Достоинства пенопласта

Пенопласт далеко не самый идеальный материал для утепления. Но его многие преимущества очевидны:

• Низкая стоимость. Это отличный фактор для многих людей с небольшими доходами.
• Материал очень прост при монтаже, не вызывает проблем при эксплуатации.
• Его лёгкость существенно упрощает массу задач: монтаж, транспортировку, хранение.
• Пенопласт не гниёт.
• Безопасен при эксплуатации и во время утепления, им невозможно травмироваться.
• Относительно экологичен, абсолютно безвреден при невысоких температурах.
• Эффективен при утеплении во всех отношениях.
• Не утолщает стенку визуально.
• Прекрасно совместим со многими материалами, химически нейтрален.

Мудрый подбор материала

Технология утепления не имеет тайн и особых секретов. Народная поговорка гласит, что любая работа начинается с тщательного замера. Не составит большого труда перепроверить все расчёты. Необходимо точно знать площадь, которая будет подвергаться утеплению. Простой математический расчёт позволяет узнать общую площадь стен. Потом следует вычесть площадь окон и дверей. Но

Законы сохранения тепла не требуют от утеплителя большой плотности. Утепление стен качественным пенопластом снаружи потребует использования листов ПСБ.С-25 с толщиной десять сантиметров. Это экземпляры средней плотности. Толщина пенопласта задаёт эффективность процессу утепления. Но чрезмерная толщина придаст зданию некрасивый вид, создаст дополнительную нагрузку на стены, потребует большего количества материала.

Основные расходники

В работе потребуется клей. Имеется специальный материал для пенопласта, стоит он не мало. Но результат будет очевиден. Объём клея можно рассчитать исходя из рабочей поверхности. Но надо знать заранее, что клей необходим и для армирования сетки. Поэтому площадь и объём удвоится. Важный расходный элемент — «зонтик». Это специализированные дюбеля, помогающие надёжно крепить утепляющий материал к стенке. Необходимо пять единиц на один лист пенопласта. Их длина обязана быть вдвое толще пенопласта. Можно использовать гвозди с широкой шляпкой, но это будет выглядеть более убого.

Армирование штукатурки невозможно осуществить без простой сетки размером 5Х5 миллиметров. Углы и откосы будут отделываться малярными уголками. Потребуется грунтовка. Напомним, что запас расходников не помешает. Особенно если Вы это делаете впервые и строймаркет находится очень далеко. Настройте себя на то, что часть материала Вы испортите, приобретая новые навыки.

Этапы процесса

Идеальная очерёдность слоёв материала при утеплении выглядит так:

1. Несущая стена дома.
2. Клеевая основа.
3. Утеплитель.
4. Крепёжный дюбель.
5. Армирующий слой.
6. Выравнивающий слой.
7. Декоративный слой.

Процесс можно поделить на несколько этапов. Самый первый — подготовка стены. От его выполнения будет зависеть конечный эффект от утепления, срок службы конструкции. Наружная стена тщательно моется и очищается от грязи. Затем её необходимо грунтовать. Чем лучше она будет, тем больше клеящего вещества Вы сэкономите. Ровная поверхность требует меньшего расхода клея, а сама конструкция будет удивительно крепкой!

Поклейка

Основной этап — клейка пенопласта. Первоначально наносится клеящее вещество на лист материала. Понадобится специальный зубчатый шпатель. Слой клея должен быть небольшой, не более одного сантиметра. После приклеиваем листы на стенку в шахматном порядке. По аналогии с кирпичной кладкой это называется «связка».

Окна и двери

Размещение панелей пенопласта возле проемов

Сложности могут возникнуть в местах, где расположены двери или окна. Именно они являются самым уязвимым местом для потери тепла. Можно проявить фантазию и разработать собственную конструкцию в этих точках. А можно использовать готовый откос из пенопласта, который предлагает торговая сеть. Их ещё называют термооткосами. Они уже имеют свой нанесённый защитный декоративный слой. В таком случае потребуется учесть их сочетание со всей конструкцией.

Важный элемент — термоугол. Это составная часть откоса, состоящий из двух половинок. Подобные элементы не только упростят задачу и сделают дом теплее, но и будут служить прекрасным украшением дома. Он будет выгладить необычно, изящно. Производители предлагают массу цветовых гамм и уникальных рисунков. Откос можно вырезать и самостоятельно, используя остатки от плит. А они обязательно будут, ведь редко сумма размеров листов совпадает с длиной и высотой стены.

Этап крепления

Схема крепления пенопласта к стене

Укрепляем пенопласт при помощи зонтиков, точнее, усиливаем нашу конструкцию. Принцип расположения прост — четыре дюбеля по углам и оставшийся в центре. Можно первоначально поклеить весь пенопласт, а затем «пристроить» зонтики. Можно проделать всю операцию поэтапно: приклеили — прибили. Для успешной работы с зонтиками потребуется перфоратор. Ведь установить их надо будет очень много.

Армирование

Следующий этап — армирование специальной сеткой 5Х5 миллиметров. Нанося очередной слой клея на листы пенопласта надо учитывать, что армирующая сетка должна быть просто утоплена в клею.

Штукатурка

Последний этап наиболее продолжительный и нудный. Это процесс штукатурки листов укреплённого пенопласта. Мастера отмечают, что одного слоя штукатурки частенько бывает мало. Лучше всего штукатурку продублировать на последующий день. Один слой составляет 2-3 миллиметра. Правило двух слоёв требует, чтобы верхний был идеальным и безупречным. Он будет базой для покраски стены. После нанесения штукатурки или краски фасад здания будет выглядеть отлично!

Строящийся дом

Утепление стен строящегося дома пенопластом снаружи своими руками имеет свои «за» и «против». Удобно делать всё сразу, не разбирать и перетаскивать леса, работать перфоратором. Но возводимая стена должна пройти процесс усадки, высохнуть. И только потом уже можно её утеплять. Под мгновенно установленным слоем утеплителя не будут видны возможные трещины и прочий брак. Устранить это впоследствии не получится. Оперативное утепление приемлемо для быстровозводимых зданий, когда подрядчик заинтересован побыстрее сдать объект, получить деньги. А владелец стремится максимально быстро запустить его в эксплуатацию. Откладывать этап утепления на «потом» не разумно.

Дополнительные советы, пожелания

На эту работу уходит от трёх дней до недели. Эта процедура не терпит спешки, особенно для новичка. Для работы обязательно потребуются строительные леса, подмостки. Ведь часть действий придётся делать на высоте. Помните о технике безопасности. Пользование обычной лестницей делает работу более долгой и опасной. Продвинутые современные алюминиевые леса можно взять в аренду, купить их для одного раза будет дорого.

Утепление стен дома пенопластом снаружи рекомендуется делать в перчатках: за это требование безопасности и забота о коже рук. Может случиться так, что эта работа Вам понравится, и Вы смените род занятий. В наше время желающих и клиентов найдётся предостаточно! Если раньше строители больше предлагали установить стеклопакеты и натяжные потолки, то сейчас рынок услуг наполнен объявлениями о наружном утеплении жилища.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как правильно утеплять стены пенопластом снаружи – пошаговое руководство

Сократить расходы на отопление и частного, и многоэтажного дома позволяет наружное утепление. Выполнить его можно с применением различных строительных материалов. Наиболее востребованным утеплителем является пенопласт. Материал обладает рядом положительных физических качеств и характеристик, отличается доступностью.

Недорогой пенопласт обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Более доступной по цене и высокой по качеству альтернативы для утепления строений не существует. Провести монтаж пенопласта можно без привлечения профессионалов. Главное, сделать правильный выбор материала и четко следовать технологии монтажа. Качественно выполненное утепление пенопластом снаружи стен прослужит несколько десятков лет.

Пенопласт для наружного утепления стен

Характерными особенностями пенополистирола (пенопласта) являются:

• высокий уровень шумо- и звукоизоляции;
• стойкость к химическому и биологическому воздействию;
• экологическая чистота;
• долговечность;
• устойчивость к низким температурам.

Пенопласт представляет собой листовой строительный материал и представлен двумя видами — вспененный и экструзионный. Первый обознается аббревиатурой ПСБ, второй — ЭППС. Различия между ними заключаются как в технологии производства, так и в отдельных физических показателях.

Вспененный и экструзионный пенопласт

ПСБ получают в результате вспучивания гранул полистирола под действием газообразующих составляющих. Готовый лист материала образован спекшимися между собой небольшими гранулами. ЭППС производится экструзией пенополистирола под воздействием высоких температур. Листы экструдированного (экструзионного) пенополистирола имеют мелкопористую и ячеистую структуру, которая наделяет материал повышенной прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге.

Вспененный пенополистирол рекомендован для утепления фасадов в нормальных условиях эксплуатации, экструзионный — в регионах с повышенным выпадением осадков и сильными ветрами, на участках, непосредственно соприкасающихся с землей и подвергаемых высокой влажности. К последним относятся: основание строения (фундамент), подвал, отмостки, цоколь.

Вспененный пенополистирол

Для проведения наружного утепления стен специалисты рекомендуют использовать фасадный пенопласт. Его плотность составляет 25 кг на куб. м. От плотности зависит прочность материала. Чем выше показатель, тем долговечнее материал. По этой причине приобретать облегченный вариант утеплителя не рекомендуется.

Плотность материала можно определить по указанным производителем характеристикам или визуально, рассматривая лист в разрезе. Если пенопласт имеет крупнозернистую структуру и слишком легкий на вес, он будет крошиться и быстро потеряет плотность. Приобретать для утепления наружных стен следует материал с плотно прилегающими мелкими гранулами.

Расчет пенопласта и других материалов

Высоту утепляемой стены умножают на длину. Из полученного значения вычитают площадь оконных и дверных проемов. Плиты пенопласта выпускают 1х0,5 и 1х1 метр. Количество утеплителя будет зависеть от размера приобретаемого листа и рассчитывается в метрах или полуметрах. На каждый лист пенопласта используют по 5-6 дюбелей.

Расход клеевого раствора, штукатурки и других строительных смесей обусловлен толщиной наносимого слоя и марки. Расходная сетка на квадратный метр при разной толщине слоя указана на упаковке смеси. Площадь армирующей сетки должна совпадать с размерами утепляемой поверхности.

Подготовительные работы по утеплению стен дома снаружи

Начинаются с демонтажа подоконных отливов, ливневых труб и других навесных элементов. Следующим этапом проводится выравнивание поверхности стен. Наличие пустот под плитами утеплителя недопустимо. Иначе любое механическое воздействие приведет к тому, что пенопласт проломится. Целостности утеплителя грозит и выпуклость стены. Допустимым уровнем перепада по уровню считается 10-15 мм.

Листы утеплителя крепят на клеящую смесь. От качества сцепления раствора с поверхностью стены зависит надежность проводимого утепления. Окрашенные фасады необходимо осмотреть. Если местами краска начала отходить, эти участки зачищают. Когда стены были окрашены краской ПФ, ее сбивают. Пренебрежение подготовкой стен приводит к значительному снижению как качества, так и эксплуатационного срока проводимого утепления.

Покрытие стен грунтовкой

Отказаться от грунтовки для экономии средств при выполнении наружного утепления пенопластом можно только в том случае, когда ладонь, если провести ей по стене, остается чистой. Если на ладони заметен меловой след, снижение расходов за счет грунтования не является целесообразным.

Когда от соприкосновения со стены начинает сыпаться отделка, поверхность зачищают. Это помогает в большинстве случаев, но не всегда. Если стена продолжает «осыпаться», ее начерно шпаклюют или штукатурят.

Если бюджет проводимых работ не предполагает жесткой экономии, специалисты рекомендуют грунтовать стену в любом случае. Наносят грунтовку кистью. При сильном осыпании поверхности стены лучше воспользоваться распылителем.

Подготовка утеплителя

Обычный (вспененный) пенопласт обеспечивает хорошее сцепление с клеевой смесью, экструзионный с гладкой поверхностью требует предварительной подготовки. Исключения составляют ЭППС с рифленой поверхностью. Листы этого утеплителя могут крепиться на стену без предварительной подготовки.

Гладкие листы экструдированного пенополистирола нужно сделать шершавыми. С этой целью используют игольчатый валик. Инструментом несколько раз проходят по поверхности утеплителя с обеих сторон. Альтернативой специальному валику является жесткая щетка. Работать с ней гораздо сложнее и дольше. Если объем работ предстоит большой, следует приобрести валик.

Установка отливов и утепление откосов

Отливы — внешние подоконники крепят к пластиковому окну посредством специальной выемки. Вынос элемента рассчитывают таким образом, чтобы отлив выступал за утепленную стену минимум на 3 и максимум на 4 см. Для этого к толщине утеплителя прибавляют ширину отлива и еще 1 см. Если толщина пенопласта составляет 5 см, внешний подоконник выносят на 11 см.

Под внешние откосы после монтажа оконной конструкции оставляют от 2 до 3 см. Толщину плит ЭППС либо ПСБ для откосов берут меньшей, чем для фасада. Иначе пенопласт будет заходить на стекло. Чтобы легче состыковать утеплитель на откосах с основным фасадным, пенопласт должен выступать за них примерно на 1 см, а не обрезаться заподлицо.

Монтаж утеплительного слоя

Различают три способа крепления пенополистирола к поверхности наружных стен:

• приклеивание;
• прибивание;
• комбинированный.

Первая и вторая технологии обеспечивают средний уровень надежности. Специалисты рекомендуют устанавливать пенопласт последним способом — комбинированным, сочетающим в себе и приклеивание, и прибивание. Он предполагает то, что пенополистирол сначала клеят на стены, а затем прибивают дюбелями — грибками. Четыре крепежа прибивают по краям листа, а один — по центру.

Крепление пенопласта

Монтаж утеплителя начинают проводить с нижней части стены. Клеевая смесь схватывается не сразу. Под тяжестью собственного веса листы пенополистирола могут смещаться относительно плоскости фасада на расстояние до 10 см. Избежать этого позволяется установка стартовой планки. Ее крепят быстрым монтажом.

Приклеивание проще проводить с использованием двух видов шпателя — маленького и большого. Маленький шпатель применяют для накладывания смеси на большой. Если поверхность «идеально» ровная, то есть перепады по уровню не превышают 1 см, допустимо накладывание смеси шпателем с зубчиками.

Приклеивание пенопласта

Клей необходимо использовать специально предназначенный для пенопласта. Хорошо зарекомендовал себя клеящий состав Ceresit CT83. Клей с водой смешивают дрелью с миксером в ведре. Не следует делать раствор слишком жидким или вязким. Главное, чтобы он не сползал со шпателя. Клеящий состав наносят на листы либо стену.

Первый способ не получил широкого распространения и используется только в тех случаях, когда фасад имеет ровную поверхность. Второй способ практичнее и надежнее. Монтажник самостоятельно контролирует толщину смеси, нанося на неровные участки больше раствора, чем на ровные. Если стены неровные, а клей наносится на листы, на некоторых участках утеплитель не приклеится.

Еще одним недостатком нанесения клея на пенопласт является утяжеление утеплителя. Это значительно усложняет процесс монтажа, особенного тогда, когда в процессе работы задействовано недостаточно людей.

Нанесение клея на стену

Равномерно размазывать клеящий состав по стене можно только на ровной поверхности. В остальных случаях раствор накидывают. Чтобы максимально сгладить рельеф поверхности, «ляпухи» делают больше или меньше. Это зависит от степени «кривизны» наружных стен.

Для крепления одного листа 8 «ляпухов» наносят по периметру и 1 — в центре. Вогнутости заполняют максимально густо, выпуклости покрывают тонким слоем. Чтобы повысить надежность фиксации, по периметру маленьким шпателем наносят прерывистую линию клея. В пенопласте под выпуклые части стены можно сделать выемки. Аналогичное действие сделать с ЭППС не получится.

Лист прикладывают к стене, прижимают, прихлопывают. Сильно хлопать не нужно. Иначе останутся вмятины.

Прибивание пенопласта

Между этапом приклеивания и прибивания утеплителя должно пройти примерно 3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы клеевой раствор схватился. Если не выждать рекомендуемый период времени, прибивание утеплителя может привести к отхождению и деформации листов.

В качестве крепежных элементов применяют специальные грибки. Они представляют собой шляпку с гильзой. В гильзу забывают гвозди из пластмассы или металла. Лучшими считаются пластмассовые. Использование металлических гвоздей нередко приводит к возникновению мостиков холода, снижающих качество теплоизоляционного слоя.

Приобретать нужно только качественные пластмассовые гвозди. Дешевые гвоздки гнутся и не забиваются. Длину грибка выбирают такой, чтобы она была равна толщине утеплителя «плюс» 5-6 см.

Крепление утеплителя грибками

На намеченном участке поверхности стены с помощью перфоратора просверливают отверстия, глубиной на 2 см больше длины используемых грибков. Если отверстия будут меньшей глубины, осыпающийся во время сверления в углубления мусор не позволит нормально забить грибки.

Одно из отверстий делают по центру листа утеплителя, остальные четыре или пять рекомендовано размещать в стыках. Это позволяет избежать приподнимания краев листа при забивании крепежа в центре. Когда отверстия насверлены, в них вставляют и молотком забивают грибки так, чтобы шляпки находились вровень с поверхностью пенопласта.

Гвозди вставляют только после установки грибков. Крепеж (грибок с гвоздем) погружают в утеплитель не более, чем на 2 мм. Если гвоздь выступает над поверхностью, его обрезают кусачками.

Обработка грибков и стыков

Стыки больше 0,5 см запенивают, а достигающие в размерах 2 см предварительно заполняют полосками пенопласта. Время схватывания пены составляет порядка 5 часов. Когда пена высыхает, выступающие участки срезают.

Выпирающие над плоскостью стыки корректируют теркой. Это можно сделать только с обычным пенопластом. Стыки на экструдированном пенополистироле обрабатывают канцелярским ножом либо затирают при выравнивании поверхности.

Стыки и шляпки грибков шпаклюют большим шпателем. Образующиеся при этом выступающие участки счищают посредством шпателя либо затирают пластмассовой теркой с наждаком.

Армирование пенопласта

Для выполнения армирования необходимы следующие инструменты и материалы:

• клей CT 85 (Церезит) для армирования;
• широкий и узкий шпатель;
• сетка кислостойкая.

На поверхность пенопласта тонким слоем наносят клеящий раствор и аккуратно вдавливают сетку. Ее прижимают шпателем. Это обеспечивает надежность сцепления. Процесс армирования будет проходить значительно проще и легче, если сетку «накладывать» частями — небольшими кусками. Чтобы на армированной поверхности не было трещин, сетку укладывают с нахлестом. На углах сетку загибают и накидывают на соседний кусок.

Штукатурка утепленных стен

Завершающим этапом «обшитой» пенопластом и армированной сеткой стене придают эстетичный вид — штукатурят. Если сроки выполнения работ по утеплению и отделке ограничены, стены шпаклюют с нанесением клея. Когда никаких причин для сокращения сроков по выполнению теплоизоляции и облицовки фасада нет, проводят полноценное оштукатуривание с применением полутера и терки.

Первый способ позволяет получить красивую фактурную поверхность. В дальнейшем ее можно просто окрасить. Второй способ применяют для создания гладких и ровных стен. Полноценно оштукатуренная поверхность идеально подходит не только под покраску, но и для обшивки любимыми видами облицовочных материалов.

Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками

Качественная теплоизоляция дома помогает не только хорошо сэкономить, но и повысить комфорт в жилище. Утеплять стены можно как снаружи, так и внутри, особенно, если средства на ремонт ограничены. Есть отличный 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция, после изучения которой выполнить всю работу самостоятельно не составит труда.

Преимущества пенопласта

Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:

Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

• в доме постоянно проживают люди;
• вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
• отопление работает без сбоев;
• утепление планируется для всех поверхностей;
• стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Технология внутреннего утепления стен

Процесс утепления хоть и прост, но требует тщательной подготовки. Для начала нужно рассчитать количество листов пенопласта, приготовить инструменты и дополнительные материалы. Стандартные размеры листов:

• ширина – 1 м и 0,5 м;
• длина – 1 и 2 м;
• толщина — 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходит пенопласт 1х0,5 м и 1х1 м, толщиной 50 мм. Большие листы все равно придется раскраивать, да и транспортировать их не слишком удобно. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, площадь помещения нужно поделить на площадь одной плиты и прибавить 10%, так как при раскрое утеплителя обязательно будут отходы.

Дополнительно понадобится:

Шаг 1. Очистка стен

Пенопласт крепят на чистую, сухую и ровную стену, поэтому сначала демонтируют старое покрытие. Обои, декоративную штукатурку, панели и другую отделку снимают полностью, а вот краску нужно удалять, только если имеются отслоения или трещины. Если стена ровная, абсолютно целая, слой краски очень прочный, можно сразу приступать к утеплению.

Шаг 2. Выравнивание

После демонтажа покрытия стены тщательно осматривают на наличие повреждений. Для заделки глубоких выемок и трещин используют цементный раствор, более мелкие дефекты можно выровнять шпаклевкой. Обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы убедиться в отсутствии неровностей.

Обработанные участки после высыхания затирают наждачной бумагой, а затем всю стену покрывают грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Если материал стен слишком пористый, грунтовку наносить рекомендуется в два слоя.

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Шаг 3. Монтаж утеплителя под окнами и батареями

Первыми утепляют проблемные участки – окна, батареи отопления, дверные откосы.

Сначала точно замеряют утепляемую площадь, а затем переносят замеры на пенопласт. Обрезают лист по разметке и прикладывают к стене. Когда все фрагменты подогнаны, можно приступать к монтажу. Клей согласно инструкции разводят водой, хорошо размешивают, дают напитаться. На пенопласт клеевой состав наносят по схеме:

Слой клея должен быть равномерным и тонким. После этого фрагмент утеплителя прикладывают к соответствующему участку стены, ровняют и плотно прижимают руками. Далее крепят следующий фрагмент, пока весь участок не будет закрыт пенопластом.

Шаг 4. Утепление стен

Открытые участки стены утеплить гораздо проще. Начинают снизу: лист пенопласта покрывают клеем, приставляют к стене и выставляют по уровню, затем плотно прижимают по всей площади.

Смежные листы укладывают так, чтобы по швам не было зазоров. Вертикальные стыки обязательно смещают на половину листа, то есть, в шахматном порядке. Весь процесс постоянно контролируют уровнем, иначе могут образоваться перекосы или неровности в горизонтальной плоскости. Когда вся площадь покрыта пенопластом, нужно сделать перерыв на 2-3 суток, чтобы клей полностью высох.

Шаг 5. Заделка швов и крепление дюбелями

Если в процессе крепления листов на стыках остались щели, понадобится монтажная пена для заделки. Нельзя использовать пену с толуолом — он разрушает структуру утеплителя. Щели шириной 4 см и больше сначала заполняют кусочками пенопласта, а после задувают пеной.

Через 3 часа излишки пены с обработанных стыков аккуратно срезают острым ножом, а сами швы промазывают клеем. Далее каждый лист укрепляют дюбелями-грибками в 4-5 местах. Такая комбинированная фиксация утеплителя обеспечит максимальное прилегание и надежность при эксплуатации.

Шаг 6. Армирование и штукатурка

Теплоизоляционный слой необходимо закрыть от внешнего воздействия. Самый простой способ – нанести штукатурку. Для этого сначала от армирующей сетки отрезают полосы по высоте стены с небольшим запасом; первую полосу прикладывают к стене и наносят шпателем штукатурный раствор по верхнему краю так, чтобы он удерживал сетку.

Слой штукатурки делают толщиной до 5 мм. После этого раствор наносят шпателем сверху вниз и по всей ширине полосы. С той стороны, где будет крепиться соседняя полоса, нужно оставить по вертикали выступающий край сетки шириной 2 см.

Важный момент: армирование сперва выполняют по периметру дверных и оконных проемов, за батареями, у откосов и по углам, и только потом на отрытых участках стены. По краям полосы укладывают внахлест на 1 см; слой штукатурки должен равномерно распределяться по стенам, полностью закрывая сетку.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Шаг 7. Завершающая отделка

Сухую поверхность обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой, периодически смачивая стены водой. Выглаженную таким способом стену покрывают 1-2 слоями финишной шпатлевки, затем ошкуривают, грунтуют и красят.

Если вместо краски используется художественная штукатурка, процесс шпаклевания и шлифовки можно пропустить. На этом утепление стен внутри дома считается завершенным.

Видео — 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками поэтапно+видео

Главным видом коммунальных расходов для жителей частного сектора является отопление. Траты легко сократить, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только спасет от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. К тому же он поддержит целостность стен зданий. Выполнить такие работы своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт – наиболее простой и удобный в эксплуатации материал для фасадного утепления, отделка им внешних стен не составит труда. Производители предлагают использовать для проведения подобных работ своими руками пенополистирол в плитах двух видов:

• Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом при помощи горячего формования. Их соединяют прессовым либо беспрессовым методом. Может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3. Можно применять как утеплитель для фасадов зданий.
• Экструдированный. При изготовлении используют методику экструзии – продавливание расплавленной массы сквозь формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция подвала, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома используют лишь при идеальной системе вентиляции.

Плюсы и минусы каждого из видов

Какой же материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально для этого предназначенных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол марки ПСБ-С М-25Ф. Его плотность 25кг/м3. Можно приобрести материал и более высокой плотности, но ниже нельзя. Утепление фасадов пенопластом облегченного типа нежелательно, он хоть и стоит значительно дешевле, но теряет в конструктивных показателях: водостойкости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем меньше и плотнее гранулы, тем она выше. Рыхлость структуры особенно хорошо видна на срезе. Что касается экструдированного вида, то здесь лучше выбрать плиты с Г-образными краями. Они хоть и дороже, но препятствуют возникновению «мостиков холода», которые снижают теплопроводность, и разрушают здание.

Чтобы не обмануться и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификата, показателей ГОСТ в паспорте качества.

Готовим здание к облицовочным работам

Что нужно сделать перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом правильно? Первым делом необходимо очистить стены от загрязнений и сделать их максимально ровными. Допустимые перепады от плоскости – вогнутости и выпуклости – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не возникло деформации листа. Краску со стены по возможности нужно ликвидировать полностью, снять ржавые пятна. При наличии металлических деталей промазать их антикоррозийным средством.

Проверить готовность стены к облицовке легко, проведя по ней ладонью. При возникающем осыпании мелких частичек, нужно продолжить зачищать плоскость. Если это не помогает, следует прогрунтовать поверхность или наложить тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше наносить кистью, но если она очень жидкая, можно воспользоваться распылителем.

Отделка фасада своими руками с использованием обычных листов вспененного типа не требует подготовки. Что касается экструдированных, их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Можно использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, которым нарезают небольшие бороздки. Еще проще приобрести рифленые плиты, но такой материал стоит дороже.

Зашить внешние откосы своими руками и установить отливы желательно до начала установки пенополистирольных плит на фасад зданий. Для первых выбирают листы толщиной меньше, чем для основных работ. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и точно.

Не стоит срезать листы пенополистирола на откосах заподлицо со стенкой фасада. Рекомендуется оставить выступ для лучшей стыковки с основными плитами при монтаже своими руками.

Монтируем плиты пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи подразделяется на этапы, монтаж своими руками нужно выполнять последовательно.

Этап первый – наклеивание плит

Отделка начинается сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать плиты на клей своими руками нужно так:

1. Прикрепить особую стартовую планку, которая фиксирует листы на нужном уровне и не дает им сползать. Цокольный профиль закрепляют дюбелями быстрого монтажа.
2. Клей готовят, размешивая сухой состав с холодной водой до однородной консистенции. Можно для этого применить насадку-миксер на дрель. Состав должен отстояться минут пять, затем его нужно перемешать еще раз. Отделка пенополистиролом предполагает использование специального фасадного состава, можно купить уже готовое средство, которое не надо разводить водой. Недавно на строительном рынке появился полиуретановый аэрозольный клей в баллонах, который значительно ускоряет монтаж фасадного утеплителя. Расход одного баллона – десять квадратных метров пенополистирола. Такой состав застывает всего за полчаса.
3. Облицовка обычно предполагает использование двух шпателей – узкого и широкого, а также гребенчатого инструмента. Если поверхность почти идеально ровная, то состав наносят «гребенкой», при наличии перепадов – в виде так называемых ляпухов. Это небольшие островки состава, которые расползаются при приклеивании листа.
4. Клей необходимо наносить на стену, а не на плиты, чтобы он заполнил микровыемки в поверхности. Для контроля можно нанести пунктирную клеевую линию по краю листа для лучшего сопряжения швов.
5. Когда клей уже на стене, к ней прижимают лист пенополистирола, расположив горизонтально. Ровность монтажа проверяют при помощи строительного уровня. Листы наклеиваются в шахматном порядке так, чтобы клей не выступал из швов.
6. Следует разбить стену на участки, и, совершив наклеивание на одном, сразу приступить к следующему этапу работ, чтобы внешние воздействия окружающей среды (сильный ветер, жаркие солнечные лучи) не подпортили материал.

Важно знать

Когда ведется отделка пенопластом, стандарты пожарной безопасности требуют монтажа специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

Этап второй – закрепление дюбелями

Прежде чем укреплять утеплитель, нужно подождать, пока клей застынет. Иначе листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Затем необходимо правильно проделать следующие операции:

1. Улучшают сцепку утеплителя со стеной с помощью дюбелей-грибков. Их забивают молотком в заранее высверленные отверстия на глубину не меньше пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «шляпка» дюбеля была вровень с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют располагать по пять «грибков» на каждый край листа и один в центре.
2. В «шляпки» дюбелей вбивают гвозди. Если головки немного торчат, необходимо кусачками подрезать их.
3. Если в швах остались просветы, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Маленькие щели возможно запенить специальным составом. Выпирающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
4. В конце этого этапа «шляпки» дюбелей и стыки проходят специальным составом.

Этап третий – установка сетки

Проводя своими руками утепление фасада пенопластом, обязательно нужно увеличить механическую прочность конструкции с помощью особой фасадной сетки на основе стеклохолста. Сетку для армирования стен необходимо выбирать плотную и жесткую, а для углов, откосов и декоративных частей – мягкую. Все угловые элементы дома рекомендуется укрепить перфорированными алюминиевыми уголками.

После этого на поверхность плит наносят клей сплошным слоем примерно два–три миллиметра толщиной. Армирующий материал закрепляют вверху, затем раскатывают вниз и шпателем погружают в клеевой состав. Каждое полотно должно наезжать на соседнее примерно на пять сантиметров, а на углах нужно делать загиб не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Цоколь армируют в два слоя.

Сверху полотна накладывают еще один слой клея и аккуратно разглаживают поверхность. В результате сетка должна лишь немного просвечивать сквозь клей.

Завершающие этапы включают в себя обработку грунтовым составом и последующую финишную отделку. Правильно их проводить не меньше, чем через два дня после установки фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под окраску либо специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания, такие как шуба или короед.

Так же следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существует еще и вентилируемые фасады, но применять пенопласт в конструкциях такого типа не рекомендуется, так как воздушные восходящие потоки могут способствовать разгоранию пенополистирола.

Похожие статьи

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно утеплить дом снаружи пенопластом своими руками

Утепление помещений

Пенополистирол (пенопласт) – популярный материал для теплоизоляции многоэтажных зданий и частных жилых построек. Его использование гарантирует снижение расходов на отопление. Грамотно утеплить дом снаружи пенопластом позволяет специальная технология. Для ее реализации необходимо правильно выбрать материал, подготовить стены, закрепить на них листы пенополистирола и произвести их финишную отделку облицовочными изделиями.

1

Пенопласт – один из лучших современных утеплителей для частных домов

Пенополистирол характеризуется минимальным коэффициентом теплопроводности и приемлемой стоимостью, что делает его по-настоящему эффективным утеплителем, используемым и профессионалами, и домашними мастерами. Пенопласт имеет и другие важные достоинства:

• В нем не образуется плесень и не заводятся микроорганизмы.
• Он не впитывает влагу, что исключает деформацию покрытия стен с течением времени и не требует монтажа добавочного пароизоляционного слоя.
• Небольшой вес материала позволяет не проводить никаких дополнительных мероприятий, направленных на усиление фундамента жилого строения.

Утеплить дом снаружи пенопластом вполне реально своими руками. Технология укладки описываемого теплоизолятора относительно проста. С этой задачей справится любой мастер-самоучка, не обладающий специальными знаниями.

Пенополистирол имеет и недостатки. Во-первых, он является горючим материалом, выделяющим при пожаре токсичные соединения. Во-вторых, в таком утеплителе любят селиться мелкие грызуны. При соблюдении рекомендованной технологии укладки указанные проблемы не беспокоят владельцев домов, стены которых теплоизолируются пенопластом.

2

Выбор материала – какие плиты приобретать?

Пенополистирол для утепления бывает вспененным (ППС) и экструдированным (ЭППС). Выпускается он в виде листов или плит. Стоимость пенопласта первого типа в 3–4 раза меньше материала, изготовленного методом экструзии. Это связано с тем, что ЭППС имеет повышенный показатель прочности и минимальную теплопроводность.

Вспененные изделия применяются для защиты от холода частных домостроений. Квартиры в многоэтажках желательно утеплять с помощью экструдированных плит. Они используются и для индивидуальных жилых построек, если последние расположены в местностях с обильными осадками и сильными ветрами.

При наружном утеплении рекомендуется работать с пенополистиролом марок ПСБ-С-25 и ПСБ-С-15. Такие изделия имеют в своем составе особые антипиреновые добавки (об их наличии говорит литера С).

Число в маркировке указывает на плотность материала. Чем оно ниже, тем больше в плите воздуха и тем лучше она удерживает тепло. С этой точки зрения пенопласт ПСБ-С-15 выглядит предпочтительнее, но у него есть серьезные минусы:

• сложный раскрой, обусловленный хрупкостью листов и их склонностью к крошению;
• трудное оштукатуривание из-за невозможности качественной затирки изделий;
• недостаточная прочность (поверхность, покрытая выравнивающим составом, продавливается при незначительных нагрузках).

ПСБ-С-25 лишен таких проблем. Поэтому домашние умельцы используют именно его.

Толщина листов для теплоизоляции берется в пределах 50–100 мм. Все зависит от материала, из которого построено жилище и климатических условий в конкретном регионе.

3

Подготовительные мероприятия – с чего начинается утепление?

Чтобы правильно утеплить дом снаружи пенопластом, нужно кроме самих плит подготовить строительный клей, стартовый профиль, крепежные изделия с широкими шляпками, армирующую полимерную сетку, штукатурку, уголок с перфорацией, направляющие для откосов. Работы начинают с подготовки стен. С них удаляется мох, грибок, старая краска или другое покрытие.

Глубокие трещины заделываются монтажной пеной, клеем для пенополистирола либо смесью цемента и песка. Перед этим дефектные места расширяются и обрабатываются грунтовкой. Все выступы сбиваются. В идеале стена не должна иметь высотных перепадов более 2 см.

После очистки поверхность грунтуется глубоко проникающим составом. Операция выполняется при помощи распылителя или макловицы. Кистью смесь наносится на твердые стены, которые не осыпаются. В остальных случаях обработку желательно осуществлять посредством распыляющего устройства.

Важно! Деревянные дома утеплять снаружи и изнутри пенопластом не рекомендуется. Теплоизоляцию в таких строениях делают минеральной ватой.

Если все же планируется использовать листы ПСБ, стены из древесины следует заделать максимально качественно (акриловым герметиком, войлоком либо мхом). На них не допускается наличие даже мельчайших щелей и зазоров.

Плиты экструдированного материала характеризуются чересчур гладкой поверхностью, что ухудшает их адгезию с материалом стены. По этой причине ЭППС необходимо сделать шершавыми одним из трех способов:

• Путем нарезки небольших бороздок на листах канцелярским ножом.
• Посредством прокатывания плит с обеих сторон специальным игольчатым валиком.
• Обработкой изделий изнутри и снаружи железной щеткой.

Вспененный пенопласт (ППС) в предварительной обработке не нуждается.

4

Приклеивание пенополистирола – пошаговая инструкция

Теплоизоляция фасадов и стен дома начинается с их разметки и последующей установки стартового металлического профиля UW-100 или UW-50. Если толщина используемых листов пенопласта равняется 100 мм, применяются направляющие первого типа, 50 мм – второго.

Профили монтируются по сделанной разметке. Их установка является обязательной, так как они дают возможность произвести укладку первого ряда ПСБ-плит максимально ровно. Между соседними направляющими оставляют небольшой (4–5 мм) зазор, который нивелирует тепловое расширение изделий.

Следующий шаг – раскрой пенопласта на заготовки с требуемыми размерами и их наклеивание на стены. Операция производится тремя способами:

• Клеящий состав наносится изнутри на весь лист. Такая методика оптимальна, когда утепляемые поверхности являются ровными.
• Клеем обрабатываются края ПСБ-плиты, дополнительно делаются 3–4 шлепка по ее площади. Этот способ рекомендован для стен с ощутимыми высотными перепадами.
• Обработка листов изнутри производится специальным составом из баллончика. Последний встряхивают и наносят клеящую смесь по периметру и посередине плиты.

Установку первого ряда утепляющих изделий начинают с нижнего угла стены. Вторая и все последующие линии приклеиваются со смещением относительно друг друга. Такая схема монтажа листов сводит к минимуму опасность образования трещин на слое теплоизоляции и гарантирует надежное крепление пенопласта.

Для полного схватывания клея утепленную поверхность оставляют на 3–4 дня. После этого производится замена стандартных оконных отливов на специальный профиль. Он исключает потери тепла на участках примыкания пенополистирольных плит к раме.

Особые отливы располагают самоклеящейся полоской. Это делает процесс монтажа нового профиля быстрым и простым.

5

Крепление пенопласта – чем и как выполняется?

Надежная фиксация приклеенного утеплителя обеспечивается его прибиванием. Операция производится при помощи гвоздей (пластиковых, металлических) и так называемых грибов (дюбелей-зонтиков) – пластмассовых изделий в виде круга со специальной ногой.

Длина крепежных элементов рассчитывается так: толщина пенопласта + 10 мм + 50 мм. Если используются плиты 50 мм, их фиксация выполняется зонтиками протяженностью 110 мм.

Грибы располагаются по двум вариантам. Ниже приведена схема их классической установки.

Многими специалистами она признается неудовлетворительной. Поэтому опытные мастера рекомендуют забивать крепеж иначе. Один дюбель ставится по центру плиты, еще пять – в стыках. Такой способ фиксации обеспечивает плотное прилегание слоя утеплителя к основе.

Дополнительно листы теплоизолятора в пределах одного фасада либо стены прибиваются по углам и краям (в 50–100 мм от них). Порядок установки дюбелей следующий:

• На плитах высверливаются отверстия в соответствии с выбранной схемой расположения грибов. Глубина подготавливаемых выемок – на 20 мм больше длины зонтиков.
• В отверстия вставляются дюбели, аккуратно забиваются молотком. Шляпки крепежных элементов обязаны стоять по отношению к поверхности листов утеплителя вровень.
• Внутрь установленных зонтиков вбиваются гвозди. Они погружаются в слой теплоизоляции на 1,5–2 мм.

Совет. Если кончик метиза остается торчать над поверхностью, его осторожно откусывают либо обрезают.

6

Финишные работы – отделка стыков и углов, декорирование стен

Поверхность с надежно зафиксированным слоем теплоизолятора анализируется на наличие щелей между пенопластовыми изделиями. В стыки, которые имеют размеры 1,5–2 см, вкладывают кусочки (полоски) утеплителя, а затем задувают их пеной. Она засыхает в течение нескольких часов, после чего излишки состава срезаются острым ножом. Зазоры 5–14 мм просто запенивают.

Выпирающие стыки сглаживают особой теркой. Она создана специально для обработки пенополистирола. Шляпки дюбелей и места соприкосновения плит шпаклюются. После этого утепленная поверхность повторно шлифуется.

Углы дома следует дополнительно предохранить от механических воздействий. Для этого к ним прикрепляют перфорированный уголок, снабженный сеткой для армирования. Фиксация таких элементов выполняется клеем.

Утепленные пенопластом дома обычно оштукатуриваются. Их также можно обшить снаружи, используя вагонку либо сайдинг. Монтаж таких изделий требует создания каркасного скелета, на который и прикрепляется облицовка. Штукатурка теплоизолированных пенополистиролом жилых строений выполняется по следующей схеме:

• На клей, который использовался для крепления ПСБ-листов, укладывается армирующая сетка. Ее следует плотно прижать к поверхности.
• Сверху на сетку наносится шпатлевочный состав.
• После высыхания выравнивающего слоя стена грунтуется.

Остается лишь оштукатурить поверхность финишной смесью либо окрасить. Утепление дома пенополистиролом завершено.