Монтаж силового кабеля: выбор, прокладка, соединение

Электропитание любого помещения или обособленной электроустановки начинается с вводного, или силового провода. Строгого определения в Правилах устройства электроустановок нет, в документе регламентируется лишь испытание и монтаж силового кабеля. В принципе, к этому типу электропроводки можно отнести любой проводник, который соединяет питающую подстанцию с вводным устройством.

К этой же категории относятся провода, идущие от вводного устройства к распределительным щиткам или шкафам. То есть, кабель в подъезде до входного автомата вашей квартиры, и провод, соединяющий автомат с вашим прибором учета (счетчиком электроэнергии), относится к силовому. Если счетчик установлен за пределами распределительного щитка, он также соединяется с автоматами с помощью силового кабеля.

Как правильно подобрать силовой провод

Воздушные сети, которые подают электропитания с помощью электрических опор, нас не интересуют. Максимум, с чем вам придется столкнуться — это питающий провод от ближайшего столба к вашему частному дому.

• Выбор проводов и кабелей силовых сетей начинается с материала токоведущей жилы. Правила устройства электроустановок однозначно требуют: все внутридомовые сети должны быть изготовлены из медного проводника.
  Разумеется, никто не заставит жильцов в срочном порядке менять алюминиевую проводку, проложенную в домах старой постройки. Это произойдет при ближайшем капитальном ремонте.А вот при самостоятельной организации энергоснабжения, требования ПУЭ лучше выполнить. Как минимум, могут возникнуть сложности при получении технических условий от энергокомпании. Причем это не просто придирки, с целью получить от вас магарыч. Инженер, поставивший подпись на приемном документе, несет ответственность за безопасность объекта, в том числе и уголовную.Да и собственное спокойствие чего-то стоит. Поэтому не следует экономить «на спичках», кабельная продукция приобретается не каждый день, торг здесь не уместен.
• Следующий критерий (может быть не самый важный) — многожильный или одножильный провод. У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Жгут из тонких проволочек более гибкий, его удобно монтировать в тесных распределительных шкафах. Но толщина такого проводника (при одинаковой пропускной способности) будет больше. К тому же, распушенные концы нельзя без подготовки подключать к зажимам, вне зависимости от конструкции. Придется приобретать дополнительную фурнитуру: гильзы, клеммы. Или лудить концы мощным паяльником.Как правило, многожильные провода применяются в качестве абонентских. То есть для соединения электроустановки с розеткой. Они выдерживают многократные изгибы, что продлевает срок их службы. При стационарном расположении это свойство не востребовано. Единственный случай, когда целесообразно использовать многожильный силовик — это воздушный вводной кабель в дом. Он может раскачиваться на ветру, и моно жила рано или поздно переломится.Одножильный провод нет необходимости оснащать гильзами или клеммами. Концы можно напрямую подключать к клеммным колодкам. Такой кабель лучше держит форму при укладке. Разводить его на автоматы в щитке не удобно, но вы делаете это не так часто. К тому же, если кабель силовой — подключение будет только одно: на вводной автомат или прибор учета.
• Один из важных параметров — сечение или диаметр каждой жилы. Существует таблица сечения провода при различных нагрузках.
• Нет смысла переплачивать за излишний диаметр, выбор силового кабеля основывается на предельной величине нагрузки для вашего объекта. То есть, если вам по техническим условиям выделено 5 кВт, входной автомат установлен на ток срабатывания защиты 25 ампер, достаточно сечения каждой жилы 4 мм².

Важно! Не путайте диаметр и сечение проводника. Сечение — это площадь!

Это параметр не является догмой. Например, тот же провод 4 мм², рассчитан на длительную нагрузку 38 ампер. При однофазном подключении 220 вольт, это уже более 8 кВт нагрузки. Установив входную защиту 32 ампера (при соответствующих ТУ), вы приближаетесь к максимальным возможностям проводки. Есть смысл применить сечение силового кабеля — 6 мм².

Рассмотренные цифры относятся именно к силовому проводу. Абонентская разводка к розеткам и приборам освещения выполняется жилой 1.5 мм². Исключение составляет силовая группа розеток для бойлера, электродуховки, стиральной машины. Кстати, такую проводку также можно отнести к силовой, но не по предназначению, а по нагрузке.

• Теперь поговорим про изоляцию. Силовой кабель может проходить как на открытом воздухе, так и в помещениях. Во втором случае, чаще всего применяется скрытая проводка — в стенах и перекрытиях. Для силового провода определены следующие требования: он должен быть покрыт металлической или неметаллической оболочкой.То есть, помимо изоляционного покрытия каждой жилы, предусмотрена общая оболочка из прочного негорючего материала. Для наружной прокладки рекомендуется использовать кабель с двойной оболочкой. Токоведущие жилы в собственной изоляции покрываются диэлектриком с невысокими прочностными характеристиками, а наружная оболочка выполняет как защитную, так и несущую функции.
• Разумеется, если прокладка силового кабеля выполняется на открытом воздухе, без использования защитного короба, оболочка должна обеспечивать защиту от проникновения влаги и не разрушаться под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Отдельная тема — цветовая маркировка. Правило устройства электроустановок предписывают использовать следующие цвета:

1. Рабочий нуль — голубой цвет по всей длине проводника.
2. Защитное заземление — желто-зеленая изоляция, цвета расположены вдоль провода.
3. Фаза — для однофазного подключения требований по цветовой маркировке не предусмотрено.

Третий пункт рассмотрим подробнее. При трехфазном подключении, каждая фаза имеет собственный цвет. Это важно, поскольку перепутать фазы — означает вывести из строя электроустановку. Поэтому ПУЭ предписывают следующие обозначения:

• A. фаза «желтый цвет»
• B. фаза «зеленый цвет»
• C. фаза «красный цвет»

Для однофазного включения (после трехфазного ввода) не имеет значения, между какой фазой и нулем образуется 220 вольт.

Для справки: европейская цветовая маркировка фаз отличается от требований ПУЭ.

В подавляющем большинстве случаев, вам придется осуществлять монтаж однофазного силового кабеля. Поэтому сложная маркировка трехфазных вводов не должна вас смущать.

Правильная прокладка силового кабеля

Если от электрической станции (распределительного устройства) до ввода потребителя, кабель прокладывается обособлено, необходимо выполнить лишь механические требования.

Вдоль стен или несущих конструкций, проводка крепится на монтажные клипсы. Если прочность точек крепления вызывает сомнения — можно провести силовой кабель по направляющей: бандажной стальной полосе или несущему тросу.

Воздушная прокладка (кабель свободно висит от одной точки крепления до другой) требует либо прочной несущей оболочки, либо система подвеса. Чаще всего используется стальной трос.

Если провод является самонесущим, применяются специальные натяжные зажимы. Кабель в точке подхода к стене или иной конструкции, фиксируется в приспособлении, а его свободный конец направляется к точке ввода.

Широко распространена прокладка силового кабеля в лотках. Никаких приспособлений не требуется, провод укладывается в короб и закрывается крышкой. Существуют лишь некоторые ограничения. Совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей регламентирована. Правилами устройства электроустановок. Жестких запретов нет, за исключением резервирующих линий питания. Они прокладываются отдельно.

По остальным случаям есть рекомендации:

Дело в том, что силовые кабели (если они не в стальной броне, подключенной к защитному заземлению), формируют достаточно сильные помехи. Нейтрализовать их с помощью фильтров сложно: при изменении нагрузки, меняется и характер помехи. А силовой кабель редко находится под стабильной нагрузкой.

Поэтому силовые, сигнальные (связь, компьютерные сети, телевидение), и управляющие линии необходимо разносить. Как минимум, по разным сторонам короба, а лучше в отдельные лотки.

Вне зависимости от способа прокладки, ввод наружного кабеля в помещение осуществляется с помощью изогнутой трубы, предотвращающей проникновение влаги в помещение. Кабель должен входить в нее снизу вверх, иначе по оболочке во входной щиток может попасть влага.

Сращивание силовой проводки

Соединение силовых кабелей влияет не только на безопасность. Хотя оборванный провод под напряжением принесет достаточно неприятностей. Некачественный сросток может вызвать искрение под нагрузкой, прогрессирующее увеличение сопротивления, и стремительный нагрев. Несмотря на негорючую изоляцию, это может вызвать пожар.

Кроме того, плохой контакт в месте сращивания, приводит к потере мощности кабеля, сила тока может снизиться.

Казалось бы, зачем использовать куски провода, если можно протянуть неразрывную цепь. Однако в реальности случаются обрывы (необходимо делать аварийный сросток), да и кабеля может банально не хватить. Поэтому вопрос: «как соединить силовой кабель?» волнует многих.

Есть несколько простых правил:

1. Кабель с несколькими проводниками сращивается со смещением каждого провода. Что это значит на практике? Два (и более) соединений не должны находиться напротив друг друга.Это касается кустарного ремонта (именно его вы и будете выполнять). Профессиональные электрики сращивают силовой кабель с применением специального оборудования.
   

2. Для того чтобы иметь ремонтный запас длины кабеля, при его вводе всегда оставляют петлю.
3. Соединять силовой кабель можно с помощью пайки тугоплавким припоем, но лучше организовать механический сросток. Для этого предусмотрены обжимные гильзы.
4. После соединения, необходимо восстановить изоляцию и внешнюю оболочку. Если характеристики диэлектрика будут отличаться от заводских, кабель нельзя считать безопасным. Пусть полученная муфта выглядит не эстетично, она может быть вдвое толще, чем диаметр кабеля. В данном случае важна защита соединения, от внешних воздействий.

Соблюдение всех требований и рекомендаций сохранят не только электрооборудование, но и ваше здоровье.

Видео по теме

profazu.ru

способы прокладки, описание технологии и рекомендации специалистов

Электроснабжение играет важную роль в жизни человека. Оно поставляется в каждый дом или учреждение при помощи силовых кабелей. А дальше внутренняя разводка обеспечивает электричеством отдельные помещения. Прокладка и монтаж кабеля осуществляются разными методами. К каждому способу предъявляются особые требования. Например, температура монтажа кабеля в помещении должна быть от -20ºС до +40ºС.

Основные сведения о монтаже провода

Главным моментом при выполнении электромонтажных видов работ и не только является наличие проектной документации, составляемой государственными учреждениями. Монтаж кабеля должен проходить в соответствии с определенными требованиями, которые зависят от места и условий прокладки.

Наружная

Специалисты утверждают, что это самый дешевый и быстрый способ. Если провод получает повреждение, то его ремонт не требует особых усилий. Монтаж кабеля осуществляется на стены при помощи специальных скоб. Данный способ не пользуется особой популярностью, поэтому встретить его можно редко.

Скрытая прокладка провода

Перед тем как выполнять монтаж кабеля, необходимо выполнить штробление стен.

Такой процесс заключается в проделывании углубления в стене, ширина которого зависит от вида прокладываемого шнура. Такой метод придает помещению не только аккуратный внешний вид, но и является довольно безопасным. Он имеет свои положительные и отрицательные стороны. К преимуществам относят:

• отсутствие проводов на стенах;
• недоступность для детей и животных;
• защиту провода от влаги и механических повреждений.

Монтажники отмечают только один недостаток такого способа. Это большая вероятность наткнуться на кабель в процессе сверления. Чтобы этого не случилось, необходимо иметь проект электроснабжения. Повреждение провода затрудняет его ремонт.

Прокладка в коробке

Монтаж проводов и кабелей данным способом можно встретить в офисных помещениях, загородных домах, магазинах и предприятиях.

Подземная прокладка

Монтаж силового кабеля таким способом требует значительных средств на выполнение земляных работ. Кабель может прокладываться по специальному туннелю или просто закапываться. При этом степень его защиты зависит от проекта по электроснабжению.

Также следует учитывать условия эксплуатации кабеля. Земляные работы выполняются вручную либо при помощи техники (в зависимости от того, какой глубины траншея нужна).

Прокладка воздушным методом

Монтаж электрических кабелей осуществляется по воздуху от столба к столбу двумя способами:

• на фарфоровых изоляторах — присоединение от столба к дому происходит при помощи фарфорового изолятора;
• с помощью растяжки — прокладка и монтаж провода происходят при помощи талрепа, троса, стяжки и хомутов. Первое приспособление служит для присоединения троса и корректировки степени натяжения. Его размер и толщина зависят от веса и длины кабеля. Чтобы его доставить на верхушку столба, используют пояс и когти.

Температура прокладки

Любые кабеля прокладываются только при положительной температуре независимо от вида изоляции и напряжения. Если возникает необходимость установки при отрицательной температуре, то грунт для начала следует прогреть. Почему это делают?

Бумажная изоляция пропитана специальным маслом, которое под действием отрицательных температур теряет свою вязкость и смазочную способность. Если его не прогревать, на местах изгиба кабеля могут возникнуть трещины. Кроме того, кабельный состав будет не смазывать бумагу, а склеивать, что приведет к ее разрыву. В любом случае отрицательные температуры повлияют на разрушение материала, а, следовательно, приведут к снижению электрической прочности.

В помещении разрешается прокладывать кабеля без подогрева. Причем диапазон температур находится в пределах от минус двадцати до нуля градусов Цельсия.

Монтаж муфты кабеля

Рассмотрим наиболее популярные виды данных элементов и их назначение.

Кабельная муфта. Предназначена для соединения концов провода и их подвода к линиям электропередач (как правило, воздушным) и к электроприборам высокой мощности.

Кабельная концевая муфта. Служит для подвода кабелей к электрическим приборам, которые могут располагать как внутри помещения, так и за его пределами.

Соединительная кабельная деталь. Используется для скрепления двух кабелей между собой.

Специалисты рекомендуют перед использованием муфты убрать куски заводской изоляции, находящихся на конце кабеля. Данная процедура выполняется в такой последовательности: удаление джутового покрытия, бумажной или волокнистой основы всей изоляции, а также отдельно взятых жил. Такое удаление называется ступенчатым. Размеры разделки приводятся в справочной литературы и зависят от марки и толщины жил.

Перед соединением кабелей с бумажной изоляцией следует проверить влагосодержание.

Для этого с конца изоляции отрезают кусок бумаги и опускают его в емкость с предварительно разогретым парафином (температура 140-150ºС). Если на бумажной изоляции присутствует влага, то будет появляться небольшое количество пены.

Для соединения кабелей с напряжением до 10 кВт применяются эпоксидные и свинцовые виды муфт. Главным преимуществом первых является устойчивость к агрессивным веществам. Их свойства схожи со стопорными муфтами. Поэтому их еще применяют для соединения кабелей с бумажной изоляцией. Они изготавливаются путем смешивания эпоксидных компонентов со специальным загустителем. Последний элемент добавляют в эпоксидную смесь непосредственно перед изготовлением муфты. Это необходимо для того, чтобы процесс твердения прошел быстрее.

При использовании эпоксидных муфт при прокладке в туннелях или каналах необходимо обеспечить их надежной защитой. Как правило, это стальная труба диаметром не менее 150 миллиметров и длиной 1250 миллиметров. На ее внутреннюю часть укладывают 2 слоя асбеста. Края трубы закрывают крышками из асбестоцемента.

Свинцовые соединительные муфты используются для кабелей с напряжением до 10 кВт. Их используют вместе с оболочками, которые представляют собой свинцовые трубы разного диаметра и длины. Эти показатели зависят от толщины и напряжения провода.

Зачистка концов происходит в той же последовательности, что и для эпоксидных муфт. Далее надевается свинцовая муфта, а жилы скручиваются или соединяются пайкой. После завершения установки заводскую изоляцию восстанавливают при помощи бумаги, пропитанной маслом. Для восстановления изоляции возле расположения жил применяют все ту же кабельную бумагу.

Свинцовые соединительные муфты располагают только внутри здания, заключая их в специальные стальные защитные кожухи. В случае прокладки подземным способом используют негерметичные кожухи или трубы из стеклопластика.

Заключение

Для того чтобы обеспечить здание или сооружение электричеством, необходимо правильно осуществить прокладку силовых кабелей. Для этого существует множество методов, например, подземный и воздушный. Также существуют способы установки внутри помещения. Монтаж кабелей происходит после составления проектной документации. Данной процедурой занимаются инженеры-проектировщики. Весь процесс контролируется государственными органами в сфере электроснабжения. В качестве соединительных элементов служат различные виды муфт. Они могут соединять как кабеля между собой, так и прикрепляться к различным электроприборам большой и малой мощности.

Итак, мы выяснили, каким образом производится монтаж электрических кабелей и проводов.

fb.ru

Монтаж кабельных линий: способы прокладки кабелей

Содержание:

electric-220.ru

Технология монтажа кабельных линий

Монтаж регламентирован рядом технологических правил и требований, при соблюдении которых обеспечивается сохранность того уровня электрической и механической прочности кабеля, который достигнут на заводе при его изготовлении.

Монтаж кабельных линий, как и других устройств канализации электроэнергии, состоит из двух стадий: подготовки трасс для прокладки кабелей и прокладки кабелей по подготовленным трассам.

Кабели прокладывают в земляных траншеях, воде, воздухе, каналах, блоках, туннелях по внутренним и наружным стенам зданий, по эстакадам, на лотках и тросах. Канализация энергии кабелями в земляных траншеях не является надежным способом электроснабжения территорий строительных площадок и промышленных предприятий, так как происходят частые разрытия и связанные с ними механические повреждения кабелей. Кроме того, траншейная прокладка создает трудности при ремонтах и заменах кабелей, особенно в зимних условиях. Траншейная прокладка кабелей целесообразна только при ограниченном числе кабелей ( не более пяти-шести ), следующих в одном направлении, на участках территории, не загруженных другими подземными коммуникациями. При большом потоке кабелей на территориях, загруженных коммуникациями, обычно применяют прокладку в специальных кабельных сооружениях (каналах, блоках, туннелях) или открытую прокладку по технологическим эстакадам либо по стенам зданий и т.п.

В последнее время кабели прокладывают с использованием комплекса протяжных устройств с автономным приводом.

Внедрение индивидуальных приводов позволяет механизировать прокладку кабелей в стесненных условиях, на строительных площадках, не имеющих подъездных путей, а также при наличии подземных коммуникаций и переходов.

Прокладка кабельной линии в траншее состоит из следующих основных операций: рытье траншеи; доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее; защита кабелей от механических повреждений и засыпка траншеи; монтаж соединительных муфт.

Кабельную трассу выполняют в соответствии с проектом. Глубина траншеи от планировочной отметки для кабелей напряжением до 10 кВ должна быть 0,8 м, а при пересечении улиц, площадей и но пахотным землям — 1,1 м. Меньшая глубина траншеи (до 0,6 м) допускается при вводе кабелей в здания, а также в местах пересече­ния с подземными сооружениями, при условии защиты кабелей от механических повреждений на участках длиной до 5 м. Размеры траншеи для прокладки кабелей 1-10 кВ, рис 6.13, принимаются в зависимости от ее типа, табл. 6.2.

Рис.6.13. Размеры траншеи для прокладки кабелей 1-10 кВ:

B₁-размер на дне траншеи;

B₂.-размер у поверхности земли;

В₃-размер зоны отвода.

При прокладке в земле параллельно с другими эксплуатируемыми

кабелями или инженерными коммуникациями должны соблюдаться наименьшие расстояния между ними, табл. 6.2.

Таблица 6.2 Размеры траншей для кабелей 1-10 кВ.

Перед прокладной кабелей проверяется готовность трассы, а именно:

— укладка и крепление (при необходимости) труб;

— заготовка кирпича или плит для механической защити кабелей или наличие сигнальной ленты;

— отсутствие воды в траншеях;

— отсутствие камней и прочих предметов в траншее;

— углы поворотов траншеи;

— глубина траншеи по всей трассе;

— заделка труб в проходы при входе в здание через фундаменты и стены;

— на кабели, которые будут прокладываться, предъявляют протоколы испытания и акты осмотра.

После выполнения всех этих требований приступают к прокладке кабелей. Сначала дно траншеи по всей длине присыпают песком — или мелкой землей, не содержащей камней, мусора и т.д. Толщина под­сыпки должна быть не менее 100 мм. Кабели в траншее укладываются с запасом 1 – 2% («змейкой») от его длины для исключения возможности возникновения опасных механических напряжений при смещениях почвы и температурных деформациях. Способы прокладки кабелей показаны на рис.6.14 и 6.15.

Рис.6.14 Прокладка кабелей с помощью: а) с помощью оборудованного грузового автомобиля, б) с помощью крана трубопрокладчика

Рис. 6.15. Прокладка кабеля вручную:

а-с выносом всей строительной длины;

б-методом «петли».

Наименьшие расстояния между кабелями (до 10 кВ) и другими сооружениями представлено в таблице 6.3.

Таблица 6.3 Наименьшие расстояния между кабелями (до 10 кВ) и другими сооружениями.

При параллельной прокладке кабелей в траншее концы кабелей, предназначенных для последующего монтажа соединительных муфт, располагаются со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом предусматривается запас кабеля по длине, необходимый для проверки изоляции на влажность, для монтажа соединительных муфт и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и при температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при ее повреждении. Запас кабеля в компенсаторе должен быть 350 мм. Муфты необходимо располагать на уровне прокладки кабелей.

Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более 4 шт. для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечением до 3х70 мм² , 5 шт.- сечением 3х95 — 3х240 мм² — 2 шт. для одножильных кабелей.

   Кабели необходимо прокладывать, как правило, при положительной температуре окружающего воздуха. Размотка, переноска и прокладка кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией допускается только в том случае, если их температура не ниже  5град С.

Изгибание кабеля при низких температурах представляет большую опасность прежде всего для его изоляции ( как бумажной, так и пластмассовой ), поскольку при низких температурах пропитанная бумага и пластмасса становятся неэластичными (при изгибаниях образуются разрывы).

 Химическое воздействие среды на металлические покровы кабелей происходит даже в помещениях с нейтральной средой, поэтому оголенная бронь кабеля должна иметь противокоррозионное покрытие (внутри помещений джутовый покров не применяется по противопожарным соображениям).

  Места прохода кабелей через перекрытия, стены, огнестойкие перегородки в кабельных туннелях следует тщательно заделать негорючим материалом, при этом выполнять уплотнение и вокруг кабелей, проходящих сквозь патрубки. Эта мера препятствует распространению пожаров в кабельных сетях и проникновению воды в здание через трубы.

  Монтаж кабельных концевых заделок и соединительных муфт является наиболее сложной работой при канализации электроэнергии кабелями. В последние годы разработаны и внедрены новые способы заделки и соединений кабелей, которые значительно повысили надежность работы кабельных сетей. Вместо применяемых ранее концевых заделок в стальных воронках и с помощью киперной ленты теперь используют заделки полихлорвиниловой лентой и эпоксидные. Эти заделки кабеля отличаются малыми размерами, обладают необходимой диэлектрической и механической прочностями, стойкостью по отношению к минеральным маслам, влаго- и термостойкостью, меньшей трудоемкостью и рядом других преимуществ.

 Общее требование ко всем видам заделок и соединений -обеспечение герметичности изоляции кабеля в месте вывода токопроводящих жил во избежание проникновения влаги в кабель.

 Попадание влаги или грязи в муфту или заделку резко ухудшает электрическую прочность и приводит к выходу из строя кабеля при его испытаниях после монтажа или во время эксплуатации. Поэтому работы по монтажу муфт и заделок должны выполняться чистыми руками и инструментом без перерыва в работе до полного их окончания. Корпус муфты перед началом работы также необходимо тщательно очистить с обеих сторон и протереть тряпками смоченными в бензине.

Монтаж заделок и муфт начинают с монтажных операций, называемых разделкой конца кабелей, которые заключаются в последовательном удалении на определенной длине защитных покровов, брони, оболочки и изоляции кабеля. В результате получается ступенчатая разделка, размеры ступеней которой зависят от напряжения, типа и габаритов муфт и заделок.

Предварительно, до разделки, проверяют бумажную изоляцию на отсутствие влаги: обрывают с конца кабеля бумажные ленты и опускают в разогретый парафин до 140-150 град. С. При увлажненной изоляции наблюдается потрескивание и выделение пены. Увлажненную изоляцию на участке 250…300 мм удаляют и еще раз проверяют до получения положительных результатов.

Разделку кабеля с пластмассовой изоляцией выполняют в той же последовательности, что и с бумажной, ступенчатым удалением шланга, брони, подушек под ней, экранов и изоляции. После соединения жил удаленную изоляцию восстанавливают изолированием мест соединения и оконцевания бумажными рулонами и роликами, а в последнее время — самослипающимися лентами.

Соединение кабелей на напряжение до 1000 В выполняют, как правило, в чугунных муфтах, в которых основной изоляцией служит заливочная мастика, что вполне достаточно для низкого напряжения при сохранении изоляционных расстояний между жилами фарфоровыми распорками. Корпус муфты СЧ (СЧм) состоит из двух половин, соединяемых болтами. В нижней полумуфте по всему периметру имеется паз с уложенной в нем герметизирующей прокладкой из маслостойкой резины или пенькового просмоленного каната, в верхней полумуфте по всему периметру промокания — выступ, входящий в паз нижней полумуфты. На кабели в местах их ввода в муфту подматываютсмоляную ленту, которая обжимается в выступах, имеющихся в горловине корпуса муфты.

Фарфоровые распорки устанавливают на жилах по одной с каждой стороны от места соединения (закрытые РМ — присоединении жил пайкой и открытые Р — при опрессовании или сварке). В муфтах СЧм вместо распорок используют изолирующие подмотки на оголенных местах жил. Распорки скрепляют с жилами хлопчатобумажной лентой, проваренной в кабельном составе. Основной изоляцией служит битумный состав, заливаемый в разогретом виде (до 50-60 град. С) через отверстия в верхней половине корпуса в 3-4 приема в избежании образования усадочных раковин и пустот.

После остывания состава до температуры окружающей среды закладывают в канавку заливочного отверстия прокладку из резины или пенькового каната, закрепляют крышку болтами и покрывают швы сочленений, шейки, муфты и болты горячим битумным составом или лаком. Муфты заземляют медным многопроволочным проводом, который присоединяют одним концом к оболочкам и бронелентам каждого кабеля, а другим (с напрессованным или приваренным наконечником) — контактной площадке (под болт заземления) в нижней полумуфте.

Соединение жил в муфте должно обеспечивать надежность контакта, обладать малым переходным сопротивлением и механической прочностью. Место соединения должно быть без наплывов, заусенцев и других выступающих частей, с ровной поверхностью и плавными закругленными переходами.

Соединение кабелей на напряжение до 1000 В выполняют также в эпоксидных муфтах СЭ, ПСсл др., которые выпускают в виде готовых комплектов, имеющих съемные или несъемные жесткие формы из пластмассы или металла, заливаемые на месте монтажа эпоксидным компаундом.

Соединительная муфта ПСсл из самослипающихся лент предназначена для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией, проложенных в земле и кабельных сооружениях. При разделке концов пластмассовую изоляцию жил восстанавливают самослипающимися лентами, а пластмассовый шланг — термоусаживаемой трубкой на лаке КО-916.

Смонтированную муфту укладывают в защитный пластмассовый или металлический кожух.

Для оконцевания кабелей рекомендуются концевые заделки внутренней и наружной установки с герметизацией жил трубками разных исполнений: ТВ ( термоусаживаемая ), К (кремний-органические), Н (из натриевой резины), Т (трехслойные пластмассовые), а также в резиновых перчатках и стальных воронках. В последнее время появились новые заделки на основе самослипающихся лент КВсл и термоусаживаемых перчатках КВТп .

Прокладка кабелей через улицы, проезды и дороги с усовершенствованными покрытиями, а также через трамвайные и железнодорожные пути может осуществляться не только открытым, но и закрытым способами без разрытия траншей, разрушения дорогостоящего бетонного основания и асфальтового покрова, а также нарушения движения транспорта: методами горизонтального бурения, продавливания и прокола с одновременной прокладкой в земле трубопроводов для кабелей.

Применение того или иного метода определяется в зависимости от состояния грунтов, наличия и расположения действующих подземных коммуникаций, характера проектируемого трубопровода, а также экономической целесообразности.

Недостатками их являются, однако, ограниченность длины проходки и возможность отклонения от заданного направления.

 Метод горизонтального бурения  применяется для скрытой прокладки трубопроводов разных диаметров. Установкой, типа УГБ-150, выполняется буровая скважина для прокладки в ней трубы диаметром 100-150 мм, в которую затем затягивается кабель. Длина скважины и прокладываемых в ней труб достигает 15-20 м при скорости бурения 1 м за 1,5-3 мин.

 Метод продавливания  отличается от метода горизонтального бурения тем, что труба в месте забоя продавливается мощными домкра тами в грунт.

Длину проходки определяют в зависимости от характера грунтов (песчаные, глинистые), их степени влажности (сухие, мокрые), а также диаметра трубопроводов. Для прокладки трубопроводов как методом продавливания, так и прокола рекомендуется применение гидравлических домкратов типа ГД-170/1150, выпускаемых комплектно с масляными высоконапорными насосами. Гидродомкраты этого типа имеют грузоподъемность 170 т, ход штока 1150 мм.

 Метод прокола  наиболее часто применяется при устройстве кабельных переходов через проезды улиц, дорог, трамвайных и железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос и т.д. В отличие от продавливания метод прокола не требует разработки и удаления грунта. Для снижения сопротивления грунта на передний конец трубы надевается специальный конусообразный наконечник. Производство прокола осуществляется с помощью домкратов по аналогии с продавливанием. Длина проходок составляет от 20 до 35 м и реже 50 м.

Заслуживает внимания разработанный институтом Мосинжпроект метод одновременного прокола пучком труб (до трех труб или футляров для них) от 150 до 300 мм. Прокладка каждого кабеля в отдельной стальной трубе, имеющий надежное соединение с грунтом, создает более нормальное условие работы линий.

После окончания электромонтажных работ производят маркировку

кабельных линий, облегчающую их эксплуатацию и предупреждающую возможные механические повреждения при выполнении земляных работ в зоне размещения кабелей.

Каждой кабельной линии присваивают свой номер или наименование. Если линия состоит из нескольких параллельных кабелей, каждый из них обозначают одним и тем же номером, но с добавлением прописных букв русского алфавита (А, Б, В, Г и др.). На трассе кабельной линии наносят опознавательные знаки в виде надписей на стенах постоянных зданий и сооружений. При отсутствии на трассе постоянных строений (например, в незастроенной местности) используют специальные опознавательные знаки (пикеты), устанавливаемые через каждые 100 м на прямолинейных участках, на всех поворотах и пересечениях с дорогами (с обеих сторон), другими земельными сооружениями, а также в местах размещения соединительных муфт. На пахотных землях расстояние между опознавательными знаками на прямолинейных участках могут быть увеличены до 500 м. На табличке опознавательных знаков наносят номера пикетов по проекту и знаки напряжения (красной краской), обозначения кабельных трасс, расстояний от сооружений и направлений к сооружениям (черной краской).

Открыто проложенные кабели и все кабельные муфты снабжают маркировочными бирками, на которых указывают марку, напряжение и сечение кабеля, номер или наименование кабельной линии. На бирках соединительных и концевых муфт (заделок) указывают номер муфты, дату монтажа и фамилию электромонтажника, производящего монтаж. Кроме того, на бирках у концевых муфт (заделок) обозначают конечные пункты (откуда или куда проложен кабель). На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки устанавливают не реже чем через каждые 50-70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.

Маркировку контрольных кабелей и силовых небронированных кабелей с сечение жил до 16 мм²   включительно прокладываемых многослойно и пучками на опорных конструкциях, лотках, в коробках и каналах, рекомендуется производить только у концевых заделок.

На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки устанавливают на конечных пунктах у концевых муфт ( заделок ). В колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.

Для кабелей различного назначения применяют маркировочные бирки, отличающиеся геометрическими размерами и формой: прямоугольные — для силовых кабелей напряжения до 1 кВ; круглые — для силовых кабелей на напряжение выше 1 кВ; треугольные — для контрольных кабелей. Материал бирок выбирают в зависимости от условий среды. В сухих помещениях применяют бирки из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы.

В соответствии с ПУЭ прокладку и монтаж КЛ, сооружаемых строительно-монтажными организациями, выполняют под техническим надзором эксплуатационного персонала. Выполняющий надзор контролирует качество работ, проверяет состояние кабеля, качество муфт и монтажных материалов, принимает скрытые работы, к которым относится осмотр проложенного кабеля, проверяет габаритные размеры в местах сближений и пересечений сооружаемой линии с другими кабелями и подземными коммуникациями, монтаж муфт и др.

studfile.net

Прокладка и монтаж кабеля — советы эквпертов

Для питания здания электроэнергией и разводки внутри помещений используется несколько способов, отличающихся друг от друга определенными требованиями безопасности, технологией выполнения работ. Например, прокладка кабеля в земле возможна только после получения специального разрешения на проведение раскопок. Перед тем как уложить монтажные провода размечается трасса, вдоль которой будет расположен кабель. Будущие пересечения подземных коммуникаций кабельной дорогой согласовываются с кампаниями, эксплуатирующими данные системы.

Способы прокладки кабеля

Используется несколько способов прокладки кабеля:

1. Наружный. Провода прикрепляются к стене при помощи скоб и скреп;
2. Скрытый. Для того чтобы проложить кабель необходимо выполнить штробление стен. Ширина и глубина разреза зависит от сечения и размеров, закладываемых в стену проводов;
3. Прокладка кабеля в кабель-канале. Существуют короба с открывающимися крышками и плотно загерметизированными. Эстетично состыковать элементы короба возможно при помощи специальных уголков, тройников и заглушек. Размер кабель-канала определяется числом в укладываемых в него проводов;
4. Подземная. Кабель укладывают в кабельной канализации, расположенной под землей, либо закапывают.

Монтаж воздушной линии

Проложить кабель по воздуху от столба к зданию либо от дома к дому можно с помощью кабельных изоляторов из фарфора, либо растяжки.

Такой способ является наиболее распространенным и простым.

Монтаж силового кабеля, кабельных линий в земле

Кабели прокладываться в длинный ров глубиной не менее 70 см, на дне которого обязательно устраивается подсыпка. Сверху провода засыпаются слоем грунта, не содержащего камней, отходов строительства или производства.

Между стенками траншеи до силового кабеля должно быть расстояние не менее 5 см. Если используется провод монтажный многожильный, то расстояние между ними отдельными проводами должно быть не менее 10 см. В одну траншею следует прокладывать не больше 6 кабелей (6-10 кВ), и не более двух до 35 кВ.

Способы прокладки скрытой проводки в квартире

Перед началом ремонта в жилых помещениях сперва следует проложить новую электропроводку (если, конечно, планируется ее замена). Лучше заранее начертить схему квартиры и наметить будущую перестановку, определить размеры и размещение мебели – такую работу можно поручить дизайнерам либо выполнить самостоятельно. После расстановки мебели, на плане следует отметить места монтажа электрических разъемов и выключателей. Также рекомендуется продумать точки расположения запасных розеток.

Определенную сложность вызывают настенные осветительные приборы, прикрепленные вблизи тумбочек возле спальных мест, потому что они неразрывно связаны с местом установки кроватей. Для подключения светильника в области выхода проводов лучше всего вмонтировать в стену малогабаритную установочную коробку. При поклейке обоев под ними можно скрыть кабель.

Довольно затруднителен монтаж розеток в комнате для приготовления пищи. Монтажом вообще не следует заниматься до тех пор, пока кухонная мебель не будет заказана. После того как станут известны параметры предметов мебели можно приступить к разводке.

С целью подключения встроенной кухонной и бытовой техники электроразъемы устанавливают вдоль плинтусов, в 2 – 3 см от напольного покрытия. Закрывают провод съемной нижней панелью. При этом необходимо обеспечить свободный доступ к нему.

Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”, в помещениях должны быть несколько розеток, установленные через каждые 4 м периметра комнаты, в коридорах – розетки монтируются через 10 м площади коридоров. Кухни оснащают четырьмя либо двумя сдвоенными розетками.

Следует правильно выбрать оптимальные трассы прокладки электропроводки. Лучшая кабельная дорожка та, у которой минимальная длина, что предоставляет возможность уложить кабель в трубе. Соединительные клеммные коробки также должны быть доступны.

Если необходимо залить стяжку, то розеточную сеть лучше всего спрятать в трубах по полу, которые могут быть гофрированные из поливинилхлорида либо полиэтиленовые низкого давления. Трубы должны быть прочно вмонтированы в пол. После укладочных работ составляется схема укладки труб с точными привязками. Поверх стяжки укладывают фанерный лист. Чтобы обезопасить электропроводку от повреждений, при монтаже фанеры следует:

• Положить фанеру на пол;
• Начертить на фанерный лист схему прокладки труб;
• Закрепить строительный материал к цементно-песчаному слою, избегая просверливания дыр в полу вблизи труб;
• Перед укладкой напольного покрытия осмотреть электропроводку на наличие дефектов.

Ввиду того что деревянные полы не пожароустойчивы, то разводка электропроводов под полами из бруса прокладывается в трубах из металла.

Электропроводку к светильникам рекомендуется укладывать в пустоты потолочных перекрытий. В подвесных потолках проводка прокладывается в пространстве, расположенном за потолком.

Важно знать!

Не рекомендуется монтировать кабель в месте стыка двух строительных конструкций. При смещении одного сооружения относительно другого на несколько миллиметров кабель будет выведен из строя.

Устройство кабельных лотков

Кабельный лоток изготовлен из металлического профиля и состоит из основания с крышкой, в которое вмонтированы провода.

Помимо соединительных элементов, конструкция включает в себя переходники, отводы, повороты, детали крестообразной и Т-образной формы. Лоток выступает в качестве крепежа для проводов и кабелей с напряжением до 1000 Вольт. Лоток нельзя заполнять пучками кабелей больше, чем на 50%. В противном случае перегрев кабелей неизбежен.

Число проводов в одном пучке не должно быть больше двенадцати. Воссоединять проводки в пучки можно через четыре с половиной метра при горизонтальном положении лотков и через что сантиметров при вертикальном расположении.

Металлические лотки, проводящие электрический ток, следует обязательно заземлить. Неизолированный провод либо кабель чрезвычайно опасен: он поражает электрическим током. Все части кабельных лотков необязательно подвергать заземлению ввиду того, что винтовые соединения надежно связывают их друг с другом. Лотки рекомендуется заземлить лишь в двух местах, в разных направлениях линии, и в концах их разветвлений.

amperof.ru

достоинства метода и пошаговая инструкция по установке

В официальную техническую документацию включена сводка основных мер и правил безопасности (ПУЭ) при эксплуатации электрического оборудования в доме. В соответствии с ней монтаж скрытой электропроводки допустим далеко не всегда. Теоретически реализовать его можно везде, но фактическое несоответствие нормам может привести к печальным последствиям.

Когда скрытая проводка недопустима

Для начала нужно разобраться в двух основных разновидностях скрытой электропроводки. Она бывает несменяемой, замоноличенной в стене и сменяемой (в трубах, размещаемых в стене). Серьезные сложности возникают при установке системы внутри бетонной стены. Процесс сопровождается штроблением, но в панельных домах существуют особые ограничения на этот счет. Намного проще сделать штробы для проводов в кирпичной стене: она легко разрезается, кабель удобно крепится внутри подобных бороздок.

Допустимость монтажа скрытой проводки регламентируется не только правилами электрической безопасности, но и строительными нормами. Например, категорически запрещено выполнять штробление одинарного кирпича марки М-150, поскольку данный процесс приведет к разрушению рифленой части материала. Также запрещено размещать скрытые провода внутри домов из сруба.

В чем преимущества скрытой проводки

Для начала обратите внимание на следующее: скрытая проводка в каркасном доме или квартире подразумевает разрушение облицовки на стенах и потолке, может повредиться напольная поверхность, поэтому о необходимости ее монтажа или частичной замены следует задуматься каждый раз, когда выполняется капитальный ремонт помещения. Гораздо удобнее осуществлять процесс на новых объектах.

Основные достоинства организации скрытой разводки кабеля:

1. Все части системы спрятаны под облицовочным слоем из штукатурки или гипсокартонных листов, благодаря чему не портится внешний вид помещений.
2. Высокий уровень пожарной безопасности при условии, что стены изготовлены из бетона или другого материала, не поддерживающего горение. Даже при воспламенении огонь не будет распространяться, поскольку в стенах не будет ни кислорода, ни легковоспламеняющейся среды.
3. Кабель, спрятанный данным способом, хорошо защищен от воздействия ультрафиолета и механических ударов, что повышает срок эксплуатации всей системы.

Недостатки этого метода в первую очередь связаны со сложностью монтажа, необходимостью разрушать стены и трудностями, возникающими при ремонте и обслуживании проводки. Кабель и прочие элементы спрятаны под слоем штукатурки, поэтому при необходимости вам придется каждый раз его снимать. Всего этого нельзя сказать об электрических системах, обустроенных открытым способом.

Однако скрытая проводка — самое актуальное, надежное, безопасное и верное решение для любого капитального жилья. В домах из сруба, гараже, бане и подобных строениях можно воспользоваться открытой электропроводкой.

Устройство скрытой проводки

Скрытая проводка может быть выполнена двумя методами. Первый, классический вариант — размещение кабелей и элементов сети внутри штроб или под обшивкой. Второй вариант, набирающий популярность в последнее время, — использование специальных труб и кабель-каналов. Фактически провода спрятаны от глаз, но расположены не внутри стены.

Однозначно назвать проводку скрытой можно лишь в первом случае, когда кабель спрятан внутри строительных конструкций. К последним относятся перегородки, различные перекрытия, пол, стены и потолок. В большинстве случаев данный вариант подразумевает проделывание специальных штроб. Для их изготовления используют штроборез или болгарку, однако можно обойтись перфоратором или скарпелем с молотком. Те самые трубы и каналы из второго метода должны присутствовать и в первом: их закладывают в штробы, чтобы повысить защиту проводов.

Крепление кабель-каналов к поверхности стен и потолка с последующим размещением внутри проводов является скорее методом организации открытой электропроводки.

Требования к скрытой проводке в доме

Основным требованием при обустройстве скрытой проводки в жилом доме является повышенный уровень пожарной безопасности. Поэтому, если работы выполняются в деревянном доме, для размещения проводов важно использовать специальные стальные или поливинилхлоридные трубы. В кирпичном или бетонном строении кабель можно прятать в обычные штробы или гофротрубу, расположенную за обшивкой из гипсокартона и других материалов.

Вторым важным требованием является доступность электропроводки и возможность выполнить оперативную замену. Нужно создать такую систему, которая позволит без особых трудностей выполнить замену или модификацию линии без снятия обшивки стен и других разрушений.

Однако нередки ситуации, когда из-за каких-либо незапланированных обстоятельств это требование вынужденно не соблюдается. Сложно представить ситуацию, в которой появляется возможность пробить в стене штробу, габариты которой подойдут для размещения трубы. Поэтому для обеспечения сменяемости остается использовать гофротрубы, спрятанные под обшивкой (а не штукатуркой) или под полом.

Наиболее специфичное требование к монтажу скрытой проводки связано с маршрутом пролегания кабельной линии. Хаотичная прокладка кабеля в стене недопустима: избегайте ситуаций, когда в одном месте трасса движется параллельно стене, а в другом неожиданно сворачивает по диагонали.

С одной стороны, так вы сэкономите материалы и время, с другой, проигнорируете важное правило, из-за чего в дальнейшем усложните задачу по поиску проводки. Кабельная линия должна располагаться строго по вертикали или горизонтали под потолком либо на высоте 2,5 м. Провода под полом должны двигаться параллельно паре стен. В будущем вам, возможно, придется сверлить стены, чтобы повесить картину или полку. Если кабель будет расположен как душе угодно, то возрастает риск ошибки, связанной с попаданием сверла прямо в провод. Сломается электродрель, будет нарушена функциональность самой проводки, а в редких случаях можно получить серьезный удар током.

При организации скрытой или открытой электропроводки нужно задумываться об электрической безопасности. При обустройстве систем по типу TN-S или ТN-C-S важно иметь третий проводник (PE). В ситуациях, когда его коммутация невозможна из-за отсутствия соответствующего кабеля в распределительном щитке подъезда, все равно рекомендуется прокладывать кабельную линию из трех проводов. Желто-зеленый проводник, используемый для заземления, пригодится позже, когда проводка в доме все-таки получит заземление. В помещениях с повышенной опасностью (ванной или кухне) рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы.

Схема скрытой проводки

Первый этап — подготовка к монтажу скрытой проводки. Нужно определиться с разновидностью разветвления электрической сети, которое может быть коробочным и шлейфовым. В первом случае на площадь квартиры выделяется один кабель. Затем от него выполняются отводы в отдельные помещения, устанавливаются специальные распаячные коробки.

Шлейфовое разветвление организуется по европейским стандартам. Данный вариант связан с прокладкой двух кабелей. Один из них используется для коммутации розеток, другой — осветительных приборов. Провода подключаются от распределительного щитка и прокладываются до каждого помещения, где есть выключатель.

Второй этап — составление схемы расположения осветительных приборов и ответвительных коробок для выключателей. Необходимо начертить схематическое отображение кабельной линии, по которой будут прокладываться провода. Они устанавливаются на высоте не менее 150 мм от пола и с отступом от потолка на 100 мм и выше. Аналогичное расстояние должно быть до окон и дверей. Подъем трассы к местам расположения розеток и выключателей осуществляется строго по вертикали, перпендикулярно полу.

Другие рекомендации:

• убедитесь, что провода не пересекаются в каких-либо местах;
• несущие стены штробить нельзя, поэтому провода спрячьте под толстый слой штукатурки;
• сначала схему составьте на бумаге, затем перенесите на поверхность пола, стен и потолка.

Материалы и оборудование для скрытой электропроводки

Над выбором кабеля думать долго не нужно: подойдет обычный, марки ВВГнг. Если позволяет бюджет, вместо него можно использовать провод NYM. И тот, и другой характеризуются продолжительным сроком эксплуатации, имеют высокую прочность, благодаря чему выдерживают мокрую заделку в штробах.

Сечение кабеля должно соответствовать стандарту:

• линии для устройств освещения — 1,5 кв. мм;
• подключение розеток — 2,5 кв. мм;
• электрическая плита — 4 кв. мм.

Можно взять любые распределительные щиты. Подойдут даже изделия, которые формально используются при обустройстве открытой проводки. Аналогичная ситуация с выключателями и розетками. Тем не менее, специальные приборы для скрытого монтажа занимают намного меньше места, смотрятся миниатюрно и не нарушают целостности интерьера. Однако в таком случае придется устанавливать подрозетники и распаячные коробки. Существуют компоненты для сплошных и полых стен.

Технология монтажа скрытой электропроводки

После составления схемы ее нужно перенести на поверхность стен. Это касается мест расположения кабеля, розеток, выключателей, коробок и осветительных приборов. Обязательно отметьте зону размещения электрической плиты, если таковая будет использоваться. Отмеряя высоту от пола, учитывайте будущие работы по укладке кафеля, ламината или других материалов.

Третий этап — воспользоваться инструментом для проделывания штроб под кабель и углублений для подрозетников. Сразу после этого можно перейти к укладке и креплению проводов. Последнее легко выполнить с помощью дюбель-хомутов (UW), также называемых «увэшками». Габариты крепежного элемента напрямую зависят от толщины изоляции монтируемого проводника.

Пользоваться ими легко: в месте крепления нужно просверлить отверстие определенной глубины и соответствующего диаметра. Затем дюбель-хомутом следует обхватить кабель, после чего его усики разместить в отверстии. Желающие сэкономить могут воспользоваться более простым методом: после укладки провода в штробы через определенное расстояние тот примазывается алебастром.

Перед креплением провода его следует выпрямить, чтобы исключить изгибы и перекручивание. В местах поворота линии провод должен сгибаться плавно. На точках расположения коробок нужно оставлять запас кабеля на 15–20 см.

Четвертый этап — монтаж распределительных коробок и подрозетников. Но сначала обязательно убедитесь в их работоспособности. Также проверьте, свободно ли коробка утопает в углублении. Она должна быть полностью спрятанной. Смочите водой место монтажа и намажьте слой алебастра. С той стороны коробки, где будет провод, удалите перегородку, проденьте кабель и вставьте изделие в нишу.

Коробка должна быть на одном уровне со стеной. В противном случае выключатель или розетка будут выпирать с поверхности стены, что нарушит эстетичность и безопасность. В конце выполняются отделочные работы, соединяются провода и подключается питание.

Штробление стены

Штробой называют специальную бороздку или прямоугольное отверстие в стене, в котором размещается кабель. Процесс штробления отнимает много времени и сил. Для повышения безопасности наденьте очки и респираторную маску, чтобы защитить органы зрения и дыхания соответственно.

Идеальным решением задачи станет использование штробореза. Инструмент недешевый, поэтому покупать его для ремонта в одной квартиры захочет не каждый. Заменить его можно электрической болгаркой, оснастив прибор алмазными кругами или дисками по бетону.

Прорежьте две полоски, параллельные друг другу, после чего воспользуйтесь зубилом и молотком, чтобы выбить оставшуюся часть стены между прорезями. Ширина и глубина штробы зависят от числа монтируемых кабелей. При этом должен быть запас порядка 10 мм в каждом направлении.

При эксплуатации перфоратора нужно просверлить несколько отверстий подходящего диаметра на расстоянии 5–10 мм. Затем молотком и зубилом удаляются перегородки между ними. Для углублений под коробки и подрозетники нужно использовать перфоратор, оснащенный коронками со сверлом в центре. Если отсутствует коронка, то обычным сверлом проделайте несколько отверстий по кругу, а затем удалите перегородки.

Прокладка электропроводки в трубах

Для повышения безопасности будущей электрической проводки можно воспользоваться специальными трубками. Данный метод монтажа обычно используется для комнат с высоким уровнем влажности или помещений с существенными перепадами температуры: бань, подвалов, ванных.

Помимо высокого уровня безопасности, данный метод хорош еще и тем, что обеспечивает возможность замены кабеля. Процесс установки практически не отличается от обычного метода. Единственное исключение — необходимость создания более широких и глубоких штроб. Трубы крепятся внутри них при помощи «увэшек», алебастра или скоб.

Прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Подвесной потолок из гипсокартона, установленного на металлических конструкциях, может существенно упростить задачу. При таком раскладе не нужно штробить стены горизонтально, а проводка будет спрятана под отделочными листами, откуда ее подводят к стенам и опускают по вертикали к точкам подключения розеток, выключателей.

Распаячные коробки можно установить там же, что позволит избежать штробления отверстий под них. Однако такой вариант подразумевает установку прямо в гипсокартоне пластиковых люков с указателем, через которые можно будет добраться до коробок. Провода крепятся к потолку при помощи «увэшек» или обычных хомутов.

Проводку можно разместить в пластиковые трубы, которые крепятся к потолку при помощи клипс. Данный метод повышает уровень пожарной безопасности. Альтернативное решение — прокладка кабеля в полу, если тот облицовывается деревом или гипсоволоконными плитами. Для первого варианта можно просверлить или выпилить отверстия прямо в лагах, затем просунуть через них пластиковые трубы с кабелем, для второго — разложить провода на пол, закрепить скобами и засыпать керамзитом или иным наполнителем. Сверху стелется напольное покрытие.

Электрическая проводка может быть спрятана в трубы, после чего залита цементной стяжкой. Если слой раствора слишком тонкий, то такой вариант нежелателен.

Примечание. Соединять провода за облицовкой, перегородками или в полу нельзя. При использовании одного из перечисленных способов коммутация возможна строго в распаячных коробках.

Установка монтажной коробки

При монтаже распределительных коробок в бетонных стенах, выполняя углубление при помощи перфоратора, воспользуйтесь коронкой с алмазным напылением. Обычные компоненты с победитовым сверлом изнашиваются слишком быстро, вы замучаетесь покупать новые. С другой стороны, невозможно использование алмазных сверл для финблоков.

Прежде чем начать фрезерование, в центре монтажного места выполните отверстие, диаметр которого соответствует сверлу. Диаметр устанавливаемых коробок должен быть около 60–70 мм, что достаточно для шести проводников.

Установка подрозетников

Создав отверстия, выполните монтаж подрозетников и коробок для выключателей. Для надежной фиксации воспользуйтесь алебастром, обеспечивающим хорошее крепление пластика к бетону. Края следует монтировать заподлицо, чтобы избежать трудностей в процессе декоративной обработки стен.

Напоследок подчеркнем, что скрытая проводка делается на несколько десятилетий вперед, поэтому экономить на качестве используемых материалов крайне не рекомендуется. После приобретения выполните предварительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и исключить нарушения изоляции. Перестрахуйтесь лишний раз, поскольку добраться до проводки в дальнейшем будет проблематично. Устанавливать облицовку стен, полов или потолка следует исключительно после проверки работоспособности электрической сети. Не забывайте о технике безопасности.

Монтаж скрытой электропроводки: достоинства метода и пошаговая инструкция по установке

220.guru

Прокладка кабеля и монтаж

Монтаж кабельной линии. Способы прокладка кабельных линий

Организация сетей электроснабжения предполагает выполнение широкого спектра мероприятий, в котором важнейшую роль играет прокладка кабеля. В работе над электротехнической инфраструктурой задействуются самые разные технологии и методы. От рабочих требуется не просто физическая установка опорных точек с линиями, но и выбор оптимальных конфигураций монтажа, что позволит увеличить эксплуатационный срок объекта. На сегодняшний день прокладка кабельных линий реализуется множеством способов – от обустройства подземных каналов до фиксации контура в специальных сооружениях. Каждый вариант монтажа предполагает соблюдение особых нормативов и технических регламентов.

Общая технология монтажа кабельной линии

Монтажные операции с силовыми кабелями в основном сводятся к физическому креплению и организации систем, которые удерживают линии в заданном положении. Также распространены и вспомогательные технические мероприятия, среди которых соединение и оконцевание. Присоединение проводов к электротехническому оборудованию осуществляется с помощью кабельных муфт, заделок и зажимов. Главное в этой части работ – правильно сопоставить типоразмер фиксирующей арматуры и самого кабеля. Качество выполнения монтажных операций также зависит от того, насколько аккуратно была произведена и первичная подготовка материала к тем же соединениям. Разделка и зачистка концов провода не обходится без специальных инструментов, в числе которых стрипперы, кусачки, зажимные клещи и т. д. Кроме этого, монтаж кабельной линии может предусматривать использование защитных электрохимических составов. Это могут быть герметизирующие препараты, которые обеспечивают изоляционные барьеры. Нанесение подобных материалов в процессе работы с проводкой требует внимательности и соблюдения технологии монтажа конкретного кабеля.

Это один из самых распространенных способов прокладки кабеля, который уместно применять на неасфальтированных участках, где также предполагается минимальный риск физического повреждения линии. Начинается прокладка с формирования траншеи, в которую будет погружен провод. Чтобы подземные кабельные сооружения имели прочную основу в нижней части и не промерзали, технология предписывает исполнителям создавать подушку в виде небольшой насыпи. В ее состав может входить песок, гравий или щебень – высота покрытия в среднем достигает 10 см.

Подготовленный кабель погружается в траншею, а затем изолируется специальными обмотками. При необходимости соединяются отдельные участки с расчетом на усиление точек сведения вспомогательной арматурой. Если условия позволяют, то соединение проводов и кабелей при подземной прокладке желательно произвести заранее. Это же касается и работ по изоляции, хотя процесс транспортировки тоже не всегда делает возможным заблаговременную техническую подготовку кабельной линии. К преимуществам данного метода стоит отнести минимум финансовых затрат и возможность наиболее выгодного использования сечения провода. К недостаткам же технологии подземной прокладки относят отсутствие доступа к линии: для осмотра и диагностики придется выполнять раскопку траншеи.

Раскатка кабелей в земле

Техника укладки кабеля в траншею предполагает выполнение раскатки. Собственно, данная операция в том или ином виде требуется и при других технологиях монтажа, но в данном случае подходы к ее выполнению проявляются наиболее ярко. Существует два метода раскатки. В первом случае прокладка кабельных линий реализуется с помощью специального транспортера, который захватывает конец провода и по мере движения вдоль траншеи укладывает его на самое дно. Рабочие в процессе выполнения этой операции следят за корректностью раскатки и точностью положения провода на дне траншеи.

Второй способ раскатки не предусматривает использование движущейся техники. Барабан, на который был предварительно намотан кабель, фиксируется на одном месте так, чтобы оставалась возможность раскрутки провода. Для легкости раскатки используют специальные ролики с зажимами. Они фиксируются на конце кабеля и его свободной проложенной части с тем или иным шагом, расстояние которого зависит от тяжести провода. Если в дальнейшем планируется монтаж кабельной линии в виде соединения с другими отрезками, то этот вариант может не подойти из-за риска разрыва линии в месте крепления. В таких ситуациях лучше применять тот же транспортер.

Прокладка в блочных конструкциях

Под блочными конструкциями понимаются разные сооружения. Классический пример – это асбестобетонная труба, в которую проводится кабель, диаметр которого в 1,5 раза меньше, чем усиливающая оболочка. Другой вид блока представляет собой ячеистую панель, в которую также вводятся линии проводов. Этот вариант подходит в случаях, когда нужно на небольшом участке проложить несколько контуров. Такие блоки не обеспечивают сплошную изоляцию, а лишь разделяют провода на определенных точках прокладки. Блочная технология монтажа кабельных линий отличается высокой надежностью, которая достигается благодаря эффективной защите от механических повреждений.

Впрочем, стойкость линии будет зависеть от типа используемой защитной конструкции. Очевидно, что самым надежным решением станет применение трубчатых каналов, но оно же наиболее затратное и сложное в исполнении. Та же раскатка при такой схеме может выполняться только ручным способом без применения транспортера. С другой стороны, в некоторых условиях монтажа использование блоков становится единственным приемлемым способом устройства линии. В частности, трубы для прокладки кабеля задействуются в местах пересечения контура с автомобильными и железными дорогами. Также без дополнительного укрепления провода не обойтись, если планируется укладка в грунтах с агрессивным в плане химического воздействия составом.

Прокладка кабеля в канальном сооружении

Уже говорилось о том, что главным недостатком прокладки линии в траншее под землей является отсутствие возможности прямого доступа к кабелю без выполнения земельных работ. Объединить достоинства укладки в траншее и блочной техники позволяет монтаж в канальном сооружении. При такой схеме устройства контура допускается обслуживание кабельных линий без раскопки, то есть сохраняется возможность доступа к линии для выполнения ремонтных и диагностических мероприятий. Сам канал представляет собой в некотором роде короб, стены которого формируются бетонными плитами или кирпичом. Получается замкнутая конструкция, в которой и содержится кабель.

Находится контур тоже в земле, но ближе к поверхности, чем в случае с траншейной укладкой. Более того, эта схема применяется на предприятиях непосредственно в помещениях, поэтому верхняя часть короба оказывается буквально на поверхности. Но если монтаж реализуется за пределами производственных помещений, то исполнители погружают конструкцию в землю. Но и это не значит, что для доступа к коммуникациям потребуется выполнение масштабных земельных работ в виде раскопки. Внутренний же монтаж кабельной линии в канале производится с помощью специальных подвесов и зажимов. В некоторых случаях осуществляется традиционная укладка на дно с применением подложек.

Туннельные сооружения обычно входят в инфраструктуру промышленных и производственных объектов. Это небольшие помещения коридорного типа, в которых прокладываются коммуникации. В плане обеспечения надежности и долговечности данный вариант укладки можно считать наилучшим. Крепление проводов осуществляется посредством специальных муфт. Изначально в проекте обустройства туннелей предусматривается возможность интеграции коммуникационных линий в специальные ниши. Коллекторные помещения в смысле обслуживания еще более технологичны. К особенностям таких объектов относится и возможность прокладки большого количества проводов – как правило, до 20. Каждая линия также снабжается изоляционными обмотками, но в бронированной защите в данном случае необходимости нет. При этом

www.el-cab.ru