Posted on

Содержание

Как менять проводку в квартире

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки – около 30 лет. Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

  • алюминиевые
  • медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

  • гостиная. В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
  • спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
  • коридор. Здесь хватит двойной розетки
  • ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
  • кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

  • перфоратор
  • болгарка
  • паяльник
  • строительный уровень
  • светодиодная отвертка
  • шпатель, шпатлевка, изолента
  • шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
  • новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы – идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены – надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены – подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах – лучше не рисковать.

Как поменять проводку в квартире своими руками

Самостоятельная замена электропроводки

Во время проведения капитальных ремонтов многие решаются сразу же поменять проводку в квартире. На это есть масса причин. Во-первых, если ваш дом был построен давно, то вся электрическая сеть, которая в нём прокладывалась, уже устарела и физически, и морально. Во-вторых, раньше для проводки в хрущёвке или сталинских домах применялись в основном алюминиевые провода, а этот металл, как известно, сильно подвергается коррозии, и в процессе эксплуатации становится очень хрупким. В-третьих, современная электрика характеризуется большими мощностями бытовых приборов. Лет 20-30 назад на каждую квартиру проектом закладывалась нагрузка около 3 кВт, сейчас эта цифра выросла в разы.

Так что, как видите, замена проводки является не прихотью и блажью, а острой необходимостью. Рассмотрим подробно, как этот процесс осуществить, с чего следует начинать, какую часть старой проводки нужно менять обязательно, а в каких случаях можно и оставить.

Основные этапы

Сразу надо определиться, сможете ли вы заменить проводку в квартире своими руками или будете приглашать профессиональных электриков. Имейте в виду, что при капитальном ремонте жилого помещения работы, связанные с электричеством, составляют самую сложную и объёмную часть.

Профессионал заменит проводку быстрее и качественнее

Соответственно высокими будут и материальные затраты. Если в средствах вы не имеете ограничений, то лучше пригласите специалистов.

Замена электропроводки в квартире своими руками основывается на трёх главных составляющих.

  • Однозначно все алюминиевые провода необходимо заменить медными. Мы уже упоминали, что металл подвержен коррозии, к тому же он имеет мягкую структуру, он выдавливается из-под винтовых клемм, его пайка относится к процессу сложному и дорогому, а алюминиевые скрутки со временем ослабевают. Всё это в итоге может привести к ненадёжности контактных соединений.
  • Необходимо будет перейти с ранее применяемой схемы с глухозаземлённой нейтралью (TN–C) на схему с защитным заземлением потребителей (TN–C–S). Электроснабжение по предыдущей схеме TN–C применялась в Советском Союзе вынужденно, потому что шла массовая электрификация, электрические сети были очень протяжёнными и к тому же наблюдался острый дефицит цветных металлов. С конца 90-х годов начался переход на электроснабжение по схеме TN–C–S, что обеспечивает безопасную эксплуатацию потребителей вне зависимости от общего состояния сети.

Разница между системами заземления TN-C и TN-C-S

  • Потребуется смонтировать групповое подключение потребителей отдельными ветвями, в то время как раньше применялась разводка разветвлением от главного квартирного щитка через распределительные коробки.

По новой схеме у вас будет от общего щитка идти отдельная ветвь, выполненная цельным куском кабеля, на каждую группу потребителей.

Составление схемы

На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

Схема расположения электроприборов

Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

Перенос плана разводки на стены

Теперь составленную схему перенесите на стены вашей квартиры, всё равно ведь будете делать ремонт, так что рисовать на стенных поверхностях пока можно. Отметьте места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок (они, как правило, устанавливаются на входе в комнату). Строгих размеров их размещения нет, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

  • Выключатели располагают на высоте от 0,8 до 1,5 м от уровня полов.
  • Этот же параметр для розеток варьируется в пределах от 0,3 до 1 м, здесь всё будет зависеть от вашего интерьера. Главное, чтобы вам потом было удобно пользоваться ими.

План расположения розеток на стене

  • В ванной комнате желательно обойтись без установки розеток. Если же в этом будет острая необходимость, то её надо подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Расстояние от розетки до элементов ванной комнаты (раковина, ванна, душевая кабина) должно быть не меньше 0,6 м.
  • Распределительные коробки располагают на расстоянии 15-20 см от поверхности потолка. Не забудьте это учесть, если в дальнейшем вы планируете опустить потолок (сделать натяжной или из гипсокартонных листов).

От коробок до коммутационных аппаратов нарисуйте пути прокладки проводов.

Эти трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, никаких зигзагов или линий наискосок не допускается, не пытайтесь так сэкономить на материалах.

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Провода для квартирной электропроводки

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм2, для розеточных групп – 2,5 мм2, для мощных электрических потребителей – 4 мм2.

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

  • общий вводной автомат – на 40 А;
  • для розеточной группы – на 25 А;
  • для освещения – на 16 А;
  • для мощных потребителей – на 32 А.

Пример использования автоматов для одно и трехфазной проводки

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Необходимые инструменты

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

  1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
  2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
  3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
  4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
  5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
  6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
  7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
  8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
  9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Демонтаж старой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками начинается, прежде всего, с полного обесточения помещения. Отключите вводной автомат на квартиру и убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

Обесточить вводной автомат

Демонтаж старой разводки проще всего начинать с выключателей и розеток, снимите их, тем самым освобождая кончики проводов. Откройте крышки распределительных коробок и рассоедините все коммутационные узлы. Теперь аккуратно потянув за старый кабель, высвобождайте его из зашпаклёванных штроб. Отыскать провода в стенных поверхностях поможет специальный прибор – указатель скрытой проводки, некоторые в этом случае пользуются даже металлоискателем.

Если в каком-то месте нет возможности демонтировать кабель, то и не старайтесь особо, не разрушайте стены. Оставьте проблемный участок проводки в старой борозде, лишь тщательно заизолируйте его концы с двух сторон.

Монтаж новой проводки

Сразу стоит сказать, что не рекомендуется менять проводку частично. Если уж взялись ремонтировать заново, то делайте это везде. Единственный случай, когда допускается заменить только часть домашней электросети, если где-то произошёл обрыв провода и необходимо его устранить.

И теперь сам процесс монтажа новой разводки. Возможно, в какой-то из комнат путь пролегания провода от коробки до розеток и выключателей у вас останется прежним. Это хорошо, не нужно будет долбить новые штробы.

Извлечение старых проводов из штроб

В случае, когда запланировали делать всё совсем по-другому, начинайте с отверстий под коммутационные аппараты и распределительные коробки, а уже между ними проделывайте штробы для укладки проводов.

Обратите внимание! Так как старую проводку вы уже демонтировали, а новую только прокладываете, то напряжения в квартире не будет совсем. Для подключения электроинструмента применяйте времянку, которую можно кинуть от вводного щитка, либо договоритесь с соседями для запитки от них через переноску.

Нарежьте необходимые куски проводников и гофрированной трубы. Затяните провода в гофру и расположите в проделанных штробах. Не забудьте оставить с двух сторон кончики для соединения. В проделанные отверстия установите подрозетники, затяните в них провода и теперь можно зафиксировать их с помощью алебастрового раствора.

Штробы можно не замазывать сплошным слоем алебастра, достаточно прихватывать через каждые пол метра.

Частично закрепленные в штробах провода

Подключите провода к розеткам и выключателям, установите коммутационные аппараты в подрозетнкии. Теперь произведите все нужные соединения в распределительных коробках.

Имейте в виду! Если вы захотите сделать освещение на балконе или лоджии, то тянуть туда целую ветвь не нужно, светильники подключаются через розетки соседних комнат.

Обязательно опробуйте новую электропроводку до начала отделочных работ в квартире.

Если есть сомнения между частичной и полной заменой электропроводки, то ответ можно найти на видео:

Как заменить старую проводку мы вам объяснили, особенных сложностей здесь нет. Те, кто хоть раз занимался электромонтажными работами и хорошо разбирается в электротехнике, справятся самостоятельно. Но иногда лучше не рисковать, и хотя бы консультироваться с профессионалами.

Замена электропроводки в квартире своими руками: видео, схема, фото

Замена электропроводки в квартире чаще всего осуществляется во время капитального ремонта. Необходимость поменять старую линию вызвана тем, что она не предназначена для современных электроприборов. При возведении панельных домов старого образца (хрущевок и сталинок) на каждую квартиру выделялась сеть, способная выдержать нагрузку в 3 кВт, чего очевидно мало для современных бытовых нужд. Далее мы подробно рассмотрим все этапы работ по замене проводки, а также наглядную видео инструкцию, в которой подробно рассмотрен весь процесс.

Этап 1 – Определяемся с фронтом работ

Первое, с чего нужно начать — eзнать в управляющей компании или энергосбытовой организации, можно ли увеличить выделенную мощность, поскольку замена проводки без увеличения выделенной мощности не решит проблему выбивающего автомата при включении стиралки и электрочайника. Даже если в увеличении выделенной мощности вы получили отказ, всё равно рассчитывайте проводку под необходимую нагрузку и прокладывайте трёхпроводную схему на случай реконструкции вашего дома и замены стояка с организацией заземления в квартире.

Далее вы должны определить, полностью ли поменять линию или только определенные участки. Тут, конечно же, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для создания электросети алюминиевый проводник небольшого сечения, скорее всего без заземления. Такой вариант крайне опасный и даже не подлежит частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

Если проводники в таком состоянии, квартирную электропроводку нужно обязательно поменять:

Поврежденная рассыхающаяся изоляция

Старые розетки

Также Вы должны оценить свои силы и решить, самостоятельно ли будут осуществляться замена проводки в квартире или все-таки вызов специалиста потребуется. Тут уже палка с двух концов. С одной стороны, особых сложностей в разводке линии нет, но с другой стороны потребуется специальный инструмент, расчеты и определенные навыки работ с электричеством. Если Вы все же желаете испытать свои силы, далее мы подробно рассмотрим все этапы работ в виде пошаговой инструкции.

Сразу же рекомендуем просмотреть этапы замены электропроводки на видео:

Наглядный пример электромонтажных работ

Этап 2 – Определяемся со схемой и материалами

Теперь непосредственно переходим к расчетным работам. Для начала Вам необходимо самому составить схему проводки, на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и мощной бытовой техники, которая будет запитываться напрямую (к примеру, электрическая плита).Графическое проектирование схемы

Рекомендуем перед началом замены просмотреть схему электропроводки в однокомнатной квартире, на которой предоставлен простейший вариант вывода группы освещения и розеток по всем комнатам. Далее на основании схемы нужно подсчитать количество материалов, одновременно выбирая наиболее подходящие характеристики.

Сразу же следует отметить, что в квартире применяется монтаж скрытой проводки, что связано с множеством нюансов: электробезопасность, влияние на интерьер комнат, пожаробезопасность и т.д. В то же время заменить электропроводку в квартире своими руками на открытую никто не запрещает, все зависит от Ваших предпочтений и сил.

Советуем придерживаться следующих рекомендаций, чтобы выполнить замену проводки грамотно:

  1. Кабель – медный, трехжильный, сечением не менее 2,5 мм2 для розеточной группы, 1,5 мм2 для светильников и 4 мм2 для мощных электроприборов. Рекомендуем осуществить расчет сечения кабеля, чтобы точно определить подходящий диаметр жил. Что касается марки, лучше отдавать предпочтение дорогому иностранному изделию маркировки NYM. Из отечественных, которые подешевле, советуем использовать ВВГ или лучше ВВГнг-LS.
  2. Защитная автоматика. Без нее не обойтись, т.к. обязательно при замене электропроводки в квартире необходимо защитить проводку от утечек тока, короткого замыкания и перегрузок. Для этого используется УЗО и автоматический выключатель (либо совмещенный прибор – дифавтомат). Автомат и УЗО имеют различные характеристики, которые выбираются исходя из нагрузок на линию. К примеру, для трехкомнатной квартиры, на розетки принято устанавливать автоматы на 16А , для освещения – 10А, для мощной электроплиты – 32А. Номинал вводного автоматического выключателя на распределительном щитке указывается в договоре на электроснабжение, т.к. ограничивается выделенной мощностью. Устройство защитного отключения ставят на номинал выше автомата. Из производителей советуем отдавать предпочтение лидирующим компаниям – ABB, Schneider Electric и Legrand.Пример расположения защитной автоматики
  3. Распределительные коробки для квартиры выбираются исходя из разветвленности групп и сечения всех проводников. Прямоугольные и квадратные коробки более вместительные, но круглые значительно проще в установке.
  4. Розетки должны быть с заземлением, для защиты от детей приобретайте изделия со специальными шторками, которые предотвратят попадание посторонних предметов внутрь. Обращайте внимание на маркировку продукции, чтобы розетка могла выдержать токовые нагрузки, иначе проблем в дальнейшем не избежать при подключении мощной бытовой техники.
  5. Скрутки запрещено использовать, перечень разрешенных соединений приведен в ПУЭ 2.1.21 (Глава 2.1 ПУЭ), мы же их перечислили в следующем пункте.
  6. Жилы проводов и кабелей можно соединять с помощью винтовых и пружинных зажимов и клеммников, сваркой, пайкой, болтами, при помощи опресовки. В настоящее время одним из наиболее удобных и популярных видов соединения являются клеммники ваго, они отлично подходят для большинства случаев и просты в использовании. Обжимка гильзами неплохой вид соединения, но требуется специальный инструмент. Тем не менее самым надежным соединением являются сварка и пайка, но и наиболее трудоёмким. Подробнее с этим вопросом можете ознакомится в статье https://samelectrik.ru/sposoby-soedineniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
  7. К выключателям особых требований не предъявляются, главное чтобы они были удобными и безопасными. Среди всех видов выключателей света популярностью пользуются клавишные и диммеры.

Подсчитав количество всех материалов для электромонтажа и выбрав наиболее подходящие модели изделий, со списком идите в магазин за покупками, после чего переходите к замене проводки в квартире.

Этап 3 – Демонтируем старую линию

Теперь можно заменить старую электропроводку. Для этого обязательно отключаем электроэнергию на вводе в квартиру, убираем всю мешающую мебель и начинаем разрушать отделку стен.Демонтаж кабеля

Замена электропроводки в квартире осуществляется от распределительных коробок в каждой из комнат. Обнаружить эти электрические «точки» можно по пластиковым крышкам в стене либо выделяющимся контурам сквозь обои. Крышка скручивается, после чего все скрутки разъединяются, а старый кабель аккуратно освобождается из зашпаклеванных штроб. Также найти провод в стене можно с помощью самодельного металлоискателя, который создается из подручных средств за считанные минуты.

Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых местах линию невозможно демонтировать со стены без существенных повреждений конструкции. В этом случае можно обойтись без штробления, если обрезать проблемный участок и тщательно заизолировать, оставив в старой штробе!

Этап 4 – Прокладываем новую проводку

Теперь самое главное – нужно самостоятельно заменить электропроводку в квартире на новую, более надежную.Укладка новой линии в штробы

Мы не будем подробно останавливаться на данном этапе, т.к. подробно монтаж электропроводки в квартире мы рассматривали в соответствующей статье.

Когда замена квартирной проводки будет завершена, обязательно необходимо сфотографировать разводку кабеля по стенам. Делается это для того, чтобы при возникновении проблем, можно было запросто найти поврежденный участок по фото.

Замазывать штробы раствором не торопитесь, делать это нужно после того, как вся проводка будет проверена на работоспособность.

На видео ниже наглядно демонстрируется пример новой проводки в квартире, после замены:

Готовая электропроводка

Этап 5 – Контрольная проверка

Ну и последнее, не менее важное мероприятие – прозвонка новой проводки в квартире мультиметром. Данное устройство позволит определить работоспособность электропроводки и наличие короткого замыкания, если вдруг Вы что-нибудь не так подсоединили. Если прибор не показал ошибок, значит можно подключать готовую линию к вводному щитку и проверять работоспособность всех светильников, выключателей и розеток. О том, как выполняется прозвонка кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.Использование индикаторной отвертки

Если все элементы цепи работают, снова отключите электроэнергию и переходите к заделке штроб. На этом замена электропроводки в квартире своими руками считается завершенной. Как Вы видите, мероприятие довольно трудоемкое и требует навыков, но все же при огромном желании и внимательности можно самостоятельно осуществить электромонтаж. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и понятной!

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, благодаря которому станет понятно, стоит ли менять старую проводку в квартире или можно обойтись частичной заменой электросети:

Плюсы и минусы замены проводки

Материал по теме:

двухкомнатная, сроки замены, последовательность действий

Содержание статьи:

Замена электропроводки в квартире — это сложное и дорогостоящее мероприятие, которое выполняется только в случае крайней необходимости. В большинстве случаев оно приурочивается к капитальному ремонту жилья, когда люди его временно покидают. Главной причиной принятия подобного решения является несоответствие возможностей линии предъявляемым требованием или ее аварийное состояние. Перед тем как поменять проводку в квартире, рекомендуется обратиться в управляющую организацию с просьбой об увеличении выделенной мощности. Это позволит избежать постоянного отключения автоматики при увеличении нагрузки.

Кому нужно менять проводку

Старая проводка, нуждающаяся в замене

От состояния электрического хозяйства зависит не только комфорт проживания в доме. Если своевременно и грамотно заменить проводку, можно на несколько десятилетий забыть о рисках короткого замыкания, перегрева кабеля и возможности пожара.

Замена электрики в квартире требуется в следующих случаях:

  • Отсутствие тока в розетках и выключателях. Это свидетельство того, что произошел обрыв линии или нарушение контактов в монтажной коробке. Если дом трехкомнатный, смена кабеля может быть проведена полностью или частично, в тех местах, где имеются повреждения.
  • Регулярное срабатывание автоматических защитных устройств. Это случается, когда проложенные коммуникации перегреваются, так как не рассчитаны на современные бытовые приборы, обладающие большой мощностью.
  • Нерациональная схема монтажа при строительстве здания. Двухкомнатный особняк мог быть оборудован разводкой кабелей методом разветвления, что приводит к возникновению перегрузок и аварийных ситуаций.
  • Недостаточное количество розеток. Однокомнатная квартира может быть оснащена всего одним гнездом, которое оказывается за массивным платяным шкафом.
  • Воздействие сырости. Такое часто случается при затоплении соседями или повреждении крыши строения. От контакта с влагой приходит в негодность как металл, так и изоляция кабелей.
  • Полный расход ресурса. Электрический провод рассчитан на определенный срок эксплуатации, по окончании которого теряет свои физические свойства.

Перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, следует внимательно изучить требования техники безопасности и освежить свои знания в данном направлении.

Замена электропроводки после затопления

В результате затопления часто наблюдается нагревание контактов, приводящее к повреждению проводки

Независимо от причин затопление жилья имеет катастрофические последствия для внутренних коммуникаций.

Проявляется это в таких негативных явлениях:

  • Нарушение формы каналов, по которым проложены кабели. Есть риск их разрыва из-за избыточного давления.
  • Проходя через перекрытия, вода насыщается активными реагентами, которые в них присутствуют. Жидкость становится агрессивной, разъедает изоляцию.
  • От контакта с водой происходит окисление металла. В результате ухудшается проводимость в местах контактов. В некоторых случаях соединение нарушается, но чаще наблюдается нагревание и искрение.

Замена проводки в квартире должна быть проведена сразу после просушивания стен и их дезинфекции.

Через сколько лет необходима замена

Поврежденная рассыхающаяся изоляция

Старый панельный дом, построенный в конце прошлого века, оснащался кабелями с алюминиевыми жилами. Это считалось экономически выгодно, что было основой массового муниципального строительства. Со временем инженеры осознали ошибку.

Алюминиевый электрический провод отличается такими недостатками:

  1. Ломкость. В местах сгиба жила отламывается через 10-15 циклов. Из-за этого приходится наращивать линию и делать скрутки.
  2. Проходящий через металл ток меняет его структуру. Провод становится пористым и хрупким.
  3. Алюминий окисляется даже под изоляционной лентой. Коррозия сначала ухудшает проводимость контактов, а затем соединения пропадают полностью.

В зависимости от условий эксплуатации замену электропроводки в зданиях советской постройки нужно проводить не позднее чем через 20 лет после их ввода в строй.  Если в квартире были установлены кабели с медными жилами, срок их службы составляет 50 лет.

Подготовка к электромонтажным работам

Графическое проектирование схемы

Начать работу следует с составления проекта. Для этого нужно начертить схему каждой комнаты с нанесением всех потребителей энергии с указанием их мощности. Эти данные помогут определить тип кабеля, количество розеток, места их расположения. Целесообразно делать чертежи на каждую комнату с указанием точки ввода.

Схема должна содержать следующие данные:

  • щиток;
  • счетчик;
  • линии прокладки кабеля;
  • блоки розеток;
  • выключатели;
  • монтажные коробки;
  • заземление;
  • устройства защитного отключения;
  • автоматические выключатели (пакетники).

Пример расположения защитной автоматики

При составлении проекта необходимо придерживаться следующих правил:

  • мощность гнезд и проводки в 1,5-2 раза выше максимальной нагрузки;
  • выдерживание минимальных расстояний от источников угроз для потребителей энергии;
  • разделение линий для осветительных групп и розеток;
  • прокладка отдельных линий для мощной бытовой техники;
  • возможность отключения тока для каждой комнаты индивидуально.

Поскольку поставка энергии осуществляется на основании договора с управляющей компанией, следует согласовать с ней схему замены проводки. Ошибки могут стать причиной возникновения аварийной ситуации в подъезде или во всем доме. Подобные происшествия чреваты штрафными санкциями и принудительным отключением. Официальная бумага страхует человека от подобных неприятностей.

Материалы и инструменты

Для замены проводки может потребоваться болгарка

Чтобы осуществить замену электрики, потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор, болгарка, шуруповерт;
  • уровень, рулетка, угольник;
  • молоток;
  • тестер, индикатор;
  • кусачки, плоскогубцы;
  • набор отверток;
  • шпатель, малярная щетка;
  • канцелярский нож;
  • паяльник;
  • налобный фонарь.

Расчеты материалов и приспособлений делается на основании схемы.

Необходимо запастись изоляционной лентой

Чтобы менять внутреннюю линию в квартире следует запастись такими материалами:

  • кабель с медными жилами сечением 1,0-2,5 мм;
  • олово или припой;
  • канифоль;
  • изоляционная лента;
  • подрозетники;
  • монтажные коробки;
  • выключатели;
  • пакетники;
  • соединительные колодки;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • отделка.

Для удобства и безопасности работы на высоте нужно приобрести устойчивую стремянку. Чтобы защитить кожные покровы, органы зрения и дыхания, следует работать в строительной каске, защитных перчатках, очках и респираторе. Также понадобится диэлектрический коврик на 1 кВт.

Демонтаж старой линии

Демонтаж старого кабеля

Заменять неисправные коммуникации можно только в полностью обесточенном помещении. Если учетная аппаратура, пробки или пакетники внутри, проблем не будет. Когда приборы вынесены в подъезд, необходимо принимать меры предосторожности. Дверку щитка следует после отключения питания закрыть и вывесить на ней предупреждающую табличку.

Пошаговый процесс демонтажа:

  1. Снять картины, бра, гардины, полки, вынести мебель, которая подлежит разборке и переноске. Остальные элементы интерьера накрыть полиэтиленовой пленкой.
  2. Снять крышки монтажных коробок, розеток и выключателей. Извлечь приборы из отверстий отсоединить их от линии. Проверить их состояние, принять решение: оставлять изделия или приобретать новые.
  3. Попробовать вытянуть старые кабели через отверстия в стене. Если линия поддастся, вытаскивать ее не стоит. Она пригодится в качестве затяжного троса при установке новой проводки.
  4. Прочертить линии прохождения старого кабеля. Болгаркой выпилить штробы, достать провода.

Если новая схема существенно отличается от старой, можно не извлекать старые коммуникации из стен. Достаточно отрезать выступающие провода, а оставшиеся отверстия заделать шпаклевкой.

Прокладка новой проводки

Укладка новой линии в штробы

В зависимости от особенностей конструкции строения и условий проживания в нем выбирается открытый или скрытый способ прокладки.

Открытый вариант предполагает отсутствие разрушительных и мокрых работ. Коммуникации прокладываются в полых коробах, плинтусах, наличниках и карнизах, устанавливаются накладные выключатели и коробки. Минус такого подхода в слабой защите линии от влаги и механических воздействий.

Скрытая прокладка требует больших усилий и вложений, но практичнее и надежнее. Кабель скрыт под штукатуркой, стены ровные, внутренние розетки и выключатели почти из них не выступают.

Поэтапный процесс выполнения скрытой прокладки:

  1. Перенести схему на стены. Наметить места для монтажных коробок и подрозетников, соединить их прямыми линиями.
  2. Перфоратором с коронкой высверлить отверстия для пластиковых коробок. При блоковой установке соединить их перемычками.
  3. Изготовить штробы. Чтобы облегчить работу, можно делать их в треугольном сечении. Так штроба будет выпилена в 2 приема без последующего выбивания материала между стенками.
  4. Прокладка кабеля. Его следует предварительно затянуть в пластиковую гофрированную трубку, которую затем жестко закрепить в штробе.
  5. Провести соединение проводов в монтажных коробках. Закрепить приборы в отверстиях. Крышки на них пока не устанавливать.
  6. Визуально проверить правильность монтажа и прочность крепления жил в клеммах.

В заключение выполняется тестирование линий с помощью мультиметра, чтобы определить наличие плохих контактов, обрывов и коротких замыканий.

Подключение к щитку

Использование индикаторной отвертки

До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.

После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.

Правила техники безопасности

При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • всегда обесточивать помещение перед началом монтажа;
  • применять инструмент с изоляцией не менее 1 кВт;
  • использовать диэлектрический коврик и защитные очки;
  • прокладывать кабель только по вертикали и горизонтали;
  • не соединять напрямую алюминиевые и медные жилы;
  • по возможности отказываться от скруток в пользу колодок;
  • использовать кабели и розетки, соответствующие мощности потребителей.

Эти правила просты, но от их выполнения зависят жизни людей и сохранность их имущества.

Частичная замена проводки в квартире и частном доме

Далеко не всегда есть возможность полностью заменить электропроводку в квартире. Это связано с материальными возможностями, а также спецификой проведения ремонта. Допустим, если владелец квартиры решил сделать ремонт только в ванной комнате и на кухне, менять всю проводку по комнатам не всегда есть желание. Однако и оставлять старую электропроводку в комнатах, где будет выполнен ремонт, не является правильным решением. Лучше немного переплатить и заменить кабель, а также электрофурнитуру на новую, более безопасную и качественную. В этом случае как раз и применяется частичная замена проводки в квартире либо частном доме. Особенности ведения работ, а также преимущества и недостатки этого метода будут изложены ниже.

Стоит ли менять электропроводку частями

Чтобы было понятно, рационально менять электрику по частям и можно ли так делать вообще, для начала перечислим преимущества такого вида электромонтажа:

  1. Меньшие затраты.
  2. Скорость электромонтажа нескольких комнат (либо отдельных линий) выше, чем полная замена проводки.
  3. Нет необходимости делать ремонт во всех комнатах.

Замена проводки по частям

На этом достоинства частичной замены электропроводки заканчиваются. Если говорить о недостатках, их гораздо больше:

  1. Соединять алюминий с медью можно далеко не всеми способами и в любом случае такое соединения является опасным. Как мы знаем, раньше вся проводка проводилась алюминиевым проводом, сейчас же нужно использовать медный кабель. Поэтому избежать соединения алюминия и меди при частичной замене электрике невозможно.
  2. Сложность соединения новых линий в старых распределительных коробках. Во-первых, в старых распредкоробках мало места для коммутации жил. Во-вторых, алюминиевые провода достаточно хрупкие и могут сломаться при укладке новой линии.
  3. Повышенная нагрузка на старую проводку. Если вы просто решите частично поменять электропроводку в квартире либо доме, при этом подключив новый кабель к старому в распредкоробке, может возникнуть перегрузка. Связана она с тем, что к коробке от щитка будет идти старый алюминиевый провод маленького сечения, который скорее всего не выдержит новую нагрузку. В результате придется тянуть новый кабель напрямую от щитка, минуя распредкоробки. А это не только проблематично, но еще и усложняет схему электропроводки.
  4. Больший расход материалов. В связи с применением «обходных схем» уйдет больше кабеля на электромонтаж в целом. Да и сами работы будут сложнее и дороже (если воспользоваться услугами специалистов).

Как вы видите, частичная замена электропроводки в квартире и доме возможна, однако она более проблематичная и небезопасна. Низкая надежность соединений, а также высокая вероятность возникновения перегрузки в сети является достаточно весомыми недостатками.

Нюансы частичной замены проводки

В некоторых случаях совсем не обязательно менять полностью всю проводку на новую, даже перед капитальным ремонтом. Чтобы сэкономить на замене проводки, можно на освещение оставить алюминиевый провод, а на розетки и отдельные линии проложить медь. Если старый алюминиевый провод в хорошем состоянии, группу светильников он должен выдержать т.к. их мощность не особо большая, к тому же новые светодиодные и энергосберегающие лампы потребляют меньше электроэнергии, чем старые лампочки накаливания. Итого, замена только силовой линии также может считаться как частичная замена электропроводки на медь.

Прокладка розеточной группы

С розетками и отдельными линиями на мощные электроприборы такой трюк не пройдет. Это связано с тем, что силовая линия обязательно должна иметь заземление, а для этого прокладывается трехжильный провод вместо двухжильного. Поэтому если вы решили, что по аналогии с освещением можно частично поменять проводку для подключения розеток, знайте — этот вариант является недопустимым.

Правила выполнения работ

Чтобы не повторятся и не описываться процесс замены проводки несколько раз, в этой статье мы предоставим лишь ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание. Итак, если вы хотите поменять электропроводку по частям в частном либо панельном доме, учитывайте следующие рекомендации:

  1. Кабель нужно использоваться трехжильный, медный, с двойной изоляцией. В квартире и доме рекомендуем проводить кабель ВВГнг-LS либо NYM. Для розеток выберите сечение 3*2,5 мм.кв., на группу освещения достаточно будет проложить проводник сечением 3*1,5 мм.кв. На электроплиту можно вывести кабель сечением 4 мм.кв. В любом случае нужно рассчитать сечение кабеля по току и на основании готовых значений выбрать подходящий размер.
  2. Розетки и выключатели замените на новые в любом случае. Розетки должны быть рассчитаны на 16А. В ванной комнате и на кухне (рядом с мойкой) поставьте розетки с крышками, чтобы защитить контакты от попадания влаги.
  3. Соединять провода разного металла нужно специальными клеммниками либо опрессовкой соответствующими гильзами. Обычные заизолированные скрутки делать ни в коем случае нельзя.
  4. Защитить линию от перегрузок и короткого замыкания нужно автоматическим выключателем. От утечек тока защитит УЗО. О том, как выбрать УЗО мы рассказали в отдельной статье, про выбор автоматического выключателя также шла речь. Можно также выбрать дифавтомат, который защитит и от перегрузок, и от КЗ, и от утечек тока.
  5. В частном доме обязательно нужно сделать заземление. В квартире не всегда удается организовать заземляющий контур. В этом случае спасет установка УЗО и организация системы уравнивания потенциалов.
  6. Обязательно необходимо заменить старые пробки на автоматы, а также старый индукционный счетчик, если его класс точности 2,5.
  7. Все работы должны проводится при отключенном напряжении. Если понадобится розетка для подключения электроинструмента, можете запитать ее напрямую от щитка, обязательно отключив все остальные линии.
  8. Перед тем, как приступить к электромонтажу, обязательно изучите описанные нами ошибки при монтаже электропроводки, а также требования, предъявляемые к электромонтажу. Информация достаточно полезная и позволит избежать наиболее популярных ошибок, допускаемых домашними мастерами и электриками-самоучками.
  9. Чтобы не переплатить и по несколько раз не менять автоматы и основные силовые линии, рекомендуем даже перед тем, как выполнять частичную замену проводки, обязательно составить схему электропроводки, причем не определенной комнаты, а полную.
  10. Перед проведением работ обязательно подготовьте весь необходимый инструмент, а также составьте смету на электромонтажные работы. Чем тщательнее будет выполнена подготовка, тем быстрее будет произведен основной процесс. Весь необходимый инструмент изображен на фото:

Инструменты для электромонтажа

Учитывая все предоставленные выше советы вам удастся безопасно и правильно выполнить частичную замену электропроводки. Все же после выполнения работ, до отделки стен, рекомендуем пригласить электрика, чтобы он еще раз все проверил и прозвонил цепь.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, как организовывается частичная замена проводки в квартире и частном доме. Если вы все же решили поэтапно менять электрику, советуем делать это с небольшим интервалом относительно окончательной, полной замены проводов. Не нужно затягивать с полной модернизацией электрической сети, т.к. старые провода и электрофурнитура могут стать причиной возникновения пожара или же что еще более опасно — причиной поражения током.

Замена электропроводки в квартире своими руками

Чаще всего мысль о том, чтобы поменять проводку в квартире, возникает при планировании капитального ремонта. Причем замена проводки относится к наиболее сложным и дорогостоящим работам. Об особенностях замены проводки и подстерегающих на этом пути трудностях пойдет речь в статье.

Цели замены электропроводки

Замена старой проводки в квартире или доме основывается на трех обстоятельствах:

  1. Удаление алюминиевых проводов и прокладка медных. Алюминиевые провода широко применялись несколько десятилетий назад по причине невысокой стоимости и экологической безопасности материала. Однако в дальнейшем стало понятно, что алюминий — не лучший материал для проводов, поскольку с течением времени под влиянием нагрузок теряет свои качества, становясь хрупким. К тому же алюминиевые провода разрушаются вследствие электрокоррозии, пайка этого металла отличается сложностью, а алюминиевые скрутки быстро ослабевают.
  2. Смена схемы электрического питания (с глухозаземленной нейтрали на защитное заземление).
  3. Отказ от схемы, предусматривающей разветвление проводов, в пользу создания групп с выделенными ветвями. Старая схема разветвления проводов — вынужденное решение еще с раннесоветских времен, когда наблюдался недостаток цветных металлов при необходимости быстро провести электрификацию страны. В 90-х годах прошлого века был принят новый стандарт электрического снабжения — TN-C-S, позволяющий обеспечить большую безопасность потребителей.

Демонтаж алюминиевых проводов

к содержанию ↑

Этапы монтажа электропроводки

Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:

  1. Создание схемы электрического снабжения.
  2. Разработка плана разводки проводов, его согласование.
  3. Обустройство ремонтной времянки.
  4. Прокладка проводов.
  5. Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.

Схема электроснабжения

Схема электропроводки в квартире

На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA — электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.

Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту.

к содержанию ↑

Планирование потребляемой мощности

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.

Блок УЗО и автоматов защиты

Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

  1. Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса — 1,3 – 1,5.
  2. Устройство защитного отключения — 50А.
  3. Для кухни требуется две ветки проводов (сечение — 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
  4. Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат — 16А, УЗО — 20А.
  5. Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов — 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.
к содержанию ↑

Чертеж схемы

В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна — можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Обратите внимание! При создании чертежа следует соблюдать размеры условных обозначений элементов, так как их масштабирование недопустимо.

к содержанию ↑

Подготовка плана

План электроснабжения квартиры

На рисунке выше изображен план электрической проводки.

Объяснения к плану:

  1. Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
  2. Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
  3. В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
  4. Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
  5. Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
  6. Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию — это против регламента ПУЭ.

Вывод электропроводки на балкон не допускается действующими нормами

Рекомендации по упрощению разработки плана:

  1. Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
  2. Сканируем полученный план.
  3. В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
  4. Распечатываем полученную схему.
к содержанию ↑

Электрическое оборудование помещений

Чтобы правильно составить план электрического питания, необходимо заранее установить количество точек подключения и состав стационарной техники, расположенной в доме.

Ванная комната

Для санузла характерна высокая влажность воздуха и забрызганный пол, что заставляет предусматривать особые меры электробезопасности. К тому же у распаренного в горячей воде тела сопротивление электричеству радикально снижается: ток замыкания в этом случае может превышать 5А, что смертельно опасно. Сила поражения электричеством зависит от времени контакта и УЗО в данном случае не поможет.

В то же время в ванной комнате располагаются мощные потребители электричества, в том числе стиральная машина и водонагревательный бак. Правила эксплуатации электроустановок разрешают монтаж розеток в санузле с использованием разделительного трансформатора или УЗО, однако для обеспечения полной безопасности рекомендуется предпринять следующие шаги:

  1. Электрические провода от водонагревателя и вентилятора подлежат замене на более длинные. Протяженности шнуров должно быть достаточно, чтобы они прошли через отверстие в стене и достали до розеток соседнего помещения (чаще всего кухни). К бойлеру не прилагают шнур, а в случае с вентилятором переоснащение устройства грозит лишь потерей гарантии, что малосущественно ввиду его низкой стоимости. Провода должны содержать три жилы и защитный проводник.
  2. Купить удлинитель без шнура, но с заземлителем на три гнезда. Удлинитель оснащают трехжильным шнуром.
  3. Провода от электробытовой техники снабжают вилками евростандарта. Шнуры укладывают в поливинилхлоридовый корпус.
  4. Вилку водонагревателя подключают в розетку на постоянной основе.
  5. Удлинитель фиксируется в санузле на саморезах.
  6. Стиральная машина подключается через удлинитель на постоянной основе. Оставшиеся гнезда можно использовать для местной подсветки, фена и другой мелкой бытовой техники.
  7. Вилка удлинителя в соседнем помещении включается по необходимости.

Подключение электронагревательных приборов в ванной осуществляется с помощью удлинителя

Итак, такими нехитрыми действиями можно избежать наличия оголенных концов проводов в санузле, что значительно повысит безопасность жильцов.

к содержанию ↑

Туалет

Как и ванной комнате, в туалете необходима лишь ветка проводов освещения к осветительному прибору. Светильники санузла и туалета можно подключить последовательно к единой ветке. Претензий со стороны электриков в этом случае не будет.

Кухня

Исходя из вышесказанного, на кухне нужна пара веток проводов: из санузла и собственная. Проводное сечение — 4 миллиметра. Понадобится защитный автомат. Для собственной ветки проводов на кухне нужна не одна, а две тройных розетки. В них могут быть подключены посудомоечная машина, духовка, мелкая кухонная техника, осветительные приборы.

Удлинитель, идущий из ванной комнаты, подключается в отдельную розетку. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которую устанавливают на противоположной стене. Розетки основной группы и санузла рекомендуется монтировать за кухонной мебелью — чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.

Схема электроснабжения кухни

к содержанию ↑

Прихожая и коридор

Здесь понадобится пара веток проводов: для розетки и для осветительных приборов. В протяженном коридоре необходимо по крайней мере две точки освещения. Ближайшую точку к розетке можно сделать в виде бра и пустить питание от нее. Отдаленная точка будет потолочным светильником, питающимся от ветки.

Детская комната

Регламент по детским помещениям требует расположения розеток на высоте не меньше 180 сантиметров от пола. Это требование распространяется только на специализированные детские учреждения, поэтому в частном жилище данная норма носит рекомендательный характер. При желании розетку можно оснастить защитным диском или другим подобным устройством.

Жилые помещения

Для жилых комнат используется схема 2N+1, где N указывает на количество комнат. В качестве примера рассмотрим двухкомнатную квартиру:

  1. Гостиная — 1 ветка проводов для основной группы розеток, 1 — дополнительной, 1 — на приборы освещения.
  2. Спальня — 1 основная ветка проводов, другая — осветительная. Дополнительная группа связана с дополнительной группой гостиной.
  3. Дополнительная группа кухни может быть подключена к дополнительной группе спальни.

Примерная схема проводки в двухкомнатной квартире

В 2 – 3-комнатном жилье может использоваться 10 – 15 веток проводов, в том числе для кондиционера. Ветка проводов для кондиционера заканчивается розеткой, несмотря на его стационарность.

к содержанию ↑

Высота размещения розеток

Идеальная высота для местоположения розеток — 25 – 40 сантиметров от пола. В этом случае их удобно включать, они не портят интерьер и не мешают установке мебели.

Розетка для кондиционера должна располагаться выше, поскольку оборудование находится под потолком, а шнур не должен портить внешний вид стены.

Обратите внимание! Чрезмерное количество розеток уменьшает надежность проводки.

Стандарты размещения выключателей и розеток

к содержанию ↑

Инструмент и материалы

Чтобы заменить проводку, необходим следующий инструментарий:

  • перфоратор, оснащенный буром по бетону, корончатым сверлом, долотом и комплектом сверл;
  • болгарка с кругом по камню;
  • паяльник;
  • индикатор с указателем фазы;
  • мультиметр;
  • пассатижи;
  • отвертки;
  • фонарь;
  • нож;
  • уровень и шнур;
  • шпатель;
  • электрическая переносная лампа.

Понадобится определенный набор материалов:

  1. Клеммники. Такой вариант замены проводки в квартире не предусматривает каких-либо скруток или пайки. Электропроводка устойчива к намоканию. Соединения проводов осуществляются во вводном щите на клеммниках и финальных точках. Клеммники можно приобрести посекционно — по 5 пар с 10 контактами. Необходимо 3 – 5 секций.
  2. Подрозетники. Коробки должны содержать выступы, чтобы их можно было зафиксировать алебастром.
  3. Кабель. Лучший вариант — российские марки ВВГ или ПУНП. Эти кабеля можно использовать даже в сыром бетоне. Оба вида кабеля одножильные, что позволяет сэкономить при их прокладке.
  4. Каналы для проводов. Старые трубы нужно удалить и вместо них использовать металлический гофр.
  5. Вводный щиток. Подбирается, исходя из необходимости размещения 4 автоматов, 4 устройств защитного отключения и 4 клеммников.
  6. Изоляционная лента.
  7. Токопроводящая паста.
  8. Алебастр.

Материалы для прокладки электропроводки

к содержанию ↑

Инструкция по замене проводки

Работа осуществляется в несколько этапов.

Создание времянки

Вначале нужно обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на отрезок доски или пластмассы розетку и 16-амперный автомат с проводом сечением 4 квадратных миллиметра. Кроме того, понадобится удлинитель.

После отключаем электричество в жилище. Для этого вынимаем пробки и отключаем автомат. Удаляем дозу и выпускаем наружу провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоединяем времянку. Основательно изолируем стыковые участки проводом и крепим времянку к стене. Подключаем электропитание в квартире и начинаем установку.

к содержанию ↑

Создание штроб и установка подрозетников

Каналы должны быть прямыми, расположенными по горизонтали или вертикали. Горизонтальные штробы прокладываем в 50 сантиметрах от потолка.

Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой. Вначале для штробления используем болгарку, а затем — долото (для большего заглубления). Ниши для подрозетников проделываем коронкой (если речь идет о бетоне — только долотом).

Подготовка штроб под проводку

к содержанию ↑

Укладка проводов

Отрезаем подходящие куски гофра и провода. Укладываем провод в гофр. После этого устанавливаем в ниши и фиксируем алебастром подрозетники. Далее устанавливаем гофр в штробы, а концовки проводов укладываем в подрозетники. Заводим вводную часть гофры в распределительную коробку, наносим проводящую пасту. С помощью жестяного хомута и винта создаем соединение с клеммником заземления щитка. Отключаем электроэнергию и времянку. Заводим провода в щит от электросчетчика.

к содержанию ↑

Цвет проводов

Для нейтрали используется синий или голубой цвет, для защитного провода — желтый с зеленой полоской. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.

Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу на ноль или фазу на фазу, исключается переключение выключателя с разрывом нуля.

Теперь необходимо нанести слой штукатурки возле подрозетников и поклеить обои (или другой декоративный материал).

Цветовая маркировка проводов

к содержанию ↑

Окончание работы

После нанесения штукатурки и поклейки обоев нужно восстановить доступ к подрозетникам. Для этого подрозетники обрезаем по контуру. После удаления излишков штукатурки можно приступать к монтажу розеток, выключателей, приборов освещения, водонагревателя.

Когда розетки установлены, переходим к сборке схемы питания электричеством на клеммниках входного щита. Однако ввод от электросчетчика пока что оставляем неподключенным.

Обратите внимание! Все ветки проводов перед направлением в клеммник тестируем прибором на короткое замыкание.

Временно подключаем электропитание и отыскиваем с помощью индикатора фазу и ноль на проводах, идущих от электросчетчика.

Отключаем электропитание, подводим провода фазы и нуля к отдельным клеммникам. Снова проверяем их на короткое замыкание при работающих автоматах.

к содержанию ↑

Заключение

Замена электропроводки в квартире своими руками — крайне непростая задача для непрофессионала. Прежде чем приступать к такой работе, следует трезво оценить свои знания и практические навыки.

Если уверенности недостаточно, лучше всего пригласить специалистов, так как неквалифицированная замена проводки может обойтись значительно дороже, и не только в финансовом смысле.

Замена электропроводки в квартире своими руками — этапы выполнения, инструмент и материалы

особенности обновления проводки в старых домах и квартирах (115 фото + видео)

В домах, возводимых по старым нормативам, часто требуется замена проводки. Со временем изоляция провода рассыхается, осыпается. Большой объем бытовых приборов создает большую нагрузку в сети, требуется мощный кабель, надежное заземление, новые точки подключения: розетки, выключатели. Если дому более 20-ти лет, требуется ревизия соединений. Замена старой проводки своими руками обойдется дешевле.

 

Краткое содержимое статьи:

Особенности старой проводки

Замена проводки бывает частичной и полной. В домах, построенных 20 и более лет назад, проводка может находиться под полом, существовал способ укладки кабеля под лаги. Разбирать ради проводки пол – проблематично. В этом случае проще пробросить новые линии.

В некоторых проектах предусмотрена прокладка проводов в швы между потолочными панелями, пустоты перегородок. Сориентируетесь по расположению розеток, доступен кабель или нет.

Иногда разводку можно обнаружить под штукатуркой. Это самый оптимальный вариант для замены: на месте старого прокладывает новый кабель, делая дополнительные точки подключения.

Выбор провода

С чего начать замену проводки? С покупки электрического шнура.

По техническим характеристикам кабель выбирают после суммирования максимальной нагрузки в каждой из комнат. Хотя одновременное включение всей бытовой техники и освещения вряд ли возможно, расчет максимальной нагрузки позволяет предусмотреть необходимый резерв мощности.

Медный провод надежнее, но дороже алюминиевого. Если делается частичная замена проводки, присоединять куски медного кабеля к алюминиевому проводу необходимо через клеммы, такое соединение не будет окисляться. Эконом вариант – обычный алюминиевый провод в ПВХ защите.

Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет.

 

Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении.

Технология крепления провода

Кабель можно прокладывать наружно. Замена проводки без штробления осуществляется по плинтусам и кабель-каналам. Они выпускаются разной расцветки, отлично красятся. Вписываются в любой интерьер.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о