Распространенные поломки унитаза и методы их устранения |

Сегодня, одним из самых главных признаков комфортного жилья, является наличие унитаза, электричества, водопровода и газа. Однако, непрерывная эксплуатация сантехнического оборудования способствует износу его деталей. Рано или поздно возникают сбои в работе прибора, которые отражаются нафункционировании конструкции в целом.

Зачастую, проблема заключается в поломке сливного бачка или чаши унитаза. Как следствие, возникает необходимость проведения реставрации, а иногда полной замены изделия.

Содержание:

Наиболее распространенные поломки унитаза
Сильный шум в процессе работы прибора
Нарушение целостности подводящего шланга
Выход из строя рычага спуска воды
Протечка бачка через узлы фиксации
Непрерывное поступление воды

Наиболее распространенные поломки унитаза

Прежде чем производить ремонт прибора, важно определить причину поломки, ознакомиться с правилами выполнения реставрационных работ и только после приступать к устранению аварии.

Для этого необходимо перекрыть подачу жидкости в сливную емкость, снять крышку бачка, спустить воду и тщательно осмотреть механизм.

Самыми распространенными проблемами являются:

• трещина или скол чаши унитаза;
• сильный шум в процессе работы прибора;
• нарушение целостности подводящего шланга;
• выход из строя рычага, кнопки спуска воды;
• протечка бачка через узлы фиксации;
• непрерывное поступление воды в чашу унитаза, сливной бачок.

Причиной образования скола на поверхности прибора является нанесение сильного удара, например, падение тяжелого предмета в чашу.  Для устранения данной проблемы следует воспользоваться эпоксидной смолой или специальным клеем, который можно изготовить в домашних условиях.

В случае обнаружения воды на полу возле унитаза следует обратить особое внимание на целостность прокладок, расположенных  между бачком и унитазом, а также на шланг воды. Вероятнее всего поломка вызвана их износом, для ликвидации проблемы их необходимо заменить.

Рассмотрим более подробно причины возникновения поломок унитаза и методы их устранения.

Устройство унитаза

Сильный шум в процессе работы прибора

Зачастую, шум возникает из-за выхода из строя детали сливного бачка.

Если в дневное время неприятные звуки приглушает работа других приборов, то ночью после спуска воды, он создает ощутимый дискомфорт.

Для устранения данной проблемы необходимо подсоединить гибкую резиновую или гофрированную поливинилхлоридную трубку к клапану-поплавку.

Ее длина должна быть 30см.  В данном случае, жидкость будет поступать внутрь трубки, и выходить внизу сливного бачка у основания шланга. Это позволит свести уровень шума к минимуму.

Нарушение целостности подводящего шланга

Часто влага просачивается в местах соединения бачка и шланга.

Для устранения протечки следует подтянуть гайку, которая фиксирует шланг к сливной емкости.

В случае, если выполнение данной операции не принесло желаемого результата, необходимо:

• перекрыть подачу воды на унитаз;
• отсоединить шланг;
• произвести замену старой прокладки на новую, покрыть фум-лентой соединительную резьбу;
• подсоединить и затянуть шланг с гайкой к сливному бачку.

Выполнение данной процедуры поможет ликвидировать аварию и обеспечить нормальное функционирование прибора.

Выход из строя рычага спуска воды

Причиной выхода из рабочего состояния рычага спуска воды является повреждение тяги. Для устранения проблемы, неисправный механизм следует заменить на новый.

Рассмотрим последовательность замены рычага.

• Перекрыть подачу воды и спустить жидкость с бачка унитаза.
• Снять крышку со сливной емкости, из которой необходимо открутить кнопку спуска.
• Отсоединить подводку.
• Демонтировать сливную колонку, начиная с верхней части.
• Открутить крепеж бачка.
• Установить новый механизм, изготовленный из толстой проволоки.

Если рычаг спуска срабатывает только после многократного нажатия на него, как правило, причиной поломки является износ мембраны сифона, которую необходимо заменить.

Протечка бачка через узлы фиксации

Самой опасной разновидностью протечки, которая способна нанести вред имуществу владельца и соседям является стекание воды  через крепеж сливного бачка к прибору на пол. В данном случае необходимо срочно заменить неисправные болты на новые.

Для этого необходимо:

• слить воду из бачка;
• отсоединить впускной клапан, а также подводящий шланг;
• открутить болты, снять бачок;
• старые крепежи вытянуть с пазов;
• очистить места соединений от ржавчины, коррозии при помощи жесткой щетки.
• вкрутить на полочку болты с закрепленной манжетой;
• затянуть крепеж;
• произвести пробный пуск воды с последующей проверкой системы на наличие протечек.

Если выполнение данной процедуры не принесло желаемого результата, следует обратить внимание на состояние резиновых прокладок, расположенных на самом бачке. Их деформация также является причиной протечки прибора. Для устранения неполадки необходимо произвести ее замену.

В первую очередь, следует перекрыть воду, ослабить запорные гайки, снять блок, на котором была расположена прокладка, выполнить ее замену, при необходимости нанести на ее поверхность герметик.После этого установить на исходное место, аккуратно закручивая болтами.

Непрерывное поступление воды

Причиной непрерывного поступления воды в чашу унитаза является повреждение мембраны смывной емкости. С целью ликвидации неисправности необходимо произвести ее замену.

Для этого следует:

• подвязать поплавковый рычаг к перекладине, после этого спустить воду из бачка;
• отвинтить фиксирующую гайку, которая подсоединяет трубу к сливной емкости;
• ослабить удерживающую гайку сифона, которая расположена в основании бачка;
• отсоединить и вытянуть сифон от рычага спуска жидкости;
• произвести замену мембраны;
• собрать арматуру сливной емкости в обратном порядке.

Рассмотрим наиболее распространенные причины непрерывного поступления воды в смывной бачок.

• Перекос поплавкового рычага.Для устранения проблемы необходимо установить элемент в оптимальное горизонтальное положение на 2,5см ниже уровня впуска подводного шланга.
• Повреждение поплавкового рычага, который в результате пропускания воды становится тяжелее и опускается на дно. В данном случае следует произвести замену элемента. Если такая возможность отсутствует, можно завернуть поплавок в полиэтиленовый пакет или залепить пробоину нагретым пластиком. Это позволит «на время» устранить проблему.
• Износ поплавкового рычага. Единственным способом решения неисправности выступает замена элемента.

Таким образом, мы рассмотрели наиболее распространенные поломки унитаза и методы их ликвидации. Как видите, устранение неполадок не требует специальных умений и навыков, достаточно выяснить причину проблемы, купить изношенный элемент, детально изучить последовательность выполнения работ и своевременно приступать к решению проблемы.

Неисправности, требующие демонтажа унитаза. Современный квартирный сантехник

Неисправности, требующие демонтажа унитаза

Существует несколько неисправностей, которые можно устранить только после частичного или полного демонтажа унитаза. Протечки вокруг основания сливного бачка могут происходить из-за неисправных сальников или прокладок. Имеются три возможных места протечек (рис. 6.44). Первое – это место подсоединения поплавкового клапана с бачком. Здесь неисправность можно устранить, затянув крепежную гайку под бачком.

Рис. 6.44. Три источника протечек сливного бачка

Два других типа протечек требуют частичного демонтажа сливного бачка. В первом случае это протечки из отверстий крепежных болтов, соединяющих бачок с унитазом. В другом случае протечки происходят из-за прижимной прокладки или конусной прокладки между спускным клапаном и унитазом.

Замена прокладок сливного бачка. Иногда их можно затянуть, что должно остановить течь, но в большинстве случаев причиной протечек являются плохие прокладки. У некоторых унитазов имеется два крепежных болта, у других – четыре. Проверьте на ощупь, нет ли капель или влажных пятен под бачком, появившихся из-за протечки прокладок этих болтов. Затем загляните внутрь бачка и проверьте, имеется ли деформация прокладок.

Попробуйте немного затянуть гайки под фланцем чаши унитаза. Не стоит их слишком перетягивать, иначе вы разобьете крепежный фланец чаши унитаза. Не забывайте, что это керамическое изделие, также как и кофейная кружка. Если небольшая затяжка не приведет к должному эффекту, то замените прокладки. Прокладки обычно считаются испорченными, если имеют неровную или потрескавшуюся поверхность, а также, если они теряют свой цвет.

Слейте воду из бачка. Отвинтите гайки под фланцем чаши унитаза, как это показано на рис. 6.45, и снимите болты, шайбы и мягкие прокладки. Они могут быть из резины любого цвета или неопрена. Вы можете приобрести весь набор из новых болтов и прокладок, а можете купить лишь прокладки. Решайте сами.

Рис. 6.45. Протечки бачка могут возникнуть вокруг крепежных болтов или сальника. Попробуйте затянуть болты

Замените прокладки в бачке и вставьте болты. Между металлической шайбой и фланцем чаши унитаза можно поместить мягкую прокладку. Затем установите на место гайку и затягивайте ее, пока прокладки не начнут сжиматься. Включите воду и заполните бачок. Немного затяните болты до тех пор, пока не будет протечек.

Замена прокладок спускного клапана. Эти прокладки также могут со временем выйти из строя. Как и любые другие прокладки, со временем они трескаются и расслаиваются. Они становятся сухими, ломкими и деформируются. Когда приходят в негодность, то можно заметить течь из центра сливного бачка.

Для замены прокладки необходимо перекрыть воду, опустошить бачок и снять его. Не забывайте, что он достаточно хрупкий. Воспользуйтесь разводным ключом, чтобы отвинтить прижимную гайку, с помощью которой спускной клапан/переливная труба крепятся к бачку. Прокладок может быть одна и более, как это показано на рис. 6.46. Когда вы снимете бачок, то обнаружите прижимную прокладку или коническую прокладку, как на рис. 6.47.

Рис. 6.46. Воспользуйтесь разводным ключом, чтобы отвинтить прижимную гайку внизу бачка

Рис. 6.47. Соединение спускного клапана и сливного бачка включает конусную прокладку, сальник и прижимную гайку

Лучшим и самым надежным способом устранения такого типа протечек может стать замена всего блока, состоящего из переливной трубы и седла спускного клапана, а также замена всех прокладок. Кроме того, можно воспользоваться замазкой и нанести ее между спускным клапаном и внутренней поверхностью бачка. Поскольку вам придется снимать сливной бачок, то вы также можете заменить и прокладки бачка.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Раковины и унитазы: характеристики, нормы, дефекты

Допустимые отклонения в размерах

Отклонения в размерах санфаянса, а также определенные неровности поверхностей связаны, прежде всего, с технологией его изготовления, в частности с сушкой.
Например, для раковин Devon&Devon длиной менее 750мм, допустимое отклонение +/- 5%, для раковин более 750мм — +/- 2%.
В нашей стране, допуски и отклонения по изделиям санитарным керамическим регулируются ГОСТ 30493-96 (дата введения 1998-07-01).
Чтобы понять причину возникновения отклонений по размерам, на примере изделий фабрики Duravit, рассмотрим стадии и технологию производства керамических изделий:

---

---

Типы унитазов и раковин

На основании ГОСТ 30493-96 (выборочно):

Типы умывальников

• • полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки
  • угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом
  • хирургические и парикмахерские без спинки

Отверстие для смесителя должно быть размером d34+2мм. Расстояние от места примыкания к стене до центра отверстия 75мм.

В умывальнике с 3-мя отверстиями для смесителя, расстояние между отверстиями составляет 75мм.

Типы унитазов

• • унитаз тарельчатый с косым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой
  • унитаз тарельчатый с прямым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой
  • унитаз козырьковый с косым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой
  • унитаз воронкообразный с прямым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой
  • унитаз воронкообразный с косым выпуском с (или без) цельноотлитой полочкой

---

Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3%.

см. также: ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

---

Характеристики и дефекты

Сначала обратимся к ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия (выборочно)

5.2 Характеристики (свойства)

5.2.1 Изделия должны быть функционально пригодными.
5.2.2 Водопоглощение изделий не должно быть более: фарфоровых — 1%, полуфарфоровых — 5%, фаянсовых — 12%.
5.2.3 Глазурь на изделиях должна быть термически и химически стойкой.
5.2.4 Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными.
5.2.5 Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью или декорированы различными методами.
5.2.6 Цвет или оттенки цвета изделий должны соответствовать цвету и оттенкам цвета образцов-эталонов, утвержденных предприятием-изготовителем.
5.2.7 Распределение поверхностей на видимую, функциональную, монтажную или невидимую следует указывать в рабочих чертежах в соответствии с приложением В.
5.2.8 Места на поверхностях изделий, которые допускается не покрывать глазурью, указывают в рабочих чертежах.
5.2.9 Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека.
5.2.10 Внутренняя поверхность сифонов унитазов должна быть без засорки.
5.2.11 Изделия в зависимости от показателей внешнего вида подразделяют на три сорта: 1, 2 и 3-й.

Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице.

Вид дефекта	Дефекты по сортам
	1	2	3
Плешинки	Не допускаются	Допускаются общей площадью не более:
		1,0см2	3,0см2
Посечки на умывальниках	Не допускаются	Допускаются общей длиной не более:
		10мм	20мм
Посечки на смывных бачках	Допускаются общей длиной не более:
	10мм	10мм	20мм
Посечки на других изделиях	Допускаются общей длиной не более:
	15мм	15мм	25мм
Засорка	Не допускаются	Допускаются общей длиной не более:
		0,5см2	1,0см2
Выплавки	Не допускаются		Допускаются диаметром до 2 мм не более 3 шт.
Откол	Не допускаются	Допускается на ребрах, прилегающих к стене и полу, глубиной не более 2 мм
Вскипание глазури	Не допускаются		Допускается общей площадью не более 3,0 мм2
Оттенок основного цвета, матовость, подтеки	Не допускаются на видимых поверхностях		Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия
Мушки на умывальниках	Допускаются не более:
	2шт	5шт	Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия
Мушки на других изделиях	Допускаются не более:
	6шт	10шт	Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия
Наколы	Допускаются рассеянные
Пятна	Не допускаются	Допускаются малозаметные
Волнистость	Не допускается	Допускается
Остеклованные места	Допускаются общей площадью не более:
	0,25 см2	1 см2	3 см2
Прыщи и пузыри	Не допускаются		Допускаются диаметром до 2 мм не более 4 шт.

---

5.2.12 На монтажной и невидимой поверхностях изделий всех сортов допускаются дефекты, указанные в таблице 1, если они не препятствуют монтажу или эксплуатации.

5.2.13 Общее число допустимых дефектов на одном изделии не должно быть более:

— двух на изделиях 1-го сорта;
— трех 2-го сорта;
— пяти 3-го сорта

5.2.14 Допускаемые посечки, выплавки (выгорки), засорки, отколы должны быть заделаны белым цементом или другим материалом, обеспечивающим прочность заделки, зачисткой, шлифовкой или другим способом, определяемым предприятием-изготовителем.

5.2.15 Деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене, не должна превышать для умывальников 3 мм, для писсуаров — 4 мм.

5.2.16 Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов умывальников не должна превышать 4 мм.

5.2.17 Деформация (коробление) нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 4 мм для унитаза.

Для унитазов с цельноотлитой полочкой и биде деформация верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 6 мм, нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) — 4 мм.
Деформация верхней поверхности (горизонтальной плоскости борта) и поверхности присоединительного кольца не должна превышать 6 мм для унитазов, устанавливаемых в санузлах железнодорожных вагонов.
Деформация поверхности цельноотлитой и приставной полочки в местах присоединения смывного бачка соединительной резинкой не должна превышать 3 мм, деформация поверхности полочки в зоне монтажных отверстий не должна превышать 2 мм.

5.2.18 Отклонение от горизонтальности верхней поверхности унитазов и биде не должно превышать 8 мм.

5.2.19 Деформация (коробление) нижней поверхности крышки и верхней поверхности корпуса бачка не должна превышать 2 мм.

5.2.20 Деформация (коробление) наружной поверхности днища бачков не должна превышать 4 мм.

5.2.21 Деформация (коробление) днища бачка в условно ограниченной кольцевой зоне, отступающей на 10 мм от краев отверстия, предназначенной для установки спускной арматуры, не должна превышать 4 мм.

5.2.22 Полезный объем смывных бачков должен быть не менее 6,0 л.

5.2.23 Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1,50 кН (150 кгс).

5.2.24 Унитазы и биде должны быть функционально пригодными и выдерживать нагрузку не менее 2,00 кН (200 кгс).

---

Термины

Общие термины

Керамические санитарные изделия — глазурованные изделия, изготовленные из смеси белых глин и минералов, обожженные при высокой температуре и предназначенные для санитарно-гигиенического и хозяйственного применения путем приема и смыва загрязнений водой.

Термины поверхностей изделий

• Видимая поверхность — поверхность изделия, видимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному.
• Невидимая поверхность — поверхность изделия, невидимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному.
• Функциональная поверхность — поверхность части изделия, подвергаемая воздействию водопроводной или сточной воды.
• Монтажная поверхность — поверхность изделия, предназначенная для крепления и сборки.
• Декорирование — нанесение на видимую поверхность изделия рисунка одного или нескольких цветов.
• Функциональная пригодность — способность изделия выполнять свои функции в течение срока эксплуатации.

---

Термины дефектов санитарных керамических изделий

• Холодный треск — трещины по глазури и черепку, возникающие после процесса обжига изделий на стадии их охлаждения, вследствие внутренних напряжений без внешнего механического воздействия.
• Оттенок основного цвета — отличие окраски поверхности изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета.
• Матовость — уменьшение или отсутствие блеска блестящей глазури.
• Пятно — зона другой окраски размером более 1 мм, отличающейся от основного цвета.
• Подтек — местное утолщение глазури, имеющее форму застывшей струи.
• Плешина — место, не покрытое глазурью.
• Вскипание глазури — мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури, не поддающиеся раздавливанию.
• Мушка — точка темного цвета (коричневая, черная, зеленая) размером до 1 мм.
• Прыщ — небольшое плотное вздутие глазури или керамической массы.
• Пузырь — небольшое полое вздутие глазури или керамической массы.
• Посечка — несквозная открытая или закрытая трещина.
• Трещина закрытая — трещина, покрытая глазурью.
• Трещина открытая — трещина, не покрытая глазурью.
• Откол неглазурованный — механическое повреждение изделия, не покрытое глазурью.
• Откол глазурованный — механическое повреждение изделия, покрытое глазурью.
• Цек — тонкие волосные трещины глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури.
• Засорка — инородные тела, покрытые или не покрытые глазурью, выступающие над поверхностью изделия.
• Накол — углубление в виде точки на поверхности глазури.
• Волнистость — волнообразное изменение толщины глазури.
• Остеклованное место — зона утонченного слоя глазури, под которым просвечивается черепок.
• Выплавки (выгорки) — углубления на поверхности изделия, образующиеся вследствие сгорания или расплавления инородного тела.

Что предпринять, если протекает бачок унитаза либо иной элемент системы?

Когда проект жилого помещения содержит комфортный благоустроенный туалет, оснащенный последней моделью унитаза, – это, безусловно, существенный плюс в жизни владельца недвижимости. Однако высокая степень комфорта таких помещений достигается, кроме всего прочего, благодаря своевременному и эффективному обслуживанию сантехнических устройств и приспособлений — допустим, того же унитаза.

Протекает бачок унитаза: причины и виды дефектов

Внутренний дефект

Момент действительно неприятный — как с точки зрения удобств, так и по причине расточительного использования ресурсов. Неудобства, в данном случае, проявляются в виде постоянно воспринимаемого на слух звучания «журчащего ручейка», а расточительность ресурсов — в виде бесконтрольного расхода воды. Неисправность относится к разряду внутренних дефектов и, как правило, не угрожает глобальным затоплением.

Причинами такого дефекта обычно становятся:

• неисправность входного запорного клапана
• потеря герметичности гидравлического затвора
• сбой в работе механизмов перемещения клапанов

В первом случае, когда бачок унитаза протекает по причине неисправности входного запорного клапана, определить поломку можно просто. Для этого открывается крышка сливного бачка и осматривается запорный клапан. Если наблюдается постоянная течь воды через клапан даже при условии заполненного бачка, скорее всего, износилась резиновая вставка запорного поршня. Износ становится причиной неплотного прилегания резины к плоскости входного отверстия. Сетевая вода проникает в бачок и через переливную трубку дальше в систему.

Между тем, причиной неплотного прилегания резиновой вставки может быть также образование окислов и загрязнений в системе рычагов и, как следствие, нарушение функций последних. Устраняются неисправности путем замены резиновой вставки и очисткой системы рычагов от загрязнений.

Второму случаю, связанному с потерей герметичности гидравлического затвора, также предшествуют образования грязевых скоплений, наличие окислов, а также появление дефектов резиновой груши. Вода, подаваемая из сети, всё-таки не отличается идеальной чистотой, как и химический состав жидкости, оставляет желать лучшего. Именно эти факторы зачастую приводят герметичности, и бачка унитаза протекает в том месте гидрозатвора, где резиновая груша входит в отверстие, расположенное на дне сливного бачка.

Разгерметизация может быть спровоцирована и некачественной работой механизма, отвечающего за посадку или подъем резиновой груши. При таком развитии событий, требуется провести работу по очистке внутренней области бачка унитаза, прочистить (промыть) все узлы механизма управления грушей, при необходимости заменить грушу.

Для третьего варианта, когда отмечается сбой в работе механизмов движения рычагов, причинами могут стать загрязнения или же поломка (износ) какой-то отдельной детали, например, штифта в точке сопряжения рычага и толкателя на запорном клапане. Такие неисправности локализуются внимательным осмотром всей системы рычажного механизма. Устраняется дефект путем замены изношенных деталей на детали заведомо исправные.

Внешний дефект

Дефекты унитазов, приводящие к протеканию воды за пределы сантехнической системы, рассматриваются уже как более серьезные. Оно и понятно: затопление собственной квартиры,а, тем более, соседской жилой площади – это не самые лучшие моменты в жизни.

Вода, поступающая внутрь унитаза, способна проникать за пределы системы только по причине разгерметизации системных соединений. К этим соединениям относятся:

• линия подачи воды от централизованной сети до накопительного бака унитаза
• линия, соединяющая накопительный бак с «горшком» унитаза
• линия, соединяющая «горшок» и систему канализации

Конечно же, не исключаются и такие моменты, как физические повреждения корпуса сливного бачка и «горшка». Эти элементы сделаны на основе санфаянса, и при условии грубых физических воздействий, такие повреждения, как трещины, сколы, пробоины, – явления вполне возможные. Обычно в таких случаях вопрос «как отремонтировать бачок унитаза» решается полной заменой поврежденного элемента.

Как отремонтировать бачок унитаза, если он течет

Ремонт линии подачи воды в бак

К этому участку относятся:

• отрезок трубопровода (обычно гибкий шланг) от центральной сети до сливного бачка
• запорный кран, отсекающий линию унитаза от центральной сети
• запорный клапан, регулирующий набор воды в бак
• соединительные узлы

Частыми причинами протекания здесь являются:

1. пробой прокладок в местах соединительных узлов,
2. нарушение герметичности в той области сливного бака, где установлен запорный клапан,
3. потеря герметичности сальника запорного крана.

Не нужно долго думать о том, как отремонтировать в данном случае бачок унитаза, так как почти каждая неисправность требует замены прокладок и сальников.

Кстати, не стоит ждать, когда где-нибудь порвёт. Следует периодически (как минимум, раз в году) проверять все элементы и периодически заменять сальники и прокладки. Запорному крану необходимо уделять особенное внимание – регулярно проверять качество отсечки.

Ремонт линии «накопительный бак – «горшок» унитаза»

На данном участке критичным элементом считается накидная резиновая муфта, посредством которой соединяются сливной бачок и чаша унитаза. Муфта редко выходит из строя, но такие моменты иногда случаются. Как правило, причина – длительный срок службы и утрата материалом (резина) своих прочностных свойств. Резиновая муфта попросту высыхает и растрескивается. В конечном итоге образуется место течи. Метод ремонта – замена муфты.

Ремонт линии ««горшок» унитаза – система канализации»

Соединение с канализационной линией, обычно, выполняется с помощью специального «спуска» — пластиковой трубы, один конец которой герметично насаживается на вывод, имеющийся на унитазе, а второй на отвод центральной канализационной системы. Этот элемент также достаточно редко выходит из строя. Правда, на практике отмечаются случаи, когда причиной разрыва «спуска» становится неправильный монтаж унитазов. В результате пластиковая труба натягивается на отводы с усилием и через определенное время, не выдержав нагрузки, лопается. Этот момент следует учитывать, если речь идёт о монтаже унитаза.

Наиболее частые поломки сливного бачка унитаза и методы устранения неисправностей

Основные неисправности, которые возникают в процессе длительной эксплуатации унитаза, как правило, связаны со сливным бачком. Перед тем, как приступить к реставрации механизма, необходимо детально изучить его устройство, которое предполагает наличие систем слива и набора воды.

Содержание:

Причины поломки сливного бачка
Устранение неисправностей «однокнопочного» бачка
Устранение неисправностей «двухкнопочного» бачка
Этапы замены арматуры сливного бачка

Принцип работы прибора заключается в следующем: после нажатия на кнопку, расположенную на бачке унитаза, отверстие слива закрывается и происходит набор воды. Уровень наполнения механизма контролирует поплавок, который поднимается по мере увеличения жидкости в системе. После достижения максимально допустимой отметки, поршень перекрывает входной патрубок, как следствие, прекращается наполнение конструкции водой.

Причины поломки сливного бачка

Рано или поздно каждый человек сталкивается с проблемой неправильного функционирования механизма спуска воды. Существует много причин, которые способствуют возникновению протечки или приводят к несрабатыванию системы слива.

Самыми распространенными из них являются:

• механические повреждения конструкции;
• частая эксплуатация сантехнического прибора;
• некачественные материалы изготовления.

Прежде, чем приступить к устранению неполадки, следует ознакомиться со строением системы слива, которая, в свою очередь,  зависит от конструкции бачка унитаза. Помимо этого, важно заранее перекрыть входной патрубок, а также подготовить необходимое оборудование, расходные материалы.

Рассмотрим наиболее распространенные модели сливного бачка унитаза, их возможные дефекты, способы устранения поломок.

Устройство сливного бачка

Устранение неисправностей «однокнопочного» бачка

Самыми распространенными причинами неконтролируемого расхода воды являются перекос поплавка и износ стопорной резиновой прокладки.

Чтобы устранить данные неисправности, следует предварительно демонтировать крышку унитаза. Для этого необходимо аккуратно открутить стопорное кольцо, расположенное вокруг кнопки слива.

В случае перекоса поплавка, для нормализации работы сливного механизма достаточно поднять крышку и установить элемент в исходное положение, как правило, после выполнения данного действия вода перестает стекать в чашу прибора. В противном случае следует особое внимание обратить на состояние запорного клапана, уплотнителей, прокладок.

Причиной неполадки сливного клапана является износ резиновой прокладки, которая в процессе эксплуатации теряет свою герметичность.  В результате, жидкость убывает из бачка, а счет за потребление воды возрастает.

Износ стопорной резиновой прокладки предполагает ее полную замену. Для этого следует снять крышку сантехнического прибора, зафиксировать поплавковый элемент в верхнем положении и отвинтить гайку, которая соединяет бачок и трубку слива. Далее необходимо извлечь «рабочий» механизм унитаза.  Только после выполнения данных манипуляций, приступают к замене старой  непригодной прокладки на новую.

Устранение неисправностей «двухкнопочного» бачка

В настоящее время, с целью экономии воды, современные модели бачков укомплектовывают арматурой, которая имеет два режима слива – экономичный, полный. При этом, каждую из кнопок оснащают отдельным приводом на клапан слива. 

Рассмотрим самые частые неполадки двухкнопочной сливной арматуры.

• Западение кнопки. Чтобы устранить данную проблему необходимо снять крышку прибора, установить кнопку в первоначальное положение.
• Разъединение рычажного механизма кнопок. А именно, после нажатия на устройство отсутствует слив воды. Чтобы ликвидировать поломку необходимо установить детали арматуры с зацепами на исходную позицию.
• Постоянный отток воды. В данном случае нужно произвести замену мембраны.
• Протечка на границе соединения бачка, унитаза. Причиной возникновения дефекта является износ герметизирующей прокладки. Для устранения проблемы необходимо произвести ее замену. В первую очередь, следует отсоединить патрубок подвода ресурса от системы слива, а также снять крепежные винты. Далее старую прокладку необходимо заменить на новую. При этом, размеры стыковочных элементов должны полностью совпадать.

Помните, во избежание усугубления поломки системы слива унитаза, необходимо ликвидировать проблему в максимально сжатые сроки.

Этапы замены арматуры сливного бачка

Бывают случаи, когда установленный механизм слива приходит в негодность. Выделяют следующие причины возникновения такой поломки: деформация и износ некачественных деталей арматуры, а также излишняя жесткость воды, которая оказывает негативное длительное влияние на металлические детали конструкции.

Для устранения проблемы следует осуществить полную замену арматуры сливного бачка унитаза.

Рассмотрим последовательность выполнения работ.

• Слить жидкость из бачка и перекрыть подачу воды к конструкции.
• Отключить подающий шланг.
• Открепить бачок при помощи разводного ключа. После этого следует открутить кран подачи воды, а также сливную арматуру унитаза.
• Установить новую арматуру и зафиксировать бачок.

Помните, в процессе монтажа металлического каркаса, важно произвести замену прокладки, которую устанавливают между унитазом и бачком. Это позволит свести риск возникновения протечки к минимуму.

• Закрепить поплавок, проверить наличие уплотнительной шайбы на шланге подачи жидкости.
• Отрегулировать уровень наполняемости конструкции унитаза. Для этой цели следует установить поплавок в необходимое положение.

Чтобы система аварийного перелива функционировала правильно, следует горловину трубки расположить на 13мм выше уровня воды в емкости.

С целью защиты крепления бачка унитаза от ржавчины, его поверхность необходимо покрыть слоем смазки.

Для того, чтобы устранить поломку системы слива, важно, в первую очередь, изучить строение прибора, выявить причину неполадки, а также ознакомиться с технологией реставрации механизма.

«Вооружившись» полезными знаниями, необходимыми материалами, инструментами можно смело приступать к ликвидации неисправностей конструкции.

 

Ремонт унитаза — способы и советы по устранению неисправностей унитаза

Очень часто все бытовое оборудование выходит из строя, что-то служит дольше, что-то намного меньше, а некоторые вещи совсем не сложно самостоятельно починить. Иногда даже унитаз выходит из строя. Многие сразу же обращаются к мастеру и оплачивают ремонтные работы, другие же, никогда не паникуют и приступают к самостоятельному устранению неполадок. Если вы уже сталкивались с такими трудностями и умеете это делать, отлично. Эта статья для тех, кто столкнулся с проблемой поломки унитаза, и хочет сам все исправить, но не знает, как это сделать. Сегодня мы разберемся, какие бывают поломки, и как их самостоятельно устранить без помощи мастера.

Определяем неисправности унитаза

Отремонтировать унитаз совсем не сложно. Инструкция по ремонту очень проста и ее сможет выполнить каждый, кто возьмется за это дело. Сам унитаз состоит из чаши, которая закреплена на стене или же на полу и размещенного рядом или сверху бачка. Чаще всего возникают поломки, связанные с баком. То кнопка спуска воды западает, то постоянно течет вода, то еще что-то.

Как определить неисправность в работе унитаза.

В таких случаях нужно быстро отреагировать, чтобы поломка не усугубилась. Да и если течет, тоже не очень приятно, водопроводная вода стоит не дешево, и просто спускать ее в канализацию, как-то не особо хочется.

Из каких частей и как устроен унитаз?

Весь унитаз очень умно продуман. Деталей немного, но функционирует отлично. Так и сам бачок, он создан по принципу гидрозатвора. Внутренний механизм состоит из таких деталей как:

1. Поплавок;
2. Система рычагов;
3. Пломба.

Эти незамысловатые элементы очень хорошо продуманы. После того как пользователь нажал на кнопку, внутренняя система бачка приходит в действие, и спускает воду в чашу, унося своим потоком ее нечистое содержимое в городскую канализацию. После этого процесса водопроводная вода по специально отведенному шлангу заполняет пустоту бачка до нужного уровня, после чего эту трубу блокирует запорный клапан.

Крышка бачка просто лежит на нем, в некоторых устаревших моделях, удерживаясь своим весом. Но в последнее время стали более популярны модели, в которых кнопка смыва вмонтирована сверху резервуара. Если случилась поломка, то приступать к работе в этих двух случаях приходится немного отличительными способами. В первом, когда крышка накладная, решить задачу намного проще, нужно просто снять ее и выполнить ремонтную работу.

Если же у вас установлена более новая модель, то стоит пойти по иному пути. В такой ситуации, чтобы отремонтировать систему нужно:

Отсоединить кнопку смыва — чтобы ее отсоединить нужно, снять кольцо, которое ее придерживает. Чтобы снять кольцо, нужно прокрутить его против часовой стрелки. Если же у вас не получается таким образом снять его, попробуйте приподнять это кольцо с помощью ножа или острой отвертки, ну или какого-то другого острого предмета, находящегося под рукой, и таким образом вынуть его из отверстия.

После этого снимите крышку. Если кнопка отсоединена, а кольцо снято, то снять крышку можно абсолютно легко. В случае если она не просто лежит сверху, а закреплена, нужно открутить имеющиеся крепежи. И помните, что разбирать нужно очень аккуратно, ведь все унитазы полностью укомплектованы, поэтому если вы нечаянно сломаете крышку или, упустив ее, разобьете, заменить будет нечем, вам придется просто покупать новый унитаз. Если на вашем унитазе не одна, а две кнопки нужно поочередно нажимать их после чего вращать устройство до того времени пока кнопки освободятся и отсоединятся от крышки бака.

Конструкции разных моделей могут немного отличаться друг от друга, поэтому возможно над снятием крышки вам придется немножко потрудиться. После того как вы самостоятельно сняли крышку, приступите к изучению внутренних деталей. Важно внимательно все изучить, чтобы определить какая именно деталь вышла из строя. Возможно, вы когда-то раньше ремонтировали другой унитаз, не спешите делать скоропостижные выводы, ведь строение деталей может слегка отличаться от строения деталей в другой модели.

Распространенные неисправности унитаза

Все, в чьем доме присутствует унитаз, сталкиваются с некоторыми проблемами. Давайте рассмотрим самые часто встречающиеся из них:

1. Не работает кнопка слива;
2. Протекание бачка;
3. Протекание чаши;
4. Слишком много шума во время наполнения бачка;
5. Беспрерывное поступление воды в бачок из водопроводных каналов;
6. Постоянно бежит вода из бачка в чашу;
7. Слив происходит только после многоразового воздействия на кнопку.

Неважно, какой из этих признаков именно в вашей ситуации, произвести ремонт будет совсем не сложно в любой из них. Самое главное правильно установить причину, а ликвидировать ее совсем просто.

Неисправности сливного бачка

Давайте детально о неисправностях в бачке. Если непрестанно происходит течение воды в унитазе, причиной, скорее всего, является рычаг. Он либо сместился, либо перекосился. Для того чтоб решить эту задачу, нужно просто изменить его положение, то есть выставить именно так как требуется для его качественной работы. Обычно этот рычаг находится на 2-3 сантиметра ниже чем вход подводной трубы.

Чтобы отключить поступление воды, вам пригодится обыкновенный гаечный ключ, размер гайки нужно уточнить и подобрать нужный ключ. Также часто причиной неправильной работы системы может оказаться поплавок. Нужно осмотреть его и выявить нет ли каких признаков повреждения на его поверхности? Если он имеет какие-то повреждения, то в большинстве случаев он станет тяжелее положенного, так как внутрь наберется вода.

Самостоятельно устраняем неисправности сливного бачка унитаза.

Здесь все очень просто, чтобы вернуть его жизнеспособность, нужно просто вынуть его, и вылить накопившуюся внутри жидкость. После чего нужно закрыть отверстие каким-либо водонепроницаемым материалом (либо силиконом, или же горячим пластиком. Некоторые практикуют заклеивать полиэтиленом). Затем установить его на свое место. Такой ремонт сгодится на короткое время, нужно постараться и найти подходящий поплавок, после чего установить его на место прежнего.

Новый послужит вам намного дольше, нежели старый, заклеенный подручными материалами. Если испортилась мембрана на сифоне, тогда вода будет или же постоянно течь, или же смыв будет наступать после многоразового воздействия на кнопку смыва. Для того чтобы устранить эту поломку нужно опустошить бак. Это можно сделать следующим образом: вместо крышки сверху бачка установить какой-то предмет, который послужит перекладиной.

К этому предмету подвязать и зафиксировать поплавковый рычаг. Когда он будет пуст нужно снять гайку, которая фиксирует бачок к трубе смыва. После чего ослабить гайку на сифоне, отключить и вынуть его. Заменять мембрану нужно на точно такую же, соответственную этой по форме и размерам, после чего вставить сифон на место и зафиксировать, далее зажать гайку, фиксирующую бачок к трубе слива, высвободить поплавковый рычаг и вернуть на прежнее место крышку.

Когда перестала работать кнопка смыва, нужно исправить тягу, скорей всего на ней есть повреждения. Нужно извлечь ее и заменить сломанный элемент на абсолютно новый. Новый можно сделать самому из куска проволоки, желательно толстой (это в том случае если у вас под руками нет нужной детали), если же есть возможность, желательно установить новую тягу, с ней система будет работать правильно без нарушений очень долгое время.

Протечка унитаза может быть еще по причине испорченности прокладок, заменив их новыми, поджав крепеж и заменив мембрану вы наверняка устраните протекание. Также некоторый дискомфорт могут создавать шумы во время заполнения емкости водой. Эти посторонние звуки мешают отдыху и спокойствию жильцов.

В этом случае вы можете использовать глушитель. Для этого нужно взять небольшую пластиковую трубку и установить ее около входа в поплавковый клапан, вертикально, а нижний конец должен находиться под водой. Если такой глушитель не помогает нужно установить поплавковый клапан. Он будет регулировать наполнение бачка водой. Если никакое решение, предпринятое вами не помогает, нужно заменить весь внутренний механизм.

Проблемы с чашей унитаза

Чаша – это очень прочный элемент унитаза. И поломки таковой – это очень-очень редкое явление, но все же иногда они бывают. В большинстве случаев такие поломки провоцируются неправильным креплением чаши к стене или на полу. Правильная установка и своевременный ремонт помогут вам избежать таких трудностей.

Если около чаши собирается лужа, нужно искать проблему в бачке, это может быть протечка. Если вы отремонтировали бачок, и снова начала собираться вода, возможно чаша дала трещину. В таком случае ни вы, ни мастер, не сможете исправить поломку, нужно просто купить новый унитаз и установить его.

что делать, если унитаз течет?

Добавить в закладки Версия для печати

Любые устройства подвержены повреждениям. Это могут быть механические поломки или неисправности, вызванные длительной эксплуатацией. Имея минимальные сантехнические навыки, провести ремонт унитаза своими руками очень просто.

Конструкция унитаза

Для того, чтобы понять, что стало причиной той или иной неисправности, важно знать, из чего состоит и как работает унитаз.

Конструктивно его можно разделить на:

1. Бачок. В нём расположен выпускной клапан, который сливает при необходимости воду. Он может быть монолитным (нераздельным с основанием унитаза) или накладным. Во втором случае, бак крепится к основанию при помощи болтового соединения;
2. Чаша и основание. Чаша – часть унитаза, которая соединяется со сливом канализации. Может быть трёх видов: воронкообразная, с полкой и наклонная.

Конструкция унитаза

Бачок представляет собой простой клапанный механизм. Он состоит из емкости, в которую набирается вода, в ней расположен спускной и наборной клапаны. При нажатии на кнопку слива или подъеме рычага, спускной клапан опустошает бачок, за счет чего открывается механизм наполнения. Когда бачок заполнен, наборной клапан закрывается.

Пример переполненного бачка

Самые распространенные неисправности бачка унитаза:

1. Постоянная течь из бачка в чашу;
2. Шум во время наполнения бачка;
3. Бачок не наполняется.

Чаша не оборудуется никакими механическими приспособлениями, поэтому единственная неисправность, которая может быть – трещина на унитазе. К сожалению, несмотря на многочисленные рекомендации различных домашних мастеров самостоятельно зашлифовать скол, специалисты не рекомендуют этого делать. Керамика и фаянс плохо переносят механическое воздействие, при шлифовке более, чем в 80% чаши полностью раскалываются.

Трещина основания унитаза

Также Вы можете столкнуться с другими неисправностями:

1. Под унитазом собирается лужа;
2. Слив засорился.

Ремонт бачка унитаза

Если после слива течь воды не прекращается, то может быть, как поломка запорного клапана, так и неисправность сливного механизма. Чтобы точно определить проблему, нужно разобрать бачок.

Ремонт бочка унитаза. Устранение течи в клапане бочка

Как разобрать бачок унитаза с кнопкой:

1. Кнопка придерживается запорным кольцом. Чтобы его снять, нужно зажать кнопку, под ней Вы увидите небольшие впадины. Уприте отвертку в одну из впадин и прокрутите кольцо против часовой стрелки;

   Выступы под кнопкой сливного бачка унитаза

2. Аккуратно снимите открученное кольцо вместе с пробкой. Под ними расположен спускной механизм;

   Как разобрать унитаз с кнопкой

3. Чтобы рассмотреть его, нужно поднять крышку унитаза.

После нужно тщательно рассмотреть сливной и выпускной клапаны. Если воду не держит запорный механизм, то она будет протекать после полного наполнения бака. Если неисправность заключается в наборном, то поплавок будет находиться под толщей воды, а сама емкость не сможет полностью набраться из-за постоянной течи. Или, напротив, бак набирается чрезмерно и излишки попадают в перелив, откуда есть прямой выход в унитаз.

Виды сливных клапанов

Есть 2 способа устранения подобных неисправностей:

1. Полная замена фурнитуры сливного бака унитаза;
2. Частичная замена (какого-либо клапана или поплавка).

Как заменить наборный клапан:

1. Сначала перекрывается вода в стояке. После нужно разобрать бачок и снять крышку;
2. При помощи разводного ключа откручивается гибкий патрубок от водяной розетки. Под ним расположен вход наборного крана или клапана;

   Стандартная конструкция впускного механизма

3. Устройство выкручивается из бачка. На его место устанавливается новый кран. Обратите внимание, что если его выход пластиковый, то уплотнять резьбу не нужно. При этом, если переходник между гибким шлангом от розетки и клапаном металлический, к примеру, латунный, то потребуется фуглента;
4. Собирается бачок в обратном порядке.

Аналогично производится замена спускного клапана:

1. Бак разбирается, с него снимается крышка;
2. В основном, проблема заключается в износившемся кольце под клапаном. Заменить его составит труда даже начинающему сантехнику;
3. Фурнитура аккуратно вынимается из бачка, снимается кольцо, которое уплотняет зазор между клапаном и спусковым отверстием в чашу. На его месту устанавливается новая прокладка. Если нет возможности купить уплотнительное кольцо, его можно замените подходящим отрезком резины или даже капроновым чулком с песком. Но ни в коем случае не уплотняйте зазор гвоздем или другими металлическими предметами – это повредит бачок;
4. Сборка производится в обратном порядке.

Многим жителям многоэтажных домов знаком дискомфорт, связанный с шумом во время наполнения бачка унитаза. Здесь проблема заключается в слишком сильном напоре воды. Чтобы избавиться от постоянного гула после слива, нужно настроить наборной механизм.

1. В бачке для подавления шума от впускного клапана отходит небольшая трубочка. По ней вода попадает на дно бака, после чего шум набора прекращается. Если этого не происходит, то вероятно, что трубка расположена слишком высоко или что её вообще нет;

   Трубка на клапане

2. Для решения проблемы нужно к выходу наборного клапана присоединить небольшую гибкую трубочку. Её длина обязательно должна доходить до дна бачка – это позволит навсегда забыть о шуме унитаза при наборе воду;
3. Если трубка есть, но она слишком короткая, то её можно удлинить или заменить на подходящую.

Часто случается, что унитаз просто не набирает воду после спуска. Здесь неисправность кроется также в наборном клапане. Нужно перекрыть воду и снять крышку, после чего от клапана подачи откручивается гибкий подвод. После нужно прочистить трубку от засоров, проверить входное отверстие клапана и фильтр. Любая застрявшая грязь, накипь и другие отложения могут стать причиной уменьшения напора воды.

Прочие неисправности унитаза

Если под унитазом собирается вода – это протекает манжета. Переходная манжета соединяет вывод канализации и слив устройства. Она может быть гибкой (гофрированной) или жесткой.

Пошаговая инструкция, как заменить манжету унитаза:

1. Нужно перекрыть воду и аккуратно снять старую манжету с унитаза;
2. Все места соединения с переходником обрабатываются спиртом и сухой жесткой тряпкой для удаления остатков силиконового герметика;
3. Для более простого монтажа новая манжета по краям обрабатывается силиконовым герметиком. Также смазываются те части трубы канализации, к которым она будет подключаться. Переходник вставляется в канализационный отвод, после чего уплотняется кольцом и соединяется с выходом унитаза;

   Подключение манжеты к канализационному отводу

4. Места стыков обрабатываются герметиком. Пользоваться унитазом можно будет не ранее, чем через 4 часа. За это время силикон застынет и образуется надежное герметичное соединение.

   Гибкая гофра

Если слишком медленно уходит вода, а в туалете присутствует неприятный запах – это признаки засоренного унитаза. Сор может застрять в сифоне или гофре. Чтобы избавиться от накипи, комков и других твердых частиц можно залить слив специальным химическим раствором на кислотной или щелочной основе.

Если это не помогло, то воспользуйтесь сантехническим тросом – он протолкнет засор дальше в канализационный стояк. Его диаметр значительно больше, чем у патрубка унитаза, поэтому мусор без проблем уйдет из него в канализационные воды. Для удаления простых небольших засорений (пищевых, например) подойдет вантуз. Он создаст вакуум на поверхности сифона, из-за чего в водном затворе изменится давление. Перепад давлений позволит протолкнуть сор дальше по трубам.