Верхний розлив отопления схема пятиэтажного дома

своими руками

Рассмотрим теперь, что представляет собой однотрубная система отопления, по-другому называемая «ленинградкой» и часто используемая в системах отопления частных домов с небольшими или средними площадями.

Общая схема однотрубной системы отопления (ленинградка)

На рисунке схема однотрубной системы разводки:

На следующей схеме тоже однотрубная система, но с двумя контурами, каждый из которых обходит по две стороны помещения:

Почему сделаны два контура? По-видимому, помещение большое, и, чтобы не «сажать» много радиаторов на один контур, разделили их на два. Если не совсем понятно, то просто дочитайте статью до конца и обратите внимание на минусы однотрубных систем отопления.

В однотрубной системе отопления нет разделения трубопровода на подающий и обратный. Радиаторы здесь подсоединены последовательно. А теплоноситель перемещается в кольцевом контуре.

Однотрубная система отопления: схема подключения радиаторов и движения теплоносителя по трубопроводу

В больших зданиях чаще всего разводка до квартиры производится по двухтрубной системе, а разводка по этажу – по однотрубной:

Распределение теплоносителя в больших зданиях

В однотрубной системе, как и в двухтрубной, может применяться верхняя и нижняя разводка.

Однотрубная система отопления с нижней разводкой

При такой разводке трубы идут от котла сначала горизонтально, а потом поднимаются к отопительным приборам:

Нижняя разводка системы отопления

Такую систему легко регулировать и перекрывать.

Однотрубная система отопления с верхней разводкой

Теплоноситель сперва поднимается к самой верхней точке системы, затем распределяется с помощью горизонтальной разводки к другим стоякам.

Верхняя разводка системы отопления

При этом возникает усиленная циркуляция теплоносителя. Верхняя разводка применяется обычно в системах отопления с принудительной циркуляцией и в однотрубных системах с естественной циркуляцией. Воздух в такой системе легко удаляется через центральный стояк.

Однотрубная система отопления с вертикальной разводкой

Вертикальная разводка однотрубной системы показана на следующей схеме:

Горизонтальная разводка однотрубной системы

А это схема однотрубной системы отопления с горизонтальной разводкой:

Обводные участки в однотрубных системах с горизонтальной и вертикальной разводкой

В отопительных системах с вертикальной и горизонтальной разводкой труб применяют короткие обводные участки.

Обводные участки в однотрубной системе отопления

Не вдаваясь глубоко в теорию, сообщу, что труба обводного участка должна иметь меньший диаметр в сравнении с остальной подающей трубой. Либо на обводном участке устанавливается дроссирующее оборудование — специальные вентили (3-ходовые вентили-термостаты, однотрубные вентили-термостаты с регулируемым байпасом).

К сожалению, такие вентили можно применять лишь в однотрубных системах отопления.

Правила расположения радиаторов в однотрубной системе отопления

При однотрубной системе отопления распределение тепла происходит иначе, чем в двухтрубной. Поэтому нужно помнить о следующем правиле соединения радиаторов. Радиаторы для помещения с самой большой потребностью тепла следует располагать в начале контура; перепад температуры в контуре должен быть не слишком большим. Тепловая мощность на один контур не должна быть больше 12 киловатт.

Достоинство однотрубной системы отопления

Ещё раз о плюсах и минусах системы отопления, выполненной по однотрубной схеме.

Итак, преимущество такой схемы — простота монтажа и экономия материала. Всё.

Недостатки однотрубной системы отопления

Наряду с плюсами такая система имеет минусы:

1. Требования к диаметрам основного трубопровода.
2. В первых радиаторах температура теплоносителя самая высокая, а в последующих всё более и более низкая вследствие постоянного подмеса к основному потоку теплоносителя из пройденных радиаторов.
3. Из второго пункта следует, что последние радиаторы нужно делать большей площади, чем первые, иначе они будут значитально холодней.
4. Да и вообще, при таком подключении не стоит «сажать» на одну ветку больше 10 радиаторов, т. к. равномерный прогрев не получится.

Вывод: «ленинградке» лучше «живётся» в небольших домах.

Полагаю, однотрубная система отопления освещена достаточно. Есть ещё пара хороших схем монтажа радиаторов, которые относятся к двухтрубным системам. Это лучевая (коллекторная) система отопления и схема Тихельмана. О них читайте в следующих статьях.

Эта статья посвящена тому, какой может быть разводка труб отопления в деревянном доме или многоквартирном современном здании. Я собираюсь рассказать о схемах подключения контуров к элеватору, стояков к отопительному контуру и способах врезки в контур отдельных отопительных приборов. Итак, в путь.

Монтаж системы отопления.

Многоквартирные дома

Врезка в элеваторный узел

Элеваторный, или тепловой узел — это сердце системы отопления многоквартирного дома. В нем давление, температура и скорость циркуляции теплоносителя преобразуются в приемлемые для потребителя.

Отопительный контур может быть врезан в элеваторный узел тремя способами:

• Через так называемые домовые задвижки или краны, расположенные непосредственно после водоструйного элеватора. В контур подается смесь теплоносителя подачи и обратки; перепад давлений между точками замера на вводе и выводе контура не превышает 0,2 кгс/см2;

Контур отопления подключен после водоструйного элеватора. В него поступает смесь подачи и обратки.

Пар домовых задвижек может быть несколько, каждая для своего контура. Как вариант, ветвление на отдельные контуры может быть выполнено после задвижек, на розливе.

• Между подачей и обраткой через ограничивающий расход дроссель или подпорную шайбу. Перепад давлений в этом случае достигает 2-3 кгс/см2. Именно поэтому скорость циркуляции приходится ограничивать: без дросселя врезка будет представлять собой типичный байпас и нарушит работу элеватора;

Для такой врезки характерен большой перепад температур между подающей и обратной ниткой.

• Между врезками на одной нитке через подпорную шайбу. Она имеет диаметр, несколько превышающий диаметр сопла элеватора, и обеспечивает перепад в 0,2 — 0,3 кгс/см2. Разброс температур между врезками обычно невелик за счет небольшой общей протяженности такого контура.

Элеватор с врезкой дополнительного отопительного контура.

Верхний и нижний розлив

Итак, из элеватора торчат две трубы с перепадом давлений между ними. Каким образом они могут соединяться с отопительными приборами в многоквартирном доме?

Посредством розливов (горизонтальных толстых труб) и стояков (вертикальных труб потоньше).

В зависимости от года постройки, этажности и прочих факторов можно выделить схемы с верхним и нижним розливом. Что это означает на доступном нам языке?

Тип розлива	Описание
Верхний	Розлив подачи проходит по чердаку, обратки — по подвалу. Они соединяются одиночными стояками, каждый из которых имеет две точки отключения — снизу и сверху
Нижний	Оба розлива проходят по подвалу и соединяются парами стояков, соединенных перемычкой наверху. Все точки отключения и сброса — в подвале

Принципиальная схема верхнего розлива.

Из-за разницы в устройстве схем процедура стравливания воздуха при запуске тоже сильно различается:

• У дома с верхним розливом достаточно открыть домовые задвижки, после чего подняться на чердак и открыть единственный воздушник на расширительном баке в верхней точке розлива подачи. Мало того: сброс воздушника нередко выводится отдельным тонким стояком в элеваторный узел, что дополнительно упрощает процедуру;

Расширительный бачок на чердаке дома с верхним розливом.

• В доме с нижним розливом воздух приходится стравливать из перемычки в каждой паре стояков. А они — в квартирах, жильцы которых имеют обыкновение ходить на работу, ездить в командировки и отпуска. Такие дела.

В новых домах монтируются системы именно с нижним розливом. Цель — убрать потенциальный источник течей с перекрытия над жилыми помещениями (кипяток есть кипяток) и сосредоточить всю запорную арматуру в техническом подвале.

Варианты реализации попарной закольцовки стояков.

Внутриквартирная разводка

Как правило, каждый отопительный прибор просто подключается в разрыв собственного стояка и снабжается перемычкой — байпасом, обеспечивающим циркуляцию в стояке при дросселировании прибора.

Типичное подключение батареи к стояку.

Однако мне встречалось несколько вариаций базовой схемы.

• В домах старой постройки радиатор тупо подключается параллельно стояку без уменьшения диаметра байпаса;
• В тех же сталинках можно встретить разводку двух радиаторов от одного стояка;

Ничто не мешает реализовать такую схему в современном доме своими руками . Дополнительный прибор лишь незначительно изменит режим циркуляции теплоносителя.

• Для конвекторов в некоторых домах постройки 80-х годов перемычки не предусмотрены. Как, впрочем, и дросселирование;

Именно это недоразумение запечатлено на фото.

• В квартирах-студиях новостроек нередко… полное отсутствие разводки. Владелец получает в свое распоряжение два вентиля, врезанных в стояки подачи и обратки, и теплосчетчик. Дальнейшее проектирование и реализация системы отопления квартиры — полностью на его совести.

Аналогичная картина в квартирах и частных домах с автономным отоплением собственными котлами.

Частные дома, квартиры от застройщика

Последнее замечание, собственно, вплотную подводит нас к следующему разделу статьи. Его тема — схемы отопление частного дома: разводка труб и врезка отопительных приборов.

Схемы верхнего и нижнего розлива, описанные выше, вполне применимы и для двух-трехэтажного коттеджа. Однако они не всегда оптимальны с точки зрения экономии материалов, отказоустойчивости и распределения температур. Что ж, изучим альтернативы.

Горизонтальная разводка отличается от стоячной (вертикальной) тем, что между собой соединяются расположенные на одном уровне отопительные приборы. При наличии двух и более этажей горизонтально разводится контур каждого из них.

Горизонтальная разводка для двух этажей.

Разводка от котла или другого источника тепла может быть:

• Однотрубной. Все приборы подключаются в разрыв единственного кольца, опоясывающего помещение по периметру, или (что куда разумнее) параллельно ему. Таких колец может быть несколько — по числу помещений или этажей;

Простейшая однотрубная схема.

• Двухтрубной. Каждый радиатор представляет собой перемычку между нитками подачи и обратки. Считается, что двухтрубная разводка позволяет добиться более равномерного распределения температур.

Участок двухтрубной разводки с подводками радиаторов.

На практике, однако, она довольно капризна, поскольку требует дросселирования ближних к котлу приборов и точной регулировки дросселей. Цена несоблюдения этой рекомендации — размороженные дальние отопительные приборы: без дросселей весь теплоноситель начинает циркулировать через ближние батареи.

Каждый радиатор в двухтрубной системе приходится снабжать дросселями для регулировки.

Стоит отметить, что проблема балансировки двухтрубной системы очень изящно решена в так называемой петле Тихельмана. Фактически, она представляет собой несколько параллельных контуров одинаковой длины.

Еще одно решение, позволяющее равномерно распределить тепловую нагрузку — коллекторная разводка. В этом случае каждый прибор соединяется парой подводок с коллекторами, отвечающими за отключение или регулировку температуры. Эта схема подразумевает укладку подводок в стяжку или штробы: едва ли десяток параллельных труб на стенах украсит дизайн вашего дома.

Коллекторная и последовательная разводки могут сочетаться в одной системе отопления.

Наконец, двухтрубная разводка может быть тупиковой (когда направление движения в подаче и обратке противоположно) и попутной (движение теплоносителя в двух нитках параллельно, система представляет собой замкнутый круг).

Какая схема лучше для квартиры-студии или небольшого коттеджа?

На мой взгляд — однотрубная («ленинградка»), плинтусная ( разведенная в нижней части стен), с радиаторами, подключенными параллельно основному кольцу и врезанными по схеме «снизу вниз». Она привлекает абсолютной отказоустойчивостью, простотой запуска и нетребовательностью к балансировке.

Я немного конкретизирую это утверждение:

• Разморозка какого-то отдельного участка контура невозможна в принципе до тех пор, пока в нем циркулирует теплоноситель. Кольцо, однако;
• Работа отдельного прибора (воздушная пробка, отключение, дросселирование) не оказывают никакого влияния на работу остальных батарей. Циркуляция в кольце продолжится в любом случае;
• Для запуска кольца достаточно открыть вентиля или задвижки. Весь воздух будет вытеснен в расположенные выше батареи и может быть в любой момент стравлен через краны Маевского или автоматические воздухоотводчики. Мало того, он не будет мешать работе батарей даже без стравливания: циркуляция будет идти через нижний коллектор прибора.

Подключение батарей

Секционный радиатор можно подключить тремя разными способами.

Три возможные схемы подключения секционного радиатора.

• Боковое подключение оптимально при количестве секций не более 7. Все они будут равномерно прогреты, но концевые секции будут требовать периодической промывки;
• Диагональное подключение подойдет для длинных радиаторов и уравняет температуры первых и последних секций. Промывка требуется и выполняется через кран, установленный вместо глухой нижней пробки;
• Нижнее подключение выгодно отличается от диагонального тем, что радиатор не требует промывки вообще. Ил уносится циркулирующим через нижний коллектор теплоносителем. Однако из-за неравномерного распределения циркуляции между нижним и верхним коллекторами прибор теряет 10-15% тепловой мощности.

При нижнем подключении можно забыть про промывку.

Диаметры

Какими диаметрами выполняется разводка разных участков отопления?

В многоквартирном доме:

• Розливы — ДУ50 — ДУ100;
• Стояки — ДУ 20 — ДУ25;
• Подводки к отдельному прибору: ДУ 15 — ДУ20.

В частном доме с принудительной циркуляцией теплоносителя и однотрубной ленинградкой:

• Розлив — ДУ20 — ДУ25;
• Подводки — ДУ15 — ДУ20.

В частном доме с естественной циркуляцией теплоносителя и однотрубной ленинградкой:

• Подводки — ДУ20.

При использовании полимерных или металлополимерных труб все размеры увеличиваются на один шаг. Инструкция связана с тем, что они маркируются не условным проходом (примерно равным внутреннему диаметру), а наружным диаметром.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить хотя бы на часть накопившихся у читателя вопросов. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительные материалы. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

Львиная доля современного жилищного фонда больших городов приходится на многоэтажные дома, построенные еще при Советском Союзе. В те времена вопрос об экономии тепла не стоял настолько остро, и отопление жилых домов осуществлялось через централизованную систему. Тогда это было актуально, но на данный момент все больше наших соотечественников задумывается над тем как отказаться от отопления в многоквартирном доме.

Централизованная отопительная система

Никто не станет спорить с тем, что централизованная система подачи тепла в многоквартирные дома, в том виде, в котором она сейчас существует, мягко говоря, морально устарела.

Не секрет, что потери при транспортировке могут доходить до 30% и за все это нам приходится платить. Отказ от центрального отопления в многоквартирном доме процедура сложная и хлопотная, но для начала давайте разберемся, как это работает.

Отопление многоэтажного дома, представляет собой сложное инженерное сооружение. Здесь присутствует целый набор сливов, распределителей, фланцев, которые завязаны на центральный агрегат, так называемый элеваторный узел, через который осуществляется регулировка отопления в многоквартирном доме.

Рассказывать подробно о тонкостях работы данной системы сейчас нет смысла, так как этим занимаются профессионалы и простому обывателю это попросту не нужно, ведь от него здесь ничего не зависит. Для ясности лучше рассмотрим схему подачи тепла в квартиру.

Нижний розлив

Как видно из названия, схема распределения с нижним розливом предусматривает подачу теплоносителя снизу вверх. Классическое отопление 5 этажного дома, смонтировано именно по такому принципу.

Как правило, подача и обратка устанавливаются по периметру здания и проходят в подвале. Подающий и обратный стояки, в данном случае, являются перемычкой между магистралями. Это замкнутая система, которая подымается до крайнего этажа и опускается снова в подвал.

Несмотря на то, что эта схема считается самой простой, запуск ее в эксплуатацию, для слесарей дело хлопотное. Дело в том, что в верхней точке каждого стояка устанавливается устройство для стравливания воздуха, так называемый кран Маевского. Перед каждым запуском, нужно выпускать воздух, иначе воздушная пробка перекроет систему, и стояк не будет обогреваться.

Важно: некоторые жильцы крайних этажей стараются перенести клапан сброса воздуха на чердак, дабы не сталкиваться каждый сезон с работниками ЖКХ.
Такая переделка может дорого стоить.
Чердак — помещение холодное и если зимой остановить на час отопление, трубы на чердаке замерзнут и их разорвет.

Серьезным минусом здесь является то, что с одной стороны пятиэтажки, там, где проходит ввод, батареи горячие, а с противоположной стороны они прохладные. Особенно это ощущается на нижних этажах.

Верхний розлив

Устройство отопления в девятиэтажке, выполнено совсем по другому принципу. Подающая магистраль, минуя квартиры, сразу выносится на верхний технический этаж. Здесь же базируется расширительный резервуар, клапан сброса воздуха и система задвижек позволяющая отсечь в случае необходимости весь стояк.

В данном случае тепло более равномерно распределяется по всем радиаторам квартиры, вне зависимости от их местонахождения. Но здесь выплывает другая проблема, отопление первого этажа в девятиэтажке оставляет желать лучшего. Ведь пройдя по всем этажам, вниз теплоноситель доходит уже еле теплый, бороться с этим можно только путем увеличения количества секций в радиаторе.

Важно: проблема с замерзанием воды на техническом этаже, в данном случае, стоит не настолько остро.
Ведь сечение подающей магистрали порядка 50 мм, плюс в случае аварии, полностью сбросить воду со всего стояка можно за несколько секунд, достаточно лишь открыть воздушник на чердаке и задвижку в подвале.

Температурный баланс

Безусловно, все знают, что центральное отопление в многоквартирном доме имеет свои четко регламентированные нормативы. Так в отопительный сезон температура в комнатах не должна опускаться ниже +20 ºС, в ванной комнате или же в совмещенном санузле +25 ºС.

В виду того, что кухня в старых домах не отличается большой квадратурой, плюс она естественно обогревается за счет периодической работы печи, допустимый минимум температуры в ней +18 ºС.

Важно: все выше приведенные данные справедливы для квартир расположенных в центральной части здания.
Для боковых квартир, где большинство стен наружные, инструкция предписывает повышение температуры выше нормативной на 2 – 5 ºС.

Проблемы индивидуального обогрева

Отказ от центрального отопления в многоквартирном доме является заветной мечтой многих наших соотечественников. Если в крупных промышленных центрах система отопления жилых домов еще содержится в достойном состоянии, то на окраинах нашей могучей родины дела обстоят не настолько радужно.

Две стороны проблемы

Индивидуальный отказ от отопления в многоквартирном доме, как уже упоминалось, процесс сложный и хлопотный. Условно всю проблему можно разделить на 2 важных этапа, это юридический, то есть оформление разного рода документов и согласование по инстанциям. И технический, который включает в себя собственно закупку и монтаж оборудования.

Как это ни странно прозвучит, но технический этап гораздо проще. Сейчас рынок предлагает множество вариантов обогрева любого жилья, существует масса специализированных организаций, которые способны быстро и качественно смонтировать любое оборудование. В некоторых случаях все это даже можно смонтировать своими руками.

Учитывая уровень бюрократии и количество чиновников в нашей стране, юридическое оформление порой превращается в очень нервное и затратное мероприятие. Причина элементарно проста. Перейдя на индивидуальную систему, вы перестаете платить обслуживающей компании за отопление, а чиновник, который у себя любимого добровольно отберет кусок хлеба, еще не родился. Поэтому часто проблема решается только через суд.

Основная документация

Ниже мы приводим перечень согласований и документов общий для всех, но иногда на местном уровне принимаются какие-то дополнительные поправки и требования.

Поэтому перед началом своего «наступления на бюрократию» не лишним будет проконсультироваться у профильного юриста.

• Изначально следует получить справку о наличии технической возможности для проведения подобных мероприятий. Ее выдает именно эксплуатационная компания и на этом этапе могут возникнуть самые большие трудности, ведь отказаться от лишнего плательщика нелегко.
• Далее составляются технические условия для монтажа автономной системы. То есть высчитывается уровень потребления газа или электричества, возможность и характер подсоединения и все что с этим связано. Здесь лучше нанять специалиста.
• Естественно без пожарников никак. На основе технических условий и обоснований, пожарный инспектор составляет и выдает соответствующий акт.

• Если планируется система отопления жилого дома природным газом, то для котла или же конвектора отопления потребуется монтаж коаксиальной трубы для вывода продуктов горения и подачи свежего воздуха к горелке. Кроме собственно газовой службы, разрешение на такой монтаж подписывается еще и в санэпидстанции.
• Даже если вы являетесь мастером и легко можете обустроить все своими руками, в любом случае вам нужно будет нанять фирму, у которой есть официальная лицензия на проведение таких работ. Причем у вас должны остаться заверенные копии самих лицензий.
• После того как все смонтировано и готово к работе, следует вызвать представителя местной газовой службы чтобы он подключил и опломбировал систему. Здесь же можно составить договор на сервисное обслуживание агрегата, без него вам не дадут разрешения на эксплуатацию.

Практическая сторона вопроса

После получения всех разрешений, первое, что вы должны сделать, это избавиться от всех отопительных приборов связанных с центральной системой. В современных новостройках это делается просто, там квартиры сдаются с расчетом, что хозяева сами должны монтировать разводку. Достаточно перекрыть и опломбировать ввод.

С хрущевками и девятиэтажками дело обстоит намного сложнее. Там стояки проходят прямо в квартире. Легче всего отсоединиться жильцам крайнего этажа, система обрезается у соседей снизу и закольцовывается.

Владельцам средних этажей придется монтировать на стояк мощную теплоизоляцию, чтобы доказать властям, что они не пользуются общественным теплом. Нормативы, здесь плавающие, поэтому все зависит от воли чиновника.

Несколько слов об обогревателях

В данном случае обогрев может быть организован двумя способами: при помощи конвекторов и посредством установки жидкостной системы с котлом. Газовые или электрические конвекторы являются приборами локального действия. Они крепятся к стене и полноценно обогревают только одну комнату.

Установка газового или электрического конвектора для обогрева городской квартиры целесообразна только в качестве дополнения к центральной системе. В этом случае чиновники не будут сильно препятствовать, так как они ничего не теряют.

Если же планируется полный отказ от центрального отопления в многоквартирном доме, то здесь выгоднее устанавливать центральный котел.

• Отопление жилого дома газовым котлом наиболее выгодный вариант. В данном случае оптимальным вариантом будет монтаж настенного двухконтурного агрегата. Мощность таких котлов достигает 25кВт и они вполне справляются с обогревом квартиры в 100м².
  В южных регионах или в квартирах находящихся в центре здания, такой котел способен справиться и с большей квадратурой. Плюс второй контур обеспечит вас горячей водой для бытовых нужд.

• То же самое можно сказать и об электрических котлах. По мощности они вполне сопоставимы с газовым оборудованием. Они также выпускаются одно или двухконтурными. Цена на такое оборудование значительно ниже, но впоследствии отопление электричеством обходится немного дороже.
• Отдельно стоит упомянуть об электродных котлах. Габариты этих агрегатов отлично подходят для условий городской квартиры, цена оборудования вполне демократична, плюс в сравнении с другими электроприборами, эти котлы намного экономичней. Единственная проблема в том, что они предназначены только для отопления, греть воду для использования в быту, не получится.

Выбираем радиаторы

Как известно температура в помещении во многом зависит от качества выбранных батарей.

Количество, материал и конфигурация секций, при этом напрямую зависят от количества выделенного тепла и естественно экономии топлива.

• Стальные радиаторы сейчас встречаются крайне редко. У этих конструкций больше минусов, чем плюсов. При достаточно посредственной теплоотдаче, они сильно подвержены коррозийным процессам и долго не прослужат. В их защиту говорит только низкая цена.
• Сравнительно недавно появившиеся алюминиевые батареи пользуются заслуженной популярностью. Они легкие, долговечные и обладают уникальными характеристиками теплоотдачи. Для автономной системы они подходят идеально, но в централизованной городской системе алюминий может не выдержать гидроудара.
• Биметаллические батареи как раз разрабатывались для городских систем с большим давлением. На стальном каркасе делается алюминиевое напыление, благодаря чему они ни в чем не уступают лучшим образцам в данной области.
• Естественно классикой заслужено считаются чугунные батареи для отопительных систем. Что касается технических характеристик, то чугун, если не считать солидной массы, для отопительных систем подходит как нельзя лучше. Некоторые не любят такие батареи за грубоватый внешний вид, но современные чугунные радиаторы выглядят ничем не хуже, а иногда даже лучше чем модные алюминиевые аналоги.

На видео показаны тонкости выбора и монтажа.

Вывод

По мнению специалистов, центральное отопление в многоквартирном доме, рано или поздно исчезнет, уступив место небольшим котельным и персональным системам обогрева. Но пока, в большинстве регионов, оно справляется с возложенными на него задачами.

Схемы разводки системы отопления

Существует два вида разводки труб отопления: система верхнего розлива воды (самотечная), система нижнего розлива воды (принудительная). При выборе схемы разводки системы отопления необходимо учитывать множество критериев, только специалист сможет подобрать определенную схему для конкретного помещения. Ошибки в данном случае приведут либо к не обоснованному удорожанию системы отопления, либо к снижению эффективности системы отопления и, как следствие, — уровня комфортности пребывания в отапливаемом помещении.

Система верхнего розлива воды (самотечная)

Схемы разводки системы отопления

Схемы разводки системы отопления — система верхнего розлива воды (самотечная).

Нагревательный котел должен находиться в самой нижней точке системы отопления, циркуляция воды основана на естественных физических законах. Нагреваясь, вода движется вверх, до самой верхней точки системы, и затем, самотеком, заполнет стояки и радиаторы отопления. По мере остывания вода движется к нижней точке системы, к котлу. Процесс повторяется бесконечно без использования каких-либо дополнительных приборов.

Система верхнего розлива воды – достаточно сложна в монтаже, необходимо выдержать уклон от верхней точки к нижней. Ошибка приведет к неработоспособности всей системы. Однако в эксплуатации она более удобна, чем система нижнего розлива, полная независимость от электричества. Работающий котел — единственный агрегат, от которого зависит работоспособность системы отопления.

Разводку с верхним разливом воды применяют для отопления небольшой площади помещений. Система имеет относительно невысокий КПД, что приводит к необходимости увеличения мощности котельного оборудования. Возможны завоздушивание и закипание воды – что значительно снижает эффективность работы отопления. В более удаленных от котла комнатах температура стояка и радиаторов ниже, чем ближе радиатор к котлу, тем выже его температура.

Система нижнего розлива воды (принудительная)

Схемы разводки системы отопления

Схемы разводки системы отопления — система нижнего розлива воды (принудительная).

Одним из основных агрегатов системы, наравне с котолом, является циркуляционный насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя, который устанавливается на выходе из коллектора, подключенного к котлу. За счет использования насоса производительность системы значительно выше по сравнению с самотечным отоплением. Нет необходимости выдерживать уклон, что упрощает монтаж труб отопления, возможно использование труб меньшего диаметра, монтировать трубопровод под полом, в т.ч. «теплый пол».

Не следует использовать систему нижнего розлива в местах, где возможны частые отключения электроэнергии. При прекращении работы циркуляционного насоса прекращается работа всей системы отопления.

Профессиональный монтаж отопления в Воронеже.

За услугой по монтажу отопления в Воронеже можно обратиться в специализированную компанию «Элком плюс».

Компания осуществляет монтаж отопления любой сложности «под ключ».

Оформить заказ, а также получить ответ на любой интересующий Вас вопрос, касательно монтажа отопления, можно, связавшись с нами любым удобным для Вас способом.

сварка, перенос, как заменить и перекрыть стояк, срок службы после монтажа, схема на фото и видео

Содержание:

1. Варианты разводки стояковой системы отопления
2. Нижняя разводка
3. Верхняя разводка
4. Как перекрыть стояк отопления и запустить его после ремонта
5. Как поменять стояк отопления: проведение ремонта
6. Полезные мелочи

В данной статье будут рассмотрены варианты различных манипуляций со стояком отопления. Будут освещены вопросы отключения и запуска стояка, варианты подключения и разводки труб и особенности проведения ремонта, а также схема стояка отопления.

Варианты разводки стояковой системы отопления

Стояк – это вертикальная труба, которая дает возможность объединить часть отопительных приборов в одну систему. В разных типах отопительных систем существуют различные варианты комбинирования стояков: попарно или независимо. Оба случая требуют детального рассмотрения.

Нижняя разводка

Данная схема является классической двухтрубной разводкой. В подвале установлены подача и обратка, а отопительные приборы подключаются к перемычке, которая находится между этими контурами. Перемычкой в данном случае являются два стояка, которые соединены между собой в самой верхней точке системы отопления. Элементы отопления, вынесенные на чердак, необходимо утеплить, иначе первое же заморозки могут спровоцировать застой затвердевшей жидкости или прорыв трубопровода. Решить такую проблему можно будет при помощи паяльной лампы, а в худшем случае понадобится сварка стояков отопления.

Теоретически такое подключение требует хорошего баланса стояков, чтобы расположенные на удалении стояки могли работать столь же эффективно, как и находящиеся близко. На практике такая балансировка не выполняется, но отопление при этом функционирует стабильно. Это связано с тем, что диаметр стояков отопления разный.

Протяженность розлива от одного элеваторного узла должна быть минимальной, чтобы обеспечить минимальную разницу температуры на ближних и дальних стояках. В случае попарной установки стояков один из них может работать вхолостую, но отопительные приборы должны подключаться к обоим. 

Верхняя разводка

В случае с верхним розливом отопительная система будет иметь другой вид. Разводка будет установлена на чердаке и утеплена, а обратный контур будет идти по подвалу. Стояки в данном случае являются независимыми перемычками между отопительными контурами. Для отсечки от розливов стояки оснащены двумя вентилями: верхним и нижним. 

Как перекрыть стояк отопления и запустить его после ремонта

Для ремонта стояков необходимо предварительно сбрасывать систему, а после завершения ремонтных работ осуществляется перезапуск. Осуществление этих операций, должно происходить по определенному алгоритму. 

Нижний розлив

Сперва необходимо найти соответствующие вентили. Найти их можно, ориентируясь на лестничные марши и схему расположения отопительных приборов. При необходимости можно подняться на верхний этаж и посмотреть, как расположена перемычка. Для сброса стояков необходимо выкрутить заглушки или открыть сбрасывающие клапана. 

Закончив эти работы, можно закрывать сбросы и очень медленно заполнить систему водой. Неспешность этого процесса обуславливается тем, что при быстром заполнении системы может произойти гидроудар. При наличии винтовых вентилей вода должна двигаться в направлении, которое указывает стрелка, находящаяся на корпусе – в противном случае может сорваться клапан, после чего придется сбрасывать отопительную систему во всем доме. 

Дальше можно открывать вентиля полностью и стравливать воздушное давление на верхнем этаже. Кран Маевского обычно располагается в пробке радиатора или в верхней части перемычки. Осуществление сброса и запуска будет значительно упрощено, если все установленные в системе вентиля относятся к шаровым. 

Верхний розлив

В данном случае запустить отопление значительно проще, но для сброса системы потребуется гораздо больше действий. Сначала перекрывается чердачный стояк, а после него – установленный в подвальном помещении. Теперь можно открывать сброс. Чтобы предотвратить возможную ошибку при отключении системы на чердаке, стоит отталкиваться от количества врезок в розлив от расположенного ориентира.

Закончив работы, можно закрывать сброс и очень медленно заполнить стояк. Необходимо в обязательном порядке соблюдать направление движения воды. Теперь можно открывать оба вентиля. Стравливать воздух нет необходимости: он сам переместится в чердачный расширительный бачок. 

Как поменять стояк отопления: проведение ремонта

Вопрос, как заменить стояк отопления, возникает довольно часто. Самостоятельный ремонт участка стояка довольно прост, а количество необходимых материалов невелико. Для ремонта понадобится оцинкованная стальная труба, которая имеет хорошую прочность и не подвергается коррозии, несмотря на отсутствие антикоррозионного покрытия. При установке трубы нужно пользоваться резьбой. Это обуславливается тем фактом, что при осуществлении сварки внутренняя часть трубы потеряет слой цинка, который защищает ее от негативных воздействий (прочитайте также: «Как выполняется сварка труб отопления – правила сваривания металлических и пластиковых труб»). 

Можно использовать для ремонта гофрированную нержавеющую трубу. Она обладает меньшей прочностью, чем оцинкованная сталь, но значительно превосходит ее в удобстве установки. Хороший и легкий монтаж обеспечивается неплохой гибкостью и наличием фитинговых соединений. Большая часть выпускаемых труб может выдерживать давление не менее 15 атмосфер. 

Использовать пластиковые или металлополимерные трубы не рекомендуется. Одной из основных причин является увеличенный риск возникновения гидроударов из-за неправильной эксплуатации запорной арматуры или появлению неполадок. Прочитайте также: «Пластиковые трубы для отопления: характеристики, требуемый диаметр для монтажа своими руками».

Полезные мелочи

Существуют различные нюансы и тонкости, которые возникают в ходе выполнения ремонтных работ. Вертикальная труба, к которой подключены отопительные приборы, и парная холостая труба находятся в непосредственной близости, поэтому менять их стоит одновременно. Заменив отопительные стояки, желательно создать между ними зазор, который позволит разобрать соединение на одном стояке, не снимая при этом второй.

Стояки желательно прикрепить к стене, чтобы они не шатались и не протекали, поскольку это существенно снижает срок службы стояков отопления. Зачастую достаточно двух креплений на участке между перекрытиями. Стальную трубу можно закреплять при помощи оцинкованных хомутов, оснащенных резиновыми прокладками. 

Пример замены стояковой системы отопления показан на видео:

Для маскировки труб можно использовать портьеры или стеновые панели. В таком случае трубопровод будет незаметен, но при необходимости обслуживания или ремонта он будет доступен. Замуровывать намертво трубы не стоит: их замена должна осуществляться регулярно. 
Монтаж стояков отопления желательно проводить в таком месте, откуда доступ к ним будет упрощен. Это позволит в дальнейшем без проблем осуществлять ремонт и перенос стояка отопления. При нарезании резьбы стоит убедиться в том, что расстояние от нее до пола и стен будет не менее 8-10 см. Резать трубу, находящуюся в изогнутом положении, не стоит, а при резке желательно придерживать трубу ключом, чтобы снизить вероятность ее отрыва из-за крутящего момента. Кроме того, для облегчения нарезки трубу можно смазать маслом. 

Заключение

В этой статье была рассмотрена стояковая система отопления и ее особенности. Данная информация должна помочь в обслуживании и ремонте стояков, а полученные знания помогут разобраться с вопросами эксплуатации стоякового отопления на практике.

обустройство верхней, нижней, тупиковой и других разводок

В отличие от однотрубной, двухтрубная система обогрева подразумевает использование двух трубопроводов. По первому нагретый теплоноситель поступает в приборы отопления, а по второму — остывшая вода возвращается в котел. Схема двухтрубной системы отопления совместима с любым видом котлов и функционирует как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя.

В данной системе используется 2 трубопровода

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ такой системы считается то, что подключение каждого радиатора можно осуществлять по отдельному контуру. Это позволяет регулировать каждый прибор отдельно, что в однотрубной схеме сделать сложно. А также система обладает следующими достоинствами:

1. На каждый радиатор отопления можно установить терморегулирующую головку, что позволит автоматически поддерживать температурный баланс во всей системе.
2. Поломка любого прибора никак не повлияет на работу остальных батарей.
3. Такую конструкцию можно применять при строительстве как малоэтажных, так и многоэтажных домов.
4. Возможность использовать трубы меньшего диаметра.

Главным недостатком является повышенный расход труб и материалов, что делает ее более дорогой. Монтаж этой системы обладает некоторыми сложностями, поэтому по времени ее устанавливают дольше.

В этом видео вы узнаете, как установить двухтрубную систему отопления:

Классификация оборудования

Существуют два вида системы: открытая и закрытая. Они отличаются конструкциями расширительных баков. В первом случае устанавливают в самой верхней точке отопления открытую емкость, в которую заливают теплоноситель.

Во втором случае применяют мембранный резервуар, который работает в системах с высоким давлением. В качестве теплоносителя используют воду или антифриз для отопления. Применение автомобильных незамерзающих жидкостей не допускается, так как у них другой химический состав.

Закрытое отопление считается более безопасным, поэтому современные двухконтурные котлы предназначены для работы именно в таких схемах. Недостатками открытой схемы являются:

• медленная циркуляция теплоносителя;
• коррозия трубопровода, так как кислород свободно поступает в систему;
• испарение теплоносителя;
• низкий коэффициент полезного действия.

Закрытое отопление имеет ряд недостатков

Открытую систему в основном используют для обогрева небольших и малоэтажных помещений.

Варианты обустройства трубопроводов

Существуют два типа двухтрубной разводки: вертикальный и горизонтальный. Вертикально трубопроводы располагают обычно в многоэтажных домах. Такая схема позволяет обеспечить отоплением каждую квартиру, но при этом происходит большой расход материалов.

Положительным свойством такой разводки является естественный вывод воздуха из труб, так как он поднимается кверху. Горизонтальную схему применяют в одноэтажном и двухэтажном строительстве. Воздух из трубопроводов удаляют с помощью кранов Маевского, установленных на каждом радиаторе.

Верхняя и нижняя разводка

Распределение теплоносителя осуществляют по верхнему или нижнему принципу. При верхней разводке подающий трубопровод проходит под потолком и спускается к радиатору. Обратная труба проходит по полу.

При такой конструкции хорошо происходит естественная циркуляция теплоносителя, благодаря перепаду высот он успевает набирать скорость. Но такая разводка не получила широкого применения из-за внешней непривлекательности.

Схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой встречается гораздо чаще. В ней трубы располагают внизу, но подача, как правило, проходит немного выше обратки. Причем трубопроводы иногда проводят под полом или в подвале, что является большим преимуществом такой системы.

Такое расположение подходит для схем с принудительным движением теплоносителя, так как при естественной циркуляции котел должен быть ниже радиаторов не менее чем на 0,5 м. Поэтому его очень сложно установить.

Встречное и попутное движение теплоносителя

Схема двухтрубного отопления, в которой горячая вода двигается в разные стороны, называется встречной или тупиковой. Когда движение теплоносителя осуществляется по обоим трубопроводам в одном направлении, называется попутной системой.

Попутная схема легче регулируется и настраивается, особенно в магистральных трубопроводах. Если количество секций у радиаторов одинаковое количество, то в попутной схеме нет необходимости проводить балансировку.

В таком отоплении зачастую при монтаже труб прибегают к принципу телескопа, что облегчает регулировку. То есть, при сборке трубопровода укладывают последовательно участки труб, постепенно уменьшая их диаметр. При встречном движении теплоносителя обязательно присутствуют термоклапаны и игольчатые вентили для регулировки.

Веерная схема подключения

Веерная, или лучевая схема применяется в многоэтажных домах для подключения каждой квартиры с возможностью установления счетчиков. Для этого на каждом этаже устанавливают коллектор с выходом трубы на каждую квартиру.

Причем для разводки применяются только цельные участки труб, то есть не имеющие стыков. На трубопроводы устанавливают тепловые приборы учета. Это позволяет каждому владельцу контролировать свой расход теплоэнергии. При строительстве частного дома такая схема применяется для поэтажной разводки трубопроводов.

Для этого в обвязке котла устанавливают гребенку, от которой и подключают по отдельности каждый радиатор. Это позволяет равномерно распределить теплоноситель между приборами и уменьшить его потери из системы отопления.