Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

• Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
• Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
• Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
• Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
• Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
• Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
• Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
• Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
• Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Source: vopros-remont.ru

Читайте также

Как заменить пробки на автоматические выключатели?

Электрические пробки, раньше устанавливающиеся во всех электрических сетях, играют роль предохранителя. Их можно до сих пор встретить на счетчиках в старых квартирах. Изготавливаются они из керамики или пластика и довольно часто выходят из строя. При их поломке в щиток монтируется перемычка, проводящая ток, но не уберегающая от короткого замыкания. Поэтому гораздо лучше будет сразу купить автоматический выключатель (АВ) и заменить им морально устаревшие пробки. При должном старании сделать это можно и самостоятельно без помощи профессионалов.

Как выбрать автоматический выключатель?

Эти устройства представлены в магазинах в большом ассортименте, но важно знать параметры, по которым их следует выбирать. Прежде всего, следует вычислить суммарную мощность электроприборов в доме, сложив их показатели, и высчитать ток нагрузки по формуле:

 I=P/U, где Р – суммарная мощность, а U – напряжение в сети.

Полученный результат, выраженный в амперах, и покажет, какого вида выключатель нужно приобрести для полноценной защиты. При необходимости значение округляют в большую сторону. Перед началом работы также придется удостовериться в том, что проводка исправна и сможет выдержать нагрузку от приборов. Нужно учитывать, что оптимальное сечение медного провода и алюминиевого будет различным в одной и той же ситуации.

Последовательность работы по замене выключателя

Желательно установить вместо пробок вводной двухполюсной АВ. Он обеспечивает лучшую пожаробезопасность, чем однополюсной, так как обесточивает цепь при неисправности. Работу рекомендуется построить по такому плану:

1. Подготовка – определяют индикаторной отверткой места, где располагаются фазы и нейтрали в пробках. Предварительно их нужно выкрутить. После этого электричество в проводке отключают, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью.
2. Установка АВ – включает в себя: а) демонтаж патронов пробок; б) установку обрезанной в соответствии с размерами DIN-рейки; в) подсоединение АВ таким образом, чтобы оба токоведущих провода соединялись с верхней частью прибора; г) в нижнюю часть АВ прикрепляют кабели, подающие электроэнергию в домашнюю сеть.
3. Подключение УЗО (устройства защитного отключения) – номинальный ток подбирается так же, как и для автомата ввода. Работоспособность этого изделия нужно проверять каждый месяц согласно приложенной к нему инструкции.

При проведении манипуляций по замене пробок нужно стараться действовать аккуратно, чтобы не повредить пломбу на счетчике. Если же этого избежать не удалось, придется ставить ее еще раз, приглашая на дом сотрудника энергоснабжающей компании. Пользоваться неопломбированным прибором учета запрещено законодательством, и за это полагается штраф.

Приведенная последовательность действий актуальна для стандартных случаев, когда требуется замена пробок на автоматический выключатель. Однако если какие-то шаги вызывают сомнения в правильности их выполнения, лучше воспользоваться помощью специалистов.

Замена пробок (предохранителей) на автоматы

Замена пробок (предохранителей) на автоматы

Замена пробок на евро автоматы вместо предохранителей и старых автоматов является скорее необходимостью, чем обычным желанием. Чем же так они плохи и зачем менять пробки на автоматические выключатели (автоматы)? Рассмотрим минусы и плюсы. Пробки бывают двух типов: первые—обычные белые керамические со вставленным внутри вставкой с куском медной проволоки определённого сечения, которая соответствует пропускной способности проходящего через неё тока (величина тока в Амперах). Вторые—автоматические, по научному ПАР (предохранитель автоматический резьбовой). Преимущество перед первым видом—наличие двух кнопок цилиндрической формы разного размера. Та что кнопка побольше—включает пробку, обычно белая или розовая, а та, которая поменьше(красная), выключает её. Данный вид пробки позволяет подать напряжение к потребителям, как в случае короткого замыкания, так и просто, когда это необходимо, не выкручивая её из держателя пробки. Обычные пробки нужно выкрутить и поменять в них саму плавкую вставку. Делать жучок, не имея определённых знаний по электрике, крайне не рекомендовано, так как это может привести к пожару!!!

К минусу ещё можно отнести собственно и сам держатель пробки. Он имеет сборную конструкцию на винтах. В местах соединения контакты со временем слабеют и подгорают. Начинает подплавляться изоляция провода. Если при касании корпуса пробки или же пробкодержателя ощущается тепло, а иногда она попросту горячая, то это свидетельствует о плохом контакте, и нужно принимать меры. Для начала нужно отключить мощные электроприборы и вызвать электрика. Мастер может конечно почистить контакты или же заменить пробку или пробкодержатель, но посчитайте стоит ли оно того. Стоимость нового хорошего автомата будет почти одинаково со стоимостью комплекта пробка + держатель, а за работу придётся что там платить и что там. Меняя пробку на аналог, Вы только отсрочите замену пробок на автоматы.

Старые советские чёрные автоматы уже отслуживают свой срок. У них постепенно начинают подгорать внутри контакты, и они начинают срабатывать даже при малейшей нагрузке. Либо же могут вообще не включиться после срабатывания от короткого замыкания. Вроде бы и флажок автомата поднят вверх, а реально на выходе напряжение отсутствует. Тогда его и нужно менять. И желательно уже сразу поменять старый автомат на автомат евростандарта. Посмотреть заменённые автоматы можно посмотреть здесь.

У автоматических выключателей много преимуществ: это и качественный зарубежный изготовитель (ABB, Moeller, Legrand и др), обеспечивающий долговременную надёжность, быстрота монтажа, удобство в эксплуатации, малогабаритность, приятный дизайн. При срабатывании автомата Вы просто подымаете флажок вверх.

Предлагаем одновременно с заменой пробок на автоматы, установить реле от перепадов и скачков напряжения.

Электрические пробки голиаф. Как поменять пробки на автоматы

Из статей, в этой статье я расскажу о пробках электрических старого образца с плавкими вставками, как определить какая электрическая пробка неисправна, какие пробки бывают и стоит ли их менять на автоматы?

На картинке показаны три разновидности электрических пробок с разными номиналами на 6А, на 10А и на 20А (слева — направо).

Если у вас в электрощите дома до сих пор установлены такие пробки, то вам будет полезно узнать как определить неисправность такой пробки и как можно временно её устранить.

Во всех пробках находятся плавкие вставки, которые собственно и являются защитой вашей электропроводки от больших токов, вызванных например коротким замыканием или чрезмерной нагрузкой, когда включено много электроприборов одновременно. Бывает увеличение тока связано с плохими скрутками в распределительных коробках, или когда . Если ток, проходящий через такую плавкую вставку больше, чем её номинал, то внутри плавкой вставки перегорает проволочка и, тем самым, разрывает электрическую цепь. Соответственно пропадает электричество в квартире частично или полностью, смотря на сколько линий разбита квартира. Как правило это одна(две пробки) или две линии(четыре пробки). Как же определить какая из пробок перегорела?

Проверка плавких вставок.

Для этого вам понадобится простейший индикатор-отвёртка-прозвонка, либо мультиметр (тестер, омметр), также можно использовать любой из приборов рассмотренный в статье. Индикатор нужно сначала проверить на работоспособность — прикоснитесь указательным пальцем одной руки к пятачку индикатора, а пальцем другой руки коснитесь жала индикатора, как показано на рисунке. Если лампочка индикатора загорелась, то прибор исправен и мы приступаем к проверке плавких вставок.

Для этого нужно одной рукой прикоснуться к металлическому колпачку на плавкой вставке и касаясь указательным пальцем другой руки пятачка индикатора, прикоснуться жалом индикатора к другому колпачку вставки. Если лампочка индикатора горит — плавкая вставка исправна. Если же нет, то вставку нужно заменить. При проверке мультиметром — прикоснитесь его щупами к металлическим колпачкам вставки, стрелка мультиметра должна отклониться до конца, мультиметр должен быть настроен на измерение сопротивления, которое обозначается значком Ω, измеряется в Омах. Можно купить и пробку целиком, если вставок отдельно не продают. Но тут же дам совет: покупайте сразу пробку — автомат.

Виды и номиналы пробок.

Пробки бывают разных видов, например их различают по размеру цоколя (резьбы). В квартирах и домах в 90% случаев стоят пробки с цоколем Е27, но вы можете замерять диаметр (у Е27 соответственно 27мм) или взять перегоревшую пробку с собой в магазин, чтобы подобрать по размеру там. Также пробки отличаются по конструкции, например есть пробки со стеклышком на торце, через стеклышко можно сразу определить сгорела вставка или нет, в перегоревшей пружинка вытолкнет цветную чеку с припаянной к ней проволочкой. Но самый главный параметр пробки — номинал, который определяется максимально возможным током, при котором пробка не перегорает. В квартире скорее всего это 6,10 или 16 А (Ампер). Это можно прочитать на самой вставке. Вставки с цветной чекой под стеклом маркируются следующим образом:

зелёная — 6А , красная — 10А , серая — 16А , синяя — 20А , жёлтая — 26А .

Кстати плавкие вставки также отличаются по диаметру, поэтому перед покупкой замерьте вашу. Можно ли поставить пробку большим номиналом, чем она была? Зависит от состояния вашей проводки, тут лучше, чтобы посмотрел специалист. Также вы можете посмотреть по какой ток допустим для вашей проводки.

Нужно ли менять пробки на автоматы?

Да, конечно стоит! Во всяком случае поменять пробки с плавкими вставками на автоматические — обязательно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что плавкая вставка срабатывает медленно, а при токах чуть выше номинала может и вообще не сработать, зато будет исправно греться, догадываетесь к чему это может привести? Правильно, к пожару. Также при коротком замыкании или неисправности прибора/проводки такая пробка не сразу отреагирует, что плохо сказывается на вашей электропроводке. Поэтому, если вы не готовы менять конструкцию щитка, а наверняка это действие приведёт и к замене счётчика, то купите хотя бы автоматические пробки. Кстати и выгода будет — не нужно менять, в случае срабатывания достаточно будет нажать кнопку.

Как временно устранить неисправность пробки.

Я подчеркну — временно устранить. То есть в экстренной ситуации, когда нет возможности купить новую пробку, вы можете использовать этот способ, но при первой же возможности замените пробку(плавкую вставку) на новую.

Снимите со вставки металлические колпачки плоскогубцами, слегка покачивая из стороны в сторону. Если не снимаются, то нагрейте зажигалкой, спичкой или на газовой плите. Высыпьте на бумажку из вставки специальный кварцевый песок, он нам понадобится. Песок служит для гашения электрической дуги, которая возникает при перегорании проволочки. Удалите остатки старой проволочки.

Зачистите концы новой медной проволочки, которые будут контактировать с колпачками вставки. Проденьте проволочку сквозь вставку и загните с обоих сторон. Оденьте один колпачок. Засыпьте песок обратно во вставку. Оденьте второй колпачок.

Диаметр новой проволочки подбирается из таблицы ниже:

Более подробная таблица подбора проволочек размещена в статье.

Диаметр можно измерить микрометром, либо с помощью линейки: намотайте на линейку несколько витков проволоки плотно друг к другу и поделите количество замотанных миллиметров на количество витков, получите диаметр одной проволочки. Чем больше витков намотано, тем точнее вычисление. Если у вас есть многопроволочный кабель, например , сечение которого заведомо известно, то можно подсчитать диаметр одной проволочки.

Пример: имеется кабель , зачищаем один из трёх проводов и считаем количество проволочек в нём. В моём случае получилось 22 шт. Делим сечение кабеля (1,5 мм²) на 22, получаем сечение одной проволочки примерно 0,068 мм². Считаем диаметр проволочки по упрощённой формуле: d = √(1,27*S) = √(1,27*0,068) = 0,29 мм (примерно). Смотрим по таблице — такая проволочка подойдёт для ремонта плавкой вставки номиналом 10А.

Но помните, что в ближайшее время необходимо приобрести новую пробку, эта мера только временная.

Недавно встретил в сети вопрос — «можно ли использовать в электрощите пробки на разный ампераж»? Как я понял подразумевались пробки на нулевом и на фазном проводе одной линии. В принципе можно, но срабатывать в случае неисправности или перегрузки будет пробка с меньшим номиналом.

На сегодня, одним из важнейших требований, предъявляемых к монтажу электропроводки в жилых помещениях, является установка автоматических устройств защитного отключения. В случае обнаружения утечки тока это устройство автоматически р

Виды пробок электрических. Квартирные электросчетчики

На сегодня, одним из важнейших требований, предъявляемых к монтажу электропроводки в жилых помещениях, является установка автоматических устройств защитного отключения. В случае обнаружения утечки тока это устройство автоматически разрывает электрическую цепь, защищая человека от удара тока. Какие преимущества перед старыми пробками имеют современные автоматы, и как самостоятельно произвести монтаж автоматического оборудования – читайте ниже.

Для чего нужна замена пробок на автоматы

Предохранительные пробки являются незаменимым средством защиты электропроводки и бытовой техники. Их ставят в квартире, частном доме, на загородной даче. Замена старых предохранителей на новые, сегодня, является необходимостью. Ведь, с появлением новой, мощной бытовой техники, нагрузка на старую проводку сильной возросла.

Кроме того, новые евро-автоматы признаны, на сегодня, наиболее эффективным и безопасным средством защиты электросети.

Так, старые керамические, электрические пробки представляли собой одноразовые предохранители, которые, при коротком замыкании или повышении нагрузки на сеть, перегорали, тем самым размыкая цепь. Скорость срабатывания таких пробок и их чувствительность к утечке тока была достаточно низкой. Кроме того, чтобы сэкономить средства на восстановление электропробки, некоторые граждане вставляли в устройства самодельные “жучки”. Такие жучки нередко приводили к пожарам. Советские автоматические пробки с двумя кнопками также постепенно отходят на второй план. Со временем в них начинают окисляться контакты, которые влияют на работу пробок: устройство могут срабатывать при малейших скачках напряжения или не срабатывать вообще. В таком случае, их рекомендуют незамедлительно менять. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, лучше заменить пробки на автоматы евростандарта.

Новые евро-автоматы отличаются массой достоинств:

• Они надежны и долговечны;
• Евро-модели различаются и по величине тока, и по скорости срабатывания;
• Новые пробки-автомат удобны в эксплуатации;
• Пользоваться такими пробками легко и просто;
• Монтаж оборудования происходит достаточно быстро;
• Евро-автоматы имеют компактные размеры и привлекательный дизайн.

Некоторые автоматические устройства оснащены тепловой защитой. Так, при перегреве проводника электрического тока вследствие повышенной нагрузки, автомат размыкает цепь.

Замена автомата в щитке своими руками: выбор пробки

Эффективно и долго работать автоматические евро-пробки смогут только при условии их грамотного подбора. Выбор пробки должен совершаться с учетом параметров электрической цепи, индивидуальных требований потребителя по защите. Какие же пробки поставить?

Чтобы правильно выбрать автоматическое оборудование необходимо:

• Рассчитать мощность автомата. Для этого необходимо взять сумму всех бытовых приборов (не забывая про осветительные приборы), которые будут работать одновременно, и разделить их на напряжение в сети (220 или 380 В). При этом, желательно брать новый автомат с небольшим запасом по мощности. Самыми ходовыми считаются автоматы на 16А и 25А.
• Убедиться в том, что ваша проводка выдержит напряжение автомата. Сделать это можно, зная сечение, диаметр и материал изготовления проводов электропроводки.
• Определиться с производителем. Наиболее качественное, проверенное оборудование производят зарубежные фирмы Moeller, ABB, Legrand.

Покупать автоматические устройства лучше через официальных дилеров, торговый сайт компании. Если вам необходимо выполнять частые отключения и включения электроэнергии, то вместо обычного автомата лучше выбрать реле или магнитные контакторы.

Инструкция: как поставить автомат в щиток

Чаще всего, вместо старых пробок в квартирах и частных домах ставят двухполюсный автомат. Такое устройство, при возникновении аварийных ситуаций, отключает сразу и фазу, и ноль. Иногда в специализированных магазинах рекомендуют установить два автомата. Делать это запрещается: при перепадах напряжения сработать может только один автомат на ноль. При этом, фаза в помещении останется включенной.

Для того, чтобы поставить автомат в щиток необходимо:

1. Открутить старые пробки и, при помощи индикаторной отвертки, определить где фаза, а где ноль (если лампочка на отвертке загорелась, то перед вами фаза).
2. Отключить электричество. Работать под напряжением не только неудобно, но и опасно для жизни.
3. Демонтировать патроны пробок.
4. При помощи саморезов, дюбелей или шурупов на место патронов, над контактами, установить DIN-рейку. Размер рейки должен соответствовать размеру автомата.
5. Подсоединить автомат. Для этого к верхней клемме с индикатором “N” необходимо подсоединить нулевой провод, а к “L” клемме – фазу. К нижним клеммам присоединяются провода, которые идут в жилище.

Автомат готов к работе! Оборудование можно усовершенствовать, установив на него устройство защитного отключения. Оно сможет защитить человека от удара электрическим током при касании оголенных проводов и предотвратить возгорание при контакте фазного проводника с землей или корпусом.

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Установка автомата в квартире или внутри частного дома под напряжением может понадобиться в случае, если не удалось выполнить отключение вводного автомата перед счетчиком света. При этом, самостоятельно менять пробки на автомат под напряжением крайне не рекомендуется: во-первых, это может быть опасным для жизни и здоровья, во-вторых, провода может замкнуть. Подобные работы должен выполнять человек с большим опытом работы с электрооборудованием и токопроводящими проводами.

Порядок действий электрика будет выглядеть таким образом:

1. Демонтаж электросчетчика и старых пробок. Мастер снимет электросчетчик и выкрутит патроны. Чтобы добраться к силовым контактам счетчика, необходимо сорвать с устройства, которое ведет счет, пломбу, открутить винт и снять переднюю крышку. Далее специалист проверить, где на электросчетчике располагается фаза, а где ноль, и выполнит маркировку проводов.
2. Демонтаж корпуса пробок. Керамические корпуса от пробок необходимо устранить. На их место будет крепиться специальная рейка, удерживающая автомат.
3. Подключение автоматического выключателя. Мастер проведет подключение определенного количества автоматов по проекту в зависимости от количества и мощности потребителей.
4. Установка и подключение электросчетчика (при необходимости, монтаж УЗО). К нижним контактам автоматов специалист подключит фазные провода, которые идут к потребителям. Далее – подключит ввод к счетчику (нули и фазы).

После завершения подключений мастер проверит исправность системы и протестирует общий УЗО. После чего – включит автоматы и подаст нагрузку. Некоторых интересует, за чей счет проводятся подобные работы? Так, если работы проводят в приватизированной квартире, то оплата услуг электрика ложиться на плечи владельца.0.00 (0 Голосов)

Для учета электрической энергии, получаемой отдельными потребителями от электрической станции или отдаваемой электрической станцией в сеть, используют счетчики электрической энергии.

Счетчики бывают электродинамические, индукционные и электронные, однофазные и трехфазные, однотарифные и много-тарифные. Вводимые в квартиру электрические провода подсоединяются к входу счетчика. Выход электрического счетчика является началом внутренней квартирной электропроводки. Общий расход электрической эн

Как поменять пробки на автоматы

Для начала разберёмся зачем вообще менять пробки на автоматы. Допустим, у Вас часто перегорают пробки, ну или выбивают, когда стоят автоматические. Если Вы рассчитываете, что после замены пробок на автоматы всё будет хорошо, то это не так.

Внимание! Я надеюсь, что у Вас стоят пробки, настоящие пробки, а не жучки, скрученные из гвоздя-сотки.

Пробка, неважно с плавкой вставкой или автоматическая, как и автомат, это прибор, отвечающий за электропроводку. Выключаясь или перегорая, она подаёт нам сигнал: «Эй, хозяин! Что-то там у тебя в доме нехорошо с проводами. Отключусь-ка я на время, чтобы не случилось беды.»

Как было в доме, где я работал?

Провод от старого счётчика раньше расходился шлейфом по всем комнатам. Он приходил в одну комнату. В распаечной коробке, через скрутки, расходился на розетки и освещение. Дальше он шел в другую комнату, потом в третью и так далее. Получалось, что дом насыщен большим количеством скруток. Все розетки и лампы висели на одном проводе. Раньше, 30 или 40 лет назад, это было нормально. Что тогда включалось? Телевизор, холодильник, несколько лампочек и раз в неделю стиралка или утюг. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм.кв. вполне справлялся с такой нагрузкой. Но вот прошло время и неумолимый прогресс вошел в каждый дом. Перечень бытовой техники, постоянно включенной в розетки исчисляется десятками приборов. Не верите, пройдите у себя дома и посчитайте. И всё это на бедный, старый алюминий, идущий с одного конца дома в другой. Никакие пробки не выдержат такой нагрузки.

Что же делать в такой ситуации. Простая замена пробок на два автомата ничего не даст. Увеличение мощности автоматов, по совету доброго соседа, приведёт к красивому фейерверку на стенах, с последующим возгоранием. Лучшим вариантом была бы, конечно, полная замена электропроводки. Но не у всех есть такая возможность. Поэтому, мы решили всю проводку в доме разделить на группы. Каждую комнату будем подключать непосредственно к электрощитку. Старую разводку в комнатах на розетки и свет не трогаем. Разбираем распаечные коробки и отключаем старый питающий кабель. Над каждой распаечной коробкой, в потолке сверлим отверстие. В него с чердака был заводим новый кабель. Новые кабеля со всех комнат по чердаку прокладываем к старому щитку в прихожую.