Можно ли углублять скважину и как это сделать?

Углубить скважину своими руками можно, но для начала нужно разобраться в том, почему уменьшается ее производительность или снижается качество воды.

Углубление скважины на воду.

Причины, требующие углубления скважины

Часто причиной ухудшения ситуации являются природные факторы — например, промерзание грунтов на глубину, превышающую расчетное значение, сдвиг подземных пластов, засуха. Чтобы убедиться в причине, стоит расспросить соседей. Но если у них все в порядке, причина заключается в самой скважине. Например, ее дебит может быть исчерпан, и следует искать способы углубления.

Скважина на песок служит недолго. Глубина залегания водоносного горизонта составляет до 45 м. Скважина на известняк отличается большей глубиной. Она достигает тех пластов, где объем воды больше, что увеличивает срок эксплуатации системы.

Так, если песчаная скважина служит всего 10 лет, то у конструкции на известняк показатель составляет 50 лет в среднем.

Существуют и другие причины, по которым требуется углубление:

1. Наличие плывунов в песчаных слоях. Они могут быть истинными или ложными, но отличие между ними состоит только в объеме песка. Из-за них пополнить запасы воды становится практически невозможно.
2. Нарушение технологии устройства скважины. Не все дефекты проявляются сразу, некоторые из них имеют отсроченные последствия, например, искривление ствола скважины или разгерметизацию швов. Не всегда можно исправить эти недочеты, иногда приходится бурить новую скважину.
3. Заиливание системы.
4. Попадание посторонних предметов, например камней.

Также донные фильтры могут засоряться естественным образом при повышении плотности водоносного слоя. Тогда требуется их замена.

Что выгоднее, углублять существующую скважину или рыть новую

Углубление колодцев производится, когда новую скважину на участке сделать невозможно. Также это делается в случае, когда количество колец в стволе скважины больше 10. Если воды не хватает для бытовых нужд, но дебит не исчерпан, тоже стоит просто углубить конструкцию. В других случаях новая скважина может быть более рациональным выбором.

Углубление колодца хорошо тем, что можно сэкономить время и деньги и не переделывать систему водоснабжения, как при устройстве новой скважины. Также в этом случае не нужно оформлять документацию.

Подготовительные работы

Перед углублением скважины нужно откачивать воду из скважины.

Перед проведением работ обязательно откачивают воду насосом. Если после этого обнаруживается наличие перекоса между кольцами, его обязательно устраняют. Если не удалось это сделать, нужно обустроить новую скважину для автономного водообеспечения дома.

На этапе подготовки нужно убедиться в том, что имеется необходимое оборудование. Это насос для откачивания воды, ведра, лебедка, лопаты и др. Понадобятся веревочная лестница и фонарь.

Способы углубления скважин

Существуют 2 основных способа углубления:

1. Фильтровый.
2. С использованием ремонтных колец.

При 1 способе в трубе из пластика или металла делают отверстия и прикрепляют сетку. Это самодельный фильтр, который устанавливают так, чтобы вода не заливалась через верхнее отверстие, а поступала только через нижнее. Ремонтные кольца тоже являются эффективным способом углубления, но их использование требует применения спецтехники.

Фильтровое углубление

Фильтровое углубление колодца подразумевает, что нужно проделать отверстия непосредственно в самом дне скважины и установить в него новый фильтр.

Бурильные работы в таком случае выполняются с использованием желонки. Такой метод считается наиболее простым и эффективным.

Желонка — это кусок стальной трубы. Ее диаметр должен быть на 1-2 см меньше, чем диаметр обсадной колонны. На нижнем конце имеется клапан. Он может быть как шаровый, так и лепестковый (пружинный вариант в виде пластины).

Фильтровое углубление скважины.

Оба типа клапана срабатывают при ударе желонки о землю. При этом клапан открывается, в трубу попадает грунт, а при подъеме снаряда происходит его закрытие. Чтобы работы по углублению колодца проводились эффективнее, такой снаряд должен быть тяжелым. Кроме того, его нижний край затачивают, чтобы желонка лучше входила в грунт.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают рамную конструкцию, оснащенную лебедкой или воротом.
2. Подвешивают снаряд на прочный трос.
3. Помещают желонку в обсадную колонну и с усилием сбрасывают.
4. Задействовав ворот, поднимают снаряд на высоту 2-3 м над уровнем дна и снова опускают.
5. Желонку поднимают на поверхность, чистят.
6. Алгоритм повторяется.

На финальном этапе устанавливают фильтр с насосом. Причем монтируют так, чтобы вода его не залила. Обязательно очищают конструкцию от песка.

Углубление при помощи ремонтных колец

Углубление скважины кольцами.

Эффективным способом углубления действующего колодца является установка ремонтных колец меньшего диаметра по сравнению с основными элементами. При таких размерах они легко проходят внутри колонны.

В среднем для углубления достаточно 3-4 колец. Работы проводятся летом, в засушливую погоду, чтобы упростить процедуру. Технология простая:

1. Из скважины максимально откачивают воду и достают фильтр.
2. Осматривают секции колонны, на ней не должно быть дефектов.
3. Колонну укрепляют с помощью стальных пластин.
4. Производится подкоп на дне.
5. Опускают колонну, устанавливая одновременно новые кольца.

По окончании работ новые секции скрепляют с основной колонной.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

Плывун представляет собой подвижный слой почвы. В этом случае скорость установки обсадной колонны приобретает решающее значение. Если этот фактор не учитывать, то велика вероятность того, что скважину забьет песком. Поэтому к выполнению работ привлекают спецтехнику, которая обеспечивает при необходимости быстрый подъем грунта на поверхность.

Чтобы ускорить процесс, используют дополнительный груз, тогда обсадка быстрее опускается вниз. Тяжелые ремонтные кольца можно придавить сверху ковшом экскаватора (они легче опустятся). Завершающим этапом является монтаж донного фильтра и пробки. Секции предварительно нужно скрепить.

scvazina.ru

Как углубить скважину своими руками

Автор Пётр Андреевич На чтение 5 мин. Опубликовано 12.01.2019

Иногда возникают ситуации, когда водоносный слой грунта перестаёт давать необходимый объём воды, а финансовых средств и времени на бурение новой скважины в настоящее время не имеется. Тогда перед владельцами участка встаёт насущная проблема, как углубить скважину своими руками. Разберём, можно ли это сделать без привлечения специалистов, какие приспособления для этого понадобятся, какие технологии самостоятельного углубления скважин существуют.

Есть ли смысл углублять старую скважину

Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое.

Самостоятельно определить точную причину снижения продуктивности бывает очень сложно, лучше обратиться к услугам профессионалов. Возможно, что причина осушения источника – заиливание, или забивка глубинного фильтра песком.

Тогда можно реанимировать скважину без её углубления, методом прокачки или гидроудара. В таких ситуациях необходимость в трудоёмком процессе углубления скважины на воду отпадает.

Перебои с водой могут носить сезонный характер. Например, в период длительной летней засухи уровень водоносного горизонта снижается, и источник воды иссякает. Кроме того, причиной запустения скважины бывает истощение подземного водяного пласта из-за его интенсивного использования.

Чаще всего подобные проблемы присущи мелким скважинам, пробуренным до песчаного водоноса, глубиной 10-15м. Уровень воды, как и её количество, на таких глубинах весьма неустойчив, и подвержен колебаниям. Чтобы решить подобные проблемы, порой приходиться углубить скважину до нижерасположенного водоносного слоя.

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

• Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
• Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
• Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Удаление воды

Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

Работа желонкой

Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

• Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
• Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
• Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

Далее выкапываем лопатой  по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Изготовление и монтаж фильтра

Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

• Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
• Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
• Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

vodatyt.ru

можно ли и как углублять

Колодец или скважина на территории собственного участка способны решить множество проблем, связанных с водоснабжением дома и поливом огорода. Но иногда после нескольких лет успешной эксплуатации водозаборного сооружения качество воды резко снижается или понижается постоянный уровень водяного столба. Такая ситуация может сложиться под влиянием различных факторов. В некоторых случаях поможет чистка гидротехнического сооружения, а иногда с проблемой может справиться только углубление скважины или колодца.

Причины снижения продуктивности скважин

Снижение уровня воды в скважине или колодце – не редкость. Если вы заметите такое со своим водозаборным сооружением, то сначала стоит поговорить с соседями, у которых также есть скважины, которые питаются от того же водоносного горизонта, что и ваша конструкция. Если подобное явление наблюдается и у них, то переживать особо не стоит, это временное неудобство и скоро уровень воды восстановится. Но в случае, когда проблема есть только с вашим гидротехническим сооружением, можно сделать выводы об исчерпании лимита воды. Единственным выходом в такой ситуации будет углубление проходки.

В большинстве случаев выполняется бурение скважин на песок. Обычно такие водозаборы служат не более десяти лет и могут достигать в глубину 50 м. Обычно в этих сооружениях уровень воды падает из-за уменьшения притока в песчаном пласте. Более дорогие конструкции на известняк могут прослужить до 50 лет.

Другие причины снижения продуктивности скважин:

• При сооружении проходки на истинный плывун, в котором содержание воды на каждый куб песка выше, чем у ложных плывунов, велика вероятность засорения донного фильтра. Такое снижение продуктивности гидротехнического сооружения можно устранить обычной прочисткой фильтрующего устройства.
• Если во время бурения и обустройства скважины были допущены технологические нарушения, то проблема снижения дебета может быть связана с отклонением ствола от вертикального положения. Иногда причиной могут стать негерметичные соединения труб или посторонние предметы, попавшие в эксплуатационную колонну. В этом случае также не нужно углублять сооружение, достаточно устранить причину, вызывающую понижение производительности.

Причины снижения продуктивности колодцев:

• слишком большое количество артезианских скважин, питающихся от того же водоносного горизонта, что и ваш колодец;
• длительная засуха;
• если вы копали колодец в период высокого стояния воды (весной или осенью).

Совет: углубление гидротехнического сооружения проводят только после того, как удостоверятся, что снижение продуктивности не связано с временными причинами. Об этом будет свидетельствовать длительный период отсутствия воды.

Что лучше: углубить старое сооружение или построить новое?

В этом вопросе всё зависит от причин снижения продуктивности. Но порой самостоятельно разобраться в них бывает очень сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам. Иногда даже старую скважину можно не углублять, а расширить природную полость и поменять фильтр. Но в некоторых случаях справиться с причиной снижения дебета водозабора поможет только углубление скважины.

Однако в этом случае стоит оценить целесообразность данного мероприятия, сопоставив предстоящие расходы и затраты на сооружение новой гидротехнической конструкции. Иногда вместо реанимации старой скважины лучше построить новый водозабор. Хотя углубить существующую скважину в хорошем состоянии намного выгоднее, поскольку:

Рекомендуем к прочтению:

• вы сэкономите время;
• выиграете финансово;
• вам не нужно будет переоформлять документацию;
• не понадобится переделывать систему водоснабжения дома под новый источник.

Решение стоит принимать в зависимости от причины снижения продуктивности гидротехнического сооружения. Что касается колодцев, то здесь к углублению стоит прибегнуть в таких случаях:

• нет возможности соорудить новый колодец;
• конструкция выполнена из 10 и более колец;
• водозаборное сооружение пересыхает;
• производительность гидротехнического сооружения понизилась до минимального объёма (менее одного кольца за день).

Если ни одна из описанных ситуаций не подходит под ваш случай, то целесообразно выполнить копание нового колодца.

Внимание: самостоятельное углубление гидротехнического сооружения можно провести при помощи фильтра. При этом углубить конструкцию получится на три метра при условии, что колодец состоит не меньше, чем из пятнадцати колец.

Подготовительные работы

На подготовительном этапе необходимо сделать следующее:

1. До начала бурения из скважины необходимо выкачать воду.
2. При обнаружении небольшого перекоса между кольцами обсадной трубы его стоит исправить. Если смещение значительное, то исправить его не получится. В этом случае стоит задуматься о строительстве новой скважины.
3. Чтобы в процессе бурения кольца обсадной колонны не разорвало, их стоит скрепить между собой при помощи специальных пластин. Каждое соединение труб скрепляется четырьмя пластинами и фиксируется болтовым крепежом на поверхности трубы.

Внимание: все пластины должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Способы углубления скважин

Фильтровое углубление

Перед тем как углубить скважину или колодец, стоит подготовить необходимые инструменты  и приспособления:

• насосное устройство, чтобы откачать воду;
• короткая лопата;
• много вёдер различной вместимости;
• ручная или электрическая лебёдка, которая сможет поднять груз весом не менее 0,6 т;
• устройство для подъёма породы на поверхность;
• отбойник;
• фонарь для освещения места работы;
• верёвочная лестница.

Для бурения (углубления) скважины можно использовать метод с фильтром. Для этого делают следующее:

1. Берут пластиковую или металлическую трубу диаметром не менее 50-100 мм (он должен быть больше диаметра насоса) и длиной 1 м. В ней выполняются не менее 50-то отверстий размером по 20 мм каждое.
2. С внешней стороны трубы крепится мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали.
3. Внутрь трубы помещают насос.
4. Далее на дне колодца при помощи желонки выкапывается лунка и в неё помещается труба с насосом. При этом через верхнюю часть трубы вода не должна попадать внутрь.
5. В итоге у вас получится самодельное фильтрующее приспособление для углубления скважины. С помощью желонки можно будет убрать песок и углубить сооружение.

Углубление при помощи ремонтных колец

Самым эффективным способом углубления колодцев считается метод наращивания колодезного ствола снизу. Для этого используются ремонтные кольца меньшего диаметра, чем ствол колодца. Например, если колодезная колонна выполнена из колец диаметром 100 см, то для наращивания можно использовать ремонтные кольца размером 70 см.

Рекомендуем к прочтению:

Правила, которым следует следовать в ходе выполнения углубления:

• Диаметр ремонтных колец не должен превышать размер ранее установленных конструкций.
• Кольца диаметром больше 70 см можно использовать только в том случае, если ствол шахты расположен строго вертикально без смещения.
• При смещении старых смонтированных колец и перекосе шахты лучше использовать ремонтные кольца меньшего диаметра (70 см и менее). Для устранения большого зазора между старыми кольцами и новыми используют кладку из натурального камня или гальку.
• Метод наращивания колонны посредством подкапывания нижних колец и их продавливания вниз может привести к тому, что колонна прочно застрянет в туннеле, и сдвинуть её не получится.
• Поскольку метод углубления при помощи ремонтных колец можно использовать только один раз, стараются выполнить максимальное заглубление конструкции.

Углубление колодца по данному методу проводится в несколько этапов:

1. Прежде всего, подготовленные ремонтные кольца необходимо проверить на наличие наружных выступов, которые способны помешать их опусканию в тоннель.
2. Для защиты целостности колонны в случае подвижки опорного слоя во время бурения все кольца соединяются металлическими пластинами размером 4 мм х 4 см х 30 см. При этом на каждый соединительный шов накладывается по 4 элемента. Для фиксации пластин к колонне используются анкерные болты диаметром 1,2 см.
3. Затем со дна сооружения вынимают донный фильтр.
4. После этого можно начинать копку тоннеля меньшего диаметра под ремонтные кольца. Копание продолжают до тех пор, пока стенки тоннеля не начнут осыпаться.
5. Затем в новый тоннель спускают ремонтные кольца и скрепляют между собой.
6. После этого продолжают копать тоннель и опускать в него установленную и скреплённую часть ремонтной колонны. Новые кольца наращивают сверху.

Совет: чтобы сползание ремонтной колонны в шахту проходило легче, используют дополнительные ремонтные кольца, которые опускают в шахту и устанавливают сверху для нагрузки. По завершении работ лишние кольца просто извлекают из шахты.

7. Для соединения ремонтного и старого ствола используют угловые скобы. Они позволят избежать сползания старой части колец на новые.
8. В завершение работ выполняется подсыпка донного фильтра, а также герметизация соединений при помощи ремонтного раствора.

Важно знать: лучшая пора для бурения и углубления скважин – это зима или конец осени. В это время уровень подземных вод опускается до минимума, что позволит выкопать шахту на максимальную глубину.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

При выполнении бурения или углубления скважин в плывучих грунтах стоит принимать особые меры. Всё дело в том, что выкопать скважину при помощи лопаты и ведра в плавуне не получится. Для этого понадобятся эффективные вспомогательные механизмы.

Преодолеть такой участок грунта можно только при помощи ускоренной проходки. Для этого за раз монтируется по 3-4 секции, а в качестве дополнительной нагрузки понадобится ещё одно кольцо. Процесс проведения работ приблизительно такой же, как и в случае с проходкой в обычном грунте:

• Для откапывания скважины в этой ситуации используют особую оснастку, которая позволяет поднимать на поверхность большой объём песка. Это способствует увеличению скорости осаживания ремонтных колец.
• Обязательно выполняется соединение ремонтного и основного ствола.

Очистка

После завершения бурения и углубления скважины или колодца обязательно выполняется очистка гидротехнического сооружения. Прежде всего, воду из источника необходимо отдать на анализ. Если результаты укажут на её непригодность для питья, в колодец стоит засыпать около 500 гр хлорной извести. Чрез час воду прокачивают.

Затем антисептическими составами обрабатываются стенки колодца. Чаще всего для этого используется раствор натрия гипохлорита. Раствор распыляется на внутренние стенки сооружения при помощи мойки высокого давления.

vodakanazer.ru

Углубление скважины на воду: как это делается

Наличие во дворе колодца или скважины в современных условиях – это не прихоть, а требование времени. Со своим источником воды возможно решить множество проблем, связанных с водоснабжением. Но после нескольких лет эксплуатации конструкции, может потребоваться углубление скважины на воду. Это нужно тогда, когда сокращается количество и ухудшается качество воды. Привести к такой ситуации могут несколько факторов. Иногда может помочь простая чистка, но в некоторых случаях этого будет недостаточно. В нашей статье мы поговорим о том, как углубить скважину своими руками.

Почему снижается продуктивность действующих скважин

Достаточно часто встречаются ситуации, когда уровень воды в скважине или колодце снижается. Если Вы столкнулись с этой проблемой, необходимо для начала узнать у соседей, которые тоже имеют скважины, питающиеся от одного и того же источника. Если они тоже имеют дело с этой проблемой, то не нужно сильно расстраиваться, это наверняка временное явление и очень скоро дебет восстановиться. Но если проблема только у Вас, напрашиваются выводы, что лимит исчерпывается. Выход из сложившейся ситуации – углубить существующую скважину.

Большинство действий, направленных на решение проблемы направлены на бурение имеющейся шахты на песок. Такие конструкции могут быть глубиной до 50 м и служить не более 10 лет. Уровень снижается по причине сокращения притока в пласте песка. Заглублённые скважины до известняка могут эксплуатироваться на протяжении до 50 лет. Стоимость такой работы будет дороже, чем на песок.

Углубление скважины.

Существуют и другие причины, по которым продуктивность снижается. Если сооружать проходку на истинный плывун, где количество воды в кубометре песка больше, чем у ложных плывунов, есть большая вероятность того, что засоряется донный фильтр. Чтобы избавиться от этой проблемы достаточно прочистить фильтр.

В некоторых случаях при обустройстве конструкции могли быть допущены ошибки. Как правило, к этому приводит отклонение ствола от вертикального положения. Бывает, что негерметичные соединения труб, попадание в шахту сторонних предметов тоже становятся причиной появления проблемы.

Некоторые пользователи задают вопрос, можно ли углубить и нужно ли вообще это делать? Ответ однозначный, углубление вовсе не требуется, здесь будет достаточно просто устранить причину, которая привела к понижению продуктивности.

Если один источник обеспечивает водой большое количество артезианских скважин, тогда снижение уровня воды происходит по этой причине. При длительной засухе также количество воды уменьшается. При обустройстве колодца, когда высокий уровень воды.

Углублять скважину нужно только тогда, когда точно установлено, что снижение уровня воды не связано с временными причинами. Это можно установить по тому, что вода отсутствует на протяжении длительного периода времени.

Углубить старую скважину или соорудить новую. Что лучше?

Ответить на этот вопрос можно только тогда, когда установлены причины снижения продуктивности. Но очень часто самостоятельно сложно разобраться в проблеме, тогда лучше обратиться к специалистам. В некоторых случаях даже существующую скважину не обязательно углублять, достаточно просто расширить полость, а также заменить фильтр. В других случаях решит проблем только углубление.

Перед тем, как решили углубить, нужно оценить необходимость проведения данной работы, учитываем стоимость, а также финансирование бурения новой скважины. В некоторых случаях восстановление старой скважины будет стоить дороже, чем построить новую, а конечный результат (количество и качество воды) будет неудовлетворительным.

Углубление с помощью донного фильтра.

В большинстве случаев углубить существующую все равно выгоднее. Таким образом, Вы получите преимущества:

• экономия времени;
• материально более выгодно;
• не нужно делать новую документацию;
• не потребуется делать новую систему водоснабжения дома под другую скважину.

Причинами для углубления колодцев могут быть:

• невозможно сделать новый колодец;
• количество колец 10 и более;
• бывают периоды, когда воды нет совсем;
• количества воды не хватает для бытовых нужд.

Если в Вашем случае нет ни одной из описанных причин, значит нужно копать новый колодец.

Вы можете и самостоятельно углубить конструкцию, но для этого потребуется фильтр. Можно сделать шахту глубже на три метра, но в том случае, что количество колец перед углублением составляет минимум 15 штук.

Подготовка к работе

Перед углублением нужно полностью выкачать воду. Если в процессе работы обнаружился перекос между кольцами, его нужно устранить. При большом смещении его устранить не выйдет, поэтому задумайтесь об обустройстве новой скважины.

Чтобы в процессе углубления не нарушить целостность колец, необходимо их скрепить, используя при этом специальные пластины. Нам потребуется четыре пластины, которые фиксируем с помощью болтов.

Скрепление бетонных колец скобами

Способы углубления скважины

При фильтровом углублении нужно сначала приготовить необходимые инструменты и материалы. Нам потребуется:

• насос для откачки воды;
• короткая лопата;
• ведра разной вместимости;
• лебёдка, которая может поднимать груз не менее 600 кг;
• подъемная конструкция, чтобы подавать наверх породу;
• отбойник;
• фонарь;
• верёвочная лестница.

В трубе из металла или пластика диаметром больше насоса, при длине 1 м делаем несколько десятков отверстий диаметром 20 мм. С внешней стороны крепим сетку с мелкими ячейками из нержавейки. В трубу вставляем насос. На дне шахты копаем лунку, используя желонку, куда вставляем трубу с насосом. Вода не должна попадать через верхнее отверстие трубы. Так Вы получите фильтрующее устройство своими руками, чтобы углубить скважину.

Перед углублением скважины выкачиваем из нее воду

По мнению многих специалистов, наращивать кольца снизу – эффективный способ решения проблемы углубления.

Диаметр ремонтных колец может быть больше 700 мм только тогда, когда ствол не смещен. При смещении используем меньшие кольца.

Бывают случаи, когда в ходе работ колонна застряла и её невозможно сдвинуть с места. Углубить конструкцию таким способом можно только раз, поэтому делать это нужно на максимальную глубину.

Углубляют в несколько этапов. Сначала готовим ремонтные кольца, проверяем на наличие или отсутствие у них выступов, которые могут создать проблемы при опускании. Чтобы предотвратить нарушение целостности конструкции при бурении, кольца соединяем с помощью металлических пластин, которые фиксируем болтами.

Углубление при помощи наращивания колодезных колонн ремонтными кольцами.

Сначала, что нужно сделать – демонтировать и вытащить донный фильтр. После этого можно приступить непосредственно к углублению. Копаем до тех пор, пока со стенок не начнет осыпаться порода. Теперь можно опускать и устанавливать новые кольца, которые соединяются между собой скобами. Нужно следить за тем, чтобы устанавливать строго по вертикальной оси. Когда будет достигнута необходимая глубина, закрепляем между собой старые и новые кольца при помощи угловых скоб.

Завершающий этап заключается в формировании нового донного фильтра, заделываем швы, используя ремонтный раствор.

kolodeconline.ru

Углубление скважины: методика и особенности процесса

Водный источник на загородном участке является неотъемлемой частью для комфортных условий проживания в любое время года. Многие владельцы прибегают к бурению скважины, но вода зачастую не пригодна для употребления, а процесс земляных работ занимает большое количество времени. В период эксплуатации водоисточника качество жидкости может снизиться, поэтому потребуется чистка или углубление скважины.

Когда начинать процесс?

Работы по углублению старой скважины лучше начинать в конце осенних месяцев. Этот период подходит потому, что именно осенью снижается уровень прохождения воды под землей.

Если решено собственноручно совершать земляные работы, необходимо пригласить помощников для откачки и выброса почвы из приямка. Перед работой требуется очистить старый водоисточник от остатков ила и воды.

С чего начинать процесс углубления?

Начинать бурение следует в период снижения половодья, или когда источник полностью осушен. Если вода имеет низкий уровень поступления, этому могут послужить такие факторы:

• обустройство множества артезианских источников, исходящих с одной водозаборной точки;

• сезон суховея;

• высокий уровень прохождения водного источника.

Если имеются навыки в строительной сфере, работы по углублению можно провести самостоятельно. Но если нет уверенности в правильности мероприятия, лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые с точностью создадут необходимую проектировку.

Процесс углубления

В ходе земляных работ следует придерживаться таких действий:

1. Стоит уточнить у специалистов, можно ли совершить углубление водоисточника, уже имеющейся на участке. В таких случаях стоимость будет выше, чем создание новой скважины.

2. Дополнительная глубина скважины не должна быть прокопана ниже 3 метров.

3. Перед процедурой следует исчерпать остатки жидкости в старом колодце. Для этого понадобится глубинный насос.

4. Произвести углубление можно в старых скважинах, возведенных из 15 ж/б колец с четкой фиксацией, без малейших смещений.

5. Чтобы в период земляных работ в скважине из колец не произошло нарушение их равновесия, кольца предварительно соединяют фиксационными пластинами.

Метод углубления

Можно использовать один из простейших методов углубления скважин:

1. В трубопроводе из металла с окружностью 10 см проделывают 50 зазоров по 2 см каждый.

2. Внутрь укладывают нержавеющую решетку с антикоррозийным покрытием. Далее встраивают насос.

3. На дне скважины делают лунку, куда монтируют трубу под наклоном, чтоб в нее не попадали осадки.

4. В итоге должно получиться фильтрующее оборудование для поступления чистой воды. С помощью желоба на нижней части трубы песок не попадет на рабочий участок, что поможет в прокопке необходимой глубины.

Применение ремонтных колец

После осушивания источника, грунт вскапывают собственноручно лопатой. Действие совершается по таким правилам:

1. Следует осмотреть кольца скважины на состояние выступов, которые могут препятствовать спуску обсадной колонны.

2. Чтобы в период перекладки опорного пласта не деформировать колонну, перед работами кольца соединяют между собой. Совершить действие по фиксации колец помогают металлические скобы, крепящиеся анкерными болтами к основанию.

3. В работе по углублению применяют донное фильтровое устройство. Земляные работы должны продолжаться до тех пор, пока почва не начнет съезжать.

4. Опускают внутрь кольца, совершая одновременно наращивание в верхней части этим же материалом.

5. Ремонтная основа со старой железобетонной конструкцией скрепляется между собой металлическими уголками.

6. Проводится досыпка донного фильтра до нужной толщины, обрабатываются стыки и швы на конструкции.

Углубление на плывуне

Плывун состоит из подвижных пластов грунта разных природных ископаемых, пропитанных высоким уровнем жидкости. Находясь под воздействием верхних земельных слоев при его откопке, он приходит в жидкое состояние, смещаясь.

Если при прокопке наткнулись на такой песчаный слой, следует прибегнуть к задействованию стройтехники. Самостоятельно справиться с плывуном не получится. Переход от плывучего слоя к постоянному осуществляется с помощью быстрой прокопки без возможности заполнения участка водой и земляной смесью. Это позволит увеличить процесс оседания колонны.

Колонну ставят тогда, когда миновали все нестабильные участки водослоя. Далее углубление проделывают с помощью ремонтных колец по вышеописанному способу, не забывая фиксировать конструкцию по мере нарастания.

По завершению работ дно застилается дощечкой из дерева с отсыпкой фильтрационного слоя. Такая же схема применяется для процесса углубления скважины с дном из глины.

Следует помнить, что совершая прокопку в старом водоисточнике и столкнувшись при этом с плывуном, который содержит высокий процент жидкости, работы следует отложить, и возвести новый источник.

Если скважина на загородной территории имеет небольшую глубину, прочистку раз в 3 года можно провести самостоятельно. Провести процесс углубления скважины глубже 10 метров сможет только спецтехника и работники строительных специальностей.

delovvode.ru

Как определить оптимальную глубину бурения скважины

Наиболее частый вопрос владельцев загородных участков, какой глубины должна быть скважина, чтобы полноценно обеспечить все нужды в воде, не имеет однозначного ответа. Это связано с тем, что глубина этого источника зависит от многих причин, и чтобы определить глубину скважины, нужно все их принимать во внимание.

 

 

 

Что влияет на глубину бурения

НАЗНАЧЕНИЕ СКВАЖИНЫ
Прежде всего, необходимая глубина скважины зависит от её назначения. Притом, что скважина является универсальным источником обеспечения водой, существуют небольшие скважины, предназначенные только для доставки воды для полива, технических нужд и пр. Многие заказывают бурение скважин для сезонного использования, для сельскохозяйственных нужд. Все они могут иметь разную глубину. Поэтому, прежде чем заказывать данную услугу, и решать, на какую глубину бурить скважину, каждый владелец участка должен определить для себя цели этого процесса, сроки использования и желаемый результат.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Очень важным фактором (если не самым главным) для определения необходимой глубины бурения скважины, является геологическая особенность территории. Это обусловлено тем, что даже на двух рядом расположенных участках водоносные слои могут располагаться на разной глубине. Поэтому особенности местности, наличие подземных бассейнов играет большую роль в определении оптимальной глубины бурения. Например, холмы и крутые склоны мало подходят для обустройства скважин, бурение на таких участках может оказаться напрасно потраченными средствами и временем. А наличие на ближайшем расстоянии от участка природных водоёмов говорит о наличии водоносных слоёв на территории.

Выяснить подобные подробности «на глаз», узнать, в каком месте бурить, и на какую глубину, без работы специалистов просто невозможно.

Конечно, и сегодня существуют народные приметы, по которым владельцы участков могут попытаться самостоятельно определить месторасположение водоносных слоёв, и приблизительную глубину предполагаемой скважины. Однако практически все они являются ненадёжными, и не позволяют точно проверить наличие водных слоёв, не говоря уже о глубинах их залегания.

 

Зачем нужно разведочное бурение и геодезия

Исходя из реалий, можно сделать вывод, для точного определения какой глубины необходимо бурить скважину в каждом конкретном случае, недостаточно народных средств и определения целевой направленности будущего источника воды – нужны усилия геодезистов. Именно они могут сделать полное обследование, произвести изыскательские работы, и предоставят владельцам полноценный анализ состояния грунтов, особенностей местности, глубины залегания водоносных горизонтов. В тех случаях, когда подобного анализа оказывается недостаточно, они же и посоветуют выполнить разведочное бурение – стопроцентно точный метод, позволяющий не тратить впустую время и средства, а точно определить место и глубину бурения.

Все специализированные компании имеют на вооружении специальные инструменты, пользуются специальными приборами с датчиками, их персонал отличается знаниями и опытом проведения подобных работ. Конечно, разведочное бурение, как и геодезические изыскания, стоят недёшево, однако при анализе предстоящих трат становится понятным, что они окупаются с лихвой, и источник водоснабжения будет получен в положенном месте, и с оптимальной для обеспечения водой всех нужд глубиной.

 

Какая максимально допустимая глубина скважины

Многие владельцы загородных усадеб, собирающиеся заказывать бурение, оказываются не в курсе, что существует определённая градация глубин на государственном уровне. Государство, таким образом, регулирует использование недр, поэтому есть глубинные скважины и разрешённой глубины, поэтому, собираясь делать скважину, необходимо выяснить разницу и условия эксплуатации.

Как правило, регистрировать в государственных службах необходимо любую скважину, и за использование этого источника платить определённые средства – фиксированный налог. Но размер оплаты зависит, на какую глубину пробурена скважина.

Условно разрешённая глубина, это та, которая не допускает использования уникальных недр, и колеблется в диапазоне от 5,0 метров до 20,0 метров (но это тоже зависит от конкретной местности, так как на некоторых участках разрешена глубина бурения до 35-40 метров).

В среднем глубина бурения зависит и от вида скважины:

• до 6 метров для верховодок;
• до 10 метров для скважин на песок;
• до 17 метров — на гравий;
• в большом диапазоне от 15 до 45 метров для скважин на известняк;
• самые глубокие от 50 до 80 метров – артезианские скважины.

 

Виды скважины и качество воды

От вида скважины и её глубины также зависит и качество воды, поэтому данный фактор нужно обязательно учитывать при заказе бурения этого источника.

Верховодки

Бурить скважину только для получения воды технического назначения (например, полива) целесообразно типа верховодки. Это дешевле, занимает меньше времени, и вода такого качества подходит для полива огородов, садов, даже для наполнения бассейнов, искусственных водоёмов (при установке определённых фильтров).

Скважины на песчаный горизонт

Скважины на песок имеют большую глубину, чем верховодки, и дают более чистую воду, так как сам песок – это естественный фильтр, препятствующий проникновению в воду соединениям металлов и крупных фракций посторонних веществ камешков, грязи. Но для использования такой воды в качестве питьевой, необходимо устанавливать специальные фильтры глубокой очистки и обезжелезиватели.

Скважины на гравий

Третье место по чистоте добываемой воды занимают скважины на гравий. Но их бурят редко, так как они имеют промежуточные показатели между скважинами на песок и артезианскими источниками, такие гравийные пласты встречаются редко, и бурение этого вида скважин стоит неоправданно дорого.

Артезианская скважина

Самыми продуктивными и чистыми источниками водоснабжения являются скважины на известняк или артезианская скважина. Они подходят в качестве снабжения дома и участка для любых целей – для технической и для питьевой воды, для воды сельскохозяйственных нужд, наполнения водоёмов, бассейнов, фонтанов и пр. Качество такой воды превышает такой же показатель других скважин и колодцев в несколько раз. Однако, для того чтобы бурить скважину этого типа обязательно требуется специальное разрешение соответствующих органов и регистрация.

 

Самостоятельное определение оптимальной глубины

Чтобы самостоятельно определить минимальную глубину скважины и её вид для полноценного обслуживания частного домовладения и прилегающей территории, всё равно необходимы расчёты, которые должны учитывать все факторы.

Геологические условия.

Проект с обустройством дома техникой (сантехническими приборами, стиральной и посудомоечной машиной, др.).

Количество проживающих в доме.

Вид эксплуатации скважины (сезонный, постоянный).

Наличие на территории сада, огорода, оранжерей, цветников, газонов, теплиц (их площадь).

Требуемое качество воды.

skvagina.ru

необходимость и обзор методов углубления своими руками

На даче, в частном доме или в иных местах, где приходится добывать воду из колодца или скважины, порой возникает проблема с низким уровнем воды. В таком случае появляется необходимость в углублении колодца, которое можно провести и без помощи специалистов.

Углубление колодка пластиковыми кольцами.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды может падать по разным причинам, причем не все из них непременно ведут к необходимости ремонта.

К общим факторам относятся:

1. Гидрологические условия. Слишком жаркое лето с малым количеством осадков, холодная зима могут стать причинами пересыхания водоносного слоя колодца и, как следствие, понижения уровня воды. Эта проблема не требует обязательного вмешательства: при благоприятных погодных условиях уровень может самостоятельно вернуться к первоначальному значению.
2. Малый запас водоносной жилы. Если колодцем активно пользуются, запас воды со временем иссякает, не получая подпитки: объемы потребления превышают объемы возобновляемой воды. В этом случае есть возможность вырыть новый колодец, но более эффективным (с точки зрения затраты времени и приложения усилий) является вариант углубления старого.
3. Появление рядом другого источника. Если в одном и том же водоносном горизонте вырыли источник гораздо больших размеров, вода станет уходить туда, поэтому в колодце меньше станет ощущаться ее нехватка.
4. Снижение уровня воды на местности. Грунтовые воды начинают залегать ниже, поскольку водоносный слой не подпитывается атмосферными осадками. Дно заливается и становится непроходимым, что приводит к невозможности поступления воды в водозаборную шахту.
5. Проблемы с элементами водоприемника. Они могут изнашиваться или деформироваться, поэтому вода проходит сквозь разломы и поврежденные места.

Во всех случаях, прежде чем принимать решение, следует понять, что послужило причиной падения уровня воды.

Углублять или не углублять

Углубление колодца является достаточно трудоемким и непростым процессом, поэтому сначала нужно убедиться, что процедура необходима.

Для этого стоит предварительно ответить на несколько вопросов:

1. Связано ли падение уровня воды с погодными условиями? Если да, то есть смысл подождать, пока уровень не нормализуется сам по себе.
2. Насколько хорошего качества вода? Если она неприятно пахнет, непрозрачная, в ней присутствуют частицы инородных предметов, но само количество воды не слишком изменилось — возможно, колодцу потребуется только чистка.
3. Изменился ли уровень воды в ближайших колодцах? Если да, проблема не связана непосредственно с колодцем, который планируется углубить.

Если же уровень воды не зависит от погоды, вода хорошего качества, в остальных колодцах ее уровень не падал, но колодец может полностью пересохнуть — есть смысл углубить его. Но перед этим стоит провести геологическую разведку: поговорить с соседями — владельцами колодцев или скважин, узнать, какова глубина и приток воды их источников, уточнить в метеорологической службе, на какой глубине вскрыт водонос, определить степень прочности грунта.

Но даже после того, как сведения собраны, стоит обратить внимание на возможность попадания в плывун. Это грунт, состоящий из песка, ила, глины и прочих механических веществ, который находится под большим давлением и располагается над водоносным слоем. Если до него добраться, он начинает двигаться и заполнять свободное пространство, что опасно не только для колодца, но и для находящихся неподалеку строений.

При столкновении с плывуном работы следует прекратить. Если он небольшого размера, можно дождаться заморозков и прокопать его вручную, но если большой — придется копать новый колодец.

Способы углубить колодец своими руками

Прежде чем выбрать правильный способ углубления, необходимо изучить свойства грунта, водоносный слой и разобраться с причинами исчезновения воды. Для проведения ремонтных работ понадобятся насос, лопата, ведра, лебедка, веревочная лестница, отбойный молоток, каска с фонариком, резиновые сапоги или спецодежда. Перед тем как приступить к ремонту и обслуживанию источника, следует проверить, в каком состоянии находится колодец.

Осаживанием бетонной колонны

Применим лишь к тем шахтам, которые пробыли в эксплуатации не более года, имеют в составе менее 10 звеньев и новые кольца.

Для этого необходимо:

1. Снять с колодца ворот и очистить дно от ила и прочих примесей, проверить кольца на наличие повреждений.
2. Удалить грунт со дна, используя ведра, трос и блок. Убрать землю с подкапыванием под нижнее кольцо.
3. Надавить на верхнее звено таким образом, чтобы осадить всю конструкцию на глубину, выкопанную прежде.
4. Процесс повторить несколько раз, до следующего слоя воды. Глубина погружения при этом не должна превышать 3 м.
5. Сверху присоединить новые, недостающие кольца, прикрепить их к стволу пластинами с болтами и скобами, стыки зацементировать. Последнее кольцо установить над уровнем земли.

Этот способ гарантирует сохранение целостности конструкции, но существует и риск повредить кольца в процессе вдавливания. К минусам относится и ограничение по глубине.

После осаживания соединяем кольца металлическими скобами и затем цементируем стык.

Наращивание колодезных стенок снизу

Этот способ подразумевает выкапывание земли из-под нижнего кольца и укрепление стен кирпичной кладкой или бетоном. Материалы следует выбирать тщательно. Кирпичи недостаточно хорошего обжига могут рассыпаться или раскрошиться, аналогично и некачественный бетон не продержится долго во влажной среде. Кроме того, неудобно проводить армирование в условиях колодезной шахты.

Работы нужно вести в несколько этапов, лучше всего по 30-40 см, чтобы дать цементу затвердеть, иначе, в случае внезапного оседания шахты, кольцо сломает неокрепший цемент или кирпич.

Выполняем кладку тщательно отобранным кирпичом.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

В отличие от предыдущих, данный вариант не требует подкапывания под нижнее звено.

Выполняется увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны до осыпания стен воронки.

В воронку на тросе лебедки опускается железобетонное кольцо диаметром на 4-6 см меньше, чем исходное. После достижения дна кольцо устанавливается посередине, вертикально к стволу колодца. Следом опускаются еще кольца, соединяющиеся между собой посредством пластин и анкеров. Они опускаются до тех пор, пока верхнее не окажется выше уровня земли.

На последнем этапе следует выполнить гидроизоляцию швов и заполнить раствором из бетона и песка пространство между старыми и новыми звеньями.

Сооружение, углубленное кольцами меньшого размера.

Фильтром

Для метода очистки фильтром необходима метровая пластиковая или металлическая труба. Она перфорируется и оборачивается стальной сеткой с мелкими ячейками, выступающей в качестве фильтрующего материала, предотвращающего попадание песка в трубу. Труба опускается в скважину и вгоняется в грунт на дне, для большей устойчивости фиксируется к стенкам колодца анкерами.

Этот способ позволяет достичь следующего водоносного слоя, так как труба наполняется грунтом, илом и иными органическими породами, вытаскивается, очищается, погружается снова, и так до достижения требуемого результата.

Пластиковой трубой

Для этого понадобится пластиковая труба с гофрированными снаружи стенками. Она опускается внутрь колодца до дна. Когда труба доходит до прибывающего с большой скоростью слоя воды, следует осадить ее до самого дна, пространство между колонной и пластиковой трубой засыпать галькой, песком и цементом и залить водой.

Таким же образом необходимо опустить следующее звено трубы, соединить его с предыдущим, снова в свободное пространство засыпать бетонно-песчаную смесь. Повторять, пока последнее звено не достигнет уровня земли.

Этот способ позволяет защитить бетонную шахту от разрушения и деформации, продлевая срок ее эксплуатации. Кроме того, пластиковые трубы защищают шахту от плывуна. Единственный недостаток в том, что в случае повреждения их невозможно вытащить обратно.

Пластиковая труба защищает бетонную шахту от разрушения.

Пробуренной внутри скважины

От дна шахты производится бурение до водоносного слоя. В скважину вставляется пластиковая обсадная труба, а в нее опускается глубинный насос, который с помощью помпы подает в колодец чистую воду без дополнительной фильтрации. Недостаток метода в том, что им невозможно воспользоваться без насоса, необходимого для прокачки после бурения.

Бурим скважину до водоносного слоя.

Увеличение выработки в плывуне

Плывуны встречаются двух видов:

• подвижные;
• ложные.

Если в процессе очистки пришлось столкнуться с первым видом, следует прекратить работы и приступить к выкапыванию нового колодца.

Если плывун ложный, его плавучесть нейтрализуется оказанием на него высокого давления. Такое давление можно создать, используя железобетонные кольца меньшего диаметра, чем звенья колонны.

Если плывун толще 2 м, через слой слабого грунта забивается труба с толстыми стенами диаметром 25 мм. Она помещается на глубину 20 м, до чистой воды, которая и должна заполнять колодец.

Если на дне колодца плывун, то углублять скважину нельзя. 

Очистка колодца после завершения углубления

После того как основные работы закончены, можно переходить к процессу очистки.

Он состоит из следующих этапов:

1. Стены колонны очистить ото мха, ила и отложений с помощью металлической щетки.
2. Продезинфицировать поверхности раствором хлорной извести.
3. Опустить в шахту слой фильтрующего щебня, устелить дно.
4. Откачивать воду до тех пор, пока она не станет прозрачной.

После того как колодец наполнится чистой водой, его можно вводить в эксплуатацию.

scvazina.ru