Возьмите старую батарейку, и, с помощью плоскогубцев, отогните края корпуса со стороны контактов. Выньте контактную пластинку и перекусите два провода, соединяющих контакты пластины с внутренностями батарейки. Данная пластина будет основой нашего проекта.

Шаг 3: Приступаем к пайке

Сначала вам нужно определить полярность контактов на извлеченной из батарейки пластине (где будет плюс, где минус). На самой батарейке 6F22 «Крона» большой контакт является отрицательным (минусом), а маленький – положительным (плюсом).

Контактная же пластина, к которой и будет подключаться батарейка, должна иметь обратную полярность, т.е. маленький контакт – это минус, большой – плюс. Определившись с полярностью, приступайте к пайке резистора (100 Ом) к отрицательному контакту с обратной стороны пластины. Отводы резистора нужно подрезать и загнуть так, как показано на рисунке.

Примечание. При пайке деталей не жалейте припоя: конструкция должна быть жесткой.

Резистор должен располагаться так, как показано на рисунке. Это позволит сделать конструкцию более компактной.

Шаг 4: Пайка

Резистор припаян, начинаем паять светодиоды.

Вначале обрезаем выводы светодиодов следующим образом: у одного – плюсовой, у другого – минусовой, оставляя их длину около 6 мм. Затем загибаем оставшиеся концы у каждого диода наружу под углом 90 градусов и спаиваем их между собой (см. рисунок).

Шаг 5: Завершающий этап

Теперь обрежьте до необходимой длины не спаянные ножки светодиодов и припаяйте их к вашей основе, собранной из контактной пластины и резистора следующим образом: светодиод со свободным, не запаянным отрицательным выводом припаивается к свободному выводу резистора, а светодиод со свободным положительным выводом – к положительному (большому) контакту пластины с противоположной стороны.

Примечание. Можно определить полярность контактов без специальных приборов. Для этого внимательно посмотрите на светодиод. Внутри вы увидите две пластины разного размера, от которых идут контактные ножки. Большая пластина – это отрицательный контакт (минус), маленькая – положительный (плюс).

Шаг 6: Да будет свет!

Конструкция готова. Она должна выглядеть так, как изображено на фото. Подключите к ней рабочую 9-вольтовую батарейку и у вас будет мощный ультрафиолетовый фонарь.

Вместо ультрафиолетовых светодиодов можно использовать обычные светодиоды любого цвета, но для этого потребуется подобрать номинал гасящего резистора. Для расчета резистора воспользуйтесь онлайн-калькулятором, который можно найти здесь: ссылка.

В калькуляторе нужно указать следующие характеристики: подводимое к светодиоду напряжение, прямое напряжение (В) и прямой ток (мА) диода, а также количество соединяемых последовательно светодиодов.

Если вы не знаете номиналы используемых светодиодов, то запомните, что к ним без резистора нельзя подключать напряжение более 3В. Для светодиодов с неизвестными значениями прямого напряжения и тока можно принять их равными 3В и 20 мА соответственно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Польза ультрафиолетовых излучателей доказана на медицинской практике и не только. Теперь подобные обеззараживатели получают все большее распространение для использования в бытовых условиях. В квартире, офисе они применяются с целью профилактики. Ее можно купить или создать самостоятельно. Как сделать ультрафиолетовую лампу своими руками, вопрос, который волнует многих.

Особенности

Ультрафиолетом является сегмент электромагнитного спектра большой энергетической мощности. Спектр излучения различается в зависимости от длины волны:

• UVC длина волны 180–290 нм, данное излучение опасно для живых существ.
• UVB – средний диапазон волн – 290–320 нм. Он жизненно необходим для существования рептилий.
• UVA – длинные волны – 320–400 нм.

Ультрафиолетовые светильники отличаются в зависимости от длины спектра, мощности, формы и другим параметрам. За счет этого их применение обширное.

Важно! Подобные лампы долговечны, в среднем срок службы 1 год. В отдельных случаях замена нужна чаще.

Классификация

Первая классификация, которая важна пользователям – это тип ламп, которые можно использовать для дома. Они бывают озоновыми и безозоновыми. В первом случае УФ излучение способствует образованию из кислорода озона. Подобные лампы можно использовать, только если в помещении нет людей и других живых существ, растений, так как озон губителен не только для бактерий, но и для всего живого. После отключения прибора с лампочкой такого типа следует проветрить помещение.

Ультрафиолетовый облучатель

Второй вариант – безозоновые за счет специального покрытия на колбе не выделяют губительный элемент в воздух, но при этом микробы уничтожают. Именно подобные чаще всего используются в бытовых условиях.

По параметру мобильности существуют переносные и стационарные лампы.

По типу функционирования:

1. Открытые. Для применения в медучреждениях удобны именно открытые устройства. Подобные лампы не защищены экраном, и все излучение влияет на патогенны внутри помещения. Их можно использовать и в бытовых условиях, но при этом нужно, чтобы в комнате, которая обрабатывается, никто не находился.
2. Закрытые. Их еще называют рециркуляторами. Такой тип часто используется для локального воздействия или обработки конкретного объекта. Покидать помещение, когда работает лампа в защитном корпусе не нужно.

Для бытового использования в лечебных целях существуют специальные приборы – УФ лампы спецназначения. Они комплектуются насадкам разного размера и защитными очками.

УФ лампа «Солнышко» для бытового использования

Сфера применения

Применение УФ ламп, что дают разную длину волны, огромное. От косметологии до лечения.

Медицина

В медицине использование УФ ламп практикуется давно. Основная задача, что ставиться перед прибором – быстро дезинфицировать все помещение, поверхности стен, пола, предметы, что пребывают в нем. Приборы, которые применяются в медучреждениях, способны:

• Убивать грибки и бактерии.
• Делать нежизнеспособными споры плесени и бактерии, которые находятся в спящем состоянии.
• Нейтрализовать яйца пылевых клещей, эктопаразитов, любых насекомых.

Исключение – лучи неспособны «достать» паразитов и грибок, которые обитают в обшивке мебели под штукатуркой, то есть те что не находятся на поверхности. Но поверхностный инсектицидный эффект очень мощный.

Лечение УФ лучами

Для растений

В зимнее время обеспечить растениям в теплицах и оранжереях УФ лучи, возможно, только используя специальные лампы. Для растений используют УФ лампы с разной длиной волны, это зависит от его физиологических особенностей и дальнейшего цикла.

Так, длинноволновое излучение стимулирует рост и развитие, средние – дают устойчивость к понижению температуры. Короткие волны для растений губительны и не используются.

Косметология

Все чаще применяются УФ лампы в косметологии, самый простой пример – источники ультрафиолета в соляриях. Для создания ровного загара применяются длинные волны.

Сегодня популярны компактные приборы с УФ излучением для наращивания ногтей и создания аккуратного маникюра. Основная их задача – сушка геля, шеллака, что наносится на ногти. Еще одна возможность – это защита ногтевых пластин от грибка.

Лампа для полимеризации геля и шеллака

Другие сферы

Кроме того, они применяются:

1. Проверка денежных знаков. На купюры наноситься специальная метка, которая видна только в УФ лучах. Подобные приборы есть в банках, многих магазинах.
2. Дезинфекция питьевой воды. Вместе с хлорированием применяется озонирование или обеззараживание УФ лучами.
3. В химическом анализе.
4. Для ловли насекомых. Этот эффект достигается за счет смещенного видимого диапазона у большинства насекомых.
5. Для проведения реставрации. Подобный прибор помогает увидеть старые слои лака и новые, они в подобном свечении выглядит по-разному. Для других источников света подобные изменения невидимые, как и для глаз человека.
6. Для биотехнологий с целью получения генетической мутации.
7. Используются они в террариумах, где содержат рептилий и черепах, в аквариумах.
8. Для формирования световых эффектов на разных мероприятиях.

к содержанию ↑

Чем можно заменить УФ лампы?

Заменить УФ лампу можно, но чем именно зависит от задач, которые она выполняла. Так, в случае с растениями, волне можно создать освещение по типу fluora из светодиодов синего и красного свечения, соединив их в определенной последовательности.

Светодиодная альтернатива

Еще один тип альтернативной лампы – амальгамная, используется для обеззараживания. Они получили распространение относительно недавно. Внутри ее твердое покрытие из сплава индия, висмута и ртути. Когда происходит разогрев, пары ртути высвобождаются и начинают выделять ультрафиолет.

Огромные плюс – не формируется озон, при этом микробы уничтожаются так же интенсивно. Если амальгамная лампа повредится в процессе работы, то пары ртути выделяться, но не в такой концентрации, как при повреждении обычной ультрафиолетовой лампы. Что касается трещин или пробоин на неработающей лампе, то ртуть связана другими металлами, и не представляет опасности для человека.

Часто ищут альтернативу УФ лампам, чтобы сушить гель на ногтях, но на данный момент равноценной замены нет.

Устройство

Принцип работы УФ лампы очень похож на суть действия люминесцентного прибора. По сути, это одинаковые источники света, внутри их пары ртути. Отличие только в том, из чего изготовлена или чем покрытие изнутри колба. В зависимости от того или иного покрытия меняется длина волны, цвет свечения. Для стандартных УФ ламп покрытие люминофора отсутствует, поэтому человек не видит излучение.

Важно! Пребывать в комнате во время обработки ее такой лампой и уж тем боле смотреть на нее опасно.

Как сделать в домашних условиях?

Создать своими руками УФ лампу можно, причем это не так и сложно. В процессе понадобиться:

1. Обычная дуговая ртутная лампочка (ДРЛ). Мощность ее не менее 125 ватт. Такие используются в уличных фонарях.
2. Дроссель для поджига.
3. Патрон, куда она будет ввинчиваться.
4. Деревянная подставка для удерживания лампы.
5. Молоток или тиски.
6. Отрез ткани, чтобы обернуть лампочку.

Компоненты для самодельной УФ лампы

Процесс создания самодельного облучателя предельно прост:

• Взять работоспособную дуговую ртутную лампу подходящей мощности.
• Обернуть ее колбу материей и слегка ударить по ней молотком. Если есть тиски, то лампу можно обернув материей зажать в них и аккуратно закручивать ручку и сжимать ее. В этом случае риск повредить внутреннюю часть меньше.
• При ударе нужно разбить колбу, но не повредить стеклянную трубку и электроды, что находятся внутри. Желательно это делать на улице, чтобы не собирать осколки по дому.
• Осколки оставить в материи.
• Теперь нужно подготовить основу для лампы. Дроссель закрепить на деревянной платформе, подключить патрон для ввинчивания лампы.
• На цоколе могут оставаться куски стекла от лампочки, их нужно аккуратно убрать плоскогубцами или другим подходящим инструментом.
• Следующий этап – протереть внутренние элементы ватой, пропитанной в спирте. Основная задача это убрать белый налет, который там есть.
• Внутренний стеклянный элемент с электродами остался на цоколе, осталось его только вкрутить в патрон и использовать по назначению.

Правила:

1. В помещении не должно быть людей, животных, желательно убрать все растения.
2. Обработку комнат следует проводить систематически.
3. После работы УФ лампой, комнату хорошо проветрить, если это сделать плохо, человек, находясь в ней, может отравиться.
4. Нельзя смотреть на лампу, в противном случае можно получить ожог сетчатки глаза.
5. Самолечения столь мощными лампами запрещено, ними можно облучать комнаты в доме, но без присутствия людей.

Самодельная лампа

Простые УФ лампы для телефона и фонарика

Очень простую и примитивную УФ лампочку можно сделать из подручных средств. Она не будет давать никакого бактериального воздействия, как и вреда для человека. Зато ею получится проверить денежные знаки или прочитать послание на листе написанное флуоресцентным маркером.

В процессе понадобятся:

1. Мобильный телефон со вспышкой или фонарик.
2. Скотч, прозрачный.
3. Синий и фиолетовый фломастер или маркер.
4. Ножницы.

Процесс создания самоделки:

• На лампу (вспышку смартфона или линзу фонарика) наклеить кусок скотча.
• Закрасить синим маркером.
• Сверху наклеить еще один кусок, закрасить фиолетовым маркером.
• Третий слой скотча окрасить синим цветом, четвертый – фиолетовым.
• Лампа готова.

Вывод

Ультрафиолетовая лампа, сделанная своими руками, может использоваться для обеззараживания разных комнат. Если же необходимость ее применения связана с лечебным эффектом, лучше приобрести специальный прибор и лишний раз не экспериментировать.

Необходимость использования ультрафиолетового света может возникать не только в различных специфических областях промышленности, но и в быту. Так, без УФ фонарика не обойтись, если необходимо проверить денежные купюры на подлинность, обнаружить различные загрязнения биологического происхождения (например, мочу животных), выявить место утечки хладагента в автомобильном кондиционере и так далее.

Однако далеко не у каждого имеется ультрафиолетовый фонарь, а его покупка ради использования несколько раз в год, безусловно, не может считаться целесообразной. Но не стоит расстраиваться, ведь при необходимости сделать UV фонарь в домашних условиях не составит труда.

Делаем ультрафиолетовый фонарик из телефона

Сделать фонарик невидимого УФ диапазона своими руками невозможно. А вот видимого (со спектром в районе 395нм-420 нм) очень даже легко из обычного имеющегося у каждого смартфона, для чего можно воспользоваться одной из многих видео инструкций.

Чтобы сделать такой фонарь из смартфона понадобиться прозрачный скот, а также маркеры синего и фиолетового цвета. Дальнейшая инструкция очень проста:

• сначала необходимо заклеить вспышку телефона прозрачным скотчем, а затем закрасить его синим маркером;
• наклеить второй слой скотча и повторить операцию;
• наклеить третью полоску скотча и закрасить уже маркером фиолетового цвета.

Чтобы проверить работоспособность сделанного устройства, достаточно написать что-либо флуоресцентным маркером на бумаге или другой поверхности и включить фонарик.

Как переделать обычный фонарик в ультрафиолетовый

Самый правильный вариант — в качестве донора использовать светодиодный фонарь с белым светом. Далее, в магазине купить UV светодиод необходимого спектра (лучше всего, чтобы это было 365 нм) и заменить белый на него.

Второй способ, более сомнительный, со светофильтром. Так же можно использовать обычный белый ручной фонарь с головной частью подходящего размера. Для изготовления примитивного светофильтра в таком случае подойдет широкий скотч или же обычный гладкий прозрачный полиэтилен.

Как видно, сделать УФ фонарь самому достаточно просто. Однако стоит напомнить, что такой фонарик будет светить в приближенном к видимому диапазону спектре (395нм и выше), поэтому будет иметь ярко выраженную фиолетовую засветку, которая может забивать флуоресценцию некоторых мелких элементов. А многие другие в таком спектре вообще светиться не будут.

Состариватель. Ящик с мощным ультрафиолетом своими руками

А чтобы сам ящик не умер в процессе воздействия излучения, надо покрыть его стенки рефлектором, который будет отражать ультрафиолет и не рассыпется в процессе. Для этого подойдет обычный алюминиевый скотч, которым так любят заматывать систему вентиляции.

Выяснять что это за колдунские происки и как это починить автор не стал. Есть более доступный способ. Лампы ДРТ уже не выпускают их не найдешь, конечно если дед с завода в свое время не вынес, а вот эти две штуки стоят в каждом уличном фонаре.

Давайте запустим, чтобы проверить.

Аккуратно вынимаем цоколь с внутренней колбой, а внешнюю выкидываем. То же самое повторяем со второй. Эти лампы на 400Вт каждая, они будут неплохой заменой одной ДРТ. Остатки стекла на патроне откусываем чтобы не торчали зря.

Автор поставил состариватель в чистый цех, и открыл там окно, чтобы не дышать озоном, который в больших количествах вырабатывается при работе ультрафиолетовых ламп. Все подопытные кусочки в камере, можно включать.

Также автор хотел проверить как будет влиять УФ на резиновые шланги, но видимо чтобы рассохлась резина нужна та же влага и гораздо больше времени, несколько лет, наверное, или часов 100 в ящике. В общем изменения не видны.

А вот изолента повела себя в точности как и ожидалось, превратилась в старую совковую. Она стала темнее, а клейкая часть, находившаяся под лучами, перестала клеиться вообще.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Делаем ультрафиолетовую лампу

Начать советуем с просмотра авторского видеоролика

[media=https://www.youtube.com/watch?v=6ufohEXIFJc]

Итак, нам понадобится:
— мобильный телефон или фонарик;
— прозрачный скотч;
— синий маркер;
— фиолетовый маркер;
— канцелярский нож.

Берем мобильный телефон и заклеиваем на вспышку кусок скотча. Отрезаем лишнее.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать ультрафиолетовый детектор из смартфона или карманного фонарика

Любой смартфон можно превратить в ультрафилетовый детектор, с помощью которого видны незаметные невооружённому глазу загрязнения и водяные знаки на денежных купюрах. Для этого понадобится смартфон (обязательно со вспышкой), скотч и два фломастера или маркера — синий и фиолетовый. Наша задача — сделать фильтр, который будет отсеивать все цвета, кроме диапазона, в который входит ультрафиолет.

Наклейте на вспышку смартфона небольшой отрезок скотча и закрасьте его синим маркером. Наклейте ещё один и покрасьте фиолетовым. Повторите ещё раз — один слой с синей краской и один с фиолетовой. Сверху можно наклеить прозрачную ленту для защиты. Используйте обычный скотч, поскольку малярный не подойдёт, он не пропускает ультрафиолет.

С некоторыми смартфонами такой трюк не сработает. Дело в том, что не у всех светодиодных вспышек достаточно широкий спектр света, некоторые из них физически не способны светить в UV-диапазоне.

Ультрафиолетовый сканер также можно сделать из обычного фонарика. Принцип тот же самый — сочетать слои плёнки, закрашенной синим и фиолетовым. При наличии краски можно обойтись без скотча: покрасьте стекло фонарика или сменный фильтр из прозрачного материала синим цветом, дайте подсохнуть и нанесите фиолетовый слой. Сменный фильтр можно использовать и со смартфоном, разместив его вплотную поверх вспышки.

РадиоКот :: Светодиодный УФ фонарик

Светодиодный УФ фонарик

Всем читающим добрый день и мое категорическое «мяу»!

Захотелось мне сделать ультрафиолетовый фонарик. Вообще говоря, иметь подобную вещь хотелось бы давным-давно, еще в детстве. Ведь это же особое невидимое излучение, которое делает чудеса! Из металлов вырываются электроны, разные вещества начинают светиться, детонирует кислородно-водородная смесь… Можно ходить с такой штукой и чувствовать себя исследователем…

Прошло время. Мир изменился, появились новые гаджеты, новые моды, увлечения. Стали доступны многие вещи, о которых когда-то можно было лишь мечтать. Конечно, у меня уже есть ультрафиолетовая лампа черного цвета, да и наука стала обыденной жизнью. Но вот однажды увидел в продаже ультрафиолетовые светодиоды, и решил взять и сделать маленький необычный карманный фонарик.

Сразу скажу, многие светодиоды из тех, что продаются на радиорынках и именуются ультрафиолетовыми, ни на что особенное не способны. 390 нм – лишь светится бумага да маркеры, 380 нм – кажется, уже можно выявить некоторые метки на купюрах, но большинство знаков все же остаются невидимыми. Берите светодиоды на 365 нм. Излучение с такой длиной волны присутствует в спектре ртути, а стекло ламп «чёрного света» как раз и пропускает наружу этот диапазон.

Требования к схеме у меня были следующими: во-первых, она должна питаться от одной батарейки, а во-вторых, обеспечивать как можно более плавный и щадящий режим работы светодиода (отсутствие бросков тока, перегрузок, мерцания). Что касается мерцания, в обычных фонариках оно плохо еще тем, что создает нагрузку для глаз. Глазу приходится подстраиваться под импульсы светового потока, усредняя их, в результате утомляются мышцы хрусталика и снижается комфорт восприятия. Пусть лучше эту работу делают конденсаторы.

Мой ультрафиолетовый светодиод выглядит так же, как и обыкновенный. Номинальный ток у него 20 мА, прямое падение напряжения 3,3 В.

В интернете полным-полно схем повышающих преобразователей для питания светодиода от одной батарейки. Например, такие (щелкайте для увеличения):

В первой схеме мне понравилась идея реализации устройства, чего-то такого как раз я и хотел. Сравнивая различные варианты, замечаем, что все они построены на основе блокинг-генератора (особенно это бросается в глаза в третьей, минималистической схеме).

К достоинствам подобных схем обычно относят их работоспособность при разряде батарейки до напряжения порядка 0,8 В. Но мне не понравилось, что яркость светодиода при этом тоже снижается. Раз уж схема повышает напряжение, пусть и светит нормально во всем рабочем диапазоне. Кроме того, у меня почему-то никак не получалось добиться требуемого выходного тока. Мотал-перематывал тороид, пробовал разные количества витков, менял номиналы деталей, а на выходе около 10 мА. Вдобавок ко всему, преобразователь работал на частоте около 20 кГц и раздражающе пищал.

Наконец, попались две схемы, которые и послужили прообразами моей конструкции:

Достоинство первой – стабилизация тока светодиода. Особенность второй – простая катушка вместо трансформатора. В результате слияния этих идей и адаптации под мои нужды получилась следующая схема (щелкайте, будет лучше видно):

Было проведено моделирование ее работы в аналоговом spice-симуляторе LTSpiceIV, по результатам которого подбирались оптимальные номиналы деталей. Начнем по порядку.

На транзисторах VT1, VT2, дросселе L1, резисторах R1, R2 и конденсаторе C1 собран генератор. Транзисторы надо выбирать с малым напряжением насыщения, тогда схема будет работать, пока хорошенько не разрядит батарейку. Рекомендуют использовать С3279, С2458, ZTX450. Я же ориентировался на то, что можно пойти и купить и поставил широко распространенные MMBT2222 и MMBT2907. Они выдерживают ток коллектора 600 мА в постоянном режиме и 800 мА импульсно. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у них 300 мВ, а база-эмиттер – 1,2 В при 150 мА коллекторного тока. Моделирование показывает, что схема работоспособна при напряжениях питания от 0,9 В. Это видно из следующего рисунка, на котором показано нарастание тока через светодиод после включения схемы при напряжениях питания от 1,6 В до 0,8 В с шагом 0,1 В.

Индуктивность дросселя L1 влияет на частоту генерации, при 47 мкГн она составляет 150 кГц. Можно брать десятки-сотни мкГн. Ток через дроссель (рисунок ниже) при свежих батарейках во время запуска составляет около 1 А, потом он снижается до значений порядка 130 мА. Значит, нам нужен дроссель на максимальный рабочий ток 1 А (или чуть выше). Я взял готовый магазинный.

Резистор R3 служит датчиком тока. При протекании через светодиод тока величиной в 20 мА на R3 падает напряжение 0,78 В, транзистор VT3 открывается и маленько усмиряет генерацию. Таким образом, имеем стабилизацию тока.

Диод Шоттки VD1 выпрямляет импульсы напряжения с дросселя, а конденсаторы C2 и C3 сглаживают их для питания HL1. C3 я взял танталовый, SMD типа C.

На этом можно было и остановиться, но, поскольку я захотел кроме ультрафиолетового, поставить также и обычный белый светодиод, пришлось усложнить схему.

Прежде всего, режимы работы фонарика «УФ», «Белый» нужно переключать. В момент переключения схема кратковременно оказывается ненагруженной и очень быстро (см. рисунок с переходными процессами) накачивает выходное напряжение. Когда переключатель замкнется, рискуем повредить светодиод импульсом тока. После перебора возможных вариантов решения этой проблеммы я пришел к выводу, что для второго светодиода нужно ставить свой тантал, тогда все будет хорошо. Повышенное напряжение будет накапливаться лишь на C2, а за счет разницы емкостей C2 и C3 на три порядка большого скачка напряжения не случится.

Однако, моделирование показало, что на холостом ходу преобразователя напряжение на C2 может вырасти до 100 В! Так и конденсатор накроется. Поэтому я добавил в схему еще стабилитрон VD2 для защиты от подобных случаев. При нагруженном преобразователе он закрыт и на работу схемы не влияет. Стабилитрон нужен мощный, чтобы выдерживал броски тока. По результатам моделирования эти броски составляют около 800 мА, а в моей реальной схеме оказалось около 500 мА. Поэтому я взял 1N4734A на 5,6 В, который выдерживает 810 мА в пике, вам же может понадобиться что-нибудь помощнее, типа 1N5339.

Наконец, по результатам моделирования такой фонарик потребляет в среднем 70 мА, что позволило оценить его эффективность. Выходит КПД около 57%.

В качестве корпуса был выбран закрытый отсек под три батарейки AAA, вот такой:

Называется SBH-431A. Хорошая вещь, однако. В таком корпусе можно также сделать прозвонку, какой-нибудь пульт. Верхняя и нижняя стенки почти 2 мм толщиной, а боковые и того больше. Удобно защелкивается, вот только недостаток – головка фиксирующего самореза маленькая и при закручивании оного треснул бортик вокруг отверстия в крышке. Впредь надо сначала закрутить саморез один раз без крышки, чтоб он себе резьбу нарезал, а потом уже, подложив шайбочку, с крышкой.

Платы я развел традиционно в Sprint-Layout, а изготовил с помощью фоторезиста, но немного модифицированным методом. Итак, берем и распечатываем зеркальные негативные рисунки плат на листе тетрадной бумаги. Слишком плотную и белую брать нежелательно – будет поглощать много света. Самые простые тетради с сероватой бумагой тоже не подходят, потому что рисунок плохо пропечатывается, краска растекается по волокнам (впрочем, для лазерных принтеров, может, и сойдет).

Дальше берем хозяйственную свечку и растапливаем ее в какой-нибудь емкости на водяной бане. В расплавленный парафин макаем нашу бумагу, вытаскиваем, даем стечь парафину. Важно оставлять запас по краям – там образуются утолщения. Когда всё остынет, вырезаем наши рисунки и получаем довольно неплохой фотошаблон. Без всякой пленки.

Как это работает? Да просто. Из обычной бумаги фотошаблона не получится, потому что она неоднородна. Древесные волокна рассеивают свет, так что он существенно поглощается в толще бумаги. Кроме того, сейчас в бумагу вводят всякие вещества – оптические отбеливатели, которые поглощают свет в невидимой ультрафиолетовой области спектра, а излучают в видимой. Поэтому она и выглядит такой белой. А между тем, существует же спрей Transparent, который пшикнешь на бумагу и пожалуйста, засвечивай плату! Значит, все-таки можно бумагу сделать прозрачнее, надо лишь чем-то ее пропитать, промаслить. Парафин у меня как раз и выполняет эту функцию, вместо дорогого спрея.

Корпус нужно немного доработать: просверлить отверстия под светодиоды, выпилить отверстия под переключатели, вклеить стойки для центральной платы. В качестве стоек я выпилил кусочки 5 мм текстолита, просверлил отверстия и нарезал резьбу. Цианоакрилатом вклеивается намертво. Переключатели движковые, 11,5 х 5,7 х 5,0 мм. Под один из них пришлось сделать прорези в разделительных перегородках. В итоге получилась вот такая компоновка:

Верхняя плата – основная, с ультрафиолетовым светодиодом. Сперва хотел впаять в нее проволочную скобу, чтобы упиралась в крышку, но длина платы (46,5 мм) оказалась настолько удачной, что она туго входит на свое место и держится там на трении. На нижней плате размещены переключатели и белый светодиод со своим танталом.

Осциллограмма напряжения после дросселя L1:

Частота колебаний составляет 110 кГц.

На резисторе R3 происходит следующее:

Это соответствует 0,4 мА пульсаций, то есть 2,3% от 17,4 мА тока через светодиод.

В конечном сборе фонарик выглядит так:

Теперь начинается самое интересное. Человеческий глаз не видит излучения с длиной волны 365 нм, и, тем не менее, включенный светодиод прекрасно видно, он выглядит светло-лиловым. Так получается, оттого что стекловидное тело в глазу поглощает ультрафиолетовое излучение и светится, это свечение мы и видим. Не стоит смотреть на включенный светодиод, так же как и на включенную лампу «черного света». Хоть такие лампы и позиционируются как интерьерная подсветка, но напрямую для глаз они могут быть вредны. Камера светодиод тоже видит.

Обычная вода люминесцирует голубовато-зеленоватым светом под действием ультрафиолетового излучения:

Офисная бумага интенсивно светится синим, а старые книги – нет. В темноте светятся зубы. Если пойти на кухню, можно отыскать незаметные при обычном освещении осаждения жира – они выглядят бледно-зелёными. В ванной светится мыло, мягкое сиреневое сияние излучает зубная паста.

Хорошо светятся офисные маркеры и многие пластмассовые изделия, салатовым светится стеклотекстолит и канифоль. Можно проверять деньги. На фото плохо видно, но там на купюре еще есть много таких маленьких, хаотически разбросанных полосочек, у каждой одна половина салатовая, другая красная.

Вот, пожалуй, и всё. Данная статья будет полезна не только тем, кто захочет повторить фонарик с ультрафиолетовым светодиодом. Это может быть самый обыкновенный белый фонарик-брелок. Если светодиод на 20 мА, ничего пересчитывать не надо. На основной плате нужно лишь замкнуть пару соседних полигонов (C2 и C3), а VD2 вообще не ставить. Можно взять отсек на две батарейки и использовать штатный выключатель – получится еще меньшая конструкция. Можно применить батарейку AA, тогда время работы фонарика составит от 15 часов (для AAA оно от 4 часов и более, в зависимости от дешевизны батарейки).

Прикрепляю схему, файлы проектов Sprint-Layout и LTSpiceIV. Засим – мяу!

Файлы:
Версия на КТ315 (по просьбе читателей)
Архив с файлами
Изображение

Все вопросы в Форум.

Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Как сделать ультрафиолетовую лампу – пайка светодиодов своими руками

Предлагаю сконструировать простую, но мощную ультрафиолетовую лампу своими руками из недорогих, доступных компонентов. Фонарь может сделать в домашних условиях даже новичок, умеющий держать в руках паяльник.

Шаг 1: Что вам потребуется

Компоненты, которые потребуются для проекта с ультрафиолетом:

• Два ультрафиолетовых светодиода.
• Один резистор номиналом 100 Ом.
• Одна старая 9-вольтовая батарейка типа 6F22 «Крона» (или пластина с контактами от нее).
• Одна рабочая 9-вольтовая батарейка типа 6F22 «Крона».
• Плоскогубцы.
• Паяльник, припой, канифоль.

Шаг 2: Подготовка контактной пластины

Возьмите старую батарейку, и, с помощью плоскогубцев, отогните края корпуса со стороны контактов. Выньте контактную пластинку и перекусите два провода, соединяющих контакты пластины с внутренностями батарейки. Данная пластина будет основой нашего проекта.

Шаг 3: Приступаем к пайке

Сначала вам нужно определить полярность контактов на извлеченной из батарейки пластине (где будет плюс, где минус). На самой батарейке 6F22 «Крона» большой контакт является отрицательным (минусом), а маленький – положительным (плюсом).

Контактная же пластина, к которой и будет подключаться батарейка, должна иметь обратную полярность, т.е. маленький контакт – это минус, большой – плюс. Определившись с полярностью, приступайте к пайке резистора (100 Ом) к отрицательному контакту с обратной стороны пластины. Отводы резистора нужно подрезать и загнуть так, как показано на рисунке.

Примечание. При пайке деталей не жалейте припоя: конструкция должна быть жесткой.

Резистор должен располагаться так, как показано на рисунке. Это позволит сделать конструкцию более компактной.

Шаг 4: Пайка

Резистор припаян, начинаем паять светодиоды.

Вначале обрезаем выводы светодиодов следующим образом: у одного – плюсовой, у другого – минусовой, оставляя их длину около 6 мм. Затем загибаем оставшиеся концы у каждого диода наружу под углом 90 градусов и спаиваем их между собой (см. рисунок).

Шаг 5: Завершающий этап

Теперь обрежьте до необходимой длины не спаянные ножки светодиодов и припаяйте их к вашей основе, собранной из контактной пластины и резистора следующим образом: светодиод со свободным, не запаянным отрицательным выводом припаивается к свободному выводу резистора, а светодиод со свободным положительным выводом – к положительному (большому) контакту пластины с противоположной стороны.

Примечание. Можно определить полярность контактов без специальных приборов. Для этого внимательно посмотрите на светодиод. Внутри вы увидите две пластины разного размера, от которых идут контактные ножки. Большая пластина – это отрицательный контакт (минус), маленькая – положительный (плюс).

Шаг 6: Да будет свет!

Конструкция готова. Она должна выглядеть так, как изображено на фото. Подключите к ней рабочую 9-вольтовую батарейку и у вас будет мощный ультрафиолетовый фонарь.

Вместо ультрафиолетовых светодиодов можно использовать обычные светодиоды любого цвета, но для этого потребуется подобрать номинал гасящего резистора. Для расчета резистора воспользуйтесь онлайн-калькулятором, который можно найти здесь: ссылка.

В калькуляторе нужно указать следующие характеристики: подводимое к светодиоду напряжение, прямое напряжение (В) и прямой ток (мА) диода, а также количество соединяемых последовательно светодиодов.

Если вы не знаете номиналы используемых светодиодов, то запомните, что к ним без резистора нельзя подключать напряжение более 3В. Для светодиодов с неизвестными значениями прямого напряжения и тока можно принять их равными 3В и 20 мА соответственно.