Как красиво покрасить батареи отопления своими руками
Радиатор отопления прекрасно сочетается с обстановкой в квартире, если он равномерным слоем окрашен блестящей эмульсией. Старые же батареи, покрытие которых выцвело и стало пузыриться, портят интерьер. Поэтому их важно время от времени обновлять, крася в цвет, идентичный тону стен в комнате. Правда, этот процесс бывает затруднителен для работы своими руками.
Сложности покраски батареи в квартире
Нередко при обновлении радиаторов отопления появляются проблемы, но все они имеют решение:
- Бывает, что красящая эмульсия намазывается неровно. В таком случае работу требуется прервать. Когда уже нанесённая эмульсия засохнет, процесс надо возобновить, начав с забытого этапа — удаления старого слоя и обработки батареи растворителем;
- Некоторые элементы радиатора отопления зачастую не прокрашиваются. С этой проблемой можно столкнуться, используя неподходящие инструменты. Труднодоступные места покрывают не поролоновым валиком или обычной кистью, а специальной изогнутой кисточкой небольшого размера. Ещё для окрашивания внутренних элементов батареи подходит простая зубная щётка;
- Обновлять покрытие радиатора отопления всегда неудобно. Дабы полностью облегчить задачу, стоит демонтировать окрашиваемый предмет. Такая хитрость позволит попасть обмакнутой в краску кистью абсолютно во все места, казавшиеся недоступными. Но это совсем не значит, что батарею обязательно надо снимать со стены. В этом деле следует ориентироваться на форму радиатора и сложность демонтажа;
- Краска может не ложиться на поверхность аккуратным слоем, образуя разводы, или пузыриться. Такая проблема часто бывает вызвана окрашиванием горячего радиатора отопления. Чтобы новое покрытие было ровным, нужно обновлять только холодную батарею. Если ремонт радиатора отопления пришёлся на зиму, надо перекрыть доступ нагретой воды в него и подождать, когда он станет холодным.
Следует сразу отметить, что не всегда есть смысл покрывать батарею новым слоем красящей эмульсии. Заняться обновлением радиатора отопления стоит в том случае, если он создан из чугуна. Будучи облупленным и блёклым, такое отопительное оборудование отрицательно повлияет на качество теплоотдачи. Также рекомендуется периодически окрашивать конвекторы, имеющие вид закруглённой трубы, подающей горячую воду, с добавленными к ней ребристыми элементами.
К покраске батареи не стоит приступать, если она алюминиевая. Покрытие на радиаторе отопления из такого металла вряд ли получится обновить аккуратно. Заводской способ окрашивания отопительного оборудования не сравнится с нанесением эмульсии обычной кистью. Поэтому алюминиевый радиатор отопления, краска на котором от времени потрескалась и поблёкла, целесообразнее накрыть декоративным элементом.
Нюансы выбора краски и расчёт
На то, как радиатор отопления будет выглядеть после обновления его поверхности, ощутимо влияет качество краски. Поэтому она должна быть невосприимчивой к воздействию высокой температуры (до 100 градусов), устойчивой к истиранию и не выделяющей токсичные вещества.
Также на итоге работы по окрашиванию батареи сказывается тип красящей эмульсии. Каждый имеет свои особенности:
- Акриловая краска легко берётся кистью и не стекает по обрабатываемой поверхности, так как по консистенции она одинакова со сметаной. Батарея, покрытая ею, приобретает равномерный глянцевый оттенок, который не стирается и не сереет долгое время. Пока это красящее вещество сохнет, в воздухе может ощущаться слабый запах ацетона;
- Алкидная краска выбирается многими из тех, кто решил обновить радиатор отопления. Она имеет такие выгодные характеристики, как высокая термическая устойчивость, стойкость к изнашиванию и огромный спектр оттенков. Но такая красящая эмульсия засыхает не один день и пахнет чем-то едким, поскольку в её состав включён растворитель Стоддарда;
- Водно-дисперсионная краска. Она так названа, потому что при нанесении первого слоя требует добавления воды. Такая эмульсия высыхает на батарее в течение дня, а главное, — от неё не исходит резкий запах;
- Масляная краска. Она считается пережитком прошлого, отчего почти никем не применяется. Это красящее вещество не подходит для покрытия радиаторов отопления, так как оно спустя некоторое время становится блёклым, теряет блеск и испещряется трещинами.
Как рассчитать необходимое количество материала
Сколько красящей эмульсии потребуется на обработку поверхности радиатора отопления зависит от её площади. Одна секция радиатора отопления из чугуна равна 0,254 м2. Примерный расход краски на 1 м2 производители непременно указывают на этикетке банки, ведь у каждой эмульсии своя консистенция. На батарею из 9 рёбер обычно тратится больше половины банки, имеющей вес 0, 9 кг.
Инструменты
Кроме теплоизоляционной краски, для предстоящей работы необходимо приготовить следующие инструменты и средства:
- Мягкую и неширокую кисть для покрытия видимых участков радиатора отопления;
- Небольшую и изогнутую кисточку, облегчающую покраску внутренних элементов батареи;
Размер кисти очень важен, поскольку процесс окрашивания радиатора отопления требует особой аккуратности. Этот показатель инструмента может соответствовать половине ширины одной секции батареи. Слишком узкая кисть сделает работу долгой и плохо промажет многие участки оборудования системы отопления.
- Болгарку, которую не тяжело держать в руках, с насаженной на неё железной щёткой;
- Ручной ёршик, чистящий металл;
- Грунтовку, предназначенную для обработки радиаторов отопления;
- Растворитель, чтобы обезжирить поверхность батареи.
Инструкция по правильному нанесению краски своими руками
В процессе покрытия радиатора отопления новым слоем краски надо выполнить следующие действия:
- Очистить поверхность от предыдущего пласта эмульсии, на внешних участках применяя болгарку с железной щёткой, а на внутренних — ручной ёршик по металлу;
Чистка батареи специальным инструментом
Снятие старой краски осуществляется с надетыми на лицо защитными очками и респиратором. Это нужно, чтобы не вдыхать большое количество поднимающейся пыли.
- Увлажнить небольшой отрезок ткани и протереть им отскобленный радиатор отопления до совершенно чистого состояния;
- Обработать поверхность батареи растворителем, чтобы обезжирить и защитить металл от коррозии;
- Через несколько часов, когда растворитель впитается, надо нанести на все секции радиатора отопления грунтовку, отличающуюся термостойкостью и препятствующую появлению ржавчины. Без неё не удастся замаскировать все пятна, образовавшиеся из-за коррозии металла, даже обработав батарею несколько раз;
При желании, в строительном магазине можно найти красящую эмульсию, в состав которой уже добавлены и обычная грунтовка, и жидкость против ржавчины. При её применении предыдущий пункт можно не выполнять.
- Постелить под радиатор отопления картон из разделанной коробки или плёнку, чтобы капли краски не попали на пол. От пятен эмульсии можно обезопасить и стену, засунув за батарею бумагу;
Между стеной и батареей подстелена клеёнка
- Перемешать красящее вещество, чтобы размять образовавшиеся комочки;
- Приступать к окрашиванию батареи, начиная с её внутренних элементов. Если первым делом приняться за обработку наружных участков, то позже, при нанесении эмульсии на труднодоступные участки, можно испачкаться и испортить ручкой кисти уже окрашенные места;
Работа изогнутой длинной кистью
Краска ляжет на поверхность идеально, если сначала наносить эмульсию на верх батареи, а затем на низ. Оборудование отопления нельзя мазать густым и толстым слоем краски, потому что из-за этого на ней появятся неровности.
- После нанесения первого слоя краски следует сделать шестичасовой перерыв. За это время тонкое покрытие практически полностью высохнет;
- Обработать батарею кистью второй раз. Повторное окрашивание необходимо для устранения мельчайших дефектов на поверхности.
Окрашенное оборудование можно подсоединить к системе отопления лишь тогда, когда его новое покрытие засохнет. Очень быстро это происходит с водно-дисперсионной или акриловой краской. Летом в помещении, где тепло, они затвердевают в течение двух часов. Но для полного процесса полимеризации требуется не менее суток. Дольше всех остальных красок сохнет масляная. Поэтому батарею, обработанную ей, можно подключать к отоплению через день или полтора.
Фото: оригинальные решения по окрашиванию элементов отопления
Итак, запланировав покраску радиатора отопления, необходимо узнать все тонкости процесса. Беспрекословное следование инструкции обеспечит приятный вид прибора теплоотдачи и его надёжность.
Отделка стены за батареей, радиатором. Ремонт в труднодоступных местах.
Не все поверхности одинаково легко красить — это зависит от расположения и типа поверхности. Однако трудности можно преодолеть, избрав соответствующий способ. Есть множество разных устройств (такие, как комбинированная лестница), облегчающих доступ к труднодоступным местам и, следовательно, экономящих время.
Не все поверхности одинаково легко красить — это зависит от расположения и типа поверхности. Однако трудности можно преодолеть, избрав соответствующий способ. Есть множество разных устройств (такие, как комбинированная лестница), облегчающих доступ к труднодоступным местам и, следовательно, экономящих время. К примеру, можно экранировать участки, на которые не должна попадать краска. Постарайтесь предусмотреть все заранее и иметь в своем распоряжении все необходимые приспособления.
Окрашивание труднодоступных мест (отделка стены за батареей )
Чтобы окрасить стену за радиатором, лучше всего, конечно, его снять. Но, во-первых, это может сделать только специалист, а во-вторых, это очень трудоемкая работа. В таких случаях используйте специальный радиаторный валик. Перед тем как окрашивать радиатор, убедитесь, что он выключен. Радиаторы удобно красить аэрозольной краской, только не забудьте надеть респираторную маску и защитить стену, вставив между ней и радиатором большой лист картона.
Это интересно знать:
Отделка стен в гостиной: фото.
Стоимость отделки стен гипсокартоном
Некоторые хитрости
В советское время, при строительстве и отделке новых домов батареи навешивались на стены без какой либо эстетической подготовки последней, в будущем эти участки стен либо заклеивались обоями, либо окрашивались на сколько можно было дотянутся или подлезть под батарею. На сегодняшний день отделка стены за батареей является неотъемлемой частью ремонта, и как бы Вас не убеждали в том, что это место будет прикрыто шторой, не стоит пренебрегать данной операцией.
В большинстве случаев отделка стены за батареей не может быть осуществлена через установленную батарею. По этой причине необходимо выполнять ее либо до момента установки новых радиаторов, либо снимать радиаторы на время проведения работ, сделав перед этим отметки о месте расположения батареи, это поможет определиться с размерами отделываемой поверхности.
Покраска, поклейка обоев за батареей это все лишь временные варианты отделки, из-за труднодоступности проведения уборочных работ в этих местах участки стен, отделанные подобным образом, быстро приходят в негодность. Мы бы советовали выкладывать за батареей кафельную плитку, которая является практически вечной, да и нетребовательна в уборке.
Отделка стены за батареей кафелем
Если вверху можно производить отделку как непосредственно до уровня установки радиатора, так и до подоконника, то внизу необходимо учитывать уровень пола и высоту плинтуса, который будет установлен на полу, т.к. если на его пути встанет кафель, плинтус придется резать на части, устанавливать заглушки и т.п., что может негативно сказаться на внешнем виде проводимой отделки.
Отделка стены за батареей продолжается таким образом вплоть до подоконника, на последнем ряду кафель, при необходимости, режется при помощи плиткореза в необходимый размер. После высыхания плиточного раствора производится затирка швов плитки. А когда и она высохнет можно приступать к установке радиатора на место.
Обустройство пространства за батареями отопления
У меня достаточно старый, панельный дом. С момента его постройки прошло уже почти двадцать лет. Естественно, что за это время, я в той или иной степени переделал практически всю квартиру.
Появившиеся новейшие строительные материалы и технологии позволили нам значительно расширить содержание самого понятия ремонт. Если раньше мы довольствовались побелкой и сменой обоев, то сегодня это уже и ремонтом-то назвать можно только с некоторой натяжкой.
Взять любой элемент квартиры: пол, стены, потолок, — сегодня ремонт любого из этих элементов, может включать в себя очень разнообразные мероприятия. Скажем, потолок, на смену традиционной побелке, пришли натяжные потолки, двух или даже трех — уровневые. Я уж не говорю про потолочную плитку, она уже настолько прочно вошла в наш быт, что считается в какой-то мере устаревшим решением.
Я нашел потолочной плитке еще одно применение.
Пространство за батареями отопления традиционно являются узким местом всякого ремонта. Даже просто побелить там достаточно трудно, клеить обои тоже достаточно неудобно, к тому же — очень часто наклеенные обои отлетают. Вот и «красуется» батарея на фоне кое-как обустроенной стены.
И вот это пространство, я обклеил обычной потолочной плиткой. Сделать это оказалось достаточно просто, — потолочная плитка очень хорошо кроится под любую конфигурацию опор для батарей отопления. К тому же вымерять местонахождение этих опор перед наклейкой плитки также очень просто — ведь все плитки имеют одинаковые размеры.
Наклейку начал с потолочного плинтуса, которым я обрамил нижнюю часть подоконника. А саму плитку начал клеить снизу, в направлении от балконной двери. Таким образом, нижний, самый хорошо видимый ряд, оказался у меня состоящим из целых плиток. Это же касается и первого от балкона вертикального ряда. Всего рядов у меня получилось — два, причем верхний ряд — пришлось даже немного подрезать.
Клеил я плитку на ПВА-клей, намазывая им всю поверхность. Стены перед наклейкой также промазывал клеем. Прилипание плитки к стене было хорошее. Качество — проверено временем. Вот уже больше года плитка прекрасно держится и не отлетает.
Обустроенное таким образом пространство за батареями отопления стало выглядеть очень хорошо. Из кое как побеленного угла, оно превратилось во вполне облагороженную нишу. Все, кто видел мое новшество, оценили его положительно. Это конечно всего лишь маленький штрих в общем убранстве комнаты, но штрих достаточно заметный. Теперь у меня во всех комнатах — отопительные ниши обустроены подобным образом.
Лучше сначала сделать обрешетку для вагонки, затем разметить кронштейны (установить брус) под батарею с расчетом того, что вагонка отберет 1 см расстояния от радиатора до стены.
А вообще для удобной разметки я с собой на объекты вожу лист (рулон) тонкого пластика 1500Х600 с просверленными отверстиями совпадающими с местами установки кронштейнов (для алюминиевых батарей 350-500… до 20-ти секций). На разметку уходит меньше минуты. Нужен только карандаш и уровень, рекомендую .
Облицовка стен в труднодоступных местах
Современные ремонтные работы предполагают полную облицовку стен. Однако, к сожалению, в любой квартире, в любом доме есть такие места, которые с трудом поддаются отделочным работам. Особенно это касается стыков смежных между собой стен, а так же оконных ниш.
Начинать работу нужно с выбора облицовочного материала. Следует помнить, что не всякая отделка будет смотреться красиво в помещении при наличии так называемых трудных мест. Так, обои на этих участках могут вздуться или потрескаться, плитка — создать некоторые неровности и даже острые углы, штукатурка — расслаиваться. Однако, чем более подкованный в этом деле человек будет браться за работу, тем меньше возможность в результате наблюдать все эти изъяны.
Итак, отделка смежных стен. К сожалению, в современных постройках углы, как правило, не идеально прямые. Это сильно затрудняет работу, нацеленную на достижение хорошего вида и качественной отделки. Тем не менее, есть пара секретов. Самым сложным считается процесс облицовки плиткой, так как с этим материалом может возникнуть больше всего проблем. Главный нюанс, который следует учитывать — это укладка плитки как на внешнюю, так и на внутреннюю стороны угла.
Для достижения качественного результата лучше всего работать по горизонтальным направляющим планкам, которые будут располагаться на одном уровне. Это необходимо для того, чтобы избежать расхождения как горизонтальных, так и вертикальных уровней плитки.
При работе с оконными проемами следует в первую очередь заняться облицовкой лицевых стен. Как правило, эта работа выполняется с помощью цельных плиток. Лишь после окончания этого процесса можно приступать к отделке боковых стен и подоконников. В этом случае чаще всего используются так называемые обрезные плитки, то есть — не цельные. Так же стоит отметить, что желательно начинать облицовку сбоку от окна, а не сверху.
Немаловажно помнить и о том, что в некоторых ситуациях возникает необходимость проделывания отверстий или вырезов в самой плитке. Поэтому желательно, чтобы под рукой были нужные инструменты, такие, как плиткорез или напильник.
При работе с плиткой хорошим вариантом будет выполнение предварительных расчетных работ. Безусловно, это — очень кропотливый труд, который может занять довольно большое количество времени. Однако, при проведении такого расчета, можно хорошенько сэкономить на материалах, а так же сократить длительность рабочего процесса с плиткой.
Итак, трудные места в доме — это не редкость, а, скорее, закономерность. Поэтому не следует их бояться. Нужно лишь правильно подобрать материал, а так же, по возможности, проконсультироваться со специалистом, который подскажет Вам несколько секретов. Только тогда даже не связанный со строительными и ремонтными работами человек справится с этой сложной работой.
Советы
А знали ли Вы что?
Предлагаем Вашему вниманию несколько хитростей по самостоятельному ремонту
Гвоздь легче забить в дерево, если он натерт мылом или подсолнечным маслом.
Если шуруп проворачивается при вкручивании, то вставьте в отверстие покрытые клеем спички.
Если трудно вывернуть старый и заржавевший шуруп, то нужно нагреть его шляпку паяльником.
Резкий неприятный запах масляной краски можно нейтрализовать, установив в комнате, где идёт покраска несколько банок с солёной водой.
Если в пластмассовую пробку от ванной вставить магнит, ее можно прикреплять в любом удобном месте.
Электролампочка «имеет привычку» припекаться к патрону, и поэтому, вывертывая ее, вы постоянно рискуете отломить колбу от цоколя. Прежде чем ввернуть лампочку в патрон, натрите резьбу цоколя графитом мягкого карандаша: лампочка станет вывертываться без усилий и навсегда избавится от своей скверной «привычки».
Засохшую кисточку для клея можно легко восстановить. Разожмите ножом металлическую обойму, освободите волос и вставьте его слипшейся стороной обратно в обойму. Обожмите ее плоскогубцами, подстригите торчащие волоски — и кисточка еще послужит вам, пока не купите новую.
Не трудитесь зря, приклеивая обои к стенам, затертым шпаклевкой на алебастре. Обои отстанут, шпаклевка разрушится. Перед оклейкой слегка проолифьте стены и дайте им высохнуть.
Покрывать паркетный пол лаком станет намного легче и быстрее, если вместо кисти воспользоваться двумя резиновыми губками, зажатыми в тряпкодержатель. Губки не оставляют полос, как кисти, позволяют работать стоя, на удалении от свежего лакового слоя, ГДЕ концентрация паров растворителя максимальна.
Окрашивая, или оклеивая обоями комнату, не открывайте в ней окон и дверей. Сквозняк, подвижный теплый или влажный воздух неизбежно нарушат равномерность высыхания краски и испортят вашу работу.
Потолок окрашивается в первую очередь. Причем последний слой краски или побелки должен наноситься кистью обязательно по направлению к свету (к окну). А предыдущий, следовательно, поперек. В противном случае, как бы тщательно вы ни выполняли работу, следы от кисти будут заметны на потолке.
Краска должна наноситься тонким слоем. За один раз укрыть поверхность вам, конечно, не удастся. Окрасьте ее вторично (после того, естественно, как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.
Даже засохшие пятна водоэмульсионных белил легко смываются с пола уксусом.
Попытка избавиться с помощью воды и мыла от стойкого запаха керосина или масляной краски, которыми испачканы руки, к успеху не приведет. Но стоит добавить к воде немного сухой горчицы — руки быстро отмоются и неприятный запах бесследно исчезнет.
Удалять с потолка старую побелку можно с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом.
Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив поверхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, разведите клей водой, подкрашенной акварелью.
Вырезать изделие нужной формы из поролона намного проще, если предварительно его намочить.
Если на обоях появились пятна, не печальтесь! Смажьте их зубным порошком, пропитанным бензином, а когда порошок просохнет, смахните его со стены щеткой; проделав эту операцию несколько раз, вы убедитесь, что оклеивать комнату новыми обоями нет никакого смысла.
Алюминиевая фольга, наклеенная на стену за батареей центрального отопления, улучшит обогрев комнаты за счет отражения теплового излучения радиатора.
Сверло дольше прослужит, если при сверлении отверстий в кирпиче или бетоне его периодически смачивать водой.
Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.
Если ножи полчаса подержать в слабом растворе поваренной соли, то они легко и быстро натачиваются.
При распиловке фанеры поверхность ее скалывается. Чтобы края получились гладкими, нужно смочить лист по линии распила горячей водой.
Если кафель потерял блеск, протрите его газетной бумагой, смоченной в растворе нашатырного спирта.
Чтобы легче снять слой побелки с потолка, нужно хорошенько смочить потолок водой и облепить старыми газетами. После высыхания побелка вместе с газетами сойдет намного легче.
Просверлить отверстие в стекле (если нет специального сверла) можно обычным незаточенным карандашом, зажатым в дрель. Насыпьте на стекло немного сухого песка, плотно прижмите карандаш и включите дрель. Получается ровное отверстие.
На зеркале в ванной комнате часто появляются темные пятна. Избежать этого несложно, если смазать обратную сторону зеркала обычной оконной замазкой. Только не забудьте предварительно вынуть зеркало из рамы.
Штукатурная смесь будет ложиться и держаться лучше, если разводить ее не водой, а клеем для обоев.
Характеристики
Виды обоев и их особенности
В настоящее время выпускается огромное количество обоев самых разных видов. Рассмотрим некоторые, наиболее часто применяемые при самостоятельном ремонте.
1. Бумажные обои.
Основным достоинством этого вида является дешевизна. К тому же, стены, отделанные обоями из бумаги дышат, выглядят эстетически красиво. Минусом можно считать то, что бумажные обои легко и быстро пачкаются, а мыть их, разумеется нельзя.
2. Виниловые обои
Сейчас — это практически самый применяемый вид обоев. Виниловые обои состоят из трехслойной бумаги — винила. Они хорошо имитируют такие виды отделки как покраска, текстиль, штукатурка и т.д. Их легко мыть. Еще одно достоинство — незаметность стыков между полотнами. Виниловые обои достаточно хорошо скрывают дефекты стен. Современные обои из винила хорошо пропускают воздух, благодаря специальному слою. Но они, разумеется, дороже бумажных
3. Велюровые обои
Велюровые обои изготавливают на бумажной основе, на которую наклеивают текильные волокна. Такие обои очень красивы, так как имеют приятный бархатистый вид. Недостатком можно считать быстрое истирание и то, что к ним нельзя применять влажную уборку.
Итак Вы выбрали тип обоев и их расцветку, определились с количеством рулонов. Теперь можно приступить собственно к оклеиванию.
Оклеиваем стены
Предварительно необходимо провести подготовку стен под оклеивание. На стенах не должно быть жирных пятен, отстающей штукатурки, больших впадин и выступов. Все это нужно счистить, впадины заштукатурить. Стены должны быть сухими.
Теперь закрываем все форточки и двери. При оклеивании недопустимы сквозняки.
Раскатав рулон на полу, отрежьте первое полотнище. Сразу же, сопоставив рисунок отрежьте второе. Помните, что нужно оставлять запас примерно в 5см (расчет на усадку и неровность стены)
Промажьте стену и полотнище клеем использую кисть или валик. Клей, который Вы будете использовать зависит от типа обоев. При покупке обоев лучше проконсультироваться продавцом насчет выбора клея для них.
Выждите минут пять. Теперь можно приклеивать полосу к стене.
Приклеивание первого полотна — самый важный момент при наклейке обоев. Нужно приклеить его строго вертикально. Для этого используйте отвес.
Клеить начинают сверху, разглаживая «обоину» сверху вниз по центру. Затем разглаживают полотнище от центра к краям. Все это делается мягкой щеткой или чистой тряпкой.
Теперь, соответственно рисунку отрежьте третье полотнище. Наклейте на стену второе. И т.д.
Нижний край полос обрезается так, чтобы была накрыта только кромка плинтуса.
После того, как комната будет оклеена по периметру, верхний край обоев закрывается специальной кромкой, подобранной по цвету обоев или потолочным плинтусом.
Несколько советов
Не клейте обои за батареями. В этом месте лучше отделать стену при помощи окраски, так как за батареями скапливается много пыли, а убрать ее оттуда достаточно проблематично.
Розетки — довольно сложное место для оклеивания. Клейте полосу как обычно, затем в районе розетки сделайте два диагональных разреза, отогните обои и обрежте по форме розетки. То же выключателями.
Возле дверных и оконных проемов, обои клеят с запасом 5 см Затем надрезают под углом 45 гр и приклеивают к кромке проема. Лишнее обрезают.
Как избавиться от плесени?
Среди современных строительных и отделочных материалов практически нет таких, на которые не может воздействовать плесень. Микроскопические споры присутствуют повсюду, и как только они попадают в благоприятную среду (влажность более 70% и температура не ниже 15 градусов), тут же начинают разрастаться. Плесень может стать возбудителем любого заболевания, начиная от аллергии и заканчивая онкозаболеваниями.
Причины появления
Обычное физическое удаление плесени может дать только временный эффект. Чтобы раз и навсегда избавиться от плесени на стенах, в первую очередь необходимо определить причины её появления.
Чаще всего возникновение грибка наблюдается в помещениях с повышенной влажностью – в угловых комнатах, в ванных, в подвалах, при протекании кровли. Уже давно черная плесень облюбовала «панельки» с негерметичными межпанельными стыками.
Борьба с плесенью
Если плесневые пятна уже появились, вывести плесень со стен можно при помощи специальных антисептических средств, которые в великом множестве присутствуют на полках магазинов стройматериалов. Любое средство для удаления плесени на стенах это, прежде всего, яд. Поэтому работать с такими средствами нужно предельно осторожно. Перед началом желательно внимательно изучить инструкцию по использованию.
Пластиковые окна
Осенью и зимой плачут окна, так как со стороны улицы на них действует холод, а со стороны комнаты – тепло. При этом всякое повышение температуры и влажности в помещении вызывает «слезливую» реакцию окон.
Благодаря хорошей изоляции современных пластиковых окон практически невозможным становится воздухообмен между квартирой и улицей. Но такая изоляция эффективна в борьбе с холодом, шумом и насекомыми. Однако без воздухообмена увеличивается влажность в квартире и застаивается воздух. Поэтому необходима вентиляция помещения, чтобы исключить избыток влажности, который может привести к запотеванию стеклопакета и к возникновению влажных пятен. И для создания благоприятного климата в доме следует регулярно делать вентиляцию.
* проветривайте комнаты не меньше чем раз в день (открывая окно на 10-15 минут)
* если влажность повышенная, необходимо интенсивней проветривать помещение. Влажность в помещении не должна превышать 30%
* помещения следует хорошо отапливать. А подоконники должны прикрывать батареи не более чем на 2/3. Или же быть оснащенными отверстиями для доступа теплого воздуха к окнам
Пошаговая инструкция
* демонтируем обои с пораженных участков
* специальной лопаткой удаляем слой шпаклевки и штукатурки там, где она стала мягкой и рыхлой из-за плесени
* хорошо зачищаем пораженный участок стены
* обрабатываем специальным раствором пораженные участки, а также всю поверхность стены (для предотвращения появления плесени)
* необходимо провести повторную обработку раствором через 4-5 часов
* производим грунтовку стены антисептическим раствором
Своими руками
ОТДЕЛКА СТЕН ТКАНЬЮ.
отделка стен тканью своими рукамиОтделка стен тканью возвращает несправедливо утраченную популярность. На самом деле, наши прапрабабушки знали толк в организации интерьера, который становился существенно уютнее после отделки стен тканями. Штофы, гобелены, жаккардовые ткани — все служило одной цели — созданию уютной и гармоничной композиции.
Сложно поспорить, поскольку все правда, до последнего слова. Ткань действительно делает помещение по-домашнему комфортным и, вместе с тем, каким-то особо торжественным. Скажем несколько слов о том, возможна ли отделка стен тканью своими руками.
Возможна, вполне! Однако для воплощения дерзких замыслов понадобится приложить определенные усилия.
Важно:
1 — правильно выбрать ткань. В принципе, вам подойдет любая, но предпочтительными являются натуральные, с качественными принтами (или без них), небольшим шагом рисунка и не чрезмерно вытягивающиеся.
2 — Определиться с методом крепления ткани к стене. Если у вас идеально ровные стены, зашитые в гипсокартон, то вам вполне можно прибить ткань без предварительного создания сложных конструкций. (Обратите внимание на то, что расстояние между гвоздиками не должно превышать 25 см, иначе ткань будет плохо смотреться и со временем провисать). Если же ваши стены оставляют желать лучшего, то вы можете, не особо обрабатывая их, натянуть ткань на специально созданный каркас, оставляя неодетыми дверные и оконные проемы.
3 — Если вы выбрали для себя второй вариант в предыдущем пункте, то учтите несколько важных моментов. Во-первых, не нужно стремиться формировать каркасы на всю стену, поскольку ткань может провисать, недостаточно натягиваться, деформировать каркас и с трудом крепиться к стене. Во-вторых, выбирая рейки для каркаса, избегайте тех из них, которые имеют закругленные уголки.
Сам по себе такой каркас выглядит нормально, но при стыковке со смежными полотнами будет формировать слишком заметный стык. В-третьих, если в ваших планах обивка стен кожей, то каркасы нужно создавать меньшего размера, чем для обивки стен тканью. Это не только практичнее, но и куда более эстетично.
4 — Выяснить, необходима ли дополнительная обработка ткани. Последнюю проводят для укрепления материала, предотвращения его преждевременного выцветания, облегчения ухода и даже усиления яркости рисунка. Сегодня чаще всего встречаются уже обработанные материалы, благодаря чему облицовка стен тканью значительно упрощается и ускоряется.
Цены / Заказать
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб |
| Устройство проема под двери, арки и т.д.: в кирпиче (1/2 кирпича) | м² | 2300 |
| Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м² | 4000 |
| Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м² | 5000 |
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м² | 580 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 740 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 1100 |
| Выставление маяков | м/п | 35 |
| Устройство штукатурной сетки на стену | м² | 50 |
| Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | м² | 530 |
| Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | м² | 690 |
| Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой | м² | 620 |
| Штукатурка бетонных стен до 3 см | м² | 530 |
| Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см | м² | 690 |
| Штукатурка бетонных стен от 6-ти см до 8 см | м² | 750 |
| Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм) | м² | 900 |
| Штукатурка откосов дверных до 30 см | м/п | 400 |
| Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | м/п | 450 |
| Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см | м/п | 380 |
| Штукатурка откосов оконных шириной от 30 до 60 см | м/п | 450 |
| Штукатурка арочных откосов | м/п | 600 |
| Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 80 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м² | 100 |
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | м² | 50 |
| Заделка швов на гипсокартоне | м² | 200 |
| Шпатлевка под покраску | м² | 550 |
| Шпатлевка стен под обои (виниловые) | м² | 350 |
| Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярные работы | м² | 280 |
| Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м² | 340 |
| Оклейка стеклообоями | м² | 300 |
| Оклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м² | 280 |
| Оклейка рельефными обоями | м² | 320 |
| Оклейка текстильными обоями | м² | 380 |
| Оклейка обоями в два уровня | м² | 300 |
| Оклейка обойным бордюром | м/п | 80 |
| Покраска с помощью распылителя | м² | 280 |
| Обшивка стен стеновыми панелями | м² | 460 |
| Обшивка стен панелями из полистирола | м² | 440 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м² | 950 |
| Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 950 |
| Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с «декорами» (на подготовленную поверхность) | м² | 1300 |
| Установка бордюра | м/п | 250 |
| Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см | м² | 1200 |
| Облицовка плиткой размером 10*10 | м² | 1000 |
| Облицовка плиткой (мозаика) | м² | 1500 |
| Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 350 |
| Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 400 |
| Облицовка плиточными панелями армированными | м² | 1400 |
| Вырез отверстий в плитке | шт | 150 |
| Затирка швов | м² | 80 |
| Установка защитного малярного уголка | м/п | 60 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 80 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | м/п | 260 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | шт | 340 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м² | от 650 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м² | от 950 |
| Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м² | от 600 |
| Монтаж гипсокартона на стену в два слоя | м² | от 700 |
| Утепление минватой | м² | 100 |
Фирмы
Как выбрать материалы для внутренней отделки дома
После возведения дома заключительным аккордом всегда идет внутренняя отделка помещений. По ее завершению жилище наконец-то…
В этой статье мы не будем рассматривать вопросы, связанные с дизайном, – это отдельная большая тема, а проанализируем наиболее распространенные материалы, применяемые для внутренней отделки стен, и технологии установки этих материалов.
Вагонка
Бывает деревянная или пластиковая. Плюс деревянной вагонки в том, что она экологична, паропроницаема и удобна в монтаже. Обшитое деревянной вагонкой помещение выглядит теплым и уютным. Минусы – она требует окраски или пропитки и стоит сравнительно дорого.
Деревянная вагонка бывает нескольких сортов (высший, 1-й и 2-й) и соответственно имеет разную цену. При покупке проверяйте доски на предмет скрученности, наличия черных выпавших сучков, ровности, целостности шипа и паза. Обычно вагонка выпускается в виде досок стандартной длины – 2, 3 или 6 м, так называемых модулей. Если длина стены больше 6 м, то, скорее всего, придется делать разрыв, который потом можно будет закрыть нащельником.
Также при выборе вагонки надо следить, чтобы она была хорошо высушенной. Это обязательное условие, иначе со временем в результате усушки доски в стыках могут разойтись, вплоть до появления сквозных щелей.
Пластиковая вагонка (ПВХ) – более долговечная и дешевая по сравнению с деревянной и не требует дополнительной обработки, но, увы, менее экологична (все-таки пластик) и соответственно меньше подходит для внутренней отделки помещений.
Крепление любой вагонки осуществляется на специальный каркас-обрешетку, который может быть частью стены или крепится на поверхность готовой стены.
Например, если доска вагонки в щитовом доме крепится горизонтально, то нужно лишь «усилить» наш основной каркас, добавив дополнительные вертикальные стойки из доски 100✕50 мм или 150✕25 мм, с тем чтобы обеспечить шаг между ними не более 70 см. Для кирпичного, бревенчатого или дома из бруса достаточно будет закрепить на стенах вертикальные бруски 50✕50 мм (устанавливать по уровню) с тем же шагом в 70 см и, используя подкладки, расположить их в одной плоскости. Если пролет между элементами крепежного каркаса сделать больше, то возможна деформация установленной вагонки – прогиб досок и их скручивание.
Если вагонка нашивается вертикально, то необходимо установить дополнительную горизонтальную обрешетку, например, из доски 150✕25 – в случае щитового дома, или такую же доску или брус 50х50 горизонтально по стенам с шагом 70 см – в случае сруба, брусового и каменного дома.
При горизонтальном расположении обшивать начинаем снизу. Нижняя доска устанавливается на каркасе шипом вверх, выверяется строго по уровню и закрепляется. Следующая доска одевается пазом на шип предыдущей доски. Далеко не всегда шип легко входит в паз. Этому могут препятствовать дефекты изготовления или деформации от неправильной сушки. Обычно, чем длиннее доска, тем сложнее ее равномерно и плотно «надеть» на нижерасположенную. Поэтому обычно вагонку «осаживают» – добивают через деревянную прокладку в тех местах, где возникает зазор.
Затем доску закрепляют. Обычно пользуются гвоздями, забивая их в основание шипа, но не перпендикулярно поверхности, а с небольшим наклоном. Тогда следующая доска своим пазом будет прикрывать шляпку и стена получится «чистой». Предпочтительнее использовать оцинкованные гвозди с уменьшенной шляпкой длиной 50–60 мм.
Можно крепить вагонку и с помощью кляммеров – стальных полос специальной формы. Они надеваются на шип вагонки и гвоздями или саморезами закрепляются на стене. Смысл использования кляммеров тот же – получить «чистую» стену.
Горизонтальность проверяют уровнем через каждые 2–3 доски. Необходимо добиваться максимально плотного прилегания, так как со временем в результате усыхания дерева зазоры между досками заметно увеличатся.
Вертикальную обшивку делают аналогично с поправкой на то, что доски должны устанавливаться перпендикулярно полу.
Фанера
Для внутренней обшивки обычно применяют шлифованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 8 мм. Ее устанавливают на каркас, подобный каркасу для установки вагонки с шагом между элементами 60 см. Стыки между листами фанеры закрываются нащельниками, готовая стена покрывается лаком или краской. Декоративные качества фанеры невысоки, поэтому такая отделка применяется в основном для подсобных помещений или служит основанием для наклейки обоев.
Штукатурка
Этот вид работ обычно выполняется по каменным стенам, например по кирпичной кладке или поверхности стеновых блоков. Для удобства нанесения, а также надежности закрепления штукатурного слоя, часто предварительно устанавливают штукатурные сетки. Оптимальная толщина слоя штукатурки – 1–2 см. Оштукатуривание стен – сложная работа, требующая определенного навыка, поэтому рекомендуем доверить эту работу профессионалам – сэкономите время и силы.
Отдельный класс – штукатурки с верхним (лицевым) фактурным слоем. В составе фактурной штукатурки содержатся частицы заданного размера, например мелкий камень или пластиковые шарики размером до 3 мм. При нанесении фактурной штукатурки образуется определенная фактура, рисунок.
Для нанесения такой штукатурки необходима ровная «основа» – как правило, это слой обыкновенной штукатурки или любая другая ровная поверхность. На такую основу приклеивается специальная армирующая сетка. Работать с фактурными штукатурками еще сложнее, чем с обычными, – как правило, для этого требуется пройти курс специального обучения.
Декоративные панели
Такие панели – дорогостоящий отделочный материал, но зато это настоящая находка для дизайнера. Они очень красивы, экологичны и несложны в установке. В продаже имеются в виде элементов различной формы, длины и ширины. На рынке представлены панели и цельные, из различных сортов дерева, и из ДСП, оклеенного шпоном, и из пластика самой разнобразной фактуры, в том числе и «под камень», «под гранит», «под мрамор». Также к декоративным панелям мы можем отнести керамическую настенную плитку, керамогранит и так далее.
Для установки декоративных панелей необходима ровная гладкая поверхность, в этом варианте они могут устанавливаться на клей. Если стены неровные и не закрыты выравнивающим слоем, например, штукатурки, то для крепления панелей необходим каркас-обрешетка. Шаг и расположение элементов каркаса выбирают исходя из размеров и формы декоративных панелей.
Гипсокартон, гипсоволокно
Это панели разного размера толщиной 9–12 мм с гипсовым наполнением, оклеенные с двух сторон специальным картоном или стекловолокном. Их использование позволяет получить при минимальных затратах ровные стены небольшого веса. Кроме того, гипсоволокно обладает повышенным показателем огнестойкости.
Монтировать панели из гипсокартона можно самостоятельно. Основанием для установки служит каркас из легких металлических профилей, реже деревянных брусков. В состав каркаса из металлопрофиля входят стоечный профиль, потолочный профиль, соединительные профили и т.д. Для соединения отдельных элементов металлического каркаса предусмотрены штатные соединительные части – крестовины, удлинители, а также кронштейны для крепления к стенам.
Устанавливается каркас следующим образом: в плоскости будущей стены вертикально по уровню ставится стоечный профиль с шагом 60 см и прикрепляется к полу и потолку. В него «врезаются» горизонтальные профили и фиксируются шурупами-саморезами. Шаг горизонтальных профилей 60 см. Для дополнительного усиления конструкции по возможности каркас крепится к черновым стенам с помощью кронштейнов.
Панели гипсокартона монтируются на готовый каркас с помощью саморезов. Стыки панелей заклеиваются специальной лентой, после чего вся поверхность шпаклюется, грунтуется, а затем окрашивается или оклеивается обоями.
В каких случаях есть смысл в стенах из гипсокартона?
● Когда необходимо скрыть изъяны существующей стены с искривленной или необрабатываемой поверхностью, с которой ничего нельзя сделать.
● Если нужно смонтировать перегородку, не нагружающую расположенные ниже конструкции, т. к. перегородки из гипсокартона очень легкие.
● При необходимости выполнить сложное дизайнерское решение с большим количеством фигурных элементов, сложных поверхностей, выступов, ниш и т.д.
Последние штрихи на стене
После того как основная поверхность стены будет закрыта, остается установить элементы конечной отделки. К ним относятся уголки, плинтуса, наличники, нащельники и т.п. Эти элементы помимо своей основной функции – скрытия погрешностей стыков – придают помещению законченный вид. На рынке представлено большое разнообразие таких элементов из самых разных материалов и на любой вкус. Подобрать что-либо для воплощения любых дизайнерских замыслов не составит труда.
Ошибки дизайна. Радиаторы и способы маскировки. — наклейки на радиаторы отопления — стр. 1 — запись пользователя Наталья Гончарова (архитектор) (il_mio_natalia) в сообществе Дизайн интерьера в категории Ошибки ремонта.
европейские деревянные окнаВнешний вид радиаторов отопления редко приходится по вкусу хозяевам. Трубы являются источником раздражения многие годы. Поговорим о способах решения проблемы, которая касается абсолютно любого ремонта.
Способ первый. Оставить и покрасить.
Это решение не обязательно вынужденная мера при малом бюджете. В современном европейском интерьере радиаторов не принято стесняться. Любители скандинавского стиля не прилагают массу усилий к тому, чтобы иметь ровную стену под окном, напротив - открытые коммуникации неплохо вписываются в окружающую обстановку.
Простой и изящный выход – белый скандинавский интерьер, примиряющий всех тружеников комфортной среды: и радиаторы, и трубы, и кондиционеры, и мойки воздуха, и увлажнители воздуха растворяются на фоне белых стен.
Оттенок эмали для радиатора должен быть подобран в тон стен – общее правило.
Точное совпадение с фоном не нужно. Пусть тон будет чуть темнее или светлее.
Главная ошибка – белая батарея, контрастирующая со стеной.
Контраст притягивает взгляд и мешает целостному восприятию стены с окном. Поскольку практически в каждом доме батарея сверкает белизной на фоне обоев, невероятно раздражая тем самым хозяев, в воображении рождаются способы «улучшения» ситуации, от которых лучше отказаться сразу.
Например – роспись или декупаж. Талант достоин лучших плоскостей.
Наклейки. Верный способ сообщить о том, что вид батареи для вас большая проблема. Все это акцентирует внимание и создает шум в интерьере.
Способ второй. Закрыть экраном.
Недорогие металлические экраны для радиаторов выглядят на свою стоимость. Советую не рассматривать этот вариант для дома, поскольку металлические сетки не слишком эстетичны и не решают проблему с трубой. Вы получаете глухой прямоугольный предмет под окном, в котором копится пыль. Экраны неприятно гремят, если их задеть.
Существует не менее спорный способ маскировки экраном из матового стекла.
Мутный контур радиатора отлично просматривается, сводя на нет затраченные усилия.
Еще один популярный вариант - ажурные деревянные решетки. Они контрастируют со стеной, батарея хорошо видна за ними, стена дробится квадратными заплатками, стиль сомнителен. Совершенно устаревший метод.
Способ третий. Создание фальш-стены с нишей для радиатора.
Наиболее эстетичный метод для того , чтобы скрыть трубы.
Получаем прекрасную прямоугольную комнату, уходит проблема стыков плинтуса и подвесного потолка с трубами, появляется широкий подоконник.
Минусы - потеря тепла и площади. Вынос конструкции рассчитывается от крайней точки радиатора + 3 см. Если наружная стена состоит из кирпича, утеплителя и блоков, то ширина оконного откоса примерно 30-35 см. В этом случае увеличение ширины нежелательно, поскольку приводит к «туннельным окнам» и несоразмерно глубокому подоконнику.
При монолитных и панельных наружных стенах такой проблемы не возникает.
Если замена старых добрых батарей не входит в ваши планы, оптимальный способ - ниша в ширину окна + экран до уровня подоконника. В результате мы имеем стройную вертикальную композицию. Важно оставить зазоры у пола и подоконника для конвекции воздуха. Батарею за экраном можно покрасить в насыщенный серый цвет, чтобы её контур не прочитывался сквозь решетку.
Подобный способ, разумеется, ведет к потерям тепла и обогреву наружной стены здания, поэтому не годится для широких объединенных пространств гостиной и столовой к примеру. Но для комнат площадью до 20м закрытие радиатора допустимо.
Пожалуй, наиболее верным решением будет комбинация фальш-стены для труб и установка современных радиаторов с регуляторами тепла в открытую нишу.
Распространенная ситуация – обои или покраска внутри ниши, создающие контрастный фон для радиатора и привлекающие к нему внимание.
Для белых радиаторов предпочтительнее белый фон в нише.
Как покрасить батарею?
06.05.2013
Во время ремонта в квартире или частном доме особую роль играет не только правильно подобранное убранство и оборудование, но и его подготовка к покраске, например, труб и батарей отопления, по которым циркулирует горячая вода. Обычно радиаторы отопления красят примерно один раз в 7-10 лет. Их принято обновлять, когда отопление отключено, но нельзя исключать и покраску в горячем состоянии. Если покраска была качественной, то внешний вид с годами значительно не изменится. О том, как покрасить батарею правильно и выбрать для этого верные инструменты, читайте в этом материале!
Прежде чем приступать к покраске, необходимо убедиться, что поверхность батареи чистая. Даже только что купленные батареи нуждаются в предварительной подготовке, будь то чистка, ошкуривание или обезжиривание. Это необходимо для того, чтобы улучшить сцепление покрытия с нанесенной краской и улучшить теплоотдачу. Если подготовительные работы были проведены неаккуратно, то это может привести к растрескиванию краски.
Лучше всего приступать к покраске, когда обои уже поклеены, чтобы избежать отмывания батарей от обойного клея. Защитить обои от краски легко: для этого надо лишь укрыть их газетой, пленкой или малярным скотчем.
Если было принято решение красить в отопительный период, то стоит учесть, что неожиданно краска может пожелтеть или появятся подтеки. Всего этого можно избежать, используя специальные краски, которые устойчивы к высоким температурам. Например, Эмаль для бытовых радиаторов Motip – специальную аэрозольную краску с долговременной термостойкостью до 110°С, обладающую высокой адгезией к металлическим, керамическим, пластиковым и другим материалам. Этот продукт будет наилучшим ответом на вопрос «Как и чем покрасить батарею?»
Как правильно покрасить батарею – с чего следует начинать?
Если батарея была окрашена ранее, то тут возможно только три варианта:
- Проблем со старой краской нет, она лежит ровно и не трескается, но хочется обновить внешний вид. Тогда без опаски можно наносить новый слой краски.
- Краска на батарее частично облупилась или потрескалась. В таком случае все неровности необходимо заштукатурить и добиться ровной поверхности.
- Повсюду трещины и крупные подтеки. В данной ситуации необходим «капитальный ремонт» и не обойтись без специальных растворителей для старой краски.
Как правильно покрасить батарею: нужен ли грунт?
Независимо от того новая батарея у вас или же была снята старая краска, в любом случает, требуется нанесение грунтовки. Использовать следует специальную грунтовку, предназначенную именно для металла.
Перед применением необходимо помыть и протереть радиатор влажной тряпкой и только после этого приступать к нанесению грунтовки тонким слоем. После высыхания можно смело наносить выбранную краску.
Как покрасить батарею?
Приступать к покраске следует сверху, от трубы, которая подводит воду, постепенно спускаясь вниз. Многие полагают, что красить следует только ту часть, которая видна, но это заблуждение. Ведь из непрокрашенных мест будет распространяться коррозия по всему радиатору и это не приведет ни к чему хорошему, а только к повторной покраске.
И помните, что самым незаменимым помощником в вопросе покраске батарей станет специальная Эмаль для бытовых радиаторов Motip.
Как правильно покрасить батарею – полезные советы:
- Заранее запаситесь необходимым набором инструментов, в который входят: острый нож (пригодится для удаления старой краски), наждачная бумага со средним зерном (нужна для зачистки поверхности батареи перед покраской), большой кусок ветоши (смахивать пыль и грязь с окрашиваемой поверхности), аэрозольная краска (самый удобный инструмент, который не требует кистей, валиков, растворителей и прочего).
- Подготовьте батарею: тщательно пропылесосьте и вымойте поверхность. Желательно даже снять радиатор с креплений, если такая возможность имеется. Это позволит намного быстрее, проще и качественнее обработать и покрасить батарею. Но если обогревательный элемент сложно разъединить с трубами, или вы не обладаете достаточными навыками для таких работ, то лучше все оставить так, как есть. Не забудьте также удалить старую краску, хорошенько обработать места появления коррозии или любые другие неровности с помощью наждачной бумаги. Также крайне желательно обезжирить всю батарею перед тем, как покрасить ее.
- Ни в коем случае не красьте горячую батарею! Иначе новое покрытие обязательно вспучится, на нем образуются подтеки и пятна. Идеальный вариант – это покрасить батарею в теплое время года, однако, если такие работы необходимо провести в отопительный сезон, то радиатор придется отключить от подачи горячей воды. После этого необходимо дождаться полного остывания поверхности и только после этого приступать к покрасочным работам. ВАЖНО: возобновить подачу кипятка в батарею можно только дождавшись полного высыхания окрашенного радиатора.
- Краску рекомендуется наносить в два-три тонких слоя. Каждый последующий следует распылять только после полного высыхания предыдущего. Очень важно соблюдать одинаковую толщину слоя на всей обрабатываемой поверхности. Иначе покрасить батарею равномерно не получится. Также красить рекомендуются всю батарею целиком во избежание различных проблем связанных с появлением коррозии.
Краска для батарей Motip – отзыв
«
Приобрела такую краску в OBI после того, как в квартире поменяли радиаторы. Приваривали мы их к основным трубам, поэтому места соединения стали черные-причерные. Нужна была специальная краска, термостойкая. В ближайшем магазине увидела эту. Выбрала баллончик, так как мне показалось, что с ним будет проще. И оказалась права – очень удобно и результат отменный: черноту полностью закрасила пятью тоненькими слоями. Высыхали они быстро – за полчаса справилась полностью. Плюсы этого продукта: равномерное расыпление на поверхность, высокая скорость работы, удобное нанесение, не надо докупать дополнительные кисти, валики и другое. Всем рекомендую!
»
Порекомендовать друзьям