Установка оконных блоков — как установить оконную коробку

Большинство заинтересованных пользователей хорошо знают о том, что эксплуатационная надёжность типовых оконных конструкций в значительной мере зависит от правильности их установки в проёме. Согласно требованиям нормативной документации при монтаже таких конструкций (будь то современный стеклопакет или типовые деревянные оконные блоки) пользователю в первую очередь необходимо будет побеспокоиться о правильной их ориентации в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Помимо этого, ему не следует забывать и о таких важных элементах оконного стеклопакета, какими являются запорная арматура и комплект специальных уплотнителей, ответственных за надёжное сопряжение всех элементов и герметичность образующихся соединений.

Материалы для крепления ПВХ окон

Конечно же, надёжнее будет, если монтажом стеклопакета займутся специалисты (представители фирмы-поставщика), тем более что это предполагает дальнейшее гарантийное обслуживание установленной конструкции. Но в ряде случаев допускается самостоятельная установка оконных модулей, возможная при наличии у рядового исполнителя опыта соответствующих работ.

Особенности монтажа

Монтажный зазор

Грамотная установка оконных блоков предполагает обязательное выполнение следующих технологических требований:

1. Между самой рамой и оконным проёмом обязателен монтажный зазор величиной порядка 15‒40 мм, необходимый для компенсации температурного изменения размеров элементов конструкции. При этом (несмотря на наличие соответствующего зазора) все соединения в стеклопакете, а также его сочленения с проёмом должен быть полностью герметичны.
2. Если этот зазор в отдельных местах сочленений заметно превышает допустимую норму – вам придётся доработать проём, заложив пустоты кирпичом, пенопластом или другим подходящим для этих целей материалом. Конечно же, подобный подход возможен только в тех случаях, когда нерационально использовать большое количество пены для заполнения имеющихся пустот.
3. Для формирования требуемого зазора нередко используются специальные пластиковые (деревянные) клинья, задающие его величину по нижнему краю профиля и позволяющие корректировать положение блока по горизонтали.
4. Монтаж подготовленной конструкции осуществляется путём её фиксации в оконном проёме с помощью специальных анкерных креплений (с применением типовых саморезов, болтов или дюбелей).

При использовании анкерных болтов сквозь рамный профиль просверливаются отверстия соответствующего диаметра с последующим углублением в стену проёма на 40, 50 или 60 мм (в зависимости от материала кладки). Предварительно крепёжные анкера лишь слегка наживляются в дюбелях. Их окончательное заглубление в стену должно производиться только после выравнивания оконного переплёта в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Крепление с помощью пластин

В процессе установки всегда следует помнить о том, что конструкция анкера допускает его технологическое смещение в посадочном месте без нарушения герметичности самого шва. В том случае, если для фиксации блока в проёме выбраны специальные анкерные пластины, крепящиеся к торцу рамы – возможность такого смещения предусмотрена самой конструкцией крепления.

Основным требованием, предъявляемым к изделиям рассматриваемого нами типа, является герметичность образующихся при их монтаже стыков.

Как устанавливается окно по ГОСТу смотрите в следующем видеоролике:

Используемый при этом герметик должен обладать особыми свойствами, позволяющими бытовым водяным испарениям выходить наружу и препятствовать попаданию внутрь влаги извне. Подобными избирательными свойствами обладает специально разработанная для этих целей уплотнительная лента из бутил-каучука (ПСУЛ). Указанный тип герметика рекомендуется к употреблению при ширине посадочных зазоров величиной до 40 мм.

Схема установки окна

При больших значениях зазоров желательно использовать так называемую «диффузионную» ленту, имеющую схожие характеристики и укладываемую в зазор непосредственно перед установкой блока. По окончании монтажа необходимо будет произвести гидроизоляцию швов за счёт проклейки их специальной гидроизоляционной лентой, частично перекрывающей зазор с монтажной пеной, используемой для герметизации зазора перед установкой боковых откосов.

Герметизация зазора

На заключительной стадии работ можно перейти к оформлению откосов оконной конструкции, выполняемому одним из следующих способов:

• штукатурка откосов обычным песчано-цементным раствором, используемым для закрытия кирпичных (или бетонных) стен;
• отделка с использованием пластиковых панелей, порядок крепления которых предусмотрен самой конструкцией приобретённого вами стеклопакета.

Схема откоса из сэндвич-панелей

Оконные короба из древесины

Монтаж оконных блоков в деревянном доме имеет свою специфику, объясняющуюся тем, что стены таких строений более чувствительны к атмосферным воздействиям. С целью защиты оконной конструкции от температурных деформаций при их установке должен использоваться дополнительный блок под названием «обсад». Основой такой конструкции является обсадная коробка (по другому – окосячка), представляющая собой встраиваемый в оконный проём деревянный короб, в котором впоследствии крепится рама основного окна.

Обсада для окна

Углы обсадной коробки уплотняются с помощью специального силиконового герметика, в то время как его верхний монтажный зазор закладывается заранее подготовленной минеральной ватой. Нижняя перемычка и боковины короба уплотняются при помощи натурального джута, фиксируемого на них обычным строительным степлером. Для крепления короба в оконном проеме вполне сгодятся обычные саморезы или шурупы соответствующей длины.

Окосячка схема

Согласно СНиП, монтаж стеклопакетов из ПВХ осуществляется аналогичным образом; при этом для герметизации зазоров используются материалы, входящие в комплект оконной конструкции. По завершении монтажных работ внутренний зазор между стеклопакетом и обсадной коробкой закрывается специальным профилем, а его наружная сторона отделывается при помощи типовых наличников.

Видео

Установка деревянного окна с применением ПСУЛ ленты:

Как самостоятельно установить оконный блок

Началу монтажных работ, связанных с оконными блоками, обычно предшествует подготовка. Заключается она в разбирании новой коробки, которую нужно установить. Для этого снимаются каждая створка и стекло. А когда будете собирать ее, нужно, чтобы рейки на стеклах вернулись на верные места. Для их помечают. Это действительно нужно, ведь несмотря на кажущееся сходство, они отличаются.

Что рекомендуется

Как правило, проектирование дома предполагает закладку оконные проемов, стандартных по размеру. Это способствует облегчению монтажа блоков. С тремя створками окно характеризуется размером 1450х2100 мм. У двухстворчатых окон это соотношение будет 1450х1470 мм.

Установочные работы с оконными блоками следует совершать перед отделочными работами, ведь в процесс образуется достаточно много пыли и грязи. Не стоит ставить раму наравне с расположением внешней стены. При установке таким способом не сможет быть гарантирована защита окна от дождя и снега, оно скоро придет в непригодность. Стоит примерно на полкирпичика углубить раму в сам проем.

Если в ваших планах имеется обшивка внешних стен доской или еще чем-либо толстым, тогда оконный блок в ширину должен превышать саму стену. При дальнейшей ее отделке будет достигнута норма толщины.

Как подготовить проемы

Они должны быть тщательно подготовлены. На них не должно быть никаких крупных (больше 10 мм) дефектов, отвалившихся частиц. Если дефекты имеются, то оконный проем рекомендуется выровнять с помощью раствора цемента, обладающего характеристикой водостойкости. Если провести хорошую подготовку проема в стене, то можно обеспечить высокую крепость соединения изоматериалов и монтажных швов, и как следствие – долгую эксплуатацию установленного окна.

Ставим оконный блок

На первом этапе монтажа в проем обрабатывается поверхность блока, соприкасающаяся со стенами, а также сами стены в точках соприкосновения. Для этого пользуются антисептическим раствором (на воде или растворителях). Только выполнив такое условие, можно монтировать окно.

Исходя из материала для стен, выделяют методы прикрепления рамы. Если стены выполнены из бревен, крепление осуществляется посредством гребней и пазов. С той стороны, где проем, на каждом бревне необходимо вырезать по гребню. Они зацепляются на пазах, которые имеет коробка. Когда стены являются сборно-щитовыми, то крепление выполняется с помощью обычных гвоздей.

Важной деталью в процессе установки являются несущие колодки. На них будут установлены блоки. Они имеют определяющую функцию, чтобы сохранить в первоначальном состоянии геометрическую форму окна. Учитывая то, что температура внутри и снаружи может меняться, у оконного блока должен иметь запас – для того чтобы материал мог расшириться. Поэтому колодки устанавливаются с отступом – 15 см от каждого угла.

После окончания основной части работы вытаскивать поспешно колодки не рекомендуется. Вследствие своей значительной массы окно вскоре может дать усадку, и его расположение слегка поменяется, а пена монтажная и дюбели могут не выдержать такого груза. Распорные колодки и клинки помогут достигнуть правильной позиции рамы в оконном проеме. Они должны быть размещены в тех же областях, где находятся стойки, то есть по углам оконной конструкции. Геометрическая форма всей рамы и корректность ее расположения может быть проверена с помощью инструмента, называемого уровень.

Строителями часто используется методика проверки соосности проема и рамы. Для этого в верхней области окна (там, где откос)ставится метка, и к ней прикладывается отвес. Он имеет шнур, которому необходимо совпасть с точкой, в которой диагонали оконной конструкции пересекаются. Подкорректировать позицию рамы удается, если использовать дополнительно пластиковые или деревянные клинья. Особенно хороша для использования пластиковая разновидность, имеющая специальные зубчики. Благодаря им клин прочно стоит на своем месте, а значит, окно тоже находится в стабильном положении, что бы ни происходило.

Получить наиболее верные результаты замеров углов при проверке, проводимой по окончании монтажных работ, можно, если применять особые отвесы, имеющие форму конуса и сбалансированные. При сопоставлении величин диагоналей рамы возможная погрешность очень мала. Она составляет не больше двух миллиметров на метр высоты и метр ширины.

Последним этапом является навешивание створок с целью точного и долговечного закрепления всего блока. Насколько хорошо стоит конструкция, можно судить по тому, как открываются-закрываются створки. Это должно происходить свободно, без малейшего заедания.

Последние штрихи

В ходе заключительного этапа работы по устройству окна необходимо смонтировать дополняющие элементы: наличник, отлив и подоконник. Отливы существуют из стали и дерева. Крепеж их производят так глубоко, как окно входит в стену с внешней стороны. Деревянный отлив может загнивать, и чтобы предохранить его, необходимо подвергнуть обработке антисептиками. Стальные виды отливов покрываются противокоррозионными составами.

Видео: Монтаж оконных блоков. Мастер-класс от специалиста.

С этим материалом читают так же:

Устанавливаем мансардные окна собственными руками

Установка деревянных окон в частном доме своими руками

Ремонт пластиковых окон в частном доме своими руками

Технология монтажа оконных блоков

1 Подготовка проема

1.1. Бетонные поверхности внутренних и наружных проемов не должны иметь отколов, раковин и наплывов более 10 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими полимерцементными составами.

В стенах из пористых материалов, имеющих значительное водопоглощение, поверхности оконных проемов следует обрабатывать пропитывающими укрепляющими или грунтовочными составами, или выполнять затирку штукатурным раствором. Поверхности очищаются от пыли, грязи, инея и наледей, масляные загрязнения следует обезжиривать. Тщательная подготовка поверхностей стеновых проемов обеспечивает высокую прочность сцепления изоляционных материалов, что создает необходимое сопротивление водо- и воздухопроницанию монтажного шва узла примыкания оконного блока и его эксплуатационную долговечность.

1.2. На поверхности четверти и откосов в области наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент в 1-2 слоя наносят грунтовочный состав.

1.3. Поверхности оконных проемов перед установкой оконных блоков в зимнее время должны быть очищены от наледи и снега, просушены сжатым воздухом и загрунтованы.

1.4. В зданиях с однослойными стенами (керамзитобетонные блоки, кирпичная или каменная кладка и др.) при необходимости размещения коробки оконного блока в плоскости возможной конденсации обязательно производится теплоизоляция внутренних откосов.

2. Монтаж оконного (балконного) блока.

2.1. Заготовку уплотнительных и изоляционных лент по размерам следует выполнять на разделочном столе, доске или на месте монтажа непосредственно из ролика. При этом к требуемому размеру (для вертикальных стыков — полная высота проема, для горизонтального потолочного — ширина проема « в свету» плюс 5мм) прибавляют по 1-2 см для нахлеста по углам. Ролик уплотнительной ленты освобождают от упаковочной клейкой ленты. Затем с материала с двух сторон снимают на 3-4 см защитную ленту (для удобства выдерживается опережение отслоения защитной ленты от материала до полного использования ролика).

2.2. На первом этапе изоляции внутреннего слоя наклеивают пароизоляционную ленту по трем сторонам откоса в следующей последовательности: сначала на вертикальные поверхности откоса, затем на горизонтальную потолочную поверхность. При этом тщательно выполняется заделка мест нахлеста лент. Пароизоляционную ленту шириной 60-70 мм наклеивают широким липким слоем, отступая от четверти проема на 30-35 мм, используя планку-ограничитель. При необходимости для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на пенную теплоизоляцию на всю ширину откоса допускается установка ленты шириной 90-100 мм.

При наклеивании ленты с липкого слоя удаляют защитную бумажную полоску, опережая отслоение защитной полосы от приклеиваемого материала примерно на 5-10 см. При этом сохраняется защитная полоска, закрывающая клеящий слой, предназначенный для крепления лент к коробке оконного блока.

При наклеивании уплотняющих и герметизирующих лент на стыки запрещается вытягивать ленту. Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Допускается стыковка лент по длине внахлест сверху вниз. Длина стыковки не менее 1/2 ширины ленты, количество стыковок на одной стороне шва не более одного.

2.3. Перед монтажом оконного блока в проем производят установку паропроницаемой уплотняющей ленты ПСУЛ. Крепление ПСУЛ можно производить, как к раме оконного блока, так и непосредственно к поверхности четверти проема. Сначала ленту ПСУЛ приклеивают на вертикальную поверхность, затем на горизонтальную верхнюю, выполняя нахлест лент в местах их пересечения. При наклеивании снимают защитную бумажную ленту со стороны липкого слоя с опережением на 5-10 см. Поперечное сечение ПСУЛ должно быть таким, чтобы величина обжатия ленты оконным блоком составляла не менее 70 % по толщине.

2.4. Следующим этапом является установка и механическое крепление оконного или балконного блока в проем в соответствии с рабочими чертежами проектной документации и требованиями ГОСТ 30971 к номинальным размерам монтажных зазоров (рисунок 1). При установке блока в проем следует следить за тем, чтобы не повредить ранее установленные на откосы пароизоляционную и паропроницаемую ленты. По толщине наружной стены оконный блок устанавливают:

а) в однослойной стене — на расстоянии не более 2/3 толщины стенового проема, считая от внутренней поверхности стены;

б) в многослойной стене — в плоскости теплоизоляционного слоя.

При установке оконных блоков в проемах следует наряду с их привязкой к базовым вертикальным фасадным линиям обеспечивать размеры вертикальных монтажных зазоров в пределах, указанных в Приложении.

Перед креплением коробок к стенам требуется установка несущих колодок из материалов с твердостью не менее 80 ед. по Шору, а в вертикальных узлах следует применять колодки «клинового» типа. При этом установленные колодки не должны препятствовать креплению изоляционных лент. Если для временного крепления коробок оконных блоков использовались временные клинья, то после заполнения монтажного зазора пеной и ее полного отверждения их следует удалять, а образовавшиеся пустоты заполнить пеной. В нижних стыках в качестве монтажных клиньев возможно использование постоянных колодок, если они отвечают вышеупомянутым требованиям.

Рис.1 Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме

1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Рекомендуется фиксация блока в проектном положении монтажными струбцинами.

Все силовые и деформационные нагрузки должны передаваться на стены через крепежные элементы. Крепление оконных блоков к стенам следует выполнять в соответствии с проектным решением.

Не допускаются нагрузки на монтажный шов ввиду малой прочности изоляционных материалов и в целях сохранения их эксплуатационных характеристик.

2.5. После монтажа оконного блока выполняют центральный слой заполнения шва монтажной пеной. Этот процесс является наиболее ответственной операцией, обеспечивающей теплоизоляционные, звукоизоляционные качества шва и его долговечность.

Перед нанесением пены монтажный шов следует увлажнить с помощью распылителя. Баллон с пеной по инструкции производителя перед применением следует встряхивать. Пену следует наносить снизу вверх по всему периметру проема на глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм.

При этом следует:

— соблюдать рекомендации производителя, касающиеся температуры и влажности условий производства работ;

— не допускать излишнего расходования пены при заполнении полостей монтажных швов и срезки пены, так как это повышает расход пены, увеличивает снижает эксплуатационные свойства;

— применять профессиональную пену с вторичным расширением в пределах 30-40 %, которая имеет более низкий коэффициент теплопроводности и большую деформационную устойчивость. Вторичное расширение пены с большими показателями создает дополнительные силовые нагрузки на коробку оконного блока.

Первичным расширением пены является степень ее расширения при выходе из баллона, зафиксированная в некотором контуре. Вторичное расширение происходит в процессе полимеризации пены в течение 1-2 ч с выходом объема пены за пределы контура.

— заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по сечению, без пустот и разрывов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с размером более 10 мм не допускаются.

2.6. До полного расширения пены следует завершить устройство изоляции внутреннего слоя. Для этого свободный край установленной на откос пароизоляционной ленты наклеивают липкой стороной слоем на внутренние вертикальные и верхнюю горизонтальную поверхности оконного блока на ширину не менее 10 мм. При этом края ленты не должны выходить за пределы декоративного наличника, который устанавливается сразу же после устройства внутреннего пароизоляционного слоя.

2.7. Перед установкой балконной двери на вертикальную поверхность рамы со стороны окна наклеивается пароизоляционная утепляющая прокладка типа «Липлент П» или ПСУЛ.

2.8. Завершающим этапом монтажа оконного блока и изоляции монтажного узла является установка слива и подоконной плиты, которые устанавливаются в заводских условиях или на строительной площадке.

2.9. Перед устройством паропроницаемого наружного слоя под слив и пароизоляционного слоя перед подоконной доской наносится монтажная пена.

2.10. Устройство паропроницаемого наружного слоя под слив заключается в нанесении ленты мембранного типа шириной 60-70 мм, которая одним краем приклеивается к поверхности оконного блока, а другим — к поверхности проема. Перед установкой слива с внутренней его стороны по всей длине наклеивается звукопоглощающая лента.

2.11. После установки слива производится герметизация зазоров между сливом и четвертью проема герметиком типа АМ-0,5 или по ГОСТ 14791 производится герметизация зазоров.

2.12. Технология устройства паропроницаемого наружного слоя под балконной дверью лентой мембранного типа аналогична п.2.10 .

2.13. Перед установкой подоконной доски производится пароизоляция нижних горизонтальных швов под окном и под балконной дверью путем приклеивания пароизоляционной липкой металлизированной ленты.

2.14. При устройстве изоляции шва в стеновых проемах без четверти с отделкой наружного откоса декоративным нащельником (с наружной теплоизоляцией фасада) завершающим этапом является нанесение паропроницаемой уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала.

При этом ленты крепятся к выступу примыкания отделочного элемента до его установки по месту.

2.15. Установка паропроницаемой уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала при монтаже оконных блоков в стеновые проемы без четверти с отделкой откоса штукатурным слоем также выполняется на заключительном этапе изоляции монтажного шва после установки нащельника, заполнения шва монтажной пеной и установки внутренней пароизоляционной ленты.

Приложение

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров.

1. При монтаже деревянных оконных блоков

2. При монтаже оконных блоков из алюминиевых и ПВХ профилей

а) оконные блоки из алюмиевых сплавов при размере стороны до 200 мм

б) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм, а также алюминиевые оконные блоки при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм

в) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм

DefSmeta: обеспечение оптимального взаимодействия сметного отдела, ПТО и отдела снабжения

Программа DefSmeta синхронизирует списки реально используемых ресурсов со всеми расценками, которые применяет ваша организация в своей деятельности.

В результате, вы получите возможность создавать списки реальных ресурсов для снабжения объекта по предоставленной смете.

Но самое главное, вы сможете не только прогнозировать доставку материалов на объект, но и вести учёт материалов поставляемых на объект строительства и автоматически определять сколько нужно довести материалов для выполнения определённых работ, с учётом того, сколько материалов привезено раньше. Программа DefSmeta позволяет это делать очень быстро и точно.

Просмотров статьи: 50418 с 28.10.2008

Ознакомиться с изданиями из категории «Справочники архитектора, проектировщика, строителя»

§ 40. Монтаж оконных и дверных блоков

При возведении крупноблочных, кирпичных и деревянных бре­венчатых, брусчатых и каркасных зданий оконные и дверные блоки устанавливают в основном в процессе возведения стен. Блоки подают к месту установки подъемными механизмами.

До установки в проем поверхности оконных и наружных двер­ных блоков, примыкающие к каменным стенам, антисептируют и защищают рулонными гидроизоляционными материалами (то­лем, рубероидом).

При антисептировании оконных и дверных коробок по пери­метру на строительстве их обрабатывают антисептическими паста­ми с помощью гидро- или краскопультов. Пасту следует наносить равномерным слоем без пропусков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °С пасту подогревают до температуры 30…40 °С.

После нанесения пасты и высыхания ее по периметру к короб­ке мелкими гвоздями крепят полосы рубероида, толя шириной, равной или несколько большей ширины коробки. Створки или по­лотно двери до подъема блока в проектное положение следует закрепить, с тем чтобы в процессе подъема они не раскрывались. После этого в блоки ввертывают монтажные крюки (при штуч­ном подъеме). Поднимают блоки двухветвевым стропом. На не­которых стройках блоки комплектуют на квартиру и поднимают краном в контейнере.

Для направления блока в проектное положение используют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к вертикальному бруску коробки. Блок необходимо поднимать осто-

188

рожно, без рывков, а опускать к месту уста­новки плавно. Повороты стрелы не долж­ны быть резкими. После установки окон­ную коробку выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом (рис. 130). Оси оконных и дверных блоков должны совпадать с осями проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верх­нем его откосе, причем шнур должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока. Перекосы бло­ка устраняют с помощью клиньев.

Рис. 130. Проверка пра­вильности установки окон-коробки в проем:

ной

/ — железобетонная пере­ мычка, 2 — клинья, 3 — оконная коробка, 4 — зазор для конопатки, 5 — отвес

Оконный блок ставят в проем свобод­но, после чего его выверяют и укрепляют клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя до­пускать перекосов коробки, иначе створки, полотна будут плохо открываться и закры­ваться. До монтажа необходимо прове­рить, хорошо ли открываются и закрываются форточки, створки, фрамуги, дверные полотна. Зазоры после установки между створ­ками, полотнами и коробками не должны превышать более 2 мм, между внутренними дверями и полом — 5…8 мм, между дверями и полом в санузлах — 12 мм.

При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии, например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии.

При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, с тем чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. При оштукатуренных стенах коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы на­личник прилегал к стене и коробке.

Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в другой (противоположный). Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.

Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены внутрь здания по всему его фасаду на одинаковом расстоянии.

Коробки оконных и дверных блоков к каменным стенам и пере­городкам крепят шурупами или стальными ершами, которые заби­вают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Вертикальные бруски коробок прикрепляют к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между шурупами или

189

Рис. 131. Примеры установки дверных блоков во внутренних стенах и перегородках:

а — в кирпичных стенах, б — в стеновых панелях, в — в перегородках; / — вариант со штукатуркой, 2 — наличник, 3 — рейка

ершами должно быть не более 1 м. С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями.

После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить стальными конопатками с использованием термоизоляционных ма­териалов. В жилых зданиях оконный и балконный блоки обычно устанавливают в общий проем. Для лучшего крепления блоков желательно в верхней части проема (откоса) в местах стыка бло­ков ставить дополнительную пробку или металлический закладной элемент.

Оконный и балконный блоки скрепляют между собой гвоздями, прокладывая между блоками рейку толщиной 10…20 мм на поло­вину ширины коробки, с тем чтобы оставшийся зазор можно было в дальнейшем проконопатить.

Для герметизации окон и балконных дверей, а также стыков в наружных панелях в домах повышенной этажности применяют мастику — герметик из полиизобутиленстирола. Мастика хорошо сцепляется с поверхностью древесины и бетона; при положитель­ной температуре воздуха мастику можно применять без предвари­тельного подогрева.

Дверные блоки в проемы кирпичных стен устанавливают с помощью крана. Вертикальные бруски дверной коробки крепят ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, уложенные при кладке стен.

В блочных и панельных зданиях коробка крепится в заклад­ные деревянные антисептированные пробки размером 50X80XX120 мм. В некоторых случаях дверные блоки устанавливают в процессе кладки стен. Для лучшего крепления коробок к кладке по высоте к вертикальным брускам прибивают отрезки проволоки, которые затем закладывают в швы и заделывают раствором.

При установке дверных коробок в стенах (рис. 131, а, б) нужно следить за тем, чтобы коробка не была перекошена. При установке

190

Рис. 132. Установка оконных блоков’в проемы каменных стен жилых и общественных зданий:

а — со спаренными переплетами, б — с раздельными переплетами; / — наличник, 2 — пробка деревянная, 3 — ерш, 4 — конопатка, 5 — герметизи­рующий материал

дверных блоков в перегородках (рис. 131, в) желательно, чтобы они не выступали ..из плоскости перегородки. Ввиду того что перегородки имеют толщину около 80 мм, для установки в проем применяют коробки шириной 74 мм.

В стенах деревянных домов (рубленых, брусчатых) в проемах на бревнах, брусьях нарезают гребень, после чего устанавливают коробку, которая в наружной стороне имеет паз, входящий в гре­бень. Зазор, образующийся между коробкой и стеной, конопатят снаружи и изнутри помещения.

Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий показана на рис. 132. Оконные блоки с раздельными переплетами можно устанавливать сразу целиком в проем или раздельно — сначала наружный блок, а затем внутрен­ний. При этом надо следить за тем, чтобы между наружной и внутренней коробками не было зазоров, т. е. они должны быть плотно пригнаны одна к другой и прочно скреплены гвоздями.

Порядок установки дверных коробок в стандартных домах каркасной конструкции показан на рис. 133. В наружной стене (рис. 133, а) коробка примыкает почти вплотную к стойкам кар­каса. После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой 6.

Установка коробки к печи показана на рис. 133, б; коробку при установке изолируют от печи огнестойким материалом. В перего­родках (рис. 133,6,г) коробку после установки отделывают на­личником8 или наличником и обкладкой6.

После крепления коробки к стене полотно двери снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных (штукатур­ных) работ. Концы вертикальных брусков коробки заделывают в пол на проектную глубину. Зазор, образуемый между коробкой и стеной проема, конопатят, а откосы штукатурят.

После выполнения отделочных работ полотно двери вновь на­вешивают на коробку, проверяя пригонку ее к четвертям коробки.

Притворы окон, балконных и наружных входных дверей уплот­ няют эластичными прокладками, закрепляемыми после окраски и остекления блоков. _1П1

Воздухопроницаемость оконных и балконных блоков, особенно со спаренными переплетами и полотнами, можно предотвратить,) применяя приборы, обеспечивающие их натяжение.

Для плотного прилегания к стенам или перегородкам налични­ки крепят с напуском не менее 10 мм. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником. Крепят их к коробке гвоздями со слегка втопленными шляпками. В углах их соединяют на «ус». Наличники из древесины ценных пород (дуб, красное дерево, палисандр и др.) крепят шурупами. Наличники, установленные в одном помещении, должны иметь одинаковый профиль. Оконные и дверные блоки остекляют после их окраши­вания.

Деревянные подоконные доски устанавливают преимуществен­но в деревянных домах, но делают их и в каменных зданиях после осадки и выполнения штукатурных и санитарно-технических работ.

В одном помещении подоконные доски должны находиться на

Рис. 133. Установка дверных коробок в деревянных домах каркасной конструкции:

а, д — в наружной стене, б — примыкание к печи, в, г — в перегородках; / — брусок двер­ной коробки, 2 — листы гипсовые обшивочные, 3 — плотная бумага (воздухоизолятор), 4 — разреженная деревянная обшивка, J — рама каркаса, 6 — деревянная обкладка, 7 — войлок, смоченный в глине, 8 — наличник, 9 — твердая древесноволокнистая плита, 10 — минеральный войлок (утеплитель), 11—битуминизированная бумага (пароизолятор), 12 — мягкая древесноволокнистая плита, 13 — наружная обшивка

192

одном уровне. Нижняя поверхность подоконных досок, примыкаю­щая к каменным поверхностям, должна быть антисептирована и изолирована от кладки стен войлоком. Во избежание задержания влаги верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения на 1 %. В каменных зданиях торцы досок, заделываемых в стены, антисептируют и изолируют от кладки то­лем, рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Длина торцов подоконных досок, заделываемых в стены, состав­ляет около 40 мм.

Соединение окон ПВХ между собой

Как проводится сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля?

Установка балконного блока своими руками ставит множество задач перед начинающим мастером. Нужно сделать замеры с учётом четверти окна, заказать и привезти на объект изготовленную конструкцию, правильно подготовить проём и, что очень важно, корректно собрать в единое целое сам блок. Грамотная сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля заключается в том, чтобы соединение двери и окна между собой оказалось прочным, герметичным и в итоге не промерзало в период холодов. В этой статье вы найдёте несколько полезных рекомендаций по поводу того, как правильно собрать балконный блок.

Как вы понимаете, будущий узел примыкания двух элементов конструкции требует тщательной герметизации. Зафиксируйте дверную раму на полу петлями вниз и нанесите монтажную пену вдоль ребра рамы, находящегося сверху.

Слой пены обязательно должен пройти процесс первичной полимеризации. Эти 15 минут следует потратить на подготовку окна. При помощи шуруповёрта и 5-ти миллиметрового сверла надсверлите оконный профиль в трёх местах со стороны противоположной петлям так, чтобы отверстия вышли в центре крепёжной части рамы. Надсверливать лучше с внешней стороны: во-первых, так проще и удобнее; во-вторых, это поможет избежать повреждения уплотнительных резинок вращающимся элементом шуруповерта.

Пока вы будете заниматься окном, нанесённое вами клеящее вещество уже приобретёт подходящую консистенцию: пена перестанет быть вязкой и липкой.

Обратите внимание: Соблюдение нормы первичной полимеризации помогает избежать неприятных последствий, так как случайно сдавленные участки свеженанесённой пены теряют способность к расширению, что лишает данный участок примыкания герметичности. Подсохшая корочка защитит вещество от неосторожных прикосновений. В момент соединения деталей она лопнет, высвобождая клеящий состав, что гарантирует технологичность и надёжность стыка.

Теперь установите на одну из конструкций соединительные профили, предварительно удалив с рам защитную плёнку. Дополнительно нанесите немного монтажной пены для лучшего склеивания и соедините дверную и оконную рамы. Обязательно выровняйте по горизонтали все детали, прежде чем окончательно скрепить их между собой. Для финального этапа сборки нам понадобится шуруповёрт, бита РН 2 и саморезы со сверлом.

Важно: не следует вкручивать саморезы слишком сильно, чтобы не деформировать профиль, при этом их длины должно быть достаточно, чтобы пройти сквозь первую деталь и закрепиться в армировании второй.

Как видите, сборка рамы балконного блока не настолько сложна технологически, чтобы не взяться за это своими руками, без привлечения посторонних людей, мнящих себя профессионалами.

Соединение окон ПВХ между собой

Наш специалист Вам перезвонит, запишет на бесплатный замер.
для этого пожалуйста заполните форму ниже.

Наш специалист Вам перезвонит, что-бы уточнить детали,
необходимые для рассчета монтажа.

Как самостоятельно поставить пластиковое окно

Что нам понадобится для монтажа окна?

Перфоратор, шуруповерт, молоток, отвертки, нож строительный, пистолет для укладки монтажной пены.

Сэндвич-панель для откосов, подоконник и заглушки к нему, отлив оконный, пена монтажная, герметик, Лента пароизоляционная, лента паропроницаемая, ПСУЛ, анкер рамный, саморез по металлу оцинкованный.

Как правильно замерить окно?

Для того, чтобы заказать оконный блок, надо правильно замерить оконный проем.

Рассмотрим замер проёма с четвертью (это такой выступ, встречается в панельных и блочных домах).

Для начала промерим ширину проема (размер А) со стороны улицы. При помощи щупа произвести несколько контрольных замеров четверти (размеры В1 и В2) (рис. 1)

Определяем внутреннюю ширину оконного проёма: С = В1 + А + В2

Промерить размер Н от отлива в месте соприкосновения с рамой (точка М) до верхней четверти. При помощи щупа произвести несколько контрольных замеров верхней четверти (размер В3) (рис. 2).

Определяем расчетную высоту оконного проёма: У = Н + В3

Определяем ширину оконного блока (рис. 3).
Если размер В 40 мм (рис. 1), то ширина оконного блока = А + (2 × 25) мм, где 24 мм — оптимальная величина заведения рамы за четверть.

Определить высоту оконного блока (рис. 2)
Если размер В3 40 мм, то высота оконного блока = Н + 25 мм, где 25 мм — оптимальная величина заведения рамы за четверть.

В оконном блоке нет четверти, как замерить?

Мерить со стороны улицы. Если есть слой штукатурки, установить толщину слоя при помощи узкой отвертки (рис. 4, 5)

Определить габариты оконного блока:

Ширина оконного блока = А – (2 × 20) мм,
где 20 мм — оптимальный монтажный зазор (рис. 4)

Высота оконного блока: = Н – 25 мм (рис. 5).

Замер отлива и подоконника

L_{внеш. от.} — длина внешнего откоса, L_отл. — длина отлива

B_{внеш. от.} — глубина внешнего откоса, B_отл. — глубина отлива

L_{внут. от.} — длина внутреннего откоса, L_под. — длина подоконника

B_{внут. от.} — глубина внутреннего откоса равна ширине подоконника, если он отходит от внутренней грани стены на 50 мм

H_отк. — высота внутреннего откоса

L_б.п. = H_отк. + 50 мм — длина боковой панели (нужно 2 шт.)

L_в.п. = L_{внут. отк.} + 100 мм — длина верхней панели (нужна 1 шт.)

L_{внут. отк.} — длина внутреннего откоса

B_п. (глубина панели откоса равна) = B_{внут. отк.} (глубине внутреннего откоса)

Подготовка к монтажу

Снимаем створку окна:

Снять декоративные накладки с петель.

Поставить ручку в положение «поворот» и открыть створку.

Штифт верхней петли потянуть вниз при помощи отвертки, преодолев сопротивление. Придерживая створку от выпадения, наклонить её на себя и, приподняв вверх, снять с нижней петли.

Установку створки на место производить в обратной последовательности. При возвращении штифта в исходное положение необходимо зафиксировать его при помощи отвертки.

Установка монтажных пластин:

Пластину установить параллельно раме и повернуть на 90°, длинным концом внутрь помещения. Закрепить пластину саморезом с буром 4×35 мм.

Установка оконного блока в проем окна.

Установить раму оконного блока в проём согласно схеме:

С помощью отвеса и уровня выверить положение рамы по вертикали и горизонтали. Максимальное отклонение — 1,5 мм на 1 метр, но не более 3 мм на всю высоту/ширину изделия согласно ГОСТ 30674-99. Одновременно предварительно закрепить раму в проёме путём расклинивания монтажными клиньями и прокладками.

Изогнуть пластины в рабочее положение и разметить на откосе проёма отверстия для крепления пластин. Карандашом отметить на внешней стороне рамы контур проёма.

Убрав монтажные клинья, вынуть раму из проёма. Буром диаметром 6 мм просверлить отверстия для крепления анкерной пластины. В подготовленные отверстия вставить нейлоновые дюбели диаметром 6 мм. Очистить поверхности оконного проема от пыли.

ПСУЛ устанавливается, если у оконного проёма имеется четверть. Если оконный проём не имеет четверти, наружный шов герметизируется после установки оконной рамы специальными влагоизоляционными, паропроницаемыми герметиками. ПСУЛ крепится посредством самоклеящегося слоя. Наклеить ПСУЛ непосредственно с наружной стороны рамы на расстоянии 3–5 мм от разметки (рис. 7) с соблюдением следующих требований:

раскрой ПСУЛа по длине выполнять с припуском для нахлёста в местах угловых соединений на ширину ленты. Допускается стыковка лент по длине с нахлёстом не менее 25 мм.

Закрепление оконного блока в проёме

Установить раму в оконный проём, используя монтажные клинья, согласно схеме № 3, проверяя отвесом и уровнем положение рамы.

Закрепить по одной боковой пластине шурупами 5×60 мм в заранее установленные дюбели. Повторно проверить правильность положения рамы отвесом и уровнем. Проверить разницу длин диагоналей рамы установленной конструкции:

При длине диагонали от 1 до 2 м разница длин диагоналей не должна превышать 2 мм, при длине диагонали больше 2 м разница не должна превышать 4 мм.

Закрепить остальные пластины.

Удалить все монтажные клинья, кроме нижних и диагональных, согласно схеме № 3.

Установить створки на закрепленную раму, закрыть створки и поставить ручки в положение «закрыто».

При установке балконного блока проверить рамы двери и прилегающего окна на отсутствие взаимного прогиба путём замера поперечных размеров согласно схеме.

Запенивание.

Увлажнить откосы при помощи распылителя или малярной кисти для лучшей адгезии монтажной пены.

Запенить шов по периметру:

• Если ширина шва не более 45 мм, запенивание производится в один этап;
• Если ширина шва от 45 мм до 70 мм, запенивание производится в несколько этапов;

Если ширина шва более 70 мм, необходимо использовать соответствующий «оконный расширитель».

Подставочный профиль

С внешней стороны оконного блока вдоль подставочного профиля положить один слой пены.

Установка «оконного расширителя».

Для расширителя 25 мм
— саморезы с буром 4×40 мм;

Для расширителя 40 мм
— саморезы с буром 4×55 мм

На внешнюю часть рамы оконного блока наклеить ПСУЛ. Стянуть расширитель с рамой саморезом.

Соединение 2-х оконных блоков или оконного блока и балконной двери

Дополнительно потребуются:
сверло по металлу 4 мм, универсальный силиконовый герметик, саморезы с буром 4×50 мм

В раме 1-го оконного блока просверлить отверстия на расстоянии не менее 40 см друг от друга.
На внешнюю часть рамы 2-го оконного блока наклеить ПСУЛ. Наружный внешний паз рам заполнить универсальным силиконовым герметиком. Вставить в наружные пазы рам соединители. Стянуть рамы саморезами через просверленные отверстия

Наклейка гидроизоляционной ленты

После застывания пены в нижней наружной части оконного блока срезать пену так, чтобы она не мешала установке отлива.

Поверх обрезанной пены наклеить гидроизоляционную ленту с нахлёстом 10–20 мм на наружную часть стены.

Финальные доработки

После застывания пены срезать излишки пены, выступающие из шва. Раскроить пароизоляционную ленту согласно длине монтажного шва. Удалить с самоклеящегося слоя защитную плёнку и проклеить ленту по всей длине внутреннего шва.

Дальнейшие шаги:

• Установить с уличной стороны отлив, заведя его в паз в нижней части рамы, и прикрепить с помощью саморезов 4×25 к подставочному профилю. Установить со стороны помещения подоконник.
• Удалить с рамы и створок защитную плёнку.
• Установить со стороны помещения пластиковые откосы или оштукатурить откосы оконного проема.
• При необходимости произвести регулировку фурнитуры.

Установить декоративные накладки на петли.

Как правильно установить окна в деревянный дом, мы опишем в следующей статье.

Оконный соединительный профиль

Соединительные профили — важная составляющая при монтаже оконных конструкций. Именно от качества профилей для окон будет зависеть соответствие заявленным характеристикам стеклопакета: герметичность конструкции, отсутствие продувания, промерзания и прочих проблем, связанных с несоблюдением технологии монтажа. Большое пластиковое окно, состоящее из нескольких блоков, в обязательном порядке нуждается в укреплении этим элементом.

Элементы, которые обеспечивают соединение оконных блоков, отвечают за правильную стыковку стеклопакетов под требуемым углом. Чаще всего их используют при установке нестандартного остекления: фасадного, эркерного, верандного, террасного, создании габаритных конструкций и объединении, например, балконной двери и окна.

Где заказать соединительный профиль окна в Москве

Компания «Окна-Стар» — эксперт в остеклении любой сложности жилых домов, офисных и производственных зданий, других строений. Помимо реализации готовых стеклопакетов мы поставляем высококачественные монтажные элементы и фурнитуру, а также занимаемся продажей соединительного оконного профиля в Москве. Есть достаточно причин сделать заявку у нас:

• широкий ассортимент различных по параметрам и габаритам соединителей;
• высокое качество реализуемых изделий и только сертифицированная продукция;
• доступные цены;
• по необходимости — квалифицированный монтаж;
• грамотные консультации по выбору;
• гарантия.

Чтобы заказать оконный профиль ПВХ в необходимом размере с нужными параметрами, оформите заказ со страниц сайта. Оперативно с вами свяжется менеджер и проконсультирует по свойствам товара и срокам его поставки.

У нас можно заказать не только соединитель, но и другие доборные комплектующие для стеклопакетов. Также, вы можете пригласить на объект нашего специалиста в Москве для проведения замеров и подбора оптимального варианта.

Стоимость пластиковых окон, дверей и балконных рам зависит от целого ряда параметров: размеры остекления, его конфигурация, комплектация, варианты и способы открывания, марка профиля и количество камер в стеклопакете.

Вне зависимости от степени загрузки нашего производства Ваш заказ будут изготовлен, доставлен и смонтирован точно в срок без ущерба для качества продукции.

Монтажные работы осуществляются в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Комплексная гарантия 6 лет распространяется на все произведенные нами окна и двери ПВХ, балконное остекление, а также на выполненные монтажные работы.

Все о окнах и дверях из пластика.

Монтаж окон, дверей и рольставен своими руками.

воскресенье, 28 декабря 2008 г.

Типы окон.Часть восьмая.Многорамные или составные конструкции.

Итак теперь мы кратко пробежимся по многорамным конструкциям. Что это такое?

Многорамная конструкция это конструкция которая которая состоит из двух или более оконных или дверных рам которые соединены между собой с помощью специального профиля в одну конструкцию.
Делается это в основном для того чтобы собрать вместе различные по высоте окна. В 90 процентах случаев это соединение двери и окна.

Как пример посмотрите на следующую фотографию .

Тут вы видите класическое соединение, соединяются окно и балконная дверь.

На второй фотографии можно увидеть это более крупным планом.

Под цифрой 1 обозначена дверная рама , 2 сам соединитель (kopplung) и его видимая, внешняя часть, 3 это естественно оконная рама.(4 — это уголок который закрывает пространство между старым подоконником и новым окном. К данному посту отношения не имеет. Об этом я поговорю позже.)

Итак, каждое пластиковое окно имеет с боковой стороны специальные вырезы в профиле, которые помогают осуществить соединение с окном либо расширяющих профилей, либо соединителя , либо компенсирующих профилей . В эти вырезы и защелкиваются профили.

А вот и сам соединитель.

Соединитель состоит из трех частей. Под номером 1 обозначен пластиковый профиль (их 2 в соединителе) который собственно и обеспечивает само соединение. При этом обозначенные под цифрой 3 выступы должны заходить при соединение в соответствущие пазы на соединяемых рамах. Под номером 4 я обозначил внешнию часть этого профиля.

Для того чтобы соединение было устойчивым и обеспечивало стабильность соединяемой конструкции необходим усиливающий металический профиль (номер 2 на рисунке) который вставляется между пластиковыми профилями. А вот для того чтобы обеспечить теплоизоляцию на соединитель наклеивается теплоизолирующая лента естественно, с обоих сторон так как показано на рисунке под цифрой 5.

Как соединить два окна между собой?
Прежде всего необходимо как минимум два человека для того что бы монтаж этой конструкции прошел без проблем . Поверьте моему опыту, один человек затратит в 3-4 раза больше времени чем двое. И это не говоря о опасности каких то проблем при сборке.

Для того что бы соединить два окна мы собираем соединитель и крепим его на меньшей по высоте раме , следя за тем что бы соединитель плотно и без перекосов зашел в пазы на раме, при нужде можно постучать по металическому, ни в коем случае не по пластиковому профилю. Убедившись что соединитель установлен правильно сверлим в металическом профиле отверстие и вкручиваем в раму крепящий шуруп. Одного будет достаточно так как его функция временна. Нужен он только для того что бы соединитель оставался на месте во время сбора всей конструкции.

Теперь можно установить раму с соединителем в оконный проем. Затем устанавливается вторая рама и стягивается с помощью хомутов с первой. Если пластиковые профили не входят в пазы второй рамы то можно постучать слегка по раме молотком. Только осторожно, при холодах пластик становится более хрупким и может быть поврежден. В любом случае рекомендую по возможности либо молоток с пластиковым наконечником, либо деревянный.
На следующей стадии, убедившись в том что соединитель установлен правильно (Для того что бы проверить правильно ли установлен соединитель, достаточно померить растояние от соединителя до края рамы. Сверху, снизу и в середине. Растояние должно быть везде одинаковым.) можно приступить к крепежу соединения. Для этого с помощью длинного сверла сверлим раму, соединитель и вторую раму на глубину шурупа (мы используем шурупы толщиной 5 мм и длиной 100 мм) так как это показано на фотографии. Диаметр сверла желательно чуточку больший чем шуруп. К примеру 5,5 или 6 мм. При необходимости при скручивании соединения нанесите на шуруп немного технического жира .

Если вы соединяете окно с глухим остеклением и сверлите со стороны окна, то не забудьте
утопить шуруп под поверхность рамы иначе у вас возникнут проблемы с установкой стекла.
Вот пожалуй и все. Еще пару советов при замере учитывайте толщину соединителя плюс пару сантиметров свободного места в зависимости от толщины соединителя для того что бы вы могли свободно и без проблем соединить окна.
И второе если вы соединяете окна в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной как я вам описал, то временного шурупа вам не надо.

Далее мы поговорим о рольставнях, их видах и способах установки. Включая электрические моторы.

Самостоятельная установка пластиковых оконных блоков

  Каждый дизайнер скажет вам, что едва ли не самый главный акцент интерьера любого помещения – это вид из окна. Ему, как картине, нужно достойное обрамление. Именно по этой причине (а не только из-за удобства, тепла и функциональности) так важно правильно выбрать и установить оконные блоки и стеклопакеты.

  Очень часто некоторые путают понятия «стеклопакет» и «оконный блок». Окно ведь – это не только стеклопакет, это еще рама, створки, импост, уплотнители и фурнитура. Сегодня на строительном рынке представлены деревянные (из массива либо клееного бруса), пластиковые, алюминиевые и комбинированные оконные блоки, причем их свойства сказываются на качестве окна не в меньшей степени, нежели свойства самого стеклопакета.

  Самые демократичные по цене – пластиковые оконные блоки. Однако по-настоящему сделать дом теплым они могут лишь в случае достаточной «камерности». Иными словами, в оконном профиле должно наличествовать определенное количество воздушных камер и прослоек. Ведь сам по себе пластик на морозе становится хрупким и может даже разрушаться. Особенно популярны, как показывает практика, четырехкамерные профили, хотя выпускаются сегодня и пяти-, и шестикамерные.

  Что означает понятие «удобство в эксплуатации», широко используемое продавцами оконных блоков? Прежде всего то, что окна должны легко и надежно открываться и закрываться. Важно также, чтобы оконный профиль имел стальные усилители, к которым крепится фурнитура. Как правило, для повышения жесткости ПВХ-окна внутри профиля устанавливают армирующий усилительный вкладыш из оцинкованной стали, который может иметь как П-образную форму, так и замкнутую форму прямоугольного сечения.

  Теперь разберемся с составляющими оконного блока и с требованиями к ним. Рама – это неподвижная часть конструкции, вставляемая в оконный проем. Створка – фрагмент окна, который крепится к раме и может открываться и закрываться. Импост – вертикальная стойка или горизонтальная перекладина, к ней прикрепляются створки. Штапики, проходящие между рамой и створкой, удерживают стеклопакет в раме. В случае с пластиковыми окнами внутреннее пространство ПВХ-профиля имеет перемычки, которые не только обеспечивают жесткость, но и создают воздушные камеры, определяющие изолирующие свойства окна. Окно – это рама, створки, импост, уплотнители и фурнитура. Пластиковые оконные блоки делают дом теплым при условии достаточной «камерности». При желании вы можете заказать в комплекте и декоративные ставни.

  Чем обусловлена цена на оконный блок? На стоимость оконной конструкции влияют марка ПВХ-профиля, вид стеклопакета (количество камер), вид стекол, способ открывания окна, качество фурнитуры, состав уплотнителя, цвет пластиковой конструкции, наличие подоконников, отливов, откосов, москитных сеток.

  Вам решать, какого уровня оконные блоки вы сможете приобрести. Я же расскажу о том, как правильно выполнить монтаж оконных блоков, ведь в его грамотном исполнении – залог долговечности окон.

  Монтаж пластиковых оконных блоков:

  Первый этап монтажа – обмер оконных проемов, причем учитывается не только материал, из которого сооружены стены, но и их кривизна. Далее производится демонтаж старых окон, шпатлюются и штукатурятся проемы, убирается мусор и пыль (помните, что монтажная пена крайне плохо прилипает к загрязненной поверхности).

  Рама (без стеклопакета) помещается в проем и выставляется по уровню и отвесу в трех плоскостях. Устанавливаются гидроизоляционные ленты, защищающие монтажный шов от разрушения, после чего рама закрепляется фиксирующими (анкерными) элементами, а швы герметизируются монтажной пеной – так, чтобы ширина монтажного шва не превышала 3 см. Понятно, что, если проем большой, без шпаклевки не обойтись.

  Следующий этап – установка отливов, подоконников и фурнитуры, после чего все щели снова заполняются герметиком.

  Спустя сутки после окончания монтажных работ приступают к установке пластиковых откосов (не забудьте удалить с них защитную пленку). Кстати, в сильный мороз от подобных работ лучше воздержаться, установкой можно заниматься при температуре не ниже -15 °C.

  Повторюсь: перед началом монтажа окна не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны (когда окно установлено, сделать это значительно труднее). Удостоверьтесь, что окно располагается на глубине примерно двух третей проема, а расстояние между соседними анкерными (крепежными) болтами составляет около 80 см.

  К отделке и утеплению откосов следует приступать сразу после установки рам, так как монтажная пена, которой заполняются все щели, боится ультрафиолетовых лучей. Наружные откосы закрывают герметиком или уплотнительной лентой. Внутренние откосы прикрывают пластиковыми накладками, которые клеят прямо на монтажную пену, внешние отливы устанавливают под раму с использованием силиконового герметика.

  Важно правильно установить подоконники. Их монтируют под раму, с глубиной захода не более 1 см (в крайнем случае впритык к раме), с минимальным уклоном от окна, по уровню. Иными словами, пузырек воздуха в уровне чуть отклонен от центра, края подоконника должны заходить в стену на 1,5–3 см. Герметизация стыка выполняется с помощью белого силиконового герметика.

  Несколько слов о дизайне современных подоконников. Сегодня можно приобрести не только деревянные и пластиковые, но и подоконники из камня, как натурального, так и искусственного. Особенно распространены в настоящее время подоконники из пластика: они хорошо, хотя и просто, смотрятся, гигиеничны, без труда устанавливаются на цементный раствор либо на высокопрочный клей типа «жидкие гвозди». К горизонтальной поверхности оконного проема их можно также крепить гвоздями либо саморезами с помощью металлического профиля.

  У монтажа пластиковых подоконников есть некоторые особенности. Их нижняя поверхность имеет несколько продольных пазов профиля «ласточкин хвост», которые заполняются строительным раствором или пеной при установке (для большей гарантии прочности). Ведь специальных навыков для установки подоконников не требуется – аккуратно, чтобы не было сколов, подгоните длину подоконника обычной ножовкой по дереву или электролобзиком. Торцы заделайте декоративными заглушками (они подбираются по длине в зависимости от глубины установки подоконника).

  Оставьте между подоконником и радиатором отопления зазор 10 см, затем приступите к отделке оконных откосов. Перед окраской их нужно зашлифовать с помощью специальной терки с креплением для шлифовальной шкурки, затем окрасить валиком, докрашивая труднодоступные места кистью для радиаторов.

---

Заметка:
  Сегодня о ковровом покрытии (ковролине) принято говорить, что это немодный, неактуальный материал. Однако его продолжают широко использовать, причем именно при евроремонте. Ведь его достоинства налицо: привлекательный внешний вид (в брендовых салонах можно выбрать ковролин даже с рисунком персидского ковра), качественные тепло– и звукоизоляция, долговечность, простой алгоритм укладки. Суть главной претензии к ковролину в том, что, увы, он накапливает пыли больше, чем любое иное покрытие. Даже частая чистка ковролина с помощью современного моющего пылесоса особенно не помогут, а в случае длинноворсовых видов ковролина о пылесосе вообще говорить не приходится. Поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам, таким как компания «Эко-чистка» у которой есть такая услуга как чистка ковролина на дому.

---

Установка оконного блока: советы и рекомендации

Если вам понадобилось установить новый оконный блок, то вначале нужно будет к этому подготовиться. Устанавливаемую готовую оконную коробку потребуется частично разобрать на время монтажа, то есть с нее придется снять створки и стекла. Обязательно нужно будет промаркировать рейки, которыми крепятся стекла, это необходимо для их последующей точной установки. На первый взгляд, все они выглядят совершенно одинаково, но это заблуждение, просто не все отличия можно сразу увидеть.

У окон обычно есть ряд стандартных размеров, например, окна с тремя створками вписываются в размеры 1450 мм на 2100 мм, а окна с двумя створками имеют меньшие габариты – 1450 мм на 1470 мм. В какой момент проводится установка оконных блоков при новом строительстве?

Эту работу нужно проводить еще до начала отделки помещения, потому что такая установка – это процесс, связанный с пылью и мусором. Не рекомендуется устанавливать раму в единой плоскости с наружной стеной дома, тогда она быстро испортится под влиянием атмосферных осадков. Придется задвинуть раму на полкирпича внутрь стены, но только в том случае, когда наружная стена в дальнейшем не будет отделываться. Любая отделка тоже имеет свою определенную толщину, будь то доски или другие обшивочные материалы. Возможно, придется намеренно выдвинуть оконный блок наружу относительно стены, а после завершения отделки окно, как раз займет нужное положение.

Подготавливаем оконный проем.

Этапы установки оконного блока:

а – закрепление полосок рубероида;

б – установка;

1 – прокладка из толя;

2 – выступы (четверти), обрамляющие проем;

3 – оконный блок.

Требуется внимательный предварительный осмотр поверхности оконного проема на наличие изъянов, типа раковин или сколов, размером более 1 см. Найденные дефекты выравнивают при помощи водостойкого цементного состава. Почему так важна тщательная подготовка проема для будущего окна? Она обеспечит хорошую прочность для сцепления изоляционных материалов и монтажного шва, а это, в свою очередь, послужит увеличению срока службы.

Устанавливаем в проем оконные блоки.

Схема закрепления оконных блоков в проеме:

1 — деревянные клинья;

2 — причальный шнур;

3 — отвес.

Прелюдией к началу монтажа будет предварительная обработка раствором антисептика поверхности оконной коробки и прилегающей к ней поверхности стен. После этого коробка может быть установлена в подготовленный проем. Методы крепления оконной рамы могут отличаться, если стены изготовлены из разных материалов. Например, крепление рамы к бревенчатым стенам дома предусматривается пазами и гребнями. Гребни выполняются на бревнах по периметру проема, а пазы находятся на оконной коробке. Крепление происходит путем зацепления гребней с пазами. А вот если стены дома сборно-щитового типа, тогда коробку можно будет прибить к ним с помощью гвоздей.

Оконные блоки будут установлены на несущие колодки, которые просто необходимы для того, чтобы при монтаже окно смогло сохранить свою форму. Колодки устанавливают на расстоянии 150 мм от углов – это нужно, чтобы можно было учесть возможное линейное расширение при температурном перепаде. Колодки остаются под оконным блоком и после окончания монтажа, они предохраняют окно от возможного проседания, вызванного большим весом собранного окна. Для правильного обеспечения нужного положения рамы в оконном проеме используют распорные колодки, их размещают по углам блока в зоне, где располагаются стойки. Для предварительной проверки геометрической формы рамы окна и ее положения используют уровень.

Схема крепления оконного блока:

1 — подоконная доска;

2 — пакля;

3 — антисептированный деревянный вкладыш;

4 — ерш-костыль;

5 — выступ (четверть) стены;

6 — наружный водослив;

7 — оконная коробка.

Проверка установки.

Теперь нужно более основательно проверить положение рамы. Вот как строители обычно проверяют на соосность раму и проем:

1. Определяют точку, в которой пересекаются диагонали оконного блока.
2. Наносят метку на верхний оконный откос и прикладывают к ней отвес. В идеале шнур должен попасть в точку пересечения двух оконных диагоналей.
3. Если необходимо, положение рамы корректируется по горизонтали или по вертикали. Нужное положение достигается с помощью клиньев, деревянных или пластиковых с зубцами. Предпочтение отдается пластиковым клиньям, так как зубцы фиксируют их положение и не дают выпасть.
4. После корректировки установки оконного блока снова проводят проверку положения рамы. При этом допустима погрешность, но очень малая, порядка 2 мм.

Завершающие работы.

Наконец приходит очередь оконных створок, снятых еще перед началом монтажа, их навешивают на свои законные места. Естественно, створки тоже нужно проверить на возможность свободного закрытия и открытия.

Вот и завершились работы по установке окна, теперь нужно позаботиться об отделочных деталях окна: отливах, наличниках, подоконниках. Отливы изготавливают, как правило, из металла или дерева, они перекрывают пустое пространство между окном и наружной стеной. Чтобы сохранить от гниения деревянные отливы, их обрабатывают антисептиком, а для стальных отливов подбирают антикоррозионный состав для покрытия.

Просмотров: 4 929

---

 

Понравился материал?

Понравился материал?

« Предыдущая запись Следующая запись »