Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве. Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене без специальной коронки. | мастер на все руки

В наших домах сейчас есть большое количество электрических бытовых приборов и розеток часто не хватает.

Поэтому в процессе ремонта обычно их число стараются увеличить.

Чаще всего отверстия в стене для установки розеток делают с помощью специальной коронки.

Но далеко не всегда она есть под рукой, да и покупать коронку, если, например, нужно сделать всего несколько отверстий, не смысла.

Тем более, что просверлить отверстие в бетонной стене под розетку можно и без нее. Как? Рассмотрим ниже.

На фото подрозетник установлен в готовое отверстие в бетонной стене.

Чтобы сделать отверстие для подрозетника, сначала необходимо нанести разметку на бетонную стену.

Для этого определяем центр расположения будущей розетки, прикладываем подрозетник к стене и с помощью карандаша обводим его контур.

Нанесение разметки на стену.

Важно! Разметку необходимо наносить используя уровень.

После нанесения разметки приступаем непосредственно к процессу сверления.

Используем бур по бетону диаметром 6.

Для этого с помощью перфоратор, используя бур по бетону, сверлим по очерченному контуру отверстия (порядка 15-20) рядом друг с другом.

Важно! Глубина просверленных отверстий должна быть аналогична глубине подрозетника или даже немного больше.

Сверлим отверстия по окружности.

После того, как отверстий пробурены по всему периметру, меняем бур на больший диаметр (8-10) и сделаем отверстия уже внутри самой фигуры.

Высверливаем центральную часть окружности.

Остается только, используя перфоратор с насадкой лопатка, выдолбить лишние остатки бетона и отверстие готово.

Но бывают случаи, что и перфоратора нет, тогда на помощь придет зубило и молоток. Так отверстия под розетку в стене делали еще наши деды.

Как просверлить в стене отверстие под розетку

Устанавливаем розетки правильно

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

Правила и нормы расположения розеток в комнате

• ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
• Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
• Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

• Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

• Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

• Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
• Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

• Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

Использование насадки для бетона при монтаже

• Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

Создание отверстий под розетку в бетоне

• Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

• Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
• Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.

• Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
• Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

• Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
• Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

Вывод

Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво.

Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала.

Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя. Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

• Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
• Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
• Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

• во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

• бур по бетону диаметром 6мм

• защитные очки

• строительный уровень

• шпатель для работы с раствором

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

• алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

1. Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
2. 1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
   2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3. 3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

• буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

• выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема.

Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

• Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
• Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
• Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
• В нишу вставляется подрозетник.
• Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Пробивка отверстий

Большинство людей, которые задумали установить розетки и выключатели в новых, удобных для них местах, могут столкнуться с определенными проблемами. Все электромонтажные работы по переносу розеток, или других электроприборов производятся перед началом косметического ремонта. 

Сверление отверстий под розетки 

Многие электромонтажники знают, что от правильного и точного расположения отверстия под розетку или выключателя зависит многое. Перед началом работ нужно точно произвести разметку, чтобы потом установить в строго обозначенных местах проекта розетку или выключатель.

Сверление отверстий под розетку можно выполнить как перфоратором, так и углошлифмашинкой.

Отверстия в бетоне под розетки

Пробивка гнезд в бетоне требует особых усилий, так как зачастую можно встретить арматуру, закладные и другие металлические конструкции.

При сверлении отверстий коронкой лучше использовать инструмент с патроном sds max, но быстрее получиться если использовать болгарку с алмазным кругом по бетону. Однако данный способ самый пыльный. Некоторые специалисты насверливают, а затем выбивают отверстие под розетку.

Но этот способ подходит для очень маленьких объемов.

Просверлить отверстие под розетку

Пробивка гнезд в стенах из кирпича или силикатных блоках немного проще и быстрее чем в бетонных стенах, однако тоже требует должного внимания. Для того чтобы просверлить отверстие можно использовать коронку sds plus.

Чем делать отверстие под розетку?

При пробивке гнезд под розетку в ванных комнатах или других помещениях в которых стены покрыты плиткой это самый ответственный и сложный процесс. Многие специалисты могут сделать сколы, плитка может треснуть, так же можно просверлить насквозь пару отверстий.

Чтобы все это не случилось обращайтесь к опытным, проверенным фирмам или организациям. Тогда вы можете быть уверены, что никаких осложнений не произойдет. Так же при резки плитки необходимо использовать только инструмент для резки плитки. Это могут быть как сверла, коронки или что-нибудь другое.

Только у нас пробивка гнезд, отверстий под розетку или выключатель производятся опытными специалистами в кратчайшие сроки по доступным ценам.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много.

Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора.

А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок.

Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур.

Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне  пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли.

Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой.

Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр.

А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных.

К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров.

На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия.

Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые.

Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной).

Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
2. Затем определяем центр размеченной окружности.
3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом.

После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие.

Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону.

Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент.

Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь.

Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне.

Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме.

Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица.

Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.

  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой.

Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор.

Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья.

Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене без специальной коронки

• В наших домах сейчас есть большое количество электрических бытовых приборов и розеток часто не хватает.
• Поэтому в процессе ремонта обычно их число стараются увеличить.
• Чаще всего отверстия в стене для установки розеток делают с помощью специальной коронки.
• Но далеко не всегда она есть под рукой, да и покупать коронку, если, например, нужно сделать всего несколько отверстий, не смысла.

Тем более, что просверлитьотверстие в бетонной стене под розетку можно и без нее.

Как? Рассмотрим ниже.

На фото подрозетник установлен в готовое отверстие в бетонной стене.

1. Чтобы сделать отверстие для подрозетника, сначала необходимо нанести разметку на бетонную стену.
2. Для этого определяем центр расположения будущей розетки, прикладываем подрозетник к стене и с помощью карандаша обводим его контур.

Нанесение разметки на стену.Нанесение разметки на стену. Важно! Разметку необходимо наносить используя уровень.

После нанесения разметки приступаем непосредственно к процессу сверления.

Используем бур по бетону диаметром 6.

Для этого с помощью перфоратор, используя бур по бетону, сверлим по очерченному контуру отверстия (порядка 15-20) рядом друг с другом.

Важно! Глубина просверленных отверстий должна быть аналогична глубине подрозетника или даже немного больше.Сверлим отверстия по окружности.

После того, как отверстий пробурены по всему периметру, меняем бур на больший диаметр (8-10) и сделаем отверстия уже внутри самой фигуры.

Высверливаем центральную часть окружности.Высверливаем центральную часть окружности.

Остается только, используя перфоратор с насадкой лопатка, выдолбить лишние остатки бетона и отверстие готово.

Но бывают случаи, что и перфоратора нет, тогда на помощь придет зубило и молоток. Так отверстия под розетку в стене делали еще наши деды.

Чем сверлить отверстия для подрозетников?

При капитальном ремонте часто возникает необходимость в переносе старых или установке новых выключателей и розеток. Без специального сверла и инструмента изготовить отверстия для подрозетников в бетонных и кирпичных стенах будет проблематично. Рассмотрим несколько простых и эффективных приспособлений, которые сильно облегчат вам работу.

Твердосплавная коронка по бетону и кирпичу

Буровая коронка для подрозетников имеет напайки-зубья из твердого победитового сплава, ассиметрично расположенные по периметру режущей кромки. Именно они помогают оснастке уверенно продвигаться в кирпиче и бетоне. Центральная часть с адаптером SDS-Plus или SDS-Max предназначена для крепления коронки в патроне перфоратора. Центрирующее сверло с твердосплавным наконечником помогает точно направить коронку.

Безопасность. Сверление отверстий для подрозетников – процесс шумный и пыльный. Используйте при работе маску, очки и наушники. Будьте готовы к тому, что коронка может подклинивать или встретиться с арматурой, поэтому держите перфоратор крепко.

Чтобы коронкой было легче работать, можно предварительно по периметру и в центре будущей полости буром 8 мм проделать 10-12 отверстий на глубину подрозетника. После этого коронка быстро и легко войдет в толщу стены. Затем с помощью зубила-лопатки аккуратно выбиваем бетонную сердцевину, и можно приступать к установке подрозетника. 

Алмазное корончатое сверло

Алмазная коронка надежна, долговечна, позволяет работать по армированному бетону и без охлаждающей жидкости. Износостойкие режущие сегменты состоят из прочнейших искусственных алмазов в металлической связке. Сверление алмазной коронкой выполняется в безударном режиме, что позволяет получить аккуратные и геометрически точные полости для подрозетников, не требующие доработки. Алмазную оснастку целесообразно использовать при больших объемах работ, но такой инструмент стоит недешево.

Как выбрать диаметр коронки для подрозетника? Самый распространенный размер пластикового стакана для розеток и выключателей составляет 68 мм. Чтобы отверстие соответствовало ему, необходимо выбирать коронку диаметра 68 – 70 мм. 

Болгарка и алмазный диск по бетону

Когда в вашем распоряжении нет перфоратора, то сделать отверстие под розетку можно с помощью обычной болгарки и отрезного диска по бетону 230 мм. Способ простой, но довольно пыльный и трудоемкий. Разметив круг на стене (место будущей ниши для подрозетника), вырезаем по периметру квадрат и крест в центре. Затем выбивает молотком и зубилом стеновой материал, доводим отверстие до нужной глубины, принимая во внимание тот факт, что подрозетник должен «утонуть» в стене на 4-5 мм.

Если вам предстоят разовые работы при домашнем ремонте, то нет смысла покупать алмазный инструмент. Можно приобрести недорогую твердосплавную коронку, например, от отечественного производителя ЭНКОР. Ее ресурса хватит вам надолго, если не допускать ее перегрева, использовать при работе водяное охлаждение и не сверлить железобетон.

Полезные советы     Обновлено: 03.12.2020 13:10:31

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/poleznye-sovety/chem-sverlit-otverstiya-dlya-podrozetnikov/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

варианты, советы. Что нужно знать до начала работ

Здравствуйте. Сегодня сверлим отверстие в керамической плитке на стене кухни под электрическую розетку. Отверстие в плитке под розетку , во время ремонта, приходиться делать постоянно. Достаточно просто просверлить отверстие под крепеж. А вот как просверлить большое отверстие, например, для установки розетки.

Часть розеток на кухне стоят на кухонном фартуке. Укладка плитки на кухонный фартук производится после проведения электромонтажных работ. То есть электропроводка должна быть закончена и должны быть установлены монтажные коробки для розеток (подрозетники). Пройдем все этапы до момента, когда нужно сделать отверстие в плитке размером 55 мм, для подрозетника.

Монтаж подрозетников (монтажных коробок) для установки розеток

Монтаж подрозетников для розеток на плитке кухонного фартука, производиться до производства всех плиточных и отделочных работ.

• С помощью перфоратора и специальной коронки-насадки по контуру просверлите отверстия, нужной глубины.
• Глубина ниши для подрозетника должна быть немного больше подрозетника. После установки порозетника он должен выступать из стены на 6-8-10 мм. В последствии этот выступ закроется плиткой. Чем толще плитка, тем больше должен выступать подрозетник из стены.
• Если отсутствует коронка для сверления, то ее можно заменить перфоратором с буром ∅14 мм. По размеченному контуру подрозетника и в центре него нужно просверлить ряд отверстий на нужную глубину.
• Далее, с помощью того же перфоратора и насадки-пики и лопатки выдолбить все лишнее.

• Вставьте коронку в дрель.
• На малых оборотах просверлите отверстие.
• Плитку положите на ровную и жесткую поверхность. Под плитку положите кусок картона для минимальной амортизации сверления. При сверлении смачивайте место сверления.

Применение плиточного стеклореза и клещей для отверстия в плитке

В данной статье мы подробно разберем вопрос как установить подрозетник по бетону. Имея на руках грамотно изложенную инструкцию, дополненную подробными фотографиями и комментариями специалиста, решение данного вопроса не составит для вас никаких сложностей. является фундаментом монтажа
элементов электропроводки, таких как розетки, выключатели, диммеры, и так далее, поэтому качеству его установки нужно уделить особое внимание.

В основном все подрозетники делятся на две основные группы:

1. Подрозетники по бетону — применяються для установки в бетон, кирпич, пенобетон, газобетон, блоки изготовленные из керамзита. Монтаж подрозетника производится в заранее подготовленное отверстие путем фиксации его раствором гипса или алебастра.
2. Подрозетники для гипсокартона — применяются для установки в гипсокартон, ДСП, различного рода фанеру, СМЛ листы. Монтаж производится путем фиксации подрозетника с помощью распорных лапок имеющихся на нем в заранее подготовленное отверстие. С инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующей статье.

В этой статье, мы подробно разберем как монтируются подрозетники по бетону.

Делаем разметку

Перед тем, как установить подрозетник необходимо выполнить разметку места расположения будущей розетки или выключателя, так как для каждого установочного элемента предусматриваются свои координаты установки.

Некоторые стандарты, которыми часто пользуются электрики представлены в списке ниже:

Однако, стоит отметить, что эти стандарты не являются принципиальными и вы можете редактировать их как угодно, по вашему вкусу и усмотрению.

Начнем монтаж. Отмеряем необходимое расстояние от пола до планируемого выключателя или розетки. Если чистого пола еще нет, к нашим размерам приплюсовываем +5 сантиметров, на стяжку и ламинат (линолеум).

Для выключателя можно применить технику замера рукой. Подойдите к месту планируемой установки, приложите опущенную вниз руку, замете удобное положение. Такой метод, позволяет индивидуально подогнать выключатель конкретно для вас. Если же выключателем пользуются несколько человек, можно взять среднюю длину руки.

Далее, отмеряем необходимое расстояние от стены до подрозетника. Если планируется монтаж выключателя возле двери, то отмеряем от ее края нужное расстояние, оптимальным считается 15-18 сантиметров от края арки прохода без учета дверной коробки.

Теперь, отмечаем все размеры карандашом на стене.

Разметка выполнена.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью «болгарки» (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После изготовления отверстия проверяем как подрозетник в него входит. Так как диаметр подрозетника меньше диаметра коронки с шириной проблем не будет, а вот по глубине нужно смотреть.

Отверстие необходимо довести до такой глубины, чтобы подрозетник немного в него проваливался, примерно на 4-5 миллиметров. Этот запас необходим потому, что во внутрь отверстия помимо самого подрозетника будет закладываться раствор фиксации (гипс, алебастр), так же некоторое место будет необходимо для изгиба провода входящего в подрозетник.

Что бы облегчить этапы работы следующие после установки подрозетника, рекомендую, с краев изготовленного отверстия обрезать кромку. Данное действие можно выполнить с помощью ножа. За счет произведенных нами манипуляций подрозетник притопится в отверстие вместе с наружной юбкой, что даст возможность установить его вровень со стеной. Эта особенность монтажа позволит выполнить идеальный монтаж розетки или выключателя максимально прижав ее металлическую монтажную, а следовательно и пластиковую декоративную рамки к стене. Как правило, не притопленная юбка подрозетника может давать зазор рамки розетки от стены порядка 1-2 мм.

Теперь, нужно завести провод в подрозетник, для этого делаем для него небольшую штробу в верхней части отверстия. Изготовить штробу можно используя зубило и молоток или перфоратор с ударной битой. Мягкий материал стены можно крошить даже стамеской. В нашем примере используется именно она.

Штроба готова.

Провод должен легко укладываться не мешая подрозетнику.

Теперь, переворачиваем подрозетник. На его задней части мы видим специально подготовленные прорези для провода.

Выбираем нужную и вырезаем с помощью ножа. Очень желательно завести провод с задней стороны подрозетника, это значительно облегчит последующий монтаж розетки или выключателя и убережет провод от повреждения.

Отверстие изготовлено.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие.

Не должно ничего мешать и напомню, должен остаться запас по глубине 2-3 миллиметра для фиксирующего раствора.

Все подходит, все проверили. Вычищаем отверстие от мусора и пыли и переходим к приготовлению гипсового раствора.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

• строительный гипс
• медицинский гипс
• алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.

Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты.

Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника

С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.

Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.

Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.

Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.

А вот теперь, можно обмазывать вокруг.

Подрозетник установлен.

Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.

Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.

Следующим этапом идет и , ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.

Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен .

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).

Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются.

Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников.

Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола.

С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу.

Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Установка различных элементов электропроводки максимально подробно и красочно описана .

Для выполнения работ мы использовали:

Материал

• гипс, алебастр
• подрозетник

В процессе ремонта кухни, ванной комнаты. туалета или других помещений, где укладывают плитку, может появится необходимость сделать отверстие, например под розетки или трубы. В этом случае очень полезно знать как это сделать и какие инструменты для этого нужны.

Методы вырезания отверстий в плитке

Для начала следует знать, что отверстия в стене под розетки следует сделать до облицовки плиткой. Места для подрозетника можно выдолбить либо перфоратором (сначала сверлим по диаметру, потом выколачиваем) или специальной коронкой для высверливания круглых отверстий. Установите подрозетники.

Нюансы при резке плитки под розетки

Существует несколько нюансов резки керамической плитки. Если Вы режете плитку с помощью стеклореза или плиткореза, то это необходимо делать исключительно с лицевой стороны, так как иначе на лицевой стороне плитки появятся сколы и это будет выглядеть некрасиво.

Сверлить плитку надо с двух сторон, так чтобы место соединения отверстий было внутри плитки. Для этого достаточно провести разметку плитки с обеих сторон, приложить подрозетник и обвести его. Теперь Вы уже знаете в каком месте нужно сделать отверстие. И теперь пришло время к самому сложному: сделать отверстие в плитке под розетку.

Делаем отверстие с помощью вольфрамовой струны

Обычно такую струну можно приобрести в любом строительном магазине. Она устанавливается вместо режущего полотна в пилу. Если розетка будет находится внутри поверхности плитки, то перед тем как воспользоваться струной для резки керамики следует просверлить в отмеренной области отверстие. Далее продеть туда струну и сделать пропил по заданной границе. В результате должно получиться ровное отверстие в плитке под розетку.

На мой взгляд это самый удобный способ, при котором вероятность раскола плитки очень мала. Минусом данного метода является то, что придется приложить немало усилий, особенно если таких отверстий надо сделать много. Для промышленных масштабов такой способ точно не подойдет.

Коронка для резки отверстий в плитке под розетку

Такие коронки довольно удобны в применении, особенно если плитка большая. Достаточно установить коронку на дрель и на малых оборотах за 1-2 минуты высверлить отверстие. Во время сверления желательно смачивать плитку водой. К сожалению не всегда такая коронка имеется в магазинах, да и для сверления одного двух отверстий приобретать ее нет смысла.

Использование балерины для резки отверстий в плитке

Так называемая «балерина» представляет собой сочетание сверла и двух (или одного) резчиков, которые вращаются вместе со сверлом (вокруг сверла). Таким можно выставить диаметр окружности и высверлить отверстие любого размера. Очень удобный инструмент.

Отверстие с помощью стеклореза и кусачек

Если ничего из вышеприведенного у Вас нет, то можно воспользоваться старым и проверенным методом: кусачками и стеклорезом. Но тут нужна сноровка. Самое главное — это правильно расчертить места резки. Окружность должна быть поделена как минимум на восемь равных частей. Это можно сделать «на глаз». После этого стеклорезом выполняются резы по размеченным линиям в пределах окружности. Далее высверливается отверстие по центру и аккуратно выламывается первый кусок. Вместо стеклореза можно использовать болгарку с маленьким диском.

Если Вы сделаете всего два реза в плитке, то при выламывании скорее всего она расколется надвое. Будьте внимательны. Откусывать края следует с задней части плитки, так чтобы сколы были невидны.

Успехов в ремонте.

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

• Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
• С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
• С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

1. закрепить инструмент в перфораторе;
2. включить режим «удар+вращение»;
3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
5. сменить инструмент на пику или зубило;
6. включить режим «только удар»;
7. выбить остатки материала из дырки;
8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

• За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
• Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

1. начать сверлить плитку;
2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
3. сделать через него отметку на стене;
4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
5. закончить вырезать отверстие в плитке;
6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Необычное решение, казалось – бы давно решенного вопроса.

Эта навязанная идея, скорее всего, возникла от формы круглого подрезетника. Но при монтаже пластмассовой планки розетки отверстие становится невидимым. И какая разница, каким оно было круглым, квадратным или шестиугольным – главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки. По форме внутренняя часть розетки прямоугольная и легко проходит в прямоугольное отверстие, подготовленное в плитке.

квадратное отверстие под розетку

В чем преимущества прямоугольной дырки под розетку? Прежде всего в скорости обрезки плитки, простоте разметки и отсутствии лишних инструментов. Если сделать разметку и обрезку кафельной плитки таким образом, чтобы она заходила местами на подрозетник, – это создаст дополнительную фиксацию последнего. Некоторые евровилки туго входят в гнездо и при вытаскивании вырывают розетку.

Если делать отверстие под розетку или выключатель, как обычно принято, круглым, то для этого необходимо иметь фрезу или . Одной фрезой отверстие не сделать. Фреза крепится в дрель. Если использовать для сверления миксер или перфоратор, то для крепления фрезы в этих инструментах необходимо иметь еще специальные патроны. И главное, вся эта суета с фрезами и “балеринками” справедлива для мягкой стеновой плитки. В случае укладки керамогранита (такое случается все чаще из-за дешевизны последнего) сделать отверстие круглое этими инструментами нереально. Здесь уже необходимы специальные фрезы на турбинку или дрель.

Прямоугольное отверстие в любом кафеле можно легко сделать с помощью болгарки и отрезного круга для плитки. И сделать его можно намного быстрее круглого отверстия:

• Нет необходимости в приобретении дополнительного инструмента – ведь турбинка с отрезным кругом, один из основных инструментов, необходимых для укладки плитки.
• Второе преимущество прямоугольного отверстия в простоте разметки, вырезаемой части плитки. Сложность разметки круглого отверстия заключается в определении центра вырезаемого круга. Это необходимо для фиксации некоторых фрез и “балеринки”, или когда на розетке сходятся несколько кафельных плиток.

– Отталкиваться при установке вырезаемого квадрата необходимо (ориентироваться) на отверстия для крепления металлической рамки с корпусом розетки. Они должны быть свободными для вкручивания саморезов или другого крепежа. Плитка не должна мешать во время электромонтажных работ. Если создать запас в 2-3 мм, то корпус розетки входит свободно, а пластмассовая крышка с запасом закрывает резаные края в плитке.

Небольшое видео по разметке и вырезанию отверстия в керамограните под розетку.

На сегодня, я нашел в русскоязычном интернете только одного специалиста, согласного с моим способом делать отверстие в плитке под розетки. В основном, этот метод вызывает только споры и обвинение в не профессионализме (типа “колхозник”).

Хотя на многих западных роликах видно, как даже под трубы вырезают квадратные отверстия:

Квадратное отверстие под трубы

Эта статья не для “профи”, а для тех кто хочет сделать быстро и просто, по ” колхозному”. Для сравнения, как поступает большинство мастеров в этом вопросе ролик ниже. Их уже не переделать – это разрыв шаблона. Очень мало людей готовы поступиться принципами ради совершенства.

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Как вырезать отверстие под розетку: способы и их технология

Случается так, что нужно поменять кафель на кухне или в ванной и встает вопрос, а что делать с розетками. Как вырезать отверстие под розетку в плитке, щите или бетонной стене.Для этих целей можно пригласить специалиста, а можно попробовать сделать все самому.

Установка с помощью перфоратора

С перфоратором процесс вырезания займет минимальное количество времени, а само отверстие получится ровным и аккуратным. Для работы с применением насадки понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор;
• сверло 8 мм;
• коронка для подрозетников;
• зубило;
• молоток.

Прежде чем начать сверление, не лишним будет накрыть все видимые вещи и мебель пленкой или влажной материей. Это убережет их от оседания строительной пыли. Про свою безопасность также не стоит забывать. Защитные очки и респиратор обезопасят глаза и дыхательные пути.

Перед тем, как вырезать отверстие следует отметить места на плитке или стене, где будет установлена электророзетка. По правилам она должна располагаться на расстоянии 30 см от пола. Коронка прикладывается к контуру на стене. Перфоратор переводится в режим удар-сверление. В момент работы не стоит сильно прижимать инструмент, это может вывести его из строя. Бывает так, что коронка не справляется с вырезкой отверстия или ее просто нет. В таком случае по всему периметру сверлятся дырки на глубину будущего подрозетника. Оставшийся кусок бетона выбивают молотком и зубилом.

Как вырезать отверстие под розетку с помощью сверла и дрели

Использование ударной дрели и победитового сверла займет немного больше времени для вырезки отверстия, чем при работе с перфоратором. Такой метод применим как для кафеля,так и для бетонных стен. Можно сделать отверстие любой формы. Помимо уже озвученных инструментов, понадобится пластиковый стакан для подрозетника, длинное зубило, молоток и кусачки.

1. Стакан прикладывается к стене или плитке и обводится по периметру. Так отмечают место расположения розетки.
2. По отметке вкруговую высверливают до 20 отверстий с шагом 2 мм.
3. Если работа выполнялась в бетонной стене, то все внутренности убираются с помощью молотка и зубила на глубину стакана. В случае с кафелем остатки удаляют кусачками, а неровности устраняются наждаком.

Перед сверлением на кафельной плитке рекомендуется предварительно снять ее со стены.

Как вырезать плитку под розетку

При монтаже розетки на кухне или ванной, следует знать, как вырезать розетку в керамической плитке и сохранить ее целостность. Повышенная прочность и твердость кафеля делает процесс достаточно затруднительным. Недостаток опыта и знаний может привести к расколу изделия, использовать который после этого будет невозможно. Отверстие под розетку в плитке вырезается следующими способами:

• высечными ножницами;
• болгаркой;
• дрелью и сверлом;
• электро или ручным лобзиком.

Выбор того или иного инструмента зависит от его наличия, а также личных предпочтений. Какой бы способ не был выбран, вначале проводятся подготовительные работы.На внешнюю сторону наносится разметка. Глазированная поверхность достаточно скользкая и чтобы инструмент не съехал, место работы обклеивают малярным скотчем. Увлажнение кафельной поверхности поможет снизить образование пыли и ускорит процесс сверления.Для этого плитку помещают в воду примерно на час.

Дрель + коронка

Комплектация дрели должна включать в себя насадку-коронку. С ее помощью можно проделать отверстие в бетоне, кирпиче, искусственном и природном камне, кафеле.Насадки различаются друг от друга режущими кромками

Коронки для бетона оснащены специальными режущими элементами.Диаметр насадки должен быть 68-70 мм, именно такой размер имеет подразетник. Для кафеля используются коронки с алмазным напылением, твердосплавные или победитовые. Карбидо-вольфрамовыми, универсальными коронками просверливаются отверстия и в бетоне, и в керамической плитке.Вырезать отверстия под розетки в стеновой панели можно насадкой такой же, как для дерева,с зубьями на конце.

Процесс вырезания розеточного отверстия одинаковый, не зависимо от типа насадки.Дрель переводится в режим сверления, коронка прикладывается к отметке на стене или плитке и путем несильного надавливания просверливается отверстие. В момент сверления алмазная грань быстро нагревается, поэтому рекомендуется периодически смачивать ее в воде.

«Балеринка»

Использование «балеринки», как инструмента для вырезки отверстия в плитке под розетку требует определенных навыков. Перед сверлением следует измерить диаметр подрозетника и разделить на два. Именно на размер полученного радиуса отводится режущая кромка инструмента от центра.

1. С помощью сверла в центре контура делается отверстие.
2. Насадка устанавливается на дрель и настраивается необходимый диаметр.
3. Центровик насадки вставляется в центральное углубление, дрель включается на небольших оборотах.
4. Постепенно режущие кромки будут углубляться, просверливая розеточноеотверстие.
5. Дойдя до середины толщины плитки, следует перевернуть ее и продолжить сверление с другой стороны до тех пор, пока не выпадет круг.

Применяется насадка-«балеринка» только на горизонтальных поверхностях, т.к. дрель должна быть расположена под углом 90 градусов относительно стены.

Ножовка по металлу + алмазная струна

Процесс резки алмазной струной может отличаться в зависимости от того, как будет размещаться розетка на плитке. Если на стыке двух плит, тогда они прикладываются друг к другу боковыми гранями. Стакан подрозеткника устанавливается таким образом, чтобы плиточный шов проходил через его центр, и обводится по контуру. Каждая половина выпиливается с помощью ножовки и струны.

Перед тем, как вырезать отверстие под розеткув цельной плитке, высверливается отверстие, в которое продевается струна. Далее резка выполняется описанным выше способом.

Болгарка

Болгарка применима для вырезки отверстий под розетки, когда другого инструмента под рукой не оказалось. Для этого нужен диск с напылением из алмазной крошки.

1. На двух плитках по контуру обводится по половине подрозетника.
2. С помощью болгарки выпиливаются параллельные сечения от края плитки до краев окружности с шагом 5 мм.
3. Получившиеся полосы выламываются с помощью кусачек или плоскогубцев.

Отверстие получается кривым и неэстетичным, но все неровности потом закроются обналичником.

Для отверстия в центре цельной плитки болгарочным диском проходятся по заранее намеченному контуру. Двигаются в направлении от себя, делая направляющие линии, постепенно углубляясь. С помощью болгарки удобно делать отверстия квадратной формы.

Описанные методы наверняка пригодятся тем, кто решил испытать свои возможности и самостоятельно просверлить отверстия под розетки. Соблюдая все этапы процесса и технику безопасности, можно добиться хороших результатов и существенно сэкономить на вызове мастера.

Как резать гипсокартон для электрических розеток | Home Guides

Штукатурка для гипсокартона является абразивной и быстро затупляет острые универсальные ножи или ножи с прямой кромкой. Вам необходимо использовать специальные пилы и биты, чтобы эффективно прорезать гипсокартон и прослужить долго. Несмотря на то, что для гипсокартона существуют как ручные режущие инструменты, так и механические режущие инструменты, если в стене есть много электрических розеток, которые нужно вырезать, механический режущий инструмент ограничит усталость и ускорит время, необходимое для вырезания отверстия.

Отметьте на листе гипсокартона электрическую розетку. Покройте края выпускной коробки жирной краской или губной помадой. Как вариант, сделайте шаблон из крышки выпускного отверстия, просверлив отверстия в углах с помощью дрели и небольшого сверла. Вкрутите шурупы подходящего размера с помощью отвертки так, чтобы точки шурупа были обращены в сторону листа гипсокартона. Накрутите крышку на распределительную коробку. Прижмите лист гипсокартона к коробке. Если вы использовали жирную краску или губную помаду, на обратной стороне гипсокартона появится контур электрической коробки.Если вы использовали шурупы, четыре точки для шурупов на задней стороне гипсокартона будут обозначать точные углы электрической коробки. Используйте линейку и карандаш, чтобы соединить точки на концах винта. После трассировки удалите шаблон из электрической коробки.

Вырежьте отверстие в электрической коробке с помощью ручной пилы для гипсокартона. С обратной стороны гипсокартона протолкните заостренный конец пилы через угловую отметку и медленно начните распиливать линии отметок по длине и ширине. Тщательно следуйте линиям, обрезая прямо по линиям или слегка обрезая их снаружи.Хотя вы хотите быть максимально точными, линии разреза не обязательно должны быть точными, потому что крышка электрической коробки будет перекрывать линии разреза.

Вырежьте отверстие в электрической коробке с помощью вращающегося инструмента и сверла для гипсокартона. Включите вращающийся инструмент и просверлите угол гипсокартона на обратной стороне листа гипсокартона, используя наконечник сверла в качестве сверла. Следуйте линиям как можно осторожнее, обрезая либо прямо по линиям, либо немного сбоку. Как и в случае с ручной пилой, линии реза не обязательно должны быть идеальными, потому что выпускная крышка будет перекрывать линии реза.

Загладьте обрезанные края наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы гипсокартон плотно прилегал к стойкам.

Ссылки

Советы

• Строительные нормы и правила допускают зазор 1/8 дюйма между разрезанным гипсокартоном и стенкой электрического шкафа. Если зазор больше, либо нужно вырезать новый кусок гипсокартона, либо зазор следует заполнить строительным раствором и заклеить лентой.

Предупреждения

• Всегда надевайте защитные очки при использовании электроинструмента для прорезания гипсокартона.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как вырезать отверстия в гипсокартоне для электрических коробок

Пара инструментов и несколько приемов для резки чистых электрических рабочих коробок каждый раз

Подвешивание гипсокартона — это то, что каждый ремонтник делает чаще, чем ему хочется.Полные листы — это хорошо, но распределительные коробки и розетки усложняют процесс. Майрон Фергюсон, возможно, самый увлеченный специалист по гипсокартону, показывает нам, как найти и аккуратно разрезать коробки.

Потому что, если вы не станете их чистить, вы вернетесь, чтобы навести порядок. Это требует времени и заставляет вас выглядеть новичком. #Нехорошо.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Самое главное, о чем нужно помнить при резке коробок пилой, ножом или маршрутизатором для гипсокартона, — это не обрезать провода.Убедитесь, что они заправлены в коробку, если это еще не сделал электрик.

Пластины переключателей и крышки розеток не будут закрывать зазор больше 3/16 дюйма вокруг коробки, поэтому, если разрез будет неряшливым, вам придется вернуться, чтобы залатать его.

Не проделывать отверстия в гипсокартоне

Лучший способ точно вырезать отверстие для электрической коробки — это вырезать его после того, как гипсокартон будет прикреплен к месту.

Кажется, что просто снять размеры и перенести их на гипсокартон, но у гипсокартона есть способ не следовать плану, поэтому в итоге вы получаете зазоры и перезваниваете.

Держите крепежные детали подальше от коробки, чтобы уменьшить давление на гипсокартон. Если лист будет слишком плотно прилегать к коробке, он может сломаться во время резки.

Вместо этого отметьте места коробок на полу перед тем, как повесить гипсокартон. Отметьте центр поля, а затем добавьте числа, чтобы указать высоту центра поля.

Для выключателей, которые находятся близко к краю панели, вы можете просто заглянуть за гипсокартон, чтобы увидеть, где находится коробка, но маркировка на полу — хорошая двойная проверка, чтобы убедиться, что вы не пропустите (закопайте) любые коробки.

Как использовать фрезер по гипсокартону, чтобы вырезать коробку:

1. Вставьте биту в центральную метку коробки.
2. Медленно доведите до края коробки.
3. Перепрыгните через край коробки и бегите против часовой стрелки, следуя за пределами коробки.

Пара инструментов для поиска ящиков

• Набор инструментов для определения местоположения электрического шкафа из гипсокартона с слепыми метками — это набор на основе мегасети, который позволяет отслеживать внешнюю часть коробки.
• Mark-N-Guard защищает провода и проделывает отверстие в гипсокартоне в центре.

Важно сделать все правильно с первого раза, потому что каждый ремонт может занять десять минут вашего времени. Если у вас в доме 200 ящиков (вероятно, небольшое количество) и вам нужно отремонтировать 10% из них. то есть (20 ремонтов) x (10 минут) = 200 минут, или примерно полдня.

— Майрон Фергюсон, он же That Drywall Guy, указывает на своем веб-сайте, что более 80% видимого интерьера дома покрыто гипсокартоном, и «горечь низкого качества сохраняется еще долго после того, как сладость низкой цены забыта.»
Аминь, брат.

Как надежно спрятать кабели за стеной

Существует множество продуктов, которые помогут сделать вашу комнату для развлечений безупречной, но нет лучшего способа спрятать кабели, чем проложить их за стеной. Это разрушительная и деликатная задача, которую может быть сложно исправить, но если вы стремитесь к самой красивой комнате, это очень необходимо.

Как и для большинства других задач, подготовка сделает все гладко.Чтобы сделать это правильно, нужно всего несколько шагов, но не начинайте, не прочитав их, иначе вы можете наблюдать, как шпаклевочный состав сохнет в течение 24 часов.

Установка относительно проста. В конце концов, если вы проделаете два отверстия в стене и опустите кабели, все будет технически работать.

Однако важно обращать внимание на детали, если вы хотите, чтобы установка была безопасной и чистой.Прокладка необработанных силовых кабелей за стеной представляет собой опасность возгорания, но есть решения, позволяющие снизить этот риск. Кроме того, чем больше усилий вы приложите для поиска определенных заглушек для отверстий, тем лучше будет выглядеть ваша развлекательная система.

1. 1. 1. Кабели питания, сертифицированные ETL для установки в стену — кабели питания телевизоров и игровых консолей не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Готовые альтернативы легко найти на таких сайтах, как Amazon. Они созданы для работы за стеной и часто поставляются со всем остальным, необходимым для вашей установки.
      2. Заглушки для отверстий для проводов — Если вам не нужно прокладывать шнуры питания за стеной, вы можете выбрать базовые заглушки для отверстий в стене. Они делают отверстие в стене не так сильно, как отверстие в стене, и защищают вашу комнату от всего, что может скрываться внутри ваших стен.
      3. Электрическое регулируемое сверло — Вам понадобится специальная часть сверла, чтобы проделать отверстие идеального размера. Следовательно, вам также понадобится дрель, на которую можно прикрепить все типы сверл.Ищите что-то вроде этого. У него много хороших отзывов, у него низкая цена и, вероятно, хватит для этого небольшого проекта.
      4. Пила для гипсокартона — Эти сверла прикрепляются к сверлу, чтобы проделать отверстие идеального размера в стене. Вам нужно будет убедиться, что крышка отверстия и кольцевая пила имеют одинаковый размер, чтобы обеспечить хорошее прилегание.
      5. Комплект для вытягивания кабеля — Если вы не прокладываете кабели прямо вниз, вытащить конец из приемного отверстия может быть непросто.Подобные комплекты разработаны, чтобы помочь вам провести кабели через заднюю часть гипсокартона.
      6. Настенные крепления (дополнительно) — Настенные крепления имеют большое значение с точки зрения внешнего вида и организации. С их помощью ваш Apple TV / PS4 / Xbox Series X можно будет разместить ближе к телевизору или отверстию в стене, что упрощает работу с кабелями.
      7. Если вы приобретете комплексный комплект, такой как первый связанный, он будет включать в себя сверло идеального размера для резки отверстий для гипсокартона, крышки кабелей, сертифицированные шнуры питания для установки в стену и, возможно, что-то, что поможет направить кабели через стену.

Если ваш телевизор в настоящее время закреплен на стене, вам необходимо удалить его или создать пространство между ним и стеной.В идеале ваша дырка будет скрыта телевизором, когда он находится в обычном положении.

Лучшее место для ваших отверстий будет зависеть от трех вещей: точка позади телевизора , где нет штифтов , и если смотреть под это место, рядом есть розетка .

Вот еще одна причина, по которой можно использовать изначально связанный комплект. Крышка отверстия прикреплена к удлинителю, который можно безопасно проложить за стеной, что позволяет увеличить провисание для доступа к ближайшей розетке.

Если выбранное местоположение соответствует трем критериям, указанным выше, вы готовы к бурению.

Если вы никогда раньше не прикрепляли сверло, это может немного запутать. Посмотрите это видео, в котором рассказывается обо всех типах различных патронов и о том, как установить в них сверла.

Все, что вам осталось, это поднести сверло к стене и нажать на спусковой крючок. Если вы нервничаете, вот еще одно видео, показывающее, как этот шаг выполняется правильно.

Если вы приобрели комплект, обязательно ознакомьтесь с его инструкциями, поскольку этот шаг может сильно отличаться в зависимости от оборудования. Эти инструкции охватывают только более общее представление о том, как завершить этот процесс.

Если в комплект входят силовые кабели и розетки, их необходимо установить в первую очередь. В них обычно есть отверстия, через которые можно пропустить AV-кабели после установки.

Если ваши верхнее и нижнее отверстия прямо перпендикулярны друг другу, их должно быть достаточно легко пропустить через верх и захватить пальцами снизу.Если они не перпендикулярны или зацепились за что-то внутри стены, просто вытащите тяговый стержень и прижмите их в своем направлении.

После этих шагов у вас будет надежная установка для скрытия кабелей за стеной. Этот способ можно использовать в любой комнате современного дома, если есть гипсокартон и есть оборудование. Только не срезайте углы.

На самом деле, ремонт этих отверстий не должен быть труднее, чем это, если у вас есть подходящие материалы.Все, что вам понадобится, — это краска, самоклеящаяся сетка и шпаклевочный состав. Помимо ожидания высыхания вещей, это 10-минутный процесс, который стоит тех преимуществ, которые дает чистая развлекательная система.

Сводка

Название статьи

Как безопасно спрятать кабели за стеной

Описание

Нет альтернативы гладкому виду комнаты для развлечений с кабелями, проложенными за стеной. К сожалению, попасть туда — это непростой процесс.

Автор

Патрик Клис

Имя издателя

RackSolutions

Логотип издателя

День № 25 — способ улучшить внешний вид выходных отверстий

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но поделятся некоторая комиссия.

Итак, мы сносим стены и строим их обратно. И воскрешение старых деревянных реечных стен. И добавление деревянных и веревочных акцентных стен.

И все это время мы запускаем новую электрическую и обновляем старую электрическую и используем старые выпускные отверстия, которые ранее были вырезаны, и прорезаем наши новые отверстия в новом гипсокартоне, пытаясь получить все идеально выглядящие выпускные отверстия.

Это может вас удивить , но, вероятно, нет, , но бывают случаи, когда наши разрезы не совсем профессионального уровня.

Они могли быть совершенно неожиданными. Или, может быть, мы стали немного агрессивнее, и гипсокартон порвался. Или мы добавили новую розетку после нового гипсокартона, и в итоге мы получили неидеально выглядящую розетку и крышку.

Мы используем универсальный нож, универсальный нож Stanley и простую ударную пилу.

Womp womp.

И при ближайшем рассмотрении.

Двойной вомп.

Но у этой маленькой проблемы есть одно из самых простых (я говорю это, потому что я могу … по словам моего кузена «leasest» — слово, поэтому мы добавляем и самые простые) решений из когда-либо существовавших.

Заглушки розеток бывают разных размеров!

Купите очень большой размер на Amazon здесь.

Мы действительно узнали это несколько лет назад, когда наши ошибки были гораздо более вопиющими, чем сейчас.

Но время от времени вы слышите, как кто-то из нас говорит: «Этой торговой точке понадобится гигантская».

Это код для «Я немного напортачил в этой дыре». 🙂

И тогда, как по волшебству, прощаются все грехи. *

* Давайте не будем грешить, просто чтобы проверить теорию, k?

Вот такая же розетка с большой крышкой.

Гораздо чище, не правда ли? Это действительно идеально выглядящее выходное отверстие, без изъянов.

Этим я тоже пошел по дороге «просто заткни эту». Это вариант, но больше хлопот, чем пользы, если вы когда-нибудь захотите снять крышку, чтобы перекрасить или по какой-либо другой причине.

И если у вас возникли проблемы с тем, чтобы наша розетка прилегала заподлицо с крышкой пластины, вы можете решить эту проблему с помощью этого небольшого совета.

Это часть 31-дневной серии советов, все они можно найти здесь.

* пост содержит партнерские ссылки

Как заделать неиспользуемые электрические коробки и другие отверстия в гипсокартоне

Если у вас есть нефункционирующие электрические коробки в стенах, которые вызывают у вас бельмо на глазу, или дыра в гипсокартоне от дверной ручки или, возможно, части тела, есть заплатка, с любовью называемая «Калифорнийская нашивка», которая работает как шарм.Я не говорю, что это лучший, правильный или единственный способ залатать дыру в гипсокартоне, но я использовал этот метод несколько раз, и я не буду заделывать дыры другим способом.

У меня на кухне было четыре электрических ящика в нескольких футах друг от друга. Три из этих ящиков не работали, поэтому их пришлось убрать.

Добро пожаловать на съезд аутлетов.

Предыдущий владелец моего дома установил новые столешницы, но переделал их перед ремонтом и покраской, поэтому я зафиксировал поверхность столешницы одновременно с коробками.Как вы можете видеть на следующей фотографии, испорченная область столешницы находилась очень близко к одной из коробок, которую нужно было заделать. Поэтому, прежде чем я начал с розеток, я удалил герметик между задней стенкой и стеной, чтобы заделать все одновременно.

Я начал с двух верхних ящиков, которые раньше были телефонными разъемами. Я снял пластины и провода, которые были прикреплены к одному из них.

Я знал, что телефонная линия неактивна, поэтому мне не пришлось беспокоиться о том, что меня шокирует.И да, вы можете поймать электрический треп от телефонной линии — вроде того, как положить язык на 9-вольтовую батарею. А кто из этого не сделал? Дело в том, что шок от телефонной линии не повредит вам, но это тоже не совсем теплое нечеткое ощущение.

Я обнаружил, что эти две розетки были подключены. Оригинальный телефонный разъем находился справа, а проводка была выведена в коробку слева.

Я перерезал провод и вытащил его.

Я устроил небольшой танец счастья, когда заметил синие язычки на гипсокартоне этой коробки. Это подсказало мне, что он был добавлен после того, как дом был построен, и его будет легко удалить.

Я вывернул винты и вытащил коробку из гипсокартона.

Удаление коробки перед установкой патча — идеальный вариант, но, как вы увидите, когда я перейду ко второй коробке, вы все равно можете залатать дыру, оставив коробку внутри, если нет возможности удалить ее.

Следующие шаги — очистить все неровности на краях коробки, зачистить углы ножом, чтобы они были красивыми и квадратными, и удалить все комки и неровности на поверхности гипсокартона вокруг отверстия. .

Я вырезал кусок гипсокартона на два дюйма больше, чем мой проем, так что у меня было по крайней мере по одному дюйму с каждой стороны проема.

Затем я измерил размер отверстия и перенес его на лицевую сторону куска гипсокартона.

Я сделал отметку на каждой строчке линейкой. Я попытался забить только внутри своих линий, чтобы быть уверенным, что заплатка будет чуть меньше реальной дыры.

У меня не хватило сил, чтобы сломать гипсокартон, поэтому я прошел вдоль каждой линии и вонзил нож в гипсокартон в нескольких местах, чтобы гипсокартон легче ломался.

Сделав более глубокие надрезы, я смог щелкнуть по краям с надрезами, стараясь не порвать бумагу на обратной стороне гипсокартона.

Я снял все края, оставив центральный прямоугольник приклеенным к гипсокартону. Это мой патч.

Важный совет №1: важно глубоко врезаться в гипсокартон, потому что, если вам придется приложить много усилий, чтобы оторвать края, вы можете оторвать заднюю бумагу, и бумага должна оставаться нетронутой, чтобы ее можно было отремонтировать. дыра.

Затем я проверил заплатку, чтобы убедиться, что она войдет в мою дыру в стене.Великолепный!

Если заплатка не входит в отверстие легко, я не заставляю ее, потому что мне нужно будет вытащить ее обратно, чтобы запачкать грязь. Если он не входит, я сбриваю некоторые участки вокруг отверстия в стене, пока пластырь не войдет плотно, но я не хочу, чтобы он был настолько плотным, чтобы бумага оторвалась от обратной стороны, когда я пытаюсь его удалить.

Я знаю, что это похоже на квадратную бабочку, но потерпите меня.

Поскольку этот первый патч был у меня на спине, я хотел усилить его на случай, если в какой-то момент я решу выложить плитку.Я не хотел, чтобы этот патч снова выскакивал при нажатии на плитку. Я бы также сделал этот следующий шаг, если бы ремонтировал место, которое может выдержать дополнительное насилие, например, детская комната или главный коридор. Я решил не делать этот следующий шаг с двумя моими другими патчами из-за их безопасного расположения.

Я взял кусок обрезков дерева — в данном случае палку для перемешивания — вставил в отверстие и прикрутил.

Я немного зенковал винты.

Затем я вбил два шурупа для сухих стенок в переднюю часть заплатки, чтобы прикрепить ее к дереву.

Итак, патч номер один готов к грязи, но сначала мне нужно подготовить два других патча.

Второй патч пришлось отремонтировать, оставив розетку внутри, потому что она не сдвинулась с места. Он был четко установлен, когда дом был построен, и был прикреплен к шпильке. Препятствиями на этом патче должны были быть две точки внутри коробки, где винты держали крышку.Эти винтовые пятна должны были помешать моему патчу, но у меня был план …

Но перед моим генеральным планом, как и в случае с первой коробкой, я соскоблил все неровности и неровности, включая область вокруг отверстия для шурупа над коробкой, края которой были покрыты краской, из которой торчала краска. (Обратите внимание на последнюю фотографию. Похоже, я превратил аут в инни.)

Итак, теперь план. Чтобы следующий патч поместился вокруг винтовых креплений внутри коробки, я использовал сверло того же размера, что и эти надоедливые держатели для винтов, и просверлил отверстие в соответствующих местах на моем патче.Здесь я измерил бит правильного размера. Этот был победителем!

Я наклеил на сверло синюю ленту в качестве ориентира, чтобы не сверлить слишком глубоко. Я не хотел полностью изучать свой патч. Если бы я это сделал, мне пришлось бы исправлять свой патч!

Вот одна из двух моих частичных дыр.

Потом вырезал этот патч так же, как и первый.

Это сработало как шарм! Если у вас нет дрели, я уверен, что отрезать часть гипсокартона острым ножом тоже подойдет.У меня под рукой была дрель, и я решил пойти по этому пути, чтобы не беспокоиться о том, чтобы проткнуть ножом переднюю часть пластыря.

Теперь, когда патч номер два готов, можно приступить к патчу номер три. В ближайшем к полу ящике находился ТВ-кабель. Несколько месяцев назад я отключил все 2000 кабелей Direct TV от дома. Приветствую всех, кто изобрел беспроводную технологию! Сторона моего дома выглядела как фабрика по производству черной лакрицы, пока я не отключил все телевизионные кабели.

Этот отличался от двух других тем, что у него была металлическая лицевая панель в стиле фанк, которая была прикреплена к поверхности стойки за гипсокартоном. Я ощупал коробку и понял, что если переместить пластину и ударить ее молотком под правильным углом, я смогу удалить ее.

Я хочу еще раз подчеркнуть, насколько важно удалить весь мусор вокруг проема в стене, особенно с лицевой стороны стены. Эта дыра была особенно плохой.Если у вас под патчем есть неровности, он не сработает! Посмотрите, насколько гладко после чистки?

Наконец все мои патчи были проверены.

Тут я наконец-то вылез из грязи! Этот процесс был одинаковым для всех трех исправлений.

Я выбрал Durabond, потому что он прочнее, чем обычный герметик для швов, сохнет намного быстрее, и он всегда у меня под рукой. Это порошок, который смешивается с водой и образует грязь. Я использовал 20-минутный Durabond.(Это означает, что у вас должно быть 20 минут рабочего времени, но обычно это не длится так долго.)

Я удалил свои пластыри после их пробной подгонки, а затем распределил Durabond вокруг отверстия, чтобы использовать его в качестве «клея» для приклеивания бумажных клапанов на моих пластырях.

Вставил свой патч.

Прижав бумагу пальцами к грязи, я взял свой широкий нож и нажал достаточно сильно, чтобы выдавить как можно больше грязи из-за заплатки, чтобы она была как можно более плоской.Я старался не порвать бумагу.

После того, как я удалил как можно больше грязи, я покрыл всю поверхность заплатки слоем грязи, и да, это было некрасиво. Это всегда некрасиво. Ожидайте этого. На этом этапе у вас тоже могут образоваться крошечные отверстия для булавок, но не беспокойтесь о них на данном этапе. Я выкладываю как можно меньше грязи. Если бы я нанёс слишком много грязи, мне либо пришлось бы очень много шлифовать, либо у меня на стене образовалась бы большая бугорка, что меня не волнует.

Я сказал вам, что это уродливо. Я мог бы повторять это и это и пытаться сделать так, чтобы это выглядело красиво в течение всего дня, но на данном этапе этого просто не произойдет. Также нормально видеть контур пятна после нанесения первого слоя.

После высыхания я шлифовал шлифовальной губкой до тех пор, пока не стал едва виден участок под ним. Вы можете увидеть здесь, внизу в центре следующего снимка, который я на самом деле зашкурил в гипсокартон, чего вам действительно следует избегать.

Тем не менее, я не профессиональный отделщик гипсокартона, поэтому для меня лучше всего шлифовать до тех пор, пока я не начну касаться бумаги только на первом песке . Таким образом, я могу видеть, где я нахожусь, и знать, что у меня не будет много лишней грязи перед нанесением второго слоя.

Позвольте мне прояснить это. Как только вижу мельчайшее пятно на бумаге, перестаю шлифовать. Я не предлагаю отшлифовать всю грязь, чтобы обнажить всю бумагу на заплате. Для меня лучше подойти ближе, потому что меньше грязи на участке означает меньше плавания в дальнейшем, пытаясь выровнять только что созданную мною приподнятую область.

Я нанес последующие слои грязи, чтобы избавиться от приподнятого участка, который я создал толщиной гипсокартона с моего участка (также известного как крылья бабочки), а также грязи, которую я нанес. Для этого мне пришлось увеличить участок и выпустить грязь дальше, пока приподнятая часть постепенно не сузилась до готовой стены. Поскольку два патча были близко друг к другу, имело смысл объединить их в один патч уровня. Я повторно нанесла покрытие еще два раза, шлифуя между слоями, пока не исчезли выступающие участки.

Это грязно и требует немного терпения.

Важный совет № 2: Если вы чувствуете, что ваш патч готов, потрите рукой всю область, начиная с готовой стены, затем по патч, а затем по готовой стене с другой стороны вашего патча. Если вы чувствуете на стене волны или неровности, от которых, кажется, не можете избавиться, продолжайте шлифовать, пока неровности не исчезнут, или вылейте больше грязи по краям участка, чтобы выровнять их.Если вы почувствуете, что стена не та, эти проблемы усугубятся, когда вы покрасите стену. И как только вы закрасите неровности, вы больше не сможете их шлифовать!

Еще раз. Пятно может казаться визуально нормальным на совершенно белой грязи, не имеющей блеска. Но если вы чувствуете неровности на стене, после того, как вы рисуете, блеск краски подчеркнет их, и они проявятся. И с грунтовкой они могут быть не слишком заметны, но после окраски они поднимут свои уродливые головы.Доверься мне в этом.

Самая трудная часть Калифорнийского патча — это избавление от приподнятой области. Секрет заключается в том, чтобы заплатить таким образом, чтобы заплатка медленно и постепенно переходила в существующую стену.

Вот моя (почти) стена без розеток! Намного лучше!

Ну и конечно надо сделать хоть одно фото до и после! Имейте в виду, что мне еще нужно конопатить и покрасить. Это часть реконструкции мини-кухни, и я пока не буду красить.Я постараюсь добавить более законченное фото «после», когда кухня будет покрашена.