Правильное подключение УЗО в щитке

Монтаж электропроводки в доме или квартире – процесс трудоемкий и ответственный. Однако проложить кабеля и сделать разводку – не самое важное. Самой основной задачей в этой работе становится монтаж распределительного щита, в котором помимо счетчика электрической энергии устанавливается автоматика, обеспечивающая безопасность проживающим. Одним из важнейших элементов всей системы становится устройство защитного отключения. В сегодняшней статье будет подробно рассмотрено, как выполнить подключение УЗО правильно, сложности, с которыми может столкнуться домашний мастер при коммутации, наиболее частые вопросы, связанные с подобной работой, и ответы на них.

Принцип работы устройства защитного отключения

Основными узлами УЗО можно назвать две катушки, через которые протекают фаза и ноль. При стабильной работе сети разность потенциалов между нами отсутствует. Однако все изменяется при пробое фазного или нулевого проводника на корпус. В этом случае часть тока уходит по пути наименьшего сопротивления на заземление. В итоге устройство улавливает увеличение разности потенциалов, распознавая его как токовую утечку и срабатывает, размыкая цепь и снимая напряжение с линии. Таким образом, правильно подключенное УЗО обеспечивает безопасность человека, его защиту от поражения электрическим током.

Назначение устройства защитного отключения

Многие не в полной мере понимают, для чего предназначено УЗО. Имеет смысл разобраться, в чем его отличия от обычного автоматического выключателя (АВ). Главным образом устройство защитного отключения работает на безопасность человека при пробое изоляции на корпус бытового прибора. Ведь практически каждый сталкивался с ситуацией, когда при прикосновении к металлическим частям кухонной или иной техники ощущается несильный, но довольно неприятный удар электрическим током. Однако не всегда это безвредно.

Бывают случаи, что такие ситуации заканчиваются летальным исходом. Устройство защитного отключения как раз и устанавливается для предотвращения подобного. Однако значительной проблемой для домашних мастеров становится правильное подключение УЗО в щитке. Даже опытные электромонтеры часто допускают ошибки на этом этапе монтажа, а значит, следует разобраться с этим вопросом более подробно.

Ошибка № 1: если есть УЗО, установка автомата не требуется

Подобное заблуждение довольно опасно. Проблема в том, что УЗО способно обнаружить ток утечки, однако совершенно невосприимчиво к коротким замыканиям и перегрузкам сети. В случае их возникновения устройство защитного отключения просто выйдет из строя. При этом его контакты «залипают», в результате чего линия, на которой произошло короткое замыкание, остается под напряжением, проводка продолжает греться вплоть до воспламенения изоляции. Как результат – пожар и потеря всего имущества, возможный вред здоровью или летальный исход.

Вывод: только правильное подключение УЗО и автоматов в электрощитке способно обеспечить полноценную защиту домашней силовой сети, оборудования, жизни и здоровья проживающих.

Ошибка № 2: заземление и зануление – это одно и то же

Этот вопрос стоит рассмотреть на примерах:

1. Заземляющий и нулевой провод соприкасаются на линии после УЗО. При такой коммутации устройство защитного отключения будет срабатывать без определенных причин, определяя несуществующие утечки. Это значит, что пользоваться подобной линией будет крайне проблематично.
2. Земля отсутствует. Двухпроводной системой здесь не обойтись, а значит, придется смонтировать защитное зануление. Для этого в щитке устанавливается дополнительная шина, к которой подводится ноль от счетчика. Главное, чтобы вывод нейтрали был произведен до устройства защитного отключения, во избежание беспричинных срабатываний.

При правильном подключении УЗО и автоматов замыкание заземляющего и нулевого контакта в розетке будет приводить к отсечке.

Переходим к рассмотрению следующей ошибки.

Ошибка № 3: чтобы произвести правильное подключение УЗО, схема не требуется

Обычно подобное заблуждение присуще опытным мастерам, которые слишком надеются на свою память. Однако практика показывает, что при сборке электрического щитка (независимо от его сложности) даже нарисованный от руки проект ускоряет и значительно упрощает монтаж. К тому же впоследствии, при выполнении ремонта силовой домашней сети, эта схема может существенно помочь.

Совместное подключение УЗО и дополнительного оборудования

Помимо АВ, вместе с устройством защитного отключения в распределительном щите устанавливают и иное оборудование, способное обеспечить безопасность бытовой технике. К примеру, подключение УЗО и реле напряжения. Как правильно его выполнить, чтобы совместно с автоматами была создана комплексная схема, которая убережет от любых форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть? Конечно, здесь многое будет зависеть от наличия свободного места для монтажа модулей и финансовых возможностей, однако главное — точное соблюдение инструкций и советов производителя, которые можно найти в технической документации.

Также устройства защитного отключения совместимы с любыми реле и датчиками. Схема подключения автоматики при этом не изменяется. А для того чтобы было понятнее, каким образом подключается подобное устройство, можно ознакомиться с видео ниже.

Как выполнить правильное подключение УЗО без заземления

Ответ на этот вопрос знают даже не все опытные электромонтеры, а значит, на нем стоит остановиться отдельно. Для того чтобы информация воспринималась проще, имеет смысл рассмотреть алгоритм работ пошагово:

1. Сначала в распределительном щите размещается вся защитная автоматика и прибор учета электроэнергии. Очень удобно, если для этого предусмотрено 2 ДИН-рейки. В этом случае верхнюю занимает (слева направо) вводной автомат, счетчик, УЗО. Нижняя предназначается для АВ по группам.
2. Обязательно размещение в щитке двух контактных шин – нулевой и заземляющей. Между собой они должны быть замкнуты.
3. От электрического счетчика фаза идет напрямую на УЗО, нулевой провод – к шине, а уже от нее на устройство защитного отключения.
4. Теперь производится основная разводка. Для групп освещения УЗО не требуется, а значит, ноль для них будет идти от шины. Для остальных нейтраль берется от выхода УЗО. Таким образом, правильное подключение УЗО и автоматов без заземления обеспечивает полноценную трехпроводную систему, в которой используется качественное защитное зануление.

Коммутация устройства в трехфазных сетях

Некоторым может показаться, что работа с напряжением 380 В намного сложнее и менее удобна, однако это заблуждение. На самом деле трехфазные сети проще, чем кажется на первый взгляд. К тому же при наличии 380 В открываются более широкие возможности в плане коммутации.

Вопрос правильного подключения трехфазного УЗО начинает решаться с составления схем по группам. Здесь главное — распределить линии так, чтобы нагрузка на них была сравнительно одинаковой. Если же все бытовые приборы подключить на одну фазу, возникнет перекос, который потянет за собой скачки напряжения на двух других.

Ввод питания на УЗО осуществляется аналогично предыдущему варианту с той лишь разницей, что используется не 2, а 4 провода. На выводе получим общий ноль и 3 отдельных линии по 220 В.

Использование нескольких устройств защитного отключения

Если речь идет о большом частном доме с множеством бытовой техники, часто требуется отдельное УЗО на ту или иную линию. К примеру, чаще всего это необходимо при подаче питания на электрические котлы, стиральные и посудомоечные машины. В этом случае схема разводки в распределительном щите будет немного иной.

Основное УЗО остается на месте, от него также питаются маломощные бытовые приборы. Однако, помимо них, напряжение подается на вторичные устройства защитного отключения, от каждого из которых будет идти отдельная линия на то или иное устройство. Основная задача здесь – не перепутать нулевые выводы между собой, что часто бывает, когда самоуверенный мастер собирает распределительный щит без схемы. А получается вот что. Электромонтер берет фазный провод от одного УЗО, а нулевой — от другого. В результате оба устройства защитного отключения начинают беспричинно срабатывать. А вот перебрать уже смонтированный распределительный щит будет намного сложнее, нежели изначально сделать все по правилам.

Основные шаги по самостоятельному составлению схемы распределительного щита

Первое, что необходимо сделать – это промаркировать кабеля, приходящие к шкафу из помещений квартиры или частного дома. На бирках должна содержаться информация о том, из какой комнаты провод заведен, количестве и общей потребляемой мощности бытовой техники, которая будет от него запитана. Далее на листке бумаги в произвольной форме прорисовывается расположение элементов защитной автоматики с пометками, какие кабели должны к ним быть подведены. По сути, многим этой информации вполне достаточно, чтобы без лишних проблем правильно подключить УЗО и иное оборудование, необходимое для защиты сети.

После размещения элементов в распределительном щите имеет смысл продублировать всю информацию из схемы на дверцу бокса и пронумеровать АВ, УЗО и другую автоматику.

Основные правила при подаче питания на распределительный щит: испытания

Монтаж и разводка проводки в шкафу производятся от вводного автомата. Однако здесь следует соблюдать главное правило – он не должен быть запитан. Напряжение на него подается в последнюю очередь, после окончания всех коммутационных работ. Подключив вводной кабель (подача отключена с фидерного или иного рубильника) следует убедиться, что все «флажки» защитного оборудования находятся в положении «включено». После этого на распределительный шкаф подается напряжение. Если подключение УЗО правильное (это же касается и АВ), все «флажки» останутся в первоначальном положении. Остается лишь нажать на УЗО кнопку «ТЕСТ», которая имитирует ток утечки – должна произойти отсечка.

Проверка правильности подключения розеток проверяется простейшим способом. При помощи индикаторной отвертки находится нулевой контакт, который необходимо перемкнуть с заземляющим контактом. Если все смонтировано верно, УЗО сработает.

В заключение

Знать, как правильно подключить и проверить устройство защитного отключения, должен каждый домашний мастер. Это обеспечит безопасность проживающих в доме или квартире людей. Главное – при всех работах соблюдать правила электробезопасности и не работать с оборудованием, находящимся под напряжением. Ведь поражение электрическим током опасно для жизни.

как правильно подключить УЗО — ВикиСтрой

Фото navro.org

Виды УЗО

Устройства защиты от утечек тока, известные под аббревиатурами УЗО, АДЗ, ВДТ, АВДТ, несут основную функцию — оградить живые организмы от электротравм, а также предупредить паразитные диэлектрические потери, способные привести к возгоранию. Весь спектр приборов, описанных в этом обзоре, имеет отличия по принципу действия, назначению, чувствительности, роду тока в контролируемой цепи, способности выдерживать нагрузку, а также по ряду прочих факторов. Чтобы иметь чёткое и ясное представление о возможностях того или иного прибора, следует понимать специфику его работы.

По механизму действия УЗО может быть электромеханическим и электронным. В первом случае основным функциональным элементом служит дифференциальный трансформатор на кольцевом сердечнике. Трансформатор имеет две первичные обмотки, по которым проходит основная нагрузка, а также третью управляющую. В нормальном режиме работы по первичным обмоткам протекают противоположно направленные токи, равные по значению, таким образом, их электромагнитная индукция взаимно компенсируется. Если в любой точке цепи, подключенной после УЗО, происходит утечка, токи в первичных обмотках теряют эквивалентность, соответственно, во вторичной обмотке появляется наводка. Когда наведённый ток превышает установленное значение, срабатывает расцепитель, который разрывает основную группу контактов.

Принцип работы электромеханического УЗО

Электронные УЗО имеют иной принцип действия, их работа основана на полупроводниковых приборах. Первым звеном электронной схемы выступает делитель тока, задача которого — преобразовать действующую на основных контактах устройства нагрузку к такой, которая допустима при работе полупроводниковых элементов. Пропорциональный, но меньший по величине ток приходит на компаратор (сравнивающее полупроводниковое устройство), который при существенной разнице на входах формирует выходной сигнал, приводящий в действие устройство размыкания основной цепи.

Cхема электронного УЗО: А — компаратор; К — реле; Т — кнопка «Тест»; R — резистор 

Практическая разница устройств защитного отключения электронного и электромеханического действия заключается в следующем:

1. Электромеханические УЗО могут ложно срабатывать при высоких составляющих реактивной и индуктивной нагрузок. Другими словами, запаздывание или опережение кривой тока в одной обмотке относительно другой порождают наводки на управляющий контур.
2. Электронные УЗО не имеют достаточно высокой точности из-за погрешностей номиналов, свойственных для всех радиоэлектронных компонентов. Также на эффективность работы электронных УЗО оказывает существенное влияние значение напряжения, действующее в контролируемой цепи.

Слева: электромеханическое УЗО. Справа: электронное УЗО

По назначению УЗО принято классифицировать на устройства защиты от поражения электрическим током и приборы, защищающие от пожароопасных утечек тока через изоляцию. Помимо незначительных отличий в устройстве, эти приборы попросту имеют разные номиналы дифференциальных токов, на которые срабатывает защитный механизм.

Фото iwatt24.ruПротивопожарное УЗО типа S (селективное)

 

Нагрузочная способность УЗО свидетельствует в первую очередь о проводимости элементов основной контактной группы. Также имеются отличия в:

1. Массивности магнитного сердечника, способного выдерживать нагрев при взаимной компенсации индукционных воздействий.
2. Классе мощности радиоэлектронных компонентов.

В разряде прочих функций УЗО наиболее примечательна возможность отключать цепь питания при превышении действующего тока. По сути такие УЗО, называемые дифференциальными автоматическими выключателями, совмещают в себе силовой автомат и устройство защиты от утечек тока.

Фото 220volt.com.uaДифференциальный автомат

 

Нулевой и защитный проводники

С принципами работы УЗО мы разобрались, осталось только провести корреляцию с существующими схемами электропитания переменным током. Большая часть инцидентов, связанных с неправильной работой устройств дифференциальной защиты, вызвана именно неверным применением в различных схемах электроснабжения.

Главным образом цепи переменного тока отличаются наличием и схемой соединения нулевого и защитного проводников. Таким образом, можно выделить схемы электропитания с глухо заземлённой и изолированной нейтралью. На практике отличие заключается в месте объединения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Для правильной работы УЗО общая точка нуля должна располагаться по схеме раньше места установки прибора.

Цепи, контролируемые УЗО, не должны иметь потенциальной возможности сбрасывать часть тока на землю, иначе ложные срабатывания гарантированы. Поэтому защитой от утечек оснащают преимущественно сети с изолированной нейтралью (IT и TT), то есть не имеющие связи с защитным нулевым проводником на всей протяжённости сети после ВРУ. В этот же разряд входят системы с глухозаземлённой нейтралью TN-S и TN-C-S, хотя установка дифференциальной защиты в них требует дополнительной осторожности.

Тем не менее, в системах типа TN-C устройства защитного отключения всё же могут корректно работать. Их подключение выполняется по 3-х или 5-проводной схеме, то есть защитный проводник тянется к распределительному узлу для объединения с рабочим нулём до места врезки УЗО. Защита от дифференциального тока в таком случае ограничена в селективности: трудно защищать целые группы проводников, приборы удаётся устанавливать только на крайних ответвлениях, то есть сразу перед токоприёмниками. Частный пример — розетки со встроенной защитой от утечек.

 

Выбор номинальных параметров

Сферу применения и назначение УЗО определяют два ключевых параметра: нагрузочная способность и величина утечки, при которой происходит разрыв цепи. Если дифференциальная защита призвана сократить тяжесть последствий от электротравмы, её номинал выбирается исходя из допустимых значений тока, действующего на организм.

Первая степень электрической травмы характеризуется судорогами без потери сознания и не наносит непоправимого ущерба. Такое поражение характерно при протекании через организм мизерных величин тока: порядка 10 мА для детей и до 30 мА у взрослых. Поэтому УЗО с уставкой по утечке на такие значения применяют для защиты основных розеточных групп. При этом наиболее чувствительные УЗО используют для розеток, расположенных вблизи пола, где к ним возможен доступ детей, а также для групп, подключенных по двухпроводной схеме. Розетки для бытовой техники, имеющие контакт защитного заземления, подключают через УЗО с чувствительностью в 30 мА. Для защиты от поражения электрическим током принято использовать приборы электромеханического типа как наиболее надёжные.

Основные характеристики УЗО

Общая защита кабельных линий электропередач от утечек через изоляцию обеспечивается противопожарными УЗО с уставкой дифференциального тока в 100, 200 или 500 мА. Более точное значение определяется характеристиками кабельной продукции и длиной линии. Чем хуже диэлектрические свойства и выше протяжённость, тем больше суммарное значение утечки. Высокая собственная ёмкость кабеля не вызывает ложных срабатываний, поскольку накопление заряда сопровождается пропорциональной по величине работой тока в обоих проводниках.

Нагрузочная способность УЗО устанавливается с обеспечением запаса надёжности порядка 10–20% в зависимости от режима работы защищенной линии. Выбор номинала точно по значениям действующего тока чреват перегревом устройства, если же запас будет существенно больше — возможно снижение чувствительности. В свою очередь, для дифференциальных автоматов уставка максимального тока и характеристика отключения имеют ключевое значение и определяются требованиями по защите линии от перегрузок.

 

Однофазное и трёхфазное подключение

Важнейшее правило подключения устройств дифференциальной защиты — к ним должны подключаться все проводники, по которым осуществляется перемещение электрического заряда. Для однофазных сетей используются двухполюсные приборы: левая группа контактов предназначена для фазного проводника, правая — для рабочего нулевого. Условное направление прохождения тока не имеет значения для электромеханических УЗО, в то время как электронные устройства требуют подключения нагрузки исключительно снизу с подачей питания на верхние клеммы.

Схема подключения трёхфазного УЗО: 1 —вводной автомат; 2 — трёхфазный счётчик; 3 — четырёхполюсное УЗО; 4 — автомат для подключения трёхфазной нагрузки; 5 — автоматы двухфазной нагрузки

Подключение трёхфазных УЗО также в обязательном порядке происходит с проведением рабочего нуля через устройство. В конечном итоге даже асинхронный двигатель — три линейных проводника, которые не имеют строгой балансировки нагрузки, поэтому их подключение по схеме «звезда» выполняется через симметрирующий ноль. Если при этом сам двигатель зануляется через систему защитного заземления, УЗО гарантированно не будет корректно работать.

 

Правильный электромонтаж

Большая часть УЗО относится к категории модульной техники для установки на 35 мм DIN-рейку. Высота модуля и размер шейки соответствуют стандартным габаритам, поэтому с размещением диффзащиты в обычных рядных ящиках проблем не возникает.

Фото drive2.com

В плане сборки щитовой проводки имеются свои тонкости. Подключение входного рабочего нуля к общей шине или кросс-модулю должно выполняться сразу после выхода с УЗО одним проводником без ответвлений. При этом к данной шине должны подключаться только те линии, защита которых контролируется устройством, с которого взят рабочий нуль. Таким образом, в стандартном щитке действует следующая схема подключения:

1. Входные фазные и нулевой провод с вводного кабеля подключают напрямую на клеммы УЗО. С обратной стороны снимается рабочий ноль и фазы, каждый проводник на отдельную шину.
2. К общей нулевой шине подключаются:
   • нулевые проводники осветительной сети напрямую;
   • ноль подключения УЗО 1 группы на 10 мА;
   • ноль подключения УЗО 2 группы на 30 мА.
3. К фазной шине подключается вся нагрузка, включая УЗО 1 и 2 группы.

Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — общее селективное УЗО; 4 — кросс-модуль; 5 — автоматы осветительной сети; 6 — автомат для защиты УЗО; 7 — УЗО первой группы  10 мА; 8 — УЗО второй группы 30 мА; 9 — нулевая шина; 10 — шина заземления

Поскольку нулевой контакт устройств дифференциальной защиты расположен справа, сами приборы располагают в правой части ряда, чтобы впоследствии выполнить раздачу фаз по автоматическим выключателям гребёнкой. После УЗО 1 и 2 группы устанавливаются дополнительные шины или кросс-модули, к которым подключаются все линии, входящие в соответствующую группу защиты. Если устройство защитного отключения или дифференциальный автомат устанавливаются в местных групповых щитках, они всегда следуют по схеме первыми. Исключение составляют линии освещения, питание на которые подаётся со входных клемм защитных устройств. Для снижения переходного сопротивления многопроволочные жилы следует обжать наконечниками. Контроль усилия затяжки для модульных устройств не критичен, однако требуется перетяжка контактов спустя 48–72 часа после завершения монтажа.

 

Проверка и устранение неисправностей

Установка УЗО практически в любую систему электроснабжения позволяет точно проверять подключенные к сети устройства и линии на предмет проблем с изоляцией и пробоя на корпус. Для этого УЗО и стараются сдвинуть как можно ближе к вводному автомату: область защиты при этом становится только шире, при этом проблемная точка легко детектируется путём последовательного перебора подключенных линий.

Ложное срабатывание УЗО практически всегда является следствием какого-либо действия человека: прикосновения к корпусу техники, включения прибора в розетку и т. д. Таким образом, место утечки в большинстве случаев удаётся достаточно быстро локализовать. Если срабатывает вводное УЗО, контролирующее несколько групп, линию со слабой изоляцией определяют путём последовательного отключения розеточных групп и контроля за работоспособностью электросети. Обнаруженная сеть может переключаться на питание в обход УЗО, но только с переподключением обоих проводников и только если такое изменение схемы допустимо с точки зрения электробезопасности. В остальных случаях требуется либо установка диффзащиты на большее значение тока утечки, либо восстановление изоляции линии.

Фото remkip.ru

Периодически нужно тестировать работоспособность механизма. Для этого в каждом устройстве предусмотрена тестовая кнопка, замыкающая один выходной полюс с противоположным входным через токоограничивающее сопротивление. Таким образом, имитируется утечка, значение которой с высокой точностью приближено к порогу срабатывания. Отсутствие реакции на нажатие тестовой кнопки может служить как о неисправности прибора, так и о слишком низком рабочем напряжении.

рмнт.ру

Как правильно подключить УЗО своими руками в щитке частного дома или квартиры

Все знают, что электрическая энергия, которая является едва ли не основным источником энергии, может быть опасна. Любая неисправность проводки или электрооборудования может вызвать пожар, а человек, попавший под действие электрического тока, может погибнуть.

Для того чтобы исключить подобные ситуации, разрабатываются самые разнообразные устройства защиты, и один из них — УЗО, или устройство защитного отключения. Но прежде чем устанавливать защиту, необходимо понять, от чего, собственно, защищаться.

Что такое ток утечки и чем он грозит

Как известно, всю работу в электрооборудовании производит электроток, который подается по проводам. В однофазной сети проводов два: фазный и нулевой. В трехфазных сетях таких проводов четыре: три фазы и ноль. В любом случае ток бежит в прибор по фазе (фазам) и возвращается на подстанцию через ноль*.

Поскольку электроток в подобных сетях переменный, фактически он «бежит» то туда, то обратно с частотой 50 Гц.

Иными словами, сколько электроэнергии в вашу квартиру зашло по фазе, ровно столько же и вышло. Допустим, соседи сверху вас качественно залили. Намокли стены и, естественно, электропроводка. Теперь часть электроэнергии с фазных проводов стекает в землю по промокшей изоляции и стенам. Ситуация изменилась — входящий по фазе электроток, который складывается из токов потребления оборудованием и «сбежавшим», становится несколько больше выходящего по нулевому проводу.

Теперь ток, входящий по верхнему питающему оборудование проводу больше того, который течет обратно по нижнему — к нему добавляется Iу.

Чем это грозит:

• Перерасход электроэнергии.
• Пожар.
• Поражение электротоком.

Прежде всего, перерасход электроэнергии. Ток бежит, вы за него платите, но реальной работы он не делает. Но это, как говорится, цветочки. Ток утечки не делает полезной работы, но он трудится! Он греет место утечки (обычно залитые водой распределительные коробки) и всю проводку. Результат — возгорание. Пожар. Причем случится он по закону подлости в ваше отсутствие или, что хуже, ночью.

Теперь другая ситуация. В результате поломки той же стиральной машины или электротитана напряжение попало на корпус устройства. Если приборы не заземлены (а это практикуется повсеместно, хотя по уму недопустимо), внешне это никак не проявляется, и тока утечки нет. Просто корпус прибора оказался под напряжением. Вы касаетесь металлического кожуха оборудования и попадаете под опасное для жизни напряжение. В этом случае ток утечки, который быстро появится, — это ток через вас!

Итак, ток утечки — по сути, неучтенный ток, который течет по фазному проводу, но не вытекает по нулевому. Он теряется неизвестно где и стекает теми или иными путями (по той же мокрой штукатурке или арматуре) в землю.

Что собой представляет УЗО

Устройство защитного отключения, которое еще называется дифференциальный выключатель, предназначено как раз для контроля за токами утечки. Выглядит оно как обычный и всем знакомый «автомат», но выполняет совершенно другие функции. УЗО постоянно сравнивает входящий по фазе (фазам) и выходящий по нулю электротоки, и как только они перестанут быть равными, отключит потребитель от электросети. Таким образом, УЗО служит для аварийного отключения питания при появлении утечки.

Это трехфазное УЗО может работать при напряжениях 230/400 В и токах до 32 А. Сработает же оно при утечке более 30 мА.

Обратите внимание на оранжевый перекидной выключатель и серую кнопку. Благодаря первому вы можете использовать прибор как обычный ручной (не автоматический!) выключатель для ремонта или обслуживания цепей, расположенных после УЗО. Она же служит для перевзвода прибора после аварийного срабатывания. Кнопкой «Т» вы контролируете исправность системы защиты, искусственно создавая утечку.

Характеристики дифференциального выключателя

УЗО имеет следующие характеристики:

• Номинальный рабочий ток. Это электроток, который прибор может долговременно выдерживать без повреждения и перегрева (позиция 1 на фото).
• Дифференциальный ток. Это, грубо говоря, чувствительность системы защиты УЗО. К примеру, прибор, фото которого приведено выше, сработает при утечке в 30 мА и более (позиция 3). Весьма неплохой показатель, если учесть, что такая величина еще не является смертельно опасной для человека, хотя и приближается к этому порогу.
• Номинальное рабочее напряжение. Это напряжение в цепи, в которую будет установлен УЗО. Оно должно быть не больше указанного на приборе (позиция 2).
• Род тока. Переменный, постоянный или переменный и постоянный. Прибор, изображенный на рисунке, рассчитан на работу в цепях переменного напряжения и срабатывает от дифференциального тока переменной частоты (позиция 5).

Наверняка вы обратили внимание на отсутствие в характеристиках такого параметра, как величина отсечки. Его просто нет, и это очень важный момент. Как уже указывалось выше, УЗО контролирует лишь утечку, но не общий электроток. Если вы воткнете во все розетки в доме все, что только можно, и перегрузите линию, то автомат сработает, спасая проводку, а УЗО нет — у него другие задачи. При перегрузке по току дифференциальный выключатель просто сгорит. Таким образом, УЗО не обеспечивает защиты от перегрузки, но зато контролирует утечку, чего не умеет автомат.

Как правильно подключить УЗО и автомат

По сути, установка УЗО ничем не отличается от установки того же автомата, хотя некоторые особенности все же есть. Прежде всего, необходимо помнить, что УЗО не спасает от коротких замыканий и перегрузки. Более того, сам прибор этих самых перегрузок боится. Поэтому его нужно ставить последовательно с автоматом или предохранителями (старые добрые «пробки»).

Пример установки УЗО в однофазную сеть

В какой последовательности ставить приборы? Где бы автомат ни стоял, до или после УЗО, при коротком замыкании ток во всей цепи будет один, и пойдет он одинаково успешно либо сперва через УЗО, а потом через автомат, либо наоборот. Важнее другое: автомат, включенный последовательно с УЗО, сразу же разомкнет цепь, спасая тем самым и себя, и УЗО, и проводку.

Так что можете подсоединить дифференциальный выключатель там, где удобнее: хоть до, хоть после автомата. Главное — последовательно. До счетчика или после — тоже нет никакой разницы по той же причине. Другой вопрос, разрешит ли электросеть или ЖЭК (поставщик электроэнергии) ставить «левые» коммутационные устройства до счетчика. Не разрешит. Так что выбор невелик: после счетчика, но для самой цепи, повторимся, это абсолютно без разницы. Единственное, учитывайте, что утечка в цепях, расположенных до дифференциального выключателя, контролироваться этим самым выключателем не будет.

Еще один момент, который нужно учитывать при установке дифвыключателя. Если у подавляющего большинства автоматов все линии (полюса) равноправны, то с дифвыключателем не все так просто. Ноль и фаза имеют свои конкретные места, и менять их местами нельзя. Если на клемме написано «L» или цифра, то эта клемма для подключения фазного провода, если маркировка «N» — нулевого, и никогда не наоборот! В некоторых случаях маркировка фазных клемм может отсутствовать, но нулевая обозначена всегда.

Все клеммы этого трехфазного УЗО имеют маркировку

Можно ли поставить УЗО вверх ногами

Поскольку прибор работает в цепи переменного тока, то разницы между «вверх» или «вниз» нет. Ведь он на то и переменный — меняет направление движения 50 раз в секунду, а не идет, как было указано выше для простоты изложения материала, строго из фазы в ноль.

Можно ли установить несколько автоматов

Не можно, а иногда желательно и даже необходимо. Вы можете «раскидать» комнаты или оборудование по разным линиям и запитать каждую через свой автомат. Это упростит обслуживание оборудование (можно отключить что-то одно для ремонта, остальное будет работать) и при аварии на одной линии остальные продолжат работать в штатном режиме. УЗО же будет совершенно без разницы, сколько у вас там линий. Главное для него — равенство токов фазного и нулевого проводов, которые он обслуживает.

Пример схемы подключения УЗО в частном доме

Можно сделать и по-другому. В схеме, приведенной ниже, потребители разбиты на четыре линии, причем три из них (освещение) защищены только от короткого замыкания, а четвертая (розетки) — и от короткого замыкания, и от тока утечки, но защита от КЗ в последнем случае отключит питание и линии освещения.

Схема подключения УЗО и автоматов в квартире

Разница между УЗО и дифавтоматом

Напоследок хотелось бы поговорить о еще одной разновидности УЗО — дифференциальных автоматах. Обратите внимание — не выключателях, а автоматах.

Дифференциальный выключатель + автомат = дифференциальный автомат

По сути, это два устройства в одном: дифференциальный выключатель и автомат в одном корпусе. Он одновременно следит как за появлением тока утечки, так и за перегрузкой в линии.

Обратите внимание, на корпусе прибора обозначен не только номинальный рабочий ток (40 А), но и максимальный ток КЗ, который в состоянии выдержать прибор без повреждения (4500 А). Этот параметр говорит лишь о мощности и надежности аварийного разъединителя и его не нужно путать с током отсечки. Сработает этот дифавтомат, конечно, при гораздо меньшем токе — порядка 2−3 номинальных.

Характеризуется дифференциальный автомат следующими параметрами:

• Номинальный рабочий ток.
• Максимально допустимый расчетный ток КЗ.
• Ток отсечки.
• Дифференциальный ток.
• Номинальное рабочее напряжение.
• Род тока.

Такие универсальные устройства стоят несколько дороже, но зато заменят собой сразу и автомат, и УЗО. Подключается дифавтомат так же, как и обычное устройство защиты, но в этом случае последовательно с ним автоматы ставить необязательно.

Установка УЗО в щитке самостоятельно

Установка УЗО в щитке самостоятельно Skip to content

Информация для электрика

Информация и практические навыки для электрика

Определившись с номиналом и производителем УЗО, можно начинать непосредственное его подключение. Устройства данного класса монтируются в защитном электрощите, который должен соответствовать техническим условиям на данную электросеть, быть достаточно просторным для размещения автоматов и соединительных проводов.

Как правило, на ввод сети устанавливают металлический электрощиток. Некоторые его разновидности закрываются на ключ, имеют отдельный пломбируемый отсек для электросчётчика. Для установки снаружи, электрощит должен иметь прочный антивандальный корпус и защиту от влияния погодных условий.

Для подключения через УЗО отдельных групп пользователей, его монтаж лучше осуществить непосредственно на месте. В таком случае применяют пластиковые щитки, они дешевле и более эстетичны. Они могут быть как накладные, так и монтируемые в стену или гипсокартонные конструкции.

От простого к сложному

Представленная простейшая схема подключения УЗО дает возможность понять принцип – нулевой провод после защитного устройства должен быть изолирован также как и другие проводники. Он не должен контактировать ни с входным нулевым проводником, ни с заземляющим проводом РЕ.