Как сделать из 14 вольт 12: Как из 12 вольт сделать 14

Содержание

Как получить 12 Вольт из 5, 24, 220 Вольт

Напряжение 12 Вольт используется для питания большого количества электроприборов: приемники и магнитолы, усилители, ноутбуки, шуруповерты, светодиодные ленты и прочее. Часто они работают от аккумуляторов или от блоков питания, но когда те или другие выходят из строя перед пользователем возникает вопрос: «Как получить 12 Вольт переменного тока»? Об этом мы расскажем далее, предоставив обзор наиболее рациональных способов.

Получаем 12 Вольт из 220

Наиболее часто стоит задача получить 12 вольт из бытовой электросети 220В. Это можно сделать несколькими способами:

Понизить напряжение без трансформатора.
Использовать сетевой трансформатор 50 Гц.
Использовать импульсный блок питания, возможно в паре с импульсным или линейным преобразователем.

Понижение напряжения без трансформатора

Преобразовать напряжение из 220 Вольт в 12 без трансформатора можно 3-мя способами:

Понизить напряжение с помощью балластного конденсатора. Универсальный способ используется для питания маломощной электроники, например светодиодных ламп, и для заряда небольших аккумуляторов, как в фонариках. Недостатком является низкий косинус Фи у схемы и невысокая надежность, но это не мешает её повсеместно использовать в дешевых электроприборах.
Понизить напряжение (ограничить ток) с помощью резистора. Способ не очень хороший, но имеет право на существование, подойдет, чтобы запитать какую-то очень слабую нагрузку, типа светодиода. Его основной недостаток – это выделение большого количества активной мощности в виде тепла на резисторе.
Использовать автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки.

Гасящий конденсатор

Прежде чем приступить к рассмотрению этой схемы предварительно стоит сказать об условиях, которые вы должны соблюдать:

Блок питания не универсальный, поэтому его рассчитывают и используют только для работы с одним заведомо известным прибором.

Все внешние элементы блока питания, например регуляторы, если вы будете использовать дополнительные компоненты для схемы, должны быть изолированы, а на металлических ручках потенциометров надеты пластиковые колпачки. Не касайтесь платы блока питания и проводов для подключения выходного напряжения, если к ним не подключена нагрузка или если в схеме не установлен стабилитрон или стабилизатор для низкого постоянного напряжения.

Тем не менее, такая схема вряд ли вас убьёт, но удар электрическим током получить можно.

Схема изображена на рисунке ниже:

R1 – нужен для разрядки гасящего конденсатора, C1 – основной элемент, гасящий конденсатор, R2 – ограничивает токи при включении схемы, VD1 – диодный мост, VD2 – стабилитрон на нужное напряжение, для 12 вольт подойдут: Д814Д, КС207В, 1N4742A. Можно использовать и линейный преобразователь.

Или усиленный вариант первой схемы:

Номинал гасящего конденсатора рассчитывают по формуле:

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√(Uвход²-Uвыход²)

Или:

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√Uвход

Но можно и воспользоваться калькуляторами, они есть в онлайн или в виде программы для ПК, например как вариант от Гончарука Вадима, можете поискать в интернете.

Конденсаторы должны быть такими – пленочными:

Или такие:

Остальные перечисленные способы рассматривать не имеет смысла, т.к. понижение напряжения с 220 до 12 Вольт с помощью резистора не эффективно ввиду большого тепловыделения (размеры и мощность резистора будут соответствующие), а мотать дроссель с отводом от определенного витка чтобы получить 12 вольт нецелесообразно ввиду трудозатрат и габаритов.

Блок питания на сетевом трансформаторе

Классическая и надежная схема, идеально подходит для питания усилителей звука, например колонок и магнитол. При условии установки нормального фильтрующего конденсатора, который обеспечит требуемый уровень пульсаций.

В дополнение можно установить стабилизатор на 12 вольт, типа КРЕН или L7812 или любой другой для нужного напряжения. Без него выходное напряжение будет изменяться соответственно скачкам напряжения в сети и будет равно:

Uвых=Uвх*Ктр

Ктр – коэффициент трансформации.

Здесь стоит отметить, что выходное напряжение после диодного моста должно быть на 2-3 вольта больше, чем выходное напряжение БП – 12В, но не более 30В, оно ограничено техническими характеристиками стабилизатора, и КПД зависит от разницы напряжений между входом и выходом.

Трансформатор должен выдавать 12-15В переменного тока. Стоит отметить, что выпрямленное и сглаженное напряжение будет в 1,41 раз больше входного. Оно будет близко к амплитудному значению входной синусоиды.

Также хочется добавить схему регулируемого БП на LM317. С его помощью вы можете получить любое напряжение от 1,1 В до величины выпрямленного напряжения с трансформатора.

12 Вольт из 24 Вольт или другого повышенного постоянного напряжения

Чтобы понизить напряжение постоянного тока из 24 Вольт в 12 Вольт можно использовать линейный или импульсный стабилизатор. Такая необходимость может возникнуть, если нужно запитать 12 В нагрузку от бортовой сети автобуса или грузовика напряжением в 24 В. Кроме того вы получите стабилизированное напряжение в сети автомобиля, которое часто изменяется. Даже в авто и мотоциклах с бортовой сетью в 12 В оно достигает 14,7 В при работающем двигателе. Поэтому эту схему можно использовать и для питания светодиодных лент и светодиодов на транспортных средствах.

Схема с линейным стабилизатором упоминалась в предыдущем пункте.

К ней можно подключить нагрузку током до 1-1,5А. Чтобы усилить ток, можно использовать проходной транзистор, но выходное напряжение может немного снизится – на 0,5В.

Подобным образом можно использовать LDO-стабилизаторы, это такие же линейные стабилизаторы напряжения, но с низким падением напряжения, типа AMS-1117-12v.

Или импульсные аналоги типа AMSR-7812Z, AMSR1-7812-NZ.

Схемы подключения аналогичны L7812 и КРЕНкам. Также эти варианты подойдут и для понижения напряжения от блока питания от ноутбука.

Эффективнее использовать импульсные понижающие преобразователи напряжения, например на базе ИМС LM2596. На плате подписаны контактные площадки In (вход +) и (- Out выход) соответственно. В продаже можно найти версию с фиксированным выходным напряжением и с регулируемым, как на фото сверху в правой части вы видите многооборотный потенциометр синего цвета.

12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения

Вы можете получить 12В из 5В, например, от USB-порта или зарядного устройства для мобильного телефона, также можно использовать и с популярными сейчас литиевыми аккумуляторами с напряжением 3,7-4,2В.

Если речь вести о блоках питания, можно и вмешаться во внутреннюю схему, править источник опорного напряжения, но для этого нужно иметь определенные знания в электронике. Но можно сделать проще и получить 12В с помощью повышающего преобразователя, например на базе ИМС XL6009. В продаже имеются варианты с фиксированным выходом 12В либо регулируемые с регулировкой в диапазоне от 3,2 до 30В. Выходной ток – 3А.

Он продаётся на готовой плате, и на ней есть пометки с назначением выводов – вход и выход. Еще вариант – использовать MT3608 LM2977, повышает до 24В и выдерживает выходной ток до 2А. Также на фото отчетливо видны подписи к контактным площадкам.

Как получить 12В из подручных средств

Самый простой способ получить напряжение 12В – это соединить последовательно 8 пальчиковых батареек по 1,5 В.

Или использовать готовую 12В батарейку с маркировкой 23АЕ или 27А, такие используются в пультах дистанционного управления. В ней внутри подборка из маленьких «таблеток», которые вы видите на фото.

Мы рассмотрели набор вариантов для получения 12В в домашних условиях. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, различную степень эффективности, надежности и КПД. Какой вариант лучше использовать, вы должны выбрать самостоятельно исходя из возможностей и потребностей.

Также стоит отметить, что мы не рассмотрели один из вариантов. Получить 12 вольт можно и от блока питания для компьютера формата ATX. Для его запуска без ПК нужно замкнуть зеленый провод на любой из черных. 12 вольт находятся на желтом проводе. Обычно мощность 12В линии несколько сотен Ватт и ток в десятки Ампер.

Теперь вы знаете, как получить 12 Вольт из 220 или других доступных значений. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Наверняка вы не знаете:

Автомобильный преобразователь напряжения с 12 вольт на 5 вольт ?

Всем хорошо известно, что номинальное бортовое напряжение легковых автомобилей составляет 12 вольт. Может в некоторых случаях оно может быть 24 вольта, поскольку аккумуляторы на такое напряжение тоже встречаются, но мы об этом не знаем:)…

Однако напряжение 12 вольт не всегда является подходящим для многих электронных устройств, где применяется цифровая логика. Исторически сложилось так, что большинство логических микросхем работают с напряжением 5 вольт. Именно это напряжение зачастую и обеспечивается в машине с помощью зарядных устройств, адаптеров, стабилизаторов… Кстати, о таком зарядном устройстве мы уже рассказывали в одной из наших статей «Зарядной устройство на 5 вольт для применения в машине». Если сказать более того, то по сути, эта статья является неким продолжением приведенной нами статьи выше, с одним лишь исключением. Здесь будут собраны все возможные варианты обеспечивающие преобразование 12 вольт в 5 вольт. То есть мы разберем и относительно бесперспективные варианты на резисторах и транзисторе и поговорим о микросборках и схемах с использованием ШИМ, для реализации преобразователей напряжения в машине с 12 на 5 вольт. Итак, начнем.

Как из 12 вольт сделать 5 вольт с помощью резисторов

Использование резистора для снижения питающего напряжения нагрузки это один из самых «неблагодарных» способов. Такое заключение можно сделать даже из самого определения резистора. Резистор — пассивный элемент электрической цепи, обладающий определенным сопротивлением для электрического тока. Здесь ключевым будет слово «пассивный». Действительно, такая пассивность не позволяет гибко реагировать на изменения напряжения, обеспечивая стабилизацию питания для нагрузки.
Второй минус резистора это его относительно небольшая мощность. Применять резистор, более чем на 3-5 Ватт смысла нет. Если необходимо рассеять большую мощность, то резистор будет слишком большим, а ток при рассеиваемой мощности не трудно посчитать. I=P/U=3/12=0,25 А. То есть 250 мА. Этого явно не хватит ни на видеорегистратор, ни навигатору. По крайней мере, с должным запасом.
Все же ради интереса и ради тех, кому надо небольшой ток и нестабилизированное напряжение мы посчитаем и этот вариант. Так напряжение бортовой сети машины (автомобиля) 14 вольт, а надо 5 вольт. 14-5=9 вольт, которые надо сбросить. Ток скажем ток нагрузки будет те же 0,25 А при 3 Ваттном резисторе. R=9/0.25=36 Ом. То есть можно взять 36 Омный резистор при токе потребления нагрузки 250 мА и на ней получится питающее напряжение 5 вольт.

Теперь давайте поговорим о более «цивилизованных» вариантах преобразователя напряжения с 12 на 5 вольт.

Как из 12 вольт сделать 5 вольт с помощью транзистора

Эта схема на транзисторе не самая простая в производстве, но при этом самая простая в функциональности. Сейчас мы говорим о том, что схема не защищена от короткого замыкания, от перегрева. Отсутствие такой защиты является неким недостатком. Актуальность этой схемы можно отнести к еще тем временам, когда не существовало микросборок (микросхем), преобразователей. Благо сейчас энных уйма и этот вариант, как и предыдущий, можно рассматривать также как один из возможных, но не предпочтительных. Самым большим плюсом относительно варианта с резисторами будет активное изменение сопротивления, за счет применяемого стабилитрона и транзистора. Именно эти радиоэлементы способны обеспечит стабилизацию. Теперь обо всем подробнее.

Первоначально транзистор закрыт и не пропускает напряжение. Но после прохождения напряжения через резистор R1 и стабилитрон VD1 он открывается на уровень соответствующий напряжению стабилитрона. Ведь именно стабилитрон обеспечивает опорное напряжение для базы транзистора. В итоге, транзистор всегда открыт (закрыт) прямо пропорционально входному напряжению. Именно так обеспечивается снижение напряжения, а также его стабилизация. Конденсаторы выполняют функцию неких «электрических буферов», в случае резких скачков и провалов. Это придает схеме больше стабильности. Итак, схема на транзисторе вполне работоспособна и применима. Ток для питания нагрузки здесь будет уже гораздо больше. Так скажем для транзистора указанного в схеме КТ815, это ток 1,5 А. Этого уже вполне достаточно, чтобы подключить навигатор, планшет или ведеорегистратор, но не все сразу!

Как из 12 вольт сделать 5 вольт с помощью микросхемы

На смену транзисторным сборкам пришли микросхемы. Их плюсы очевидны. Здесь и электронщиком совсем не надо быть, можно все собрать без представлений, как и что работает. Хотя даже специалист не скажет, что же вшил в корпус производитель той или иной микросхемы, коих развелось на нашем рынке великое множество. Это собственно на руку нам, мы можем выбрать лучшее, за меньшие деньги. Также плюсами микросборок будет использование всевозможных защит, которые были недоступны в предыдущих вариантах. Это защита от КЗ и от перегрева. Как правило, это по умолчанию. Теперь давайте разберем подобные примеры.

Применения таких микросборок оправдано для случая, если вам необходимо питать одно из устройств, так как питающий ток соизмерим с предыдущим вариантом, порядка 1,5 А. Однако ток также будет зависеть и от корпуса сборки. Ниже приведены те же микросхемы, но в других типах корпусов. В этих случаях ток питания будет порядка 100 мА. Это вариант для маломощных потребителей. В любом случае ставим на микросхемы радиаторы.

Итак, в случае подключения нескольких устройств, придется подключать микросборки параллельно, по одной микросхеме на каждое устройство. Согласитесь, сто это не совсем корректный вариант. Здесь лучше идти по пути увеличения выходного тока питания, и повышения КПД. Именно этот вариант нам предлагают микросхемы с ШИМ. О нем далее…

Как из 12 вольт сделать 5 вольт с помощью микросхемы с ШИМ

Очень кратко и непрофессионально расскажем о широтно-импульсной модуляции. Вся ее суть сводится к тому, что питание осуществляется не постоянным током, а импульсами. Частота импульсов и их диапазон подбирается таким образом, чтобы питающая нагрузка воспринимала питание, словно ток постоянен, то есть не было отклонений в работе, отключений, миганий и т.д. Однако за счет того, что ток импульсный, и за счет того что он прерывистый, все элементы схемы работают уже со своеобразными «перерывам на отдых». Это позволяет сэкономить на потреблении, а также разгрузить рабочие элементы схемы. Именно из-за этого импульсные блоки питания и преобразователи такие маленькие, то такие «удаленькие». Использование ШИМ позволяет повысить КПД схемы до 95-98 процентов. Поверьте это очень хороший показатель. Итак, приводим схему для преобразователя с 12 на 5 вольт использующего ШИМ.

Вот так она выглядит «вживую».

Более подробно об этом варианте все в той же статье про зарядное устройство на 5 вольт, которое мы упоминали ранее.

Подводя итог о преобразователе напряжения с 12 на 5 вольт

Все схемы и варианты преобразователей, про которые мы вам рассказали в этой статье, имеют право на жизнь. Самый простой вариант с резистором будет незаменим для варианта, когда вам необходимо подключить что-то маломощное и не требующее стабилизированного напряжения. Скажем пару светодиодов, подключенных последовательно. Кстати, о подключении светодиодов к 12 вольтам, вы можете узнать из статьи «Как подключить светодиод к 12 вольтам».
Второй вариант будет уместен тогда, когда преобразователь вам нужен уже сейчас, а времени или возможности, сходить в магазин, нет. Найти транзистор и стабилитрон можно практически в любой технике под списание.
Применение микросхем один из наиболее распространенных вариантов на сегодняшний день. Ну, а микросхемы с ШИМ это то, к чему все и идет. Именно так видятся наиболее перспективные и выгодные варианты преобразователей напряжения с 12 на 5 вольт.
Последнее по хронологии статьи, но не по информативности нам хотелось напомнить о том, как должно подключаться питание к USB разъемам, будь то mini, micro разъемы.

Теперь вы сможете не только выбрать и собрать нужный вам вариант преобразователя, но и подключить его вашему электронному девайсу через разъем USB, ориентируясь на принятые стандарты питания.

Как понизить напряжение с 12 на 5 вольт (резистор, микросхема) ?

В этой статье расскажу о весьма банальных вещах, что не менялись уже не одно десятилетие, да они вообще не менялись. Другое дело, что с тех пор как был изучен принцип снижения напряжения в замкнутой цепи за счет сопротивления, появились и другие принципы питания нагрузки, за счет ШИМ, но тема это отдельная, хотя и заслуживающая внимания. Поэтому продолжу все-таки по порядку логического русла, когда расскажу о законе Ома, потом о его применении для различных радиоэлементов участвующих в понижении напряжения, а после уже можно упомянуть и о ШИМ.

Закон Ома при понижении напряжения

Собственно был такой дядька Георг Ом, который изучал протекание тока в цепи. Производил измерения, делал определенные выводы и заключения. Итогами его работы стала формула Ома, как говорят закон Ома. Закон описывает зависимость падения напряжения, тока от сопротивления.
Сам закон весьма понятен и схож с представлением таких физических событий как протекание жидкости по трубопроводу. Где жидкость, а вернее ее расход это ток, а ее давление это напряжение. Ну и само собой любые изменения сечения или препятствия в трубе для потока, это будет сопротивлением. Итого получается, что сопротивление «душит» давление, когда из трубы под давлением, могут просто капать капли, и тут же падает и расход. Давление и расход величины весьма зависящие друг от друга, как ток и напряжение. В общем если все записать формулой, то получается так:

R=U/I; То есть давление (U) прямо пропорционально сопротивлению в трубе (R), но если расход (I) будет большой, то значит сопротивления как такового нет… И увеличенный расход должен показывать на пониженное сопротивление.

Весьма туманно, но объективно! Осталось сказать, что закон то этот впрочем, был получен эмпирическим путем, то есть окончательные факторы его изменения весьма не определены.
Теперь вооружившись теоретическими знаниями, продолжим наш путь в познании того, как же снизить нам напряжение.

Как понизить напряжение с 12 на 5 вольт с помощью резистора

Самое простое это взять и использовать нестабилизированную схему. То есть когда напряжение просто понизим за счет сопротивления и все. Рассказывать о таком принципе особо нечего, просто считаем по формуле выше и все. Приведу пример. Скажем снижаем с 12 вольт до 5.

R=U/I. С напряжением понятно, однако смотрите, у нас недостаточно данных! Ничего не известно о «расходе», о токе потребления. То есть если вы решите посчитать сопротивление для понижения напряжения, то обязательно надо знать, сколько же «хочет кушать» наша нагрузка.

Эту величину вам необходимо будет посмотреть на приборе, который вы собираетесь питать или в инструкции к нему. Примем условно ток потребления 50 мА=0,05 А. Осталось также еще заметить, что по этой формуле мы подберем сопротивление, которое будет полностью гасить напряжение, а нам надо оставить 5 вольт, то 12-5=7 вольт подставляем в формулу.
R= 7/0,05=140 Ом нужно сопротивление, чтобы после из 12 вольт получить 5, с током на нагрузке в 50 мА.
Осталось упомянуть о не менее важном! О том, что любое гашение энергии, а в данном случае напряжение, связано с рассеиваемой мощностью, то есть наш резистор должен будет «выдержать» то тепло, которое будет рассеивать. Мощность резистора считается по формуле.
P=U*I. Получаем. P=7*0,05=0,35 Вт должна быть мощность резистора. Не менее. Вот теперь курс расчет для резистора можно считать завершенным.

Как понизить напряжение с 12 на 5 вольт с помощью микросхемы

Ничего принципиально не меняется и в этом случае. Если сравнивать этот вариант понижения через микросхему, с вариантом использующим резистор. По факту здесь все один в один, разве что добавляются полезные «интеллектуальные» особенности подстройки внутреннего сопротивления микросхемы исходя из тока потребления. То есть, как мы поняли из абзаца выше, в зависимости от тока потребления, расчетное сопротивление должно «плавать». Именно это и происходит в микросхеме, когда сопротивление подстраивается под нагрузку таким образом, что на выходе микросхемы всегда одно и тоже напряжение питания! Ну и плюсом идут такие «полезные плюшки» как защита от перегрева и короткого замыкания. Что касательно микросхем, так называемых стабилизаторов напряжения на 5 вольт, то это могут быть: LM7805, КРЕН142ЕН5А. Подключение тоже весьма простое.

Само собой для эффективной работы микросхемы ставим ее на радиатор. Ток стабилизации ограничен 1,5 -2 А.
Вот такие вот принципы понижения напряжения с 12 на 5 вольт. Теперь один раз их поняв, вы сможете легко рассчитать какое сопротивление надо поставить или как подобрать микросхему, чтобы получить любое другое более низкое напряжение.
Осталось сказать пару слов о ШИМ.

Широко импульсная модуляция весьма перспективный и самое главное высокоэффективный метод питания нагрузки, но опять же со своими подводными камнями. Вся суть ШИМ сводится к тому, чтобы выдавать импульсами такое напряжение питание, которое суммарно с моментами отсутствия напряжения будет давать мощность и среднее напряжение достаточное для работы нагрузки. И здесь могут быть проблемы, если подключить источник питания от одного устройства к другому. Ну, самые простые проблемы это отсутствие тех характеристик, которые заявлены. Возможны помехи, неустойчивая работа. В худшем случае ШИМ источник питания может и вовсе сжечь прибор, под которые не предназначен изначально!

Как сделать из 12 вольт 3.7 вольта. Как получить нестандартное напряжение. Повышающий преобразователь напряжения

Как получить нестандартное напряжение, которое не укладывается в диапазон стандартного?

Стандартное напряжение – это такое напряжение, которое очень часто используется в ваших электронных безделушках. Это напряжение в 1,5 Вольта, 3 Вольта, 5 Вольт, 9 Вольт, 12 Вольт, 24 Вольт и тд. Например, в ваш допотопный МР3 плеер вмещалась одна батарейка в 1,5 Вольта. На пульте дистанционного управления ТВ используются уже две батарейки по 1,5 Вольта, включенные последовательно, значит уже 3 Вольта. В USB разъеме самые крайние контакты с потенциалом в 5 Вольт. Наверное, у всех в детстве была Денди? Чтобы питать Денди нужно было подавать на нее напряжение в 9 Вольт. Ну 12 Вольт используется практически во всех автомобилях. 24 Вольта используется уже в основном в промышленности. Также для этого, условно говоря, стандартного ряда “заточены” различные потребители этого напряжения: лампочки, проигрыватели, и тд.

Но, увы, наш мир не идеален. Иногда просто ну очень надо получить напряжение не из стандартного ряда. Например, 9,6 Вольт. Ну ни так ни сяк… Да, здесь нас выручает Блок питания . Но опять же, если использовать готовый блок питания, то наряду с электронной безделушкой придется таскать и его. Как же решить этот вопрос? Итак, я Вам приведу три варианта:

Вариант №1

Сделать в схеме электронной безделушки регулятор напряжения вот по такой схеме (более подробно ):

Вариант №2

На Трехвыводных стабилизаторах напряжения построить стабильный источник нестандартного напряжения. Схемы в студию!

Что мы в результате видим? Видим стабилизатор напряжения и стабилитрон, подключенный к среднему выводу стабилизатора. ХХ – это две последние цифры, написанные на стабилизаторе. Там могут быть цифры 05, 09, 12 , 15, 18, 24. Может уже есть даже больше 24. Не знаю, врать не буду. Эти две последние цифры говорят нам о напряжении, которое будет выдавать стабилизатор по классической схеме включения:

Здесь стабилизатор 7805 выдает нам по такой схеме 5 Вольт на выходе. 7812 будет выдавать 12 Вольт, 7815 – 15 Вольт. Более подробно про стабилизаторы можно прочитать .

U стабилитрона – это напряжение стабилизации на стабилитроне. Если мы возьмем стабилитрон с напряжением стабилизации 3 Вольта и стабилизатор напряжение 7805, то на выходе получим 8 Вольт. 8 Вольт – уже нестандартный ряд напряжения;-). Получается, что подобрав нужный стабилизатор и нужный стабилитрон, можно с легкостью получить очень стабильное напряжение из нестандартного ряда напряжений;-).

Давайте все это рассмотрим на примере. Так как я просто замеряю напряжение на выводах стабилизатора, поэтому конденсаторы не использую. Если бы я питал нагрузку, тогда бы использовал и конденсаторы. Подопытным кроликом у нас является стабилизатор 7805. Подаем на вход этого стабилизатора 9 Вольт от балды:

Следовательно, на выходе будет 5 Вольт, все таки как-никак стабилизатор 7805.

Теперь берем стабилитрон на U стабилизации =2,4 Вольта и вставляем его по этой схеме, можно и без конденсаторов, все-таки делаем просто замеры напряжения.

Опа-на, 7,3 Вольта! 5+2,4 Вольта. Работает! Так как у меня стабилитроны не высокоточные (прецизионные), то и напряжение стабилитрона может чуточку различаться от паспортного (напряжение, заявленное производителем). Ну, я думаю, это не беда. 0,1 Вольт для нас погоды не сделают. Как я уже сказал, таким образом можно подобрать любое значение из ряда вон.

Вариант №3

Есть также другой подобный способ, но здесь используются диоды. Может быть Вам известно, что падение напряжение на прямом переходе кремниевого диода составляет 0,6-0,7 Вольт, а германиевого диода – 0,3-0,4 Вольта ? Именно этим свойством диода и воспользуемся;-).

Итак, схему в студию!

Собираем по схеме данную конструкцию. Нестабилизированное входное постоянное напряжение также и осталось 9 Вольт. Стабилизатор 7805.

Итак, что на выходе?

Почти 5.7 Вольт;-), что и требовалось доказать.

Если два диода соединять последовательно, то на каждом из них будет падать напряжение, следовательно, оно будет суммироваться:

На каждом кремниевом диоде падает по 0,7 Вольт, значит, 0,7+0,7=1,4 Вольта. Также и с германиевыми. Можно соединить и три, и четыре диода, тогда нужно суммировать напряжения на каждом. На практике более трех диодов не используют. Диоды можно ставить даже малой мощности, так как в этом случае ток через них все равно будет мал.

С помощью данного преобразователя напряжения можно получить 220 вольт от аккумуляторной батареи, напряжением 3.7 вольт. Схема не сложная и все детали доступы, этим преобразователям можно запитать энергосберегающую или светодиодную лампу. К сожалению более мощные приборы подключить не получится, так как преобразователь маломощный и больших нагрузок не выдержит.

Итак, для сборки преобразователя нам понадобится:

Трансформатор от старого зарядного устройства для телефона.
Транзистор 882P или его отечественные аналоги КТ815, КТ817.
Диод IN5398, аналог КД226 или вообще любой другой рассчитанный на обратный ток до 10 вольт средней или большой мощности.
Резистор (сопротивление) на 1 кОм.
Макетная плата.

Еще естественно понадобится паяльник с припоем и флюсом, кусачки, провода и мульти метр (тестер). Можно конечно изготовить и печатную плату, но для схемы из нескольких деталей не стоит тратить время на разработку разводки дорожек их прорисовку и травление фольгированного текстолита или гетинакса. Проверяем трансформатор. Плата старого зарядного устройства.

Аккуратно выпаиваем трансформатор.

Дальше нам надо проверить трансформатор и найти выводы его обмоток. Берем мультиметр, переключаем его в режим омметра. По очереди проверяем все выводы, находим те которые парой «звонятся» и записываем их сопротивления.1. Первая 0,7 Ом.

2. Вторая 1,3 Ом.

3. Третья 6,2 Ом.

Та обмотка, у которой наибольшее сопротивление была первичной, на нее подавалось 220 В. В нашем устройстве она будет вторичной, то есть выходом. С остальных снималось пониженное напряжение. У нас они будут служить как первичная (та, которая с сопротивлением 0,7 ом) и часть генератора (с сопротивлением 1,3). Результаты замеров у разных трансформаторов могут отличаться, нужно ориентироваться на их соотношение между собой.

Схема устройства

Как видите она простейшая. Для удобства мы пометили сопротивления обмоток. Трансформатор не может преобразовывать постоянный ток. Поэтому на транзисторе и одной из его обмоток собран генератор. Он подает пульсирующее напряжение от входа (батареи) на первичную обмотку, напряжение около 220 вольт снимается с вторичной.

Собираем преобразователь

Берем макетную плату.

Устанавливаем трансформатор на нее. Выбираем резистор в 1 килоом. Вставляем его в отверстия платы, рядом с трансформатором. Загибаем выводы резистора так чтобы соединить их с соответствующими контактами трансформатора. Припаиваем его. Удобно при этом закрепить плату в каком ни будь зажиме, как на фото, чтобы не возникала проблема недостающей «третьей руки». Припаянный резистор. Лишнюю длину вывода обкусываем. Плата с обкусанными выводами резистора. Дальше берем транзистор. Устанавливаем его на плату с другой стороны трансформатора, так как на скриншоте (расположения деталей я подобрал так, чтобы было удобнее их соединять согласно принципиальной схеме). Изгибаем выводы транзистора. Припаиваем их. Установленный транзистор. Берем диод. Устанавливаем его на плату параллельно транзистору. Припаиваем. Наша схема готова.

Припаиваем провода для подключения постоянного напряжения (DC input). И провода для съема пульсирующего высокого напряжения (AC output).

Для удобства провода на 220 вольт берем с «крокодилами».

Наше устройство готово.

Тестируем преобразователь

Для того чтобы подать напряжение выбираем аккумулятор на 3-4 вольта. Хотя можно использовать и любой другой источник питания.

Припаиваем провода входа низкого напряжения к нему, соблюдая полярность. Замеряем напряжение на выходе нашего устройства. Получается 215 вольт.

Внимание. Не желательно прикасаться к деталям при подключенном питании. Это не столь опасно, если у вас нет проблем со здоровьем, особенно с сердцем (хотя две сотни вольт, но ток слабый), но неприятно «пощипать» может.Завершаем тестирование, подключив люминесцентную энергосберегающую лампу на 220 вольт. Благодаря «крокодилам» это несложно сделать без паяльника. Как видите, лампа горит.

Наше устройство готово.Совет.Увеличить мощность преобразователя можно установив транзистор на радиатор.Правда емкости аккумулятора хватит не на долго. Если вы собираетесь постоянно использовать преобразователь, то выберите более емкую батарею и сделайте для него корпус.

kavmaster.ru

Светодиод 3 вольта

Светодиоды разного цвета имеют свою рабочую зону напряжения. Если мы видим светодиод на 3 вольта, то он может давать белый, голубой или зеленый свет. Напрямую подключать его к источнику питания, который генерирует более 3 вольт нельзя.

Расчет сопротивления резистора

Чтобы понизить напряжение на светодиоде, в цепь перед ним последовательно включают резистор. Основная задача электрика или любителя будет заключаться в том, чтобы правильно подобрать сопротивление.

В этом нет особой сложности. Главное, знать электрические параметры светодиодной лампочки, вспомнить закон Ома и определение мощности тока.

R=Uна резисторе/Iсветодиода

Iсветодиода – это допустимый ток для светодиода. Он обязательно указывается в характеристиках прибора вместе с прямым падением напряжения. Нельзя, чтобы ток, проходящий по цепи, превысил допустимую величину. Это может вывести светодиодный прибор из строя.

Зачастую на готовых к использованию светодиодных приборах пишут мощность (Вт) и напряжение или ток. Но зная две из этих характеристик, всегда можно найти третью. Самые простые осветительные приборы потребляют мощность порядка 0,06 Вт.

При последовательном включении общее напряжение источника питания U складывается из Uна рез. и Uна светодиоде. Тогда Uна рез.=U-Uна светодиоде

Предположим, необходимо подключить светодиодную лампочку с прямым напряжением 3 вольта и током 20 мА к источнику питания 12 вольт. Получаем:

R=(12-3)/0,02=450 Ом.

Обычно, сопротивление берут с запасом. Для того ток умножают на коэффициент 0,75. Это равносильно умножению сопротивления на 1,33.

Следовательно, необходимо взять сопротивление 450*1,33=598,5=0,6 кОм или чуть больше.

Мощность резистора

Для определения мощности сопротивления применяется формула:

P=U²/ R= Iсветодиода*(U-Uна светодиоде)

В нашем случае: P=0,02*(12-3)=0,18 Вт

Такой мощности резисторы не выпускаются, поэтому необходимо брать ближайший к нему элемент с большим значением, а именно 0,25 ватта. Если у вас нет резистора мощность 0,25 Вт, то можно включить параллельно два сопротивления меньшей мощности.

Количество светодиодов в гирлянде

Аналогичным образом рассчитывается резистор, если в цепь последовательно включено несколько светодиодов на 3 вольта. В этом случае от общего напряжения вычитается сумма напряжений всех лампочек.

Все светодиоды для гирлянды из нескольких лампочек следует брать одинаковыми, чтобы через цепь проходил постоянный одинаковый ток.

Максимальное количество лампочек можно узнать, если разделить U сети на U одного светодиода и на коэффициент запаса 1,15.

N=12:3:1,15=3,48

К источнику в 12 вольт можно спокойно подключить 3 излучающих свет полупроводника с напряжением 3 вольта и получить яркое свечение каждого из них.

Мощность такой гирлянды довольно маленькая. В этом и заключается преимущество светодиодных лампочек. Даже большая гирлянда будет потреблять у вас минимум энергии. Этим с успехом пользуются дизайнеры, украшая интерьеры, делая подсветку мебели и техники.

На сегодняшний день выпускаются сверхяркие модели с напряжением 3 вольта и повышенным допустимым током. Мощность каждого из них достигает 1 Вт и более, и применение у таких моделей уже несколько иное. Светодиод, потребляющий 1-2 Вт, применяют в модулях для прожекторов, фонарей, фар и рабочего освещения помещений.

Примером может служить продукция компании CREE, которая предлагает светодиодные продукты мощностью 1 Вт, 3Вт и т. д. Они созданы по технологиям, которые открывают новые возможности в этой отрасли.

le-diod.ru

Модуль питания DC-DC, расширяющий возможности платы Arduino Pro mini.Я решил уменьшить габариты и стоимость своей домашней метеостанции на GY-BMP280-3.3 и Ds18b20.

Подумав, я пришел к выводу, что самой дорогой и объёмной частью метеостанции является плата Arduino Uno. Самым дешевым вариантом замены может стать плата Arduino Pro Mini. Плата Arduino Pro Mini производится в четырех вариантах. Для решения моей задачи подходит вариант с микроконтроллером Mega328P и напряжением питания 5 вольт. Но есть еще вариант на напряжение 3,3 вольта. Чем эти варианты отличаются? Давайте разберемся. Дело в том, что на платах Arduino Pro Mini устанавливается экономичный стабилизатор напряжения. Например такой, как MIC5205 c выходным напряжением 5 вольт. Эти 5 вольт подаются на вывод Vcc платы Arduino Pro Mini, поэтому и плата будет называться «плата Arduino Pro Mini с напряжением питания 5 вольт». А если вместо микросхемы MIC5205 будет поставлена другая микросхема с выходным напряжением 3,3 вольта, то плата будет называться «плата Arduino Pro Mini с напряжением питания 3,3 вольт»

Плата Arduino Pro Mini может получать энергию от внешнего нестабилизированного блока питания с напряжением до 12 вольт. Это питание должно подаваться на вывод RAW платы Arduino Pro Mini. Но, ознакомившись с даташитом (техническим документом) на микросхему MIC5205, я увидел, что диапазон питания, подаваемого на плату Arduino Pro Mini, может быть шире. Если, конечно, на плате стоит именно микросхема MIC5205.

Даташит на микросхема MIC5205:

Входное напряжение, подаваемое на микросхему MIC5205, может быть от 2,5 вольт до 16 вольт. При этом на выходе схемы стандартного включения должно быть напряжение около 5 вольт без заявленной точности в 1%. Если воспользоваться сведениями из даташита: VIN = VOUT + 1V to 16V (Vвходное = Vвыходное + 1V to 16V) и приняв Vвыходное за 5 вольт, мы получим то, что напряжение питания платы Arduino Pro Mini, подаваемое на вывод RAW, может быть от 6 вольт до 16 вольт при точности в 1%.

Даташит на микросхему MIC5205:Для питания платы GY-BMP280-3.3 для измерения барометрического давления и температуры я хочу применить модуль с микросхемой AMS1117-3.3. Микросхема AMS1117 — это линейный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения.Фото модуль с микросхемой AMS1117-3.3:

Даташиты на микросхему AMS1117:Схема модуля с микросхемой AMS1117-3.3:
Я указал на схеме модуля с микросхемой AMS1117-3.3 входное напряжение от 6,5 вольт до 12 вольт, основывая это документацией на микросхему AMS1117.
Продавец указывает входное напряжение от 4,5 вольт до 7 вольт. Самое интересное, что другой продавец на Aliexpress.com указывает другой диапазон напряжений — от 4,2 вольт до 10 вольт.
В чем же дело? Я думаю, что производители впаивают во входные цепи конденсаторы с максимально допустимым напряжением меньшим, чем позволяют параметры микросхемы — 7 вольт, 10 вольт. И, может быть, даже ставят бракованные микросхемы с ограниченным диапазоном питающих напряжений. Что произойдет, если на купленную мной плату с микросхемой AMS1117-3.3, подать напряжение 12 вольт, я не знаю.Возможно для повышения надежности китайской платы с микросхемой AMS1117-3.3 надо будет поменять керамические конденсаторы на электролитические танталовые конденсаторы. Такую схему включения рекомендует производитель микросхем AMS1117А минский завод УП «Завод ТРАНЗИСТОР».
Даташит на микросхему AMS1117А:Удачных покупок!

Стоимость: ~23

Подробнее на Aliexpress

usamodelkina.ru

как сделать в авто с 12 вольт на 3 вольта?

погасить сопротивлением. Вначале переменным резистором, затем, замерив полученное, можно вставлять постоянное.

Схема электродвигатель-генератор.

Поставить стабилизатор на 3 вольта импортную кренку

Я бы просто спаял простейший стабилизатор напряжения: мощный проходной транзистор (например, КТ-805), стабилитрон (если не найдёте на нужное напряжение, то ставите любой другой, делитель и повторитель на транзисторе меньшей мощности) , резистор и парочка электролитических конденсаторов. (Вот типовая схема, электролитические конденсаторы не показаны) . А можно идти по другому пути: в компьютерных магазинах продают преобразователи, втыкаемые в гнездо прикуривателя, на выходе — различные напряжения, как больше, так и меньше 12 вольт (такие приборы используют, например, для питания нетбуков от бортсети) . Не знаю, правда, бывает ли на выходе 3 вольта.

touch.otvet.mail.ru

Делаем DC-DC преобразователь 12>3 Вольт своими руками

DC-DC преобразователь 12>3 Вольт, был создан для запитки маломощных плееров с питанием от двух пальчиковых батареек. Поскольку плееры были предназначены для работы в автомобиле, а бортовая сеть автомобиля доставляет 12 Вольт, то каким-то образом нужно было понизить напряжения до номинала 3-4 Вольт. Недолго думая, решил изготовить самый простой понижающий преобразователь, если представленное устройство вообще можно назвать преобразователем. Конструкция DC-DC преобразователя довольно проста и основана на явлении спада напряжения, которое проходит через кристалл полупроводникового диода.

При заведенном двигателе автомобиля, напряжение бортовой сети повышается до 14 Вольт, это тоже нужно принять во внимание.

Как известно, проходя через полупроводниковый диод, номинал постоянного напряжения спадает в районе 0,7 Вольт. Поэтому, чтобы получить нужный спад напряжения, были использованы 12 дешевых полупроводниковых диода серии IN4007. Это обычные выпрямительные диоды с током 1 Ампер и с обратным напряжением порядка 1000 Вольт, желательно использовать именно эти диоды, поскольку они являются самым доступным и дешевым вариантом. Ни в коем случае не стоит использовать диоды с барьером Шоттки, на них спад напряжения слишком мал, следовательно, для наших целей они не подходят.

После диодов желательно поставить конденсатор (электролит 100-470мкФ) для сглаживания пульсаций и помех.

Выходное напряжение нашего «DC-DC преобразователя» составляет 3,3-3,7 Вольт, выходной ток (максимальный) до 1 Ампер. В ходе работы диоды должны чуток перегреваться, но это вполне нормально.

Весь монтаж можно выполнить на обычной макетной плате или же навесным образом, но не стоит забывать, что вибрации могут разрушить места припоев, поэтому в случае использования навесного варианта, диоды желательно приклеить друг к другу с помощью термоклея.

Аналогичным способом можно понизить напряжение бортовой сети автомобиля до 5 Вольт, для зарядки портативной цифровой электроники — планшетных компьютеров, навигаторов, GPS приемников и мобильных телефонов.

Читайте так-же:

Преобразователь напряжения с 12 В на 220 В / 50 Гц

Повышающий преобразователь напряжения.

Питание цифрового фотоаппарата от внешнего аккумулятора

Автомобильное зарядное usb

acule.ru

Ремонт усилителя воспроизведена плейера иностранного производства часто бывает затруднителен из-за использования в нем низковольтной микросхемы, аналог которой найти очень трудно Поэтому приходится делать новую конструкцию на транзисторах или микросхемах отечественного производства, но в этом случае радиолюбитель испытывает определенные затруднения в выборе нужной схемы с низким значением напряжения источника питания. Для примера, при повторении схем, описанных в , необходимо использовать 53 радиодетали в варианте на микросхемах или 72 радиодетали при транзисторном исполнении. Оптимальнее применить упрощенную схему . У этой схемы очевидные преимущества — один активный элемент (микросхема К157УД2), малое количество используемых деталей, достаточно хорошие характеристики. Но есть один существенный и вроде бы непреодолимый для низковольтного плейера недостаток: высокое напряжение питания микросхемы (в данном усилителе 9В). Из создавшегося положения есть выход — использовать преобразователь первичного напряжения питания плейера, обычно 3 В, во вторичное, более высокое, от которого уже и питать усилитель. В таком варианте для конструкции потребуются всего 10 элементов для преобразователя и 21 для усилителя.

Разработанный вариант преобразователя питания усилителя воспроизведения плейера (питание коллекторного электродвигателя осуществляется непосредственно от источника тока) имеет следующие технические характеристики:

Выходное напряжение, В, при выходном токе 15 мА и входном напряжении 2-3 В……………..7 — 10
Коэффициент пульсаций вторичного напряжения, %, не более……………………………………………0,001
Частота преобразования, кГц……………………………………………………………………………………………100…200
КПД, %, не менее………………………………………………………………………………………………………………… 55
Габариты, мм…………………………………………………………………………………………………………………..14х10х10

Преобразователь напряжения построен по схеме двухтактного генератора (рис. 1), что позволило получить достаточно высокий КПД. Роль переключателей выполняют транзисторы VТ1 и VТ2, которые поочередно открываются и закрываются подобно транзисторам симметричного мультивибратора. Фазировка их работы осуществлена соответствующим включением коллекторных и базовых обмоток трансформатора Т1. Делитель напряжения R2R1 обеспечивает запуск преобразователя. При включении напряжения питания падение напряжение на резисторе R2 (порядка 0,7 В) плюсом приложено к базам транзисторов и открывает их. Вследствие разброса параметров транзисторов токи коллекторов (и токи в коллекторных обмотках трансформатора Т1) не могут быть совершенно одинаковыми, а увеличение тока в одном из плеч генератора приводит к появлению положительной обратной связи на базу данного транзистора и, как следствие, лавинообразному нарастанию тока до его насыщения. При уменьшении скорости нарастания тока в коллекторной обмотке противоЭДС создает положительную связь на базу транзистора другого плеча, ток коллектора в первом плече спадает и лавинообразно увеличивается в цепи коллектора и обмотке другого транзистора. Таким образом, в магни-топроводе трансформатора наводится переменный во времени магнитный поток, который будет создавать во вторичной обмотке (выводы 7-8) ЭДС. Диодный мост VD1 — VD4 переменное напряжение преобразует в пульсирующее, а его сглаживание осуществляется элементами цепи питания усилителя воспроизведения. В устройстве преобразователя конденсатор С1 повышает надежность процесса самовозбуждения.

В конструкции применены самые распространенные транзисторы КТ315, причем можно взять транзисторы с любым буквенным индексом и параметром h 21Э >50. Однако не следует выбирать транзисторы с слишком большим h 21Э, так как при этом падает экономичность устройства. Использование других транзисторов (кроме КТ373Г) нежелательно, так как напряжение насыщения перехода коллектор-эмиттер рекомендованных транзисторов составляет всего 0,4 В, и они обладают небольшими габаритами. Резисторы и конденсатор любые малогабаритные. Тарнсформатор выполнен на кольцевом магнитопроводе К7Х4Х2 из феррита марок 600НН, 400НН. Коллекторная обмотка намотана в два провода (диаметром 0,2 мм) и содержит 11 витков, а базовая (тоже в два провода диаметром 0,13 мм) имеет 17 витков. Вторичная (выходная) обмотка содержит 51 виток провода диаметром 0,13 мм. Намотка производится внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ. Вместо диодов КД522Б можно использовать германиевые малогабаритные диоды, при соответствующем изменении числа витков трансформатора. Это даже приведет к повышению КПД преобразователя на 10-15 %. Если в преобразователе применить двухполупериод-ную схему выпрямления с выводом от средней точки вторичной обмотки, то это позволит уменьшить число диодов на два и дополнительно повысить КПД, так как последовательно с нагрузкой (усилителем) будет включен один выпрямляющий диод вместо двух. При этом необходимо произвести перерасчет преобразователя.

Монтаж преобразователя — любой, его детали можно расположить на одной плате с деталями усилителя или оформить в виде отдельного блока. В авторской конструкции был использован второй вариант (рис. 2). Детали преобразователя склеены между собой в объемную конструкцию, состоящую из трех слоев. Слой первый — конденсатор С1 и резисторы R1, R2. Второй — трансформатор и диодный мост, спаянный из VD1- VD4. Третий — транзисторы VТ1, VТ2, спаянные между собой выводами эмиттеров. Перед установкой транзисторов для уменьшения габаритов блока их следует сточить с боков до длины 7 мм. Выводы трансформатора припаяны прямо к выводам деталей. Остальные соединения сделаны тонкими проводниками. После этого следует припаять входные и выходные проводники и проверить работоспособность блока. При использовании исправных элементов и правильно выполненном монтаже конструкция сразу заработает. Если этого не произошло, то надо проверить правильность подключения обмоток трансформатора. После этого всю конструкцию следует залить эпоксидной смолой. Полностью изготовленный и проверенный на работоспособность блок помещают в коробочку из тонкой бумаги, предварительно в ней сделать отверстия для выводов и заполнить объем компаундом.

Как получить нестандартное напряжение, которое не укладывается в диапазон стандартного?

Вариант №1

Сделать в схеме электронной безделушки регулятор напряжения вот по такой схеме (более подробно ):

Вариант №2

Следовательно, на выходе будет 5 Вольт, все таки как-никак стабилизатор 7805.

Вариант №3

Итак, схему в студию!

Итак, что на выходе?

Почти 5.7 Вольт;-), что и требовалось доказать.

При заведенном двигателе автомобиля, напряжение бортовой сети повышается до 14 Вольт, это тоже нужно принять во внимание.

Недолго думая, решил изготовить самый простой понижающий преобразователь, если представленное устройство вообще можно назвать преобразователем. Конструкция DC-DC преобразователя довольно проста и основана на явлении спада напряжения, которое проходит через кристалл полупроводникового диода. Как известно, проходя через полупроводниковый диод, номинал постоянного напряжения спадает в районе 0,7 Вольт. Поэтому, чтобы получить нужный спад напряжения, были использованы 12 дешевых полупроводниковых диода серии IN4007. Это обычные выпрямительные диоды с током 1 Ампер и с обратным напряжением порядка 1000 Вольт, желательно использовать именно эти диоды, поскольку они являются самым доступным и дешевым вариантом. Ни в коем случае не стоит использовать диоды с барьером Шоттки , на них спад напряжения слишком мал, следовательно, для наших целей они не подходят.

После диодов желательно поставить конденсатор (электролит 100-470мкФ) для сглаживания пульсаций и помех.

Какая аккумуляторная дрель-шуруповерт лучше — на 14, 18 или 20 Вольт? — Гала Центр

Когда дело доходит до выбора аккумуляторного инструмента, мы пытаемся выбрать самую мощную модель, потому что, по нашему мнению, она сможет выполнять больше задач чем ее маломощная конкурентка. Конечно 20В звучит более солидно, но на самом ли деле это лучше чем 18В? Стоит ли переплачивать вдвое, если вдруг окажется, что младшие модели также хороши? О том какую купить дрель-шуруповерт рассказываем дальше в нашей статье.

Что такое напряжение?

Напряжение показывает количество энергии, которую вырабатывает батарея в идеальных условиях. Другими словами, это максимальный энергетический потенциал аккумулятора, который является основой для выработки электрического тока. Батареи с более высоким напряжением работают с более мощными аккумуляторными инструментами и обеспечивают энергию, необходимую для эффективной работы высокого крутящего момента. Понимание того, как разница в напряжении батареи влияет на производительность аккумуляторного инструмента, поможет вам выбрать подходящую модель.

Дрели с более высоким напряжением эффективнее работают в тяжелых условиях, и, как правило, они стоят немного дороже. Чем проще работа, тем меньше необходимо энергии. Вот почему многие мастера предпочитают использовать для выполнения сложных задач 20-ти вольтные модели вместо младших собратьев 12 В: более высокое напряжение создает больший крутящий момент. Казалось бы, все понятно — чем больше, тем лучше. Но на практике многие работы по ремонту дома не требуют того же количества энергии, что и масштабные строительные проекты, а потому вам просто не понадобится 20-ти вольтная модель. Высокое напряжение равно большому крутящему моменту, но и увеличенному весу, который далеко не везде уместен. В домашних условиях удобнее всего использовать компактные и легкие инструменты на 12 и 14 Вольт.

Не Вольтами едиными: выбирайте шуруповерт по крутящему моменту

Крутящий момент — это сила, с которой инструмент закручивает крепежный элемент. Чем больше показатель, тем легче саморез входит в твердый материал. Модели до 30 Н*м — самые слабые, 30-70 Н*м — средние, 70-210 Н*м — самые мощные. Для работы с гипсокартонными конструкциями подходят шуруповерты с крутящим моментом до 30 Н*м, тогда как для сборки мебели лучше использовать инструменты второй группы. Если же вы планируете постоянно работать с твердыми материалами, понадобится самый мощный агрегат.

По результатам проведенных тестов, для работы с шурупами 6 х 150 мм и тонкими саморезами 4,8 х 127 мм подходит шуруповерт с крутящим моментом в районе 20-30 Н*м. Но так как домашний мастер в большинстве случаев работает с намного меньшими саморезами, то ему не стоит тратить деньги на мощных «монстров» с крутящим моментом более 40 Н*м.

Если аккумуляторный шуруповерт 18 В обеспечивает более высокий крутящий момент, выбирайте его, а не 20-тивольтного конкурента. Но если более мощная модель предлагает лучший крутящий момент, остановитесь на ней. Чем выше крутящий момент, тем лучшие результаты вы получите при работе с твердыми поверхностями.

Ударная дрель-шуруповерт или обычная?

Удары здесь используются в виде импульсов — насадка вращается с рывками, чтобы вкрутить крупные крепежные элементы в высокоплотные материалы. Благодаря наличию ударного режима вы можете делать отверстия в бетоне и кирпиче. Также он позволяет вкручивать длинные саморезы в твердые породы дерева. Но если вы не планируете всего этого делать, вам подойдет обычная безударная дрель-шуруповерт.

Выбирайте напряжение в зависимости от вашей работы

Профессиональные мастера зарабатывают на жизнь инструментами, а потому не могут позволить себе делать регулярные и длительные перерывы в работе. В этом случае есть смысл платить за улучшенные модели с более мощными аккумуляторами. Но если вы хотите купить инструмент для домашнего использования, 12-тивольтная модель справится с большинством задач. Конечно, таким аккумуляторным дрелям-шуруповертам не под силу большие болты в строительной сфере, но они достаточно компактные и легкие чтобы без проблем выполнять мелкие задачи по дому.

Если же в ваши планы входит строительство навесов, беседок и заборов, лучше всего купить инструмент на 18 В. К тому же такая аккумуляторная дрель-шуруповерт будет работать дольше просто потому что ей легче справляться с крепежными деталями разных размеров. Чем меньше нагрузка на двигатель, тем медленнее разряжается аккумулятор.

Золотая середина между этими двумя моделями — дрель-шуруповерт на 14,4 Вольт. Если нужен инструмент, которым вы будете пользоваться весь день чтобы заработать на жизнь, тогда лучшим выбором станет 18V. Однако, если в ваших планах исключительно домашние задачи, 14,4V — это все, что вам понадобится. Скорее всего, вы не успеете разрядить аккумулятор до того, как выполните все поставленные задачи. По мнению экспертов, 18-тивольтовые модели слишком дорогие и тяжелые для простого бытового использования. И самое главное, что дрели 14,4 В и 18 В одинаковы, просто модель 18 В может работать дольше только из-за того, что ей не нужно выкладываться на полную, чтобы сделать тот же объем работы.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ермак 14,4 Вольт имеет максимальный крутящий момент 28 Н*м с 18-миступнчатой регулировкой. Батарея заряжается 60 минут.

Какая разница между дрелью-шуруповертом на 14,4 В и 18В?

Ключевое отличие между инструментами состоит в том, что 14,4 V содержит четыре элемента по 3,6 V, а 18 V — пять элементов по 3,6 V, что приводит к увеличению размера, веса и номинальной емкости аккумулятора в ампер/часах. А это в свою очередь позволяет инструменту работать на более высоком уровне более длительный срок.

Что лучше аккумуляторная дрель на 18 или 20 вольт?

В большинстве случаев 20 В — это маркетинговый термин. Очень часто производители его используют, указывая максимальное напряжение (без нагрузки) вместо номинального напряжения 18 В. По большому счету между этими двумя моделями нет большой разницы и они выдают одинаковые результаты. Вот только 20-тивольтный инструмент будет в два раза тяжелее, из-за чего его трудно держать в вытянутых руках когда вы закручиваете саморезы на большой высоте или потолке.

Мастеру на заметку:
• Что такое гайковерт и как он пригодится в хозяйстве
• Реноватор — что это за инструмент такой?
• Какой купить перфоратор для дома

Вывод: Какую купить дрель-шуруповерт — на 14, 18 или 20 Вольт?

Больший показатель означает большую мощность и более сильную батарею, благодаря чему вы можете справляться с тяжелыми задачами и долго работать без перерывов. Если вы домашний мастер, вам будет достаточно инструмента на 12 и 14,4V. Если же вы профессиональный мастер, который работает с длинными саморезами и высокоплотными материалами, выбирайте шуруповерт на 18V. Нужно ли брать модель на 20 Вольт? Да, если ее показатели значительно превышают 18-тивольтного конкурента и вы собираетесь постоянно работать с бетоном.

И напоследок: лучшие модели аккумуляторных дрелей на 12 В выполняют около 80% работы, которую делают инструменты 18V / 20V Max. Даже по сравнению с компактным классом 18 В они легче и занимают меньше места. А это значит что не всегда следует гнаться за большой мощностью и переплачивать деньги за характеристики, которые вам не пригодятся в хозяйстве. В результате может оказаться, что вам просто никогда в жизни не понадобится весь этот крутящий момент, конечно если вы не работаете профессиональным мастером и не имеете масштабных проектов. Вместе с тем если нужно чтобы аккумуляторная дрель-шуруповерт работала долго без передышек, не боялась бетона и длинных шурупов, то конечно лучше купить 18-ти или 20-тивольтный агрегат.

Купить инструменты оптом вы всегда можете на торговой площадке Гала-Центр по низким ценам от производителя с бесплатной доставкой.

Как своими руками получить из 220 — 12 вольт без трансформатора | Андрей Швадронов

Очень часто пользователей световых электроприборов и СБТ интересует: «Как без трансформатора из 220 вольт получить 12в или другое низкое напряжение?». Обычно этим вопросом задаются владельцы электронной техники и аппаратуры, работающей от источников питания на понижающем сетевом трансформаторе. Это тем более актуально, поскольку весогабаритные показатели блока питания (БП) нередко превосходят аналогичные параметры запитываемого гаджета или стационарного устройства.

1.Основные способы понижения

Например, «ходовой» трансформатор частоты 50 Гц с относительно небольшой мощностью 200 Вт, выполненный на трансформаторном железе, весит более 1 килограмма и стоит от 9–18 $. Это не только делает блок питания громоздким, но и значительно удорожает стоимость девайса.

На трансформаторах реализована классическая схема понижения и последующего преобразования переменного напряжения (АС) в постоянное (DС) по цепи «трансформатор → выпрямитель → стабилизатор».

Существует более сложная схема построения «выпрямитель → импульсный генератор → трансформатор → выпрямитель → стабилизатор» импульсного блока питания, обладающая меньшими габаритами.

Преимуществом приведенных схем является гальваническая развязка. При замыкании цепи нагрузки на «ноль» она предотвращает выход из строя аппаратуры и снижает опасность поражения человека электрическим током.

Однако самыми миниатюрными источниками питания 12 В являются бестрансформаторные блоки питания, в которых производится:

1. С помощью балластного конденсатора понижение напряжения.

2. При помощи балластного резистора гасится избыточное напряжение.

3. Нерегулируемым автотрансформатором снимается требуемое напряжение и сглаживается дросселем.

1.1 Балластный конденсатор

Сегодня весьма популярным среди радиолюбителей средством снижения напряжения стала установка гасящего конденсатора. Этот универсальный способ повсеместно используется для питания светодиодных ламп и в зарядных устройствах маломощных аккумуляторных батарей. Установка радиоэлемента в разрыв сети питания диодного моста позволяет получить требуемый ток в электрической цепи без рассеивания значительной мощности на тепло.

Схема простого конденсаторного (бестрансформаторного) блока питания с минимальным количеством радиоэлементов и напряжением 12 В мощностью 0,18 Вт выглядит следующим образом:

В качестве Р1 используется любое устройство, рассчитанное на постоянное напряжение 12 В с рабочим амперажом ≤ 0,15А. Конденсатор С1 – балластный, зашунтирован резистором R1. Он предназначен для предотвращения поражения электрическим током от накопленного на пластинах конденсатора С1 заряда. Со своим большим сопротивлением в сотни кОм резистор R1 не влияет на прохождение тока через емкость во время рабочей сессии. Однако после завершения работы блока питания в течение времени , измеряемого несколькими секундами, через резистор проходит ток разряда обкладок конденсатора. Электролитический конденсатор С2, включенный параллельно нагрузке после диодного моста, сглаживает пульсации выпрямленного тока.

Заметно снизит зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки БП симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора с регулирующим элементом. Осуществляется такая доработка впаиванием параллельно P1 стабилитрона на 12 вольт.

1.2 При помощи резистора

Способ подходит для запитки слаботочной нагрузки, например, светодиода или маломощного LED-светильника. Основной недостаток резистивной схемы – низкий КПД по причине рассеивания большого количества активной мощности, затрачиваемой на нагрев резистора. В самом простом варианте БП представляет собой делитель напряжения на резисторах, установленный после диодного выпрямителя, с нижнего плеча которого снимается напряжение. Стабилизация осуществляется посредством изменения сопротивления одного из плеч делителя: номиналы резисторов подбираются таким образом, чтобы понизить выходное напряжение до приемлемых значений.

1.3 Автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки

В автотрансформаторе отсутствует вторичная обмотка: выходное напряжение снимается с одной единственной обмотки на тороидальном магнитопроводе, которая одновременно используется для подачи сетевого напряжения 220 В, 50 Гц. Принцип действия аналогичен ЛАТР, только снимаемое с витков напряжение имеет определенную фиксированную величину. Поэтому замена силового трансформатора на автотрансформатор повышает КПД блока питания, заметно снижает размеры и вес девайса (при прочих равных условиях весогабаритные характеристики трансформатора в 1,5 раза больше заменяющего изделия).

Схема автотрансформатора с фиксированным напряжением U2.

Однако нерегулируемый автотрансформатор имеет существенный недостаток: он не защищает от бросков напряжения и наведенных в сети импульсов. Низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ) пульсации, сетевые помехи и паразитные гармоники значительно снизятся, если в выходную цепь установить дроссель. В тандеме с автотрансформатором используют дроссель с высокой индуктивностью ≤ 0,5–1,0 ГН, устанавливаемый последовательно с нагрузкой.

Индуктивный элемент накапливает в магнитном поле катушки энергию питающей сети, а затем отдает в нагрузку. Дроссель в электрической цепи противодействует изменению тока в электрической цепи. При резком падении катушка поддерживает протекающий ток, а при резком повышении ограничивает, не давая быстро возрасти. Компактные дроссели переменного тока применяются в бустерах энергосберегающих ламп и LED-драйверах, питающих светодиодные светильники.

2. Технические требования к конденсатору

Для бестрансформаторного БП подойдет конденсатор, рассчитанный на амплитудное (или большее) значение переменного напряжения. Если действующее значение напряжения равно 220 В, то амплитудное рассчитывается по формуле 220 * = 311 В (номинальное 400 В). Конденсаторы лучше выбрать плёночные, оптимально подходят емкостные элементы серии К73-17.

3. Бестрансформаторное электропитание: возможные схематические решения

1. Можно своими руками собрать простой драйвер (источник стабилизированного тока) на недорогой (0,3 $) микросхеме линейного стабилизатора LM317АMDT. На вход преобразователя DС-AC подается напряжение сети 220 В, 50 Гц. Стабилизированное напряжение 12 В получается на ИМС с минимальным набором элементов в обвязке (в самом простом варианте используется только R1 и R2). Подбирая номинал резисторов, можно регулировать ток в нагрузке, при суммарном токе светодиодов до 0,3 А микросхема отлично работает без радиатора. Ниже приведена типовая схема устройства на микросхеме LM317:

2. Самым бюджетным вариантом, безусловно, считается использование зарядного устройства (ЗУ) от сотового телефона. Плата зарядника имеет совсем небольшие габариты и подойдет для питания 12 В гаджета с мощностью ≤ P ном. блока питания. Необходимо только заменить в ней однополупериодный выпрямитель на выпрямитель с удвоенным напряжением (добавляется по одному диоду и конденсатору). После модернизации получаем искомые 12 вольт с током 0.5А и полноценной развязкой от сети. В качестве альтернативы, не требующей вмешательства в конструкцию, можно к выходу ЗУ через переходник подключается повышающий DС-DС преобразователь напряжения (например, 2-х амперный, размером 30мм х 17мм х 14мм, стоимостью 1$) с USB-разъемом. Требуется только выставить подстроечным резистором требуемое напряжение 12 В и подключить преобразователь к гаджету или стационарному электроприемному устройству.

4. Для чего может использоваться напряжение 12 или 24 вольт в быту

В бытовых условиях зачастую используются источники электропитания низкого напряжения. От напряжения 12 или 24В постоянного тока DС запитываются переносные/стационарные электротехнические и электронные устройства, а также некоторые осветительные приборы:

· аккумуляторные электродрели, шуруповерты и электропилы;

· стационарные насосы для полива огородов;

· аудио-видеотехника и радиоэлектронная аппаратура;

· системы видеонаблюдения и сигнализации;

· батареечные радиоприемники и плееры;

· ноутбуки (нетбуки) и планшеты;

· галогенные и LED-лампы, светодиодные ленты;

· портативные ультрафиолетовые облучатели и портативное медицинское оборудование;

· паяльные станции и электропаяльники;

· зарядные устройства мобильных телефонов и повербанков;

· слаботочные сети электропитания в местах с повышенной влажностью и системы ландшафтного освещения;

· детские игрушки, елочные гирлянды, помпы аквариумов;

· различные самодельные радиоэлектронные устройства, в том числе на популярной платформе Arduino.

Большинство устройств работает от батареек и Li-ion аккумуляторов, но использование товарных позиций не всегда оправдано с точки зрения эксплуатационных затрат. Заряжать аккумуляторные батареи можно 300–1500 раз, но гальванические элементы с большой энергоемкостью и низким током саморазряда стоят дорого. Заметно дешевле обойдется приобретение батареек, особенно солевых и щелочных, но такие элементы придётся часто менять. Тем более, что для обеспечения подающего напряжения 12 В понадобится 8 последовательно соединенных пальчиковых батареек (типа АА или ААА) или 1,5-вольтовых «таблеток» в корпусе типа 27А.

Поэтому в местах с доступом к бытовой сети 220 В 50 Гц для питания электроприемников с амперажом больше 0,1 А рациональнее использовать блок питания.

Повышающий преобразователь, схема своими руками

В этой записи хочу вам рассказать, как я собрал повышающий преобразователь. Данный преобразователь рассчитан на повышение напряжения из бортовой сети автомобиля 12 вольт. Можно использовать для запитки от бортовой сети авто, приборов, которые нуждаются в повышенном напряжении питания, к примеру такие, как ноутбук, запитать какой-нибудь мощный светодиод, напряжение питания у которого выше чем 12 вольт, зарядить аккумулятор шуруповерта 18-ти вольтовый (почему бы и нет).

В моем случае такой преобразователь мне понадобился для питания ноутбука в авто, напряжение питания 19 вольт.
Схема преобразователя которую я использовал довольно популярна на просторах интернета, но все схемы тем или иным образом отличаются друг от друга. Поэтому я не стал брать чью-то схему, а нарисовал свою именно в том виде в каком она работает у меня.

Сердцем данной схемы является микросхема интегральный таймер NE555.
Диод VD2 нужен в схеме для повышения выходного напряжения, так как на выходе мне нужно 19 вольт, а стабилитрон я нашел только на 18 вольт. Падение напряжение на диоде примерно 0,5-0,6в соответственно на столько и поднимается напряжение стабилизации.
Плату рисовал под размеры определенного корпуса, думаю при желании размер можно уменьшить раз в полтора.

Хотелось бы отдельно сказать про намотку дросселя. Мотал на кольце из порошкового железа, кольцо взял от дросселя групповой стабилизации из компьютерного блока питания.

Внешний диаметр 27 мм

Внутренний диаметр 14 мм

Толщина 11 мм

В принципе мотать можно на чем угодно хоть на гантеле, хоть на стержне, но лучше всего конечно на кольце. Мотал проводом 0,6 мм в 3 жилы у меня влез 21 виток. Хочу заметить, что выходная мощность главным образом завит от провода которым намотан дроссель и от качества намотки. Толстым проводом хорошо намотать очень трудно, поэтому сделал так.

Кольцо обмотал изолентой, так как были повреждения поверхности.

Диодную сборку Шоттки (VT1) тоже взял из компьютерного блока питания 40вольт 20ампер, очень важно чтобы рабочее напряжение диода было выше выходного напряжения.

Силовой транзистор IRFZ44, есть запас и по току и по напряжению. Стабилитрон применил КС518, маломощный биполярный транзистор в цепи стабилизации КТ315.

Емкость выходных конденсаторов должна быть довольно большой, так как подключенная нагрузка питается по сути от них, а вся эта схема служит только для быстрого заряда этих конденсаторов. В моем случае 2х2200 мКф 25в.

При работе на холостом ходу напряжение слегка завышено

Но при подключении нагрузки оно в пределах нормы.

Красный мультиметр ток, черный напряжение.

Стабилизация

Вход 13,5 вольт, выход 18,5

вход 16 вольт, выход 18,5

вход 11,7 вольт, выход 18,2 (блок питания не вывозит нагрузку поэтому напруга чуть просела)

Еще раз напомню, что данный преобразователь мне нужен для питания ноутбука в автомобиле. Ноут мощностью 60 вт.
Общий вид платы.

Автор; Александр Сорокин г.Нижний Новгород

LX — 14 В в системе 12 В

Underwriting Laboratories (UL), независимая лаборатория по испытаниям безопасности для всего электрического оборудования, позволяет производителям низковольтных трансформаторов, таким как FX, производить трансформаторы с выходным напряжением до 15 В для компенсации напряжения. падение через систему. Падение напряжения — это потеря электрического давления от источника (трансформатора) к осветительным приборам в любой данной цепи. При очень длинных участках цепи нередко она теряет от 3 до 4 вольт.

Основная цель — минимизировать падение напряжения путем установки питающего кабеля подходящего размера (исходный участок) в каждую зону и убедиться, что каждое приспособление на каждом участке кабеля получает напряжение от 10,5 до 11,5 В переменного тока или от 10 до 15 В переменного тока для Светодиодные светильники. Чтобы поддерживать 10,5–11,5 В на последнем приспособлении (для светильников накаливания) в цепи (последнее приспособление на иллюстрации гирляндной цепи ниже), установщик мог выбрать использование отвода 14 В на трансформаторе. Из-за падения напряжения цепь может потерять 3 вольта (или более) от трансформатора до последнего прибора.Единственный способ, которым последний прибор получит 11 вольт, — это использовать отвод 14 вольт на трансформаторе. Если система была установлена последовательно (рисунок гирляндной цепи ниже) и первый прибор в цепи находится рядом с трансформатором, он вполне может получать 14+ вольт, поэтому он перегорает с высокой частотой!

Метод последовательного подключения (рекомендуется для светодиодных систем):

К сожалению, если схема была установлена, как показано на схеме выше, для светильников накаливания, первый прибор всегда будет получать больше напряжения, чем последний прибор в цепи.Следовательно, первое приспособление обычно сгорает намного быстрее, чем должно… особенно если цепь была подключена к отводу 14 вольт. Решением этого сценария является изменение схемы подключения, как показано ниже. «Тройник», соединяющий цепь, уравновешивает нагрузку по напряжению намного лучше, чем метод гирляндной цепи. Метод гирляндной цепи хорошо работает для светодиодных светильников, чтобы поддерживать на них 10-15 вольт переменного тока.

Тройник (рекомендуется для систем накаливания):

Нельзя ли просто переместить кабель к ответвлению на 11 вольт?

Да, это вариант.Однако теперь первый прибор будет получать правильное напряжение … но последний прибор будет получать 8 вольт или меньше, в результате чего прибор будет производить очень тусклый световой поток.

Как обслуживать батареи — Магазин батарей глубокого разряда

ОСНОВЫ БАТАРЕЙ
* Важные элементы Выделенные / цветные

Перво-наперво. Аккумулятор на 12 В — это не аккумулятор на 12 В. Двенадцать вольт — это всего лишь номинальный, удобный термин, используемый для отличия одной батареи от другой.Полностью заряженная 12-вольтовая батарея, которой позволено «отдохнуть» в течение нескольких часов (или дней) без снятия нагрузки (или зарядки, идущей на нее), сбалансирует свой заряд и измеряет около 12,6 вольт между клеммами.

Когда батарея показывает только 12 вольт в вышеуказанных условиях, она почти полностью разряжена. На самом деле, если напряжение покоя батареи составляет всего 12,0–12,1, это означает, что остается только 20–25% ее полезной энергии. Он либо кончился, либо он прошел глубокий цикл, и аккумулятор может быть подвергнут глубокому циклу только ограниченное количество раз, прежде чем он действительно разрядится.

12-вольтовые батареи обеспечивают полезную энергию только в ограниченном диапазоне — от более 14 вольт (при полной зарядке и отключении) до 10,5 вольт при использовании / под нагрузкой (когда свет тусклый, насосы стонут, а изображение на телеэкране становится мельче). Никакая 12-вольтовая батарея не будет оставаться при напряжении выше 14 вольт более секунды, если она не заряжается. Самый низкий предел составляет 10,5 вольт (используется при тестировании) и явно неудовлетворителен для практического использования. Опытные автомобилисты стараются использовать не более 20–50% энергии, доступной в батарее, перед подзарядкой.Это означает, что они никогда не позволяют напряжению покоя опускаться ниже 12,5. Они никогда не используют более 50% перед подзарядкой (напряжение покоя 12,3 В), за исключением чрезвычайных ситуаций. Они знают, что если напряжение покоя когда-либо достигнет 12,1, у них будет глубокая разрядка в течение одного цикла, и что батарея годна только для такого количества циклов (от 20 в автомобильной батарее до 180 в батарее для гольф-кары, с типичным RV / морской аккумулятор годен не более чем на 30).

Вт = Вольт x А Пример: 60 Вт = 12 В x А и 60 ÷ 12 = 5 ампер

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Напряжение зарядки отличается.Еще несколько основ: если вы читаете статьи о том, как течет электричество, вы увидите сравнения того, как течет вода. В определенной степени это нормально, но вода также течет под действием силы тяжести. Электричество нет, его нужно «проталкивать» (точно так же, как воду иногда нужно откачивать).

На одном конце провода должно быть больше «сока», чем нужно на выходе, иначе электричество не пойдет. Провод, по которому вы прокачиваете электричество, и соединения в линиях сопротивляются потоку. Вы должны преодолеть это. Точно так же батареи обладают естественным сопротивлением брать заряд из-за их химического состава.Вы должны подать в аккумулятор больше электричества, чем хотелось бы, иначе он не будет полностью заряжен. Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее до 14 вольт (величина зависит от типа батареи). .

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

Типичный аккумулятор с мокрым аккумулятором (свинцовые пластины в смеси серной кислоты и воды) необходимо зарядить до примерно 14.+ вольт, чтобы правильно распределить эти забавные мелочи, называемые электронами, по пластинам. Как только это будет сделано, аккумулятор может отдохнуть. При этом электроны распределяются и в конечном итоге уравновешиваются на уровне 12,6 вольт (более или менее, в зависимости от типа батареи и ее состояния). Это ваша отправная точка.

БОЛЬШЕ УСИЛИТЕЛЯ И НАПРЯЖЕНИЯ
Как упоминалось ранее, перед подзарядкой необходимо снизить напряжение аккумулятора примерно до 12,3 В примерно до . Очевидно, дело не только в этом.Амперы — это мера фактической доступной мощности. Обычно они переводятся в ампер-часы (АЧ). Думайте об этом как о количестве (номинальной) 12-вольтовой мощности, которую вы можете потреблять от батареи в течение определенного времени. Это не просто три десятых вольта. Это 12 (номинальное) вольт в течение определенного времени. Три десятых — это не что иное, как разница в измерениях — как разница между тремя четвертями бака с бензином и половиной бака.

Рассматривайте напряжение как две вещи: во-первых, силу, которая толкает электроны — во-вторых, как удобное измерение.

Посмотрите на амперы как на две вещи: во-первых, количество энергии (например, галлон газа) — во-вторых, как удобное измерение. Из (опять же номинального, не забывайте) 12-вольтовой ванны энергии вы можете извлечь столько ампер мощности.

Имейте в виду, что законы физики не позволяют вам получить от чего-то больше, чем вы вкладываете в это! Имейте в виду, что отходы (эти провода, содержимое батареи и т. Д.) Мешают вам вынуть столько, сколько вы вложили. Имейте в виду, что вам придется потреблять примерно на 10% больше электроэнергии, чем вы потребляете (высокий школьная физика).Аккумуляторный банк похож на «денежный» банк или текущий счет: если вы постоянно берете больше, чем кладете, у вас рано или поздно возникнут проблемы.

ПОДРОБНЕЕ О ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Не все батареи одинаковы. Стандартные аккумуляторные батареи с жидким электролитом можно заряжать до 14 + вольт (обычно 14,3, но зависит от производителя). Гелевые батареи и другие герметичные батареи никогда не следует заряжать до напряжения более 14,1 В (опять же, это может варьироваться в зависимости от производителя). И эти цифры относятся только к случаю, когда зарядное устройство будет отключено по достижении этих уровней (как в случае с генератором, солнечной системой, портативным зарядным устройством или генератором переменного тока двигателя).Когда напряжение падает (обычно до 12,6–13,3), зарядка начинается снова вручную или с помощью автоматического регулятора. Также обратите внимание: максимальное зарядное напряжение, указанное производителем для гелей, является постоянным, а не прерывистым. Это означает, что кратковременные перенапряжения перед отключением регулятора допустимы.

Продолжительная зарядка, при которой батареи «плавают» при постоянной зарядке (как в преобразователе RV или в автоматическом портативном зарядном устройстве), не должна выполняться при более чем 13.8 вольт (а 13,65 продлевает срок службы батарей). Предполагается, что аккумуляторы будут поддерживаться на разумном уровне, не недозаряжая или не перезаряжая их (предполагается, что вы будете «заряжать их», управляя автомобилем). К сожалению, многие дешевые зарядные устройства и преобразователи для жилых автофургонов плохо регулируются. Чрезмерная зарядка быстро разрушает батареи. Недозаряд также разрушает батареи, но более незаметно, поскольку батарея расслаивается и больше не поддерживает заряд. Фактически, батарея RV на 100 ампер / час становится батареей на 10 ампер / час после постоянной недостаточной зарядки.Он будет считывать полное напряжение, но как только на него будет возложена небольшая нагрузка, оно упадет до нуля. Жители автофургонов, которые остаются подключенными к электросети в течение длительного времени, часто никогда не узнают, что это произошло, пока они не отключатся от сети, потому что трансформатор преобразователя также подает питание непосредственно на цепи автофургона, пока он заряжает аккумулятор — или пытается это сделать.

ВЫРАВНИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА
Иногда выравнивающий заряд может исправить описанную выше ситуацию. НО, никогда не пытайтесь выровнять действительно герметичный влажный аккумулятор, гелевый аккумулятор или аккумулятор AGM! При этом нужно быть очень осторожным! Аккумулятор переходит в «газ» (пузырьки в элементах, выделяющийся водород).Он не должен быть резким, брызгать кислотой, просто пузыриться от легкого до быстрого, но это требует осторожности. Обычно это делается путем подключения ручного зарядного устройства, затем повышения напряжения до 14,1 или 14,3 и, вместо того, чтобы останавливаться, как обычно, поддерживая его на этом уровне примерно при 5-амперном заряде в течение трех-шести часов (до тех пор, пока напряжение не достигнет 14,5–14,3 мА). 15). Сделайте это, сняв крышки со стандартной батареи, чтобы вы могли видеть, что происходит. Для одного из этих уравнительных зарядов обычно бывает около трех часов.

Соблюдайте меры предосторожности, используйте защитные очки, хорошо вентилируйте и т. Д.

Некоторые производители аккумуляторов рекомендуют выполнять выравнивание таким образом каждые три месяца (или после 5 глубоких циклов). Я думаю, что износ 12-вольтной батареи из-за выравнивания часто приносит больше вреда, чем он того стоит.

Батареи, которые держат на уровне 13,8 или около того в течение длительного времени, становятся ленивыми и им там нравится. Они тоже нуждаются в некотором «выравнивании». К счастью, не так резко, как указано выше. Если вы едете время от времени, генератор вашего двигателя должен делать это (при условии, что регулятор настроен правильно). То же самое и с солнечной электрической системой или хорошим, хорошо регулируемым независимым зарядным устройством.По крайней мере, время от времени используйте ручное зарядное устройство, когда оно припарковано и подключено к сети, но просто доведите напряжение до 14 + (в зависимости от ситуации) и остановитесь на этом.

Аккумулятор для тележки для гольфа
Шестивольтовые аккумуляторы для тяжелых условий эксплуатации (например, для гольф-каров и т. Д.) Отличаются. Их тяжелые пластины и другие конструктивные особенности позволяют проводить периодическое выравнивание. Я рекомендую такую же скорость зарядки 5 ампер в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет максимального значения 16,5) каждые шесть месяцев или около того. Это бывает по-разному, некоторые люди делают это ежемесячно (что может означать другую проблему).

СКОРОСТЬ ЗАРЯДА / РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА
В справочниках по аккумуляторным батареям есть ссылки на правильную скорость зарядки. C / 10, C / 20 и т. Д. Иногда это может сбивать с толку. Что вам нужно знать, так это то, что это означает «время», необходимое для полной зарядки «разряженной» батареи при определенной мощности. Например: батарея 105 Ач полностью перезарядится (полностью разряженная) примерно за 10 часов при примерно 10 амперах заряда (C / 10) или примерно за 20 часов при 5 амперах заряда (C / 20). С большинством аккумуляторов не следует использовать более высокие скорости зарядки, такие как C / 5 или C / 8, потому что высокая сила тока, необходимая для такой быстрой зарядки, повреждает аккумулятор.C / 5 на разряженной батарее 105 Ач требует более двадцати ампер. (Это достаточная причина держаться подальше от устройств быстрой зарядки на заправочных станциях, где огромное количество ампер разряжает вашу батарею, когда они «заряжают» (разрушают) ее за 20 минут. И когда вы покупаете батарею с полки, не делайте этого. Не позволяйте парню «поставить его на зарядное устройство всего на несколько минут», иначе он выйдет из строя еще до того, как вы его начнете использовать. что пошло не так сначала.Конвертер работает? Напряжение слишком высокое? Слишком низко? Это связано с аккумулятором? Перегорел предохранитель? Обрыв провода? Контакты грубый? Включите или выключите выключатель на домике на колесах (в зависимости от того, что подходит — а неправильное положение является распространенной ошибкой среди двигателей домов на колесах)? Сколько раз вы выполняли глубокий цикл? Короткое замыкание в системе? Были на связи давно? Автомобильный регулятор / генератор в порядке? (Подробнее позже.)

Для измерения, измерения, тестирования и устранения неполадок требуется всего несколько инструментов и базовые знания. Во многом это здравый смысл, не требующий инструментов.Никогда не полагайтесь на красный / желтый / зеленый идиотский счетчик, установленный в большинстве домов на колесах. Приобретите цифровой измеритель. Вам понадобится цифровой измеритель, чтобы точно измерить напряжение батареи с точностью до десятых долей вольта. У вас также должен быть аналоговый (игольчатый) измеритель. Вы не можете с большой точностью определить разницу между напряжениями батареи с помощью аналогового прибора, но они в некоторых отношениях лучше (потому что легче увидеть быстрые изменения), чем цифровые измерители для считывания колебаний. (Гораздо больше позже.)

Приобретите 12-вольтовую лампу для поиска и устранения неисправностей / контрольную лампу в любом автомобильном магазине по дешевке или сделайте свою собственную.(Измерители покажут напряжение, даже если в проводе осталась только одна жила. Контрольные лампы не загорятся, если провода недостаточно для переноса нагрузки.)

Купите приличный ареометр, если у вас есть батареи с жидкостными элементами и вы можете удалить их. шапки. Не покупайте дешевку с цветными плавающими шарами. Узнайте, как читать ареометр.

Тестирование батареи
Может быть выполнено несколькими способами: Самый точный метод измерения — это использование ареометра для измерения удельного веса и использование D.C. вольтметр, чтобы получить напряжение батареи.
Качественный тестер нагрузки может быть хорошей покупкой, если вам нужно проверить герметичные 12-вольтные батареи.
Для любого из этих методов необходимо сначала полностью зарядить аккумулятор, а затем удалить поверхностный заряд. Если аккумулятор просидел хотя бы несколько часов (я предпочитаю не менее 12 часов), можно начинать тестирование. Для снятия поверхностного заряда аккумулятор необходимо разрядить в течение нескольких минут. Использование фары (дальний свет) сделает свое дело. После выключения света вы готовы проверить аккумулятор.

12,7

2 12,0

Состояние заряда	Удельный вес	Напряжение
		12 В	6 В	6 В
6,3
75%	1,225	12,4	6.2
50%	1,190	12,2	6,1
25%	1,155		1,155
В разряженном состоянии	1,120	11,9	6,0

Удельный вес: Полная зарядка SG будет работать примерно с 1.260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-каре. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро. Пластины для гольф-карт созданы для этого, от RV / Marine — отчасти, от автомобилей — совсем нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

БОЛЬШЕ О УДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕСТИ — и проверка напряжения покоя
Если у вас есть стандартные батареи, приобретите хороший ареометр (не тот, в котором есть цветные плавающие шарики).Внутри него должна быть трубка с четко обозначенными шагами удельного веса и встроенный термометр с диаграммой температурной коррекции. Маловероятно, что новый аккумулятор, даже недавно заряженный, обеспечит более 80% своей номинальной мощности. Вы получите больше после того, как его использовали и несколько раз зарядили — если только он не неисправен. В любом случае проверьте SG, чтобы установить «базовое» значение.

Особо ищите различия между ячейками. Разница в 0,050 между любыми означает возможную проблему. Это после того, как он зарядится и немного пузырится, чтобы тщательно перемешать химикаты.Если это новый аккумулятор и такое случается, заберите его обратно. Если старый, планируйте заменить его в ближайшее время. Вероятно, в нем есть расслоенная / закороченная ячейка. Изначально нет необходимости проверять SG до тех пор, пока аккумулятор не достигнет примерно 70% полного заряда и не начнет слегка пузыриться / выделять газ (а не кипит, как в кофейнике). Затем каждый час снимайте показания и записывайте их. Когда три последовательных показания одинаковы, аккумулятор заряжен настолько, насколько это возможно. Запишите показания для каждой ячейки и батареи. Отключите аккумулятор от любого заряда или нагрузки и оставьте его на ночь (лучше 24 часа).Проверить SG еще раз. Показания могут быть немного ниже, но должны быть постоянными. Запишите их в качестве нового базового уровня: ваши нормальные значения при полном заряде и состоянии покоя.

Сделайте это снова через две недели или месяц использования. Показания могут быть немного выше, но опять же, должны быть последовательными. Если аккумуляторы постоянно перезаряжались или недозаряжались, это будет отображаться здесь. Вы должны были убедиться, что зарядное устройство было правильно настроено, прежде чем начинать все это, но если вы получите ненормальные показания, убедитесь, что ваше зарядное устройство регулируется правильно (см. Ниже).Если вам нужно добавить воды так скоро, вы почти наверняка перезаряжаете. После того, как вы выполнили вышеуказанные тесты, вам не нужно делать это чаще двух раз в год, если вы не обнаружите проблему. Уровень воды следует проверять примерно раз в месяц. В идеале не нужно добавлять воду чаще двух-четырех раз в год. Более того, вероятно, указывает на перезарядку.

Использование ареометра без беспорядка

Вставьте его в ячейку так, чтобы он просто лежал на поверхности пластин.Несколько раз впрысните и выдохните — осторожно, не брызгайте. Затем заполняйте до тех пор, пока внутренняя трубка не всплывет. Слишком мало, и он будет лежать на дне ареометра. Слишком много, и он попадет в самый верх. В любом случае вы получите ложные показания. Не вынимайте предмет из ячейки, чтобы прочитать его, вы просто капнете кислотой. Прочтите и запишите. Считывайте на уровне жидкости, а не на небольшом изгибе в месте соприкосновения жидкости с внутренней трубкой. (Перед тем, как перейти в следующую камеру, не забудьте снова влить кислоту.) Отметьте температуру на термометре и исправьте показания, как указано. Обратите внимание, что все показания для батареи должны быть в пределах 0,050 друг от друга. Имейте в виду, что у вас может быть дешевый или неисправный ареометр. У El cheapos есть бумажная шкала SG в трубке, которая скользит вверх и вниз.

Нагрузочное тестирование — это еще один способ тестирования батареи. Нагрузочный тест снимает ток с батареи так же, как при запуске двигателя. Тестер нагрузки можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумуляторы с помощью амперной нагрузки для тестирования.Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея 500CCA будет тестировать под нагрузкой 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузочный тест может быть выполнен только в том случае, если аккумулятор почти полностью заряжен или полностью заряжен.

Показания ареометра не должны отличаться более чем на 0,05 разницы между ячейками.

Цифровые вольтметры
должны показывать напряжение, указанное в этом документе. Напряжение герметичного AGM и гелевого аккумулятора (полностью заряженного) будет немного выше в диапазоне от 12,8 до 12,9. Если у вас есть показания напряжения в 10.Диапазон 5 вольт на заряженной батарее, что обычно указывает на короткое замыкание элемента.
Если у вас есть влажный элемент, не требующий обслуживания, единственными способами проверки являются вольтметр и испытание под нагрузкой. Любая из необслуживаемых батарей со встроенным ареометром (черное / зеленое окошко) покажет вам состояние 1 элемента из 6. Вы можете получить хорошие показания для 1 элемента, но у вас возникнут проблемы с другими элементами в аккумуляторе.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание имеет первостепенное значение. Круд на батарее обеспечивает проход между полюсами.Это «короткое». Большинство людей никогда не замечает этого, но он постоянно использует энергию. Вам не нужно поливать пищевую соду. Часто достаточно просто спрея и протереть бытовым чистящим средством.
Развивается коррозия. Иногда вы этого даже не видите. Разберите контакты и очистите их. (Сейчас вы можете использовать пищевую соду, но не позволяйте ей попадать в клетки.) Делается один или два раза в год, это быстро и легко.
Перед тем, как собрать все вместе, смажьте все поверхности (тонким слоем) силиконовой диэлектрической смазкой.Это до, а не после. Вы ничего не добьетесь, размазав смазку поверх коррозии.
Никогда не используйте красный аэрозоль для аккумуляторов. Это только усугубляет ситуацию. Красные / зеленые фетровые, некоррозионные шайбы в порядке.
Этикетка или цветовой код кабеля и концов проводов. Составьте схему. Если вы этого не сделаете, вы просто ошибетесь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРАХ (В БОЛЬШИНСТВЕ ГЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и AGM)
Применяются многие из тех же материалов: Все батареи необходимо обслуживать. Все батареи необходимо держать заряженными — , но не перезаряженными или недозаряженными. Для всех необходимы чистые соединения и хороший прочный кабель и провод подходящего размера. Ни один из аккумуляторов не должен регулярно разряжаться. Самое главное, зарядка должна хорошо регулироваться.
И вот здесь начинает проявляться серьезная разница между гелями, AGM и обычными жидкостными батареями.
Мокрые элементы (заливные) батареи: Подвешенные пластины, обычно с некоторыми формами сепараторов (чтобы пластины не касались друг друга) погружаются в жидкий электролит.Их можно заряжать, как стартерную батарею, что значительно упрощает работу.
Гелевые батареи : пластины подвешены в густом гелеобразном электролите, который обеспечивает стабильность и устраняет пустоты или «воздушные карманы» на пластинах. Лучшие гели — от East Penn Mfg. (под «SeaGel», «Prevailer» и другими ярлыками — но где-то появится название East Penn). Спортсмены имеют легкий вес. Гели редко заряжаются до напряжения более 14,1 В при начальной (полной) зарядке и 13,8 (13,8 В).65 лучше) в качестве «плавающего» заряда (см. Ниже).
Батареи AGM (Absorbed Glass Mat): плотное волокнистое покрытие между пластинами и жидким электролитом обеспечивает
характеристики, аналогичные гелевым батареям, но они гораздо более надежны, поскольку они были разработаны для использования в самолетах и вездеходах. Лучшие AGM — это те, которые производит «Конкорд» (обычно под лейблом «Линия жизни», но Конкорд где-то появится). AGM (как и гели) очень чувствительны к перезарядке. Для первоначального (объемного) заряда рекомендуется 14,38 вольт, а для заряда — 13.38 как «плавающий» заряд.
Плюсы и минусы:
Стандартные старые залитые батареи дешевы (изначально). Они сделают свою работу (тележки для гольфа или аналогичные вещи лучше, чем вещи для автофургонов / морских судов). См. Примечания в другом месте. Они будут выпускать газ и жидкость, но ее можно пополнить дистиллированной водой. Они требуют ухода лота .
Гели и AGM могут работать лучше и служить дольше, НО также требуют особого ухода. Изначально они довольно дорогие (но мои шесть гелей уже десятый год, как новые, а их стоимость ниже, чем у стандартных батарей). Однако они заряжаются очень тщательно, и для этого требуется дорогостоящее зарядное устройство / регулятор. Гели и AGM не нуждаются в большом уходе и чистке (кроме быстрого распыления и протирания бытовым чистящим средством), ЕСЛИ вы не сделаете что-то глупое и не перезарядите их. Они не проливают кислоту, очень устойчивы к ударам, не пропускают газ (каламбур), если серьезно не заряжены, имеют ОЧЕНЬ низкую скорость саморазряда (хорошо, когда жилой автофургон находится на хранении) и имеют очень долгий срок службы.
Я использовал батарейки для гольф-мобилей, обычные батарейки и гели.Как я повторю более подробно в другом месте, тележки для гольфа и аналогичные аккумуляторы, с учетом всех обстоятельств, являются лучшим решением. Если бы мне пришлось заменить батареи сегодня (они находятся в жилом отсеке в небольшом доме на колесах), я бы выбрал AGM. В большем доме на колесах я бы поехал с батареями для тележки для гольфа или вилочного погрузчика.
Никогда не заряжайте батарею gel до напряжения более 14,1 В (или до напряжения, превышающего указанное производителем) до того, как регулятор отключит зарядное устройство, за исключением очень коротких периодов времени.Затем, поскольку батарея «плавает» (держится на зарядном устройстве с приложенным зарядом, чтобы поддерживать его на разумном уровне), она никогда не должна превышать 13,8 вольт (лучше, для длительного срока службы — максимум 13,65 вольт). Опять же, вы не держите аккумулятор постоянно. Иногда вы доводите его до 14. + (это EZ с солнечным регулятором или более качественным зарядным устройством, которое будет часто и автоматически выполнять задачи регулирования. (Подробнее позже)) AGM заряжаются одинаково, только с другим напряжением.
На самом деле, было бы глупо держать (плавать) любую батарею при постоянном заряде более 14 вольт. Вы бы просто износили его раньше времени, и он все время извергал бы кислоту, создавая беспорядок. Но с обычной батареей с мокрыми ячейками со съемными крышками вы можете добавить воды и очистить от коррозии. С гелем или любым другим (действительно) герметичным аккумулятором нельзя добавлять воду. Все, что вы можете сделать, это посмотреть, как разряжается батарея.
Гелевые батареи и AGM имеют крышки, но никогда не пытается их снять. Во-первых, вы нарушите гарантию. Во-вторых, вы загрязните внутреннюю часть. Когда он умирает раньше, дилер / завод узнает, что вы это сделали, и аннулирует гарантию. Кроме того, если вы перезарядите гелевый или AGM аккумулятор, завод тоже может это обнаружить. Опять же, никаких гарантий.
ТЕМПЕРАТУРА
Температура важна при зарядке любых батарей. По-настоящему горячая батарея (например, если они лежат в дешевом пластиковом ящике) будет перезаряжаться намного раньше, чем указанные выше напряжения.Хранение аккумуляторов «в помещении» помогает поддерживать их примерно при идеальной температуре (от 68 до 77ºF). На самом деле высокая температура становится настоящей проблемой только тогда, когда аккумулятор «плавает». Поплавок на 13,8 В может легко превратиться в поплавок из 14+ целых пучков при 90 °. Температура также может быть проблемой зимой, поскольку батареи пытаются замерзнуть, а их емкость в ампер-часах уменьшается более чем на 30%.
ПОДРОБНЕЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРЯДКИ
Есть только несколько преобразователей / комбинированных зарядных устройств для жилых автофургонов, которые стоит иметь.Большинство из них делают абсолютно паршивую работу, и вы не имеете ни малейшего представления, какое сильное напряжение (или его отсутствие) идет на ваши батареи. Некоторые преобразователи / зарядные устройства работают. Проверьте свою независимо от того, какую батарею вы используете. При работающем устройстве и достаточно хорошо заряженной батарее и не намного большей нагрузке на батарею, чем усилитель телевизионной антенны и мозг рефрижератора (рефрижераторы RV с печатной платой все время используют 12 вольт, просто для работы с платой) , подключите цифровой вольтметр к клеммам «домашней» аккумуляторной батареи.Оставьте его на некоторое время и посмотрите, держит ли он батареи примерно до 13,8 вольт. (Или это их зарядка до чего-то нелепого?) (Или это вообще зарядка?) В некоторых, даже в меньшем количестве жилых автофургонов используется отдельное зарядное устройство (не как часть преобразователя). Как правило, они довольно хорошие (и дорогие). Но проверьте их так же. Совсем не редко можно найти стандартные зарядные устройства для жилых автофургонов с плавающими батареями на 14,3 В или выше. Лучшие зарядные устройства регулируются в две, три или четыре ступени. Во-первых, при достаточном спросе они полностью заряжаются до 14.+ вольт (регулируется вами). Во-вторых, они возвращаются к «плавающему» заряду около 13,8 (который в хороших зарядных устройствах снова регулируется). Некоторые из них имеют третью ступень «выравнивания», автоматическую или ручную, которая также должна быть регулируемой. (Есть также некоторые четырехступенчатые зарядные устройства.)
Если вы хотите использовать гелевые или AGM-аккумуляторы, у вас должен быть хороший, надежный, регулируемый пользователем регулятор и зарядное устройство. Лучший способ заряжать батареи — использовать солнечную электрическую систему. (Опять же, проверьте сначала и последнее с помощью «RV Solar Electric» выше.) Солнечная система (если у нее есть регулируемый пользователем регулятор) позволит вам установить отсечку заряда на желаемом уровне вольт. Обычно в любое время, когда солнечная система достигает этого, она отключается и падает примерно до 13,1 вольт перед возобновлением работы (некоторые солнечные регуляторы вернутся к плавающему напряжению). Это дает батареям «отдых» и предохраняет их от перезарядки. (И, конечно же, ночью солнечные системы ничего не делают, так что можно хорошо отдохнуть.) В качестве резерва вы можете использовать генератор или коммерческую энергию. Убедитесь, что ваш генератор (если у него есть прямая зарядная розетка на 12 В постоянного тока) настроен на регулировку при правильном напряжении! Если он просто заряжается через преобразователь, вы проверили это выше, но перепроверьте это при работающем генераторе.Сделайте то же самое с независимым зарядным устройством. Доступны многие другие.
Deep Cycling
Давайте рассмотрим кое-что здесь: разумеется, не следует выполнять глубокий цикл батареи ежедневно. Если это так, то максимальный срок службы любой батареи будет равен доступному количеству циклов, и ни одна батарея не прослужит более 6–9 месяцев. В идеале вам нужна батарея (батареи), которая обеспечит необходимую мощность без циклической перезарядки (истощения после полной зарядки) более чем на 20-50% перед подзарядкой.(Если у вас есть батарея на 100 Ач, и вы берете из нее не более 20 Ач перед подзарядкой, она может прослужить дольше, чем вы.) К сожалению, это нереально, но вы можете взять до 50% заряда батареи перед подзарядкой и все же получить долгую жизнь. Простая арифметика — сколько АЧ использовалось по сравнению с тем, сколько АЧ доступно, подскажет вам, сколько батарей необходимо. Имейте в виду, что вы не должны ожидать, кроме 80% рейтинга производителя. Таким образом, аккумулятор на 105 Ач на самом деле составляет около 84 Ач. МАКСИМУМ! Никакая батарея не даст вам номинальной мощности в реальной жизни! Их рейтинг снижен до 10.5 вольт. К тому времени свет становится тусклым, а изображение на телеэкране — тусклым. Удельный вес около 1.200 или напряжение от 12,25 до 12,3 означает, что батарея разряжена примерно на 50%. К тому времени, когда оно упадет до 11,8 или 12 вольт, оно почти разрядится.
Ампер-часы и емкость аккумулятора
Что такое “Амп-часы”? Ампер-часы — это количество тока в «амперах», умноженное на количество часов, в течение которых он может обеспечить этот ток.
Пример: батарея на 100 ампер-часов может обеспечить 10 ампер в течение 10 часов или 20 ампер в течение 5 часов.
Один ампер на 100 часов или любая комбинация должна позволить вам оценить батареи, но это не работает. (Это логарифмическая, а не линейная прогрессия.) Кроме того, емкость в AH зависит от нескольких вещей: размера, количества / типа электролита, толщины пластины и т. Д. Вы не хотите исследовать всю эту чушь. Ключевыми интересами для нас являются:
Скорость разряда: Обычно 20 часов для автомобилей, 6 для гольф-мобилей и 8 для автофургонов / морских судов. Гольфмобиль на 180 Ач технически даст вам 30 ампер в течение расчетных 6 часов, но не даст 60 ампер в течение трех часов.(Имеет отношение к таким вещам, как нагрев с такой высокой скоростью из-за того, что требуется экстремальное химическое воздействие — вещи, с которыми не стоит шутить.) Тем не менее, он проработает один ампер примерно на 105 часов, что приятно знать. Не читайте просто АХ. Прочтите таблицы при сравнении батарей.
Удельный вес: SG при полной зарядке будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-мобиле. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро.Пластины для гольф-карт созданы для этого, от RV / Marine — отчасти, от автомобилей — совсем нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.
Температура: Батареи рассчитаны на максимальную работоспособность при 77 ° F. При более высоких температурах они производят больше, но умирают раньше. При более низких температурах они гаснут меньше, но служат дольше (если вы не дадите им замерзнуть).
КАБЕЛИ И СОЕДИНЕНИЯ
Очень важно связать систему вместе.Нет смысла тратить много денег на аккумуляторы и зарядные устройства и разбирать их на скудный хлам. Большие аккумуляторные кабели можно приобрести в San Diego Battery Wholesale. Также доступен заказной кабель вашей длины с клеммами, подходящими для вашего автомобиля.
ДОЗИРУЮЩИЕ БАТАРЕИ
Если у вас есть необслуживаемые (не требующие обслуживания) батареи, вы не сможете получить удовольствие от ареометра. Даже если вы можете использовать ареометр, вам не нужно (или вы хотите) делать это чаще, чем пару раз в год.Используйте таблицу (см. Ниже), чтобы точно контролировать состояние заряда. При снятии показаний SG измеряйте одновременно и напряжение. Имейте в виду, что если аккумулятор заряжается, значение напряжения будет примерно на 0,5–1 вольт выше фактического. Обратите внимание, что напряжения на диаграммах (позже) отличаются друг от друга всего на 0,05. Вы не можете прочитать это точно на аналоговом (циферблатном / игольчатом) измерителе. Вам нужен цифровой счетчик. Вам не нужно тратить более 200 долларов на профессиональную модель. Смотрите рекламу недорогих счетчиков в журналах по электронике.Вам понадобится 3½-разрядный измеритель (с точностью до двух знаков после запятой) и получите его с измерением тока не менее 10 ампер (лучше 20). В настоящее время наиболее выгодной сделкой является бренд Metex № M3800 3½ разряда на 20 ампер по цене 40 долларов от: JAMECO. (См. «Источники».) Все автомобилисты в любом случае нуждаются в одном из них.
При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».
12,6 вольт = 100%
12,5 вольт = 70%
12,3 вольт = 50%
11,4 вольт = 20%
БОЛЬШЕ О ПОДЗАРЯДКЕ И ПЕРЕЗАРЯДЕ
«Недостаточная» приводит к расслоению.«Over» просто ест тарелки. Используйте регулятор, чтобы предотвратить перезарядку. Когда вы думаете, что батарея заряжена, слишком высокий SG означает перегрузку. Слишком низкий — значит под. Сравните с точной проверкой напряжения. Добавлять воду нужно всего несколько раз в год. Больше означает, что аккумулятор слишком сильно выделяет газ. По ощущению тепла батарейного отсека (лучше пластмассы) уже не скажешь. Вы должны вложить в батарею примерно на 10% больше энергии, чем вы извлекаете (больше физики в средней школе — каждый раз, когда энергия трансформируется, должна быть некоторая потеря).«Старому» аккумулятору может потребоваться больше. Сравните, сколько вы вкладываете с тем, что вы берете, и соответствующим образом рассчитайте размер своей системы.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО
Это действительно просто, но удивительно, сколько RVer’ов все это проваливают!
Последовательно увеличиваются вольты; усилители остались прежними.
Параллельно усилки увеличиваются; вольт остаются прежними.
Параллельно: вы подключаете (+) одного 12vbat к (+) другого.Подключите (-) одного к (-) другого. Тогда у вас все еще будет 12-вольтная летучая мышь, но с большей емкостью в ампер-часах. Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что она находится не в одной «коробке», а в двух.
В серии: Если вы подключите две батареи на 12 В последовательно, у вас будет 24 В. Очевидно, это не то, что нужно делать, если у вас нет преобразователя шины или нестандартной установки, которая использует 24 вольта. Тем не менее, многие автомобили на колесах используют 6-вольтовые батареи (обычно для тележек для гольфа). Например, два последовательно соединенных 105Ач 6В все равно будут = 105Ач, но при номинальном напряжении 12В.
Последовательное подключение:
Для упрощения визуализации. Начните с простой блок-схемы. Две батареи по 6 В.
На левой ракетке поместите (-) на левом конце, поместите (+) на правом конце.
На правой битой, поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
Проведите линию от (+) на левой битой к соседней (-) правой битой.
Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что вместо того, чтобы находиться в одной «коробке» со всеми элементами, последовательно соединенными внутри, она находится в двух коробках, соединенных кабелем.Это все еще одна 12-вольтовая летучая мышь электрически, так что НАЧНИТЕ ДУМАЙТЕ об этом ТАК и не запутайте себя, думая о ней как о летучей мыши 1 и 2.
На этом этапе у вас есть две неиспользуемые стойки биты — просто как обычная бита на 12 вольт; один минус, который идет на землю шасси, и один вывод, который идет к обычному разъединителю / источнику питания 12 В и т. д.
Последовательность / Параллель:
Просто повторите описанный выше этап последовательного подключения еще с двумя 6-вольтовыми батареями, и вы получите две 12-вольтовые батареи. Думайте об этом, а не о четырех батареях на 6 В! Теперь у вас есть два (-) неиспользуемых поста.Соедините их вместе (как при параллельном подключении двух обычных батарей на 12 В). Повторите эти действия для двух неиспользуемых (+) столбов.
Это действительно очень просто. Проблема многих людей заключается в том, что они думают, что это очень сложно. Это не.
Единственный раз, когда вы думаете о батареях как о четырех батареях на 6 В, — это когда вы отключаете их для обслуживания и очистки. А потом только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не напортачите, собирая их снова.
Для этого очень важно четко обозначить штыри и концы кабелей!
% заряда Стандартная батарея
Типичный удельный вес
(после температурной коррекции) Стандартная батарея
Эквивалент
В покое Гелевый аккумулятор
Эквивалент

100% 1.От 260 (авто) до 1.280 (промышленный) 12.60-12.75 12.90-13.00
95% 1.255 12.60-12.70
23 12,80
23 12,80
90% 1,250 (Подставка SG для стандартной батареи RV.) 12,60-12,65 12,70
85% 1.245 (То же, что и выше. Нет смысла быть слишком разборчивым.) 12.60
80% 1,235-1,240 (Мы стараемся не производить разряд ниже этой точки.) 12,50 -12,55 12,60
75% 1,225-1,230 (1,230 = минимальный удельный вес заряженного аккумулятора) 12,50
23 70% 1.220 (Все, что ниже 1,220, «плохо» заряжено.)
12,45 12,50
65% 1,215 12,40
%
1.205 12.35 12.40
55% 1.200 12.30
2
190-1,195 (Старайтесь никогда не разряжать ниже этой точки.) 12,25 12,35
45% 1,185 12.20
1,180 12,15-12,20 12,25
25% 1,160-1,170 (Опасно низкий заряд; аккумулятор поврежден.) 12.10-12.15
20% 1.150 (В этот момент элементы умирают. Пока аккумулятор.) 11.80-12.00 12.15
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Домашняя батарея: Цель состоит в том, чтобы определить, в порядке ли батарея сама по себе, и, в ее роли «домашней» батареи, как вы можете ее проверить, домашнюю проводку и зарядку схема.
Ситуация: Вы заряжаете аккумулятор от одного из нескольких источников. Все работает нормально; но без видимой причины и внезапно нет электричества. Не начинайте просто разбирать все на части! Посмотрите вокруг в поисках очевидного. Аккумулятор все еще там? Все в одном куске? (Удар молнии поблизости может сорвать верхнюю часть.) Подключены ли кабели? Однажды я провел час, блуждая с вольтметром, и обнаружил, что просто отключил отрицательный кабель.
Шаги:
Подключите вольтметр к батарее. Он должен показывать некоторое приемлемое напряжение, даже если он хорошо разряжен (если он не мертв). Если напряжение в норме и если все в порядке, попробуйте переместить / скрутить зажимы основного кабеля на батарее. Часто даже на аккуратной батарее между штырем и разъемом образуется тонкая пленка коррозии (которую вы не видите). Хотя коррозия нарастает очень постепенно, ее эффект может произойти внезапно.
Затем, особенно если соединения грубые, поместите кончик вертикальной отвертки с плоским лезвием сверху на круговое соединение стойки и зажима и хорошенько стучите по нему кулаком (не молотком).
Проделайте то же самое с другим постом. Если проблема заключается в плохом соединении, то вышеупомянутое должно позволить течь хотя бы небольшому количеству электричества — достаточно, чтобы указать на проблему. Если все вышеперечисленное помогает, разобрать вещи и почистить их.
Если описанное выше не помогло, сначала отключите источник зарядки, затем отсоедините аккумулятор (вы также можете снять его). Перед тем, как начать возиться с аккумулятором, подсоедините пару перемычек от заведомо исправного аккумулятора к кабелям жилого автофургона.
Сначала подсоедините (+) кабель. Если вы не позволяете свободному концу чего-то касаться, искр не должно быть, потому что электричеству некуда идти (пока).
Затем подсоедините (-) кабель к «исправной» батарее. (Опять же, не должно быть искр, если вы не облажаетесь.)
Наконец, прикрепите последний (-) конец к кабелю RV (если неисправный аккумулятор был удален, искры на этом последнем соединении не должны ничего повредить Это кажется окольным способом сделать все это, но для этого есть причина.
Если в вашем доме сейчас электричество, значит, у вас разряжена батарея. Возможно плохой аккумулятор, но не обязательно. Опять же, прежде чем начинать возиться с «плохой» батареей, нужно проверить систему зарядки. Идея здесь в том, чтобы выяснить, почему разрядился аккумулятор.
Включите нагрузку (лампу или что-то еще), чтобы снять поверхностный заряд с вашей «хорошей» временной батареи. В зависимости от того, какое у вас зарядное устройство, вам может потребоваться разрядить батарею примерно до 13 В или меньше, чтобы регулятор позволил возобновить зарядку.Продолжайте измерять напряжение. Когда зарядка возобновится, она увеличится.
Если напряжение не увеличивается, возможно, ваш источник зарядки (преобразователь, генератор, солнечная система) не работает или поток прерывается.
Сделайте сначала тупые проверки:
Преобразователь работает? Включен или выключен переключатель «kill» на некоторых домах на колесах? Маловероятно, потому что тогда потеря должна была быть постепенной, а не внезапной. Хотя это возможно.
И возможно, у вас плохой аккумулятор И плохая система зарядки.Преобразователи для жилых автофургонов со встроенными зарядными устройствами действительно могут вас запутать. У этих устройств есть два выхода: один подает 12 В напрямую от трансформатора к большинству домашних цепей. Другой идет от зарядного устройства к аккумулятору. Если вы были подключены к электросети, главный трансформатор мог работать, а зарядное устройство не работало. Кроме того, может быть выключен аварийный выключатель или перегорел предохранитель зарядного устройства. (Сначала проверьте глупости.)
Поместите вольтметр на конец батареи, пока вы это делаете.Довольно часто небольшие манипуляции сразу все проясняют. Если нет, вернитесь к источнику зарядной системы с помощью вольтметра. Есть ли напряжение на выходе зарядного устройства? На выходе к клемме аккумулятора на солнечных батареях или солнечном регуляторе?
Еще раз внимательно проверьте предохранители. Вы не можете определить, неисправен ли предохранитель, посмотрев на него, вам нужно измерить его с помощью тестовой лампы. Помните, что измеритель может показывать «хорошо», если есть лишь небольшой контакт, но контрольная лампа не будет работать, если ее недостаточно для выдерживания нагрузки.
Если и это не помогло, возможно, вам придется проверить источник зарядки без подключенного аккумулятора. С преобразователем RV это легко, но если вы используете солнечную систему или ветряк, возможно, у вас не получится (некоторые из них могут быть серьезно повреждены при работе без нагрузки). RTFM (Прочтите F ****** Руководство)! Наша цель при проверке источника (с подключенной батареей или без нее) — увидеть, есть ли там что-нибудь.
Если напряжение по-прежнему отсутствует, запускается обременительный процесс проверки всей системы.
Делайте это логически. Сначала пройдите до источника. Отключите генератор, солнечные батареи, что угодно, от системы. Теперь вы можете измерять их в действии, ничего не повредив (кроме некоторых ветрогенераторов). Если зарядное устройство работает, вы знаете, что у вас есть два длинных куска провода (+) и (-) с проблемой. Не игнорируйте провод (-). Это так же необходимо, как и (+). При необходимости подключите зарядное устройство и аккумулятор.
Перейдите к какой-нибудь логической точке на полпути с вашим вольтметром.Так или иначе, вы получите напряжение (если только вы не пропустили что-то в источнике). Продолжайте в том же духе, примерно на полпути (каждый раз на мертвой стороне). Если вы не облажаетесь, вы скоро решите проблему всего на нескольких футах провода. Если что-то не осталось неподключенным или провод был перерезан, обычно проблема заключается в соединении или предохранителе.
Посмотрите на вещи, потяните за провода, чтобы убедиться, что они действительно прикреплены. Вот где обнаруживаются плохие обжатые соединения. (Я потратил час, помогая кому-то отследить таким образом солнечную систему.У меня в руках разваливались все обжатые клеммы. Обжал их обычными плоскогубцами.) Ищите коррозию на клеммах, как и на проводах аккумулятора. Помните, что то, что преобразователь гудит, не означает, что зарядное устройство работает. Если вы работаете с солнечной системой, никогда не пытайтесь надевать перемычку на солнечную батарею (+) и батарею (+), чтобы обойти регулятор — вы поджарите ее. Однако, если вы отсоедините эти провода от регулятора, вы можете соединить их вместе.
Все вышеперечисленное можно сделать с помощью вольтметра или контрольной лампы.Фактически, контрольная лампа лучше работает при проверке целостности цепи, потому что вольтметр может показывать мощность, если только одна жила провода все еще подключена, в то время как контрольная лампа не загорается, если в ней нет цепи, достаточно тяжелой для нагрузки.
ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО — БОЛЬШЕ НА ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ
Это можно проверить с помощью ареометра, но аккумулятор может считывать нормально и оставаться неисправным. Вот хороший способ проверить аккумулятор. Это требует времени, но оно того стоит. :
Зарядите его полностью, желательно с помощью хорошего зарядного устройства или независимого автомобильного зарядного устройства с ручным управлением (оно вам в любом случае понадобится на всякий случай).Это может занять некоторое время, если он глубоко разряжен (мертв).
Измерьте напряжение. Оно должно быть достаточно высоким — более 13 вольт, а лучше 14. +. Отключите зарядное устройство. Оставьте аккумулятор (ни к чему не подключенный) не менее 6 часов. Лучше ночевка или 24 часа.
Снова измерить напряжение. Оно должно быть 12,6 вольт. Если нет, то даже если он 12,5, все кончено или идет. Если он читает 12,6, это все еще может быть плохим.
В магазине аккумуляторных батарей можно проверить это с помощью тестера переменной нагрузки.Вы тоже можете. Если аккумулятор относится к типу, по крайней мере, так называемого RV / Marine емкостью 100 Ач, он должен запускать большинство двигателей в приличную погоду. Подключите к нему вольтметр. Если он не запускается, запустите его. Запустите двигатель на хороших высоких холостых оборотах (от 1500 до 2000 об / мин).
Если напряжение поднимается до 14 вольт всего за 4 или 5 минут, значит, у вас плохой аккумулятор. Из-за того, на чем мы не будем останавливаться, емкость АГ была сильно снижена (расслоение, глубокие разряды и т. Д.). У вас есть батарея емкостью около 10 Ач вместо 100 Ач.Тестирование проходит нормально, потому что у него есть некоторая емкость (лампа может проработать несколько часов), но ее недостаточно. Эта распространенная проблема часто сводит людей с ума. Проверяет нормально, просто долго не протянет.
Тот же тест работает с автомобильными аккумуляторами. Тестирование проходит нормально, но двигатель не заводится.
ИЗОЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРА
Почти у всех есть один. Большинство людей никогда не обращают на них внимания. Я делаю. И я отдал свой на переключатель на приборной панели, чтобы избежать [многих] проблем, которые они могут вызвать.Большинство изоляторов автоматически отправляют заряд аккумуляторам. Я не хочу этого делать. Обычно моя солнечная система держит «домашние» батареи заряженными нормально. Бывают случаи, когда в плохую погоду мне нужно подзарядить аккумуляторы, поэтому в дороге я нажимаю выключатель, который идет к линии зарядки, чтобы разместить аккумуляторы, и генератор двигателя заряжает их обычным способом. Дешевый вольтметр на приборной панели информирует меня, когда нужно выключить зарядку.

Часто задаваемые вопросы
Что такое аккумулятор AGM?
Absorbed Glass Mat (AGM) Аккумуляторы полностью избавляют от хлопот, связанных с обычным обслуживанием аккумуляторов.В аккумуляторах AGM нет жидкой кислоты. Вся кислота поглощается спрессованным стеклянным матом в ячейках. Они полностью герметичны, поэтому их можно отправить по почте или курьерской службой без предупреждений об опасности или сборов за извлечение. Кроме того, они могут быть установлены в любом положении для специального применения.
Как заряжать аккумулятор AGM? Аккумуляторы
AGM следует заряжать только с помощью зарядных устройств, совместимых с AGM. Пожалуйста, просмотрите наши полные инструкции к зарядным устройствам XS Power 1004 16V и 1005 12V / 14V / 16V для получения полных инструкций.
Не могли бы вы объяснить «МАКС. Ампер»?
CA и CCA используются с 1914 года в качестве определения характеристик батареи. CA определяется как измерение количества ампер, которое 12-вольтная батарея может выдавать в течение 30 секунд при 32 ° F и не падает ниже 7,2 вольт. CCA — тот же тест при 0 ° F. Эти испытания были значимыми для автомобилей прошлых лет, которым приходилось долгое время заводиться. Тогда цифры CA и CCA были очень значимыми; однако для использования мобильного звука более важен немедленный пакетный выход.Батареи XS Power по сравнению с батареями прошлых лет выдают гораздо больше энергии и быстрее. Этот мгновенный всплеск энергии — это то, что мы называем «МАКС.
Не могли бы вы объяснить «ампер-часы»?
Люди часто задаются вопросом, что означает термин «ампер-часы», когда говорят о батареях. Многие люди предполагают, что «AH» (сокращенно в ампер-часах) — это стандартизированный показатель способности батареи разряжать ток; верное заявление. Фактический метод определения рейтинга AH чаще всего не совсем понятен автомобильным энтузиастом.Емкость
Ач измеряется в часах. AH чаще всего используется для оценки аккумуляторов глубокого разряда или аккумуляторов любого типа, используемых для относительно низкой скорости разряда в течение длительного периода времени. Большинство аккумуляторов, включая аккумуляторы XS Power, проходят испытания в течение 20-часового цикла. Тесты AH можно проводить в течение 10-часовых циклов при более высокой нагрузке, но результаты не так полезны для определения долговременной емкости.
Конечный пользователь может легко провести тест AH, поэтому мы в XS Power так непреклонны в отношении строгой честности в отношении всех наших номинальных характеристик аккумуляторов.Чтобы провести свой собственный тест AH, просто вычислите 5% емкости AH и используйте это число в качестве нагрузки в усилителе. Убедитесь, что батарея поддерживает стандартную температуру 25 ° C на протяжении всего теста. Идея состоит в том, что батарея должна поддерживать эту нагрузку в течение 20 часов, не упав ниже 10,5 вольт. Обратите внимание, что батареи на 16 вольт будут проверены на 14 вольт.
Вот пример 12-вольтовой батареи на 30 Ач:
5% от 30 (ампер-часов) = 1,5 ампер.
Батарея на 30 ампер-часов должна поддерживать 1.Потребление 5 ампер в течение 20 часов при 25 ° C без падения напряжения ниже 10,5 В.
Когда производитель первоначально определяет AH, расчет выполняется в обратном порядке. Энергопотребление в усилителе умножается на продолжительность цикла тестирования в часах, как показано в приведенном ниже примере.
1,5 А x 20 часов испытания = 30 Ач
Рейтинг AH наиболее полезен для определения того, насколько хорошо батарея глубокого разряда может поддерживать относительно низкую амперную нагрузку в течение длительного периода в несколько часов, как показано в приведенном выше примере.Эта информация особенно важна для клиентов, которые планируют использовать аккумуляторы XS Power в транспортных средствах для отдыха (RV), лодках, выставочных автомобилях или любом другом транспортном средстве, которому необходимо поддерживать низкий уровень потребления в течение длительных периодов времени без зарядки.
Что означает номер группы BCI?
Номер группы BCI определяет аккумулятор, описывая следующие характеристики:
A.) Его максимальные размеры (Д x Ш x В)
B.) Напряжение (6 или 12 вольт)
C.) Конфигурация поста
D.) Тип используемого терминала (верхний, боковой, флажок и т. Д.)
Следует отметить, что номер группы BCI (Battery Council International) не обозначает емкость аккумулятора, он просто определяет перечисленные выше физические характеристики.
Не могли бы вы объяснить минуты резервной мощности?
Резервная емкость — это еще один стандартизированный рейтинг батареи, полезный при выборе подходящей батареи. Обычно сокращенно «RC», резервная емкость измеряется в минутах.Battery Council International определяет RC как: «количество минут, в течение которых новая полностью заряженная батарея при 80 ° F (27 ° C) может быть разряжена при 25 А и поддерживать напряжение, равное или выше 1,75 В на элемент». Это работает до 10,5 В для 12-вольтной батареи.
Например, батарея XS Power S925 имеет номинальное время автономной работы 55 минут. Это означает, что при запуске S925 при полной зарядке при 27 ° C он может поддерживать нагрузку 25 А (аналогично большому охлаждающему вентилятору) в течение 55 минут, прежде чем напряжение батареи упадет до 10.5 вольт.
Легко увидеть, насколько этот рейтинг очень важен для определения того, насколько хорошо аккумулятор будет работать с аксессуарами в случае отказа системы зарядки, если транспортное средство не оборудовано должным образом генератором переменного тока или если двигатель транспортного средства не работает.
Как определить уровень заряда аккумулятора?
Измерив напряжение холостого хода (OCV) батареи, которая не подключена к какой-либо нагрузке, можно определить, какой процент оставшейся емкости остался, обратившись к таблице ниже.
Все ли батареи на 16 В испытываются одинаково?
К сожалению, нет. XS Power является членом BCI (Battery Council International) и проверяет все наши батареи на соответствие спецификациям BCI. Мы тестируем нашу батарею на 16 вольт на характеристики 16 вольт. Другие поставщики батарей на 16 вольт тестируют спецификации на 12 вольт. Если бы аккумуляторы XS Power были протестированы так же, как и наши конкуренты, наши показатели CA были бы значительно выше.
Почему батареи XS Power стоят дороже, чем залитые батареи?
Аккумуляторы XS Power производятся только из свинца 99.Чистота 99% по сравнению с большинством батарей, в которых используется переработанный свинец. Конструкция из чистого свинца означает лучшую производительность. Другими словами, БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ!
Сетки тоньше. Это позволяет использовать больше сеток, что означает большую площадь поверхности в меньшем корпусе. Больше площади означает БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ! Конструкция
AGM (Absorbed Glass Mat) означает более длительный срок службы, устойчивость к вибрации, возможность глубокого цикла и возможность установки в любом положении (кроме перевернутого).
Почему XS Power Batteries?
Мы считаем, что для создания превосходного продукта вы должны хорошо разбираться в предлагаемом вами продукте.По этой причине мы вложили много времени и денег в разработку и понимание наших аккумуляторов и рынков, которые мы поставляем. Эту задачу нельзя было выполнить с помощью штатного испытательного оборудования. Мы работали в сотрудничестве с одним из крупнейших и известных производителей оборудования для тестирования аккумуляторов, чтобы разработать единственную в своем роде испытательную лабораторию, которая позволила бы нам воспроизвести обстоятельства, существующие в реальных приложениях для аккумуляторов. Наш тестер аккумуляторов может быть запрограммирован на моделирование широкого спектра сценариев, таких как динамические токовые нагрузки от усилителя для повседневного вождения или безумные потребности в мощности от автомобилей для соревнований по высокому звуковому давлению.Мы убеждены, что тщательное тестирование и контроль качества являются обязательными для любого производителя, который серьезно относится к поставке качественных аккумуляторов на рынок мобильной аудиосистемы. Покупайте у людей, которые разбираются как в рынке, так и в продукте — XS Power!
Батарея Сравнение:
Получите больше постоянного тока при меньшем весе! Зачем тащить лишний вес ради меньшей мощности?
Сверхнизкое внутреннее сопротивление:
Конструкция батарей XS Power позволяет выдерживать экстремальный ток разряда, а также обеспечивать сверхбыструю скорость восстановления и перезарядки.Аккумуляторы XS Power идеально подходят, если вы хотите добавить дополнительный импульс для вашей стереосистемы, не обновляя всю электрическую систему.
Повышенная производительность:
Не позволяйте малому размеру и весу аккумуляторов XS Power вводить вас в заблуждение. Мощность запуска XS Power Batteries может в два-три раза превышать мощность залитой батареи такого же размера. Возьмем, к примеру, аккумуляторную батарею XS Power, номер детали S925. Он часто не работает и служит дольше, чем батарея большего размера, которая поставляется в комплекте с новым автомобилем.Это делает XS Power идеальным аккумулятором для гоночных автомобилей, уличных удилищ и повседневных водителей.
Поскольку на аккумуляторе XS Power нет внешних вентиляционных отверстий, можно не бояться устанавливать его в салоне автомобиля, под сиденьем или внутри перчаточного ящика. Отсутствие утечек означает отсутствие коррозии или повреждения хрома или краски. Мы настолько уверены в безопасности батарей XS Power, что гарантируем отсутствие утечки кислоты даже в случае повреждения.
Экстремальная виброустойчивость:
Тщательно протестированные на устойчивость к безумным вибрациям позволяют устанавливать батареи XS Power в суровых условиях багажного отделения или люков, где звуковые колебания могут разрушить средний аккумулятор.
Герметичная конструкция:
Идеально герметичная конструкция аккумуляторов XS Power AGM обеспечивает безопасную, не требующую обслуживания работу, позволяя использовать их практически в любом положении без ущерба для ожидаемого срока службы или производительности. Это означает, что нет необходимости постоянно проверять и доливать электролит, а также не нужно чистить корродированные клеммы!
Превосходный срок хранения:
XS Power Batteries идеальна для выставочных автомобилей или ситуаций, когда батареи не используются в течение длительного периода времени.Полностью заряженный аккумулятор XS Power может проработать до года при комнатной температуре, и его хватит на выработку, когда вы будете готовы.
Остались вопросы:
Это ваш раздел, в котором вы можете задать профессионалам XS Power любые вопросы о наших продуктах и их работе. Мы обновим этот раздел наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами. Если у вас есть вопрос, который вы хотите задать, воспользуйтесь формой ниже. Если вы хотите немедленно поговорить со специалистом XS Power, позвоните нам по номеру 888.4XS.POWER.
Пожалуйста, заполните всю форму ниже, чтобы задать свой вопрос.
Вы должны войти в систему, чтобы использовать контактную форму ниже. Если у вас нет учетной записи, вы можете создать ее здесь.
Спасибо за ваше сообщение.
Учебное пособие по солнечному калькулятору
от BatteryStuff.com
Солнечный калькулятор Примечания и инструкции.
Во-первых, примечания: мы надеемся, что этот солнечный калькулятор сделает определение размеров ваших панелей и батарей немного менее болезненным.Имейте в виду, что это всего лишь калькулятор, и он будет напрямую отражать все, что вы, пользователь, вводите в поля. Если ваши базовые расчеты отклоняются даже немного, отраженные результаты могут быть немного искажены, поэтому рассматривайте это как руководство, а не абсолют. С учетом сказанного, вот и заявление об отказе от ответственности . Этот калькулятор предназначен только для образовательных целей. BatteryStuff.com никоим образом не несет ответственности за результаты ваших расчетов, и если вы приобретете систему на основе результатов Solar Calculator, BatteryStuff не будет и не может нести ответственность за возврат или обмен систем ненадлежащего размера.Нормы RMA и обмена будут применяться ко всем покупкам солнечных батарей. См. Политику BatteryStuff.com для получения дополнительной информации.
Теперь инструкция:
Поле # 3: Это поле должно быть только потребляемой мощностью постоянного тока. Если вы используете инвертор постоянного тока в переменный, то есть ваше устройство рассчитано на переменный ток и напряжение 110 В, вам нужно будет преобразовать это число в ватты постоянного тока, прежде чем вводить его в поле. Тогда вам нужно будет добавить около 10% из-за неэффективности силового инвертора. Чтобы добраться туда, используйте следующие формулы;
1 А переменного тока = 10 А постоянного тока.(например, 2 АС = 20 В постоянного тока)
Добавить 10% (22 А)
ампер постоянного тока x 12 В = мощность постоянного тока. (22 x12 = 264 Вт)
264 необходимо ввести в поле № 3
Поля № 6 и № 12 указывают, сколько часов вы ожидаете, что ваше оборудование будет работать в течение 24 часов, и ваше входное напряжение (12, 24, 36?).
Поля № 14 и № 18 определяют, какой размер и сколько батарей вам нужно. В №14 укажите дни резервного копирования, в которых вы хотели бы, чтобы ваш аккумулятор работал. Это минус любых солнечных батарей, которые мы через минуту разберемся.Поле № 18 зависит от того, какую батарею вы выберете. Допустим, вы хотите использовать батарею на 55 Ач, потому что вам нравятся ее размеры, или, может быть, вам нравится батарея на 21 Ач из-за конфигурации клемм. Введите туда выбранные вами значения силы тока батареи. Нам не нравится, когда какая-либо батарея разряжается более чем примерно на 50%, поэтому мы автоматически подстраиваемся под это значение.
Все еще со мной? Хорошо, мы почти закончили. Последние два поля, # 22 и # 25, просты. Сколько часов прямого солнечного света, по вашему мнению, получит ваша панель.Быть реалистичным. Затем мы автоматически сделаем предположение об облачности, плохой погоде и т. Д. Поле № 25 похоже на поле № 18 в разделе батареи. Взгляните на нашу страницу с солнечными батареями, выберите понравившуюся панель и введите здесь мощность в ваттах.
Я готов, проводите меня к калькулятору!
Выберите зарядное устройство для солнечных батарей
Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.
Написано 3 марта 2020 г. в 13:44
Источник питания переменного напряжения
с использованием LM317T
Продолжая наш учебник по преобразованию блока питания ATX в настольный блок питания, одним очень хорошим дополнением к этому является положительный стабилизатор напряжения LM317T.
LM317T представляет собой регулируемый трехконтактный стабилизатор положительного напряжения, способный подавать различные выходные напряжения постоянного тока, кроме источника питания с фиксированным напряжением +5 или +12 вольт, или в качестве переменного выходного напряжения от нескольких вольт до некоторого максимального значения все при токах около 1,5 ампер.
С помощью небольшой дополнительной схемы, добавленной к выходу блока питания, мы можем получить настольный блок питания, способный поддерживать диапазон фиксированных или переменных напряжений, положительных или отрицательных по своей природе.На самом деле это проще, чем вы думаете, поскольку трансформатор, выпрямление и сглаживание уже были выполнены блоком питания заранее, все, что нам нужно сделать, — это подключить нашу дополнительную схему к выходу желтого провода +12 В. Но сначала давайте рассмотрим фиксированное выходное напряжение.
Фиксированный источник питания 9 В
В стандартном корпусе TO-220 доступно большое количество трехконтактных регуляторов напряжения, причем наиболее популярным стабилизатором постоянного напряжения являются положительные регуляторы серии 78xx, которые варьируются от очень распространенных стабилизаторов напряжения 7805 + 5 В до 7824 Регулятор постоянного напряжения +24 В.Существует также серия стабилизаторов постоянного отрицательного напряжения серии 79xx, которые создают дополнительное отрицательное напряжение от -5 до -24 вольт, но в этом руководстве мы будем использовать только положительные типы 78xx .
Фиксированный 3-контактный стабилизатор полезен в приложениях, где регулируемый выход не требуется, что делает выходной источник питания простым, но очень гибким, поскольку выходное напряжение зависит только от выбранного регулятора. Они называются трехконтактными регуляторами напряжения, потому что у них есть только три клеммы для подключения, а именно: Input , Common и Output соответственно.
Входным напряжением регулятора будет желтый провод +12 В от блока питания (или отдельного источника питания трансформатора), который подключается между входом и общими клеммами. Стабилизированное +9 вольт подается на общий выход, как показано.
Цепь регулятора напряжения
Итак, предположим, что нам нужно выходное напряжение +9 В от нашего настольного блока питания, тогда все, что нам нужно сделать, это подключить регулятор напряжения + 9 В к желтому проводу + 12 В. Поскольку блок питания уже выполнил выпрямление и сглаживание на выходе +12 В, единственными необходимыми дополнительными компонентами являются конденсатор на входе и еще один на выходе.
Эти дополнительные конденсаторы способствуют стабильности регулятора и могут иметь диапазон от 100 до 330 нФ. Дополнительный выходной конденсатор емкостью 100 мкФ помогает сгладить характерные пульсации, обеспечивая хорошую переходную характеристику. Этот конденсатор большой емкости, помещенный на выходе схемы источника питания, обычно называется «сглаживающим конденсатором».
Эти регуляторы серии 78xx обеспечивают максимальный выходной ток около 1,5 А при фиксированных стабилизированных напряжениях 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 и 24 В соответственно.Но что, если нам нужно выходное напряжение + 9 В, но есть только регулятор 7805, + 5 В ?. Выход + 5V 7805 привязан к клемме «земля, Gnd» или «0v».
Если мы увеличим это напряжение на выводе 2 с 0 В до 4 В, то выходной сигнал также увеличится на дополнительные 4 В при условии, что входное напряжение будет достаточным. Затем, поместив небольшой стабилитрон на 4 В (ближайшее предпочтительное значение 4,3 В) между контактом 2 регулятора и землей, мы можем заставить регулятор 7805 5 В выдавать выходное напряжение +9 В, как показано.
Увеличение выходного напряжения
Так как же это работает. Стабилитрон на 4,3 В требует обратного тока смещения около 5 мА для поддержания выходного сигнала, когда регулятор потребляет около 0,5 мА. Этот общий ток 5,5 мА подается через резистор «R1» с вывода 3.
Таким образом, номинал резистора, необходимого для регулятора 7805, будет R = 5 В / 5,5 мА = 910 Ом. Диод обратной связи D1, подключенный между входами и выходами, предназначен для защиты и предотвращает обратное смещение регулятора, когда входное напряжение питания отключено, в то время как выходное питание остается включенным или активным в течение короткого периода времени из-за большой индуктивной нагрузка, такая как соленоид или двигатель.
Затем мы можем использовать трехконтактные регуляторы напряжения и подходящий стабилитрон для получения различных фиксированных выходных напряжений из нашего предыдущего настольного источника питания в диапазоне от + 5 В до +12 В. Но мы можем улучшить эту конструкцию, заменив фиксированный регулятор напряжения регулятором переменного напряжения, таким как LM317T .
Источник питания переменного напряжения
LM317T — полностью регулируемый трехконтактный стабилизатор положительного напряжения, способный обеспечить 1,5 А с выходным напряжением в диапазоне от 1.25 вольт до чуть более 30 вольт. Используя соотношение двух сопротивлений, одно из фиксированного значения и другое переменное (или оба фиксированных), мы можем установить выходное напряжение на желаемый уровень с соответствующим входным напряжением в пределах от 3 до 40 вольт.
Регулятор переменного напряжения LM317T также имеет встроенные функции ограничения тока и теплового отключения, что делает его устойчивым к коротким замыканиям и идеальным для любого низковольтного или самодельного настольного источника питания.
Выходное напряжение LM317T определяется соотношением двух резисторов обратной связи R1 и R2, которые образуют цепь делителя потенциала на выходной клемме, как показано ниже.
LM317T Регулятор переменного напряжения
Напряжение на резисторе обратной связи R1 является постоянным опорным напряжением 1,25 В, В _ref возникает между клеммой «выход» и «регулировка». Ток на клеммах регулировки — это постоянный ток 100 мкА. Поскольку опорное напряжение на резисторе R1 является постоянным, через другой резистор R2 будет протекать постоянный ток i, в результате чего будет получено выходное напряжение:
.
Тогда любой ток, протекающий через резистор R1, также протекает через резистор R2 (игнорируя очень небольшой ток регулировочной клеммы), при этом сумма падений напряжения на R1 и R2 равна выходному напряжению Vout.Очевидно, что входное напряжение Vin должно быть как минимум на 2,5 В больше, чем выходное напряжение, необходимое для питания регулятора.
Кроме того, LM317T имеет очень хорошее регулирование нагрузки, при условии, что минимальный ток нагрузки превышает 10 мА. Таким образом, чтобы поддерживать постоянное опорное напряжение 1,25 В, минимальное значение резистора обратной связи R1 должно быть 1,25 В / 10 мА = 120 Ом, и это значение может варьироваться от 120 Ом до 1000 Ом с типичными значениями R1 от 220 до 240 Ом. для хорошей устойчивости.
Если нам известно значение требуемого выходного напряжения Vout и сопротивление резистора R1 обратной связи составляет, скажем, 240 Ом, то мы можем рассчитать значение резистора R2 из приведенного выше уравнения. Например, наше исходное выходное напряжение 9 В даст резистивное значение для R2:
.
R1. ((Vout / 1.25) -1) = 240. ((9 / 1.25) -1) = 1488 Ом
или 1500 Ом (1k5Ω) с точностью до ближайшего предпочтительного значения.
Конечно, на практике резисторы R1 и R2 обычно заменяются потенциометром для создания источника переменного напряжения или несколькими переключаемыми предварительно установленными сопротивлениями, если требуется несколько фиксированных выходных напряжений.
Но для того, чтобы сократить математические вычисления, необходимые при вычислении значения резистора R2 каждый раз, когда нам нужно определенное напряжение, мы можем использовать стандартные таблицы сопротивлений, как показано ниже, которые дают нам выходное напряжение регулятора для различных соотношений резисторов R1 и R2 с использованием сопротивления E24. значения.
Отношение сопротивлений R1 к R2
R2
Значение Резистор R1 Значение
150 180 220 240 270 330 370 390 470
100 2.08 1,94 1,82 1,77 1,71 1,63 1,59 1,57 1,52
120 2,25 2,08 1,93 1,88 1,81 1,70 1,66 1,63 1,57
150 2,50 2,29 2,10 2,03 1,94 1.82 1,76 1,73 1,65
180 2,75 2,50 2,27 2,19 2,08 1,93 1,86 1,83 1,73
220 3,08 2,78 2,50 2,40 2,27 2,08 1,99 1,96 1,84
240 3.25 2,92 2,61 2,50 2,36 2,16 2,06 2,02 1,89
270 3,50 3,13 2,78 2,66 2,50 2,27 2,16 2,12 1,97
330 4,00 3,54 3,13 2,97 2,78 2.50 2,36 2,31 2,13
370 4,33 3,82 3,35 3,18 2,96 2,65 2,50 2,44 2,23
390 4,50 3,96 3,47 3,28 3,06 2,73 2,57 2,50 2,29
470 5.17 4,51 3,92 3,70 3,43 3,03 2,84 2,76 2,50
560 5,92 5,14 4,43 4,17 3,84 3,37 3,14 3,04 2,74
680 6,92 5,97 5,11 4,79 4,40 3.83 3,55 3,43 3,06
820 8,08 6,94 5,91 5,52 5,05 4,36 4,02 3,88 3,43
1000 9,58 8,19 6,93 6,46 5,88 5,04 4,63 4,46 3,91
1200 11.25 9,58 8,07 7,50 6,81 5,80 5,30 5,10 4,44
1500 13,75 11,67 9,77 9,06 8,19 6,93 6,32 6,06 5,24
Заменив резистор R2 на потенциометр 2 кОм, мы можем контролировать диапазон выходного напряжения нашего настольного блока питания примерно от 1.25 вольт до максимального выходного напряжения 10,75 (12-1,25) вольт. Затем наша последняя модифицированная схема переменного источника питания показана ниже.
Цепь источника переменного напряжения
Мы можем еще немного улучшить нашу базовую схему регулятора напряжения, подключив амперметр и вольтметр к выходным клеммам. Эти инструменты будут визуально отображать как ток, так и напряжение на выходе регулируемого регулятора напряжения. При желании в конструкцию можно также включить быстродействующий предохранитель для обеспечения дополнительной защиты от короткого замыкания, как показано.
Недостатки LM317T
Один из основных недостатков использования LM317T как части схемы источника питания переменного напряжения для регулирования напряжения заключается в том, что до 2,5 вольт падает или теряется в виде тепла на регуляторе. Так, например, если требуемое выходное напряжение должно составлять +9 В, то входное напряжение должно быть до 12 В или более, чтобы выходное напряжение оставалось стабильным в условиях максимальной нагрузки. Это падение напряжения на регуляторе называется «выпадением».Также из-за этого падения напряжения требуется некоторая форма радиатора для охлаждения регулятора.
К счастью, доступны регуляторы переменного напряжения с малым падением напряжения, такие как регулятор напряжения с низким падением напряжения National Semiconductor «LM2941T», который имеет низкое падение напряжения всего 0,9 В при максимальной нагрузке. За такое низкое падение напряжения приходится платить, поскольку это устройство способно выдавать только 1,0 А при регулируемом выходном напряжении от 5 до 20 вольт. Однако мы можем использовать это устройство для получения выходного напряжения около 11.1 В, что чуть ниже входного напряжения.
Итак, чтобы подвести итог, наш настольный блок питания, который мы сделали из старого блока питания ПК в предыдущем руководстве, можно преобразовать для обеспечения источника питания переменного напряжения с помощью LM317T для регулирования напряжения. Подключив вход этого устройства к желтому выходному проводу + 12 В блока питания, мы можем получить как фиксированные + 5 В, + 12 В, так и переменное выходное напряжение в диапазоне от 2 до 10 В при максимальном выходном токе 1,5 А.
Калькулятор преобразования электрической энергии
В в ватт
Преобразуйте вольт в ватты, указав напряжение и ток в амперах или сопротивление цепи, как показано ниже.
Преобразование вольт и ампер в ватты
Преобразование вольт и омов в ватты
Перевести ватты в вольты
Как преобразовать вольт в ватт
Преобразовать напряжение в мощность, измеренную в ваттах, легко с помощью простой формулы закона Ватта. Закон Ватта гласит, что ток равен мощности, деленной на напряжение.Используя небольшую алгебру, мы можем немного изменить эту формулу, чтобы также утверждать, что мощность равна напряжению, умноженному на ток.
Это формула для преобразования напряжения в мощность:
Мощность _(Вт) = Напряжение _(В) × Ток _(A)
Таким образом, чтобы найти мощность, просто умножьте напряжение на ток в амперах.
Например, преобразует 12 вольт в ватты для цепи постоянного тока с током 2 ампера.
Мощность _(Вт) = 12 В × 2 А
Мощность _(Вт) = 24 Вт
Преобразование для цепей переменного тока
Для преобразования напряжения в мощность в электрических цепях переменного тока используется та же формула с небольшими изменениями.В цепях переменного тока мощность в ваттах равна среднеквадратичному напряжению, умноженному на ток в амперах, умноженному на коэффициент мощности.
Мощность _(Вт) = Напряжение _(В) × ток _(A) × PF
Например, преобразует 120 вольт в ватты для электрической цепи переменного тока с током 15 ампер и коэффициентом мощности 0,9.
Мощность _(Вт) = 120 В × 15 А × 0,9
Мощность _(Вт) = 1,620 Вт
Преобразование вольт в ватты с использованием сопротивления
Также можно преобразовать вольт в ватты, если вы знаете сопротивление цепи.Мощность равна напряжению, умноженному на напряжение, деленное на сопротивление в омах.
Мощность _(Вт) = Напряжение _(В) ² ÷ Сопротивление _(Ом)
Например, преобразует 24 В в ватты для цепи постоянного тока с сопротивлением 12 Ом.
Мощность _(Вт) = (24 В) ² ÷ 12 Ом
Мощность _(Вт) = 576 ÷ 12
Мощность _(Вт) = 48 Вт
Измерения эквивалентных вольт и ватт
Эквивалентные значения напряжения и мощности для различных номинальных значений тока
Напряжение Мощность Текущий
1 Вольт 1 Вт 1 ампер
1 Вольт 2 Вт 2 А
1 Вольт 3 Вт 3 А
1 Вольт 4 Вт 4 А
2 В 2 Вт 1 ампер
2 В 4 Вт 2 А
2 В 6 Вт 3 А
2 В 8 Вт 4 А
3 В 3 Вт 1 ампер
3 В 6 Вт 2 А
3 В 9 Вт 3 А
3 В 12 Вт 4 А
4 В 4 Вт 1 ампер
4 В 8 Вт 2 А
4 В 12 Вт 3 А
4 В 16 Вт 4 А
5 Вольт 5 Вт 1 ампер
5 Вольт 10 Вт 2 А
5 Вольт 15 Вт 3 А
5 Вольт 20 Вт 4 А
6 Вольт 6 Вт 1 ампер
6 Вольт 12 Вт 2 А
6 Вольт 18 Вт 3 А
6 Вольт 24 Вт 4 А
7 Вольт 7 Вт 1 ампер
7 Вольт 14 Вт 2 А
7 Вольт 21 Вт 3 А
7 Вольт 28 Вт 4 А
8 Вольт 8 Вт 1 ампер
8 Вольт 16 Вт 2 А
8 Вольт 24 Вт 3 А
8 Вольт 32 Вт 4 А
9 Вольт 9 Вт 1 ампер
9 Вольт 18 Вт 2 А
9 Вольт 27 Вт 3 А
9 Вольт 36 Вт 4 А
10 В 10 Вт 1 ампер
10 В 20 Вт 2 А
10 В 30 Вт 3 А
10 В 40 Вт 4 А
11 В 11 Вт 1 ампер
11 В 22 Вт 2 А
11 В 33 Вт 3 А
11 В 44 Вт 4 А
12 В 12 Вт 1 ампер
12 В 24 Вт 2 А
12 В 36 Вт 3 А
12 В 48 Вт 4 А
13 В 13 Вт 1 ампер
13 В 26 Вт 2 А
13 В 39 Вт 3 А
13 В 52 Вт 4 А
14 Вольт 14 Вт 1 ампер
14 Вольт 28 Вт 2 А
14 Вольт 42 Вт 3 А
14 Вольт 56 Вт 4 А
15 Вольт 15 Вт 1 ампер
15 Вольт 30 Вт 2 А
15 Вольт 45 Вт 3 А
15 Вольт 60 Вт 4 А
16 В 16 Вт 1 ампер
16 В 32 Вт 2 А
16 В 48 Вт 3 А
16 В 64 Вт 4 А
17 Вольт 17 Вт 1 ампер
17 Вольт 34 Вт 2 А
17 Вольт 51 Вт 3 А
17 Вольт 68 Вт 4 А
18 В 18 Вт 1 ампер
18 В 36 Вт 2 А
18 В 54 Вт 3 А
18 В 72 Вт 4 А
19 Вольт 19 Вт 1 ампер
19 Вольт 38 Вт 2 А
19 Вольт 57 Вт 3 А
19 Вольт 76 Вт 4 А
20 В 20 Вт 1 ампер
20 В 40 Вт 2 А
20 В 60 Вт 3 А
20 В 80 Вт 4 А
21 В 21 Вт 1 ампер
21 В 42 Вт 2 А
21 В 63 Вт 3 А
21 В 84 Вт 4 А
22 В 22 Вт 1 ампер
22 В 44 Вт 2 А
22 В 66 Вт 3 А
22 В 88 Вт 4 А
23 В 23 Вт 1 ампер
23 В 46 Вт 2 А
23 В 69 Вт 3 А
23 В 92 Вт 4 А
24 В 24 Вт 1 ампер
24 В 48 Вт 2 А
24 В 72 Вт 3 А
24 В 96 Вт 4 А
Узнайте больше о электрических формулах закона Ома и узнайте больше о преобразованиях на нашем калькуляторе закона Ома.
Выбор электрической системы на 12 или 24 В для вашего самолета
Практически всем самолетам требуется электрическая энергия в той или иной форме для управления навигационными, рулевыми, посадочными, стробоскопическими огнями, одним или несколькими радиоприемниками COM и NAV, транспондером, внутренней связью и другими передовыми электронными системами по вашему выбору. Электрическая система состоит из батареи и генератора или генератора на старых самолетах. Все это связано через несколько метров (километров / миль в больших самолетах) провода.
Даже частному пилоту стоит иметь некоторые базовые знания об электрических системах его или ее самолета, которые могут спасти жизнь в случае чрезвычайной ситуации.
Автомобили и ваш средний самодельный самолет работают от электрической системы 12/14 вольт, в которой аккумулятор, генератор и электрическое оборудование рассчитаны на эти напряжения. Но другие, обычно более крупные самолеты, имеют системы на 24/28 вольт.
Итак, вы можете спросить: почему это возможно и невозможно стандартизировать в одной системе? Эта статья объяснит различия, недостатки и преимущества обеих систем, используемых сегодня.

Сколько вольт
Какую систему вы можете выбрать для своего самолета, на самом деле не имеет значения. Любой из них будет работать надежно и управлять всем оборудованием, которое вы, возможно, захотите добавить к своему самолету. Будь то в условиях IFR (инструмент) или VFR (визуально). Так что на первый взгляд особой разницы нет.
Кроме того, у большинства производителей есть оборудование, которое может работать как от напряжения, так и по выбору, так что это не проблема. Но если вы хотите использовать свой автомобиль для запуска самолета от внешнего источника, это требование может направить вас к стандартной системе 12/14 вольт.
Отличия
Как объяснялось в нашей статье о выработке электроэнергии, нам нужен источник энергии в виде генератора (сейчас не очень распространенный), генератора переменного тока и батареи для хранения энергии. Система на 12 В (аккумулятор) работает на самом деле от 13,8 В (генератор), а система на 24 В работает от 28 В. Разница устанавливается регулятором напряжения, необходимым для зарядки аккумулятора при работающем двигателе.
Выбор
Выбор двигателя обычно определяет, какая электрическая система вам понадобится.Двигатели Rotax продаются с системой 12/14 В (стартер и генератор). У других производителей двигателей может быть вариант для любой системы. Если у вас уже есть двигатель: проверьте его аккумулятор, генератор и стартер, чтобы узнать, какая это система.
Система 28 В
Если вдвое больше вольт, это буквально означает, что ток равен половине при равной потребляемой мощности, см. Закон для вольт, ампер и омов. В результате проводка может быть тоньше, что снизит вес.
Еще одно преимущество состоит в том, что системы на 28 В имеют больший запас в холодную погоду, когда батарея на 12 В теряет свою мощность быстрее.Не говоря уже о том, что у 24-вольтовой батареи намного больше пусковой мощности для запуска. Что действительно полезно при запуске небольших газотурбинных двигателей.
Кто-то скажет, что в холодную погоду двигатели предварительно нагреваются, поэтому это не проблема, но для большинства из нас это не стандартная практика (если вы не живете в очень холодных местах, таких как Аляска, Канада или Сибирь). Также очень помогает хранение вашего самолета в отапливаемой ангарах!
По этим причинам самолет с турбинным двигателем обычно имеет систему питания 28 В.Их запуск может потреблять несколько сотен ампер на несколько минут за раз!
Недостатком может быть то, что не все личные электрические аксессуары выдерживают 28 вольт. Подумайте о портативных компьютерах, питаемых от системы питания корабля. Для этих устройств вам понадобится преобразователь постоянного тока в постоянный или отдельная система на 12/14 вольт в вашем самолете. Некоторые авиационные зарядные устройства USB могут работать от 10-30 вольт.
Система на 28 В может быть дороже, особенно аккумулятор. Раньше радиооборудование было более дорогим, но большинство производителей авионики теперь разрабатывают системы радио, GPS и NAV, которые могут работать с любым напряжением от 10 до 30 вольт.
Система 14 В
Как и в вашей машине, все работает от 12/14 вольт, провода толще при той же мощности (немного больше веса). Но преимуществом является меньшая стоимость аккумуляторов, а иногда и оборудования. Для некоторых производителей комплектов это плюс, что они могут использовать свою машину для запуска самолета, если батарея разрядится в какой-то непредвиденный день.
Батареи
12 В не имеют такого запаса мощности, как батареи 24 В, но их легче достать, так как они есть в каждой машине, поэтому это может быть важно, если ваша батарея выйдет из строя.
Если вы летите или хотите построить самолет с двигателем Rotax, выбор прост: это будет система на 12/14 вольт. Но если у вас есть возможность, обязательно выясните, подходит ли для вашего проекта система 24/28 вольт.