Мощность — это основная характеристика у электрической варочной поверхности, которую необходимо знать для правильного расчета и выбора питающего кабеля и защищающего его автомата. 

Если вы уже определились с конкретным производителем и моделью электрической варочной панели, то сможете точно узнать какая у неё потребляемая мощность, заглянув в описание или спросив у консультанта в магазине. Но как быть если вы еще не сделали выбор и откладываете покупку на конец ремонта? Не надо забывать о возможной поломке купленной варочной поверхности через какое-то время и необходимости её замены на другую.

По этим и некоторым другим причинам я всегда советую и прокладываю сам своим клиентам на варочную поверхность:

— в однофазной сети трехжильный кабель ВВГнг 3х6 (или ВВГнгLS 3х6), с сечением каждый жилы — 6мм.кв.

— в трехфазной сети пятижильный кабель ВВГнг 5х4 (или ВВГнгLS 5х4), с сечением каждой жилы 4мм.кв.

Абсолютное большинство современных электрических варочных панелей на четыре конфорки, потребляют порядка 7-8 кВт (киловатт) мощности. Что в идеале соответствует току 32 – 38 А (Ампер). Для расчета силы тока по мощности использована формула для сетей переменного тока :

P=UI *cos φ, где P – мощность, U – напряжение сети, I – ток, cos φ  — коэффициент мощности.

В нашем случае P(Мощность) = 8000Вт (8 кВт), U(напряжение бытовой сети) = 220В, I = 1,( коэффициент мощности для активной нагрузки). От сюда следует, что

I(ток) = 8000Вт/220В=36,4 А

Наиболее подходящий вариант медного кабеля для варочной поверхности в однофазной сети согласно таблице – 6мм.кв, так как он выдерживает ток в 40А. Это так же подтверждает информация, размещенная на сайтах производителей кабельной продукции. Такой кабель (ВВГнг 3х6мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 32А.

В самом начале я так же указал возможность использования в трехфазной сети пятижильного кабеля сечением 4кв.мм. Вы можете подумать, что это не очень универсально, ведь необходимо будет покупать варочную панель, рассчитанную на работу в сети с напряжением 380В – но это не так. Абсолютное большинство современных варочных панелей или плит рассчитаны на напряжение 220-240В. При этом в них имеется возможность двух- или трехфазного подключения. Подробнее об этих трех схемах подключения варочных панелей или электроплит читайте ЗДЕСЬ.

Если вспомнить, что между каждой фазой и нулем напряжение 220В, все встает на свои места. Внутри электрической панели просто происходит разделение фаз по разным конфоркам. Получается так, что практически каждая конфорка имеет индивидуальное подключение кабелем сечением 4 мм.кв, при этом потребляемая мощность каждой из них значительно меньше чем у плиты в целом. Согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, кабель сечением жил 4мм.кв, безопасно выдерживает 27А, это около 5,9 кВт(смотреть в колонке трехжильных). Такой кабель ( ВВГнг 5х4мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 25А.

Обычно, этого вполне достаточно, для подключения и верного функционирования большинства электрических кухонных поверхностей, но как быть, если заранее известно, что устройство будет более энергоёмкое и потребление его допустим 10-12 кВт? Достаточно просто произвести расчет выбора кабеля по мощности потребителя, аналогичный тому, что мы делали выше. Давайте повторим.

Расчет сечения кабеля по мощности своими руками

Мощность варочной панели P =12кВт = 12000 Вт. Напряжение в бытовой сети – U = 220В, коэффициент мощности для варочной поверхности cos ф = 1. Подставляем все значения в формулу, по которой определяется мощность в сети переменного тока.

P=U*I *cos φ, из этой формулы находим ток.

I(ток) = P(мощность)/U(напряжение)*cos ф (коэффициент мощности)=12000/220*1=54,6А

Далее опять обращаемся к таблице 1.3.4 ПУЭ и видим, что нам практически без запаса походит кабель сечением жил 10мм.кв с показателем I=55А. Либо если сеть трехфазная, можно взять пятижильный кабель – сечением 5*6мм.кв.

И в конце, для подтверждения своих слов, а главное для большей вашей уверенности в правильности своих действий, привожу выдержку из СП 31-110-2003 (Свод правил по проектированию). Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий п.9.2 абзац 2.:
«В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.»

rozetkaonline.ru

Подключение электроплиты | Полезные статьи

Прежде чем выполнять самостоятельное подключение электроплиты, необходимо определиться с местом ее установки. Затем нужно изучить инструкцию и выяснить суммарную мощность плиты.

Для большинства электроплит она не превышает 7 кВт. В этом случае для подключения электроплиты к сети можно использовать стандартный комплект «вилка-розетка» 32А для подключения электроплит. Эти розетки рассчитаны на номинальный ток 32А, но допускают кратковременную нагрузку током 40А.

Если суммарная мощность плиты превышает 7 кВт, следует поискать и использовать розетку с номинальным током 63А.

Кабель для подключения электроплиты следует выполнять одним куском трехжильного кабеля сечением 3х4 мм2. Это может быть кабель ВВГ 3х4 или NYM 3х4.

Кабель для подключения электроплиты следует присоединить в щитке к отдельному автоматическому выключателю номиналом 40А. Для дополнительной защиты рекомендуется установка УЗО или дифференциального автомата.

Подключать в щитке кабель необходимо по следующей схеме: жила серого (натурального) цвета подключается к автомату (фаза), синий проводник – к нулевой шине или ко второму выходу автомата, если используется дифференциальный автомат (обозначается буквой «N»), а желто-зеленый — к шине защитного заземления. Если выполняется подключение электроплиты к защитному автомату в подъездном щите, не имеющему специальной цепи защитного заземления, то желто-зеленый проводник следует подключить к металлическому корпусу подъездного щитка.

Внимание: нельзя подключать нулевой провод и провод защитного заземления к одному винту на щитке! Этого нельзя делать, потому что в случае ухудшения контакта в соединении нулевого проводника с корпусом щитка, в цепи защитного заземления может возникнуть опасное напряжение, которое может привести к необратимым последствиям! Нельзя также использовать в качестве защитного заземления трубы горячего и холодного водоснабжения.

Обычно розетки для подключения электроплит имеют накладную конструкцию и устанавливаются на стену при помощи пластиковых дюбелей или дюбель-гвоздей.

Для установки розеток скрытого исполнения придется перфоратором высверлить отверстие в стене соответствующего диаметра.

Соединения от вилки до плиты следует выполнять гибким многожильным проводом или кабелем сечения 3х4 мм, например ПВС 3х4 или КГ 3х4.

Для защиты концов многожильного кабеля от окисления в месте подключения контактов следует:

• после зачистки концов залудить жилы паяльником;
• затем придать необходимую для подключения форму;
• после чего обрезать излишки.

Вместо лужения можно просто обжать жилы при помощи специальных латунных гильз. Если подключать концы кабеля без лужения, то многожильный кабель легко окисляется и контакты со временем начнут греться. Важно! Все соединения в цепях электроплит, из-за больших токов, следует выполнять с максимальной тщательностью.

Так же следует правильно зачищать жилы кабеля, не допуская надрезов проводников, тщательно затягивать винтовые соединения клемм и проводников.

За рубежом иногда применяется трехфазное подключение электроплиты к сети. Такое подключение менее пожароопасно из-за меньших токов, но выполнить трехфазное подключение электроплиты в квартире весьма затруднительно по многим причинам.

Для подключения таких плит применяется следующая схема подключения электроплиты:

Схема подключения электроплиты.

Контакты L1, L2, L3 предназначены для подключения электроплиты к фазам трехфазной сети. В случае однофазного подключения электроплиты их следует объединить при помощи перемычки и подключить к фазному проводу. Контакты N1 и N2 подключаются к нулевому проводу, а земляной контакт к цепи защитного заземления.
 

cable.ru

Какой кабель нужен для подключения электрической плиты

При покупке электроплит часто в комплектации прибора отсутствуют необходимые провода для подключения к электросети. Поэтому, приобретая кухонную технику, заранее уточните о наличии всех необходимых деталей. Если нужные провода есть, можно приступать к установке. Если же нет, надо определиться, какие требуются.

Определяем нужный товар

В самом магазине, где приобреталось устройство, консультанты предложат свои рекомендации по поводу выбора подходящего провода. Правда, его стоимость оказывается немного дороже, чем кабель для плиты в сторонних магазинах бытовой электроники. Совершая покупку, следует знать марку и сечение провода.

Чтобы определить нужное сечение для вашего агрегата, обратите внимание на важный параметр прибора — потребление мощности. Стандарты насчитывают около 5-8 кВт. Правда, стоит учитывать производителя и конкретизировать модель аппарата, так как в этом плане значения могут значительно отличаться.

Роль технических характеристик

Чтобы узнать характеристики, загляните в технический паспорт. Там есть вся нужная информация: величина потребления энергии, прочие данные, в т.ч. сечение кабеля, соответствующие показатели.

Существует два типа подключения электроплиты: однофазное и трехфазное. Какое подойдет, зависит от самой проводки. Например, для трехжильного кабеля подходит первый вариант. Второе больше всего предназначено для пятижильной проводки. Также не забывайте о возможностях вашей кухонной печи — поддерживает ли она данный тип подключения?

Учтите, что приборы малой мощности тянут до 5 кВт, соответственно подключаются к однофазной сети. Приборы большей мощности потребляют от 5 кВт, подключаться можно к двух-, трехфазной сети. Лучше всего для этого подходит многожильный кабель для электроплиты.

Как только вы выяснили, сколько требуется жил и выбрали нужное сечение, важно определить подключаемую марку. Заказать кабели для электроплиты можно по интернет-магазину или в маркете бытовой электроники.

В качестве материалов для монтажа выступают два распространенных шнура:

• гибкий;
• виниловый, соединительный.

Указанные выше электрокабели — идеальные варианты для подключения. Они медные, многожильные, что обеспечивает им гибкость. Укладка легко осуществляется за кухонным гарнитуром или возле него.

Если вы слабо ориентируетесь в модели своего аппарата, не знаете его мощность, или просто хотите купить шнур с запасом, сделайте альтернативный выбор в пользу ПВС 3х6 или КГ 3х6. Подойдет любой из этих рабочих материалов. Их выдержка мощности насчитывает 10 кВт. Стоимость продукта весьма демократичная, в отличии от цен, предлагаемых магазинами, где вы покупаете сам прибор.

Способы самостоятельного подключения плиты в электросеть

Есть несколько способов подключиться к сети.

1. В розетку. Поначалу у любой купленной электрической плиты должен присутствовать шнур питания со стандартной вилкой (32-40 А). Если на кухне уже есть розетка, тогда просто включите прибор в электросеть и смело пользуйтесь. Правда, она не всегда находится в зоне удобного доступа. Чаще всего случается так, что кабели для плиты упрятаны в распределительной коробке либо просто торчат из стенки. Иногда и розетка размещается неудобно и далеко. Также не следует забывать о разновидностях вилок, т.к. единый унифицированный вариант отсутствует. Даже если разъемы одинакового вида, но от разных производителей, может быть несоответствие.
2. К электрическому выводу. В кухонном помещении устанавливается силовая розетка, которая соответствует типу вилок устанавливаемой плиты и подключается к выходящим проводам. Иногда силовые розетки могут входить в комплект покупаемого товара. Вы можете с легкостью установить ее и спокойно пользоваться. Есть еще комбинированная силовая розетка, предназначенная для духовки и варочной панели. Сам предмет напоминает обычную евророзетку, но с добавлением силовых механизмов. Способ монтажа аналогичен подключению предыдущего вида.
3. Подключение на клеммник. Если нет возможности для установки силовых розеток, то этот способ помогает избежать лишней возни с монтажом источника питания. Он эффективен и надежен (при учете соблюдений правил безопасности) Многие монтажники работают по такому принципу.

Переходим к практике

Предположим, установка агрегата уже произведена в многоквартирном доме новостройки, но нет ещё подключения. В наличии есть требуемый шнур, соответствующая розетка и вилка. На стенке кухонного помещения находится распределительная коробка. Оттуда мы берем силовой кабель для электроплиты и получаем электрический вывод. Так подключается отдельная плита или варочная панель и духовка.

В случае отсутствия распределительной коробки плита подключается аналогичным методом с помощью выводящего электрокабеля. Если вы планируете заменить кухонную мебель, лучше подключать плиту через распределительную коробку. Так будет удобней, если в планах на будущее заменить технику.

pauk.top

Проводка для электроплиты своими руками

Монтируем проводку для электроплиты

Электромонтаж проводки для электрической плиты имеет определенные особенности. Ведь зачастую это наиболее мощный потребитель электрической энергии в квартире. В связи с этим риски, связанные с неправильным выбором сечения или некачественным монтажом, резко возрастают. Поэтому дабы избежать печальных последствий советуем вам ознакомится с основными правилами монтажа проводки для электрической плиты.

Правила монтажа проводки для электрической плиты

Прежде всего следует остановиться на правилах подключения и монтажа проводки электрической плиты. Ведь от этого фактора непосредственно зависят и требования, предъявляемые к ее сечению.

Схема подключения электрической плиты

Начнем с возможных вариантов подключения электроплиты к электрической сети. Существуют два возможных варианта – это подключение к однофазной сети и к трехфазной сети.

Схема подключения электрической плиты к трехфазной сети

Итак:

• Подключение к трехфазной пяти проводной сети имеет массу преимуществ. В- первых это более быстрый нагрев электроплиты, во-вторых это меньшая нагрузка на провод, в-третьих это практически полностью отсутствующее падение напряжения даже во время работы электропечи при полной нагрузке.
• Главным недостатком такого соединения является цена, которая за подключение трехфазной сети на порядок выше. Кроме того, можно отметить определённую сложность оформления такого подключения, а также требования к лицу, осуществляющему эксплуатацию такой сети. Зачастую эти проблемы становятся непреодолимыми.
• В связи с этим значительно чаще используется однофазное подключение электрической плиты. Которое кроме доступности по всем параметрам уступает трехфазной сети. Однофазное подключение выполняется тремя проводами.

Обратите внимание! В некоторых случаях возможно двухфазное подключение электрической плиты. По своим параметрам оно практически не отличается от трехфазного и имеет те же преимущества и недостатки. Двухфазное подключение выполняется четырьмя проводами.

• Что касается схемы подключения, то она идентична для сетей с любым количеством фаз. От вводного автомата электрическая печь подключается через отдельный групповой автомат. В некоторых случаях в качестве дополнительной защиты его оснащают УЗО автоматом. Но его наличие не обязательно.
• Обычно инструкция предусматривает наличие розетки. Это так же относится к сети любого напряжения. Но в последнее время от нее все чаще отказываются, как ненадежного контактного соединения. В принципе правилами это не запрещено.
• Если вы решили отказаться от розетки, то лучше отказаться и от других контактных соединений типа клеммников, и выполнить соединение цельным кабелем от группового автомата, до электрической плиты.

Требования предъявляемые к схеме подключения электрической печи

Теперь поговорим о требованиях, предъявляемых к подключению электрической печи. В принципе они достаточно логичны и не требуют специальных мер.

На фото представлена схема подключения электроплиты к однофазной сети

• Начнем с вводного автомата. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 вводной автомат на квартиру или дом с электроплитой должен быть рассчитан на номинальный ток в 40А. Но это касается только однофазной сети. В случае трехфазного (двухфазного) подключения номинальный ток вводного автомата определяется техническими условиями.
• Далее согласно п. 7.2 ВСН 59 – 88 для питания электрической плиты должна быть организована отдельная группа. Эта группа должна питаться согласно п. 9.6 ВСН 59 – 88 от группового автомата на номинальный ток в 25А. Это опять-таки касается только однофазных подключений.
• Проводка электрическая для электроплиты должна отвечать нормам ПУЭ и кирпичных, бетонных и железобетонных помещениях должна выполняться скрытым способом. Открытым способом проводку к электрической печи целесообразно прокладывать только в помещениях, выполненных из горючих материалов.
• Розетка для электроплиты согласно п.12.27 ВСН 59 – 88 должна быть рассчитана на номинальный ток в 25А. При этом она обязательно должна иметь заземляющий контакт, как продемонстрировано на видео.

Обратите внимание! Обычно розетки для электроплиты имеют специальную форму. Это связано с тем, что обязательно должно быть обеспечено соответствие включения фазного контакта розетки в фазный контакт вилки. Обычные розетки не могут обеспечить выполнения данного условия.

Выбор проводки для электрической печи

Проводка для электроплит как мы уже оговаривали выше может быть двух видов – однофазная и трехфазная (двухфазная). Выбор проводки для обоих видов производится идентично, но для трехфазной сети есть определённые нюансы, на которых вы можете сэкономить.

Выбор проводки для однофазного подключения

Для наиболее распространенного однофазной проводки расчет достаточно прост и вполне может быть выполнен своими руками. Для этого достаточно знания школьной программы по физике.

Выбор сечения медных проводников

Итак:

• Выбор проводки осуществляется по табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников и по табл. 1.3.5 ПУЭ для алюминиевых проводников. Но для осуществления этого выбора нам необходимо знать количество совместно прокладываемых проводников, способ монтажа и так же номинальный ток. И если с первыми двумя параметрами более-менее все понятно, то на расчете номинального тока остановимся подробнее.
• Расчет номинального тока осуществляется по закону Ома — . I – это наш номинальный ток, U – это номинальное напряжение электрической сети (для однофазной сети оно равно 220В), Р – это номинальная мощность электрической печи, а cosα – это коэффициент мощности (обычно он указан в номинальных параметрах электрической печи и колеблется от 0,7 до 1).
• Например, мы имеем электрическую плиту с номиналом в 6кВт и cosα которой равен 0,9. Номинальный ток для такой печи при однофазном подключении будет равен 24,5А. Для выбора сечения провода принимаем ближайшее большее значение, то есть 25А. В этом случае если у нас применяются электрические закрытые проводки, то выбираем медный провод с сечением в 4 мм².

Выбор сечения алюминиевых проводников

Выбор проводки для трехфазного подключения

Для трехфазного подключения проводка выбирается по тому же способу. Формула хоть и отличается, но полученные значения будут идентичными, как и при однофазном подключении.

Дабы применить провод меньшего сечения необходимо знать определенные нюансы:

• Расчет номинального тока для трехфазной сети осуществляется по формуле — . Как видите главным отличием в этой формуле является наличие коэффициента , он необходим для приведения линейного напряжения в фазное. Линейное напряжение в трехфазной сети у нас будет равно 380В, а фазное соответственно 220В.
• В результате полученные расчёты нечем не будут отличаться от расчетов для однофазной сети. Где же обещанное снижение сечения кабеля спросите вы?
• Дело в том, что при однофазном подключении все три или четыре конфорки электрической плиты и духовки при ее наличии подключаются к одной фазе. При трехфазном подключении электрическая наружная проводка распределяется по потребителям.

Схема электрической плиты

• В качестве примера возьмем электрическую печь, которая имеет две конфорки мощностью в 750Вт, одну конфорку в 1000Вт и одну в 1500Вт. Кроме того имеется духовка с мощностью в 2000Вт. В итоге получаем суммарную мощность в те самые 6кВт.
• Но к одной фазе подключена только духовка, ко второй фазе подключено две конфорки на 750Вт и одна на 1000Вт, а к третьей фазе подключена конфорка на 1500Вт. В итоге у нас получается наиболее нагруженной вторая фаза, к которой подключена суммарная нагрузка в 2500Вт. Для нее и выполняем расчет
• В данном случае при значении cosα=0,9 мы получаем номинальный ток в 10,2 А. В итоге мы можем выбрать медный провод сечением всего 1 мм². Согласитесь существенная разница.

Обратите внимание! При двухфазном подключении нагрузка может распределиться не так равномерно. Поэтому при расчёте следует выбрать наиболее нагруженную фазу и уже для нее выполнять расчёт.

Вывод

Как видите проводка для электроплит выбирается достаточно легко. Главное разобраться в вопросе и в случае трехфазного подключения четко определиться с нагрузками на каждую фазу. В то же время не стоит забывать, что это зачастую наиболее мощный нагревательный прибор в квартире и ошибки могут привести не только к пожару. Поэтому если вы не уверенны в своих силах лучше довертись профессионалам.

elektrik-a.su