прикошачиваю к специальному «пятаку» на плате пружинку такой длины, чтобы она свободно доставала до экрана в закрытом состоянии. 

Многопозиционный переключатель смазываю силиконовой смазкой. Смазке подлежат сегменты на плате и волнистая дорожка на крышке, по которой щёлкают подпружиненные шарики в рукоятке. Сегменты тонкий слой смазки предохраняет от окисления и слишком быстрой выработки. Как показала практика, контакт под смазкой ничуть не хуже «сухого». 

Ну, а доработка, о коей я расскажу здесь, заключается в инверсии дисплея и прикошачивании к оному подсветки, а также доработке резьбовых соединений, удерживающих крышку.

  Дисплей у клонов 830-й серии оригинальностью не отличается. Как говорил кот одного раввина, «их у меня есть!» 🙂 Подобно любому ЖКИ, работающему на отражение, он имеет матовую алюминированную подложку и две поляризующие плёнки, между коими находится стеклянная подложка и прозрачная панель с напылёнными прозрачными контактами, соединёнными с сегментами. Между панелью и подложкой загерметизирован тонкий слой специальной жидкости. Верхняя и нижняя плёнки имеют параллельную поляризацию, благодаря чему в состоянии покоя свет свободно проходит через них, отражаясь от подложки. При подаче напряжения на сегменты в местах их расположения кристаллы жидкости упорядочиваются и поляризуют проходящий свет в перпендикулярной по отношению к плёнкам плоскости, в результате чего свет через них не проходит. 

Наша задача — удалить подложку, чтобы дисплей стал работать «на просвет» и переориентировать одну из поляризующих плёнок, чтобы дисплей стал инверсным. 

Аккуратно поддеваем серебристую подложку скальпелем и дипломатично, не торопясь, отдираем. Дисплей лучше подогреть феном примерно до 70 — 80°. На его работоспособности это не отразится, зато плёнки отлипнут значительно легче. После подложки нужно будет проделать то же самое с нижней поляризующей плёнкой, которая гнездится как раз под ней. Класть клейкие детали лучше на бумагу от самоклейки типа «Оракал», дабы они поменьше прилипали куда не следует. 

Ещё одна проблема — удалить клей со свежеснятой поляризующей плёнки. Для этого рекомендуется использовать средства типа Sticker Off, но я обошёлся куском ткани с тем же изопропилом, хотя это и потребовало больше возни. Клей надо удалять потому, что плёнку мы будем переворачивать, а с обратной стороны он будет явно лишним.

Если теперь мультиметр включить, получим прозрачные цифры на непрозрачном фоне. 

Ну, вот. Теперь осталось сделать так, чтобы цифры светились. 

На любой свалке любого сервиса мобилок наверняка найдётся множество битых дисплеев. У меня их тоже достаточно большая куча. Вот из них мы и соорудим практически халявную подсветку для любого подходящего по размеру проекта. 

Дисплей от дебильника с удалённой матрицей выглядит примерно так:

Вот те остатки платы с обрывками шлейфа и есть подсветка. Две белых штучки на ней — SMD светодиоды. Чаще всего в мобилах применяются светодиоды с боковым свечением. Они светят на кусочек тонкого оргстекла, на коем расположена одна или две непонятных плёночки. Вся эта конструкция — рассеиватель, а плёночки — линзы Френеля. Рассеиватель нужен для равномерного распределения света по плоскости. Под этим «слоёным пирогом», как правило, имеется ещё зеркальная плёночка, исключающая поглощение света корпусом дисплея. 

Конструкции этого дела бывают разные, так что качественно приспособить подсветку к своему проекту потребует некоторой смекалки. Эти фото здесь просто для примера, в данной модификации я вырезал кусок из другого дисплея.

Нам понадобится полоска, вырезанная из всего этого «пирога» точно по ширине ЖКИ мультиметра. Советую внимательно изучить способ подключения светодиодов, дабы максимально упростить их дальнейшее использование. В применённом мною, например, все светодиоды имели общий анод, а катоды поштучно выходили на шлейф. Таким образом, я отрезал кусок с двумя светодиодами, не нарушив при этом подключения, и к ним не пришлось паять проводки — я задействовал «родной» шлейф.

 Свечение у подсветки цветного дисплея телефона белое. Если вас устроят белые цифры на приборе, можно сразу собирать дисплей. При желании под подсветку можно положить светофильтр. В качестве оного я использовал жёлтый скотч, которым часто залепляют платы в различных гаджетах. Он самоклеящийся, за счёт чего я скрепил все слои подсветки, получив плоскую конструкцию. 

Паяться к самому шлейфу или непосредственно к светодиодам — работа не только ювелирная, но и не слишком надёжная. Посему на корпус подсветки лучше прилепить переходную платку, на которой можно заодно разместить и гасящий резистор. В моём случае два светодиода оказались включенными параллельно, суммарный ток я задал поменьше — 8 мА, чтобы не слишком садить батарейку. Экспериментальным путём такой ток был получен при сопротивлении гасящего резистора 540 Ом.  Как всякий кот, я достаточно ленив, поэтому использовал первое, что попалось под руку — сборку с дохлой «мамки» из 4-х резисторов по 2,2 кОм, что при параллельном включении дало 550 Ом.

Платку я, не мудрствуя лукаво, процарапал острым когтем  скальпелем и прилепил на корпус подсветки двусторонним скотчем. 

Точки подключения проводков к плате мультиметра выбраны так, чтобы при включении питания на них подавалось всё напряжение батарейки.

  ПЛЮС

МИНУС

 А так выглядит подсветка со светофильтром:

Для крепления подсветки к корпусу мультиметра я использовал пружинистую пластину, вырезанную из остатков того же корпуса мобильного дисплея. См. фото «В сборе».

Ну, и уже упомянутый нюанс с резьбовыми соединениями. Каждый которемонтник наверняка знает, что соединения на саморезах, вкрученных прямо в пластмассовую стойку — штука крайне хлипкая и недолговечная. Раза три-четыре вкрутил саморез, и конец резьбе, она уже ничего не держит. Чуть передавил — стойка лопается. Как с этим бороться?

Я в таких случаях пользуюсь ещё одним подарком от не слишком рачительных хозяев в сервисах. Периодически на свалке оказываются целые стопки разрушенных ноутбучных корпусов. Из них я выдёргиваю много чего полезного. Частенько в корпусах остаются динамики, тачпады, вебкамеры, мелкие платки с кнопками, разъёмами и много чего ещё. Но в любом корпусе от ноута наверняка найдутся бронзовые втулочки под ноутбучные винтики. 

Вот их я с превеликим удовольствием использую везде, где только можно. Выдираются они из корпуса на ура, обычным пинцетом, стОит лишь чуть-чуть подуть на стойку феном. Для установки вместо самореза нужно рассверлить отверстие под диаметр нижней части втулки, а затем паяльником аккуратно вплавить её в стойку. 

Вот что у нас примерно должно получиться. После такой доработки мультиметр будет завинчиваться обычными винтиками от ноутбука. Вот такими:

Особенно это актуально для тех мультиметров, которые для замены батареи приходится разбирать. 

Забегая вперёд, скажу, что проблему паршивенькой, но не слишком дешёвой батарейки типа «Крона» я уже тоже решил, заменив её литий-ионным аккумулятором. Но этой доработке будет посвящена отдельная статья. 

 Закручиваем наши вполне фирменные винтики в корпус и любуемся результатом:

В следующих статьях я расскажу ещё о доработках кОтайских измерителей и о том, как сделать из дешёвого прибора аппарат попристойнее. Следите за анонсами! 🙂

Вопросы и предложения — на ФОРУМ!

Файлы:
В сборе
Втулки_ноут

Все вопросы в Форум.

Олег Зимовик. Подсветка экрана в мультиметрах среднего класса — Измерения — Другое — Каталог статей и схем

Мультиметр DT-9502 и другие, аналогичного класса, изначально не оборудованы подсветкой экрана. Это от того, что наши братья по разуму, китайцы, спят и видят как бы при минимуме затрат получить максимум прибыли и эта полезная фича на таких приборах в эту китайскую формулу не вписывается.

Путём несложной доработки это можно исправить. Для этого потребовалось шесть SMD-светодиодов белого свечения. Я их аккуратно снял со светодиодной ленты. Операции с паяльником по демонтажу — монтажу желательно проводить очень осторожно. Потому как мало того, что SMD, так ещё и светодиод. Они и обычные перегрева бояться.

Принципиальная схема очень проста и выглядит так.

Рис.1

Общий ток потребления составил 18 мА. Кнопка включения расположена вверху панели, она аналогична кнопке включения питания прибора.

Рис.2

Теперь разберём прибор и посмотрим как устроена подсветка. ЖКИ-индикатор конструктивно выполнен в виде отдельного блока, соединяющегося с платой посредством плоского многожильного шлейфа. На фото можно увидеть два провода розового цвета во фторопластовой изоляции, несущих питание светодиодов подсветки. Просто эти самые тонкие и гибкие которые у меня были в наличии.

Рис.3                                                                                        Рис.4

В более дорогих приборах присутствует «задняя» подсветка, когда ЖКИ – матрица освещается снизу. Да, бесспорно, выглядит более гламурно, но и цена у такого девайса более высокая. Я же выполнил подсветку «боковую», она хоть и не такая суперпупер, но при слабом освещении очень даже очень.

Рис.5

В боковинах корпуса ЖКИ – матрицы выполнены по три прорези, в которых установлены светодиоды. Поток света направлен в торец матрицы и преломляясь в стеклянных частях, освещает сегменты цифр.

Рис.6

На фото можно увидеть полоски чёрной самоклейки. Это я избавился от лишней подсветки, которую глаз тоже замечает. Выглядела как тонкие полоски света вверху и внизу экрана.

Рис.7

SMD – светодиоды я клеил обычным суперклеем.

Рис.8

Вот так выглядит законченный монтаж подсветки. Теперь вкладываем матрицу и можно собирать. Соединял проводом ПЭВ 0.3 мм.

Главное, не паять в точках касания провода со шлейфом – иначе пережжете шлейф. Просто перед пайкой проложить кусочек картона между шлейфом и проводом.

Но может кто-то придумает и по другому.

Рис.9  Вот так выглядит экран в полумраке…

Рис.10…    А вот так в полной темноте.

Скажу сразу – работа очень тонкая и кропотливая, требующая терпения и опыта. Как, в принципе и любая другая работа радиолюбителя.

Олег Зимовик

г. Макеевка Донецкой области

7 доработок мультиметра — фонарик, аккумулятор, крепеж на руку, подсветка, щупы, кнопка

Например постоянная разрядка батарейки из-за того что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, непрактичные провода и многое другое.

Все это легко можно доработать и повысить функциональность вашего дешевого мультиметра до уровня отдельных профессиональных зарубежных моделей. Рассмотрим по порядку, чего же не хватает и что можно добавить в работу любого мультиметра без особых капитальных затрат.

Замена провода и щупов мультиметра

В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.

Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.

Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.

Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.

Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.

Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.

В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.

Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.

Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.

При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.

Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.

При этом возможны три варианта:

• заказать в Китае по дешевке силиконовые провода
• использовать гибкие провода от старых электробритв
• купить в радиомагазине аудиокабель сечением 1,5мм2

После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.

Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.

В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.

Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длиннее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.

Если будете делать длинные провода до 1,5м, с учетом всех мест соединений, сопротивление на них может доходить до нескольких Ом!

Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.

В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.

Доработка крепления мультиметра

Еще одно неудобство при измерениях с мультиметром — это нехватка третьей руки. Постоянно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно двумя щупами. Если замеры происходят за рабочим столом, то нет проблем. Положил инструмент, освободил руки и работай.

А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?

Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.

И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.

Еще один вариант недорогой модернизации мультиметра в части его удобного размещения и установки на поверхность при замерах — изготовление самодельной подставки. Для этого вам понадобится всего 2 скрепки и термоклей.

А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.

Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.

Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.

Колпачки под щупы

Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.

Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.

Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик. Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.

Подсветка мультиметра

Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах — подсветка дисплея. Решить эту проблему не сложно, достаточно применить:

• 2 светодиода последовательно припаянных друг к другу
• отражатель — обыкновенная золотинка от жвачки
• микровыключатель любого типа

Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.

В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:

Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.

Замена кроны в мультиметре на литий ионный аккумулятор от телефона

В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.

Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт. Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В.
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.

Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.

После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.

Существенным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе является его работа, а вернее не работа при отрицательных температурах.

Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.

Доработка кнопки включения и отключения на мультиметре

Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.

Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.

Во-вторых, благодаря такому переключателю не придется лишний раз щелкать самим мультиметром чтобы его выключать. Многие девайсы именно из-за этой причины выходят из строя раньше времени.

Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.

Еще один совет от опытных пользователей китайских мультиметров — чтобы переключатель прослужил долго и исправно, сразу же после покупки разберите и смажьте места скольжения шариков переключателя.

А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.

Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.

Фонарик в мультиметре

Еще одна инновация для мультиметра — дополнительная опция фонарика. Часто приходится с помощью прибора искать повреждение в щитах и распредшкафах подвалов, замыкания проводки в помещениях где нет света.

В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.

Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.

Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.

Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.

ПОДСВЕТКА ЖК ДИСПЛЕЯ

Доброе время суток уважаемые читатели данной статьи. Давно не писал не чего, все время уходило на учёбу и работу. Работа электро-монтажника требует производить большое количество замеров. В основном замеры делаются в темном распределительном шкафу или мало освещённом помещении.

В моём инвентаре имеется обычный, китайский мультиметр (в простонародье цешка), модели D-266 в котором отсутствует подсветка. Инструмент приобретался за свой счет, так что дорогой и навороченный мультиметр покупать жаба душит.

Сегодня в выходной решил сделать для своего рабочего тестера подсветку. В качестве источника света было решено использовать smd светодиоды, выпаяны из ленты.

Все примитивно и просто так, что схему выкладывать не буду. Постараюсь только максимально описать процесс. Взяв 2 SMD светодиода, пропаиваем их параллельно. Пропаяв приклеиваем горячим клеем к циферблату.

Контакт (—) припаиваем к плате, а (+) черед резистор 1 кОм к выключателю на боковой стенке. Логично и что питание (+) от платы протягиваем ко второму контакту выключателя.

Собираем все назад и проверяем работоспособность подсветки. Желательно использовать сверх яркие светодиоды, так как от ленты данной модели оказались немного тусклыми.

Да, собрав мультиметр был немного огорчен тусклостью подсветки. Но под рукой других диодов нет. Правда для разбора показаний в темноте вполне достаточно.

На днях займусь переделкой второго 266-го тестера. Спасибо за внимание, с вами был Дикий Волк.

   Форум по LED

   Обсудить статью ПОДСВЕТКА ЖК ДИСПЛЕЯ