Размеры топки печи и другие параметры при использовании различных видов топлива

Множество владельцев современных построек, особенно загородного типа, используют для обогрева помещения печи. Рынок тематических приборов предлагает широкий ассортимент продукции, различающейся по размерам, функциям и габаритам, а также техническим характеристикам.

К сожалению, не все домовладельцы знают, что высота топки в печи должна быть определенных размеров, а именно этот элемент присутствует во всех конструкциях без исключения, он также отличается конфигурацией и размерами, что зависит от типа прибора и вида используемого топлива. Беря в учет этот факт, необходимо детально рассмотреть вопрос относительно того, какой же все-таки размер топки будет идеальным в том или ином случае.

Готовая к использованию печь

Основные требования

Как уже было сказано выше, топки в печи имеются в любой конструкции. Если камера сгорания отвечает всем нормативным и техническим требованиям, тогда владелец дома может не переживать, что конструкция будет расходовать много топлива или плохо обогревать дом.

Если устанавливать современные печи для бани или дома, то в них уже имеется правильно продуманная система конвекции воздушных потоков в зоне, где происходит сам процесс горения. Более того, они оснащены вместительными топками, которые позволяют выполнять максимальную закладку дров и угля, тем самым сэкономив используемое топливо, и при этом способны поддерживать в доме как можно дольше комфортную температуру.

Опираясь на законы физики можно вспомнить, что правильный и качественный процесс горения происходит только при условии, что в камеру проникает достаточное количество кислорода. Для реализации этой опции разработано множество различных конструкций, но наиболее востребованной вот уже не один десяток лет остается колосниковая решетка.

Это изделие производят из чугуна, и в последующем устанавливают внутрь топочной камеры. Оно служит для того, чтобы поддерживать всыпанный объем используемого твердого топлива в процессе горения. На решетке имеются отверстия, расположенные вдоль ее основания, которые и способствуют проникновению воздушных потоков внутрь камеры.  Чтобы улучшить тягу, имеется поддувало, посредством которого еще и убирается зола.

Типичное устройство топки

Расположение колосниковой решетки должно быть в середине топки печи для бани или загородного дома, немного ниже дверцы топливника, примерно на две кирпичные кладки, а горизонтальные отверстия направляются вдоль топочной камеры.

Уклон решетки составляет от двух до пяти сантиметров, что обусловлено размерами печей. Для лучшей растопки и создания правильной тяги элемент монтируется с уклоном к дымоходной трубе. Именно таким способом создаются идеальные условия для равномерного горения топлива внутри металлической или кирпичной печи, когда дым отслаивается от огня, не собираясь внутри топки.

Важно соблюдение еще и такого момента: если отопительный прибор изготовлен из металла, то необходимо дополнительно сконструировать защиту для топки, чтобы она не перегревалась, а вот в каменных изделиях, чтобы соорудить камеру лучше использовать шамотные кирпичи, устойчивые к высоким температурам.

Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала. Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях.

Применение дров

Чтобы правильно рассчитать размер и форму отопительной камеры, нужно ориентироваться на высоту пламени, которое исходит от того или иного вида топлива. Если для угля можно делать небольшой топливник, то для торфа и дерева крайне необходимы большие габариты, поскольку эти вещества активно горят.

Размеры для дров

Учитывая высокий ствол пламени, специалисты рекомендуют делать топку для дров высотой от 80 см до 1 м. При несоблюдении этих параметров не будет происходить сгорания летучих веществ, в результате чего эти частички будут оседать в дымоходной системе.

Спустя время накопится значительный слой сажи, что приведет  к снижению КПД всей печи. Чтобы угли скатывались, необходимо слегка скосить угловые части пода топки, которые непосредственно контактируют с колосниковой решеткой.

Параметры под каменный уголь

Специалисты отмечают, что процесс сгорания дровяного топлива происходит при потреблении меньшего объема кислорода, чем того требует уголь. Исходя из этого, необходимо брать в учет тот факт, что размеры площади колосниковой решетки в печах, где используется такой вид топлива, должны быть больше.

В области горения, в топочной камере, должны быть созданы условия максимального проникновения кислорода. Именно поэтому для угля устанавливают колосниковую решетку такого же размера, как и подовая часть камеры.

Определенно большая топка для угля

Что касается материала изготовления этого элемента, то он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, а также иметь толщину не менее 4 см. Специалисты отмечают, что если на печах есть варочные поверхности, то закладку топлива можно делать через отверстия в них.

Еще один момент, объем сечений колосниковой решетки необходимо выбирать как можно больший, поскольку в процессе горения каменного угля внутри камеры нагнетается очень высокая температура. Внутренние стены обязательно облицовываются огнеупорными кирпичами.

Для угля марки «Антрацит» характерной особенностью является то, что объем летучих веществ значительно меньший, нежели у другого каменного угля или дров. Соответственно, при таких условиях внутри печи горит маленькое пламя, что позволяет уменьшить размеры топки почти в два раза.

Глубина погружения колосниковой решетки должна составлять 30 см, а для повышения КПД при использовании угля этой марки необходимо топку сузить в районе нижней части решетки. Слой топлива будет больше, а значить и теплоотдача повысится.

Параметры при использовании торфа

Расчет достаточного объема топки, в которой используется торф, основывается на рекомендуемых параметрах высоты камеры, соответствующие в среднем 75 см, колеблясь на 5 см в большую или меньшую сторону.

Торфяные брикеты из под пресса

В зависимости от того, насколько влажный торф, размеры колосниковой решетки будут отличаться. Если брикеты сухие, то подойдет такой же элемент, как и для дровяных печей, но если продукт влажный, то она должна быть немного больше. Длина зазоров находится в пределах 0,8-1 см.

Если торф влажный, то для комнатной или банной печи необходимо выбирать колосниковую решетку большего размера, поскольку здесь рекомендуется использовать высоту топки не менее 80 см, при ширине от 40 см. Также придется просверлить дополнительные отверстия в задвижке.

В зависимости от выбранного вида топлива, будет определяться размер топки и объем материала для одной закладки:

1. Если измерять от колосниковой решетки, то высота топочной камеры должна быть около 65 см (если использовать торф), 80 см (если используют дрова) и около 70 см для угля.
2. Ширина топки в печках небольшого размера составляет около 20 см, для больших конструкций будет достаточно 30 см.

Если опираться на приведенные рекомендации относительно требований к используемому топливу и параметрам топочной камеры, то можно избежать перерасхода материалов, тем самым сэкономив приличную сумму в течение отопительного сезона.

как правильно установить своими руками?

Банная печь, была, есть и будет сердцем любой бани. Ведь именно от нее, непосредственно зависит и скорость обогрева парного помещения и качество выдаваемого пара. А топка печи, в свою очередь, является сердцем любой отопительной системы, поскольку от того, насколько грамотно она спроектирована, напрямую зависит коэффициент ее полезного действия. Впрочем, обо всем по порядку.

Немного о теоретической теплотехнике

Топка для бани на дровах, а точнее для банной печи — это технологический узел, в котором происходит сжигание древесного топлива, с целью получения разогретых топочных и дымовых газов, которые, передавая свою энергию окружающему пространству будут производить обогрев помещения бани и его отдельных функциональных зон до необходимой температуры. Камера сгорания топки может иметь различный размер и форму, которая и предопределяет ее теплотехнические свойства и качества. Топка для бани имеет ряд определяющих показателей, которые принципиальны, а именно:

• Объем, то есть внутреннее пространство, которое можно без ущерба для процесса горения заполнить топливом;
• Тепловая мощность — которая и предопределяется объемом камеры сгорания и количеством топлива определенной теплотворной способности, которое можно сжечь, в заданный промежуток времени;
• Состав продуктов сгорания, то есть объемное или процентное соотношение в исходящих газах продуктов механического и химического недожога, доля вредных и паразитных веществ, которые определяют коэффициент полезного действия данной отопительной системы.

Важно! Процессы, протекающие в топочном пространстве печи определяют и ее безопасность, в частности, возможность образования угарного газа, отравления, которым чрезвычайно опасны.

Устройство топки

Классическая камера сгорания банной печи состоит из следующих базовых элементов:

1. Фронта — передней части топочного пространства, в котором расположена загрузочная дверца.
2. Задней стенки, в которой, в зависимости от конструкции печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов.
3. Свода топки или потолка, в котором так же может находиться выходное окно.
4. Подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Большинство банных печей работает по принципу, так называемой слоевой топки, при котором сгорание топлива происходит на колосниковой решетке. Окисление углерода происходит в струе естественно циркулирующего атмосферного воздуха, который и проходит сквозь решетку в направлении снизу — вверх, омывая слой топлива в его полном объеме.

Помимо всего прочего топки слоевого типа могут быть открытыми и закрытыми. Открытая топка — это своеобразный прообраз банных печей — очаг, при помощи которого отапливались бани по черному. Закрытая топка — это классическая топка, известная нам по печам современных конструкций. Куда более принципиальное отношение в реализации обогрева бани в сегодняшних реалиях, имеет различие в расположении топки. Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри обмуровки печи и выносной, когда посредством тоннельного хода закладку топлива можно производить из соседнего помещения или вообще с улицы.

Основные варианты размещения печи в современных банях

Традиционно существует два основных типа реализации печной компоновки в бане:

1. Размещение всей отопительной системы во внутреннем объеме парного помещения.
2. Установка печи в бане с выносной топкой.

Какие достоинства и недостатки присущи обеим вариантам?

Начнем с достоинств, которые предоставляет установка банной печи с выносной топкой:

• Существует, как минимум теоретическая возможность одновременного обогрева двух разделенных функциональных зон : парной и предбанника или, в некоторых случаях, комнаты отдыха;
• Топливо можно добавлять непосредственно в процессе парения, что очень важно при эксплуатации облегченных металлических печей, обладающих небольшой камерой сгорания и низкой теплоемкостью. Кроме этого, такая функция оказывается чрезвычайно полезной при коммерческой эксплуатации бани, когда поддержание необходимой температуры не должно мешать отдыхающим клиентам;
• Отсутствие топочной дверцы позволит оснастить банную печь полноценным кирпичным футляром, что очень важно для снижения степени теплового излучения при эксплуатации толстостенных металлических печей. Кроме повышения качества микроклимата внутри парного помещения, такое решение кардинально повысит уровень его безопасности, сводя на нет возможные ожоги посетителей;
• Можно на порядок повысить культуру эксплуатации парной, куда не будет попадать древесный мусор и продукты горения и зола;
• В условиях влажного климата, возле топочного проема можно оборудовать нишу для просушки текущего запаса дров;
• Топочная дверца, оформленная в виде прозрачной вставки из жаропрочного стекла может отлично оживить интерьер предбанника или комнаты отдыха, привнеся в него непередаваемую атмосферу игры живого огня.

Внимание! Баня с топкой с улицы практически в 100% случаев реализуется в случаях, когда печь отапливается каменным углем. Ее загрузка и очистка от золы, сопряжены с выделением большого количества пыли и минерального мусора.

Негативные стороны эксплуатации систем с выносной топкой

Печь для бани с выносной топкой, помимо положительных моментов, обладает и целым рядом отрицательных качеств, о которых мы обязаны знать и помнить:

• Генерируемая мощность, которую может обеспечить печь банная с выносной топкой, в большинстве случаев недостаточна для того, что бы полноценно обогреть две разделенные функциональные зоны: парную и комнату отдыха;
• Банные печи с выносной топкой, загрузка которых топливом осуществляется с улицы, не всегда удобна для использования в сугубо личных целях. Если печь имеет небольшое топочное пространство, ее КПД низкий, что требует постоянного подбрасывания порции поленьев, то ее поддержание в рабочем режиме требует периодического выхода кого либо из присутствующих в уличный холод и слякоть, только для того, что бы «подкормить» печь;
• Установка печи для бани с выносной топкой требует большего объема монтажных работ, нежели печь традиционной компоновки. Помимо всего прочего, непосредственно монтажные работы требуют проведения комплекса мероприятий противопожарного характера.

Собственно, монтаж банной печи с выносной топкой рассмотрим более детально.

Ключевые особенности установки выносных топок

Установка печки в бане с выносной топкой регламентируется действующей нормативной базой, в частности п.6.6. СНиП 41 — 01 от 2003 года. Основные работы, можно отразить следующим образом:

• Обустройство фундамента необходимо в случае, если общий вес снаряженной печи, превышает 400 кг. В случае, если используются облегченные печи из нержавеющей стали, а доска пола толщиной 40 мм уложена на лаги сечением не менее 150×50 мм, то можно вполне обойтись без обустройства фундаментного основания;

Помни! Фундамент под печь не должен быть связан с основным фундаментом под строением бани.

• Поверхность пола в районе расположения печки должна быть оформлена огнестойкими материалами. Наиболее подходящими можно считать листы базальта, минеральной ваты, пеностекла. Финишным слоем может выступать лист полированной нержавеющей стали, которая обладает отличными отражающими способностями и невысокой теплопроводностью, относительно рядовой конструкционной стали. Контур огнестойкой подкладки должен на 20 — 25 % перекрывать контур печи;
• Непосредственно перед топочной дверцей так же оформляется огнестойкая площадка пола с размером порядка 750×400 мм. Отделка ее металлическим листом не только повышает устойчивость пола к воздействию раскаленных частиц топлива, но и упростит текущую уборку мусора;
• При прохождении топочного канала через деревянную перегородку, при монтаже печи для бани с выносной топкой, древесину необходимо отделить каменной кладкой толщиной не менее 400 мм, а для мощных производительных печей — 450 мм. Между металлической поверхностью топочного канала и кирпичной кладкой необходимо оставлять так называемый «тепловой» зазор равный примерно 20 — 25 мм, при тепловой деформации металла он поможет избежать деструктивного воздействия на контактные поверхности;

Словечко от Бывалого! Мощность кирпичной кладки можно сократить, если использовать сэндвич из минеральной ваты или базальта и кирпича. При толщине минерального изолятора 50 мм мощность кладки можно сократить до 250 м, независимо от мощности печи, а при увеличении толщины базальта до 100 мм, кладка может не превышать 120 — 130 мм.

• От поверхности печи до чистового потолка должно быть не менее 1200 мм, от среза топочной дверцы до дверного проема не менее 1250 мм.

Кстати! Огнестойкая подготовка поверхности под печью и в притопочном пространстве может быть ограничена банальной укладкой керамической плитки, обладающей достаточной механической прочностью.

В принципе, решение вопроса, как правильно установить банную печь с выносной топкой в основном упирается в соблюдение общепринятых строительных норм и правил пожарной безопасности.

Заключение

Подводя итоги сегодняшнего материала, хочется отметить следующее. В модельном ряду производителей банных печей, системы с выносной топкой приобретают все большую популярность. Целый ряд преимуществ, которые предоставляют такие экземпляры, вряд ли сможет перекрываться сложностью монтажа, поскольку, установка банной печи с выносной топкой своими руками не представляет особой проблемы. Аккуратность, последовательность и соблюдение ключевых требований пожарной безопасности — залог долгой и устойчивой работы всей отопительной системы.

готовая или кирпичная. Рассматриваем достоинства и недостатки топки печи любой конструкции.

Топка печи – важнейший элемент любого очага. Топка во многом определяет характеристики печи, и потому важно понимать, от чего зависит выбор того или иного варианта. Например, кладочные печи могут иметь топку из кирпича или заводскую металлическую топку. Что лучше, что выбрать и почему?

• 

На фото:

В готовой печи топка из металла, можно сказать, синоним самой печи. А вот в кладочной печи возможны разные варианты.

Топка или, как ее называют печные мастера, топливник – это устройство для сжигания органического топлива. В печи она служит для получения нагретых дымовых газов, которые, проходя по дымоходным каналам внутри массива печи, передают тепло стенкам. Топки изготавливаются из разных материалов, рассчитаны на использование определенного вида топлива, имеют неодинаковые размеры.

Основных видов топок два: кирпичные, являющиеся частью конструкции печи, и готовые – металлические (их можно приобрести отдельно).

• 

На фото:

Кладочная печь с готовой металлической топкой&nbsp– наиболее прогрессивное решение.

Кладочная топка печи (топка из кирпича).

Традиционные кирпичные печи подразумевают и кирпичные топки. Их камера – стены, основание и свод – выкладывается из шамотного (огнеупорного) кирпича, а дверца и колосник (решетка для топлива, сквозь которую поступает воздух) обычно изготавливаются из чугуна.

Достоинства топки из кирпича. Она сделана из того же материала, что и массив печи, и встроена в него. В результате, помимо нагрева дымовых газов, происходит постепенное распространение тепла от стенок топки внутрь печи.

Недостатки топки из кирпича. К сожалению, кирпичи часто растрескиваются, поэтому их приходится периодически выдалбливать и заменять, что достаточно трудоемко, да и вообще неудобно. Еще один минус кирпичной топки — неплотное прилегание дверцы к рамке, вставляющейся в устье. Обе сделаны из чугуна, который иначе реагирует на нагрев, чем кирпич. Со временем конструкция топки печи расшатывается, дверца перекашивается и перестает плотно закрывать топку, вследствие чего дым начинает поступать в помещение.

• 

На фото:

Сложно с первого взгляда представить, где именно располагается топка этой печи.

Топка в готовой печи (буржуйке, каменке) является ее неотъемлемой частью. Вся конструкция выполняется из металла&nbsp– чаще всего чугуна. Такие печи обогревают меньшую площадь, чем кирпичные, соответственно, и размеры топливника меньше. Кроме того, перед ними не стоит задача аккумулировать тепло&nbsp– его лишь нужно передать на стенки во время горения дров, поэтому стенки топки становятся внешними стенами самой печи. При сжигании топлива в данном случае важны не интенсивность пламени и высокая температура, а равномерность и продолжительность процесса. Был создан специальный режим длительного горения, при котором одной закладки дров хватает на несколько часов, что потребовало модификации системы поступления воздуха. С дверцей у таких топок обычно проблем не возникает, поскольку она крепится непосредственно к корпусу. Более того, ее стали снабжать панорамным стеклом, дающим возможность любоваться пламенем.

На фото: модель F 3 TD от фабрики Jotul.

Готовые топки для печи

Эти топки представляют собой высокотехнологичные агрегаты. Температура внутри топки обычной печи очень высока, поэтому ее камера изготавливается только из чугуна (сталь таких показателей не выдерживает, стенки из нее деформируются и прогорают). И даже в этом случае, чтобы уменьшить температуру самих стенок и увеличить нагрев дымовых газов, используют облицовку (футеровку) стен и свода шамотом.

Достоинства готовых топок печи. По сравнению с кирпичными, такие топки более экономичны в потреблении топлива и обладают более высоким КПД. Для улучшения этих показателей они могут снабжаются системой полного (чистого) сгорания, когда обеспечивается сжигание летучих веществ, выделяющихся из топлива.

Недостатки готовых топок печи. Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, поскольку между корпусом топки и массивом печи неизбежно существует зазор, то тепло непосредственно от самой топки намного хуже передается внутрь. Фактически, воздух в этом зазоре играет роль теплоизолятора. Для улучшения теплоотдачи (чтобы воздух в зазоре быстрей прогревался) внешняя часть чугунного топливника снабжается ребрами, наподобие радиатора, которые одновременно улучшают жесткость конструкции.

• 

На фото:

Внешний вид «готовой топки» для печи мало отличается от аналогичной модели для камина.

Готовые топки обычно изготавливают те же производители, что и готовые печи и камины. Лидером в этой области является немецкая компания Schmid.

Выбирая топку, необходимо учитывать характеристики помещения, которое требуется отопить. Готовые модели имеют определенные показатели мощности, а мощность топок из кирпича зависит исключительно от их размера. По этому поводу следует проконсультироваться у специалиста.

---

В статье использованы изображения сайта 360.ru

---

Процесс топки в печи, особенности работы с разными материалами дерева

Понять, как топить печку правильно, сможет не каждый человек. Для этого придётся учесть множество нюансов. О них пойдёт речь в сегодняшней статье.

Подготовительный этап

Перед отоплением механизма необходимо выполнить первоначальную подготовку. Главное, очистить зольник от золы, которая осталась ещё с прошлой топки. Как правило, зола препятствует распространению воздуха по внутреннему пространству русской печи. Данное обстоятельство может стать причиной возникновения пожара. Также с грязным зольником на разжигание печного механизма потребуется гораздо больше времени. Во многих моделях зольник — это небольшой отсек. Очистка этого устройства займёт не более 10 минут, зато эффективность работы повысится в несколько раз.

Обратите внимание! В печах обычно есть вьюшка. Это запорное устройство необходимо открыть перед началом топки. Игнорирование данного требования может привести к пожару или угару. Также потребуется проверить тягу.

Заготовка топлива

У каждого печника должен быть запас дров, которыми топится печка. Дрова необходимо уложить в поленницу, которая не позволит топливу отсыреть. Изготовить данное приспособление можно и самостоятельно.

Важно! Закупать дрова следует только у надёжного поставщика, предварительно выбрав материал, который будет применяться для растопки. Некоторые породы дерева лучше не использовать в качестве печного топлива.

Правильная закладка дров в печь

После того как подготовка печки выполнена, надо заложить дрова. Во время выполнения поставленной задачи необходимо руководствоваться определёнными правилами.

В долгом процессе топки особое внимание придётся уделить работе с системой, предназначенной для отвода дыма. Алгоритм действий:

1. Открыть дымоотводный канал, чтобы камера смогла наполниться необходимым количеством кислорода.
2. Открыть заслонку, которая расположена между камерой для топки и выводом на крышу.
3. Запастись количеством дров, которого будет достаточно, чтобы осуществить процесс топки печи.
4. Дрова, используемые для растопки, не должны превышать больше половины объёма камеры печного механизма.
5. Качество самих дров играет немаловажное значение.

Первичный розжиг механизма нужно сделать со всей ответственностью. Сырые дрова разжечь не получится. Для этой процедуры необходим материал, который сможет разгореться за несколько секунд. Использование сырых дров только испортит весь процесс растопки. Во-первых, такой материал быстро израсходуется. Во-вторых, прогреть комнату не получится.

Дополнительная информация! Важное условие- древесина должна быть тщательным образом просушена. На первом этапе растопки лучше закладывать тонкие дровишки. При этом можно воспользоваться такими материалами как бумага, газеты, древесная кора. Эти вещи значительно упростят процедуру розжига.

Что нужно учитывать при топке различных типов печей

Печи укладываются из разных материалов. Выделяют несколько типов:

• Чугунные;
• Из кирпича;
• Из нержавеющей стали.

Далее речь пойдёт о том, как можно затопить печки из различных материалов.

Правила топки печки из металла

Такие устройства могут встречаться как в саунах или банях, так и в частных домах. Они отлично справляются с задачей обогрева помещения. Работая с таким механизмом, следует учитывать температуру, которая достигается при горении дров. Для получения максимального эффекта важно соблюдать основные правила топки механических печей. О них и пойдёт речь далее.

Существует несколько требований к растопке печей из нержавейки:

• Не надо покупать специальные смеси, которые якобы помогают растопить печку как надо. Данный раствор отрицательно влияет на здоровье печников. К тому же, не лучший вариант для экологии.
• Для упрощения розжига можно приобрести таблетки, в состав которых входит спирт и уголь. Этот препарат обеспечивает горение дров на протяжении длительного промежутка времени. Также таблетки резко снижают токсичность древесины. Вещество часто используют при работе с сырым материалом.

Особенности розжига чугунной печи

Главное правило при топке — двери должны быть плотно закрыты. При этом устройство, которое отвечает за регулировку воздушной тяги, требуется открыть на широкий угол.

Дрова в чугунную печку необходимо класть только с использованием защитных перчаток. Игнорирование этой рекомендации может привести к получению серьёзного ожога. Не помешает приобрести специальный фартук, который защитит одежду от попадания грязи и сажи. Не стоит забывать о мерах безопасности при растопке печки из чугуна.

Основные рекомендации по топке кирпичной печи

Топить конструкцию данного типа нужно очень интенсивно, особенно в первые минуты. Топку следует продолжать до того момента, пока в комнате не установится оптимальная температура воздуха.

Обратите внимание! Подобные печные механизмы оснащены устройством, позволяющим регулировать тягу воздуха. Чтобы температура не снизилась, данный регулятор необходимо установить в активное положение. Стабильность температуры ключевым образом влияет на расход древесины.

Кирпичные печи имеют довольно внушительные размеры. Поэтому работать с ними сможет далеко не каждый человек. Главное, чтобы у печника не было серьёзных проблем со здоровьем. Выносливость в этом деле также не помешает. Чтобы конструкция функционировала, зачастую требуется поднимать тяжести.

Как растапливать печь из кирпича в зимнее время

Для обеспечения качественного отопления дома, где установлена кирпичная печка, важно учитывать условия, которые должны соблюдаться при выполнении работы. Эта рекомендация становится особенно актуальной в зимний период времени. Нужно часто загружать дрова, делая перерыв. Между этими интервалами необходимо выдерживать не более сорока минут.

Температура при горении. Какое топливо предпочесть

На сегодняшний день в России большой популярностью пользуются дрова, которые используются в качестве топлива для печек. На вопрос — какие дрова для печки в доме лучше, нет однозначного ответа. Как правило, поленья дают больше тепла. Температура в механизме напрямую влияет на качество отопления.

У каждого тип древесины различная температура пламени. К примеру:

• Самая большая температура тополя возможна только при 500 градусах. Поэтому зимой пользоваться этим топливом крайне не рекомендуется. Применение тополя в больших по площади комнатах — не лучший вариант.
• Лучше закупить дрова из дуба, температура которых достигает 900 градусов. Таким топливом можно обогреть большое помещение.

Также для растопки можно использовать осину, ольху, лиственницу, берёзу и даже брикет.

Топка тополем

Протопить топить печь этим материалом лучше в летнее время. К отапливаемому помещению выдвигаются определённые требования. Важно, чтобы комната, которую требуется обогреть, была небольших размеров. Температура пламени, которая достигается при использовании тополя, не больше 500 градусов. Этого показателя может быть недостаточно для больших по площади комнат.

Обратите внимание! Дрова из тополя имеют низкую стоимость. Тополь- экологически чистый материал, который не несёт вреда для человеческого здоровья.

Можно ли топить печь с использованием ДСП

Древесно-стружечная плита — это отличный материал, который можно использовать в процессе топки печного механизма. ДСП обладает отличными эксплуатационными качествами: быстро возгорается, не требует дополнительных средств для розжига.

Однако покупать ДСП для того, чтобы растопить печь, не стоит. Этот материал предназначен совершенно для других елей. Поэтому его использование в качестве топлива для печки- нецелесообразно. Цена на этот материал весьма внушительная.

Топка печи сосной

Отвечая на простой вопрос, какие дрова лучше для печки, можно с уверенностью сказать, что сосна — не лучший вариант. Если топить печь сосновыми дровами, то можно получить маленькую теплоту в комнате. Кроме того, это небезопасно.

Важно! Во время топки сосна выделяет большое количество смолы, которая оседает во внутреннем пространстве печного механизма. Данное обстоятельство может привести к поломке печки. Из-за смолы тяга устройства резко снизится.

Как правило, сажа склонна к быстрому воспламенению. Данное обстоятельство внутри печи может привести к взрывам, которые разрушат механизм. При этом дымоход всерьёз пострадает.

Советы опытных печников по растопке

Некоторые пользователи печей дают собственные рекомендации, которые позволяют получить ответ на вопрос: как правильно топить печь дровами? Например:

• Растопить печку можно и при помощи сырого материла. Как правило, сырые дрова отрицательно сказываются на топке. В случае крайней необходимости можно добавить в такие дрова специальных таблеток, которые улучшат процесс розжига.
• При неправильной растопке печи можно угореть. О появлении этой возможности свидетельствует яркое пламя белого цвета. Это означает, что в печку попадает много воздуха. Чтобы предотвратить пожар, необходимо плотно закрыть двери печи.
• Наличием дров может похвастаться не каждый человек. Если они отсутствуют, то для растопки печного механизма можно воспользоваться следующими материалами: торф, кизяк, пеллеты.

Дополнительная информация! Раньше вместо дров использовали солому, которая прекрасно справлялась с поставленной задачей.

Таким образом, при соблюдении элементарных правил пользования печью, можно существенно увеличить её долговечность. К тому же, некоторые рекомендации, которые были изложены в сегодняшней статье, всерьёз упростят процесс работы с механизмом.

Топка печей. Кладка печей своими руками

Нагревание печей зависит не только от топлива, но и от умения правильно выполнять топку, а также от состояния самой печи.

За печью следует систематически ухаживать, то есть чистить трубы, замазывать все, даже самые незначительные трещины, которые не только опасны в пожарном отношении, но и сильно снижают нагревание печи в целом, а к тому же могут повести к образованию конденсата. Например, при наличии 2-миллиметровой трещины вокруг периметра рамки задвижки трещина дает возможность в течение часа просачиваться через нее до 15 куб. м воздуха, который, нагреваясь до 80-100 °C, будет уносить тепло, а это составляет около 10 % потерь тепла печью.

При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла печью достигают 15–25 %, а если горение происходит с открытой топочной дверкой, то — 40 %. Все это говорит о том, насколько вредны различные трещины и щели. Чистить и ремонтировать печи достаточно один раз в год в летнее время, но дымовые трубы приходится чистить от сажи два-три раза в отопительный сезон.

Необходимо помнить, что нагрев стенок печи зависит прежде всего от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, то они нагреваются очень слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина сажи в 1–2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками.

Перед топкой надо очистить колосниковую решетку, удалить всю золу, что обеспечит свободное прохождение воздуха к горящему топливу.

Топливо нужно заготавливать заблаговременно, чтобы оно высохло. Колотые дрова считаются сухими только через год и после того, как они были уложены в клетку и находились на улице под навесом. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар, который, проходя по каналам печи, охлаждает их, а попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли, которые, стекая, смешиваются с сажей и образуют конденсат.

Теплотворная способность топлива разная. Возьмем, к примеру, сухие дрова разных пород. Например, 1 куб. м березовых дров равноценен ³/₄ куб. м дубовых, 1,1 куб. м — ольховых, 1,2 куб. м — сосновых, 1,3 куб. м — еловых, 1,5 куб. м — осиновых. Отсюда видна выгодность применения для топлива дров той или другой древесной породы. Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщины 80-100 мм. При взятии дров на топку поленья следует отбирать одинаковой толщины, так как они будут сгорать одновременно, что очень важно для нагревания печи.

Торф практически может гореть в любых печах, но для этого в них надо усилить тягу. Для торфа лучше всего класть печи с соответствующим топливником.

Длительность топки печей составляет в среднем 1–1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 70–80 °C и в редких случаях — до 90 °C. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, вытирая сухой тряпкой собравшуюся пыль. Особенно это надо делать в начале отопительного сезона. Перегревать печь длительной топкой не следует. Это может привести к образованию трещин и расстройству печной кладки. Имеются печи, которые топят через один-два дня. Такие печи или хорошо построены, или имеют несоразмерно большие размеры по сравнению с площадью отапливаемого помещения. Большие печи не всегда хороши. В одном случае они занимают много места, а в другом из-за большой температуры в помещении приходится часто открывать форточки для проветривания, а это приводит к перерасходу топлива.

Все это говорит о том, что очень большие печи неэкономичны.

Размеры топок у всех печей должны быть выполнены по тем размерам, которые даны в порядовках.

В топку сразу закладывают все количество дров, которое необходимо для нормального нагревания печи. Кладут их в клетку или рядами, чтобы между поленьями были зазоры до 10 мм. Это необходимо для того, чтобы все поленья начинали загораться сразу со всех сторон, создавая как можно больше жара. При этом дровяная кладка не должна доходить до верха топливника минимум на 200 мм. При таких условиях мелкие частицы топлива и различные горючие вещества сумеют сгореть в топливнике до того, как они попадут в дымоходы. Во-первых, это повышает температуру печи и максимально используется теплотворная способность топлива, во-вторых, попадая в дымоходы, несгоревшие частицы засоряют их и они меньше поглощают тепла. Топливо укладывают так, чтобы оно ровным слоем лежало на колосниковой решетке или на поду печи ближе к топочной дверке. Для растопки под нижний ряд кладут самые сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу. Категорически запрещается применять для растопки керосин, бензин, ацетон и тому подобные взрывоопасные вещества.

Некоторые печи при растопке дымят. В таких печах надо сначала сжечь бумагу, тонкие лучины, стружку, чтобы дымоходы заполнились теплым воздухом, а затем растапливать печь.

Толщина слоев топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая:

для дров влажностью 25 % 250–350 мм

для торфа кускового влажностью 30 % 200–300 мм

для каменного угля 100–160 мм

для антрацита 150–240 мм

Растапливая печь, открывают полностью топочную дверку, заслонки, задвижку и вьюшки. После растопки, как только дрова разгорятся, топочную дверку закрывают, а поддувальную открывают. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой. Тяга должна быть достаточно хорошей, но не излишней.

Следует помнить, что топливник, полностью не заполненный топливом, не дает возможности хорошо протопить печь. При правильно и полно загруженном топливнике топливом большой эффект получается тогда, когда дрова хорошо разгорятся. Надо только следить за тем, чтобы в печь не попадал избыточный воздух. Прорыв лишнего (холодного воздуха) охлаждает печь, то же происходит и из-за несвоевременного закрывания печи, которое сопровождается потерей 15–20 % тепла, а иногда и больше.

Обычно силу тяги определяют по цвету пламени: если пламя красное, с темными полосами, а из трубы идет густой бурый или черный дым, значит, не хватает воздуха и его приходится увеличивать; когда цвет пламени золотисто-желтый, подача воздуха считается нормальной, а если пламя ярко-белого цвета и слышится гудение в каналах печи, это говорит о том, что воздух поступает в избытке и его надо уменьшить.

Самое ценное в топке печи считается то время, когда дрова в топливнике хорошо разгорятся, а во всех дымооборотах печи образуется наивысшая температура, при которой сильнее всего нагревается печь в целом. Во время топки печь должна поглотить максимальное количество тепла, то есть нагреться. Поэтому в процессе горения топлива открывать топочные дверки нельзя, так как в топку начинает попадать холодный воздух в большом количестве, охлаждая тем самым горячие газы и каналы печи.

В силу вышеизложенного следует соблюдать следующие правила. По мере прогорания топлива надо прикрывать не только дверку топливника, но и частично вьюшку или задвижку. Перемешивать (шевелить) дрова можно только после того, как они хорошо прогорели и между поленьями образовались большие пустоты, сквозь которые в топливник начинает поступать излишний для горения воздух, охлаждая печь.

Если остаются головешки, их надо собрать в центре топливника (пода печи) или колосниковой решетки и обложить с боков ярко горящими углями. Выгорающие угли и дрова (головешки) должны плотно лежать, чтобы на пути движения воздуха к топливнику не было излишнего его притока.

Когда угли прогорят и перестанут выделять синее пламя, то есть угарный газ, эти угли надо разровнять по решетке или поду топливника, но ближе к дверке и плотно прикрыть ее.

Трубу же рекомендуется оставить открытой еще на 5-10 мин, чтобы имеющийся в топливе угарный газ до конца сгорел и не проник в помещение, что может привести к отравлению людей. По истечении этого срока трубу полностью прикрывают.

Чтобы избежать отравления угарным газом, не следует топить печь перед сном. Когда для топки применяют каменный уголь, антрацит или торф, то в дымовой задвижке просверливают отверстия диаметром 10–15 мм, через которые будут отводиться скапливающиеся в печке газы.

Каменный уголь и антрацит разжигают предварительно дровами, затем на горящие угли насыпают слой каменного угля толщиной 50–60 мм и, как только он разгорится, на него насыпают оставшуюся порцию угля слоем примерно в 150 мм. Более толстый слой не рекомендуется, так как он будет гореть неправильно. Такая толщина слоя угля должна поддерживаться в течение всего времени топки.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Размеры топки в кирпичной печи. Кирпичная печь. Vip-Ochag.ru

Из какого кирпича кладут печь

Печь кладут из кирпича специального состава. Он должен быть огнеупорным, тугоплавким, правильно обожженным. Не обязательно брать один его вид. Если знать, какой кирпич использовать для печи в определенной ее части, можно сэкономить на дорогом материале без потери качества. Например, топку надо класть шамотным кирпичом, для корпуса и дымохода можно взять стандартный огнеупорный, а внешнюю облицовку сделать клинкерным или специальным облицовочным. Такой вариант экономичнее, чем вся конструкция из шамота.

Шамотный кирпич: свойства, размеры

Лучшим материалом для кладки печи является шамотный кирпич. Его характеристики не имеют равных среди огнеупорных материалов:

• выдерживают t=1500 C,
• отличаются низкой степенью гигроскопичности,
• большие перепады температур не влияют на целостность структуры.

Шамот для кладки производится из огнеупорной глины, смешанной с шамотным порошком. Ее количественный состав равен 70%. Изготовление требует соблюдения малейших деталей: пережог сделает его стекловидным, а недожог станет причиной большей впитываемости влаги. Стандартные размеры шамотного кирпича:

Цвет желто-бежевый с вкраплениями красного или коричневого цвета. Состав регламентируется ГОСТом 390-96. Шамотный кирпич обозначается аббревиатурой ША или ШБ. Именно этим материалом обязательно выполняется кладка топочной камеры. В металлических печах его используют для футеровки топки.

Чем класть шамот?

Следует отметить, что недостаточно знать, из какого кирпича кладут печь, важно также разбираться в разновидностях раствора для него. Например, шамотный кирпич требует применения кладочной смеси с аналогичным составом

Это значит, что раствор должен содержать шамот в этом же соотношении. Такая кладка обеспечивает одинаковую реакцию материалов на разогрев и охлаждение, так как у них совпадает коэффициент расширения. Этим и обеспечивается прочность, надежность, долговечность теплового агрегата.

Огнеупорный кирпич

Печной огнеупорный кирпич применяется для возведения корпуса и дымоходных каналов, если количество шамотного ограничено. Изготавливается из красной огнеупорной глины с добавлением кварцевого песка. Выдерживает температуру до 1000 C, обладает повышенной теплоемкостью, огнестойкостью, прочностью. Уступает лишь шамотному по физическим свойствам. Не предусмотрен для кладки в местах, где будет контакт поверхности с открытым огнем.

Данным материалом можно обложить металлический дымоход над и под кровлей. Также из него одного возводят кирпичный дымоход. Выпускается красного и коричневого оттенков. Для кладки применяют смесь похожего состава. Это также требуется для обеспечения одинакового расширения и сжатия при термических нагрузках. Использовать лучше готовую смесь, которую предлагает производитель кирпича.

Особенности кладки

Шамотный и стандартный печной материалы всегда имеют однородную полнотелую структуру без трещин и пустот. Они позволяют уменьшить толщину кладочных швов до таких цифр:

• шамотный — 2 мм,
• печной огнеупорный — 4 мм.

Такие параметры обеспечивают минимальную усадку готового теплового агрегата. Также, благодаря тонким швам, кладка не разрушается во время сильного нагрева. Для сравнения: шов толщиной 10 мм дает усадку на 1 мм. Минимальная толщина шва особенно важна в следующих местах:

Современные технологии позволили заменить кладочный раствор специальными клеящими мастиками, выдерживающими температуру до 1300 C. Они изготавливаются из натуральных минералов, поэтому экологически безопасны, не имеют запахов при нагреве, устойчивы к щелочам и кислотам. Кладка осуществляется нанесением слоя мастики толщиной 1 мм, что еще больше увеличивает качество самой печи (камина).

Преимущества. Способы обработки

Особенности печных кирпичей: аккумулируют тепло и равномерно излучают его в помещение. Это позволяет долго обогревать дом после затухания топки. Достаточно один раз наполнить топку дровами и сжечь их в течение 3-х часов, чтобы печь продолжала отдавать тепло в течение 14 часов. Резка печного кирпича вручную затруднительна, так как он очень прочный. Для того, чтобы избежать погрешностей и получать точные размеры материала, лучше использовать электроинструмент: циркулярную пилу, отрезную машинку.

Последовательность топки

Дрова для топки печи нужно выбирать сухие небольшого размера.

Весьма важно уметь правильно растопить печку, соблюдая известные правила топки. Вначале в топку печи укладывают дрова, нужные для нагревания печи

Причем, чтобы дрова загорались одновременно со всех сторон и выделяли огромное количество тепла, их в топке складывают клеткой или рядами. Дистанция между поленьями должна быть не меньше 10 миллиметров, чтобы правильно топить печку.

Необходимо учитывать, что кладку дров по высоте не доводят до уровня топливника на 20 миллиметров ввиду того, что все частицы топлива обязаны сгореть в топливнике до попадания в дымоходы.

Начиная топить дрова, под нижний ряд наряду с самыми сухими дровами укладывают бумагу, лучину, мелкие сухие щепки.

Запрещается пользоваться следующими горючими взрывоопасными материалами: бензин, керосин, ацетон.

Если печка дымит, необходимо заполнить теплым воздухом дымоход, сжигая вначале тонкие лучины, стружку, бумагу, а затем закладывать для топки дрова. Топливо обязано лежать ровным слоем на колосниковой решетке ближе к топочной дверце или на поду печки.

Виды и их отличия

Сегодня топки из чугуна выпускаются в таких вариациях:

Открытые: пользуются популярностью у романтиков, обожающих подолгу смотреть на огонь в камине холодными ненастными вечерами.

Закрытые: в этом варианте горящее топливо отделено от помещения огнеупорным стеклянным экраном. Только закрытые топки могут обеспечивать длительное горение топлива, кроме того, они более безопасны, чем открытые.

Различные виды экранов для каминов

Применяются экраны следующих видов:

• Прямые;
• Закругленные;
• Призматические;
• Угловые;
• Двухсторонние;
• Трехсторонние.

В особую группу можно выделить топки, в которых стеклянная заслонка изготавливается по индивидуальному заказу.

Особенности топки других печей

Отдельные виды печей имеют свои особенности топки. Во-первых, простые голландки, особенно дачные, часто строят без шибера. Тут ничего не попишешь – ход печи придется выставлять только воздухом и минимального расхода топлива добиться не всегда возможно. Во-вторых, печи с развитой канальной системой (напр., шведка) отзываются на регулировку тяги и воздуха в течение 5 мин и более

Поэтому выставлять их ход нужно поэтапно и осторожно. Лучше всего топить такие печи одним и тем же видом кондиционного топлива

Тогда, раз выставив ход, нужно запомнить положение шибера с поддувальной дверцей и при следующей топке сразу ставить их на рабочий ход.

Русская

Поставить шибер в русскую печь в принципе невозможно, да там в нем и нет необходимости: конструкция русской печи такова, что тяга и воздух в ней подстраиваются друг под друга автоматически. Выставить ход русской печи просто: разгребаем угли в стороны, уплотняем (возможно) укладку дров, а все остальное печка сама сделает. Единственно что – дрова в русскую печь нельзя загружать шалашом (шатром): сильное пламя будет бить в свод очага, поз. 1 на рис.:

Неправильная и правильная топка русской печи

Помимо повышенного расхода топлива, это плохо и тем, что свод и лежанка перегреваются, отчего печь может выйти из строя. Дрова в русскую печь загружаются срубом, поз. 2: пламя лижет свод, а весь сруб можно парой поленьев аккуратно отодвинуть назад, что необходимо для приготовления некоторых традиционных блюд русской кухни.

Видео: топка русской печи традиционным способом

Банная

Экономичность для банной печи не главное, но вот угара она не должна давать ни в коем случае. Поэтому, во-первых, все манипуляции с поддувалом и шибером банной печи производят так, чтобы не возникло недостатка воздуха в топке. Если, допустим, нужно приглушить печь, то сначала прикрывают шибер, а затем поддувало. Нужно разогнать – приоткрывают сначала поддувало, а затем шибер, и т.п. Второе – уголья из банной печи выгребают совком и гасят в ведре с водой, как только пропадет синее угарное пламя независимо от вида топлива. Подробнее о том, как нужно топить банную печь, см. след. сюжет.

Видео: правильная топка печи в бане

Догрузка топлива подтопка

Первое правило догрузки печи – не открывать топочную дверцу более чем на 15-20 с. Иначе печь собьется с хода. Пока его снова выставишь, тепла потеряется много. Если, допустим, за это время не удалось поправить укладку дров (см. ниже), то нужно закрыть топку на 2-3 мин, и только тогда вновь открывать. Отсюда следует второе правило: догружать дрова в топку послойно (порядово). Так можно догрузить сразу весь остаток расходной загрузки, но под сводом топки должно остаться не менее тех же 15-20 см свободных.

Проверка процесса горения дров в топке перед догрузкой топлива (подтопкой печи)

Порядок догрузки топлива в печь на ходу таков:

Через 20-30 мин после запуска печи проверяем, вышла ли она на полный ход. От металлической печи должно пыхать жаром (температура наружной поверхности – не ниже 300 градусов. На челе кирпичной на полном ходу можно с трудом короткое время удерживать натруженную мозолистую ладонь (температура – ок. 70 градусов).
Проверяем оседание и прогорание дровяной укладки: топливо догружать можно, если спилы поленьев почти полностью обуглились, поз

1 на рис.
Если дровяная укладка оседает рыхло или расползается, поправляем ее, осторожно поддевая и перекладывая поленья пяткой кочерги, поз. 2.
Правильно загруженные в печь дрова оседают, прогорая, плотно, поз

3. Тогда лучше подождать, пока в топке не освободится место для всего остатка расходной загрузки, т.к. каждая догрузка немного сбивает ход печи.
Для догрузки дров одно полено щипцами кладут наискось, закрывают топку и ждут 2-3 мин.
Догрузку дров производят, когда косое полено разгорится, поз. 4. Таким образом топка разделится по высоте на 2 части: нижняя останется на рабочем ходу, а верхняя в жаркой топке запустится практически мгновенно. Теплопотери будут минимальны.
Спустя 5-10 мин после догрузки проверяют ход печи и, возможно, выставляют его, см. выше.

О банных условиях

В банях устанавливается более половины покупаемых готовых печей. В то же время установка печи в бане технически сложнее всего: здесь печка на единицу объема помещения выделяет в несколько раз больше тепла, чем отопительно-варочная в доме; соотв. выше опасность возгорания от печи. Потолки в банях низкие, что усложняет противопожарную разделку, помещения тесные, это увеличивает опасность ожога о печь. Температура воздуха в бане, особенно в парной, высокая, что усугубляет действие вредных продуктов сгорания: доза угарного газа, при 20 градусах воздуха в комнате вызывающая головную боль, при 60 может оказаться летальной. Ожог распаренной кожи будет соотв. 3-й степени вместо 1-й – 2-й сухой. Особые требования в банных помещениях возникают и по электробезопасности. Поэтому дальнейший материал ориентирован в основном на банные печи, а что можно или нужно упростить для домовой печки, указывается по ходу изложения.

Выбор печи

Установка банной печи начинается с ее выбора. Современные печи для бани далеко не примитивные буржуйки из бочки или трубы с ящиком для камней. Сейчас даже искушенные гурманы-парильщики признают, что русский пар от хорошего Вулкана или Гефеста практически не уступает таковому от кирпичной печи. Любители сауны давно сошлись на том, что фирменные финские банные печи бьют «кирпич» по всем статьям. Но что касается эргономики и медико-санитарных качеств банных печей, то тут производители все как один ограничиваются заявлениями, что их печка лучшая, а дело только за ценой. Поэтому на рис. дана сводная таблица потребительских качеств банных печей разных конструкций. Ориентируясь по ней, можно подобрать тип печи под свои потребности, а там уж смотреть, что из него по стоимости подойдет.

Сводная таблица потребительских качеств металлических печей.

О материалах печей

Кирпичная банная печь не устанавливается, а строится вместе с баней. Построить ее в существующей бане оказывается технически возможно только в отдельных случаях. Кроме того, кирпичная печь проявляет все свои лучшие качества только в парной объемом не менее 15-16 куб. м, а ее протопка отнимает 4-5 час времени. В темпе современной жизни это чаще всего недопустимо, поэтому печь берем металлическую. Но остается решить – стальную или чугунную?

Чугунная печь сравнительно быстро разогревается и довольно долго остывает, что существенно для отопительно-варочной домовой печи. В бане она дает пар, наиболее близкий к традиционному русскому. Чугунная печь прим. в 1,5 раза тяжелее стальной такой же мощности, но иногда позволяет сэкономить на весе противопожарной разделки, см. далее. Как следствие – поставить в доме чугунную декоративную либо отопительно-варочную печь своими руками, не затевая сложных и ответственных строительных работ, оказывается возможным чаще, чем стальную.Однако чугунная печь вследствие невысокой теплопроводности материала непригодна в качестве печи-калорифера, а выбирать ее нужно внимательно и со знанием дела.

Да будет известно читателям, что чугун бывает т. наз. сырой, предназначенный для передела в сталь, и конструкционный разных марок. Добросовестные производители из сырого чугуна корпуса печей не льют: он очень хрупок, от термоудара (напр., водой по раскаленному) почти всегда трескается, но распознать в изделии по виду сорт и качество чугуна способен только опытный металловед. Кроме того, из-за высокой теплоемкости чугуна быстро остудить перегретую печь из него невозможно. Вдруг печка стала очагом возгорания, залить чугунку водой, как стальную – будет только хуже. Печь-чугунка мгновенно не остынет, но может просто взорваться, как бомба, обстреливая все вокруг раскаленными осколками. Однако в режиме длительных регулярных интенсивных топок чугунная печь способна оказаться долговечнее кирпичной.

Следствия: чугунную печь желательно выбирать для регулярного отопления одной достаточно большой жилой комнаты либо в баню с парной объемом от 10-12 кубов. Во всех прочих случаях предпочтение следует отдавать стальным печам.

Каким требованиям должны отвечать топки

При создании любой печи необходимо помнить о важных и существенных рекомендациях. Особенно нужно соблюдать правильные размеры, поскольку именно они являются самыми важными характеристиками изделий. Поэтому необходимо делать предварительный расчет элементов по правильным формулам и с учетом всех факторов.

К важнейшие требования:

• Ширина топки практически любой печи должна составлять не меньше 25 см, а также не больше 40 см. Эти параметры считаются оптимальными для бытовых печей, мощность которых считается средней. Данные приборы являются самыми распространенными. Для банной печи, которая обычно обладает высокой мощностью, ширина топки чаще всего немного больше 40 см.
• Если нужно определить этот параметр для камина, то он зависит от размера данного элемента. Расчет произвести очень просто, поскольку, стандартно, ширина топки должна быть примерно равна ширине топочной дверцы.
• Если размеры будут существенно отличаться, может значительно снизиться скорость теплового потока или топливо будет сгорать в замедленном темпе. В любом случае, при неправильных параметрах печи можно ожидать снижения эффективности ее использования.

Высота каждой топки является вторым важнейшим показателем. Существует минимальный размер, который составляет от 80 до 100 см. Нередко при создании печи достичь данных параметров невозможно, а в этом случае, высота может быть повышена за счет камеры догорания. Если же данный параметр будет меньше 80 см, то горючие газы, образующиеся в процессе сжигания топлива, не смогут сгорать.

Размер глубины топки считается другим важнейшим показателем. Для камина и других видов печей минимальным показателем считается 70 см., однако для банной могут применяться и другие стандарты. Печь ПДА вовсе обладает своими уникальными параметрами, поэтому не существует четко регламентированного и нормированного максимального показателя глубины.

Размеры поддувальной печи могут быть разными, поскольку они зависят от ее конструкции и других параметров

Поэтому важно знать конкретную разновидность элемента, а, в соответствии с его параметрами. выбирать подходящие дополнительные предметы

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Топка печей, правила топки печей

      ОСОБЕННОСТИ ТОПКИ ПЕЧЕЙ

          Для правильной и эффективной топки и нагревания ПЕЧИ большое значение имеют ее хорошее состояние, сухое топливо, умение топить и содержать ПЕЧЬ, не допуская образования конденсата. Даже через трещину в 2 мм вокруг рамки задвижки проникает до 15 м³ воздуха, который уносит около 10% тепла при нагревании до 80 — 100⁰С.

         Если горение происходит с открытой топочной дверкой, то потеря тепла составит 40%. Если же через поддувало будет подаваться лишнее количество воздуха, печь потеряет 15 — 20% тепла. Для эффективной работы ПЕЧИ нужно обязательно каждый год ее чистить и ремонтировать. Делают это обычно в летнее время. За весь отопительный сезон 2 — 3 раза рекомендуется прочищать ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ.

        Нагревание зависит от хорошего состояния стенок ПЕЧИ. Даже если слой сажи на стенках ПЕЧИ составляет 1 или 2 мм, нагрев печи будет слабее. А если на стенках ПЕЧИ и в ее ДЫМОХОДАХ накопится много сажи, то ПЕЧЬ будет очень слабо нагреваться, а топка займет много времени при большой затрате топлива. Требуется обязательно очищать   от золы колосниковую решетку перед каждой топкой. Освободившееся пространство над  колосниковой решеткой обеспечит быстрое прохождение воздуха к горящему топливу.

       Само же топливо должно быть обязательно высохшим. Заготавливают топливо заранее, так как колотые  дрова считают сухими только через год после их колки и просушки под навесом на улице. Если топить сырыми дровами, то при сгорании влага превратится в пар. Этот пар, проходя по каналам печи, их сразу остужает, а затем оседает на уже холодных стенках в виде капель. Эти капли, постепенно смешиваясь с сажей, и образуют конденсат, который приводит в конечном счете к РАЗРУШЕНИЮ ДЫМОХОДА.

       Топлива различают по количеству выделяемого им тепла.  Даже сухие дрова отдельных пород  деревьев имеют неодинаковую тепловую способность.

       К примеру: если для топки требуется  ¾  м³ дубовых дров, то осиновых — 1,5 м³, березовых — 1 м³, сосновых — 1,2 м³, еловых — 1,3 м³, ольховых — 1,2 м³.

                Поленья наколотых дров должны иметь одинаковую толщину — в среднем 8 — 10 см. Это обеспечит равномерное нагревание печи. Хорошим и эффективным видом печного топлива является торф. Но для его применения топливник печи должен иметь соответствующую конструкцию. Это желательное условие, хотя торф может гореть в любых печах. Кроме того, надо учитывать, что при использовании торфа тягу усиливают.                                            

                                            ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТОПКИ

        Очень важно уметь правильно топить ПЕЧЬ, соблюдая все известные правила топки. Сначала в топку ПЕЧИ закладывают дрова, необходимые для нагревания печи. Причем для того чтобы дрова загорались со всех сторон одновременно и выделяли большое количество тепла, их складывают в топке клеткой или рядами. Расстояние между поленьями должно быть не менее 10 мм.

       Нужно учитывать, что эту кладку дров не доводят по высоте до уровня топливника на 20 мм, так как все частицы топлива должны сгореть в этом топливнике перед попаданием в ДЫМОХОДЫ.

       Растапливая дрова, под их нижний ряд с самыми сухими дровами кладут бумагу, мелкие сухие щепки или лучину.

      Запрещено пользоваться следующими взрывоопасными горючими материалами: керосином, бензином, ацетоном!

      Если ПЕЧЬ дымит, следует заполнить дымоход теплым воздухом, сжигая сначала тонкие лучины, бумагу, стружку, а затем закладывать дрова для топки. Топливо должно лежать ближе к топочной дверке на колосниковой решетке или на поду печи ровным слоем.

      Существует следующая схема  толщины  слоев разного топлива на колосниковой решетке:                       

                                       — для дров с влажностью 25% толщина слоя должна быть 25 — 30 см;

            —   для кускового торфа с влажностью 30% слой будет равен 20 — 30 см;

            —   для каменного угля — 10-16 см;

            —   для антрацита —  15-24 см.

       При растопке ПЕЧИ открывают полностью все заслонки, задвижку, топочную дверку и вьюшку. Когда же ТОПЛИВО хорошо разгорится, поддувальную дверку открывают, а топочную дверку закрывают. Если эта дверка плотно закрыта, то хорошее прогревание ПЕЧИ обеспечено. Поддувальная дверка, задвижка и вьюшка регулирует тягу в печи. Нужно следить за тем, чтобы эти печные приборы были в хорошем состоянии. При необходимости их своевременно ремонтируют или заменяют.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГИ В ПЕЧИ

           Обычно определяют тягу в печи по цвету пламени при горении топлива. Если в каналах слышен гул, а пламя приобрело ярко-белый цвет, то  нужно подачу воздуха уменьшить, так как тяга слишком велика. При нормальной тяге пламя при горении топлива будет золотисто-желтое. Если же из трубы идет черный дым, а пламя имеет красный цвет с темными полосами — тяга слабая и нужно увеличить подачу воздуха.

                                             

                                         ЗАПОМНИТЕ:                                             

                Для эффективной и правильной работы ПЕЧИ, а также в целях безопасности надо соблюдать следующие правила топки:

• 1. Необходимо закрывать не только дверку топливника при процессе горения топлива, но и вьюшку с задвижкой (частично).
• 2. Только после сильного прогорания дров, когда между ними возникнут большие пустоты (через них поступает охлаждающий печь воздух), допускается шевеление дров.
• 3. Выгорающие угли и головешки должны лежать на пути тяги в центре топливника. Их обкладывают горящими углями. Силу тяги при этом уменьшают.
• 4. Если пламя на сгоревших углях приобрело синий цвет, а затем исчезло — выделяется угарный газ. Угли в этом случае придвигают ближе к дверке, разравнивая их по решетке. Дверку плотно закрывают, а трубу оставляют открытой на 10 мин для полного выхода угарного газа.
• 5. Не рекомендуется топить ПЕЧЬ на ночь. Соблюдение этого правила поможет избежать тяжелого отравление угарным газом, которое может привести к гибели людей.
• 6. Для отвода газов из ПЕЧИ при использовании каменного угля или торфа в дымовой задвижке делают отверстие диаметром 15 мм.
• 7. Так как дверка зольника служит для регулирования подачи воздуха в ПЕЧЬ, зольник должен соответствовать размерам колосниковой решетки.
• 8. При топке каменным углем сначала сжигают в печи дрова, а затем на горящие угли дров насыпают каменный уголь слоем 60 мм. После того как это слой угля разгорится, досыпают следующий слой толщиной 150 мм. Его стараются выдерживать в течение всего процесса топки. В этом случае ПЕЧЬ будет хорошо, долго и равномерно прогреваться.
• 9. Нельзя допускать щелей в печной кладке. Необходимо следить за тем, чтобы печные приборы плотно закрывали печь, обеспечивая равномерное ее прогревание.
• 10. Нарушение внутренних перегородок ПЕЧИ может стать причиной неравномерного ее нагревания. Чтобы исправить этот недостаток, нужно разобрать одну стенку ПЕЧИ, переделать перегородки и заложить ПЕЧЬ снова. Нельзя оставлять даже маленькие трещины в печи!
• 11. Пол под печью застилают войлоком, вымоченным в жидкой глине, и покрывают кровельной сталью, окрашенной масляной краской с обеих сторон.

             Иногда КЛАДКУ ПЕЧИ ведут на шанцах — столбиках из двух рядов кирпича на всю ширину ПЕЧИ. Эти  шанцы образуют воздушную прослойку между полом и подом печи, способствуя охлаждению и вентилированию пространства. Между ними делают расстояние 7 — 13 мм и перекрывают их сверху подом печи из двух рядов кирпичной кладки. Эта кладка должна быть строго горизонтальной.

            Средняя длительность топки печей составляет  1 — 1,5 ч. В редких случаях поверхность печи после топки  нагревается до 90⁰С. Нормальная температура нагрева поверхности ПЕЧИ 70⁰С. В случае, когда температура слишком высока, выделяется неприятный запах от  сгоревшей на печи пыли. Но ПЕЧЬ все равно не стоит перегревать. В результате ее перегрева образуются трещины и возможно расстройство печной кладки.

            Не выгодно строить слишком большую печь, которую топят через день или два. Она занимает много места в помещении, которое сильно перегревается. Для охлаждения помещения открывают форточки, а это ведет за собой перерасход топлива.