Бурение отверстия в стене

Подготовка к бурению

После того как вы выбрали место установки внутреннего и внешнего блоков, будет известно где пройдёт трасса и соответственно, где необходимо бурить отверстие.

Необходимо его наметить, если вы будете вести трассу в коробе, то его нужно расположить как можно ближе к стене — чтобы трубки уместились в короб.

Если же монтаж «прямой» или с укладкой в штробу, то это не имеет особого значения

Диаметр отверстия

 

Размер отверстия зависит от диаметров медных трубок, сечения электрического кабеля и наличия дренажного шланга.

Чем мощнее кондиционер, тем толще его трубки, а если вы выбрали способ удаления конденсата — самотёком, то вам придётся выводить на улицу ещё и 16 мм шланг.

Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм.

Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.

Перфоратор и бур

 

Бур необходимо применять соответствующей длины и диаметра, для этого надо заранее измерить толщину стены.

Для толстых стен применяют специальные наборные буры, которые наращиваются путём прикрепления дополнительных секций.

Если длины бура не хватает, то проходить отверстие с двух сторон крайне нежелательно, так как совместить их очень сложно, такая процедура навсегда отобьёт охоту заниматься установкой кондиционеров.

Лучше взять в аренду бур подходящей длины, это сэкономит ваше время и нервы.

Перфоратор  должен быть соответствующей мощности, для бура SDS Max

От производителя перфоратора зависит его долговечность и удобство использования, к примеру, хорошие перфораторы имеют большую мощность и при этом мало весят, пользоваться ими очень удобно.

Признанным лидером в производстве перфораторов является фирма Hilti.

 

Бурение стены

Итак, вы наметили отверстие, подготовили инструмент. 

После этого необходимо начинать бурение, соблюдая технику безопасности:

• одеть защитные очки
• одеть респиратор
• занять устойчивое положение
• держать инструмент за предназначенные для этого ручки
• не прикасаться к буру — он сильно нагревается во время работы
• через определённое время делать перерыв в работе, чтобы дать остыть инструменту
• время зависит от прочности стены, материала из которого она сделана
• после того как вы полностью пробурили отверстие, его необходимо прочистить от остатков бетона или кирпича.

 

Нюансы при бурении

Уклон отверстия

 

При удалении конденсата на улицу, дренажная система проходит через стену, и если в стене будет прямой участок, то как следствие — засорение дренажа, течь воды из внутреннего блока.

Ещё одна неприятность при этом — застой воды, результат — неприятный запах из кондиционера, причём неважно, будет он работать или нет.

Поэтому обязательно нужно бурить отверстие с уклоном на улицу около 5%.

Также, при разметке отверстия, не забудьте, что оно должно быть не на уровне выхода из кондиционера, а с учётом уклона, то есть ниже.

Препятствия в стене

 

Если стена изготовлена из железобетона, то при бурении можно наткнуться на арматуру.

Признаки этого — изменяется звук при вращении бура, отверстие не увеличивается, бур может защемить, а также металлическая стружка на конце бура, если его вытащить.

Бороться с этим сложно, бывает даже проще сделать другое отверстие.

Также иногда можно наткнуться на скрытые трубы или проводку.

Чтобы не попасть в провод, можно просканировать стену специальным индикатором, наподобие, индикаторной отвёртки, которые продаются в специализированных магазинах и стоят совсем не дорого.

 

Герметизация отверстия

После проведения всех необходимых коммуникаций необходимо загерметизировать отверстие с двух сторон.

Это предотвратит сквозняк через щели, лишних потерь холода из трассы, а также скопления влаги, которая без герметизации будет выделяться на трубках.

Герметизировать лучше всего монтажной пеной, но подойдёт и безкислотный герметик.

правила прокладки и монтажа коммуникаций

Трудно представить себе современное комфортное жилье без устройства системы кондиционирования. Согласитесь, что мало просто приобрести оборудование с соответствующими параметрами, но и необходимо знать, как проложить трассу кондиционера для его нормальной работы.

Установка кондиционера и сплит системы уже перестала быть редкостью, они встречаются практически в каждом доме.  Правильно проложенная трасса обеспечит надежность соединения элементов и обеспечит максимально эффективную работу оборудования, значительно продлив срок его эксплуатации.

Мы разберемся во всех тонкостях прокладки трассы и нюансах проведения работ. Рассмотрим способы трассирования, позволяющие сохранить дизайн помещения даже в том случае, когда работы выполняются после проведения отделочного ремонта.

Содержание статьи:

Что такое трасса кондиционера?

Каждая сплит система состоит, как минимум, из двух модулей внешнего и внутреннего типа. Количество внутренних модулей определяется мощностью оборудования и зависит от площади помещения.

Все модули соединяются между собой системой трубопроводов, обеспечивающих передвижение хладагента и слив конденсата.

Система трубопроводов, соединяющая внутренний модуль с внешним, а также кабельная питающая линия называются трассой кондиционера

Помимо трубопровода, все модули соединены кабелем, обеспечивающим питание и управление. Именно этот кабель и трубопровод, соединяющие все модули, и получили название – трасса кондиционера.

С чего начинается монтаж трассы?

Приступать к выполнению работ по прокладке коммуникаций кондиционера лучше всего после покупки оборудования или хотя бы после выбора необходимой модели. Определяющей составляющей любой трассы является диаметр трубок, который зависит от модели.

Кроме этого каждая из моделей кондиционеров обладает своими предельными значениями по длине трассы. Максимальная длина трассы кондиционера при использовании бытовых сплит систем настенного типа не превышает 20 метров. Это не значит, что система не будет функционировать. Просто при превышении предельного порога может существенно снизиться производительность кондиционера.

Что нужно учесть до прокладки трассы?

Еще до начала работ важно точно определить место , канальных и мультиблоковых систем, так как подвинуть кондиционер даже на пару сантиметров будет невозможно.

До начала проведения работ нужно определиться с местом расположения внутреннего блока и нанести его контур на стену, так как после прокладки трассы сдвинуть его будет уже невозможно

Внешний блок следует располагать таким образом, чтобы обеспечивался удобный доступ для очистки и обслуживания без применения специальной техники.

Если не обеспечивается удобный доступ к внешнему блоку кондиционера, то обслуживание и заправка системы становятся невозможными без специальной техники и промышленных альпинистов

Мощность кондиционера оказывает значительную нагрузку на электрические коммуникации, поэтому рекомендуется проложить отдельную питающую линию с собственным . До начала трассирования необходимо выбрать наиболее оптимальное место для установки внутреннего блока и рассчитать длину магистрали.

При размещении оборудования необходимо учитывать следующие особенности:

• Нельзя выходить за пределы размещения внутреннего и наружного блоков по высоте. Для бытовых приборов этот показатель находится в пределах 7-12 метров.
• При прокладке дренажа нужно выдерживать угол наклона, чтобы конденсат свободно стекал в канализацию. Этим требованием можно пренебречь, если дренажная система оборудована насосом, при работе которого конденсат попросту выталкивается.
• Расстояние от потолка до верхней части внутреннего блока должно быть не менее 10 см. Это пространство необходимо для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
• Еще до установки кондиционера нужно предусмотреть расположение мебели, так как поток холодного воздуха не должен быть направлен непосредственно на людей.
• Не следует размещать оборудование непосредственно над кроватью спальни, так как кондиционер не может работать совсем бесшумно.

С учетом всех вышеизложенных особенностей можно приступать к прокладке магистрали и проведению монтажных работ.

Последовательность выполнения работ

Отсутствие навыков проведения работ – это еще не повод отказываться от прокладки трассы своими силами. Зная принцип работы оборудования, и имея в арсенале набор инструментов, можно без труда установить кондиционер самостоятельно.

Помимо оборудования потребуются следующие материалы:

• Медные трубки соответствующего диаметра с латунными гайками;
• Теплоизоляционный материал;
• Герметик.

Не помешают защитные средства, так как при штроблении стен даже при использовании бытового пылесоса будет немало пыли. Да и при заправке кондиционера хладагентом возможна его утечка, которая может негативно повлиять на органы дыхания.

При использовании промышленного штробореза с пылесосом можно полностью избежать запыления помещения и даже обойтись без защитных средств

Подготовительный этап наиболее важен, так как именно на этом этапе необходимо правильно ориентировать размещение блоков и элементов трассы.

Работы выполняются в следующем порядке:

• Разметка на стене расположения внутреннего блока;
• Разметка штроб в стенах с учетом уклонов;
• Штробление отверстий в стенах;
• Закладка труб для хладагента;
• Прокладка дренажной трубы;
• Прокладка электрического кабеля и установка ;
• Штробление отверстия в стене для подключения внутреннего блока.

Такой порядок выполнения работ наиболее сложен, но вместе с тем считается и самым практичным, так как позволяет сохранить достойный эстетический вид помещения. Трубы к внутреннему блоку монтируются в стену и заходят сзади, на виду остается лишь одна пластиковая панель.

Нужно учитывать, что метод штробления более трудоемкий и дорогостоящий.

Выбор способа устройства трассы

Существует два способа закладки трассы под сплит систему – монтаж коммуникаций в стены или короба.

Монтаж в короба имеет ряд преимуществ:

• Снижение трудоемкости. Закрепить короб на стене куда легче и быстрее, чем выполнять штробление.
• Отсутствие пыли. При работе болгаркой или штроборезом избежать запыления помещения невозможно.
• Быстрота проведения работ. Просверлить отверстия и закрепить короб можно всего за пару часов, а вот штробить трассу можно не один день, если речь идет об установке нескольких сплит систем и их значительном удалении от внешнего блока.

Сначала может показаться, что устройство короба выглядит предпочтительнее. Однако на самом деле все эти достоинства перевешивают недостатки, которыми нельзя пренебрегать.

Вескими минусами считают то, что:

• Дренажная трасса должна быть наклонена в сторону слива не меньше, чем на 3 градуса. При стандартной высоте 3 м уклон уже должен составлять не менее 9 см, а такой перекос будет слишком бросаться в глаза, нарушая эстетический вид помещения.
• Одним коробом не обойтись. Труба и электрический кабель должны быть скрыты отдельными коробами, размещенными параллельно друг другу. Таким образом, будет занята часть стены, что усложняет решение вопросов при проведении косметического ремонта, использования навесной мебели и элементов декора.
• При необходимости слива дренажа в канализационную систему короб придется прокладывать через все комнаты квартиры или дома.

После рассмотрения всех слабых сторон каждого из способов становится очевидным, что недостатки скрытого монтажа не такие уж и существенные.

Короба успешно скрывают трассу кондиционера, но портят эстетический вид помещения и вызывают трудности при проведении косметического ремонта

При качественном выполнении работ по прокладке труб и соблюдении норм можно не волноваться о нарушении целостности системы и необходимости ремонта.

Сооружение трассы кондиционера

Первым этапом работ по монтажу трассы для соединения сплит системы с внешним блоком считается разметка штробы. Она может быть выполнены различными способами.

На этапе разметки штробы нужно учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать их повреждения

При разметке необходимо учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать возможного их пересечения или повреждения.

Порядок выполнения штробления

Способ разметки штробы зависит от особенностей дренажной системы и местом слива конденсата:

• При параллельном расположении дренажной и фреоновой трубы углубление следует делать с уклоном не менее 3 градусов для предотвращения застоя конденсата.
• Если дренажная труба располагается отдельно с отводом конденсата в канализационную систему, то уклон требуется только для устройства дренажа. Магистраль для хладагента можно располагать без уклонов и размещать как на стене, так и на потолке.
• При отсутствии возможности реализации перемещения конденсата гравитационным способом необходимо обеспечить установку дополнительного насосного оборудования.

После сверления отверстия в стене для подключения трассы к уже можно начинать разметку трассы, двигаясь от отверстия в стене до нижнего угла блока, расположенного внутри помещения. При выполнении поворотов следует избегать резких изгибов. Уклон лучше всего выдерживать постоянным на всем протяжении магистрали.

Чтобы обеспечить ровную канавку в стене лучше до начала штробления с помощью угловой шлифовальной машины прорезать края. После этого можно выполнять штробление при помощи перфоратора.

При штроблении стен перфоратором получить ровные края практически невозможно, лучше сначала прорезать их с помощью болгарки. Идеальным вариантом при отсутствии штробореза можно считать использование насадки на болгарку

Обычно достаточно сделать штробу глубиной 6 см. В случае необходимости можно уменьшить глубину вдвое, но при этом расширить штробу до 8 см. В этом случае коммуникации будут уложены в борозду не в глубину, а в ширину.

Расчет требуемых материалов

Для бытовых приборов мощностью до 3 кВт в зависимости от модели используются медные трубы для устройства трассы кондиционера диаметром 1/4 или 3/8 дюйма, что соответствует 6 и 10 мм.

При расчете длины трубки следует учитывать расстояние под внутренним блоком около полуметра, толщину стен, длину штробы, расстояние снаружи от стены до кранов блока. Длина трубы снаружи тоже лучше сделать не менее полуметра, чтобы обеспечить плавность изгиба.

Размер электрического кабеля рассчитывается подобным образом. С той лишь разницей, что длина под внутренним блоком составляет около 1,2 м, а длина снаружи – на 0,2-0,3 м длиннее трубок. Не лишним будет предусмотреть укладку дополнительного кабеля, который можно использовать для подключения дополнительных датчиков.

Для устройства дренажной магистрали предпочтительнее применение гофрированного шланга диаметром 16 мм. Расчет длины аналогичен расчету длины трубопровода, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м, длина на улице – около 1,2 м.

Особенности монтажа трассы

Начинать прокладывать трассу лучше всего с того края, который выходит на улицу. Из трубок и электрокабелей формируем жгут, надеваем на него флекс и обматываем скотчем на ту часть длины, которая будет проходить сквозь стену. Это необходимо для предотвращения повреждения утеплителя.

Перед протаскиваением трубок и кабеля на улицу нужно сформировать из них жгут, надеть флекс и обмотать скотчем для того, чтобы избежать повреждения утеплителя

После этого жгут необходимо протащить сквозь стену с учетом длины наружной части, рассчитанной ранее.

Далее все материалы необходимо уложить в штробу, соблюдая следующие правила:

• Шланг дренажа должен располагаться под наклоном по всей длине трассы;
• Дренаж должен располагаться слева от трубок на выходе из штробы при подключении к внутреннему блоку;
• Медные трубки диаметром до 10 мм можно аккуратно гнуть вручную. Для труб большего диаметра необходимо использовать трубогиб.
• Уложенную в штробу трассу необходимо закрепить при помощи монтажной ленты и зафиксировать дюбелями. Необходимо контролировать, чтобы коммуникации не выступали за пределы штробы, так как это может вызвать трудности при проведении отделочных работ.
• Для проверки трассы желательно выполнить опрессовку системы – закачку из баллона азота под давлением. Это поможет проверить целостность системы и герметичность монтажа.

После опрессовки нужно удалить из системы остатки жидкости и можно выполнять подключение блоков и заправку хладагента.

Для проведения опрессовки в систему нужно закачать азот и оставить его на 30 минут. После чего можно слить азот и просушить систему

После проверки работы системы можно приступать к закрытию штробы строительной смесью.

После проведения опрессовки, а еще лучше после заправки хладагентом и проверки работы кондиционера, можно закрывать штробу строительной смесью

Строительную смесь нужно выбирать в зависимости от материала, из которого изготовлены стены. Для кирпичной и бетонной стены идеально подойдут смеси на основе цемента. С выбором оптимального времени для монтажа кондиционера ознакомит , прочитать которую мы советуем всем потенциальным покупателям оборудования.

Выводы и полезное видео по теме

Правила прокладки трассы кондиционера, материалы и оборудование, необходимые для проведения работ:

Прокладка трассы кондиционера – очень важное мероприятие, так как от правильности выполнения работ во многом зависит производительность и долговечность эксплуатации климатического оборудования. Большую часть работ вполне возможно выполнить своими руками, для этого не требуется каких-либо особенных навыков и специального оборудования.

Если пойти дальше, то можно самостоятельно провести опрессовку и заправку системы, но тут уже нужно тщательно продумать и определиться, стоит ли тратить средства на приобретение дополнительного оборудования или прибегнуть к услугам монтажников.

Но экономия средств и так будет очевидной, ведь прокладка трассы – достаточно дорогое мероприятие, особенно, если используется штробление и трубы прячутся в стены.

Хотите поделиться собственным опытом, полученным в ходе устройства трассы для кондиционера? Располагаете полезными сведениями по теме статьи, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите комментарии, пожалуйста, в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки и задавайте вопросы по теме статьи.

Как установить и подключить кондиционер: инструктаж и разбор ошибок

Качество монтажа на 90% определяет эффективность, бесперебойность и срок службы сплит-системы. В стремлении сэкономить многие отказываются от услуг квалифицированной монтажной бригады, полагаясь на собственные навыки.

Чтобы не испортить дорогостоящую технику и реализовать потенциал прибора в полной мере, перед тем, как установить кондиционер, следует разобраться в его конструкции, изучить технологию монтажа и обозначить основные этапы работ.

Мы постараемся помочь вам в решении этих вопросов. В статье приведена схема устройства бытового сплита, описан принцип его функционирования, а также изложена подробная инструкция с описанием каждого технологической стадии установки кондиционера.

Опыт профессионалов позволил выделить типичные ошибки начинающих монтажников – эти моменты обязательно стоит учесть при креплении и подключении блоков.

Содержание статьи:

Типовое устройство и принцип функционирования

Кондиционер – технически сложное оборудование. Отдельные модели разнятся по методу подачи воздуха, особенностям исполнения, мощности и другим техническим параметрам. Подробная информация о видах и выборе кондиционеров читайте в .

Типовая  климатическая установка для дома представлена «связкой» из двух элементов – уличного и внутреннего модуля.

В наружном корпусе (компрессорном блоке) осуществляется конденсация, а внутренняя часть выполняет задачи испарителя. Элементы собраны в единую систему кондиционирования с помощью проводов и трубок с циркулирующим фреоном

Чтобы понять, по какому принципу происходит охлаждение воздуха, необходимо разобраться в основных компонентах .

Составляющие выносного блока:

1. Вентилятор – обеспечивает обдув внутренних элементов, в частности, конденсатора.
2. Конденсатор. В радиаторе хладагент охлаждается, передавая тепло наружному воздухопотоку.
3. Компрессор – сердце холодильного аппарата. Устройство предназначено для сжатия и передачи фреона по контуру.
4. Система управления. На инверторных моделях плата расположена во внешнем корпусе, в остальных кондиционерах электроника является частью внутреннего блока.

В реверсивных сплит-системах предусмотрен четырехходовой клапан (позиция 5 на рисунке ниже), изменяющий вектор подачи фреона зависимо от режима работы: «обогрев» или «охлаждение».

Дополнительные элементы: 6 – штуцерные соединения для подвода медного трубопровода, 7 – фильтр на входе к компрессору, 8 – крышка, защищающая места штуцерных соединений и подвода кабеля

Устройство внутреннего блока несколько проще.

Главные рабочие узлы и детали:

1. Передняя крышка с жалюзи. Пластиковая перфорированная панель для подачи воздуха вовнутрь помещения. Решетки регулируют направленность воздушных масс.
2. Воздушный фильтр. Полимерная сетка и фильтрующие элементы удерживают частицы грязи. Степень очистки зависит от типа фильтра: угольный – удаление посторонних ароматов, электростатический – задержка пыли.
3. Теплообменник. Выполняет роль испарителя – здесь осуществляется нагревание и испарение фреона.
4. Вентилятор. Нагнетает воздушные струи, перенаправляя их через испаритель в помещение. Возможно несколько скоростей вращения.

На лицевой стороне прибора расположена индикаторная панель для отображения рабочего режима и текущих параметров микроклимата.

Под испарителем предусмотрен поддон для сбора конденсата. Из емкости жидкость самотеком выводится по дренажному шлангу наружу. Штуцерные соединения для подвода медной трассы находятся с тыльной стороны блока

Принцип функционирования кондиционера базируется на передачи тепла из комнаты на улицу. В системе используется уникальное свойство хладагента – закипание при низкой температуре.

Порядок работы в режиме охлаждения:

1. После включения сплит-системы газообразное вещество подается к компрессору – здесь фреон сжимается, а его температура возрастает.
2. Нагретый газ поступает в теплообменник внешнего блока, где происходит конденсация – преобразование в жидкое состояние. Процесс сопровождается охлаждением фреона и передачей тепла наружу.
3. Хладагент направляется к внутреннему теплообменнику. Следуя по капиллярной трубке, жидкость дросселируется – давление материала понижается.

В испарителе наблюдается обратный процесс – поступивший фреон обдувается теплом из помещения и при переходе из жидкого состояния в форму газа выделяет холод. Охлажденные воздухопотоки подаются в комнату.

В процессе трансформации хладагента из газа в жидкость неизбежно появление конденсата. Для нормальной работы системы кондиционирования необходимо организовать беспрепятственный отвод влаги – установить дренажную трубку (+)

Требования к размещению сплит-системы

Особого внимания заслуживает выбор месторасположения элементов кондиционирования. Отдельный свод требований и нормативов посвящен установке внешнего блока, внутреннего корпуса и длине трубной магистрали системы.

Наружный блок. При выборе внешнего агрегата, следует учесть прочность стен дома. Высокомощные модели кондиционеров весят до 50-60 кг, стандартные бытовые – 10-15 кг. При этом стена и применяемые крепежные элементы должны обладать двукратным запасом прочности как минимум.

Нюансы монтажа:

• крайне нежелательна установка тяжеловесных приборов на стены из газобетона;
• монтаж блока на вентилируемый фасад осуществляется через демпфирующий уплотнитель – материал снижает шумовые вибрации устройства;
• опорные кронштейны должны крепиться непосредственно к стене, а не декоративной облицовке или утеплителю.

Месторасположение внешнего корпуса подбирается с учетом следующих рекомендаций:

1. Блок должен находиться в зоне свободной циркуляции воздуха.
2. Немаловажное условие – доступ к оборудованию для обслуживания и ремонта.
3. В рабочем режиме сплит-системы из компрессорного блока выходит горячий воздух, поэтому агрегат размещают так, чтобы теплые пары не попадали в окна соседей на нижних этажах.

Наружный элемент нельзя размещать в закрытом пространстве, внутри остекленной лоджии или балкона. Минимальное расстояние от каждой стенки прибора к иной плотной поверхности – 30 см.

На фото предложены допустимые способы размещения наружного корпуса в многоэтажном доме. Более предпочтителен – вариант №2. При установке блока на балконной перегородке вибрация и шум прибора усиливаются – возможен неприятный гул и шум

При обустройстве системы кондиционирования для квартиры на первом этаже высота размещения внешнего блока – минимум 2 м от земли.

Внутренний блок. Монтажное место должно соответствовать технологическим нормам, обеспечивать комфортное пользование кондиционером и не особо выделяться на фоне интерьера.

Общие требования:

1. Охлажденный воздухопоток не должен идти напрямую на человека. Лучше избегать направленности в зону частого пребывания – на диван, кровать или рабочее место. Модели с разносторонним распределением воздуха устремляют струи вдоль стен.
2. На пути выходящего потока не должно быть преград и предметов. Недопустим монтаж испарительного блока в нише – эффективность охлаждения понижается.
3. Блок-фен нельзя размещать над розетками и электроприборами – при неисправности дренажной системы влага может спровоцировать короткое замыкание, поломку приборов.

При установке следует контролировать, чтоб воздухозаборные отверстия не перекрывались – недопустим монтаж вплотную к стене или потолку.

Минимальные расстояния: от потолка до фена – 10-20 см, до боковых стен – 30-50 см. При ограниченном пространстве сверху прибору не хватает воздуха для обработки. Преграда снизу спровоцирует «поглощение» холодного выработанного воздуха и обмерзание испарителя (+)

Длина трассы. Важным аспектом работоспособности системы является метраж фреоновой магистрали – расстояние между двумя блоками. Длина трассы указывается в инструкции к оборудованию. Оптимальный параметр – 6 м, допустимые дистанции: по вертикали – 7 м, по горизонтали – 15 м.

Удалять блоки на максимальное расстояние не рекомендуется по ряду причин:

• дороговизна медного трубопровода;
• при удлинении фреоновой магистрали возрастает нагрузка на компрессор – его мощность «ослабевает», а износ увеличивается;
• чем больше протяженность трассы, тем больше трудозатраты на ее построение.

Очень часто монтажники в стремлении сократить время выполнения работ, настойчиво предлагают «урезать» фреоновую магистраль. Однако чрезмерное сокращение трассы сказывается на работе прибора.

При длине трубопровода меньше 5-6 м возможна передача вибраций от уличного блока внутреннему. Как следствие – работа сплит-системы сопровождается неприятным дребезжанием

Поэтапная технология монтажа

Перед тем как установить двухблочный кондиционер, следует подготовить нужные инструменты и составить план работ. Общая схема действий такова: сверление штроб и отверстий, монтаж панели фен-блока и крепление уличного модуля, подвод коммуникаций, вакуумирование и запуск сплит-системы.

Подбор комплектующих и инструментов

Разные производители поставляют кондиционеры полной комплектации с монтажным набором. Предоставление недостающих крепежных элементов – удел компании установщика.

Стандартная комплектация сплит-системы: 1 – внутренний фен-блок, 2 – уличный блок, 3 – монтажная рама, 4 – гайки для удлинения трубок, 5 – дренажный пластиковый отвод, 6 – пульт управления

Для самостоятельного монтажа понадобятся:

• медные трубки диаметром ¼ дюйма (жидкая фаза фреона), 3/8 дюйма (газообразный хладагент) – метраж подбирается в соответствии с длиной фреоновой трассы плюс 1 м запаса;
• гайки для стыковки труб;
• теплоизоляционные рукава из вспененного полимера;
• армированный скотч;
• анкерные шурупы (диаметр 10-12 мм, длина – 150-300 мм) и кронштейны.

Для питания блоков требуется розетка. Оптимально, если она подсоединена к отдельному кабелю ВВГнг 3*2,5 мм от обособленного электрического щитка. Желательно, чтоб кабель защищался.

Арсенал установщика кондиционеров: 1 – ример-зачистка для снятия фаски с труб, 2 – пружинный трубогиб, 3 – вальцовка, 4 – вакуумный насос для откачки воздуха из контура, 5 – манометрический коллектор для отслеживания давления в системе

Кроме перечисленных инструментов понадобятся: перфоратор и буры разных типоразмеров, отвертки, рожковые ключи, кусачки, кримпер и .

Подготовка коммуникационных каналов

Первым делом следует отметить место под установку фен-блока, траекторию прохождения фреонового контура и расположение сквозного отверстия.

Штробление стены лучше выполнять на этапе черновых работ при капитальном ремонте. Можно упростить задачу и для размещения контура использовать пластиковый короб, установленный поверх стены

Для вывода трубок и кабелей сверлится отверстие диаметром от 50 мм с небольшим уклоном в сторону улицы – это обеспечит свободный слив конденсата. Под провода надо или задействовать маскировочные накладки.

В проходное «окно» надо вставить гильзу (пластиковую трубу), снижающую риск повреждения коммуникаций.

Крепление монтажной панели

Основание для установки фен-блока крепится строго горизонтально, чтобы жидкость из дренажной емкости не выливалась в помещение, а выводилась по дренажному каналу на улицу.

Кроме того, перекошенный кондиционер смотрится некрасиво.

Положение внутреннего корпуса контролируется на стадии установки перфорированной монтажной панели и в процессе навешивания фен-блока на стену

Крепление установочной пластины:

1. С тыльной стороны внутреннего корпуса снять стальную панель, отогнув защелки.
2. Приложить к стене, выровнять по горизонтали.
3. Отметить места под крепежи, высверлить отверстия, установить дюбели.
4. Закрепить панель.

На монтажной пластине предусмотрено много готовых отверстий. Для фиксации основы под блок достаточно использовать шесть из них – более удобных в конкретном случае.

Установка внешнего сплит-блока

Инсталляция уличного блока на фасадную стену сопряжена с рискованными высотными работами. Собственноручная установка допустима только на нижних этажах многоэтажек или в частных одноэтажных домах.

Даже в этих ситуациях необходимо заручиться поддержкой помощника и соблюдать технику безопасности – работать со страховкой. Для монтажа внешнего модуля на высоте надо пригласить промышленного альпиниста.

Жесткость установки сплит-комплекса достигается при помощи L-образных кронштейнов. Перед монтажом следует проверить крепежи на качество исполнения и соответствие весу компрессора

Требования к кронштейнам:

1. Целостность слоя краски. Материал покрытия – порошковая краска без царапин, сколов. Эмаль не выдержит механических воздействий, а места повреждений поддаются коррозии – со временем крепеж теряет прочность.
2. Отверстия под анкеры овальной формы. Сверление дополнительных проемов недопустимо, так как снижается расчетный запас прочности и счищается краска.

Грузоподъемность опоры указана на корпусе кронштейнов. Расстояние между двумя «балками» рассчитывается так, чтобы проемы в опорах совпадали с отверстиями для фиксации на внешнем модуле.

Ход работ:

1. Закрепить кронштейны, используя длинные анкера, шурупы диаметром 10-12 мм. На каждую опору – минимум по три крепежа.
2. Под лапки сплит-блока заложить резиновые прокладки – виброизоляторы.
3. Опустить модуль на кронштейны.

Пропустить анкера через уплотнитель, отверстия в опорах, лапках блока и плотно их затянуть. Диаметр крепежных болтов – 8-10 мм.

Подвод медных трубок и кабеля

Далее следует измерять длину коммуникаций от внутреннего модуля до клемм и вентилей на уличном блоке. Отрезать нужную длину провода и зачистить его.

Стримером обработать отдельные жилы и выполнить опрессовку кримером, используя наконечники НВИ. Последующие действия: пропустить провод с тыльной стороны фен-блока и зафиксировать жилы в клеммы

Подготовка и установка фреоновой магистрали:

1. Отрезать и зачистить два одинаковых отрезка трубы. Убрать частицы стружки и протереть торцы.
2. Набросить на трубку накидную гайку и выполнить развальцовку.
3. Изогнуть трубки, идущие от внутреннего модуля, и прикрутить их с гайками на ниппели. Закрутить гайки.
4. Надеть теплоизоляционный чехол.
5. При необходимости – удлинить дренажный отвод.
6. Собрать кабели и трубки, обмотать скотчем. На медные трубки надеть заглушки, дренажный канал разместить внизу связки.
7. Протащить коммуникационный «узел» через отверстие в стене.
8. Навесить фен-блок на монтажную пластину.
9. С помощью трубогиба придать трассе нужную форму, избегая резких углов.
10. Подвести трубы к вентилям – с большим диаметром к газовому, меньшим – жидкостному. При необходимости обрезать излишки.
11. Надеть теплоизоляцию и развальцевать трубки.

Перед тем как подключить и протестировать кондиционер, надо проверить герметичность магистрали. Выполнить опрессовку труб и проконтролировать манометром стабильность давления в системе.

Вакуумирование холодильного контура

Обязательный этап – создание вакуума в системе. Процедура позволяет устранить воздух и влагу из магистрали. Для работы используется насос и манометрический коллектор.

С вентилей на внешнем блоке снять заглушки газового и жидкостного клапана, а также сервисного порта. Синий шланг от манометра соединить с портом газового вентиля. К центральному штуцеру коллектора подвести желтый шланг, другой конец подключить к вакуумному насосу

Порядок вакуумирования системы:

1. Перекрыть вентили на манометре.
2. Запустить вакуумный насос, открыть вентиль манометра – спустя минуту, прибор покажет нулевое значение.
3. Продолжить вакуумирование для удаления влажности из системы. Время работы – 15-30 минут.
4. Закрыть вентиль и отключить насос.

Повышение давления после выключения насоса свидетельствует о наличии протечек и негерметичности контура.

Заполнение магистрали фреоном

Финишный этап – и проверка работоспособности кондиционера. В контуре должен циркулировать определенный объем фреона для поддержания давления, заданного производителем.

При удлинении магистрали требуется дозаправка этим веществом.

Закачка осуществляется без разъединения синего шланга и клапана сервис-порта. Если этим требованием пренебречь, то в систему поступит воздух

После заправки надо отсоединить шланг от «газового» клапана. Следует соблюдать меры предосторожности – надеть очки, перчатки и не наклонять лицо к откручиваемому штуцеру. Чтобы минимизировать потери фреона действовать надо быстро.

Необходимо быть готовым к тому, что откручивание штуцера сопровождается шипением, выходом масла и фреона. Неосведомленный человек может резко одернуть руку и выпустить хладагент. Кроме того, есть риск получения термического ожога.

Перед первым запуском сплит-системы надо проверить места соединений трассы на протечки (обмылить), закрутить заглушки сервисного порта и вентилей. Теперь можно подключить кондиционер к розетке и испытать его рабочие характеристики.

Типичные ошибки в установке кондиционера

Несоблюдение требований монтажа является частой причиной сбоев в работе сплит-систем и необоснованного увеличения счетов за электричество. Приведем перечень популярных недочетов.

№1. Монтаж в неподходящем месте. Требования к размещению сплит-блоков были рассмотрены выше. Неопытные мастера допускают стандартные ошибки: установка над отопительным прибором или в зоне прямого воздействия солнечных лучей.

№2. Некачественная вальцовка.

Наличие шероховатостей, борозд и заусенцев препятствует нормальной циркуляции фреона и ухудшает плотность прилегания к штуцерам. В результате может наблюдаться утечка фреона (+)

№3. Несоответствие объема хладагента длине трассы. Количество фреона прямо пропорционально метражу контура. Если магистраль увеличили/уменьшили, а его объем не откорректировали, то кондиционер работает неправильно, а со временем выходит из строя.

№4. Отсутствие термоизоляции. Отверстие в стене для прокладки магистрали необходимо заполнять пеной. Если этого не сделать, то перепады температур спровоцируют появление конденсата – оседание влаги на бетоне приведет к образованию грибка.

№5. Заломы медных трубок.

В местах перегибов пропускная способность снижена. Как следствие – возрастает нагрузка на компрессор, и прибор вырабатывает положенный ресурс раньше срока

№6. Ненадежное соединение кабелей. Ошибки в обустройстве электропроводки чреваты не только поломкой климатического оборудования, но и возгоранием или ударом тока.

№7. Применение некачественных материалов. Непрочные кронштейны могут не справиться с возложенной нагрузкой, особенно зимой при скоплении на сплит-блоке снега. Предупредительные меры: выбор надежной опоры и установка над уличным блоком защитного козырька.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный видеоролик поможет разобраться в технологических нюансах установки кондиционера в квартире.

В инструктаже приведен перечень необходимых инструментов, отображен процесс монтажа сплит-блоков, организации кабель-каналов, подсоединения коммуникаций и ввода кондиционера в эксплуатацию:

Основная сложность монтажа кондиционера – установка тяжеловесного блока на фасад высотного здания. Лучше воспользоваться услугами промышленного альпиниста. Остальные действия не требуют от особых навыков, главное – соблюдать технологию монтажа и рекомендации производителя сплита.

У вас есть личный опыт установки кондиционера? Хотите поделиться накопленными знаниями или предостеречь читателей от возможных ошибок монтажа и подключения? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

полезные советы по монтажу мобильного оборудования

Кондиционеры значительно улучшают условия жизни и в городе, и за его пределами: именно они жаркими летними днями превращают душные «коробки» в прохладное уютное жилье, а зимой нагревают воздух в комнатах до комфортной температуры.

Мобильная климатическая техника составляет отдельную категорию. В отличие от систем с настенными и выносными блоками, она не привязана к определенному месту, а просто устанавливается на пол в удобной зоне на некоторое время.

В этой статье подробно разберем, как установить напольный кондиционер, чтобы он работал исправно и на 100% справлялся с поставленными задачами. А если вы захотите самостоятельно подключить мобильный агрегат, то подскажем, как лучше вывести воздуховод за пределы комнаты.

Содержание статьи:

В чем преимущество мобильной техники?

Сразу возникает вопрос: а так ли необходима эта громоздкая напольная техника, когда есть возможность купить традиционную, более привычную в использовании сплит-систему?

Напольные моноблоки относят к мобильной технике, то есть к оборудованию, которое можно по своему желанию перемещать с места на место – передвигать из гостиной в спальню, а при необходимости и отвозить на дачу.

Моноблочный кондиционер завоевал популярность благодаря простому подключению. Его конструкция отличается тем, что и конденсатор, и испаритель помещены внутрь одного корпуса, установленного внутри помещения

Агрегаты привлекательны для тех, кто любит менять обстановку, но жить при этом в максимально комфортных условиях. Вот 4 главных качества, которые положительно оценили в напольных моделях постоянные пользователи:

Галерея изображений

Фото из

Мобильная техника тем и хороша, что не закреплена на одном месте. Мало того – корпус оснащен колесиками для удобного перемещения агрегата из одного помещения в другое. Громоздкий, но подъемный кондиционер можно использовать и в качестве временного, сезонного дачного варианта с легким монтажом

Конструкция кондиционера состоит всего из одного блока, который располагают внутри жилой комнаты. Снаружи, в отличие от сплит-системы, фиксировать ничего не нужно. Соответственно, не нужно беспокоиться о том, как будет выглядеть фасад здания – особенно имеющего историческую ценность

Здесь тоже сплошные плюсы: если установку сплит-системы лучше поручить профессионалам, которые будут соединять два блока через стену, то напольный агрегат нужно просто поставить на пол около окна или двери на балкон, при этом стены сверлить не обязательно

Если вы подберете прибор, рекомендованный по мощности и производительности для конкретного помещения, он будет работать не менее эффективно, чем дорогая сплит-система. А по безопасности пластиковый блок сравним с холодильником – вроде энергозависимый, но абсолютно безвредный

Место установки всегда можно поменять

Не требуется специальное разрешение на установку

Простой монтаж и подключение

Эффективность и безопасность

Как видите, напольные моноблоки в чем-то лучше сплит-систем, а для установки домашнего мобильного кондиционера не нужно долбить стены и устанавливать кронштейны с наружной стороны. Обслуживание агрегата также занимает немного времени, а по стоимости он не дороже альтернативных моделей.

Существуют и мобильные кондиционеры без воздуховодов. Но у них множество минусов: громкий шум, низкий КПД, необходимость в регулярном обслуживании. И самое неприятное – высокая влажность в помещении

Если вы остановите свой выбор на напольном оборудовании, внимательно прочитайте следующий раздел, чтобы лучше познакомиться с монтажными нюансами. Зная, как правильно установить мобильный кондиционер, вы сможете без помощи специалистов обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Инструкция по установке напольного кондиционера

Главную сложность в установке представляет вывод воздуховода за пределы комнаты. Если вы хотите быстро ввести кондиционер в эксплуатацию, то о монтаже достаточно объемной гофрированной трубы нужно позаботиться заранее.

Варианты обустройства отверстия в стене или в окне мы предоставим ниже, а ваша задача – выбрать наименее затратное и наиболее удобное решение.

Этап #1 – выбор места монтажа

Но сначала нужно выбрать максимально подходящее место для установки. Здесь следует учесть два важных момента:

• Шланг вывода воздуха ограничен по длине, поэтому агрегат нужно разместить как можно ближе к выходному отверстию – то есть к окну, балкону и пр.
• Шнур питания также обычно имеет стандартную длину 1,8 м, поэтому поблизости должна располагаться розетка.

Где угодно – в свободном углу, в центре комнаты – поставить моноблок не получится. Дело в том, что удлинять электрошнур или воздуховод нельзя и по требованиям безопасности, и по техническим нормам.

Если вам удастся каким-то образом увеличить длину гофрированного воздуховода, то вы столкнетесь с другой проблемой – снижением производительности. А бесполезная техника в доме не нужна.

По требованиям монтажа, расстояние от моноблока до ближайших стен или перегородок должно быть не менее 30-50 см, иначе могут возникнуть проблемы по эксплуатации и обслуживанию

Еще один важный момент – ровное и прочное основание. В старых домах бывает покатый пол, его придется выровнять. Для этого необязательно перебирать доски или делать цементную заливку, можно поверх уже имеющегося настила положить листы ГВЛ или толстой фанеры.

Этап #2 – вывод воздуховода на улицу

Одним из недостатков напольных кондиционеров с воздуховодом является как раз этот самый воздуховод – толстая гофрированная труба, один конец которой интегрирован в корпус агрегата, а второй необходимо самостоятельно вывести на улицу.

По воздуховоду за пределы жилого помещения выводится теплый воздух. Задача – разместить воздуховод так, чтобы нагретая среда не возвращалась обратно в дом

Предлагаем наиболее удачный, по нашему мнению, вариант, благодаря которому можно достичь двух главных целей:

• обеспечить вывод нагретого воздуха наружу;
• сохранить привлекательный дизайн окна.

В результате проделанной работы вы сможете на время функционирования кондиционера распахивать оконную створку и подключать воздуховод к рамке с оргстеклом, вставленной по принципу антимоскитной сетки. Оргстекло хорошо пропускает свет и обладает прочностью, необходимой для крепкой фиксации трубы.

Диффузор, вставленный в оргстекло и выполняющий функцию крепежного элемента, будет хорошо смотреться как из помещения, так и с улицы

Все работы можно выполнить самостоятельно. Если какого-то инструмента не найдете, его можно купить, попросить у знакомых или взять напрокат.

Вам понадобятся:

Галерея изображений

Фото из

Большой кусок белого или прозрачного оргстекла

Стандартная рамка с антимоскитной сеткой

Приточно-вытяжной диффузор с решеткой

Инструменты для обработки оргстекла

Элементы для крепления воздуховода – планка, диффузор или переходник – должны быть изготовлены из более эластичного и легкого пластика, металлическая фурнитура не подходит.

Также потребуются:

• строительная рулетка;
• длинная металлическая линейка;
• карандаш или маркер;
• строительный нож;
• герметик;
• очиститель;
• наждачка.

Приготовьте губки, тряпочки, емкости с водой – все, что необходимо для зачистки и обезжиривания материалов.

Последовательность действий:

Шаг #1 – вырезаем кусок оргстекла по размерам рамки.

Сначала замеряем длину и ширину рамки с антимоскитной сеткой, затем переносим размеры на оргстекло и вырезаем кусок.

По краям рамки в дальнейшем будут закреплены уголки для фиксации ее на окне, поэтому стекло должно быть чуть меньше рамки. Чтобы узнать, насколько, прикладываем уголки ко краям рамки и делаем такие же отступы на стекле.

Чтобы отрезать фрагмент оргстекла, можно использовать алюминиевый профиль: прикладываем его к проведенной линии и проводим несколько раз строительным ножом. Затем просто сгибаем по линии реза.

Если под рукой найдется электрическая углошлифовальная машинка, можно использовать и ее – просто аккуратно провести диском по начерченным линиям

Неровные или оплавленные края готового прямоугольника нужно стесать ножом или отшлифовать мелкой «шкуркой».

Шаг #2 – вырезаем круглое отверстие под воздуховод.

Определяем место, где будет находиться отверстие – это нижняя часть рамки, то есть примерно 15 см от нижнего края листа из оргстекла. Прикладываем узкую часть диффузора, обводим ее маркером или ножом. Для вырезания используем электролобзик или самоделку из паяльника.

Чтобы сделать нож для плавления и обработки оргстекла, нужно в рабочую трубку паяльника на 60 Вт вставить лезвие от обычного ножа. Таким инструментом можно резать любые пластиковые детали

Прорезав окружность до конца, выдавливаем кружок и получаем отверстие нужного диаметра. Края зачищаем ножом или наждачкой.

Шаг #3 – закрепляем оргстекло на рамке от антимоскитной сетки.

Здесь важно сохранить последовательность: сначала зафиксировать стекло, а затем удалить сетку и крепежный резиновый шнур, иначе рамка потеряет стабильность или просто развалиться на отдельные элементы.

Для приклеивания лучше всего использовать герметик, но сначала нужно обезжирить рамку.

Для обезжиривания идеально подходит изопропиловый спирт, который составляет основу всех бытовых и строительных очистителей. Его можно купить в строймаркете

Наносим спирт на тряпочку и обтираем рамку по периметру. Стекло по краям можно обработать шкуркой, чтобы увеличить адгезию.

Затем выдавливаем с помощью строительного «пистолета» прозрачный универсальный герметик и прикладываем оргстекло. Предварительно снимаем со стекла защитную пленку – до этого момента ее лучше не трогать.

Чтобы стекло хорошо примкнуло и прилипло к рамке, необходим дополнительный вес. Можно использовать книги, тяжелый инструмент или емкости с водой – банки или ведра

После высыхания герметика можно удалить антимоскитную сетку. Сначала аккуратно достаем резиновый шнур, затем вытягиваем сетку, а шнур вставляем обратно. Это нужно, чтобы закрепить пластиковые держатели-«ушки», расположенные по краям рамки.

Если вы считаете, что шнур не нужен, удалите его вместе с сеткой, а «ушки» приклейте на герметик.

Шаг #4 – вставляем в отверстие диффузор и фиксируем его.

Предварительно диффузор разбираем на несколько частей, получаем отрезок трубы, решетку, сетку и замковый элемент в виде круга с «язычками». Сначала вставляем пластиковую трубку, затем прикладываем к более широкому концу мелкую антимоскитную сетку, закручиваем решетку, а с другой стороны надеваем замковый круг.

Герметик или шурупы для фиксации диффузора на стекле не потребуются – в комплекте есть круглый полимерный элемент, который плотно «садится» на трубу и удерживает ее

Все, рамка с оформленным отверстием для крепления воздуховода готова. Остается распахнуть створку и вставить ее в окно для проверки работы. Если вы справились с выводом гофры мобильного кондиционера, считайте, что установка удалась.

Этап #3 – подключение электропитания

Для работы кондиционера необходима розетка. Главное – не перегрузить электропроводку, если она не предусмотрена под установку мощного оборудования. Производители не настаивают на обеспечении заземления или установке отдельного автомата, но наличие УЗО обычно оговаривается в инструкции.

Эксперты рекомендуют установить чипованую розетку с интегрированным УЗО. Она слабее электромеханического аналога, но выдерживает до 4 кВт – для кондиционера нужно не более 2,5-3 кВт

Розетка должна находиться неподалеку от агрегата, а значит, и от окна. Использовать удлинители, фильтры и другое подобное электрооборудование не рекомендуется.

Общие требования к электромонтажу:

• Используйте только сертифицированное оборудование и провода.
• Не пользуйтесь кондиционером, если у кабеля питания нарушена изоляция.
• Перед любыми работами по ремонту и обслуживанию отключайте агрегат от электросети.
• Не допускайте, чтобы на корпус попадала вода – например, дождевые капли из окна.

Некоторые кондиционеры при работе на полной мощности разогреваются, поэтому следите, чтобы дети и животные не подходили к включенным аппаратам. При любых внештатных ситуациях – дыме из агрегата, возникновении запаха гари, протечке – немедленно отключайте его от сети.

Этап #4 – тестирование и правила эксплуатации

Первое включение следует производить только после вывода воздуховода наружу. Также нужно убедиться в исправности электросети.

Порядок действий:

• Проверяем герметичность подключения гофрированной трубы.
• Вставляем вилку в розетку.
• Нажимаем клавишу или кнопку «Вкл».
• Выбираем режим работы, температуру, скорость вентилятора.
• Нажимаем кнопку «Пуск».

Убедитесь, что двери и окна закрыты. Через некоторое время вы должны почувствовать изменение температуры воздуха в комнате. Если этого не произошло, проверьте, правильно ли вы выбрали режим работы. В случае затруднения позвоните в сервисный центр.

Если появилась вибрация или громкий шум – проверьте, правильно ли установлен кондиционер. Под моноблоком должна быть ровная поверхность, без мусора, вмятин или выпуклостей

Для ухода за корпусом используйте мягкие тряпочки и губки, только нейтральные моющие средства, не способные поцарапать пластик или затереть глянец. Решетку чистите мягкой щеткой.

Время от времени доставайте и промывайте фильтр. Рекомендуемый интервал – через 3 месяца. Применяйте только чистую воду и мягкие моющие средства без содержания спирта и кислот.

По мере заполнения поддона сливайте конденсат. Для этого нужно достать заглушку из шлага и опустить его конец в емкость. Обычно конденсата скапливается немного, так как большей частью он испаряется естественным путем.

Другие варианты подключения гофры

Мы рассмотрели подробно самый лучший вариант вывода воздуховода – в отверстие в окне.

Но существуют и другие решения. Все они менее удачные, и сейчас объясним, почему:

1. Вывод гофры в форточку, фрамугу или приоткрытое окно. Так поступают часто все, у кого не доходят руки оборудовать более приемлемый узел. Минусы – нагретый воздух тут же возвращается обратно в помещение, эффективность работы агрегата падает.
2. Вывод воздуховода через балконную дверь. Плохой вариант, если балкон застеклен, если нет – минусы те же, что в решении с форточкой.
3. Подключение трубы в отверстие, выбитое в стене. Приемлемый вариант, если обеспечить максимальную теплоизоляцию.

Последнее решение подходит, если мобильный кондиционер использовать постоянно.

Для бурения стены из бетона или пеноблоков применяют перфоратор с длинной коронкой и пылесос для удаления мусора. Чтобы стабилизировать и закрепить коронку во время работы, на стене фиксируют рамку-трафарет из фанеры

Когда кондиционер отключают, отверстие закрывают. Можно использовать «пробку» из утеплителя, а можно поставить замену – вентиляционный клапан.

В частных домах иногда встречаются окна с подъемными или раздвижными створками. Они удобны для вывода воздуховода – створка отодвигается, а на ее место вставляется панель из пластика или оргстекла.

В пластиковой панели так же, как описано в нашей инструкции, вырезается отверстие, затем в него вставляется переходник или диффузор, а уже в него – патрубок воздуховода

Любой вариант подходит, если нагретый воздух остается на улице и не возвращается в комнату через распахнутые окна или двери.

Перед тем, как выбрать и установить мобильный кондиционер у себя дома, обязательно продумайте нюансы монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Простое и недорогое решение для съемной квартиры:

Разбор монтажной ошибки – что бывает, если удлинить воздуховод:

Профессиональные советы по установке:

По отзывам пользователей и заключениям экспертов, напольный мобильный кондиционер эффективен, полезен и особенно удобен для владельцев сезонного жилья. Его легко устанавливать и обслуживать. Единственная сложность – в выводе воздуховода, но благодаря нашей статье вы уже знаете, как с ней справиться.

Расскажите о том, как устанавливали переносной кондиционер у вас дома или в офисе. Поделитесь известными вам технологическими подробностями. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото и задавайте вопросы по теме статьи.