Как положить плитку в деревянном доме: особенности укладки

При выполнении ремонтных работ в деревянном доме важно знать, как положить плитку на столь особенный материал. Древесина обладает отличительными свойствами, сказывающимися не только на самом процессе облицовки, но и на дальнейшей эксплуатации покрытия. Тем не менее без кафеля в доме не обойтись, поэтому нужно искать выход из подобной ситуации.

Монтаж кафеля на основание из древесины имеет ряд отличий

Особенности деревянной поверхности

Укладка керамической плитки в деревянном доме – особенный процесс. Условия подобных помещений отличаются от стандартных, поскольку древесина обладает некоторыми специфическими характеристиками:

• Динамичность. При изменении температурного режима или влажности дерево двигается и принимает другой объем, расширяясь или усыхая.
• Усадка. Она происходит со временем, что сказывается на форме и состоянии и стен, и пола.
• Влаговосприимчивость. Любое повышение влажности влияет на древесину, особенно актуально для ванной комнаты и кухни. Важно обеспечить хорошую гидро- и пароизоляцию.
• Подверженность порче. При постоянном намокании древесина загнивает, плесневеет, поражается грибком. Также враг этого материала насекомые. Предотвращают порчу посредством проведения достойной антисептической обработки и покрытием досок защитным слоем, например, лаком.

Во время укладки керамической плитки в деревянном доме учитывают ряд специфических характеристик

Если жилье построено недавно, прежде чем начинать облицовку кафелем рекомендуется дождаться завершения активной фазы усадки. Так предотвратите смещение покрытия, а значит, сохраните целостность.

Поскольку положить плитку на деревянные полы или стены – необходимость, а не прихоть, важно знать основные правила выполнения подобных работ.

Нужные материалы и инструменты

Рассмотрим, как и чем лучше приклеить керамическую плитку к дереву. Для работы с подобными поверхностями применяются особые материалы. Используют и стандартные смеси, но тогда ограничивают контакт кафельной облицовки с деревянным основанием, что приводит к лишним тратам, и забирает часть площади помещения.

При монтаже плитки используют:

• Цементный раствор. Стандартная цементно-песчаная смесь. Поскольку речь идет о деревянном основании, её совершенствуют жидким стеклом.
• Клеи с полимерными добавками. Подобные модификаторы повышают эластичность состава и обладают лучшей адгезией.
• Специальный клей по дереву для плитки. Отдельная категория строительных материалов. Он обеспечивает гидроизоляцию и сохраняет возможность смещения основания без риска разрушить новое покрытие.

Виды смеси для укладки плитки на древесину

Также понадобятся следующие инструменты и материалы:

• зубчатый и резиновый шпатель;
• затирка;
• грунтовка;
• ёмкость под смесь;
• крестики в швы;
• монтажная пена;
• гидроизоляция;
• отделочные материалы.

Подготовка поверхности

Перед наклейкой плитки к дереву выполняют целый ряд работ. Если в обычных условиях ограничиваются скромным выравниванием поверхности и грунтовкой, здесь предстоит провести еще несколько манипуляций.

В первую очередь необходимо осмотреть деревянное покрытие. Особенно это актуально для пола. Изначально снимают черновые доски и проверяют состояние несущих элементов, если лаги прогнили, их заменяют. Рекомендуется засыпать в свободное пространство керамзит для улучшения теплоизоляции.

Также деревянные элементы обрабатывают антисептической влагоотталкивающей пропиткой. Предварительно снимают слой старой краски и лака. После подсыхания лицевую обшивку устанавливают на место.

Оптимальный вариант –применение дополнительной подложки,компенсирующей динамичность древесины. Часто используется влагостойкая фанера или гипсокартонное волокно. Крепят их на каркас или на стены и пол. Также их тщательно грунтуют. Смесь должна быть глубокого проникновения и образовывать дополнительную защитную пленку.

Подготовка основания для укладки плитки на деревянную поверхность

Облицовка пола

В первую очередь позаботьтесь о напольном покрытии. Рассмотрим подробно наклейку плитки к деревянной поверхности. Рекомендуется помимо фанерного настила произвести стяжку, предварительно обеспечив гидроизоляцию пола. Чтобы закрыть стыки и щели, но сохранить возможность движения настила при изменении условий, рекомендуется использовать монтажную пену, она послужит своеобразным компенсатором. Поверх основания дополнительно расстилают мембранную полимерную гидроизоляцию. Отрезки материала укладываются внахлест и скрепляются между собой липкой лентой.

После этого заливают небольшим слоем бетонную стяжку. Сегодня в продаже есть специальные смеси, предназначенные для деревянных поверхностей, отличающиеся эластичностью даже в застывшем виде и не трескающиеся при движении основания. После высыхания бетон грунтуется.

Этапы отделки деревянной поверхности керамической плиткой

Теперь приступаем к облицовке пола. Укладка кафеля производится по стандартной методике. На кухне, рекомендуется начинать монтаж с дальнего просматриваемого угла или от середины помещения. В последнем случае делят поверхность на 4 части от центральной точки и отдельно прорабатывают каждую зону. После завершения монтажа обязательно замажьте швы смесью на смолянистой основе или латексной мастикой.

Отделка стен

Укладку кафеля на поверхность деревянных стен также лучше производить после возведения дополнительного слоя в виде фанеры или влагостойкого гипсокартона. В противном случае со временем плитка отпадет.

Если ванная комната соседствует с жилым помещением, позаботьтесь о гидроизоляции и по вертикали. Это предохранит от поступления лишней влаги.

Укладка кафеля на стены деревянного дома

Работа производится на тщательно подготовленной и загрунтованной поверхности. Если место в помещении ограниченно, вместо использования фанеры заделывают пеной стыки и щели, а сверху выравнивают покрытие небольшим слоем штукатурки. Здесь также важно использовать эластичные смеси.

Укладка плитки начинается со второго ряда. Продвигаются небольшими участками. Рекомендуется увеличить слой клеевого раствора, нанеся его и на стены, и на сам кафель, это обеспечит ему дополнительное пространство для движения. Зазоры фиксируйте крестиками, в среднем их толщина должна составлять 3 мм. Бесшовная укладка в деревянном доме – табу. В подобном случае элементы зайдут друг на друга при изменении объема основания. Первый ряд укладывается в последнюю очередь, зачастую он состоит из нарезных элементов. Стыки заделайте силиконовым герметиком, а швы замажьте затиркой.

Облицовка ванной комнаты или кухни кафелем в деревянном доме – не проблема если знать тонкости выполнения подобной работы. При соблюдении норм и правил покрытие будет надежно зафиксировано на поверхности и со временем не ухудшит свое состояние.

Отделка плиткой ванной в деревянном доме своими руками

 

Дома из дерева из дерева имеют свои особенности конструкции, в принципе отличные от таких у бетонных или каменных зданий. Раньше приспособление комнаты с ванной в подобных постройках было соединенно с рядом конкретных сложностей. А дело все в том, что и само помещение, и прилегающие к нему комнаты, подвергались очень ощутимому влиянию довольно крайней влажности.

Благодаря возникновению материалов нового поколения и использованию новейших технологий, сегодня почти что не существует помех для локации и облицовки ванной и туалета.

Во время выполнения любых строительных работ в строении из дерева, нужно брать во внимание свойства натурального материала. Дерево – материал необыкновенный, который имеет свои характеристики очень высокого качества. Они предоставляют конкретное влияние и на отделочный процесс и отделки, и на дальнейшую эксплуатацию. Без плитки в ванной тяжело обойтись, благодаря этому из проблемной ситуации необходимо искать выход.

Керамическая плитка для ванной: применение на поверхности из дерева

Монтаж в каркасном или деревянном строении плитки – серьезный и очень не простой процесс. Определенные условия в означенных помещениях немного отличаются от самых обычных, из-за нестандартных параметров дерева:

• Усадка. Постройки из дерева со временем дают значительную усадку, и это конкретно оказывает воздействие на состояние пола, стен и потолка.
• Динамичность. При перемене влаги и температуры окружающего воздуха древесина может сжиматься или увеличиваться, меняя форму и объем.
• Чувствительность к порче. В условиях стабильной очень большой влажности дерево восхищается разными микробами: на нем возможно появятся пятна гнили и плесени, грибковые болезни. Разные насекомые также могут нанести древесине значительный вред. Для устранения предполагаемых патологических изменений материал должен проходить подробную дезинфицирующую отделку, а потом покрываться каким-то средством для защиты.
• Чувствительность влаги. Даже небольшое увеличение влаги может плохо отобразиться на качестве материала, тем более это касается подобных помещений, как кухня и ванная. В них обязана быть предусматривается замечательная гидро- и пароизоляция.

Необходимо помнить, что не необходимо проводить работы по отделке в не так давно выстроенном доме из дерева. Перед тем как приступить к отделке плиткой или остальным материалом, необходимо выждать нужный срок, пока окончится период активной усадки сооружения. За счёт этого вы сумеете предупредить смещение смонтированного покрытия, а значит, сохраните его начальный вид. Монтаж плитки из кафеля на стенки или полы из материалов из дерева считается совсем не прихотью, а рабочей необходимостью. Благодаря этому так необходимо знать и исполнять правила выполнения работ подобного рода.

Плитка в доме из дерева: требуемые материалы и инструменты

Рассмотрим способы, которые можно применять для прикрепления этого материала для отделки к дереву. Есть особенные материалы, предназначающиеся для работы с данными поверхностями. Разрешается воспользоваться и классическими составами, Но тогда придется строго уменьшить контакт основания из дерева и устанавливаемого кафеля. Следствием этого станет значительное повышение затрат, а еще сокращение применяемой полезной площади помещения.

Какие составы можно использовать для крепежа к дереву плитки напольной?

• Смеси с полимерными наполнителями.

  Входящие в состав модификаторы увеличивают адгезивные свойства клея, и делают его лучше пластичность.
• Цементный раствор. Это классическая цементно-песчаная смесь. На случай, когда в роли основания выступает дерево, можно сделать лучше ее свойства введением в состав стекла жидкого.
• Специальный клей, предназначенный конкретно для установки плитки на древесину. Он относится к особенной категории смесей для строительства: он не просто обеспечивает хорошую гидрозащиту, но и подразумевает возможность смещения основания из дерева без разрушения смонтированного на него покрытия.

Без каких инструментов вряд ли можно обойтись в работе аналогичного типа?

• Грунтовка;
• Резиновый и шпатель с зубцами;
• Емкость для состава;
• Затирка;
• Пенка монтажная;
• Отделочный материал;
• Шовные крестики;
• Гидрозащита.

Ванная в доме из дерева: готовим поверхность под плитку

Прежде чем заниматься самой укладкой, нужно сделать важные мероприятия по подготовке. База должны быть готова специальным образом. Это в традиционных условиях особенно хорошо поровнять ее и хорошо обработать грунтовочной смесью, тут же нужен ряд обязательных главных процедур.

Обязан быть выполнен чуткий осмотр самих оснований из дерева, которые предназначены для отделки. Особенно это можно отнести к поверхности пола. Будет лучше поднять черновой настил и проверить состояние поперечных балок основания. Если некоторые несущие детали имеют следы порчи или гнили, они обязаны быть заменены. Доступное пространство между поперечными балками, в целях улучшения тепловой изоляции, наполняют керамзитовым песком.

Все части и детали, сделанные из дерева, в первую очередь должны быть обработаны водоотталкивающим дезинфицирующим средством. Если на поверхности есть следы устаревшей краски или лака, они нужно убрать. Когда доски полноценно просохнут, можно возвращать на место снятое внешнее покрытие. Использование добавочной подложки считается отличным вариантом, который дает возможность максимально возместить подвижность древесного материала.

 

В роли такой подложки как правило выступает гипсокартонное волокно или специализированная фанера устойчивая к влаге. Эти материалы крепятся конкретно на стены и пол, или на сделанный каркас. Она тоже должны быть отлично прогрунтованы. Смесь для этого должна не только владеть способностью проникать вглубь древесины, но еще и формировать на ее поверхности особенную пленку для защиты.

Плитка в ванной дома по каркасной технологии: отделка пола

В большинстве случаев сначала занимаются обустраиванием покрытия пола. Подробно нужно остановиться на том, как надежно зафиксировать керамическую плитку на деревянные поверхности. Кроме фанерного настила, нам понадобится сделать добавочную стяжку, заблаговременно обеспечив полу хорошую гидрозащиту. Следует внимательно закрыть все присущие щели и стыки, сохранив при этом, если понадобится, способность некоторого движения покрытия.

Чтобы это сделать применяют пену для монтажных работ, служащую своего рода компенсатором. На основу сверху стелят специализированную мембранную гидрозащиту из полимера. Некоторые полотна устанавливаются внахлест, между собой их закрепляют клейкой лентой. Дальше делаем маленькую подушку из бетона (стяжку из цемента).

В продаже есть специализированные, предназначающиеся для деревянных поверхностей смеси. Их практичная характерность – особая пластичность, благодаря которой они не создают трещин даже при определенном движении основы. Когда подушка из бетона отлично будет сухим, она обязана быть тщательно загрунтована. И лишь потом приступаем к непосредственной отделке.

Кафельная плитка устанавливается по типовой методике. В кухонной комнате будет лучше начинать монтаж с центра помещения или от его самого дальнего угла. Если работа проводится от центра комнаты, то вся площадь делится на 4-ре симметрические зоны, и каждая попеременно прорабатывается. Когда монтаж покрытия будет закончен, следует внимательно заделывать все швы. В качестве затирки для них используют латексную массу или особенную смесь на основе смол.

Стенки в ванной: облицовка

Процесс плиточной укладки на присущие стены из дерева рекомендуется начинать после работ подготовительного типа. Нужно создать специальный добавочный слой, из гипсокартона устойчивого к влаге или специализированной фанеры. Если крепить материал конкретно к дереву, то позже он может отвалиться. На случай, когда ванная находится по соседству с каким-то жилым помещением, важно предусматривать приспособление хорошей гидрозащиты и в вертикальном положении тоже. Она нужна для устранения проникновения излишков влаги.

Монтаж настенной плитки должен выполняться только на отделанную и тщательно загрунтованную поверхность. Если помещение имеет маленький размер, и ценится каждый дециметр полезной площади, можно обойтись без фанеры. Взамен нее щели и стыки можно заделывать пеной для монтажа, само же покрытие бережно поровнять тоненьким слоем штукатурки. Смесь обязана быть не обыкновенная классическая, а владеть гибкими качествами.

Плитку в помещение ванной необходимо начинать устанавливать с другого ряда поверхности. Следует по очереди обрабатывать маленькие участки. Требуется наносить повышенный слоя раствора клея, причем не только на стены, но и на сам облицовочный кафель. Это даст возможность ему приобрести добавочную площадь для потенциального движения. Все швы отмечаются крестиками, у которых толщина примерно три миллиметра.

Бесшовная кладка решительно не оптимальна в строениях из дерева. Если ее применять, то некоторые части и детали, при изменении объема основания, могут заходить одна на иную. В саму последнюю очередь ложится начальный ряд, который состоит из разных нарезных компонентов. Швы заделываются затиркой, а все присущие стыки заполняются герметиком из силикона.

Если отлично запомнить все теоретические моменты выполнения облицовочных процедур, то облицовка комнаты с ванной или кухни плиткой не для вас станет трудностью. Если четко следовать всем указанным правилам, то свежее кафельное покрытие зафиксируется на поверхности надежно и прочно, сохранив собственные качества даже по проишествии долгого времени.

Укладка керамической плитки. Стройка 61.

 

Как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной

Секреты плиточных работ в деревянном доме, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, как сделать плавающий каркас, и положить плитку на стены.

Плиточные работы в деревянном доме

Плиточные работы в домах из бруса и бревен изначально считаются сложными. Подвижное и меняющие объем под воздействием влаги и температур деревянное основание в принципе не предназначено для укладки керамической плитки и керамогранита.

Технология допускает проведение этих работ лишь при условии заложения устойчивых, ровных и несвязанных с основными поверхностями оснований (плавающих бетонных стяжек или вертикальных каркасов) по окончании этапа активной усадки деревянного дома.

Из-за трудоемкости, лишних трат и замедления ввода поверхностей в эксплуатацию данные работы целесообразно проводить в помещениях с повышенными влажностными нагрузками (кухни, ванные, санузлы), неотапливаемых подсобных комнатах и зонах интенсивного загрязнения полов (коридоры, прихожие, террасы).

Помимо закладки устойчивого основания при их реализации принимаются меры по укреплению и усилению антисептической защиты всех скрываемых деревянных элементов, защиты конструкций от влаги, пара и промерзания. Отдельное внимание уделяется выбору самих плиточных изделий (их влагостойкость и прочность на изгиб должны соответствовать ожидаемым нагрузкам), клея и затирок.

Как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной

Рассмотрим, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, коридоре.

Стандартный проект деревянного дома предусматривает заложение вентилируемых полов по лагам, жестко связанных со стенами постройки и удерживающих настил из досок или плиточных древесных материалов.

Такого основание не подходит для укладки плитки из-за рисков прогиба балок, деформации древесины под действием влаги или усадочных процессов и в ряде случаев – из-за недостаточной ровности покрытия.

Проблема решается путем:

• Закладки сухой стяжки из прочных листовых материалов, без связки со стенами. Такое решение допускается лишь в помещениях с нормальной влажностью и при уверенности в устойчивости и прочности настила, во влажных зонах кухне и ванной лучше всего использовать ЦСП
• Заливки армированной бетонной или полусухой стяжки с добавками упрочняющей фибры поверх чернового настила и двойного слоя гидроизоляционных материалов. Этот способ считается самым надежным и единственно верным при ведении работ в мокрых зонах при необходимости заложения под плиткой системы теплого пола.

Вне зависимости от выбранного способа перед обустройством основания проверяется состояние и проводится антисептическая обработка лаг (при необходимости – с их полной или частичной заменой).

При прогибе балок более 2 мм, возникающем при недостаточном сечении или шаге их размещения свыше 60-80 см, под черновым настилом закладываются дополнительные опоры. Их функции выполняют столбики из кирпича, бутобетона или ж/б, прочные бруски, прикрепленные особым способом к несущим балкам или железные трубы.

Такие опоры по возможности смещают к цокольной части фундамента и защищают от разрушения и грунтовой влаги. Именно к ним рекомендуют крепить лаги для удержания чернового настила будущей стяжки, соединяемые без гвоздей и не имеющие жесткой привязки к стенам дома.

При правильном подходе эти работы совмещаются с утеплением полов по грунту – насыпкой керамзита или заложением изолированной прослойки из пенополистирола или гидрофобизированной каменной ваты.

Материал для устройства основания и гидроизоляции

Для закладки основания под плитку в деревянном доме потребуются:

• Прочные и влагостойкие марки фанеры, ДСП, ЦСП или ровные доски, используемые в качестве чернового настила.
• Грунтовочные составы с добавками антисептиков для пропитки всех деревянных элементов.
• Битумные или битумно-полимерные мастики, посыпаемые тонким слоем песка или рулонные гидроизоляционные материалы, укладываемые в 2 слоя с перехлестом полотнищ и заходом на стены.
• Демпферная лента или тонкие кусочки пенополистирола для заложения компенсационной прослойки по периметру стен.
• Фибра или армирующие сетки из полипропилена, стекловолокна или проволоки с сечением в 3-5 мм.
• Компоненты для приготовления цементно-песочного раствора или готовые смеси для заливки стяжек. Предпочтение отдается смесям заводского качества с добавками для повышения трещиноусточивости стяжек.

При планировании заложения в стяжке элементов теплого пола поверх слоя гидроизоляции закладывается фольгированный рулонный утеплитель или специальные плиты экструдированного пенополистирола.

Стяжка закладывается без примыкания и жестких связок со стенами, края армосеток отступают от них не менее, чем на 5 см.

Технология укладки плитки на пол

Керамическая плитка укладывается на сухую и чистую стяжку по выбранной схеме, начиная с центра. К обязательным требованиям технологии ее монтажа относят:

• Заложение водонепроницаемых плинтусов по периметру стен в помещениях с повышенной влажностью и защиту участков примыкания к сантехнике.
• Обеспечение ровности в пределах 2 мм/п.м., уклона пола не более 0,2% (исключение делается лишь для напольных душевых), и перепада уровня между соседними изделиями не более 1 мм.
• Использование эластичных клеев с адгезией не менее 0,5 МПа.
• Равномерное распределение клея на полу слоем в 2-3 мм.
• Закладку одинаковых швов с толщиной от 3 мм.
• Своевременную затирку швов плитки, чем через 1-2 дня после застывания клея.

Как положить плитку на деревянный пол на кухне

При проведении плиточных работ на кухне под облицовку закладывается бетонная стяжка (в идеале – с элементами напольного обогрева) или листы ЦСП минимум 12мм. Отличия от других помещений проявляются в:

• Запрете на соединение воздушных зазоров внутри полов с вентиляционными каналами кухни или дымоходами печей и каминов.
• Потребности в обработке деревянных конструкций биозащитными и не выделяющими посторонних запахов грунтами с антисептическими и противопожарными свойствами.
• Более жестких требованиях к устойчивости, несущим способностям и прогибу основания из-за увеличения формата плитки.

Последнее правило объясняется просто: из-за соображений практичности на полах в кухне укладываются крупные изделия из керамогранита или аналогичная напольная плитка. При всех преимуществах такие виды более подвержены разрывам при смещении основания. Как следствие, плиточные работы на кухне деревянных домов откладываются до полного завершения усадочных процессов.

Как положить плитку на стену в деревянном доме

В теории современные клеи на полиуретановой основе обладают достаточной адгезией и эластичностью для удержания керамической облицовки на вертикальных деревянных стенах при условии их достаточной ровности и завершения усадочных процессов. Но на практике дизайнеры и ремонтники этот способ использовать не рекомендуют из-за закрытия клеем материала с более высокой проницаемостью, чем у плитки. Гарантий 100% завершения усадки владельцы деревянных домов не имеют даже через 2-3 года, единственно правильным основанием для плитки на стенах считается каркас на скользящих опорах.

Материал для устройства плавающего каркаса и гидроизоляции

Для обустройства основания под стеновую плитку используются:

• Нержавеющий направляющий профиль или бруски из плотных пород древесины (сосна, дуб) с сечением от 20 см для сборки самого каркаса.
• Металлические уголки с овальными пазами для удержания деревянных элементов каркаса и шурупы с широкой шайбой для их фиксации (эти же крепежи используются при сборке обрешетки из нержавеющего профиля).
• Прочные листовые материалы, включая влагостойкий гипсокартон (в идеале – укладываемый в 2 слоя), особые марки фанеры (композитные, армированные стекловолоконными или металлическими сетками разновидности с маркировкой ФСФ, ФБ или ФБА, авиационная фанера из березового шпона), стекломагниевые плиты, аквапанели Кнауф, ЦПС или ОСП. Конкретный тип подбирается исходя из бюджета и влажностных нагрузок помещения.
• Грунтовочные и антисептические составы для обработки всех закрываемых и контактирующих с плиточным клеем поверхностей.
• Силиконовые или аналогичные фунгицидные герметики для затирки швов ГКЛ или других плитных материалов.
• Гидроизоляционные мастики или эмульсии, наносимые на деревянные стены в мокрых зонах.

Одновременно с материалами для обустройства основания и подготовки поверхностей стоит позаботиться о выборе клеевых и затирочных составов для плиточных работ. Они подбираются с учетом типа листовых материалов, веса плитки и уровня влажности в помещении.

При монтаже плитке на фанеру или сомнениях в устойчивости каркаса предпочтение отдается двухкомпонентным полиуретановым маркам клея и имеющим схожую основу эпоксидным затиркам. При облицовке влагостойкого гипсократона стоит использовать цементно-полимерные разновидности клея и затирки. Основной акцент делается на проверке показателей влагостойкости и эластичности, экономить на этих составах не рекомендуется.

Технология устройства плавающего каркаса

Данная конструкция представляет вентилируемую и защищенную от коррозии конструкцию с прочными вертикальными стойками с шагом в пределах 40-60 см и облегченными, но прочными поперечными распорками. Последние могут устанавливаться произвольно, при грамотном планировании их размещают под будущими краями листа ГКЛ или фанеры.

Порядок монтажа каркаса зависит от материала его несущих конструкций.

• Так, при сборке каркаса из нержавеющего профиля работы начинаются с разметки мест расположения вертикальных элементов и крепления направляющего профиля к полу.
• После этого проводится нарезка вертикальных стоек – с целью исключения рисков усадки сруба от высоты стен отнимается около 7-10 см.
• Готовые стойки прикладываются к стенам для разметки точек крепления, маркируются и прорезаются болгаркой по оси профиля с длиной паза до 10 см и шириной – на 1-3 мм больше сечения крепежей.
• Края пазов аккуратно зачищаются, при соблюдении всех требований основная часть паза будет находиться ниже точки крепления.
• Такие сложности при подготовке основного несущего профиля объясняются отсутствием готовых специальных элементов для сборки скользящих вертикальных каркасов.
• Некоторые работники используют для этих целей обычный перфорированный профиль, но большинство мастеров считают, что размеров его отверстий недостаточно для компенсации рисков усадки деревянных стен.
• Помимо подготовки пазов с целью упрочнения каркаса на стенах предварительно закладываются упоры – тонкие и прочные куски деревянного бруса или длинные саморезы с ровными шляпками завинчиваемые чуть выше точки крепления профиля.
• Далее вертикальные стойки прикручиваются к стене – с учетом маркировки стен и самого профиля, с закладкой небольшого отступа сверху, без чрезмерного затягивания саморезов с широкими шляпками. П
  осле проверки уровня они накрываются П-образным профилем с выводом сплошной части наружу и соединяются с помощью просекателей.
• Работы завершаются монтажом поперечных элементов и прикручиванием листовых материалов. ГКЛ и аналогичные композитные листы, укладываемые в 2 слоя, соединяются с помощью саморезов, фанера – вдобавок промазывается тонким слоем клея.
• Листовые материалы размещаются со смещением стыков, зачисткой краев, закладкой небольшого (1-2 мм между соседними элементами, 5 мм – на участке примыкания к потолку) зазора, впоследствии заполняемым силиконовым или другим эластичным герметиком.

Каркас из деревянных брусков собирается схожим образом, с креплением на металлические уголки и шурупы с шайбой с шагом в 20-30 см.

Первыми фиксируются 2 крайние планки с отступом от угла не более 60 см, и лишь потом, после проверки уровня и натягивания лески или шнура – промежуточные.

Шурупы ввинчиваются в дерево не до конца, шайбы на уголках должны слегка прокручиваться.

Все монтируемые деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и прикручиваются к стенам в сухом состоянии.

Технология укладки плитки на стену

Работы начинаются с подготовки поверхности – после заделки стыковых швов основание из фанеры или ГКЛ покрывается как минимум двумя слоями грунта и просушивается.

Правила монтажа плитки на скользящее основание в целом стандартные: изделия раскладываются по предварительно составленной схеме (во возможности целые – у углов и участком примыкания к проемам и потолку), при необходимости обрезаясь с помощью плиткореза или болгарки.

Отличия проявляются в выборе клея (предпочтение отдается исключительно эластичным маркам) и потребности в его двойном нанесении (состав распределяется зубчатым шпателем не только на стены, но и на обратную сторону плитки), запрете на бесшовную укладку и последовательности монтажа изделий. В деревянных домах плитка монтируется на вертикальные поверхности начиная со второго ряда.

Нижний ряд укладывается последним, при необходимости – из нарезных элементов. Рекомендуемая толщина швов между соседними изделиями составляет 3 мм и поддерживается с помощью крестиков или современных систем выравнивания плитки.

Работы завершаются расчисткой и затиркой швов, стыки с другими конструкциями (при наличии) промазываются силиконовым герметиком.

Отдельное внимание уделяется схеме плитки. При правильной подготовке основания ее размещение может быть любым, за исключением бесшовного, но лучшие результаты достигаются при укладке изделий на стены со смещением стыков.

При необходимости облицовки плиткой тонких или неустойчивых деревянных перегородок стоит отказаться от керамики крупного формата в пользу мозаики или небольшого кафеля.

Теперь вы знаете секреты технологии плиточных работ в деревянном доме, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, как сделать плавающий каркас, и положить плитку на стены

Как укладывать плитку в деревянном доме: фото и видео

Ничего не может быть лучше керамической плитки для отделки ванной комнаты, туалета, кухни и прихожей. А все благодаря, практичности материала, его долговечности и стойкости к действию чрезмерной влажности, перепадов температур и химических веществ. Хороша плитка и тем, что ее можно положить практически на любую поверхность, в том числе и в деревянном доме. О том, как это правильно сделать, и пойдет речь далее.

Подготовка к отделке пола кафелем

Для того чтобы плитку в деревянном доме положить максимально качественно необходимо позаботиться о ровности поверхностей (см. видео). Имеющееся напольное покрытие, если укладка будет осуществляться на него, должно максимально прилегать к стяжке. Если есть места, где оно «ходит» в них покрытие нужно дополнительно зафиксировать. Например, если оно деревянное, то фиксация осуществляется гвоздями. Далее с имеющегося покрытия необходимо снять верхний слой. Это может быть краска, лак или другая смесь. Самым, пожалуй, сложным будет процесс удаления старого покрытия из краски.

После того как с поверхности будет удален верхний слой, необходимо осмотреть ее на предмет щелей, сколов и других дефектов. Если таковые имеются, их необходимо убрать при помощи грунтовки или герметика. После того как сделаны все вышеперечисленные работы можно переходить к подготовке всех необходимых для укладки плитки в деревянном доме инструментов и материалов. К таковым относятся:

• кафель;
• латекс;
• малярная сетка;
• саморезы;
• строительный уровень;
• кисть;
• расплавленное стекло;
• вода;
• песок.

Последовательность работ

Для начала пол в доме необходимо обработать латексом, на который сразу же необходимо положить и разровнять малярную сетку (см. фото). После того как смесь высохнет ее необходимо прикрепить к поверхности саморезами, что обеспечит максимальную фиксацию. Далее необходимо смешать воду, песок и расплавленное стекло в соотношении 1:2:2 и обработать раствором всю поверхность пола. После того как смесь высохнет ее горизонтальность необходимо проконтролировать при помощи строительного уровня – она должна быть идеально ровной.

Пол нужно поделить на несколько квадратов и можно начинать укладку плитки в одном из них. Закреплять материал можно либо при помощи плиточного клея, либо при помощи бетонного раствора, смешанного со специальной замазкой. Намазывать плитку раствором необходимо по одной и сразу же нужно выкладывать ее на пол деревянного дома. При этом материал необходимо немного прижимать к поверхности. Раствор или клей, который будет выступать по бокам, сразу же необходимо убирать, пока он не застыл. Затирать швы между плитками необходимо уже после того как материал будет выложен на всей поверхности (см. фото). Остатки затирки можно убирать при помощи слегка влажной тряпочки.

Подготовка к отделке стен

Положить плитку на стены деревянного дома несколько сложнее. А все потому, что работать с вертикальными поверхностями всегда труднее, чем с горизонтальными, так как предметы на них не держаться сами по себе. Прежде всего, необходимо проверить, ровные ли стены. Для этого можно использовать строительный уровень. Если перепады высот составляют более 0,5 сантиметра, стены необходимо выравнивать, а если менее – можно переходить к укладке плитки.

Выровнять стены можно при помощи шпаклевки, но перед этим поверхности обязательно нужно грунтовать. Наносится смесь обычно толстым слоем при помощи правила и выравнивается. После высыхания раствора вертикальность стен проверяется снова. Если все еще есть отклонения, шпатлевание повторяется еще раз, а если отклонений нет и поверхность идеально ровная, можно переходить к сбору необходимых для укладки материала в деревянном доме инструментов и сырья. Среди них:

• керамическая плитка;
• рейки из дерева;
• крестики;
• рулетка;
• карандаш;
• мастерок;
• влажная тряпочка;
• плиточный клей;
• затирка.

Этапы монтажа

Для начала необходимо осуществить разметку стен в деревянном доме, чтобы определить, как лучше всего поместить отделочный материал. Далее нужно к поверхности прибить деревянные рейки (см. фото), которые будут держать верхний и нижний ряды материала. Укладку необходимо начинать с одного из нижних углов, вставляя между отдельными элементами крестики. Клей или раствор наноситься при помощи мастерка, разглаживается, после чего на нем делаются бороздки, которые сделают сцепление отделочного материала со стеной максимально эффективным.

Так выкладывается на поверхности весь кафель. При этом не нужно забывать убирать излишки клея. Крестики и рейки снимаются после того как раствор полностью высохнет. Затем необходимо осуществить затирку швов, излишки которой после высыхания можно будет убрать при помощи влажной тряпочки. Как видно, в укладке кафеля в здании из дерева нет ничего сложного. Главное запастись необходимыми материалами, инструментами и терпением.

Напольная плитка. Особенности и технология укладки на пол

В деревянном доме появилось желание устроить полы кафельной плиткой — это довольно не плохой выбор. Такое решение приемлемо не только с декоративно-эстетичной точки зрения, но и с функциональной. Обустроенное дощатое основание кафельной плиткой может выполнять функции пожарной безопасности, водонепроницаемости и дополнительной прочности пола. Кафельные полы целесообразно устраивать в кухне, коридоре, в ванной комнате, туалете.

В нашей статье раскроем технологию укладки кафельной плиточки на деревянный пол, как качественно и правильно выполнить заданную работу, и предоставим порядок последовательности основных этапов обустройства кафельных полов по дощатому основанию.

1. Оценка состояния основания полов.
2. Подготовка основания к укладке кафельной плитки.
3. Подготовка к укладке плитки.
4. Технология укладки кафельной плитки.

Оценка состояния основания полов

Действия по подготовке к укладке кафельных полов в обязательном порядке требуют обследования состояния конструкции, поскольку деревянный пол в доме из сруба у нас устроен на деревянных балках перекрытия. В случае с промышленным наливным полом ситуация была бы гараздо проще, но мы не ищем легких путей. Но выбор всегда остается за вами.

Конечно, решение задачи по укладке плитки прошло гораздо бы проще, если б дом из дерева был устроен на монолитном (плитном) фундаменте. При использовании монолитного фундамента, стоит лишь подготовить самовыравнивающейся стяжкой поверхность пола, и процесс пошел бы далее. В любом случае стоит придерживаться главного требования при обустройстве кафельных полов, а тем более по дощатому основанию пола: основание должно быть прочным, жестким и, в пределах допустимых нагрузок, не деформируемым.

Если полы скрипят либо под нагрузкой сдвигаются, то стоит разобрать настилающие доски и проверить общее состояние лаг. При обследовании стоит обратить все основное внимание на лаги, на которые настилаются полы. Лаги врезаются в нижние венцы сруба, что дает прямую зависимость состояния полов от процесса усадки дома. В данном случае деформация пола зависит от общего состояния нижних венцов в местах врубки самих лаг. Стоит осмотреть и лаги, при необходимости их можно заменить и произвести полную реконструкцию, либо обойтись отдельными мерами по укреплению. Если лаги требуют замены, стоит использовать брус из древесины лиственницы, либо сосны сечением 100х100 мм или 150х100 мм. Устанавливая лаги, нужно оставлять зазор между ее концом и стеной около 5 см (равный толщине одного слоя пенопласта). Лаги необходимо обработать огнебиозащитой, а между лагами и опорой проложить гидроизоляцию из пары слоев рубероида.

В современном возведении срубов часто применяют конструктивное решение для независимости полов, при котором полы и стены дома не взаимосвязаны.

Далее при осмотре стоит обратить внимание на состояние и устройство опорных столбов. Мастера строительного дела, если столбы опоры в хорошем состоянии и не требуют замены, рекомендуют установить дополнительные промежуточные опоры. Дополнительные опоры устраивают из бутобетонных столбов, металлических труб с приварными площадками либо выкладывают столбики из красного обожженного кирпича. В случае если на момент выполнения обустройства дополнительных опор под лаги нет возможности использования красного обожженного кирпича, то при применении обычного кирпича столбики нужно дополнительно оштукатурить раствором из цемента и песка. Столбики, на которые будут опираться концы лаг, рекомендуют выстраивать с максимальным сдвигом к цоколю дома, учитывая необходимость применения теплоизоляции.

Для дополнительной жесткости конструкцию лаг стоит срастить между собой безгвоздевым соединением «ласточкин хвост». При вышеописанной реконструкции в результате получим независимую единую конструкцию, поскольку она ни в одном месте не соприкасается со стенами дома.

Действуем далее по сложившимся обстоятельствам: настил выполним из ранее снятых половых досок, требующие замены либо ремонта доски приведем в порядок или заменим. Сплачиваются между собой доски с помощью металлических скоб, забитых в лаги, а далее деревянными клиньями поджимаем их друг к другу. Доски с лагами соединяются гвоздевым боем либо саморезами. В другом варианте допускается прямо по лагам настелить достаточно прочный материал, например, фанеру, ДСП (древесно-стружечные плиты) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы).

Подготовка основания к укладке кафельной плитки

Если полы в удовлетворительном состоянии и прошли механическое воздействие удачно, то приступаем к следующему этапу – подготавливаем основание к укладке кафельной плитки.

Плитку на деревянный пол клеить нельзя, поэтому есть необходимость в стяжке. Разнородность материалов (стяжки и основания) требует использования разделительного гидропароизоляционного слоя между ними. Первым разделительным слоем для обеспечения независимости пола и стяжки будет служить битуминированная бумага. Бумагу сверху покроем отражающей теплоизоляцией толщиной около 4 мм. Слой бумаги и теплоизоляции при укладке нужно заводить на стены, соблюдая необходимый запас материала согласно будущей высоты слоя стяжки. После заливки стяжки, выступающий материал можно будет подрезать.

Стяжку заливаем толщиной не меньше 5 см, используя предварительно уложенную кладочную сетку, чтобы придать ей дополнительную жесткость и монолитность. Кладочную сетку необходимо приподнять над поверхностью разделительного слоя на одну треть, чтобы раствор мог проникнуть под сетку. Приподнимают сетку следующим образом: прокладывается под сетку стальная арматура диаметром около 12 мм, которая скрепляется с ней вязкой стальной проволокой диаметром около 3 мм.

Основной первый слой стяжки сделаем из цементно-песчаного раствора в пропорции 1/3 с подмешиванием мелкого щебня. Заливку первого слоя по всей площади необходимо произвести за один раз. Процесс сушки стяжки может длиться до нескольких недель, например, 1 см стяжки сохнет около недели. Стяжку один раз в сутки стоит опрыскивать водой, чтобы не пошло растрескивания поверхности, и укрывать поверхность пленкой. При процессе сушки стяжки необходимо избегать сквозняков и резких перепадов температуры в помещении.

Второй слой стяжки будет завершающим этапом в технологии подготовки поверхности для укладки кафеля. Стяжку сделаем из цементно-песчаного раствора, соблюдая горизонтальность поверхности и используя маяки, например, квадратную трубу из стали размером 10х10 мм. Процесс ухода за вторым слоем стяжки при сушке идентичен первому. Во втором слое, как и в первом, цементной стяжки, идеальной ровной поверхности можно не добиваться.

Подготовка к укладке плитки

Основной и самый важный этап подготовки основания и поверхности под кафельную плитку мы достаточно удачно выполнили . Дальнейшие работы по укладке плитки нам также будут по силам произвести. Но перед началом процесса настила керамической плитки на пол следует приобрести все необходимое: инструменты для укладки кафеля и материалы для укладки.

Из инструментов нам понадобится уровень, защитные очки, стеклорез, небольшой коврик (на который будем опираться коленками при работах укладки плиточки), чистая тряпка и губка, резиновая гладилка, карандаш и рулетка, молоток и зазубренный скребок. Также необходимо вооружиться следующими материалами: разделители плитки (крестики необходимого размера), клей для плитки, шпаклевочная смесь (для затирки зазоров между плиточками), силиконовый уплотнитель, жидкий силиконовый герметик и, самое главное, кафельная плиточка.

При выборе кафеля стоит учесть, что напольная плитка ложиться только на пол, а настенной плиткой облицовываются исключительно стены. Напольная и настенная плитки могут выглядеть одинаково, но разница между ними огромная: напольная плитка гораздо толще настенной, поверхность напольной плитки обработана таким образом, чтобы исключить скольжение по ней. Следует знать, что при покупке плитки нужно делать определенный запас материала с учетом подрезки и для последующего ремонта. Лучше приобрести на два-три квадратных метра больше плиточки сразу, поскольку партии поставок выпускаемой плитки производством могут несколько отличаться калибровкой и колировкой, что может привести к несовпадению с уже уложенной плиточкой.

Перед наклеиванием плитку нужно замачивать в воде (около 50 мин.), для того чтобы она не впитывала интенсивно влагу из клеящего состава — это может повлиять на качественность приклеивания. Как применять правильно состав для наклеивания плитки на пол обычно можно прочитать в инструкции на упаковке.

Технология укладки кафельной плитки

Технология укладки плитки подразумевает продумать заранее расположение каждой плиточки. Этому процессу стоит уделить внимание и потратить некоторое время. Для начала снимем плинтусы (если они установлены) и дверные косяки. Найдем середину самой длинной стены помещения и от нее по полу проведем линию под необходимым в каждом отдельном случае углом (например, в 90 градусов). Ту же процедуру проведем относительно другой стены. В итоге получим две пересекающиеся линии.

Руководствуясь двумя полученными линиями, попробуем разложить плиточку на полу. Раскладываем до тех пор, пока не найдем наилучшее расположение. Некоторые случаи требуют перемещения пересекающихся линий. Следует постараться, чтобы плиточка при укладке по всему периметру примыкания к стенам не была обрезана, это сразу бросается в глаза и смотрится достаточно не эстетично. При укладке плитки на пол, стоит знать, что доминирующие предметы декора, например, камин, должен быть симметрично окружен кафельной плиткой.

Варианты укладки напольной плитки бесконечны, но более популярны всего два. Например, первый вариант укладки шов в шов (пример смотрите на рисунке ниже), где разных цветов плитку можно разложить в шахматном порядке. Второй популярный вариант – «вразбежку», где плитка укладывается со сдвигом по шву. Как класть плитку можно выбрать на свое личное усмотрение, поскольку работу будем производить мы сами.

Клей наносится шпателем либо лопаткой ровными полосками на пол, начиная с любого из углов, образованных пересечением линий. Укладка плитки на клеящий состав происходит легким придавливанием ее к поверхности пола. Чтобы расстояние между плиточками сохранялось одинаковое, следует воспользоваться подготовленными крестиками либо обычными пластиковыми палочками.

От центра комнаты двигаемся к стенам, соблюдая при этом направление согласно линиям. При полном покрытии одной половины комнаты, переходим ко второй, соблюдая уровень кладки. Если поверхность пола имеет горизонтальную разность, то под плиточку нужно положить больше клеящей основы.

Свободное пространство между уложенной плиточкой и стенами закроем резаным материалом. Для этого, соблюдая необходимые размеры, порежем плиточку специальным резаком, предназначенным для резки кафеля, на котором можно выставить нужный размер. Спустя сутки, после высыхания клеящего состава под плиткой, выполним затирку швов, предварительно сделав разделку швов. Разделку можно произвести подобранной по размеру отверткой. Затирка швов делается с помощью скребка с резиновой накладкой. Скребком аккуратно распределяется раствор по щелям между плиточкой во всех направлениях. Влажной чистой губкой убираем остатки раствора с поверхности плитки после полного высыхания затирки. Сухой тряпочкой отполируем поверхность.

Часто производят грунтовку кафеля. Для этого вся поверхность пористой плиточки покрывается специальной грунтовкой для керамической плиточки. Перед этим стоит проверить инструкцию, поскольку некоторые сорта кафеля еще при производстве покрываются грунтовкой, которая предохраняет плитку от пятен.

В дизайнерском решении помещений случается, что граница зон округлой формы. Для этого нам нужно подрезать плитку по прямым линиям, учитывая небольшие напуски для будущего округления. После этого кафель приклеиваем на свое место и после п%D