как проверить старый и подобрать новый скважинный насос

Многих наших читателей, столкнувшимися с проблемами в эксплуатации оборудования для водоснабжения собственного дома, интересует замена насоса в скважине: когда и как её необходимо делать, возможно ли это осуществить своими силами, без привлечения специалистов. Однозначного ответа на этот вопрос нет, в статье мы рассмотрим не только как заменить скважинный насос, но и расскажем о возможных причинах выхода оборудования из строя.

Правильно подобранное и установленное оборудование для водоснабжения прослужит верой и правдой много лет. Когда замена насоса в скважине требуется из-за естественного износа помпы, проработавшей несколько десятилетий, это нормально. Но если поломка оборудования происходит преждевременно, необходимо найти её причину, чтобы казус не повторился.

Если замена погружного насоса потребовалась до того, как он должен был выработать свой ресурс, следует разобраться в причинах преждевременной поломки

Заводской брак встречается довольно редко, чаще в неприятностях виновны мы сами. Ошибки, допущенные при обустройстве скважины, приводят к ускоренному износу оборудования и преждевременному выходу его из строя. Рассмотрим наиболее распространённые из них:

Ошибки при выборе скважинного насоса ↑

• Несоответствие параметров насоса дебиту скважины при отсутствии либо неправильной установке датчика сухого хода. Если производительность оборудования выше, чем возможности источника, при длительном водоразборе уровень воды может упасть ниже всасывающего отверстия насоса. Если помпа оснащена защитой от сухого хода либо датчик смонтирован отдельно, автоматика отключит электропитание до того момента, пока уровень воды не восстановится. При отсутствии защиты насос будет работать всухую, без воды, которая выполняет функции охлаждающей и смазочной жидкости. Произойдёт очень быстрый износ крыльчатки, подшипников, возможен перегрев электродвигателя. В результате — замена скважинного насоса или его дорогостоящий ремонт.
• Неправильный подбор глубинного насоса по напору. Если высота, на которую требуется поднять воду, больше указанной в паспорте, помпа, вполне возможно, закачает жидкость в гидроаккумулятор, но будет работать почти непрерывно. Из-за перегрузки через несколько месяцев насос выйдет из строя.
• Значительное превышение производительности насоса (по подаче и напору) относительно реальных эксплуатационных требований. В данном случае принцип «чем больше, тем лучше» не действует. Слишком мощная для конкретного уровня потребления помпа будет излишне часто включаться, что приведёт к преждевременному износу рабочих колёс, обмоток статора, а, возможно, и перегреву двигателя. Превышение производительности не столь критично, как описанные выше ошибки, не «убивает» помпу за короткое время, но всё же снижает её потенциальный срок службы.

Погружные насосы нельзя выбирать по основным техническим характеристикам, указанным в паспорте. Дело в том, что существует прямая взаимозависимость между производительностью и напором. Подбор осуществляют по корреляционным графикам с учётом дебита скважины и потребности дома

Ошибки при установке оборудования ↑

Замена насоса в скважине на воду может потребоваться, если допущены ошибки при его монтаже. Наиболее часто встречающиеся:

• Неправильное определение высоты подвеса насоса: при слишком высоком он может «хватануть» воздух, а низком — засосать песок и мелкие камешки, если они находятся на дне скважины.
• Недостаточное сечение питающего электрического кабеля сокращает срок службы двигателя.
• Отсутствие электрической защиты при нестабильных характеристиках питающего напряжения, чем нередко грешат сельские электросети. Дорогостоящее и сложное электрооборудование рекомендуется подключать через стабилизирующие устройства, оборудование для водоснабжения желательно через специальную станцию управления и защиты.
• Слишком малый диаметр подающей воду трубы незначительно влияет на срок службы помпы, но заметно снижает её производительность.
• Отсутствие обратного клапана приводит к тому, что после каждого запуска насос вынужден работать на заполнение вертикальной трубы, а после остановки подвергается гидроудару. Чем больше высота подъёма, тем значительнее урон, который наносится помпе. Тем быстрее понадобится замена насоса в скважине на воду.
• Отсутствие, неправильный подбор или установка контрольно-измерительных приборов и автоматики управления. Если речь идёт о полноценной системе водоснабжения частного дома, включающей в себя помпу и накопительный резервуар, она, как минимум, должна быть оснащена реле и датчиком сухого хода (если он не встроен в насос), манометром, автоматическим устройством, включающим/выключающим помпу.

Правильная установка насоса в скважину. Обратите внимание, что между помпой и подающей трубой расположен обратный клапан, а кабель закреплён на трубе не изолентой, а скруткой, которая позволит ему свободно двигаться при термических деформациях. Размер трубы соответствует диаметру присоединительной резьбы помпы

Ошибки при эксплуатации оборудования для водоснабжения ↑

Оборудование для водоснабжения нуждается в периодическом обслуживании. Так, в пневматическом элементе гидроаккумулятора (мембранного бака) необходимо поддерживать постоянное давление, указанное в паспорте. Проверять наполненность пневмоэлемента и подкачивать его рекомендуется не реже, чем раз в месяц. Если этого не делать, включение/выключение помпы будет происходить слишком часто, следствием может быть преждевременная замена скважинного насоса. Также отметим важность адекватного регулирования автоматики управления системой водоснабжения при установке, контроль за правильностью настроек, ведь в процессе эксплуатации они могут сбиться.

Давление в пневмоэлементе гидроаккумулятора необходимо периодически контролировать, при необходимости подкачивать

Отнюдь не всегда, когда перестал заполняться гидроаккумулятор или открытый накопительный бак, виновата помпа. Могла выйти их строя автоматика или сбиться её настройки, «прохудиться» подающая воду труба, оборваны электрические контакты. Проблемы могут скрываться и в самой скважине, она не вечна и рано или поздно может заилиться, что потребует промывки или даже бурения новой.

Если проверка автоматики и гидроаккумулятора показывает их исправность, насос придётся поднимать из скважины. Сделав это, его следует проверить, опустив в любую ёмкость с водой. Конечно, адекватную диагностику оборудования смогут сделать только специалисты, но вы хотя бы увидите, работает ли двигатель, подаётся ли вода. Вибрационные насосы, кстати, частенько забиваются песком, если подвешены близко ко дну. Бывает достаточно раскрутить корпус и вытряхнуть подбившиеся под резиновый клапан камешки, чтобы он снова заработал. Возможно, придётся заменить и сам клапан, сделать это просто, стоит он дёшево.

Частенько под клапан вибрационного насоса подбивается песок и камушки либо сама резиновая деталь изнашивается. Бывает достаточно снять крышку, очистить внутреннее пространство от мусора, заменить копеечную деталь — и помпа заработает, как новая

Менять ли насос либо ремонтировать — придётся решать вам после того, как работники сервис-центра озвучат стоимость ремонта помпы. Если она проработала с достаточной нагрузкой более 10-15 лет, есть смысл задуматься о приобретении новой, ведь износ всех деталей уже будет достаточно велик.

В общем-то, мы на этот вопрос уже ответили. Аккуратно поднять старый насос и опустить новый, не повредив трубу и электрокабель — дело техники. Надёжно подвесить помпу, тщательно закрепив трос — тоже. Чтобы не иметь проблем в водоснабжении собственного дома в дальнейшем, важно не допустить тех ошибок, о которых мы упоминали выше. То есть необходимо адекватно подобрать оборудование, чтобы его технические характеристики соответствовали потребностям дома и возможностям источника. Правильно собрать схему, не забыв установить обратный клапан, надёжно герметизировав трубы и соединив кабель. И, конечно, следить за оборудованием в процессе эксплуатации, для начала внимательно изучив инструкции.

Если вы уже допускали просчёты при установке оборудования раньше либо не представляете до конца, как это сделать сейчас, лучше доверьте эту задачу специалистам: рациональнее заплатить за грамотный подбор и установку насоса, чем потом, в случае его преждевременного выхода из строя, тратиться на приобретение нового.

aqua-guru.ru

Сгорел насос в скважине что делать, как определить и проверить сломался или нет

Обслуживание и ремонт сломавшегося водоподъемного оборудования по тел.: 924-28-71, с 9 до 22 без выходных.

Отсутствие воды в кране и реакции глубинного насоса на поступление электропитания далего не всегда означают то, что двигатель скважинного насоса

сгорел и его непременно нужно менять. Стоит обратить внимание на другие элементы системы водоснабжения. 

Проверить на работоспособность и целостность следует:

 

1) Реле давления — порой неполадка кроется в нем, оно может попросту не проводить электропитание. Для исключения подозренияй в работоспособности реле необходимо запустить питание на погружной насос в скважине, минуя реле и прочую автоматику.

 

2) Нередкой причиной того, что насос в скважине не работает, может быть поврежденный кабель. Причем его изоляция может быть нарушена как в скважине около двигателя, так и на протяженности от скважины до дома. Так что не следует спешить, покупать новый насос и считать что ваш сломался, раз не качает воду

 

3) Плюс ко всему проблема не поступающей воды может крыться и в поврежденной ПНД трубе. Также центробежные насосы при не достаточно надежном присоединении трубы или при соединении трубы с электронасосом без втулки.

 

4) Также довольно часто можно перепутать забившийся скважинный насос с электронасосом, у которого сгорел двигатель. Что делать в таком случае?

Все просто в большинстве случаев достаточно просто разобрать насос на две части, извлечь и прочистить рабочие колеса. Проверить заклинена ли насосная часть с рабочей крыльчаткой достаточно просто: надо попытаться провернуть вал глубинного насоса рукой. Если провернуть не удается, то проблема именно в насосной части.

 

5) Не забывайте, что у однофазных электронасосов может сгореть не только сам двигатель, но и пусковой конденсатор. Его стоимость не превышает и 500 руб обычно, так что проверять его на целосность следует не в последнюю очередь.

 

Мы делаем профессиональное обслуживание и ремонт скважин и скважинных насосов, определяем сломался, сгорел ли ваш электронасос или причина неисправности в другом.

aquabur.ru

как правильно выбрать насос, как выполнить точный расчет, необходимые материалы

Для нормального функционирования автономной системы водоснабжения надо знать, как выбрать погружной насос для скважины. Во многом это зависит от факторов, имеющих отношение к характеристикам грунта, в котором устроен колодец или скважина. Кроме того, выбор определяется типом скважины, ее размером, и, что немаловажно, — особенностями работы конкретного оборудования.

С учетом последнего фактора нужно разобраться в том, как работают такие устройства, и чем одна модель отличается от другой. Ведь термин «насос скважинный погружной» может означать оборудование как центробежного, так и вибрационного типа. О насосах разной конструкции можно говорить как с точки их конкретных характеристик, так и с позиций анализа отличий между ними.

Вибрационные и центробежные погружные насосы

Выбирая конкретный тип оборудования, следует учесть, что оба типа отличаются в основном способом подачи воды к поверхности земли. Для центробежного погружного насоса для скважины характерна подача воды с помощью вращения крыльчатки специального устройства.

В насосах вибрационного типа вращающихся деталей нет вовсе, поэтому подача воды осуществляется с помощью поршня, а в некоторых моделях — за счет движения особой мембраны из эластичного материала. Вибрационные насосы считаются более надежными, поскольку отличаются простотой конструкции. В них предусмотрено небольшое количество деталей, что делает их обслуживание более легким.

403 Forbidden

---

nginx

Конструкция центробежных погружных насосов считается более сложной, в них устанавливается больше узлов и деталей. Главной их особенностью (и негативным моментом в их эксплуатации) является склонность к перегреву. Эта группа оборудования достаточно разнообразна. Ведь технически подача воды может происходить не только с помощью крыльчатки, но и с применением вихревой или шнековой системы. Эти разновидности агрегатов отличаются меньшей вибрацией, а для успешного решения поставленных перед ними задач это очень важно.

Центробежные насосы стоят дороже, чем вибрационные. Однако они обладают определенными преимуществами, которые компенсируют такую разницу в цене.

Какой тип погружного насоса считается оптимальным выбором?

Для начала стоит уточнить следующий момент: одно дело — колодец, и совсем другое — скважина. Разница между ними состоит в самой технологии устройства, в наличии или отсутствии примесей в воде (впрочем, последний показатель существенно различается еще и по участкам).

Свой выбор нужно делать, исходя из того, что большинство моделей центробежных погружных насосов считаются достаточно чувствительными к наличию в воде твердых примесей. Установка их для скважин, где не удалось решить проблему очистки воды, как минимум нецелесообразна.

Существуют такие разновидности центробежного оборудования, как шнековые и вихревые насосы. Оборудование первого типа считается менее чувствительным к наличию твердых примесей. Кроме того, шнековые насосы можно устанавливать в скважинах с увеличенным диаметром.

Что касается вихревых насосов, их установка выгодна там, где скважина характеризуется большим напором воды. С конструктивной точки зрения, они отличаются наличием одного или двух рабочих колес, и от этого нюанса зависит их потребление мощности.

Возникают ли какие-то проблемы с вибрационными насосами? Дело в том, что их основной недостаток уже заложен в саму конструкцию. Работа таких насосов сопровождается достаточно сильной вибрацией, а именно это явление считается чуть ли не основным врагом скважин. Действительно, если разобраться в том, как работает скважина, то все встанет на свои места.

Вода в скважину поступает из внешнего источника, который называют водоносным слоем. Сначала она проникает в обсадную трубу, причем часть примесей уже отсеялась благодаря использованию специального фильтра.

Со временем вокруг этого фильтра будет накапливаться мелкий грунт. Сам по себе он тоже может считаться естественным фильтром. Это бывает при использовании любого оборудования. Но если в скважине установлен центробежный насос, то даже при его активной работе этот мелкий грунт остается в состоянии покоя, значит, внутрь скважины уже проникнуть не может.

Если работает вибрационный насос высокой мощности, то обязательно будет происходить движение частиц грунта, причем очень близко от фильтра. В результате какая-то их часть будет попадать внутрь скважины, а насос будет поднимать на поверхность довольно мутную воду.

Но и это еще не все. Часть этих фрагментов грунта наверх не попадет, поскольку не сможет пройти через собственный фильтр установленного насоса. Тогда они снова опустятся на дно, и начнется заиливание скважины. Если этому вопросу не уделить достаточного внимания, то со временем доступ воды из водоносного слоя будет полностью перекрыт, скважина разрушена не будет, но придется ее прочищать и тратить на эту процедуру солидную сумму.

И не факт, что она даст нужный результат. Из сказанного можно сделать два вывода. Во-первых, использовать вибрационные насосы можно только на тех типах грунтов, где заиливание вообще не может произойти. Во-вторых, следует очень тщательно выбирать мощность и производительность насоса, а скважину регулярно придется прочищать.

К слову, бывает, когда чистота воды не так важна, поскольку она используется только для технических целей. В таких ситуациях вибрационные насосы будут единственным экономически целесообразным инженерным решением.

В любом случае критериями выбора (помимо мощности оборудования) будут: максимальная высота, на которую данная модель насоса может подавать воду, а также прогнозируемое водопотребление в доме и на участке.

Как выполнить расчеты?

Теоретически, если бурение и установка насоса погружного должны выполняться профессионалами, то сделать расчеты можно и самостоятельно. Но если владелец участка не уверен в собственных силах или хочет проверить свои расчеты, то и в этом случае стоит обратиться к специалисту.

Чтобы понять, какие именно насосы в данном случае нужны, какие технические характеристики будут оптимальными, нужно рассчитать несколько основных параметров:

1. Дебит источника воды. В основном это то фактическое количество жидкости, которое прибывает в скважинный ствол за принятую единицу времени (час или сутки). Выбор насоса в значительной степени зависит от этого показателя.
2. Напор воды. Он представляет собой значение высоты водяного столба от точки, где происходит забор, до крайней точки водоразбора, находящейся уже в доме. К этому показателю при расчетах еще добавляют величину, рассчитанную с учетом суммарной длины горизонтального трубопровода. Здесь действует такое соотношение: каждые 10 м горизонтальной трубы соответствуют 1 м напору водяного столба.
3. Количество воды, которое потребляется в течение часа. В расчет берут ее максимальное значение, при этом складывают объемы воды, вытекающие за это время из всех расположенных в доме точек водоразбора.
4. Диаметр колонны скважины. В расчет принимается минимальный диаметр. Нужно учитывать, что в местах соединений труба может сужаться.

При расчетах нужно также учесть, сколько человек проживает в этом доме. Для обычной семьи из 3-4 человек достаточно приобрести погружной насос, который будет обеспечивать подачу порядка 3 куб. м в час, причем его максимальный напор будет до 60 м. Более мощная модель даже не понадобится, особенно, если установка будет сопровождаться монтажом гидроаккумулятора, благодаря которому нужный объем воды будет постепенно накапливаться в баке. В любом случае на выбор должны влиять соображения удобства и здравого смысла, а не просто экономии.

Каковы дополнительные критерии выбора насоса?

Помимо уже перечисленных факторов, есть еще нюансы, которые могут повлиять на выбор подобного оборудования. Это наличие у насосов дополнительных опций, которые делают работу с такими агрегатами более удобной и продуктивной. Например, у насосов фирмы Грундфос — это встроенная защита от перегрева.

Электродвигатель такого оборудования снабжен встроенным термодатчиком. Когда температура достигает какого-то заданного значения, то двигатель просто отключается в автоматическом режиме. Когда оборудование охладится до нужного показателя, то оно снова включится.

Есть и другие полезные функции. Так, многие пользователи, как показывает статистика, оставляют благоприятные отзывы о моделях насосов, оснащенных функцией плавного пуска. Речь идет об электродвигателях, в которых имеется специальный встроенный блок, который может уменьшать пусковой ток и разгонять агрегат плавно — в оптимальном для агрегата режиме. Это существенно увеличивает срок его службы.

Полезной будет и опция защиты от скачков напряжения. Она позволит предотвратить поломку насоса. Как правило, при изменении напряжения до каких-то критических показателей эта функция автоматически выключает насос. Когда напряжение стабилизируется, то оборудование снова включается.

В некоторых моделях имеется функция защиты от перегрузки. Дело в том, что при повышенных нагрузках растет и потребление тока. В электродвигателях имеется своего рода компенсация за счет снижения частоты вращения вала. Если этот показатель будет на 65% ниже своего номинального значения, то оборудование просто автоматически выключится, а рабочее колесо будет заблокировано. При нормализации ситуации оборудование включится.

Не менее благоприятные отзывы можно услышать о такой опции, как защита от сухого хода. Она имеется у насосов фирмы Грундфос и некоторых других производителей. Это нужно для того, чтобы при недостатке воды двигатель не работал с пониженной нагрузкой и более низким потреблением тока.

Многие считают, что такое снижение даже полезно, но на самом деле это не так. Это может привести к разрушению оборудования. Через определенное время насос снова включится, а за этот промежуток можно попробовать успеть что-то починить.

Что понадобится для монтажа погружного насоса?

Для установки насоса в скважину своими руками нужно заранее подготовить все необходимые детали и материалы. Их можно разделить на две группы. Одни материалы нужны для надежного соединения, а другие — для выполнения обвязки. Установка выполняется только тогда, когда проведены все подготовительные работы.

Итак, для соединения нужно приобрести достаточно жесткий шланг или трубу, обеспечивающие подачу воды от насоса. Обычно такие шланги делают из ПВХ или другого качественного полимерного сырья. Несмотря на то, что водопроводная система рассчитывается индивидуально, большинство ее элементов имеют стандартные размеры.

Поэтому диаметр шланга или трубы в данном случае должен составлять 32 мм. Понадобится приобрести бочонок и обратный клапан. При покупке учитывают, что для большинства моделей насосов характерен выходной патрубок на 1 дюйм.

Какие детали потребуются для группы обвязки? Прежде всего, фитинг-переходник, который обеспечит соединение клапана с трубой. Затем нужны и качественные гидроизоляционные материалы. В современных условиях широко применяются герметики на основе полимерного сырья. Но нужны еще и фум-лента, а кроме того, лен или пакля, специальные текстильные материалы, используемые в строительстве, а не просто обычная ткань.

Чтобы привязать насос к скважине, используют трос. Он может быть не только стальным, но и полимерным. Чаще всего такие изделия изготавливают из полиэтилена. Пластик считается даже более рациональным выбором, поскольку он не подвержен коррозии. Если же трос сделан из металла, он должен быть в герметичной оплетке, возможно, из полимерного материала.

Петли троса фиксируют специальными зажимами. Они могут быть и металлическими, но для их защиты от коррозии потребуется влагоустойчивая изолента. Чтобы закрепить насос потребуется еще и крюк с карабином.

Обвязка является обязательным предварительным этапом монтажных работ. Начинают с того, что на отводящий патрубок ставят клапан. Он может предотвратить включение насоса в сухом режиме, если это не предусмотрено конструкцией оборудования. Клапан должен быть соединен с бочонком, и это соединение дополнительно защищают герметиком и льняным материалом. Клапанный узел нужно соединить еще с одним патрубком.

Такая конструкция защитит от засасывания ила внутрь оборудования и продлит срок его службы. Хомуты, используемые при этом, можно брать пластиковые, они достаточно прочны и не ржавеют даже спустя длительное время. А все металлические фиксаторы не забывают обматывать изолентой.

Готовый насос, когда уже произведена обвязка, должен быть уложен на ровной поверхности. Это важно для того, чтобы правильно отмерить длину троса и сделать петлю, которая будет фиксировать оборудование. Петля должна быть закреплена зажимами. На трубе фиксируют кабель. Это делается с помощью изоленты.

Шаг при этом не превышает 25 см, чтобы соединение было достаточно надежным. От коробки с конденсаторами кабель должен быть предварительно отсоединен. Надо следить, чтобы он не перекрутился, иначе оборудование в любой момент может выйти из строя. Да и вообще это небезопасно. При производстве дальнейших работ руководствуются рекомендациями производителя, которые прилагаются к данному агрегату. Особенно важным моментом считается расчет максимальной глубины, на которую будет спущено оборудование.

Дополнительно

Монтаж погружного насоса в скважину обязательным этапом подразумевает сборку гидроаккумуляторного узла. Для этого необходимо смонтировать реле давления прямо на баке. Настроить это устройство можно при помощи манометра. Как правило, насос включается при падении давления до отметки в 1,5 бара, а выключается тогда, когда давление растет и достигает 3 бар.

Для подсоединения бака к трубопроводу используются фитинги. В данном случае речь идет о переходниках. В зависимости от конкретной ситуации они могут быть двух видов — угловые или прямые. Первые используются в том случае, если бак расположен вертикально (при этом вход находится внизу), а прямые применяются для горизонтальных баков. Все соединения должны быть загерметизированы с помощью специальной пасты.

kolodetsoved.ru

Диагностика и исправление неполадок скважины

Все ли водяные скважины можно отремонтировать?

Признаки неполадок в скважине Вы заметите сразу. Вода на кухне и в ванной пошла с перебоями, снизился напор. Качество воды ухудшилось — фильтр механической очистки быстро забивается песком, глиной или частицами ржавчины. Вода может пропасть совсем. Как в этой ситуации с наименьшими финансовыми и физическими затратами привести скважину в порядок и вернуть в дом чистую воду, ведь самые важные части скважины расположены глубоко под землей?

Для начала вспомните как проявилась проблема — внезапно или качество водоснабжения ухудшалось постепенно? Может быть, скважина долго простаивала перед этим?.. Все эти предварительные дедуктивные методы необходимы. Только выяснив истинные причины ухудшения качества воды, Вы сделаете эффективный ремонт скважины, избежав лишних денежных трат. Возможно, после анализа ситуации окажется, что быстрее и дешевле будет пробурить новую скважину. Так что перед принятием окончательного решения — чинить или бурить, надо диагностировать проблему и подсчитать затраты на ее решение.

Опыт буровиков показывает, что отремонтировать можно практически всё. Но из-за сложности доступа к месту аварии на большой глубине стоимость ремонта способна превысить все разумные пределы, то есть стоимость бурения новой скважины.

Ищем причину проблемы в скважине

Начинаем с самой доступной части скважины — оголовка. Он расположен в кессоне, либо в земле (адаптер). В кессон попасть просто — через люк, скважинный адаптер придется откапывать. Проверьте целостность водопроводных труб и герметичность соединений, отсутствие воды в кессоне или колодце, целостность изоляции электрического провода, питающего насос. Причиной появления воды в кессоне или колодце может быть негерметичность, в результате чего загрязненные поверхностные воды попадают в скважину. Колодец из бетонных колец очень сложно сделать герметичным.

герметичность бетонного колодца и стального кессона

Убедитесь, что трубы не промерзли — лед на внутренних стенках может снизить напор, мешая прохождению воды к потребителю. Если оголовок скважины в порядке — в кессоне сухо, все соединения герметичны, течи нет, то проблема ниже — в частях скважины, расположенных под землей. Что это может быть? Вариантов много: обсадная труба, эксплуатационная колонна, скважинный насос, сетчатый фильтр, водозаборная часть скважины.

Если параметры водоносного слоя не изменились, что может ухудшать качество воды и снижать напор? При некачественной обсадке песок и глина попадают в водозабор через щели между трубами и сквозные коррозионные отверстия. Фильтр оторвался от трубы и песок попадает в водозаборную часть. Фильтр не оторвался, но сетку забило снаружи песком и фильтр не пропускает воду к насосу, скважина заилилась и насос стал работать хуже.

Если вода идет чистая, но ее мало — скорее всего забит скважинный фильтр. Частицы песка застряли в ячейках сетки, мешая прохождению воды. Если вода идет в прежнем количестве, с хорошим напором, но в ней много песка, ила, глины — скорее всего поврежден фильтр, и/или нарушена герметичность обсадной трубы. Если упал дебит скважины, вода быстро заканчивается и требуется время для ее накопления — возможно, водозаборная часть скважины заилилась. Что это значит? Механических нарушений в конструкции скважины в этом случае может не быть, но за долгое время использования или простоя мельчайшие частицы проникали сквозь фильтр и скапливались толстым, постоянно растущим слоем внутри фильтровой части, все больше мешая поступлению воды к насосу.

Мы перечислили наиболее распространенные причины, снижающие эффективность водоснабжения из скважины. Остается выбрать одну из них, учитывая объективные характеристики — чистоту воды и ее количество. Выяснив в общих чертах возможные причины проблем со скважиной, рекомендуем обратиться к специалистам по ремонту. Неопытные действия по очистке могут загубить скважину окончательно.

Заиливание скважины — причины и методы прочистки

Признаки заиливания скважины — быстро забивается картридж фильтра тонкой очистки, установленный в доме, часто отключается насос. Картридж фильтра забивается тем самым мельчайшим илом, который вместе с водой захватывает насос со дна скважины. Чистят скважину от заиливания с помощью интенсивной прокачки вибрационным насосом со специальной насадкой, либо желонированием.

вибрационный насос и желонка для очистки скважины от ила

Наберите воду из трубы до тонкого фильтра и дайте ей отстояться — в осадке Вы увидите слой иловой взвеси. Насос отключается из-за срабатывания датчика сухого хода при отсутствии воды. Производительность насоса выше, чем производительность заилившейся скважины, поэтому вода из горизонта не успевает просачиваться сквозь уменьшившуюся фильтрующую часть скважины.

Все песчаные скважины склонны к заиливанию. И если в Вашем случае дело только в заиливании, то после прокачки скважины и удалении ила нормальное поступление воды к насосу возобновится. Уточним, что заиливаются не только долго простаивающие, но и редко используемые скважины. При постоянном проживании в загородном доме и регулярном пользовании скважиной риск заиливания снижается.

Забился скважинный фильтр — как его прочистить?

Один из вариантов заиливания — скважинный фильтр-сетка забился песком снаружи. Также возможно обрастание фильтра различными минеральными отложениями. В последнем случае, конечно, влияет химический состав воды в песчаной линзе.

Вода из крана идет чистая, так как слой песка дополнительно фильтрует воду, но количество ее стало меньше. Возможны частые отключения насоса из-за срабатывания датчика сухого хода. Набранная в емкость вода практически не дает осадка.

сетчатый фильтр

Итак, мы заметили, что водоотдача песчаной скважины упала, но на вид вода остается чистой. Делаем предположение, что скорее всего сетчатый скважинный фильтр засыпан песком снаружи или зарос твердыми отложениями. Что стало причиной?

• Скважинный фильтр не весь находится в водоносном песке. Фильтр плохо обсыпан снаружи гравием или щебнем. В обоих случаях причина одна — неправильная работа буровиков.
• Слишком мелкий водоносный песок легко подтекает к фильтру снаружи вместе с водой. Причина — неправильно выбран водоносный горизонт, либо размеры ячеек сетчатого фильтра.
• Сетка фильтра заросла минеральными отложениями, что снизило объем поступления воды к насосу. Причина — химсостав воды и окружающей породы.

В первых двух случаях полностью решить проблему не удастся. Дебит можно восстановить частично, но вряд ли надолго. Чтобы очистить пространство вокруг скважинного фильтра, демонтируется насос, а в скважину под большим давлением закачивается вода, либо с помощью специального оборудования производится гидроудар. Столь радикальная прочистка скважины довольно эффективна, но несет риск повреждения фильтра. Лопнувший или слетевший с трубы фильтр ремонту уже не подлежит — скважина будет окончательно потеряна в кратчайшее время из-за большого количества песка.

В третьем случае прочистка скважины происходит более щадящими методами — механическим или химическим. В скважину опускают специальное приспособление в виде большого «ерша» или заливают кислоту. Отложения на сетчатом фильтре убираются при механическом контакте, либо растворяются. Последние два способа не спасут от заиливания фильтра снаружи. К тому же оба способа имеют недостатки — «ерш» менее эффективен, а кислота токсична и какое-то время водой из скважины нельзя будет пользоваться.

Точный диагноз — что случилось со моей скважиной?

Из всего вышесказанного вывод один — точную причину снижения дебита и качества воды в скважине вряд ли можно определить с поверхности. Возможно, в разной степени действуют сразу несколько причин. Что-то более конкретное можно сказать, только владея информацией о возрасте скважины, о качестве металла и возрасте обсадных труб, о качестве обсадки, зная характеристики фильтра, химический состав воды и многое другое. Но обычно такой информации ни у кого нет. Если только Вы не решитесь на дорогое видеоисследование скважины. Вот как на экране системы телеинспекции выглядит внутренняя часть эксплуатационной колонны:

видеообследование скважины

Однако цена такого исследования довольно высока, прибавьте сюда же стоимость собственно ремонта… Именно поэтому приехавшие мастера по прочистке скважин без долгих выяснений используют все методы по нарастающей. Сначала мягкие методы — прокачку или желонирование, если не помогает — механическую прочистку или химическую промывку, а если совсем все плохо — промывку под давлением или гидроудар. Если и это не помогло — советуют бурить новую скважину, так как это дешевле. Может быть, не стоило чистить, а сразу надо было бурить?..

Гарантии на ремонт скважины — это возможно?

Сразу ответим — нет. Никаких гарантий никто не может дать, не представляя, что происходит вокруг и внутри водозаборной части скважины. Это особенно касается песчаных скважин с несъемным фильтром и неизвестным качеством бурения и обсадки. Если проблемы у скважины появились в первый год эксплуатации, то скорее всего ошибки были допущены на этапе работ. Если договор на бурение существует и гарантийный срок не закончился — требуйте от буровиков проведения ремонта за их счет. Если договора нет, то может быть не стоит тратить деньги на ремонт? Лучше найдите по рекомендации профессиональных буровиков, которые сделают скважину по всем правилам и заключат договор с гарантией.

Всегда ли надо чистить скважину?

Если скважина нормально работает, Вы довольны качеством и объемом подаваемой воды, относитесь критично к настойчивым рекомендациям буровиков о регулярной профилактической промывке или прочистке скважины. Для буровиков это просто работа — их обычный заработок, а для скважины лишнее воздействие — это риск что-то нарушить в водозаборной части и ухудшить водоснабжение. Замените профилактическую прочистку скважины ее регулярным использованием. Ежедневная работа насоса с большой вероятностью не даст проявиться эффекту заиливания и срок службы скважины значительно продлиться.

www.biiks.ru

Какие неисправности могут возникнуть с насосом ЭЦВ и способы их устранения

В данной статье будут рассмотрены варианты неисправностей которые могут возникнуть  в электронасосе ЭЦВ, а так же рассмотрены способы их устранения.

И так насос ЭЦВ используется для подъема воды из скважины, для осуществления водоснабжения дома, предприятия, а так же применяется в системах орошения.

Электронасос ЭЦВ — это агрегат, состоящий из электродвигателя, насосной части, клапана, проводки токопроводящей, кожуха защитного, защитной сетки и других вспомогательных узлов.

И так давайте подробно разберем какие же неисправности могут возникнуть в насосе ЭЦВ и как же их устранить.

1) Неисправность: Насос ЭЦВ не работает

Причины по которым насос ЭЦВ может не работать:

• В станции управления могли перегореть предохранители;
• Возможно сработало реле аварийного напряжения или тока;
• Электропитание насоса отсутствует;
• Пускатель поврежден;
• Поврежден провод токопроводящий или поврежден сам агрегат;
• Повреждение в цепи управления или образовался обрыв;
• Возможно сработала система защиты от пуска в сухую, в следствии чего агрегат отключен

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

• Предохранители следует заменить. Если же предохранители перегорают неоднократно, то нужно проверить электросеть питания, проверить провод тока или напряжения;
• Реле следует снова включить;
• Вам следует связаться с электроснабжающей компанией;
• Заменить пускатель или если есть возможность отремонтировать;
• Заменить привод или агрегат, отремонтировать;
• Проверить электрическую цепь питания;
• Следует проверить уровень воды, если же уровень воды в допустимой норме, то вам следует проверить систему защиты от пуска в сухую, возможно потребуется ремонт.

2) Неисправность: Подача воды отсутствует, насос ЭЦВ работает

Причины по которым может возникнуть данная неисправность:

• Задвижка закрыта;
• Возможно возникло залипание обратного клапана в положении закрыто;
• Во всасывающей части агрегата забита сетка;
• Агрегат поврежден

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

• Задвижку следует открыть;
• Заменить или промыть клапан;
• Следует извлечь насос и произвести работы по очистке сетки;
• Отремонтировать агрегат или заменить

3) Неисправность: Насос ЭЦВ работает с пониженной производительностью

Причины по которым может возникнуть данная неисправность:

• Уровень воды понижен больше, чем предполагалось;
• Закрыты или частично забиты клапаны в напорном трубопроводе;
• Напорный трубопровод забит грязью;
• Обратный клапан агрегата частично забит грязью;
• Агрегат и колонна частично забиты грязью;
• Агрегат поврежден;
• Трубопровод разгерметизирован

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

• Увеличить глубину погружения насоса, в напорной магистрали выполнить дросселирование, так же возможен вариант замены насоса на другой, у которого более низкая подача;
• Промыть и отремонтировать клапаны, если требуется, то заменить;
• Произвести работы по прочистке напорного трубопровода или заменить;
• Извлечь насос наружу, произвести работы по промытию клапана или заменить его;
• Извлечь насос наружу, произвести демонтаж агрегата, промыть, а так же промыть колонну;
• Заменить насос или отремонтировать;
• Произвести проверку трубопровода и ремонт

Насос ЭЦВ следует подбирать таким образом, что бы дебит скважины на воду был больше, чем номинальная подача агрегата (не менее чем на 25%).

Для обеспечения правильного охлаждения эл. двигателя насоса ЭЦВ, нижняя часть агрегата должна располагаться таким образом, что бы она была выше зоны фильтра  скважины, не менее чем на 1 метр.

Не должна превышать максимальная величина погружения номинального напора, высоты подъема воды.

Наша буровая компания предлагает следующие услуги:

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 9.0/10 (2 votes cast)

VN:F [1.9.22_1171]

Какие неисправности могут возникнуть с насосом ЭЦВ и способы их устранения, 9.0 out of 10 based on 2 ratings

Поделись статьей с друзьями и коллегами

на Ваш сайт.

byrcompany.ru

Монтаж скважинного насоса своими силами

Погружные насосы используются для организации загородного водоснабжения. Существуют модели насосов для скважин разных типов — артезианских, песчаных, а также мелких скважин, которые можно пробурить ручным способом. Учитывая стесненные условия работы — внутри обсадной трубы, скважинные насосы отличаются сравнительно компактными размерами. Некоторые фирмы выпускают погружные насосы, диаметр которых позволяет опускать их в трехдюймовую и даже в двухдюймовую трубу, соответственно в трубы диаметром 106 мм и 60 мм. Правильный выбор насоса должен учитывать все его рабочие характеристики. Только в этом случае система водоснабжения будет работать качественно.

Выбираем скважинный насос

Насос должен соответствовать не только Вашим требованиям и производительности и диаметру, но и параметрам источника воды. Поэтому правильный выбор скважинного насоса — это результат комплексного подхода, учитывающего большое количество различных характеристик. Например, кроме самого насоса важно выбрать прочный, устойчивый к коррозии и безвредный для здоровья человека материал для водопроводной подающей трубы, для оплетки электрического кабеля и металлического страховочного троса.

Что нужно учитывать при выборе скважинных насосов

Перечислим наиболее важные аспекты:

• Статический и динамический уровни воды, дебит, диаметр обсадной трубы. Эти очень важные параметры скважины должны быть указаны в техническом паспорте скважины. Паспорт Вам обязаны выдать буровики после завершения бурения. Наиболее точное значение уровня воды выясняется по буровым штангам. Использовать для этого веревку с грузиком нежелательно, так как данный метод ненадежен. Значение дебита скважины могут определить только буровики методом откачки воды из скважины, умозрительно рассчитать его нельзя. Диаметр обсадной трубы напрямую не влияет на производительность скважины. Однако мощные насосы часто имеют увеличенный диаметр и требуют более широкую скважину.

популярный и надежный скважинный насос GRUNDFOS

• Напор и высота столба воды в скважине. При крайних значениях будет либо самоизлив, либо столь низкий уровень воды, что это может создать трудности с размещением насоса в нижней части скважины.
• Объем воды, который необходим Вам ежедневно. Зная эту величину, подбирается производительность насоса. При очень больших объемах возможен не только выбор более мощного насоса, но и бурение скважины большего диаметра (например, 159 мм вместо 133 мм). При расчете водопотребления исходят из среднего значения расхода воды 200 л на человека в сутки. Сюда же надо приплюсовать расход воды на технические нужды — полив, наполнение бассейна, мойка машины и т.д.

Готовимся к монтажу насоса

Мы рекомендуем перед выбором и монтажом насоса по всем вопросам обязательно консультироваться со специалистами. Порой кажущаяся мелочь может решающей причиной при какой-нибудь неисправности или аварии насоса. Как мы уже сказали выше, кроме собственно оборудования необходимо очень ответственно отнестись к подбору материалов. Главный критерий при выборе техники и материалов — надежная работа в течение многих лет в довольно жестких условиях скважины.

Какие нужны инструменты?

Для монтажа скважинного насоса нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• рулетка
• трос
• карабины
• резиновый шланг
• водопроводная ПНД-труба
• вентиль
• переходник (ниппель)
• муфта из ПНД
• обратный водяной клапан
• пластиковые хомуты
• материал для обмотки резьбового соединения
• газовый ключ
• нож

Требования к монтажу скважинного насоса

Опускание насоса в скважину — очень ответственный этап. От его правильной реализации может зависеть не только эффективная работа системы водоснабжения, но и сохранность самой скважины. Упавший в скважину насос может либо привести к большим расходам по его извлечению, либо, в особо тяжелых случаях, выведет скважину из строя, если поднять его не получится.

Насос должен быть размещен на 10 м ниже динамического уровня. Такой запас по глубине установки гарантирует, что насос ни при каких обстоятельствах не окажется без воды и не будет работать вхолостую — так называемый «сухой ход». Работа насоса без воды очень вредна для него — возникает перегрев, сильный износ механизма и т.д. Появление «сухого хода» может означать не только неправильную глубину размещения насоса, но также то, что какое-то из звеньев системы водоснабжения подобрано неправильно, либо неверно сделан расчет водопотребления.

монтаж скважинного насоса

Насос должен располагаться не ниже 1 м над дном скважины. Это минимальная высота, защищающая механизм насоса от скопившихся на дне песка, ила и прочих мелких абразивных частиц, очень вредных для скважинного насоса.

Перед монтажом насоса новая скважина должна быть прокачана до визуально чистой воды. Дело в том, что при бурении внутрь скважины неизбежно попадают фрагменты окружающей породы.

Монтируем скважинный насос

Через переходник (ниппель) подсоединяем к выходному патрубку насоса водопроводную пластиковую трубу. Переходник необходим, что обеспечить соединение внутренней и внешней резьбы, имеющих разный диаметр. Чаще всего стандартный диаметр выходного отверстия у скважинного насоса составляет 1 1/4 дюйма, реже — 1 дюйм. Переходник может не входить в комплект деталей, идущий вместе с насосом. К наружной части переходника с диаметром 1 дюйм привинчиваем муфту-ПНД. Обязательно герметизируйте резьбовое соединение с использованием герметика.

насос через переходник соединяется с трубой ПНД

В скважину опускается не один насос, а так называемая «колонна», состоящая из насоса, подающей водопроводной ПНД-трубы, электрического кабеля и стального страховочного троса. Разматываем ПНД-трубу из бухты, укладываем ее по прямой на поверхности земли, присоединяем к насосу через ПНД-муфту, резьбовое соединение затягиваем газовым ключом. Подсоединяем к насосу питающий электрический кабель. Места соединения проводом защищаем термоусадочными муфтами. Стальной трос крепим к насосу с помощью карабинов. Лежащие параллельно трубу, кабель и трос фиксируем друг с другом с помощью пластиковых хомутов. Не фиксируйте скобы слишком жестко. Труба, кабель и трос должны свободно двигаться друг относительно друга, поэтому оставьте между ними небольшой зазор.

«колонна» из трубы ПНД, электрокабеля и страховочного троса

После формирования колонны, на торчащую из земли верхнюю часть обсадной трубы крепится оголовок с уплотнительным кольцом. Начинаем опускать насос в обсадную трубу. Если конструкция скважины представляет из себя так называемый «телескоп», то есть в труба большего диаметра продолжается трубой меньшего диаметра, то место стыка двух труб разного диаметра может стать сложным местом при опускании насоса.

крепление коммуникаций и страховочного троса к оголовку

Скважинный насос установлен

После того, как насос опущен и проверена надежность его крепления к оголовку, можно проверить соответствие расчетных параметров реальным. Включаем насос и по датчикам и счетчикам фиксируем производительность и энергопотребление насоса, давление в системе водоснабжения. Производительность насоса можно определить по скорости наполнения определенного объема за единицу времени. Давление нам покажет манометр.

насос установлен в скважину

При грамотном подборе оборудования и правильно сделанном расчете водопотребления все характеристики системы водоснабжения будут в пределах допустимых значений. Обязательно установите защиту насоса от «сухого хода», систему плавный пуск, защиту от скачков напряжения и др. При эксплуатации изделия следуйте рекомендациям фирмы-изготовителя. Организуйте регулярную проверку технического состояния насоса — это продлит срок его службы.

www.biiks.ru